Чем обработать бревенчатый дом снаружи: Чем обработать деревянный дом снаружи: рекомендации специалиста

Чем обработать деревянный дом снаружи: рекомендации специалиста

Дом, построенный из бруса, привлекает своим внешним видом. Кроме того такое строение отличается великолепными техническими характеристиками. Для того чтобы сохранить брус на долгие годы в хорошем состоянии необходимо правильно осуществлять обработку стен снаружи и внутри. А чем обработать деревянный дом снаружи вы узнаете из статьи. На сегодняшний день существуют различные антисептики, которые справятся с поставленной задачей.

Что оказывает пагубное влияние на древесину

Среди самых основных врагов древесины стоит выделить влагу во всех вариантах. Дождь, снег, пар разрушают структуру волокон, кроме того начинает появляться плесень. Такое воздействие в разы сокращает срок службы даже самой качественной древесины. Именно поэтому должна использоваться пропитка для древесины.

Ультрафиолетовое воздействие не так влияет на структуру дерева. Брус под солнечными лучами не гниет, но теряется внешний вид. Верхние слои материала начинают темнеть, приобретая серый, тусклый цвет, который никому не понравиться.

Не менее важный фактор — это влажность древесины. Для строительства домов необходимо использовать брус высушенный и подготовленный.

Но на практике дома строятся из недосушенного материала, который после высыхания начинает деформироваться и лопаться. Учитывая все факторы можно сказать, что обработка деревянного дома не только рекомендуется, а является обязательной.

Основные разновидности средств для обработки деревянных домов

Обработка деревянного дома подразумевает нанесения специальных средств , которые увеличат срок действия материала. Сегодня все антисептики, которые можно приобрести в магазине разделены на 4 группы:

• антисептирующие;
• огнезащитные;
• консервирующие;
• защитно-финишная.

Антисептирующая грунтовка

Грунтовка антисептирующая предназначена для защиты бруса от возникновения плесени, размножение насекомых, которые могут повредить древесину. Достигается такое действие содержанием в составе кислоты, концентратов и щелочи в небольших пропорциях. Такая грунтовка может быть вымываемой и невымываемой.

Огнебиозащита

Огнезащитная пропитка содержит в своем составе специальный антипереновый компонент. Именно благодаря ему предотвращается мгновенное возгорание. Даже открытому огню, древесина после обработки таким составом в состоянии противостоять некоторое время. Использовать такое средство необходимо использовать в строгом соблюдении с инструкций.

Консервирующие средства обработки можно разделить на две подгруппы. Пропиточные средства используются для того чтобы сохранить первозданный вид древесины на долгое время. Пленкообразующая пропитка используется для защиты древесины от влаги.

Видео: Как выбрать антисептик для дерева

Пропитка водоотталкивающая

Водоотталкивающая пропитка для дерева образует особую пленку, которая предотвращает проникновение влаги. При обработке бруса особое внимание стоит уделить торцам, через которые проникает больше всего влаги.

Защитно-финишные средства имеют огромное количество особенностей. Они защищают любое покрытие от солнечных лучей, дождя, ветра. Такой состав наноситься снаружи в самую последнюю очередь. Кроме того данный материал может обладать декоративным эффектом.

Правила обработки древесины

Разобравшись с вопросом, чем обрабатывать деревянный дом, можно приступать к выполнению работы. Перед тем как обработать брус антисептиком нужно ознакомиться с правилами выполнения работы. Только соблюдение правил и технологий гарантирует достижение качественного результата.

• в первую очередь, необходимо определить, какие материалы будут использованы для обработки. Чаще всего обработку осуществляют антисептиком и антипереном. Любой вид состава наноситься на деревянную поверхность снаружи в несколько слоев, главное чтобы было не менее двух, лучше делать три. В некоторых случаях можно приобрести брус, который снаружи обработан специальными средствами на этапе производства.
• после того как антисептики нанесены и полностью высушены можно приступать к дальнейшей работе. Далее используется противопожарная пропитка для дерева. Для дома, построенного из бруса, огонь является самым злейшим врагом. Лучше защитить себя и своих близких заранее, обработав снаружи все поверхности антипереном. При воздействии огня обработанная поверхность не возгорается, а только обугливается.
• для того чтобы защитить дом снаружи от влаги, лучше всего использовать специальные средства. Водоотталкивающая пропитка наноситься несколькими слоями на поверхность бруса снаружи. Лучше нанести 2 слоя. Торцы бруса нужно обработать не менее 4-5 раз, поскольку они более подвержены воздействию влаги. Обработанное дерево не будет деформироваться от влаги.

Обработка новостройки и ремонт старого дома

Порядок выполнения работ в каждом случае имеет свои особенности. Перед обработкой снаружи дома из бруса нужно провести подготовительные работы. Все этапы обработки нового здания можно проводить только после того как смонтирована крыша.

Обратите внимание! Влажность бруса перед обработкой антисептиком должна быть не более 25%.

В случае со старым домом порядок выполнения работы имеет некоторые отличительные характеристики. В первую очередь необходимо полностью снять старый слой древесины. Для обработки бруса в таком случае можно использовать шлифовальная машинка. Нужно контролировать, чтобы наружные стены были идеально ровными, огнебиозащитная обработка будет ложиться намного лучше.

После шлифовки стен антисептик будет ложиться намного лучше

После работы со шлифовальной машинкой нужно с поверхности удалить всю пыль и мусор. С этой задачей на отлично справиться пылесос. Перед тем как обработать брус антисептиком стоит протестировать средство на небольшом участке. Зимой такая обработка не может проводиться,  для работы с любым антисептиком нужно выбрать солнечную погоду с температурным режимом не менее +5 градусов. Это дает возможность всем нанесенным слоям равномерно высыхать и набирать необходимую прочность.

Нужно ли проводить грунтование поверхности

Защита древесины состоит из трех основных этапов, после выполнения, которых можно начать грунтовать поверхность.

Грунтовка необходима для того чтобы можно было проводить дальнейшие отделочные работы.  Кроме того что грунтовка повышает в разы адгезию между материалами, она закрывает все поры от негативного воздействия.

Грунтование необходимо для улучшения адгезии между слоями лакокрасочных материалов

Брус на завершающем этапе снаружи обрабатывается специальным отбеливающим веществом. С его помощью древесина приобретает великолепный внешний вид. В зависимости от того какая последует отделка  зависит завершающая обработка. Есть также возможность покрыть древесину специальным воском.

Качественная обработка гарантирует сохранность привлекательного внешнего вида деревянного дома. Но важнее всего, что дом в таком случае прослужит намного дольше. Воздействие окружающей среды в таком случае не будет таким разрушительным.

Выполняя все работы необходимо в обязательном порядке строго соблюдать все инструкции от производителей, которые указаны на упаковке. Также рекомендуется воспользоваться советами опытных мастеров, которые знают все тонкости в выполнении подобных работ. И только в таком случае можно получить качественный результат на долгое время, при этом не потребуется проводить ремонтные работы в скором времени.

Видео: Антисептик для обработки дерева

Обработка деревянного дома снаружи – особенности и этапы работы

Деревянный дом предоставляет людям возможность наслаждаться комфортом и уютом экологически чистого жилья. Но вместе с тем, дерево – живой организм, и деревянные строения нуждаются в большем уходе, чем кирпичные и бетонные конструкции. Естественные природные явления, такие как дождь, ветер, солнце, не лучшим образом влияют на древесину, которая под их воздействием стареет и разрушается. Свою лепту вносят насекомые и микроорганизмы, которые очень любят древесную структуру, где им сытно и тепло. Предотвратить разрушительные процессы поможет обработка деревянного дома снаружи специальными антисептическими средствами, защищающими дерево от негативного воздействия природных и биологических факторов.

Почему нужно обязательно обрабатывать древесину

Проживание в доме из необработанного древесного пиломатериала представляет опасность для человека, поскольку на древесине появляются грибы и плесень, которые наносят вред здоровью, поселяются жучки, поедающие дерево, начинают развиваться процессы гниения.

Если предоставить этим процессам возможность развиваться бесконтрольно, то через небольшой промежуток времени деревянный дом станет непригодным для проживания. Своевременно выполненная обработка позволит предотвратить все эти неприятные явления.

В обработке нуждается любой, как новый, так и старый деревянный дом. Для нового строения предусмотрено три этапа обработки:

1. Антисептирование бревен и брусьев на этапе производства или самостоятельная обработка на стройплощадке до возведения конструкции.
2. Обработка сразу после постройки.
3. Покрытие дома антисептиком после прохождения процесса усадки, через 6-12 месяцев после строительства.

Старый сруб необходимо обрабатывать каждые 3-5 лет в зависимости от способа отделки и качества материала.

Средства для обработки дерева

Чем обработать бревенчатый дом снаружи? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие задачи необходимо решить при помощи обработки. Существует несколько групп средств, призванных защитить внешние стены деревянного дома от различных негативных факторов:

1. Антисептики. Предназначены для защиты дерева от плесени, грибков, микроорганизмов и насекомых. Данные препараты предотвращают гниение древесины, а также эффективно борются с уже имеющимися очагами биологического поражения.

Антисептические средства представлены в двух видах:

• Пропиточные трудносмываемые составы. Пропитки глубоко впитываются в структуру древесины и не вымываются годами, защищая дерево от биологических воздействий.
• Покрывные препараты. После обработки этими средствами на поверхности образуется защитная пленка, которая не позволяет проникать внутрь дерева влаги. Пленкообразующие составы особенно актуальны для обработки бани, т.к. они устойчивы к высоким температурам.

 

2. Отбеливающие средства. Предназначены для осветления древесины. Препараты отбеливают участки, покрытые синим налетом, и одновременно уничтожают грибы, вызывающие потемнение дерева.
3. Антипирены. Придают древесине устойчивость к открытому огню. Деревянная поверхность, обработанная этим средством, не возгорается мгновенно, как обычно воспламеняется непропитанная древесина, и может на протяжении нескольких часов противостоять открытому пламени.
4. Консервирующие пропитки. Обеспечивают сохранность древесины. Пропиточные составы отвечают за гладкость поверхности, препятствуют растрескиванию и образованию неровностей.
5. Грунтовки. Грунтовочные средства обладают защитными свойствами, предохраняя древесину от внешних воздействий. Кроме того они обеспечивают хорошее сцепление лакокрасочных средств с деревянной поверхностью. Рекомендуется, перед тем как покрасить наружные стены дома, покрыть дерево грунтовкой.
6. Защитно-финишные составы (лаки и краски для дерева). Они в первую очередь предназначены для декоративной отделки стен сруба, но в то же время обладают защитными свойствами.

Рекомендации по выбору средств обработки

Средства для наружной обработки используются для защиты внешних стен деревянного дома, которые постоянно испытывают на себе воздействие суровых уличных условий: ультрафиолетового излучения, осадков, перемены температуры.

В связи с этим основные требования, предъявляемые к антисептикам для наружных работ – это стойкость к любым проявлениям непогоды и обеспечение надежной защиты древесины от неблагоприятных природных факторов.

Следует учесть, что многие виды антисептиков, предназначенных для внешних работ, имеют стойкий неприятный запах и содержат вредные компоненты. Для наружных составов такие показатели допустимы, однако при работе с ними следует соблюдать осторожность и применять средства защиты.

Существуют средства для деревянного дома, которые сочетают в себе разные свойства: защищают древесину от гниения, плесени, насекомых, огня и одновременно образуют на поверхности декоративное покрытие. Ценность таких составов невелика, поскольку они малоэффективны. Наилучшего результата можно добиться при использовании нескольких средств узкоспециального назначения.

Если пропитка требуется сырой древесине, влажность которой более 20%, необходимо использовать препараты на спиртовой основе. Молекулы спирта способствуют более глубокому проникновению антисептика в структуру дерева.

Концентрированные средства стоят значительно дороже, чем препараты, разбавленные в заводских условиях. Однако расход концентрата на порядок меньше, чем состава, готового к употреблению. Используя концентрированный препарат, необходимо его разбавлять строго по инструкции производителя.

Чтобы решить, чем лучше обработать древесину, нужно принять во внимание следующие факторы:

• круг задач, требующих решения;
• расход средства на 1м2;
• количество слоев обработки;
• метод нанесения состава;
• устойчивость препарата к природным факторам;
• гарантированный срок эксплуатации.
• какое действие оказывает средство (профилактическое или лечебное).

Виды обработки деревянного дома снаружи

1. Первичная. Осуществляется производителями пиломатериала или выполняется при строительстве. Особенно важно хорошо обработать элементы сруба, контактирующие с почвой, т.к. они больше других частей подвергаются воздействию влаги. Это нижние венцы бревен, сваи, черновые полы, фундамент, наружные и внутренние стены подвала.
2. Профилактическая. Такой обработке подвергается здоровая древесина с целью предупреждения образования плесени, грибка, появления насекомых и предотвращения процессов гниения.
3. Лечебная. Обработка выполняется на дереве, имеющем очаги биологического поражения. Лечебные средства останавливают гниение, убивают грибок и плесень, глубоко проникшие в слои древесины.

Обратите внимание, что профилактические средства нельзя наносить на больную древесину. Антисептики профилактического назначения покрывают дерево пленкой, под которой и дальше будут спокойно размножаться микроорганизмы. Лечебные средства можно наносить в профилактических целях в том случае, если предполагается эксплуатация дома в неблагоприятных условиях.

Этапы наружной обработки деревянного дома

Процесс обработки состоит из следующих этапов:

1. Нанесение антисептика. Применяется антисептическое средство глубокого проникновения, которое наносится одним из трех способов: валиком, широкой кистью или краскопультом.
2. Обработка огнезащитным средством производится через две недели после нанесения антисептика. Обычно для эффективной защиты требуется 3-4 слоя покрытия.
3. Финишная отделка выполняется не позже двух месяцев после антисептирования, так как защитное средство может смыться осадками. Варианты отделки: наружные стены можно покрыть лаком или краской, можно нанести декоративную штукатурку или обшить поверхность сайдингом или вагонкой.

Обработка торцов сруба

Торцы являются самыми уязвимыми местами сруба, через них происходит интенсивное поглощение и испарение влаги, что приводит к деформации и появлению щелей. Поэтому обработка защитными средствами приобретает особое значение, когда речь идет о торцах деревянного дома.

Защитные составы создают на торцах воздухопроницаемую пленку, отталкивающую влагу и регулирующую испарение. В зависимости от состояния торцов, препараты наносятся в три-пять слоев. Однократная обработка нежелательна. Рекомендуется использовать средства на масляной или водной основе, например, хорошо зарекомендовал себя водорастворимый антисептик Белинка.

Если на торцах имеются глубокие трещины, пораженные грибком и гнилью, необходимо использовать состав глубокого проникновения. Желательно обрабатывать препаратами, меняющими тон древесины, так легче контролировать степень нанесения.

Первичная обработка осуществляется при строительстве, повторное нанесение антисептика требуется через каждые 5-7 лет, за это время прежнее покрытие, как правило, смывается.

Особенности обработки дерева антисептиком

Антисептик наносится только после очищения, шлифования и обезжиривания обрабатываемой поверхности.

Обработку наружных стен лучше всего начинать с теневой стороны дома. Сначала обрабатывают поврежденные и проблемные участки.

Если сруб возведен летом, антисептик необходимо нанести не позже двух недель после строительства.

Зимний сруб из бруса естественной влажности обрабатывать сразу не стоит, поскольку состав при минусовых температурах замерзнет, а весной оттает и смоется. Желательно начинать работу при температуре не ниже 10 градусов.

Обработку дома из клееного бруса можно начинать сразу после строительства независимо от времени года.

Сложности самостоятельной обработки

Многим владельцам деревянных домов кажется, что антисептирование наружных стен сруба – легкая и простая работа. Действительно, если разобраться, то сложности в обработке антисептиком нет никакой, но только в том случае, если за работу берутся знающие и обученные специалисты, которые неоднократно проводили обработку и знают все ее тонкости.

Если обработку пытаются сделать непрофессионалы, то, они, как правило, затрудняются с выбором препарата и не знают, как правильно нанести средство. А ведь правильный выбор антисептика и соблюдение технологии его нанесения – самые важные условия качественной и долговечной обработки.

Домашние мастера допускают и другие непростительные ошибки:

• не уделяется должное внимание подготовке поверхности;
• наносится один слой антисептика, что гарантирует кратковременную защиту древесины;
• обработка проводится при низких температурах.

Все это отражается на качестве обработки и требует повторного проведения работ.

Антисептирование деревянного дома – одна из основных услуг, оказываемых компанией «Мастер Срубов». Наши специалисты тщательно и досконально подходят к подбору препаратов для обработки сруба, учитывая все особенности конкретного объекта. Мы гарантируем быструю и качественную обработку, которая на долгие годы защитит ваш дом от любых неблагоприятных воздействий.

Вы можете оставить свою заявку или связаться с нами по координатам на странице «Контакты» удобным для вас способом.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Обработка деревянного дома, чем обработать деревянный дом ?

Главная > Обработка деревянного дома, чем обработать деревянный дом

В этой статье мы расскажем вам чем обработать деревянный сруб, чтобы защитить его от воздействия окружающей среды.
Чем покрыть садовую мебель и террасы в загородном доме, как придать поверхности нужный вам цвет и сколько материала нужно купить для отделки. 

  

А так же о всех материалов для наружних работ.

 

   
 
Зачем обрабатывать деревянный дом ?

Деревянные поверхности, находящиеся на открытом воздухе, будь-то деревянный фасад, террасный настил, беседка или пергола подвержены постоянному воздействию окружающей среды. Осадки, УФ — излучение, ветер, различные грибки и микроорганизмы, постоянные перепады влажности и температуры окружающей среды способны быстро привести в непригодное состояние изделия и поверхности из дерева.

Например, под воздействием солнечных лучей УФ — излучение происходит процесс серения древесины (разрушается одна из составляющих древесины — лигнин), она становится шершавой и пористой. В таком состоянии резко увеличивается способность древесины поглощать влагу из окружающей среды. При изменении температурно-влажностного режима древесина меняет свои геометрические размеры как в большую сторону (набухание), так и в меньшую (усушка). В результате чего, портится как внешний вид деревянной поверхности, так и конструкция в целом (вырывание крепежных элементов из доски и т.д.).

Чем обработать деревянный дом ?

Обработка деревянного дома заключается в качественной защите древесины — что является необходимым условием для сохранения привлекательного внешнего вида и длительного срока службы деревянных поверхностей, находящихся на открытом воздухе.

В каждом случае этапы и последовательность покрытия уточняйте у наших специалистов — они могут отличатся, так как  тип-древесины и задачи у всех разные !

1. Восковое покрытие Holzwachs Lasur

Это покрытие на основе уретановых масел и натурального воска глубоко проникает в древесину и обеспечивает надежную защиту от УФ-излучения, атмосферного воздействия и насекомых-вредителей.
Holzwachs Lasur образует матовую пленку, стойкую к истиранию, которая естественно выглядит и не дает эффекта искусственного лака. Материал имеет нерезкий запах растворителя.

Покрытие применяется первым этапом перед маслом в создании индивидуального цвета, в покраске деревянного дома или других сооружений будь то баня или хоз.постройка. 

Имеет прозрачный вариант и ряд цветов : так же возможна колеровка по каталогу RAL!

Купить восковое покрытие вы можете в категории Воски в Интернет-Магазине.

Как нанести :

Восковое покрытие наносится в 2 слоя с интервалом не менее 8 часов, полное высыхание 24 часа.
Способ нанесения: валиком, кистью или распылением.
Расход : 1 л на 10-12 кв.м. / 1 слой.
Восковая пропитка имеет форму жидкости и продается в следующих стандартных тарах : 0,75 мл.,5 л., 20 л.

2. Тиковое и тунговое масла 

Это натуральные масла без химических добавок, которые пропитывают древесину и защищают ее от УФ-излучения и атмосферных воздействий. 

Масла образуют почти незаметную естественную пленку, которая не меняет цвет дерева. Материал не имеет запаха.    

Как нанести :

Тиковое масло наносится в 2-3 слоя с интервалом не менее 12 часов, полное высыхание так же за 24 часа.
Способ нанесения: валиком, кистью или распылением.
Масло готово к применению, при необходимости могут разбавляться растворителем для масел или скипидаром.

Тунговое масло при нанесении первых слоев рекомендуется разбавлять скипидаром или растворителем в соотношении 4/1 растворитель / масло, последующие 2/1 и 1/1.
Полностью тунговое масло высыхает очень долго, иногда срок высыхания составляет 3 недели. Однако наносить последующие слои уже можно через 12 часов.

Масла имеют форму жидкости и продается в следующих стандартных тарах :
Тиковое масло: 0,5 л. и 5 л.
Тунговое масло: 1 л. и 5 л.
Расход : 1 л на 10-12 кв.м. / 1 слой. 

 

Чем обработать террасу, палубу ?  

Для обработки поверхностей, подвергающихся износу или напольных покрытий мы рекомендуем датское масло. Этот материал имеет достаточно высокий сухой остаток и устойчив к износу. 
Если же вы хотите применять материалы без содержания растворителей, то рекомендуем тиковое масло. Нужно нанести 3-4 слоя.

3. Датское масло

Это  масло разработано на основе уретановых смол специально для наружных работ. При нанесении оно создает прозрачное покрытие с большим сухим остатком чем тиковое и тунговое масла. Материал имеет нерезкий запах растворителя. Покрытие имеет прозрачный  базовый вариант так же возможна колеровка!

 

Как нанести:

Датское масло наносится в 2-3 слоя с интервалом не менее 12 часов, полное высыхание так же за 24 часа.
Способ нанесения: валиком, кистью или распылением.
Масло готово к применению, при необходимости может разбавляться растворителем для масел или скипидаром.
Масло имеет форму жидкости и продается в следующих стандартных тарах: 1 л. и 5 л.
Расход: 1 л на 10-12 кв.м. / 1 слой

Купить масла для наружных работ вы можете в категории Масла в Интернет-Магазине.

Деревянный дом До и После обработки

  

  

Восковое покрытие Holzwachs Lasur и масла BormaWachs для наружных работ — лучший выбор для защиты деревянных поверхностей, находящихся на открытом воздухе. Многолетний опыт Borma Wachs в разработке покрытий для защиты древесины позволил создать именно те продукты, которые позволяют на долгие годы сохранить природные качества древесины и привлекательный внешний вид различных по назначению деревянных поверхностей.

Смотрите так же :
— Масло для дерева, масло для мебели.
— Воск для дерева, воск для мебели.

Технология обработки деревянных домов | Строительный портал

Деревянный дом всегда завораживает красотой и привлекательностью. Но для того, чтобы дерево оставалось таким же качественным, как и в начале постройки, необходимо правильно обработать внутренние и внешние стены помещения. В данной статье ознакомимся с методами и средствами для обработки деревянных домов.

Оглавление:

1. Особенности деревянных домов
2. Технология обработки деревянных домов
3. Защита древесины для строительства деревянного дома
4. Средства для обработки деревянного дома
5. Методика обработки деревянного дома внутри
6. Обработка деревянного дома снаружи
7. Стоимость обработки деревянного дома

Особенности деревянных домов

1. Деревянный дом — один из распространенных видов экологического жилища. Проживание в таком доме положительно влияет на человека, так древесина обеспечивает оптимальную влажность воздуха, благоприятный микроклимат и высокие показатели энергоснабжения.

2. Дерево это природный материал, главной особенностью которого является повышенное поглощение влаги. При перепадах влажности или температуры происходит разрушение дерева. Этот процесс проявляется набуханием, усыханием, растрескиванием или загниванием деревянных изделий.

3. Дерево чувствительно к различным микроорганизмам: плесневым грибам, насекомым, водорослям. Первыми признаками поражения дерева микроорганизмами являются темные, серые пятна на поверхности или плесень. Самым страшным врагом для дерева является белый домовой гриб, который уничтожает деревянные изделия за очень короткие сроки.

4. Древесина также чувствительна и к огню. Поэтому для того, чтобы деревянный дом прослужил не один десяток лет необходимо защитить дерево от разрушающих факторов.

Технология обработки деревянных домов

Для постройки деревянного дома используется высококачественное дерево, которое требует специальной обработки. Некоторые производители обрабатывают дерево на заводе, и поставляют на объект уже готовую для строительства древесину. Существует вариант самостоятельной обработки дерева на строительном участке.

С одной стороны, если древесину обрабатывают на заводе, качество обработки будет выше, а с другой — на строительном участке есть возможность проконтролировать обработку дерева и самостоятельно выбрать антисептик для пропитки.

После того как древесина обработана начинают строительство дома. В завершении строительства особой обработки требуют внешние и внутренние стены, деревянные полы, объекты, которые соприкасаются с водой. Как каждого из этих объектов существует особенный вид пропитки, которая обеспечит качественную защиту деревянного дома в процессе эксплуатации.

Защита древесины для строительства деревянного дома

Строительство деревянного дома занимает от месяца до полу года, и все это время древесина хранится на открытом воздухе. Под воздействием влаги и перепада температур дерево теряет естественные свойства и начинает гнить, рассыхаться или набухать. Для предотвращения разрушения древесины необходима обработка невымываемыми или трудновымываемыми антисептиками.

Такие антисептики способны защитить дерево на срок от 2 до 8 месяцев. Например, антисептик «Сенеж Евротранс» защищает дерево до 8 месяцев, при этом не изменяя цвет и свойства древесины.

Если не удалось избежать поражения древесины грибами или плесенью используют метод отбеливания, при котором на дерево наносят хлоросодержащие растворы. Одни составы предназначены для маскировки плесени, а другие для удаления. После отбеливания древесину следует обработать защитным антисептиком.

Хранение древесины для постройки деревянного дома производится на специальных подкладках, для исключения контакта с грунтом.

Средства для обработки деревянного дома

Среди множества вариантов антисептиков для обработки деревянных домов выделяют три группы:

• антисептики на водной основе,
• масляные защитные средства,
• комбинированные химические средства.

Перед покупкой антисептика рассчитайте площадь, которую необходимо обработать. В инструкции к защитным средствам указан расход жидкости на один квадратный метр.

Рассмотрим самые популярные антисептики для защиты древесины:

1. Сенеж (Россия) — серия средств, предназначенных для:

• защиты древесины во время хранения и транспортировки,
• умеренной или интенсивной эксплуатации,
• в качестве комплексной огнезащиты и влагоустойчивости,
• финишной отделки деревянного дома, 
• отбеливания поврежденных участков.

Недостатки: не подходит для нанесения на заранее покрытые лаком или олифой участки.

2. Неомид (Россия) — предлагает антисептики для:

• защиты дерева от различных микроорганизмов,
• внутренней и внешней отделки деревянных домов,
• огнезащиты первой и второй степени.

Ассортимент представлен:

• вымываемые и невымываемые антисептики,
• масляные краски для дерева, не изменяющие цвет и структуру древесины.

3. Продукция торговой марки Белинка обеспечивает защиту древесины от атмосферных воздействий, а также обладает декоративными свойствами. Антисептики сохраняют естественный цвет дерева. Подходит для любых пород, начиная от дуба и бука, заканчивая сосной и лиственницей.

4. Акватекс — краска с пропитками для дерева, насчитывает более 15 различных цветов. Подходит для обработки древесины, которая имеет влажность до 40%. Не содержит вредных веществ, что обеспечивает полную экологичность и минимальный вред для здоровья человека. Имеет специальные «евроведра», исключающие возможность подделки. Не требует предварительного нанесения грунтовки.

5. Рогнеда (Россия) — представляет защитные и огнеустойчивые покрытия для разных видов древесины. Антисептики обеспечивают биозащиту от 15 до 50 лет. Антисептические средства способны остановить развитие уже начавшегося поражения плесенью или грибами. Не имеют запаха и являются безвредными, как для людей, так и для животных.

6. Акваколор — средства, для разбавления которых используется вода. Такой антисептик имеет сравнительно недорогую цену, но при этом обработка дерева должна производится только при положительно температуре воздуха. Такие пропитки позволяют перекрасить даже очень темную поверхность в более светлую.

7. Тиккурила — антисептические средства, используемые для наружных работ. Отлично защищают дерево от влаги, плесени, грибка. ультрафиолетового излучения и гниения.

Советы по обработке деревянного дома антисептиком:

• с помощью металлического скребка или уайт-спирта качественно очистите древесину;
• сначала приступите к пропитке поврежденных или труднодоступных участков;
• при использовании органических растворителей минимальная температура +5°С;
• при использовании водорастворимых антисептиков минимальная температура +1О°С;
• При использовании антисептиков влажность воздуха не должна превышать 80%.

Методика обработки деревянного дома внутри

Для внутренней обработки деревянного дома используют антисептические средства на водной основе, которые не имеют неприятного запаха, и являются безвредными для здоровья человека. Такие средства хорошо пропускают воздух, а также обладают влагостойкостью. Для обработки внутреннего помещения используются антисептики верхнего слоя. Полное высыхание водного антисептика происходит через 9-18 дней, и лишь тогда стоит приступать к нанесению огнеустойчивой пропитки.

При появлении темных пятен или плесени на поверхности стен, необходимо нанесение отбеливающих растворов, которые уничтожат грибы и микроорганизмы.

Для защиты дерева от огня есть два вида пропиток:

• солевые,
• несолевые.

Солевые пропитки более дешевый вариант, а соответственно обеспечивают низкий уровень защиты от огня.

Несолевые пропитки проникают вглубь древесины, и обеспечивают надежную защиту от возгорания. К ним относятся Пирилакс и Неомил. Есть две степени защиты от огня. Первая степень обеспечивает полную невозгораемость дерева, вторая степень частично защищает дерево от огня.

Важно: первая степень огнезащиты не означает, что при воздействии открытого огня дерево не загорится. Результат проявляется только в том, что огонь не расостраняется дальше, а возгорание имеет локальный характер.

После того как дерево обработано антисептиком и пропиткой необходимо покрасить внутренние стены.

Для этого используйте лак, краску или лессирующий состав. Такие растворы придадут стенам желаемый оттенок, и обеспечат дополнительную защиту от механических повреждений.

Иногда для финишной отделки внутренних стен используют пчелиный воск, который является не такой эффективной защитой, как химические средства, но обеспечивает полную экологичность деревянного жилища.

Обработка деревянного дома снаружи

Наружная обработка стен деревянного дома включает три этапа:

• обработка антисептиком на водной основе,
• обработка огнезащитной пропиткой,
• финишная отделка.

1. Самая большая опасность для наружных стен это сырость. Поэтому антисептик должен защищать стены от плесени. Для обработки наружных стен используют антисептик глубокой обработки, который хорошо проникает вглубь дерева, и защищает стены от сырости и образования микроорганизмов. Уделите особое внимание обработке торцевых срезов, так как влага наиболее попадает в эти места, и они требуют тщательной обработки. Для обработки фундамента используют специальные антисептики, защищающие дерево от влияния грунта.

2. Через две недели начинается следующийй этап обработки наружных стен с помощью огнезащитной пропитки. Эти средства образуют на поверхности пленку, которая защищает здание от огня. Наносятся такие покрытия в три-четыре слоя, для более эффективной защиты. После полного высыхания огнезащитной пропитки следует финишная отделка.

3. Есть вариант покрытия стен лаком с сохранением природной структуры дерева. Также возможно обработать наружные стены специальной краской, которая придаст дереву желаемый оттенок.

4. Перед нанесением финишных составов необходимо провести ряд подготовительных работ:

• с помощью шлифовальной бумаги или нождачки отшлифуйте поверхность, убирая при этом все неровности и шероховатости;
• с помощью специального раствора, удалите, при необходимости, смоляные пятна;
• все трещины или выямки необходимо зашпаклевать.

Разновидности растворов для финишной отделки наружных стен:

• антисептики, которые поделяются на покрывные, скрывающие природную структуру дерева, и лессирующие, которые подчеркивают природный оттенок дерева;
• акрилатные краски — очень устойчивы к влиянию неблагоприятных погодных условий, в течении длительного времени сохраняют блеск и цвет;
• масляные краски отличаются надежностью и отлично впитываются деревом, недостатки: очень долго впитываются и быстро теряют блеск.

5. Еще одним недорогим и качественным способом отделки наружных стен является штукатурка. Для проведения штукатурочных работ устанавливается специальный каркас и сетка, которая обеспечивает долговечность нанесенного раствора. Для штукатурки деревянного дома используют минеральную, акриловую или мозаичную штукатурку. Штукатурка помогает скрыть все неровности и дефекты деревянных стен. При этом внутри получается экологически чистые деревянные стены, а снаружи множество способов отделки штукатурки в различной текстуре и цветовой гамме.

6. Возможен вариант кирпичной облицовки деревянного дома, либо установка сайдинга. Если говорить о кирпиче, то очевидно, что никакой экономии при строительстве не получится. Сайдинг, хотя и дешевый материал, но пустоты между листом пластика или металла и деревом быстро обживаются различными паразитами вплоть до мышей. Последние не боятся ни антисептиков, ни какой либо другой химии.

Стоимость обработки деревянного дома

• обработка деревянного дома антисептиком цена 0,5 $ за 1 м²,
• обработка огнезащитными средствами 1$ за 1 м²,
• финишная обработка лаком или краской 2 $ за 1 м²,
• шлифовка деревянных поверхностей — 4 $ за 1 м²,
• обработка торцевых срезов — 10 $ за 1 м²,
• покраска наличников — 4 $ за 1 м²,
• окрашивание балкона или террасы — 20 $ за 1 м².

Из обязательных платежей средняя стоимость обработки одного квадратного метра деревянного дома составляет 3,5 $ за 1 м². Квадратуру высчитывают по формуля: общая площадь стен*2. Остальные работы из списка оплачиваются только в том случаае, если их выполняют специалисты.

Как выбрать пропитку для обработки деревянного дома: разновидности составов

Деревянный дом выглядит привлекательно, и сделан из натурального материала, который имеет свои плюсы. Однако чтобы срок службы конструкции был максимально долгим, следует защитить поверхность от многочисленных негативных факторов. Требуется и внутренняя и наружная обработка дома. Подробно о подходящих средствах и правилах работы будет рассказано далее.

Зачем нужна обработка сруба снаружи

Обрабатывать бревенчатый домик следует по целому ряду причин, знание всех поможет понять, какие средства можно будет использовать и какие области требуют дополнительной защиты. Выделяют следующие функции подобной обработки:

• Уменьшает вероятность разрушения материала;
• Увеличивает срок службы красивого натурального покрытия древесины;
• Помогает избежать поражения грибком и плесенью;
• Служит влагозащитой и защитой от вредителей, особенно опасны для дерева короеды;
• Можно создать лучшее декоративное покрытие, если требуется изменить цвет под интерьер;
• Огнезащита основания.

Пропитка увеличивает срок службы красивого натурального покрытия древесины.

Критерии выбора пропиток

Пропитка деревянного дома может выбираться из большого многообразия представленных на рынке средств. Для правильного выбора требуется понимание важных критериев оценки средства, для какой цели будет применяться.

Пропитка деревянного дома может выбираться из большого многообразия представленных на рынке средств.

Экологическая чистота

Если пропитывать поверхность будут изнутри здания, то важным становится экологичность выбранного материала. Средство не должно приносить вреда для здоровья жильцов, тем более, если в доме есть дети.

Если пропитывать поверхность будут изнутри здания, то важным становится экологичность выбранного материала.

Назначение

Смотря, какую защиту хотят применить определяют вещество, которым следует обработать основание из дерева. Если помещение отличается повышенной влажностью, стандартно это сауны и бани, то необходимо осуществить пропитывание поверхности от усиленного воздействия влаги.

Кроме того наружное нанесение применяется с целью защитить поверхности зимой от холода и морозов. Дополнительная защита требуется и от пожара, есть средства, которые уменьшают горючесть древесины, выделяющейся своей слабостью к огню.

Для получения нужного цвета в пропитывающие вещества могут добавляться красители, есть варианты с защитой от ультрафиолетового излучения и погодных факторов. Часто все эти защитные функции может выполнить один вид пропиток.

Наружное нанесение применяется с целью защитить поверхности зимой от холода и морозов.

Состав

Составные элементы определяют свойства вещества. Рекомендуется останавливать свой выбор на составах на водной основе. Антисептические виды акрилового типа также рекомендуются, они способны создать надежное защитное покрытие, но их нельзя применять при минусовых температурах. Есть варианты с созданием надежного барьера от пагубных влияний с органическими растворителями, они требуют соблюдения мер безопасности при нанесении, ввиду наличия токсичных элементов.

Рекомендуется останавливать свой выбор на составах на водной основе.

Расход

Обработка дома антисептиком требует большого количества подобных веществ, ведь площадь нанесения большая. Поэтому важно учитывать расход выбираемого состава.

Многие учитывают только стоимость, без расчета расхода. А недорогие антисептические составы обычно наносятся многослойно, чтобы выполнять свое предназначение. Тогда как более дорогие варианты требуют меньшего количества слоев, поэтому экономичнее по расходу.

Обработка дома антисептиком требует большого количества подобных веществ, ведь площадь нанесения большая.

Средства для обработки внутри дома

Обработка бревна внутри дома может производиться разнообразными веществами. Может сохраняться натуральный узор древесины, либо проводится закрашивание с целью получить иной оттенок для сочетания с интерьером. Есть варианты, придающие насыщенность дереву, либо слегка меняющие тон поверхности.

Обработка бревна внутри дома может производиться разнообразными веществами.

Антисептические препараты

Данный вид имеет свои подвиды: средства, отличающиеся глубоким проникновением в структуру материала, и таким образом предотвращающие образование плесени и грибка, сюда относят, например, олифу; покрывающие, создается пленочное покрытие, не допускающее попадание влаги в дерево.

При выборе смотрят на составы, есть средства с высокой токсичностью, и опасные для человека.

Желательно выбирать основанные на воде вещества, они безвредные, но покрытие служит недолго, имеются комбинированные виды, с маслами в составе, пропитав ими поверхность в комнате с повышенной влажностью, можно быть уверенным, что грибок не появится.

Желательно выбирать основанные на воде вещества, они безвредные.

Антипирены

Антипрены служат защитным барьером против огня, уменьшая вероятность быстрого возгорания дерева. Огонь не может долгое время воздействовать на подобный пропитывающий слой, поэтому уменьшается вероятность сгорания постройки. Выделяются солевые и несолевые виды.

Антипрены служат защитным барьером против огня, уменьшая вероятность быстрого возгорания дерева.

Биопирены

Комбинация антисептиков и антипренов. Нанося одно средство можно решить сразу две проблемы – огнеопасность и биологические образования. Рекомендуется выбирать подобные средства, чтобы сократить время обработки и сэкономить деньги, ведь не придется приобретать сразу два состава.

Нанося одно средство можно решить сразу две проблемы – огнеопасность и биологические образования.

Грунтовки

Грунтование поверхности из дерева обязательно, раствор помогает улучшить сцепляемость перед покраской. Также служит защитным барьером от описанных ранее пагубных факторов.

Есть прозрачные грунтовочные растворы, они отличаются глубоким проникновением в древесину, а непрозрачные виды придают поверхности большей гладкости.

Грунтование поверхности из дерева обязательно, раствор помогает улучшить сцепляемость перед покраской.

Отбеливающие средства

Если поверхность дерева уже была поражена разными факторами, то могут появиться разные темные или синие пятна. Чтобы их убрать требуется обработать деревянное основание отбеливающими веществами. Подходят народные способы – белизна (но она сильно токсична), перекись водорода и другие. Также есть специальные составы, которые успешно решают проблему.

Чтобы убрать пятна требуется обработать деревянное основание отбеливающими веществами.

Топ лучших средств для наружной обработки дерева

Обработка деревянного дома снаружи может проводиться различными средствами, чтобы облегчить выбор, следует разобраться в популярных вариантах. Можно выделить следующие марки:

• Сенеж, выпускает все виды защитных средств, которые служат долго;

  Выпускает все виды защитных средств, которые служат долго.

• Пинотекс, подходят для наружного использования, создают защиту от биологических образований, влаги и ультрафиолета;

  Подходит для наружного использования, создают защиту от биологических образований, влаги и ультрафиолета.

• Неомид, продукция отличается хорошим сроком годности, при этом стоимость приемлемая;

  Продукция отличается хорошим сроком годности, при этом стоимость приемлемая.

• Тиккурила качественная и дорогая продукция, есть разнообразные варианты деревозащиты;

  Качественная и дорогая продукция, есть разнообразные варианты деревозащиты.

• Акватекс производит пропитки и грунтовочные растворы, которые создают качественную защиту на поверхности.

  Производит пропитки и грунтовочные растворы, которые создают качественную защиту на поверхности.

Как правильно обработать сруб снаружи

Чтобы обеспечить благоприятное и долгое проживание в деревянном доме, следует обработать поверхность еще на этапе строительства, подобное окрашивание не стоит проводить, если температурные показатели ниже +10 градусов. Следующий этап пропитывания осуществляют, когда дом сядет. Проводят нижеописанные действия:

1. Очищается поверхность и высушивается.
2. Осуществляется шлифовка поверхности, чтобы снять верхний слой.
3. Торцовые части лучше покрывать кисточкой, 1-ые 2-3 слоя антисептических средств, следом наносятся антипрены, а потом уже грунтовочный раствор, далее красится поверхность в выбранный цвет.

Чтобы обеспечить благоприятное и долгое проживание в деревянном доме, следует обработать поверхность еще на этапе строительства.

Чем и как покрасить сруб снаружи

Для покрытия наружной стороны здания, выбираются составы, отличающиеся устойчивостью к природным факторам, эксплуатационные условия сложные, для данной цели подходят:

• Лессирующие бесцветные лаки, их применяют при желании сохранить узор древесины;
• Покрывные непрозрачные лаки, покрытие будет отличаться красивым блеском, создается барьер от жуков древоточцев и других, плесени и грибка;
• Масляные материалы, выделяются глубоким проникновением в материал, но долгосохнущие и яркость цвета недолговечна;
• Акриловые, оптимальное сочетание защитных свойств;
• Алкидные, барьерное свойство высокое, но не паропроницаемые;
• Яхтенный вид, отличается особой стойкостью к влаге;
• Морилка может создать необходимые защитные свойства, но дополнительно следует покрасить лаковое средство;
• Масла и восковые покрытия, безвредные средства, которые стоят недорого.

Для покрытия наружной стороны здания, выбираются составы, отличающиеся устойчивостью к природным факторам.

Обработка новостройки и ремонт старого дома

Если обработка будет проводиться только что построенного дома, то начинать можно после установки кровли, также следует учитывать, что брус должен сохранять определенный процент влажность, необходимо работать с материалом, сохраняющим 25% влажности.

Старое строение обязательно шлифуется, чтобы создать ровное основание. Требуется проводить тест средства на поверхности, также работать следует при плюсовых температурах от +5 градусов.

Старое строение обязательно шлифуется, чтобы создать ровное основание.

Нужно ли проводить грунтование поверхности

Нанесение грунтовочного слоя приводит к получению лучшего показателя адгезии с материалами, обычно после защитных средств, следует нанести ЛКМ. Грунтовка поможет получить ровное покрытие, также будет служить дополнительной защитой, глубоко проникая в структуру основания.

Нанесение грунтовочного слоя приводит к получению лучшего показателя адгезии с материалами.

Деревянный дом может прослужить намного дольше, а также сохранить свои декоративные свойства надолго, если будет обработан специальными защитными растворами. Сам процесс несложен, но требует проведения подготовительного этапа. Тогда природные факторы не повлияют на сохранность дома.

Видео: Чем покрасить деревянный дом

Чем обработать деревянный дом снаружи от грибка, короеда, плесени

Дом из дерева – лучшее жилье, придуманное человечеством за всю историю разумного существования. Экологичный, теплый, натуральный материал доступен повсеместно, но для увеличения срока службы и сохранения природной красоты древесина нуждается в особой защите. Рассмотрим, чем обработать деревянный дом снаружи для защиты, как сделать его долговечным и сохранить привлекательность экстерьера.

Дефекты древесины

До появления промышленных лесопилок, когда древесные материалы заготавливали с помощью топора, проблем с долговечностью дерева было меньше: при рубке топором внутренние поры надежно запечатывались. Теперь же, когда дерево пилят, поры остаются открытыми, и это убыстряет процесс разрушения древесины.

Наиболее часто встречающиеся дефекты:

1. Загнивание торцов бревен из-за разной скорости испарения вдоль волокон и поперек волокон древесины.
2. Поражение грибками ведет к появлению плесени, вызывает изменение цвета, плесень опасна для больных астмой и аллергиков.
3. Заражение древоточцами, термитами или муравьями приводит к постепенному разрушению конструкций.
4. УФ-излучение приводит к фотостарению, когда дерево выглядит ветхим из-за серого оттенка.
5. Гниение древесины из-за повышенной влажности также приводит к потере конструкцией несущей способности и разрушению дома.
6. В случае возгорания происходит обугливание, при пожаре хорошо просушенная древесина выгорает полностью.

Избежать этих и других дефектов можно с помощью современных защитных средств.

Средства для защиты древесины

Защитные средства для дерева могут выполнять одну или несколько функций:

• Антисептики – препараты, защищающие от биологических повреждений – плесени, мха, водорослей и древоточцев и предотвращающие гниение во влажной среде.
• Антипирены – препараты для огнезащиты.
• Комплексные препараты, выполняющие несколько функций.

Различные пропитки предназначены для выполнения разных задач:

• Для профилактики поражения древесины в до построечный период.
• Для обработки в период эксплуатации при возобновленье защитного покрытия.
• В целях лечения поврежденной древесины.

Препараты могут быть на основе органических соединений, водорастворимыми на основе акриловых смол или комбинированными. Пропитки на органической основе относятся к категории трудно или не смываемых, увеличивают долговечность построек на 25-50 лет. При обработке изменяют цвет древесины, помогая контролировать качество обработки.

Водорастворимые составы лучше применять в сухих помещениях или в качестве грунта для наружной обработки, с последующей защитой лаком.

Для защиты жилых домов из древесины используют нетоксичные препараты, не выделяющие вредные для здоровья людей вещества. Препараты, предназначенные для использования на открытом воздухе, непригодны для защиты интерьерного дерева.

Защитные составы бывают базовыми (грунты), финишными (декоративные составы) и комплексными, совмещающими функции грунтовки и отделочного покрытия. Препараты производят готовыми к применению или в виде концентрата. Комплексные препараты предпочтительнее, так как уменьшают количество обработок: один состав защитит древесину от УФ-излучения, вредителей, гнили и плесени, придаст огнезащитные свойства и тонирует одновременно. Комплексные пропитки востребованы при эксплуатации древесины в условиях повышенной влажности и высокой температуры, особенно в парных и саунах.

Важное качество защитных препаратов для древесины – паропроницаемость: состав должен обеспечить дереву возможность «дышать», то есть выделять в атмосферу накопленный излишек влаги, в противном случае начинается процесс гниения.

Прекрасно зарекомендовали себя составы для дерева фирм:

• Белинка, Словения.
• Тиккурила, Финляндия.
• АЛЬПИНА, ФРГ.
• ТЕКНОС, Финляндия.
• АКВАТЕКС, РФ.
• Ярославские краски.

В линейках продукции этих марок есть составы различного назначения:

• Грунты для первичной обработки с последующей окраской.
• Краски и эмали с разными фактурами.
• Лазури.
• Лаки для финишной обработки, в том числе колерованные.

ВАЖНО: Нельзя наносить препараты на обледеневшее или мерзлое дерево.

Защищаем торцы бревен

На производстве торцы бревен подвергают первичной обработке, которую необходимо возобновлять каждые 5–7 лет. Так как через торцы процесс поглощения и выделения водяных паров происходит на порядок интенсивнее, чем поперек волокон древесины, торец растрескивается и деформируется значительно быстрее продольной поверхности бревна.

Средства защиты образуют покрытия, непроницаемые для воздуха, что нормализует скорость испарения влаги. Выбирая, чем лучше защитить торцы, предпочтение отдавайте составам, гидрофобизирующим древесину на большую глубину, например, препарат PU— Holzverfestigung. Торцы сруба внутри постройки также нуждаются в защите.

ВНИМАНИЕ: Средства для защиты древесины должны быть совместимы с составами для последующей декоративной отделки. Лучше, если они будут от одного производителя.

Огнезащита древесины

Первичную обработку огнезащитными составами глубокого проникновения проще производить в заводских условиях, где для этого существуют специальные ванны. После постройки дома первичную обработку можно нанести только на видимые поверхности, что значительно снижает эффективность составов. По истечении гарантированного срока действия защитного препарата требуется периодическое возобновление огнезащиты.

Несущие элементы конструкции (балки, стропила) требуют обеспечения 1 группы огнезащиты. Приобретая антипирен необходимо ознакомиться с паспортом продукта и инструкцией по применению, так как не все составы способны обеспечить требуемый уровень огнезащиты.

Для огнезащиты бань и саун существуют профильные составы, обеспечивающие безопасность дерева в условиях высокой температуры и влажности (Pirilax-Terma и др.).

ВАЖНО: Для контроля качества нанесения препарата выбирайте составы с эффектом тонирования в естественные для древесины оттенки.

Биозащита дерева

Споры грибков вызывают изменение окраса дерева с последующим гниением. Антисептирующие составы при глубоком проникновении в поры древесины обеззараживают ее без увеличения гигроскопичности.

Антисептические обработки могут быть:

• кратковременного действия, на период транспортировки и предпродажного хранения;
• профилактическими, в построечных условиях;
• долгосрочными, для возобновления защиты;
• лечебными, для зараженной древесины.

Перед приобретением состава внимательно изучайте свойства препаратов: покупка состава комплексного действия, защищающего от всех видов поражения (гнили, плесени, древоточцев и т. п.), придающего огнезащитные свойства и одновременно тонирующего сократит усилия по обработке, затраты времени и средств. Также необходимо различать составы для внутренней и наружной обработки.

Обработка древесины

В заводских условиях дерево обрабатывают жидкими составами, выполняют в специальных ваннах. В построечных условиях пропитку выполняют кистью, валиком или распылителем.

Перед нанесением состава проводится комплекс подготовительных работ:

• Очистка от загрязнений.
• Шлифование.
• Обеспыливание.
• Грунтовка.

В некоторых случаях, при применении комплексных препаратов, грунт не требуется. В любом случае, нанесение защитных составов производится по рекомендации производителя, который оговаривает:

1. Температурный режим.
2. Количество слоев.
3. Время фиксации состава.

Подводим итог

Защитные составы помогут увеличить долговечность деревянных строений в несколько раз, при этом требуется возобновление покрытия каждые 5–7 лет. Полная защита древесины предполагает нанесение антисептика, фунгицида, инсекцида и антипирена. Комплексные препараты сокращают количество обработок, затраты времени и средств. Препараты для защиты фасада могут не подойти для использования в помещении.

Обработка деревянного дома снаружи от всех возможных неблагоприятных факторов предотвратит неравномерность осадки, изменение цвета, появление трещин, и обеспечит его привлекательность на долгие годы.

Чем лучше обработать и пропитать дерево и защитить древесину? Деревянный дом снаружи, сруб внутри, баня

На деревянный материал воздействуют множество факторов приводящие его в непригодное состояние для использования в сфере деревянного домостроения. Под их влиянием ухудшаются внешние декоративные свойства древесины или же нарушается целостный состав самой структуры. Чтобы сохранять хорошее состояние деревянного материала длительное время, нужно знать его основных врагов и обеспечивать ему должную профилактическую работу.

Биологические враги

Практически каждую древесину поражают биологические вредители. К ним относятся грибки, плесень, гниль. Они представляют большую опасность для деревянного материала. Чаще всего их споры появляются на древесине еще в лесу, и как только создадутся нормальные условия для их появления и размножения они тут же начнут действовать.Биологических врагов древесины можно подразделить на три класса:

• Древоокрашивающие грибы. Они существенный вред структуре материала не приносят, портят только его внешний вид. Питают эти грибки не самой древесиной, а веществами, которые содержатся в ее клетках (сахаром, крахмалом). Обладает обычно черным, темно-серым либо синим цветом. Появление деревоокрашивающих грибов говорит о большой влажности древесины, и высоком риске образования уже дереворазрушающих грибков.
• Дереворазрушающие грибы. Эти вредители уже оказывают негативное воздействие на саму структуру деревянного материала. Грибковая спора, попадая на древесину, выпускает большое количество трубчатых нитей, в дальнейшем эти нити вырабатывают химикаты, которые растворяют волокна древесины и делают их пригодными для пищи гриба. Это можно назвать процессом гниения материала. Для их удачного произрастания нужны особые условия: наличие воды (влажность материала должна составлять не менее 20 %) и кислорода. 
• Плесень. Древесина, пораженная плесенью, окрашивается в различные оттенки (розовый, фиолетовый, желтый, черный и т.д.). Плесень растет только на самой поверхности материала, она может развиваться и при высокой влажности только внешних слоях древесины. Поэтому она может появиться и на сухом (внутри) материале, если в самом помещении имеется высокая влажность воздуха или если часто образуется конденсат на стенах. Их появление говорит, о том, что помещение и поверхность материала нужно просушить, иначе могут возникнуть более серьезные виды грибков, которые разрушат материал.

Враги древесины – насекомые

Не меньшую опасность для древесины оказывают жуки, насекомые. Их воздействие на материал выглядит следующим образом:

• Самка находит подходящее дерево и под корой, обычно в трещинах, местах соединения деревянных материалов откладывает яйца. Некоторые жуки их откладывают в большом количестве, около сотни.
• Из яиц появляются личинки. Они зарываются вглубь материала, поедая древесину. В зависимости от их видов, они могут находиться там месяцами и даже годами. Таким образом, внутри древесина благодаря им приобретает множество ходов разных размеров. Эти отверстия существенно снижают прочность деревянного материала.
• Когда личинки созреют, они начинают перемещаться ближе к поверхности материала и, превращаются в куколку, из которой в дальнейшем появится взрослый жук. Для выхода из самого дерева он прокусывает поверхность древесины и отправляется на поиски партнера.

Опасный враг древесины – огонь

Высокую опасность для древесины представляет огонь. Под его воздействием деревянный материал быстро вспыхивает и стремительно распространяет огонь по поверхности. После пожара от деревянного здания не останется ничего, оно выгорает полностью. Уменьшить риск возгорания или же снизить скорость распространение огня можно огнезащитными пропитками. Благодаря данным составам можно выиграть время и спасти деревянную конструкцию.Самыми опасными врагами деревянного материала являются: огонь, биологические вредители и насекомые. Защищаться от них нужно специальными антисептическими составами и антипиренами. Также на древесину оказывает неблагоприятное влияние погодные условия, приводящие древесину к выцветанию и растрескиванию.

При  возрастающей популярности деревянных домов, срубов и бань, из оцилиндрованного бревна и бруса стал очень актуальным вопрос обработки древесины различными составами и пропитывающими смесями способными длительное время защищать поверхность древесины, от опасности возникновения пожара, появления гнили, плесени, грибка и различного рода насекомых, активно уничтожающих древесину изнутри.

Фото – одно из лучших средств, что бы пропитать и предохранить древесину деревянного дома или сруба бани – дерево от огня и пожара – огнебиозащитная пропитка 1 группы – Неомид 450-1, и более бюджетная пропитка, но то же лучшая – Неомид 450 – 2 группа.

Технология обработки поверхности древесины состоит из нескольких процессов. Изначально, необходимо обработать поверхность противопожарным  составом, например отличными качествами обладает препарат «Неомид – 450». Если поверхность древесины поражена плесенью, синими пятнами, или на ней есть признаки поражения спорами грибка, белые налеты плесени, черные  точки, или просто белые пятна до нанесения огнезащитной жидкости, такую поверхность необходимо отбелить, иначе все труды в дальнейшем будут сведены к нулю. Для отбеливания поверхности бревен, или бруса любой категории можно применять отбеливающий состав «Неомид». Если поверхность обработана и хорошо просушена, можно приступать к обработке антисептиками.

На фото одни из лучших пропиток для древесины деревяннного дома, сруба, бани. Если в соответствии с инструкцией пропитать дерево, то проблем с разрушением древесины скорее всего не последует.

Чем лучше защитить деревянный дом снаружи и внутри?

Антисептические составы, например: «Неомид- 430, 440,450» после глубокого проникновения в древесину, защищают ее от воздействия влаги, насекомых и плесени. Главной особенностью этих составов является ее универсальность, потому, что этими составами можно покрывать древесину, как с наружи помещений, так и внутри деревянного дома или бревенчатого сруба. Обработке подвергают  все деревянные части сруба, дома, или бани, лаги пола и межэтажных перекрытий, несущие конструкции кровли из бруска, оконные и дверные коробки.

Для  защиты, от повышенного воздействия влаги применяют  антисептик «Неомид – 430». Все без исключения, породы древесины, обработанные таким составом, получают длительную защиту от  длительного контакта с жидкостями или открытым грунтом. Рекомендуется обработка антисептиком «Неомид-430» поверхностей древесины с наружной и внутренней стороны в мансардах, открытых террасах, беседках, деревянных причалах, расположенных вблизи водоемов. В случаях, когда древесина находится непосредственно в воде, обработка такими составами сохранит ее от образования водорослей и мха. Если обработку поверхности древесины обработать до контакта с водой дважды и хорошо просушить, срок эксплуатации обработанной древесины будет достигать 40-45 лет.

Чем лучше защитить баню?

Фото: парильное отделение бани требует внутренней защиты от разрушения и гниения древесины.

Фото: очень хорошее защитное масло для защиты и обработки полок в бане и сауне внутри помещений выпускают компании «Неомид» и «Просепт».

Фото: в деревянной конструкции первоочередное внимание следует обращать на обработку стропильной и балочной конструкции внутри дома.

Фото: то что, касается защиты деревянных помещениий, где существует пожарная опасность, то такие помещения лучше всего обработать внутри и снаружи огнебиозащитными пропитками. К лучшим средствам эксперты относят пропитки от огня и гниения торговой марки Неомид 450-1.

Отличным, лучшим выбором защитного средства будет применение препарата под названием Неомид 200. Данное средство поможет качественно защитить внутренние деревянные поверхности бани от грибка и плесени.

Ниже можно посмотреть ВИДЕО на данную тему:

Заготовка пиломатериалов и подготовка бревен для бревенчатого дома

Хотя построить бревенчатый домик, пожалуй, проще, чем традиционный кирпичный дом, построение бревенчатого дома — это нечто большее, чем просто выбор бревен и их укладка друг на друга для создания стены.

Бревна необходимо тщательно отбирать, правильно ухаживать и обращаться с ними, чтобы готовая бревенчатая хижина была стабильным и прочным домом.

Если вы еще не прочитали, как выбрать пиломатериал из бревенчатой ​​хижины, я рекомендую вам сначала прочитать это, а затем вернуться сюда!

В этой статье вы узнаете, как рассчитать количество бревен, которые вам нужны, как найти бревна и найти подходящие деревья для вырубки, а также что делать с бревнами после того, как они будут спилены, чтобы высушить их перед использованием для строительства.

Сколько бревен вам понадобится?

Прежде чем вы даже подумаете о заказе бревен или валке деревьев, вам нужно знать, сколько бревен вам потребуется.

Найдите время, чтобы тщательно спланировать свою бревенчатую хижину, и вы можете даже изучить другие бревенчатые хижины, чтобы увидеть, сколько бревен они используют на каждой стене.

Как только вы составите представление о том, как должна выглядеть ваша каюта, нарисуйте ее на бумаге как можно подробнее. Нанесите измерения на план, чтобы понять реальные требования.

Пример расчета для кабины 20 футов x 24 футов:

• 9-футовая высокая кабина (высота 108 ″)
• Бревно диаметром 12 ″
• Таким образом, 9 бревен (12 ″ x 9 бревен) на ширину
• Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
• Расчет результата:
  • 18 бревен @ 24 фута x 12 дюймов в диаметре
  • 18 бревен @ 28 футов x 12 дюймов в диаметре
• Помните, что вам потребуются дополнительные бревна для вашей крыши

После этого у вас будет хорошее представление о том, сколько журналов вам понадобится.

Помните, вам не нужны полные бревна для каждой стены. Если у вас есть оконный или дверной проем, вы можете использовать либо части бревен, либо разрезать бревно целиком на куски.

Убедившись, что вы правильно спланировали на этом этапе, вы сможете максимально использовать все деревья, которые вы упали, и даже использовать дерево, которое изгибается, используя только прямую часть.

Поиск журналов

Есть несколько вариантов поиска бревен, самый простой, но более дорогой — это купить бревна на лесопилке или найти лесоруба.

Лесопильный завод сможет распилить ваши бревна на нужную длину, хотя это, скорее всего, будет иметь более высокую цену.

В качестве альтернативы, если вы хотите снизить затраты и случайно владеете землей с деревьями на ней или имеете доступ к вырубке деревьев на земле, вы можете подумать о срезании собственных деревьев.

Это может быть гораздо более полезный способ построить бревенчатый домик, зная, что вы выбрали бревна и подготовили их своими руками.

Если вы выберете этот вариант, вам нужно будет рубить бревна в начале зимы, когда уровень сока низкий.Рубка бревен зимой также снизит вероятность растрескивания и раскалывания, поскольку более низкие температуры позволяют дольше сохнуть. Холодная погода также сводит к минимуму вероятность заражения их насекомыми и появления грибков и грибков.

Проведите время, гуляя по участку земли и решая, какие деревья вы будете использовать, полезно записывать их, нумеровать и отмечать каждое дерево по ходу движения.

Глядя на деревья, убедитесь, что они прямые со всех сторон, и что диаметр бревен как можно более одинаков с каждой стороны.

Верхний наконечник

В зависимости от ваших предпочтений, ваши бревна должны быть от восьми до десяти дюймов в диаметре, с лишь незначительным сужением, например, для дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более 2 дюймов.

Валка деревьев

Перво-наперво: защитное снаряжение!

Вам понадобится:

• Каска с лицевой маской для защиты глаз
• Защитные очки
• Кевларовая защита для ног
• Сапоги со стальным носком

Другие вещи, которые вам понадобятся, включают:

Лучше всего проверить, в каком направлении наклоняется дерево, и подрезать его так, чтобы оно упало в том же направлении, что и наклоняется.

Вам нужно будет убедиться, что у вас есть свободная зона / путь, по которому вы сможете отойти от дерева, когда оно начнет падать — вам нужно держаться подальше от дерева, на случай, если оно упадет на другое дерево. и отскакивает назад или не падает, как вы думали (в идеале вы можете избежать этого, проверив, нет ли в окрестностях ничего, что могло бы повредить падающее дерево).

Верхний наконечник

ЗАПРЕЩАЕТСЯ рубить деревья в ветреную погоду. Если погодные условия не идеальные, вернитесь в другой день.

Когда вы определили, с какой стороны ваше дерево упадет, сделайте горизонтальный надрез дерева примерно на 1/3 не выше вашего бедра.

Затем вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов вверх, чтобы соответствовать концу вашего первого надреза.

Третий надрез на противоположной стороне; примерно на 2 дюйма выше горизонтального разреза, который вы сначала сделали. Вы должны сделать этот пропил примерно на 1/10 толщины дерева.

В этот момент дерево должно начать падать, однако, если этого не произойдет, вы можете вбить клин в последний сделанный вами пропил, чтобы облегчить процесс.

Я бы порекомендовал срубить 3 или 4 дополнительных дерева в качестве запасного плана — на случай, если некоторые раскололись или будут заражены.

После того, как вы вырубили все деревья, вы можете снять мерки и начать обрезку бревен по размеру. Я бы порекомендовал обрезать их на несколько дюймов, чтобы в дальнейшем вы могли сделать более точный разрез.

Оставьте четыре бревна наибольшего диаметра и длины для подоконников и верхних пластин. Бревна для верхних пластин должны быть на два фута длиннее (минимум), чем другие бревна, чтобы поддерживать бревна опоры фронтона.

Не срубайте слишком много деревьев с одного и того же места, оставшиеся деревья выиграют от дополнительного света и пространства.

Транспорт

Если вы строите на том же сайте, где были получены журналы, вам следует убедиться, что существует свободный путь для перемещения журналов в место хранения.

Одним из преимуществ валки деревьев зимой является то, что земля твердая и ледяная, что облегчает перемещение бревен.

Если вы транспортируете их дальше, чем вы можете, вам необходимо организовать транспорт, чтобы доставить их туда, где вы собираетесь их хранить.В идеале хороший ленточный конвейер или цепной транспортер.

Дебарк

Теперь вы готовы счистить кору с деревьев. Это относительно просто. Вам следует оседлать бревно и с помощью ножа снять кору на себя под углом около 30 градусов. Возможно, вы захотите использовать лопаточку для коры, если кору оторвать труднее.

Верхний наконечник

Для снятия коры с бревна по-прежнему необходимо носить защитные очки.

Процесс сушки

После того, как поленья будут очищены, вам нужно будет положить их на хранение, чтобы они высохли.

Их следует держать над землей, вдали от воды и других элементов. Вы можете использовать чехол, если вы не сушите их внутри (например, брезент).

Необходимо убедиться, что они открыты для воздуха со всех сторон; для этого можно использовать наклейки (т. е. полозья). Наклейки представляют собой небольшие кусочки дерева (примерно ¾ ”x 11/2”), используемые для увеличения пространства между бревнами; это улучшит вентиляцию и обеспечит равномерное высыхание.

Я рекомендую запечатать концы, так как влага испаряется быстрее всего с концов (в десять-двенадцать раз быстрее), что может вызвать расслоение колец или трещины. Вы можете запечатать концы разными вещами; парафиновый воск, полиуретан, шеллак, латексная краска или вы даже можете купить специально разработанные герметики для торцевых волокон. Вы должны запечатать концы в течение нескольких минут после обрезки; не стоит ждать часами, и уж точно не днями!

Время высыхания зависит от породы древесины и толщины бревен, но для их высыхания потребуется не менее одного-двух лет — чем дольше вы можете оставить их перед тем, как начать строительство, тем лучше.

Бревнам необходимо акклиматизироваться к атмосфере и достичь равновесного содержания влаги. Это точка, в которой бревно не набирает и не теряет влагу, однако из-за характера климата; это динамическое равновесие, которое меняется в течение года.

Другой альтернативой является их сушка в печи.
Хотя есть ряд производителей, которые сушат свои бревна в печи, поскольку этот метод сушит их очень быстро, при сушке бревен большого диаметра влага вытесняется снаружи быстрее, чем из центра, и, следовательно, вызывает растрескивание (проверка.)

Преимущество сушки в печи заключается в том, что она быстро сушит древесину, а также «дезинфицирует» бревна, убивая грибок или насекомых.

Лично я бы рекомендовал сушить бревна естественным путем; ожидание того стоит!

Теперь вы должны знать; сколько бревен вам понадобится, как обрезать и окорять бревна и как их высушить.

На этом этапе ваши бревна готовы к обработке, и вы можете начать использовать их для постройки бревенчатой ​​хижины — пусть начинается самое интересное!

Где вы будете рубить деревья? Пожалуйста, возвращайтесь и дайте нам знать, как у вас дела, были ли у вас проблемы или все было гладко? Оставьте нам комментарий ниже; мы с нетерпением ждем возможности узнать о вашем увлекательном путешествии.

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда дело доходит до постройки собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и рекомендациями экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного мотивации

от этой пары с Аляски!

Шаги, связанные с

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

1. Планирование бревенчатой ​​хижины
2. Сбор и подготовка бревен
3. Создание фундамента
4. Укладка бревен
5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

• Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
• Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
• Где построить бревенчатую хижину?
• Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
• и… Сколько бревен мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы… и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

Планирование постройки бревенчатой ​​хижины — самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на построение идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

• Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т.д.)
• Исследование (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео на YouTube о строительных технологиях)
• Купленный участок
• Доработан бюджет
• Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
• Спроектировал бревенчатую хижину и ее план этажа

Перед тем, как начать строительство бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов … Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

• У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
• Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы и правила

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы обойти эти правила.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать постановлений штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за консультацией к юристу; последнее, что вам нужно, — это распоряжение муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы будем краткими.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

• Местное государство и правовые нормы
  • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
• Коммунальные услуги и услуги
  • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
• Условия грунта
  • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, уклоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
• Где разместить бревенчатый домик
  • Обеспечьте подходящее естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины — это купить землю, на которой уже есть подходящие деревья.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

• Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
• Коммунальные услуги и услуги
• Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
• Изоляция — в зависимости от метода и техники изоляции
• Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
• Крепеж (интерьер, окна и двери)
• Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Строительство бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней мебели).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образным дизайном.

Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

• Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
• Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
• Где будет построен мой бревенчатый дом?
• Существуют ли какие-либо законы зонирования или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
• Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства своей бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для бревенчатой ​​хижины очень важен, так как это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для постройки бревенчатого домика.

Хотя это правда, подходит большинство пород деревьев при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

• Сосны (красные, желтые или белые)
• Кедр (Западный белый)
• Ель
• Древесина твердых пород (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуда и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий древесных пород и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

• 30-40 футов в длину
• Диаметр от 10 до 14 дюймов
• Ограниченное коробление / конусность
  • Более 4 дюймов деформации на длине 30 футов — это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!

Перед тем, как рубить бревна, остается только посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

• Ширина: 20 футов
• Длина: 40 футов
• Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

• Бревна 18 x 24 фута для ширины
• Бревна 18 x 44 фута на длину
• Бревна 22 x 24 фута для фронтона
• Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, поскольку он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить инструкции, инструменты и советы.

После валки… окорки и сушки

После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для проверяющих, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале валка, окорка и заклеивание бревна может быть осуществлена ​​в тот же день, когда была произведена валка. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

• Проседание — предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
• Прочность — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
• Settlement — не допустить проваливания вашей каюты в землю

На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

1. Типы горных пород и / или почвы
2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
3. Контуры земельного участка
4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов касается традиционного жилья, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант — подушечный фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили, кажется, долгое время и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите значительный прогресс в строительстве бревенчатой ​​хижины.

Прежде чем приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с прочтения выемок для бревенчатой ​​хижины для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

1. встык и проход
2. Full Scribed (традиционный)
3. Полный или полу-ласточкин хвост
4. Угловая стойка

Промежуточная выемка — фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет положить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна порога — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукруглыми бревнами. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстия на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и продвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратив время на точную работу и укладывая их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Закрепите бревна вместе короткими шпильками для арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Укладка пола

Полы бревенчатых домиков обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок перекрытия, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что ширина выемки равна ширине балки пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

А теперь пора строить и возводить стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого слоя вашей бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец бревна и конец). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, нанесите каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь уместить, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний наконечник
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

1. Соломенная крыша
2. Традиционная деревянная черепица
3. Рубероид
4. Металлическое покрытие

Вы закончили покрывать крышу своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

После того, как вы построили бревенчатый домик, последний этап — его защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха вашей бревенчатой ​​хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание журналов

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, выходящие на южную сторону, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Вы построили собственный бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, то сделайте это в разделе комментариев ниже.

Уход за кабиной снаружи

Некоторые проекты легко выполнить самостоятельно, например, простая очистка и повторное нанесение ранее использованного средства защиты древесины, говорит Барбара Мюррей из CTA Products Group.Будьте осторожны: если вы не можете безопасно получить доступ к частям экстерьера вашего дома, обратитесь к профессионалу, советует Мюррей. Читайте дальше, чтобы узнать, как поддерживать свою каюту в идеальном состоянии.

Кол-во дренажных

Обойдите свое убежище, чтобы осмотреть землю вокруг фундамента. Почва должна иметь уклон от кабины, чтобы обеспечить адекватный дренаж от фундамента. Если почва возле вашей хижины с момента строительства утрамбовалась, что привело к отрицательному уклону, возможно, вам придется исправить это, добавив несколько ярдов свежего верхнего слоя почвы.

Увеличьте свес

Карнизы глубиной не менее 2–3 футов помогут защитить внешние деревянные стены от чрезмерной влаги и воздействия солнца.

Закройте водостоки

Сетчатое покрытие поверх водосточных желобов и водосточных труб поможет не допустить попадания листьев и мусора, а дождевая вода будет просачиваться сквозь них. Экранирование мусора предотвратит скопление влаги под карнизом и утечку внутрь. Если ваши желоба нуждаются в замене, подумайте о замене их на те, которые имеют встроенную блокировку листьев.

Нанесите крем для загара

Дерево, как и ваша кожа, подвержено воздействию солнечных лучей. Резкие ультрафиолетовые (УФ) лучи могут привести к разрушению поверхности древесины, поэтому подумайте об использовании пигментированных пятен и продуктов, насыщенных УФ-компонентами, чтобы защитить ваши бревна, сайдинг из кедра и настил от солнечных лучей.

Будьте бдительны

Дважды в год (лучше всего весной и осенью) прогуляйтесь и осмотрите свою хижину.

• Бревенчатый домик При установке бревенчатых стен ищите обращенные вверх чеки (трещины в древесине), которые могут собирать дождевую воду и вызывать повреждение бревен.Кроме того, как внутри вашей кабины, так и снаружи ищите разделение в щелях или герметике. Любые щели могут позволить проникнуть влаге и воздуху.
• Кедровая обшивка Проверьте доски на гниение, особенно возле желобов.
• Окна Откройте окна, а затем обойдите кабину и внимательно осмотрите раму и подоконники на предмет отслаивания краски или, что еще хуже, мягкой древесины, которая может нуждаться в ремонте или замене.

Просто добавь воды

Используя садовый шланг или бутылку с водой, опрыскайте внешние деревянные поверхности — деревянную террасу, сайдинг из кедра или бревенчатые стены — в нескольких местах.Если вода поднимется вверх, вы уверены, что ваш консервант подействует. Если на дереве появляются темные влажные пятна, значит вода впитывается, поэтому, вероятно, пришло время нанести свежий слой консерванта. Если у вас есть бревенчатый дом, и в нем есть открытые концы бревен, обязательно проведите на них водный тест, потому что концы бревен могут впитывать воду в 10 раз быстрее, чем горизонтальные поверхности бревен.

Следить за плесенью

Поскольку внешняя часть вашей кабины подвержена воздействию влаги, важно избавиться от плесени или плесени, которые, вероятно, будут в виде черной или серовато-зеленой пленки.В большинстве консервантов есть встроенные средства от плесени, но регулярные проверки гарантируют, что они хорошо справляются со своей задачей.

Следите за крышей

Какой бы тип кровли у вас ни был, убедитесь, что материал в хорошем состоянии, особенно вокруг дымоходов и в долинах, где встречаются линии кровли, где может скапливаться влага и мусор.

Чистый ландшафт вдали

В идеале почвопокровное покрытие и мульча должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от внешней древесины вашего дома.Это предотвратит попадание мусора, насекомых и лишнюю воду на стены, что поможет предотвратить появление плесени, влаги и насекомых. Точно так же кронштейны деревьев следует держать подальше от крыши, чтобы листья и ветки не собирались вместе.

Защита древесины

Существует множество продуктов, используемых для герметизации и защиты кедровых, бревенчатых и деревянных домиков. Современные предложения расширились и включают проверенные временем формулы, новые цвета и экологически чистые варианты. В таблице ниже перечислены основные производители красителей, герметиков и других средств для ухода за кабиной.Ваш местный провайдер также может дать рекомендации в зависимости от вашего местоположения и климата.

Типы продуктов

Пятно: Существует три типа пятен: на масляной основе, на водной основе и эмульсии, смешивающие их. Сегодняшние морилки, доступные во множестве цветов от серого до зеленого, от светлого до темно-медового, предназначены не только для придания оттенка вашим стенам, но и для покрытия дерева дышащим защитным слоем.

Консервант: Смесь химикатов, предназначенная для защиты от множества экологических угроз, таких как плесень, грибок, ультрафиолетовые лучи и насекомые.

Герметик: Жидкий (герметик) или твердый (пена или бутилкаучук) материал, используемый для предотвращения прохождения воздуха или воды через стыки.

Долбление: Долбление — это толстый материал, используемый для заделки промежутков между рядами бревен. Традиционная долбление строится на растворе, но современные синтетические трещины намного более эластичны, эффективны и долговечны. Кроме того, сегодняшняя щель доступна в различных цветах, хотя большинство владельцев кают предпочитают белый или светлый цвет, чтобы контрастировать с более темными деревянными материалами.

Герметик: Герметик, используемый для заполнения швов и промежутков между бревнами. Часто это прозрачный или цвет, соответствующий тону дерева. Шпатлевка поставляется в тюбиках или ведрах и наносится с помощью пистолета узкой полоской. Мягкий влажный валик при высыхании превращается в прочный эластичный герметик, защищающий от проникновения воздуха и воды.

Очиститель: Некоторые продукты разработаны специально для использования на внешних и внутренних стенах вашей кабины. Мойка высокого давления с веерообразным наконечником — еще один способ мыть стены.Просто продолжайте движение палочки, когда вы начинаете сверху и двигаетесь вниз.

18 советов по созданию недорогой бревенчатой ​​хижины вне сети — Ballistic Magazine

В нашем маленьком родном городке на Аляске меня часто останавливают те, кто хочет сравнить, поделиться или спросить меня об определенном элементе конструкции бревенчатой ​​хижины. Моя жена, Джини, и я построили пять бревенчатых конструкций в нашем удаленном доме, прижатом глубоко в предгорьях хребта Брукс на арктической Аляске. Да пять. Построить бревенчатый домик на самом деле не так уж и сложно.Здесь мы проводим лето и с тоской говорим о зимовке «еще разок».

Наш класс по строительству бревенчатой ​​хижины

Истина в том, что мы живем в то время, когда уместно поделиться своим опытом и знаниями, полученными с трудом, с молодым поколением. Это не значит, что мы никогда больше не будем предаваться нашим фантазиям о волшебстве четырех сезонов, танцующих полярных сияний и блаженного одиночества, которое предлагает только Арктика.

Строительство бревенчатой ​​хижины похоже на любую другую физическую задачу: есть приемы, которым можно научиться, «делая», и те, которые раскрываются тем, кто «сделал это».«Вот некоторые из уловок и идей, которые я понял за последние 22 года строительства из деревьев. Этот сборник разногласий не является исчерпывающим практическим руководством по строительству хижин, а предлагается вместо этого в надежде, что это немного упростит опыт начинающего борца с бревнами.

Инструменты для строительства бревенчатой ​​хижины

Я обнаружил, что очень важно составить список всех инструментов, которые, как я думал, мне понадобятся. Тогда было легче исследовать, как использовать тех, с которыми я был незнаком.Старожилы — прекрасный источник этой информации, и вы можете услышать несколько грандиозных историй о старомодных способах ведения дел или о том, как жили наши предки.

Библиотеки предоставляют источник знаний, а антикварные магазины предлагают инструменты. Однако вы должны быть уверены, что оба будут пригодны для использования — многие из них — нет. Я рекомендую дополнить список инструментов одним для оборудования.

Первым предметом, который мы построили, был большой козел (козлы). Этому нет конца, и его готовность к началу работы с кабиной или бревнами позволяет сэкономить время.

Выбор дерева

Мы используем только мертвые стоящие деревья, оставляя живых в лесу. Взять живое дерево означает гораздо больше физической работы из-за веса воды. Зеленое дерево при высыхании деформируется и раскалывается, а зимой образует лед на внутренней стене отапливаемой конструкции.

Том делает неглубокую выемку. Он делает параллельные ручные разрезы, затем очищает выемку молотком и зубилом. Для глубоких пропилов он вручную делает пропилы, а затем пользуется бензопилой.(Фото Тома и Джини осины)

Если вы используете ветровал или бревно, выброшенное рекой, обязательно внимательно осмотрите его на предмет насекомых, гнили и песка. Насекомые и гниль делают бревно слабым, а песок притупит любое режущее лезвие. Снимая ветви с большого дерева, обратите внимание на те, которые можно использовать в качестве установочных штифтов. Это может сэкономить вам время на их поиск позже.

Размещение журнала

После того, как вы закрепите бревна подоконника, поместите следующее бревно на стену прямо над тем местом, где оно будет постоянно находиться, отметьте выемки маркером, поверните бревно на 180 градусов и закрепите его на бревнах с помощью ремня с храповым механизмом. ниже.

Вырежьте насечки, затем поверните бревно в нужное положение и добавьте мох или материал для трещин по вашему выбору. С каждой стороны окон и дверей вставьте дюбеля в бревно, которое находится под ним, и в третье бревно. Используйте шнек размером 1,5 дюйма или больше, а затем забейте дюбель в просверленное отверстие. Убедитесь, что дюбель сидит правильно. Повторяя это с каждым слоем бревен, вы стабилизируете стену, когда вы прорежете грубый проем.

Резка без фрезы

Распиленные пиломатериалы и пробивные бревна можно распиливать без фрезы или направляющей для продольной резки.Выберите два коротких бревна и сделайте V-образный вырез в центре каждого из них. V-образный вырез должен соответствовать диаметру бревен, которые вы планируете разрезать. Эти бревна будут служить для того, чтобы удерживать бревно, которое вы хотите оторвать от земли. Снимите кожу с бревна и поместите его в V-образные пазы. Отметьте линию (и) разрыва по длине бревна и вертикальные линии на каждом конце.

Вбейте столб в землю на одном конце бревна, достаточно далеко от центра, чтобы лезвие пилы не задевало его. Прикрепите его к бревну с помощью гвоздя с двойной головкой (также называемого двусторонним гвоздем).Это стабилизирует бревно, когда вы его разорвете, и упростит удаление гвоздя. Мне нравится делать концевые пропилы полностью через бревно и сначала на всю длину пильного полотна, а затем завершать пропил.

Карниз и кровля

Во время строительства помните, что опорные бревна карниза должны выходить за пределы стен, если требуется свес. Я склонен слишком рано обрезать концы бревен; что требует некоторой модернизации.

Дерн — наш предпочтительный кровельный материал. Я накинул на корону дешевый брезент из стекловолокна и сложил его в несколько раз, потому что не трачу время на то, чтобы сгладить концы стропил.Затем идет качественная пластиковая кровля, затем еще один слой дешевого брезента. Корни дерна прорастут в верхний брезент и образуют прочную склеенную поверхность, которая простирается над кроной. На крутой наклонной крыше я использую один или несколько фиксаторов для контроля проскальзывания.

Ремни и перетаскивание

Мы взяли 1-дюймовые нейлоновые ремни для перетаскивания, подъема и закрепления бревен. Мы купили нейлон оптом и отрезали ремни до желаемой длины (от 12 до 20 футов нам вполне хватило). Затем мы сшили концы вместе, образовав петлю, которую можно легко и быстро закрепить на конце бревна.Мы использовали коровье сцепное устройство — быстрое включение / выключение, которое усиливается при надавливании, но легко снимается.

Том и Джини за пределами своей каюты. Летом они совершают длительные походы, исследуя окрестности, собирают ягоды, ловят рыбу и наблюдают за дикой природой. (Фото Тома и Джини осины)

После валки дерева, обрезки сучьев и вытаскивания его из леса мы иногда возвращаемся, чтобы нести сучья, кору и еловые иглы на срезанный берег реки, где они будут ждать весеннего паводка. Это дает лесной подстилке больше шансов на более сильное и быстрое восстановление, а также помогает мульчировать гравийные отмели и острова вниз по реке.Если вы хотите, чтобы в местном лесу сохранялись питательные вещества из дерева, просто разложите их тонким слоем, чтобы не препятствовать естественному росту. Удаление коры с бревна на месте падения упростит его перетаскивание и оставит меньше мусора во дворе вашей хижины, но это возлагает на вас ответственность за уборку, если вы хотите быть хорошим распорядителем этой местности.

Принадлежности для долбления

Мы используем мох, материал, доступный в нашем регионе. Мы сделали инструмент, чтобы укладывать мох между бревнами по горизонтали.Он выталкивает мох между бревнами в продольном направлении. Чем плотнее он упакован, тем лучше изоляция. Если вы попытаетесь протолкнуть мох между бревнами каким-либо другим способом, он просто провалится сквозь стену. Другие материалы для долбления, которые подходят: цемент, изоляционная пена различных типов, глина, мешковина или войлок.

Полноразмерные бревна

Я обнаружил, что проще использовать бревна в полный рост, а не куски, в стенах, где будут размещены двери и окна. После того, как бревна будут надрезаны и приколоты хотя бы на один уровень выше проема, отметьте и вырежьте черновой проем.Это придает устойчивость стене и бревну, когда вы над ним работаете. Я люблю обрезать заголовки перед закреплением журнала на месте. Таким образом, мне не придется работать над головой с бензопилой.

Двойной зацеп

Использование двойных опор при установке фронтальных бревен делает установку более безопасной и простой. Здесь я использую термин «зацепление» для обозначения небольших бревен или досок, временно прикрепленных к любой стороне стены, чтобы следующее бревно не скатилось со стены.Для этого хорошо подойдут прямые ветви или верхушки деревьев и стропы, банджи или ремни с храповым механизмом.

Что подойдет вам при строительстве бревенчатого дома

Знайте, что вам подходит, а что нет. Одна из лучших особенностей строительства в дикой местности (или вне поля зрения соседей) — это то, что вы можете делать все по-своему. Я очень понимал, что у меня нет подготовки и мало опыта. Тем не менее, я обнаружил, что если бы я позволил себе, я мог бы проявить творческий подход в поисках способов сделать что угодно.Есть множество способов строить, и не обязательно «правильный». Если ваш метод дает результат, который вам нравится, это все, что вам нужно. Не забывайте работать медленно, безопасно и с радостью в сердце. Ознакомьтесь с частью нашего процесса строительства бревенчатой ​​хижины в фотогалерее ниже.

Будьте в курсе последних новостей от Ballistic

Зарегистрируйтесь сегодня!

Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия.Для ясности я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.

Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Фото: fotolia.com/lofik

Строительство бревенчатого дома — захватывающая перспектива. Это также может показаться серьезным испытанием. Но как только вы поймете последовательность событий, процесс станет гораздо менее пугающим, и им будет легче управлять.Используйте этот раздел в качестве карты по извилистой дороге, которая представляет собой строительство бревенчатых домов на заказ.

Подготовка к строительству

Подготовка к строительству бревенчатого дома может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поиск идеального местоположения, выбор поставщика бревенчатого дома и плана этажа, оценка затрат, привлечение подрядчиков и обеспечение финансирования — все это сгруппировано в то, что профессиональные строители называют «подготовительными работами». Хотя тщательное планирование на этапе подготовки к строительству открывает путь к плавному строительству, настоящее волнение начинается в тот день, когда вы начинаете превращать свою мечту о бревенчатом доме в реальность.

Подготовка площадки

Хотя бревенчатые дома можно построить практически где угодно, большинство энтузиастов бревенчатых домов предпочитают уединение в сельской местности. Таким образом, строительство часто начинается с базовой подготовки участка, включая расчистку земли, строительство подъездной дороги и установку колодцев и септических систем.

Скв.

В зависимости от глубины и грунтовых условий бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких дней. Фактически водопровод, соединяющий колодец с домом, будет проложен после того, как будет заложен фундамент.

Септическая система

Подобно тому, как многие бревенчатые дома полагаются на колодцы для воды, им также нужны септические системы для удаления отходов. Септические системы обычно состоят из резервуара и плитки или перфорированной трубы для отвода сточных вод из резервуара в септическое поле, состоящее из ряда траншей или ям. Там вода просачивается обратно в землю, фильтруется частицами почвы и очищается микроорганизмами. Поскольку геология и почвенные условия важны для эффективности септической системы и чистоты воды, возвращающейся в почву, они часто находятся под пристальным наблюдением местных отделов здравоохранения.В большинстве регионов санитарные правила требуют, чтобы лицензированные субподрядчики устанавливали септические системы.

Хотя септическая система сама по себе не может быть установлена ​​до тех пор, пока не начнется процесс, расположение резервуара и поля следует отметить до начала строительства.

Коммунальные услуги и необходимые объекты

Всегда полезно иметь доступ к электроснабжению сразу после начала строительства. Вынуждая вашего строителя использовать генератор для выработки электроэнергии, строительство замедляется и, как правило, обходится дороже.Во многих районах коммунальное предприятие имеет телефонные линии наряду с линиями электропередач, что дает возможность организовать телефонное обслуживание. Электрические переводники могут обеспечить временную обслуживающую головку с автоматическим выключателем и телефонным разъемом. Как только дом высохнет, сервисная панель будет перемещена на свое окончательное место. Также пора привезти переносной туалет для бригады и подготовить временное хранилище для строительных материалов и инструментов.

Разрыв

Раскопки

После того, как строительная площадка подготовлена, строитель закладывает фундамент и отмечает место раскопок.Эти маркеры направляют экскаватор, который выкапывает черновую яму, в которой будет держаться фундамент. Если дом будет опираться на бетонную плиту или пространство для подполья, земляные работы могут быть не чем иным, как траншеей, вырытой экскаватором-погрузчиком, чтобы удерживать опоры.

Подножки

Фундаменты — это прочная основа из бетона или камня, которая поддерживает фундамент и, в конечном итоге, весь дом. Правила (и здравый смысл) требуют, чтобы опоры опирались на твердую почву. Основание фундамента должно быть ниже линии промерзания, которая зависит от региона.Местные строительные нормы и правила определяют эту глубину, чтобы на опоры не влияло расширение и сжатие в результате замерзания и оттаивания почвы.

Фундамент

Фундаменты бревенчатых домов различаются не меньше, чем сами дома. Самыми популярными фундаментами являются заливной бетон и каменные блоки, хотя некоторые строители домов рекомендуют в качестве альтернативы сборные бетонные панели и изолированные бетонные формы (ICF).

На стеновом фундаменте подрядчик возводит опалубку, в которую заливается бетон.Когда бетон высохнет, формы снимают. Обычно весь процесс занимает от трех до пяти дней. С ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и действуют как дополнительная изоляция для фундамента. Стены из блоков требуют услуг каменщика, который укладывает несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.

Вопреки распространенному мнению, немногим бревенчатым домам требуется «сверхпрочный» или специальный фундамент для поддержки их нагрузки

Дренаж и гидроизоляция

Хороший дренаж — залог сухого подвала.Большинство строительных норм и правил требуют укладывать дренажную плитку или перфорированную трубу вокруг фундамента или основания фундаментной стены. Если топография строительной площадки не позволяет этой трубе стекать по поверхности вдали от дома, трубу направляют в поддон отстойника на цокольном этаже, где автоматический отстойник откачивает воду из дома. Стены фундамента защищены водонепроницаемым покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.

Сантехнические работы Фундаментальные

Если водопровод для дома не будет выходить выше фундамента, сантехник обычно появляется во время строительства фундамента.Перед заливкой фундамента сантехник может поместить кусок трубы или «гильзу» в траншею для фундамента, где будут пересекаться трубы для воды и септика. Это избавляет от необходимости прокладывать туннели под опорами или впоследствии пробивать стены. После заливки стен фундамента, но до плиты, сантехник устанавливает водосточные трубы или водопроводы, которые будут проходить под ней.

Камины и дымоходы

Если в планах предусматривается каменный или каменный камин, подрядчик по строительству фундамента обычно выкапывает и заливает фундамент и опорные стены для дымохода в рамках строительства фундамента.Каменщики построят камин и дымоход по мере завершения строительства бревенчатой ​​оболочки. Если в доме есть камин с нулевым просветом — металлический блок, вставленный в каркасный дымоход — дополнительных опор или опорных стен не требуется.

Засыпка

После завершения строительства фундамента и установки дренажных и гидроизоляционных мероприятий экскаватор возвращается к засыпке и черновому уклону, засыпая грунт с внешней стороны фундамента до уровня, немного превышающего конечную поверхность (чтобы обеспечить оседание) и выравнивая поверхность таким образом, чтобы вода стекает подальше от фундамента.Строители часто добавляют дополнительные распорки к фундаментным стенам или ждут, чтобы засыпка была завершена, пока черновой пол не будет готов.

Черный пол

Черновой пол бревенчатого дома обычно ничем не отличается от обычного дома. Балки перекрытия укладываются на систему балок и опорных стоек. Поверх балок крепится профнастил из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB). Фермы перекрытий представляют собой альтернативу балкам и позволяют использовать большие пролеты, уменьшая количество необходимых опорных стоек.

Установка бревенчатой ​​оболочки

Доставка

День доставки знаменует собой высшую точку для новых владельцев бревенчатых домов.Когда 18-колесные автомобили с бревнами, балками и другими материалами извиваются по подъездной дороге, это означает, что чья-то мечта наконец-то сбывается.

Тщательное планирование дня доставки гарантирует, что настроение не испортится. Хорошие строители заранее подтверждают, что грузовики могут перемещаться по подъездной дороге. Крутые склоны — меньшая проблема, чем крутые повороты. Невозможность развернуть 80-футовую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в ваши планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов у ​​вас будет в день доставки, тем лучше.

Разумно иметь зону складского хранения, куда будут отправляться материалы, снятые с грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использованные ранее при строительстве, следует размещать ближе к фундаменту, предпочтительно на высокой стороне наклонных участков. Перетягивание бревен и пиломатериалов в гору не только раздражает рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Если строительная бригада или плотники разгрузят грузовики, это поможет обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие смогут заранее знать, где их искать.

Бревенчатые стены

Бревенчатые работы начинаются с выкладывания первого ряда бревен на черновой пол. Строители часто пользуются этой возможностью, чтобы отметить расположение электрических розеток, выключателей, окон, дверей и перегородок. Это начало превращения бумажных планов в реальность, и иногда могут потребоваться незначительные корректировки на месте.

Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные, предварительно распиленные бревна обычно укладываются и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому, так что высота стен остается равной высоте стен.Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались отвесными (вертикальными), а углы оставались квадратными. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро выявляет, когда углы выходят из квадрата.

Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования крана для подъема тяжелых грузов. Если большая часть подготовки бревна уже была проведена на заводе производителя или во дворе мастера, то большие, предварительно подогнанные, полноразмерные системы стен из бревна могут быть возведены быстро, иногда всего за несколько дней.

Независимо от того, является ли дом фрезерованным или собранным вручную, для многих систем требуются методы строительства, учитывающие осадки, возникающие в результате усадки бревен. Оставшееся пространство в верхней части оконных и дверных проемов позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Столбы, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опустить в соответствии с любым изменением высоты бревенчатых стен, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Межкомнатные перегородки можно оформить таким образом, чтобы в них было место, в котором также можно было бы разместить бревна.

Хотя мысль об изменении высоты стен вызывает беспокойство у некоторых людей, оседание является нормальной частью горизонтальной бревенчатой ​​системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.

Изолированные бревенчатые системы.

Не все бревенчатые стены сделаны из цельного бревна. Некоторые компании, предлагающие бревенчатые дома, предлагают альтернативу деревянным домам. В этих бревенчатых домах используются полубревна, накладываемые поверх обычного каркаса. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом изнутри или снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут отложить укладку полубревен, пока не будет установлена ​​крыша.

Системы второго этажа

После возведения бревенчатых стен бригада переходит либо на крышу (на одноэтажных домах), либо на систему второго этажа. Второй этаж может быть оформлен традиционным способом с использованием габаритных деревянных балок и фанерного настила, или он может состоять из открытых квадратных или круглых балок, покрытых настилом толщиной 2 дюйма. После установки открытых балок плотники часто используют обшивку крыши в качестве временного второго этажа, пока они обрамляют крышу, передавая обшивку на крышу после завершения каркаса.Затем под кровлю можно установить настил второго этажа.

Кровельные системы

В бревенчатых домах используются самые разные кровельные системы. Самые простые — это условно-каркасные крыши, как и в других типах домов.

Обрамление обычной кровли начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и тентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие — черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит промежутки между стропилами.В соборных перекрытиях перекрытия крепятся к стропильному днищу. Для участков с плоским потолком добавляются потолочные балки. После установки потолочных покрытий над балками потолка добавляется изоляция.

Многие покупатели бревенчатых домов выбирают самобытный вид потолков с открытыми балками, для чего требуются разные методы строительства.

Бревенчатая или тяжелая деревянная кровельная система начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов. (Стропила идут от вершины бревенчатой ​​стены к коньку, а прогоны идут параллельно бревенчатой ​​стене.) Деревянный настил закреплен поверх больших бревен и пароизоляция прикреплена к настилу. Жесткая изоляция, помещенная поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем тентом и окончательным покрытием крыши.

Внутреннее обрамление

Обрамление межкомнатной перегородки в бревенчатом доме аналогично любому другому типу жилища. Некоторые строители прикрепляют каркас перегородок к бревнам с помощью «скользящих» соединений — гвоздей или шурупов, вбитых в бревна через прорези в каркасе. Прорези препятствуют тому, чтобы крепежные детали мешали оседанию бревна.

В некоторых системах внутренние перегородки имеют пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство кадрирования в корректировку расчетов. Посадочное пространство будет скрыто за обшивкой после установки внутренних покрытий стен.

Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник следят за тем, чтобы эти блоки были под рукой перед началом монтажа. Плотники закрепляют их в окончательном положении, когда они завершают обрамление.

Уплотнение снаружи

Во избежание атмосферных воздействий и возможного ухудшения состояния открытую древесину в бревнах и обрезках следует защищать средством для защиты древесины. Консерванты, специально разработанные для бревенчатых домов, легко доступны и обеспечивают длительную защиту. Для достижения наилучших результатов консервант должен содержать пигмент, блокирующий ультрафиолетовые лучи от солнца. Прозрачные консерванты не обеспечивают защиты от ультрафиолета, что может привести к преждевременному старению древесины.

Консервант легче всего наносить перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химикаты не попали внутрь и не испачкали стены. Если система нуждается в уплотнении, это может быть нанесено перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с деревом. После консерванта часто наносят растрескивание, чтобы сохранить чистоту контрастного цвета.

Двери и окна

После того, как крыша покрыта для защиты внутренней части, а внешняя сторона герметизирована, плотники устанавливают двери и окна, чтобы обеспечить полную защиту от атмосферных воздействий.Часто домовладельцы экономят время и деньги за счет предварительной отделки дверных и оконных блоков, пока строится бревенчатый каркас.

Механические системы

Водопровод, отопление и охлаждение вместе называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию для своей конкретной торговли. Механические работы делятся на две части: «черновая обработка», которая проводится до того, как обрамление стены скрывается за покрытиями, и «отделка», которая проводится ближе к концу строительства.

Сантехника

Сантехник обычно приезжает первым, потому что расположение труб наиболее ограничено. Сантехник устанавливает все трубы, которые будут скрыты в стенах, и подключает ванны и душевые кабины, которые были размещены во время каркаса. Также он может в этот момент подключить к дому колодец и септик и поставить резервуар. После того, как все трубопроводы будут завершены, сантехник нагнетает в трубы воздух, чтобы проверить герметичность. Наконец, он призывает к грубой проверке работы.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC)

Чтобы уменьшить возможные конфликты между размещением труб и воздуховодов, хорошие строители обычно удостоверяются, что подрядчик по ОВКВ и сантехник знают потребности друг друга до того, как начнутся грубые работы. Пока сантехник занят, субподрядчик ОВК может измерять воздуховоды. Воздуховоды часто изготавливаются в мастерской субподрядчика, а затем доставляются на строительную площадку для установки, как только сантехник заканчивает черновую обработку труб. Иногда сейчас устанавливают агрегаты отопления и охлаждения.

Электрооборудование

Электрик обычно появляется последним. Обмотать провода вокруг труб и воздуховодов проще, чем наоборот. Электрик подключает розетки, распределительные коробки и провода к источнику питания, как правило, в подвале, гараже или подсобном помещении. Он также может перенести временную электрическую сеть, расположенную снаружи, на ее окончательное место. Как и в случае с сантехником, электрик завершает работу, вызывая электрическую проверку.

Предварительный осмотр (закрытие)

После завершения всех механических черновых работ строитель требует осмотра каркаса.Строительный инспектор сначала проверяет, прошли ли все необходимые механические проверки. Затем он исследует каркас, чтобы убедиться, что соблюдались надлежащие методы строительства и что механические субподрядчики случайно не повлияли на структурную устойчивость каркаса при установке их труб, воздуховодов и проводки.

Отделка внутренних стен

Утвержденный осмотр каркаса позволяет строителю приступить к «закрытию» каркаса с окончательными покрытиями стен. На бревенчатых домах это обычно гипсокартон или шпунтованная сосновая или кедровая доска.

Гипсокартон

Гипсокартон — самое дешевое и популярное покрытие для стен. Установка состоит из двух этапов: навешивания и отделки. Вешалки для гипсокартона быстро покрывают большие площади стен и потолка, закрепляя листы гипсокартона гвоздями или шурупами. Затем следует отделка, заклеивая и скрывая стыки гипсокартонным составом. После шлифовки швов стены готовы для маляра.

Краски и морилки

Художники обычно следят за оклейкой стен. Прибытие раньше столяров позволяет им двигаться быстрее, быстро покрывая большие площади краскораспылителями или валиками.Стены покрывают грунтовкой, а затем одним или двумя финишными покрытиями. Деревянный паз покрывают лаком или маслом. Строитель может также поручить малярам нанести отделку на отделку перед ее установкой, чтобы обеспечить герметизацию задней части деталей отделки и ускорить установку.

Наружная отделка

Пока маляры заняты внутри, плотники отделывают подъезды и террасы снаружи. После завершения всех внешних работ экскаватор возвращается в последний раз для окончательной профилирования, разравнивания верхнего слоя почвы и подготовки участка к ландшафтному дизайну.Установщики добавляют желоба и водосточные трубы для сбора и отвода дождевой воды.

Шкафы и полы

Напольные покрытия

Как только маляры заканчивают кухню и ванную комнату, они передаются субподрядчикам по укладке полов, которые укладывают напольные покрытия из плитки, камня или дерева. Поскольку ведется активная строительная деятельность, ковровые покрытия разрушаются в последнюю очередь.

Мебель

После отделки стен на кухне и в ванной и установки напольных покрытий монтажники шкафов приступили к работе на кухне и в бане.Монтаж шкафа в бревенчатом доме ничем не отличается от обычного дома — если в планах не предусматривается установка шкафов на срубленных стенах. В таких случаях шкафы могут быть закреплены на вертикальных планках обрешетки, которые не упираются в бревна. На открытых участках планки обрешетки закрывают шпунтованным или плиточным фартуком. В ванных комнатах установщики устанавливают умывальники и аптечки.

Светильники и приборы

Пришло время снова появиться механическим субподрядчикам. Электрик устанавливает выключатели и розетки в грубые коробки, устанавливает выключатели и приборы.Подразделение HVAC приносит крышки регистров и завершает все оставшиеся соединения. Сантехник подключает септическую линию, устанавливает унитазы и раковины и подключает посудомоечную машину.

Отделка салона

Пока механические субподрядчики завершают свою работу, плотники наносят финишную отделку на двери и окна. Если постоянная лестница еще не установлена, временную лестницу удаляют и строят или устанавливают последнюю. Также устанавливают дверную фурнитуру, плинтусы и любые специальные молдинги и элементы отделки.

Финишные напольные покрытия

Наконец, плотники и механические переводники завершают бревенчатый дом, за исключением участков с голым черным полом. Они быстро исчезают, когда установщики напольных покрытий завершают последний шаг, оставляя полностью готовый бревенчатый дом, готовый к окончательной проверке.

Завершение

Заключительная проверка здания и «обход» с участием новых владельцев знаменуют собой окончание строительства, в котором участвуют 50 или более рабочих из нескольких десятков строительных предприятий и профессий.Месяцы (или годы) планирования и мечтаний теперь готовы к тому, чтобы их видели, восхищались и наслаждались.

5 различных способов защиты вашей бревенчатой ​​хижины от непогоды

Бревенчатая хижина дает вам безграничную свободу, и вы можете наслаждаться деревенской атмосферой. Бревенчатые коттеджи призваны привнести в ваш дом ощущение «на открытом воздухе» благодаря естественному освещению, захватывающим видам и использованию дерева. Но, усиливая ощущение деревенского стиля вашего бревенчатого дома, не менее важно защитить бревенчатую хижину от ветра, холодного воздуха и влаги.В бревенчатых домах с наилучшей теплоизоляцией могут оставаться щели, пропускающие ветер, холодный воздух или влагу. Трещины не должны быть большими из-за сквозняков и больших счетов за отопление. Защита и уход за бревнами — простая работа, но ею часто пренебрегают, что может отрицательно сказаться на состоянии вашей собственности из-за гниения бревен, плесени или разложения. Есть простые шаги, чтобы проверить любые проблемные зоны, которые могли возникнуть, чтобы вы могли защитить свой бревенчатый дом от атмосферных воздействий и обеспечить его красивое состояние на долгие годы.

Большие свесы крыши

Бревенчатые хижины могут быть повреждены из-за сырости.Большой свес крыши гарантирует, что дождевая вода попадет далеко от вашей кабины. Он сводит к минимуму попадание воды на бревна, так что влажность бревен не нарушается. Большие свесы также гарантируют, что резкий солнечный свет не повлияет на бревна, обеспечивая достаточную тень в жаркие месяцы. Правильно спроектированный свес крыши может спасти много хлопот на долгие годы. Не делайте свес слишком коротким, чтобы сэкономить на затратах на строительство, так как это может привести к преждевременному выходу из строя бревна, множеству точек входа и увеличению затрат на техническое обслуживание.Лучше использовать водосточные желоба при сооружении свесов, чтобы уменьшить гниение бревен и укрепить структуру бревенчатой ​​хижины.

Герметизация и окрашивание

Влага — враг номер 1 для вашего бревенчатого дома. В идеале ваши бревна должны иметь влажность около 14-15%, и все, что выше этого уровня, вызовет появление плесени, плесени, пузырей и гнили бревен. При защите каюты от атмосферных воздействий необходимо учитывать природный климат, размер каюты, а также свой бюджет. Есть две основные формы герметизации — герметик и герметик.С помощью герметика, который представляет собой эластичный состав, можно заполнить трещины в любом строительном материале. Его также можно использовать для заделки зазоров между различными материалами, такими как оконные рамы и сайдинг. Сегодня вы можете выбрать герметик из силикона, акрила, полиуретана, латекса или даже гибридных смесей в зависимости от поверхностей, которые вы уплотняете. Вы можете прочитать этикетки на продуктах и ​​посетить сайты производителей для получения дополнительной информации о герметике. Если зазоры имеют ширину от до 3 дюймов, в качестве альтернативы для заполнения этих полостей можно использовать вспененные герметики.Пенные герметики также можно использовать вокруг окон, дымоходов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и кранов. Есть два вида: латекс на водной основе (менее подвержен короблению) и полиуретан (водостойкий). Атмосферная лента используется для дополнения герметизации, и в этом процессе полоса винила вокруг подвижных дверей и окон. Установка уплотнителей на окна и двери перекрывает утечки воздуха, что делает вашу бревенчатую хижину более энергоэффективной и комфортной. Атмосферостойкость может быть изготовлена ​​из винила, металла, пенопласта или ленты с клейкой основой, поролона, резины или их комбинации.

Следующий шаг в защите вашего бревенчатого дома от атмосферных воздействий — это правильный выбор морилки. Темные пятна лучше защищают от непогоды из-за дополнительной пигментации, тогда как на более светлые пятна может легко повлиять солнечный свет. Даже интерьер тоже нуждается в окрашивании, но если вы хотите оставить бревна, используемые в помещении, такими, какие они есть, по крайней мере, убедитесь, что некоторые внутренние комнаты в вашей каюте, которые более подвержены воздействию влаги, окрашены, например, ванная комната. Вы должны окрасить бревенчатый домик сразу после его постройки, если позволит погода, в идеале — в течение первой недели строительства.По истечении первых шести месяцев деформация и усадка бревен должны прекратиться. Бревенчатый дом, скорее всего, увидит коробление и усадку, если он не запечатан и не окрашен должным образом сразу после постройки, что может позволить небольшим точкам проникновения воды проникнуть в вашу каюту.

A Solid Foundation

Неправильно уложенный фундамент вашей бревенчатой ​​хижины также может передавать влагу в основание вашей хижины, делая ее уязвимой для повреждения от сырости. Гидроизоляция фундамента поможет уменьшить просачивание воды и свести к минимуму передачу.Лучший способ уменьшить просачивание воды — это разместить мембрану между фундаментной подушкой и вашей хижиной, что можно сделать двумя способами:

Вы можете разместить изоляцию в основании вашей хижины, которая действует как мембрана между бревенчатой ​​хижиной. и бетонная площадка.

Те, кто ограничен в средствах, могут также положить полиэтиленовые пакеты или пластиковые вкладыши в основание своего дома-каюты для эффективной изоляции.

Регулярное обслуживание

Обслуживание бревенчатой ​​хижины необходимо для ее сохранения для будущих поколений.Техническое обслуживание предполагает сведение к минимуму воздействия солнца, повреждений водой и насекомых. Простые меры, такие как чистка фасада ваших бревенчатых домов, удаление насекомых, пыльцы и пыли с бревен каждый сезон, являются очень хорошим началом. При техническом обслуживании основное внимание уделяется южной стороне вашей каюты, которая более подвержена атмосферным воздействиям. Помимо обычной уборки важно также ежегодное окрашивание. Процесс окрашивания и растрескивания — это не разовый процесс, а непрерывный процесс. Следите за затравкой, которая вылетела по течению, чтобы вы могли разрезать оставшуюся заделку ножом, прежде чем наносить новый слой конопатки и окрашивать кабину.Вы можете избежать дорогостоящих ремонтных работ, окрашивая бревна в своей собственности каждые несколько лет. Вы можете использовать кислородный отбеливатель в виде порошка, смешанный с водой, чтобы получить хороший чистящий раствор. Всегда очищайте бревна снизу вверх и промывайте сверху вниз, чтобы предотвратить неравномерное нанесение чистящего раствора.

Вентиляция

Для бревенчатых домиков, которые используются круглый год, постоянное открывание окон и дверей может обеспечить соответствующую вентиляцию для правильной циркуляции воздуха в вашей каюте.Но если вы используете бревенчатый домик для отдыха или сезонного уединения, вентиляция становится очень важной. Отсутствие соответствующей вентиляции может привести к увеличению давления и влажности внутри бревенчатого дома. Правильная вентиляция также помогает уменьшить потенциальные проблемы сырости и растрескивания из-за разницы давления между внешней и внутренней частью кабины. Вы можете помочь своим бревнам дышать, купив и установив несколько естественных вентиляционных отверстий. Лучший способ улучшить вентиляцию — это установить два вентиляционных отверстия напротив друг друга, одно у пола, а другое — у потолка.

При строительстве бревенчатой ​​хижины обеспечьте правильную конструкцию, используя такие элементы дизайна, как свесы крыши, водосточные желоба и вентиляция. Чистите и регулярно ухаживайте за своим бревенчатым домом, удаляя плесень, пыльцу и пыль. Используйте лучшую морилку и хорошо растирайте внутреннюю и внешнюю части. Выполнение этих пяти простых шагов поможет сохранить вашу бревенчатую хижину надолго. Пожалуйста, позвоните в Performance Log Homes по телефону 800-781-2551 для получения дополнительной информации о проектировании и строительстве бревенчатых домов.

Реставрация бревенчатого дома — Обработка бревен и ремонт бревен

Log Home Finishing использует несколько методов очистки и подготовки древесины перед нанесением отделки.Существует три основных варианта удаления существующей отделки: мойка под давлением с применением химического средства для удаления отделки, струйная очистка и шлифовка бревенчатой ​​хижины.

Обработка носителей

Мы используем устройство для струйной очистки носителей Surface Tek с грецкими орехами или кукурузными початками, и мы обычно советуем домовладельцам, которые занимаются самостоятельной обработкой бревенчатых домов, использовать химические средства для снятия отделки вместе с мойкой под давлением, потому что этот процесс может быть легко выполнен среднестатистическим домовладельцем из бревен и поскольку он менее восприимчив к поверхностным повреждениям, в результате получается более привлекательная отделанная поверхность в кабине.Однако, если ее выполняет опытный профессионал в области бревенчатых домов, струйная очистка может эффективно удалить самую стойкую отделку с кабины. Мы действительно рекомендуем вам сначала осмотреть бревенчатый дом, который был подвергнут взорванию, прежде чем принимать окончательное решение о том, какой метод окончательного удаления вы хотите использовать.

Струйная очистка Log Home Media состоит из использования крошки кукурузных початков, скорлупы грецких орехов, стеклянных шариков, пищевой соды, сухого льда или переработанного дробленого стекла для шлифования отделки дерева или бревен.Мы предпочитаем грецкий орех, поскольку он очень эффективен, относительно недорог и не пропитывает бревенчатый дом материалом, который впоследствии может плесневеть. К тому же это очень безопасно для окружающей среды.

После того, как бревенчатый дом был обработан носителем, есть два шага, которые часто упускаются из виду, но которые необходимо выполнить:

Шаг 1. Сдуйте с бревен как можно больше пыли и мусора сжатым воздухом.

Шаг 2. Вымойте бревенчатую стену качественной промывкой не более чем за четыре дней до окрашивания. Необязательно использовать мойку высокого давления, подойдет садовый шланг. Очистите снизу вверх и промойте сверху вниз. Хорошо промойте и дайте древесине высохнуть перед нанесением цветного покрытия или грунтовки Prelude Clear Wood Primer. Это удаляет все рыхлые древесные волокна и пыль, которые все еще могут оставаться на поверхности бревен, и обеспечивает лучшее сцепление отделки с бревнами.

Шлифовальный бревенчатый дом

Шлифовка дома из бревен может эффективно удалить существующую отделку бревен, но это требует много времени и работы.Использование шлифовальных дисков вместо наждачной бумаги может сэкономить ваше время и деньги, но вы должны быть осторожны, чтобы не образовать вихревые следы на дереве. При шлифовании внешних поверхностей никогда не используйте наждачную бумагу с зернистостью 80 или грубые шлифовальные диски.

Пленкообразующие покрытия на водной основе требуют некоторой текстуры древесины для хорошей адгезии, особенно на внешних поверхностях бревенчатых домов. Щетки Osborn Buffing Brush отлично подходят для удаления выступающих древесных волокон (перьев), которые могли возникнуть в результате агрессивной мойки под давлением, но они не подходят для удаления отделки.

Стена дома из отшлифованного бревна не чистая! Всегда мойте стены дома из отшлифованного бревна двумя стаканами на галлон раствора Log Wash не позднее, чем за четыре дня до окрашивания. Необязательно использовать мойку высокого давления, подойдет садовый шланг. Очистите снизу вверх и промойте сверху вниз. Хорошо промойте и дайте дереву высохнуть перед нанесением первого слоя отделки.

Использование химического средства для удаления отделки

Всегда лучше использовать средства для удаления бревен, предоставленные или одобренные компанией, занимающейся поставкой химикатов для бревенчатых домов.Никогда не используйте очистители для бревен, содержащие гидроксид калия или натрия. Они нарушают химический состав бревен в доме из бревна и могут привести к появлению обесцвечивания под отделкой кабины. Перед покупкой любого пятновыводителя не забудьте взять образец и протестировать его на существующем пятновыводителе, чтобы увидеть, насколько хорошо он работает. Пятновыводители Log Home не растворяют бревенчатую отделку, они только смягчают ее настолько, чтобы можно было удалить бревенчатую отделку дома с помощью мытья под давлением.

Инструменты для обслуживания бревенчатых домов

Перед тем, как начать, имейте под рукой все необходимые инструменты для ухода за бревенчатым домом и убедитесь, что они чистые и находятся в хорошем рабочем состоянии.Сюда могут входить:

Кисти Малярные скребки для бревенчатого дома

Жесткая нейлоновая кисть (никогда не используйте проволочную щетку) Безвоздушный распылитель *

Влажная и сухая ветошь Водяной шланг для очистки вокруг бревенчатого дома

Газовая мойка высокого давления с производительностью от 2 до 3 галлонов в минуту (галлонов в минуту) Брезент

Рекомендуемое защитное снаряжение, такое как защита глаз и резиновые перчатки.

Подготовка к окрашиванию бревенчатого дома

Перед тем, как начать проект обслуживания бревенчатого дома, обязательно удалите водосточные трубы и закройте или замаскируйте те области, которые вы не хотите зачищать.Бревенчатый дом Отделочные средства и пятновыводители смягчат и пятна, и краски при реставрации бревенчатого дома. Вы можете защитить бревенчатое окно и дверную обшивку пластиковой пленкой во время реставрации бревенчатого дома. Если вы нанесли средство для удаления бревенчатой ​​отделки дома на участок, который вы не хотите снимать, немедленно промойте его или вытрите влажной тряпкой. Если у вас есть деревянный настил или пол крыльца, который вы хотите защитить, лучше всего накрыть его брезентом. Хотя ни S-100, ни Smart Strip не являются очень токсичными для растений, лучше всего либо накрыть растения, либо смочить их перед запуском, а затем промыть их, когда зачистка будет завершена.

Применение и удаление

Шаг 1. Внимательно прочтите этикетку и обязательно используйте соответствующие средства защиты и средства защиты глаз. Начиная с нижней части стены бревенчатого дома, нанесите средство для удаления бревен с помощью кисти или безвоздушного распылителя в соответствии с инструкциями по применению. Обязательно следуйте инструкциям, относящимся к норме внесения; если нанести слишком тонкий слой, средство для снятия финиша может не работать, и вы зря потратите время и деньги. Обязательно дайте продукту подействовать.В жаркие и засушливые дни обрабатывайте небольшие участки бревенчатой ​​стены, чтобы они не пересыхали.

Шаг 2. Подождите, пока средство для удаления бревенчатой ​​отделки смягчит покрытие. Это может занять от 30 минут до нескольких часов в зависимости от покрытия, продукта и температуры. Если вы видите, что S-100 начинает сохнуть, опрыскайте его легкой струей воды. Для высыхания Smart Strip нанесите сверху еще один слой. В более холодных погодных условиях покрытие может размягчиться во много раз дольше, чем в теплую или жаркую погоду.В прохладные дни вы можете нанести средство для снятия отделки на всю стену во второй половине дня или ранним вечером и оставить на ночь. Ни S-100, ни Smart Strip не повредят древесину или затвердевший герметик Perma-Chink даже при длительном контакте.

Шаг 3. Как только отделка дома из бревна размягчится, используйте мойку высокого давления, чтобы удалить химический стриппер вместе с отделкой. Хорошо работает наконечник с углом наклона 15 градусов. Начните с нижней части стены и двигайтесь вверх. Не следует смывать химический стриппер с тех участков, которые вы не готовы снимать.Держите трубку мойки высокого давления под углом от 30 до 45 градусов от стены (3A). Цель состоит в том, чтобы «очистить» размягченную отделку от поверхности, а не смыть ее сильным давлением воды (3B). Это поможет избежать выдавливания поверхности и сильного растушевки. Если остались неповрежденные пятна, попробуйте соскрести их скребком для краски или жесткой нейлоновой щеткой, прежде чем они высохнут.

Шаг 1

Шаг 3A

Шаг 3B

Шаг 4.После того, как вся бревенчатая стена будет завершена, начните процесс ополаскивания, начиная с верхней части стены, и постепенно спускайтесь вниз. Смывание всех оставшихся химических остатков и кусочков рыхлой морилки очень важно для долговременной работы морилки для отделки нового бревенчатого дома.

Шаг 5. Если после полоскания на стене бревенчатого дома все еще остались остатки старого бревенчатого пятна или краски, повторяйте процесс до тех пор, пока вся существующая отделка не будет удалена. Повторно наносить стриппер на всю стену нет необходимости.Используйте его только на тех участках, где это необходимо.

Шаг 6. Когда вся бревенчатая стена полностью оголится, промойте всю бревенчатую стену дома, начиная сверху, и двигайтесь вниз. Перед окончательной оценкой дайте стене высохнуть.

Шаг 7. Если мытье стены под давлением повредило поверхность, вы можете слегка отшлифовать ее или использовать щетку Osborn Brush для удаления волокон древесины. Никогда не используйте наждачную бумагу или щетки Osborn с зернистостью менее 80 на внешних поверхностях. Отшлифованные или обработанные щеткой поверхности ДОЛЖНЫ быть промыты двумя чашками на галлон раствора для стирки Log Home Wash, и поверхность должна высохнуть перед нанесением первого слоя отделки.

Использование кисти Osborn

Рифленая поверхность Матовая поверхность

Как лучше всего удалить существующее пятно с бревен, струйной очисткой или химической зачисткой? Как и на большинство вопросов подобного рода, однозначного ответа нет, все зависит от бревенчатого дома. Оба метода удаления старой отделки бревенчатого дома из бревенчатого дома имеют свои положительные и отрицательные характеристики, и результаты зависят как от компетентности человека или лиц, выполняющих работу, так и от используемого метода.Но для сравнения мы рассмотрим особенности каждого метода, чтобы помочь вам принять более обоснованное решение о том, какой метод вы выберете для использования.

Бревенчатый домик для СМИ

Несмотря на то, что очистка бревенчатых домов СМИ может быть выполнена домовладельцем, она не подходит для самостоятельного проекта, поскольку требует аренды воздушного компрессора промышленного размера, а также блока Media Blaster. Хотя целью струйной очистки бревен является удаление существующей отделки бревен или ультрафиолетовых повреждений бревен, при этом также удаляется верхний слой древесины.Поскольку струйная очистка материалов может быть очень агрессивной процедурой, в руках человека, не имеющего опыта в области струйной очистки, может быть нанесен большой ущерб поверхности древесины за очень короткий период времени. Это одна из причин, по которой работу с медиа лучше всего оставить в руках профессионалов, у которых уже есть некоторый опыт.

В целом мы придерживаемся позиции, что струйная очистка должна быть последним средством, а не предпочтительным методом удаления существующей отделки. Мы часто получаем звонки от домовладельцев, которые буквально плачут, увидев, что СМИ взорвали их красивый бревенчатый дом.Они звонят нам, чтобы узнать, что они могут сделать, чтобы вернуть бревнам их первоначальную гладкую поверхность. Печальная новость заключается в том, что единственный способ восстановить поверхность — это обильное шлифование вручную. Конечно, при правильном выполнении опытным специалистом, знающим, что он делает, струйная очистка носителя с последующей чисткой по Осборну может привести к получению довольно гладкой поверхности. Однако это скорее исключение, чем правило.

Некоторые преимущества струйной очистки Log Home Media

• Отлично удаляет большинство красок и пятен.

• Достаточно быстро и экономично.

• Не допускает попадания воды в дом, но сухая пыль и струйные средства, скорее всего, проникнут внутрь дома.

• Поскольку струйная среда состоит из переработанного дробленого стекла или органических материалов, таких как крошка кукурузного початка или скорлупа грецкого ореха, вероятность загрязнения колодца или воды мала.

Недостатки струйной очистки бревенчатым домом

• Струйная очистка изменяет характеристики поверхности древесины.

• Помимо придания шероховатости поверхности увеличивает ее пористость.

• Многие люди считают поверхность, обработанную струйной очисткой, непривлекательной, и единственный способ восстановить гладкую поверхность дерева — это обильное шлифование вручную.

• Очень важно иметь под рукой достаточное количество абразивных материалов. Вы не хотите выбегать посреди стены, так как доставка дополнительного материала к вам может занять два или три дня.

Бревенчатый дом Химическая зачистка

Химическая зачистка бревенчатого дома означает использование чистящих средств, используемых вместе с аппаратом для мытья под давлением.Поскольку химические очистители только смягчают существующую отделку, их необходимо использовать вместе с аппаратом для мытья под давлением, чтобы фактически удалить отделку со стены. В отличие от струйной очистки, химическая очистка гораздо более удобна для пользователя, поскольку все, что для этого требуется, — это мойка высокого давления общего назначения, доступная в большинстве торговых точек или пунктов проката оборудования, а также наши S-100 или Smart Strip Finish Remover. С аппаратом для мытья под давлением немного легче обращаться, чем с оборудованием для струйной очистки, и хотя агрессивная мойка под давлением все же может нанести некоторый ущерб поверхности, ее довольно легко исправить с помощью легкой шлифовки или полировальной щетки Osborn.

Основным преимуществом химической зачистки бревенчатого дома является то, что с помощью соответствующих процедур можно получить красивую гладкую чистую поверхность. Так почему же некоторые производители пятен рекомендуют струйную очистку под давлением? Бревна для струйной обработки материалов значительно увеличивают пористость поверхности, что обеспечивает лучшую адгезию плохой отделки, так как шероховатая поверхность дает отделке большую площадь поверхности, за которую можно схватиться.

Некоторые преимущества химической зачистки

• Отлично справляется при использовании правильных процедур.

• Удобство для пользователя. Не требует специальных знаний и специального оборудования.

• Одну стену можно ремонтировать за один раз.

• Делает поверхность более привлекательной.

Недостатки химической очистки

• Вода попадет в дом.

• Необходимость защиты растений и кустарников от химикатов.

• Для полного удаления существующей отделки может потребоваться несколько приложений.