Чем обшить цоколь дома снаружи: какой материал лучше + фото

Отделка цоколя дома профлистом + фото

Отделка цоколя дома профлистом своими руками

Обшивание фундаментной части можно производить любыми материалами для отделки – сайдингом, кирпичами, камнем натурального происхождения или даже ПВХ панелями. Но в последнее время покупатели все чаще отдают предпочтение профилированному настилу из железа, причем в нем объединяется эстетика, долговечность, демократичная стоимость и исключительная прочность.

Как правило, отделка цоколя дома профлистом – это важно, о чем мы расскажем в статье.

Общие сведения

Преимущества и недостатки

При эксплуатационном процессе его выстраивания его основание каждый день будет подвергаться внешнему негативному влиянию. Он будет принимать большие нагрузки силового вида. Помимо этого, на основание ляжет задача удерживания тепла внутри дома. более того, общий цокольный вид должен быть обязательно соответствовать фасадной стилистике строения.

При применении профилированного настила для фундаментной отделки построек прибегнут к технику вентилирования фасадной части.

Таким образом получится обеспечивать идеальную термическую защиту подпола и ощутимо сокращать тепловые потери несущих конструкций. Посредством профилированного настила можно задекорировать цокольную часть, а еще отделывать забирки фундаментной зоны в строении на основании свайного или даже столбчатого вида. Такой строительный материал выполняется из стального тонкого сплава, который обработан полиэстером, пластизолом или пуралом.

Его преимущества ощутимые:

• Их можно быстро и просто устанавливать.
• Имеют устойчивость к агрессивной среде.
• Не поддерживают процесс гниения.
• Поверхность профилированного вида обеспечивает высокую несущую способность.
• Высочайшее качество покрытия из полимера обуславливает насыщенность и крепость нанесенного лакокрасочного состава, которые сохраняются до пяти десятков лет.
• Длительный период эксплуатации.

Более того, металл профилированного типа имеет красивый декоративный вид. В магазине можно покупать модели в самых разных расцветках – современные компании-изготовители выбирают оттенки в точном соответствии по каталогу RАL, который будет включать в себя больше 1 500 тонов. Производить цокольную обшивку посредством профилированного настила можно в течение круглого года. Полотно высшего качества будет надежно уберегать каменные и бетонные элементы от влияния отрицательных условий, а еще дает возможность в течение десятков лет сохранять первозданные техническо-эксплуатационные свойства. Но все-таки есть и минусы:

• Звуковая и теплопроводность – отделки конструкций цоколя профилированным листом в идеале следует производить поверх слоя утеплителя.
• Уязвимость слоя полимерного типа – различные царапины следует как можно скорее закрашивать посредством полимерного лакокрасочного состава с соответствующим оттенком, а в обратном случае может начаться окисление, а значит, будет коррозия.
• Низкий уровень экономичности – она связаны с огромным числом отходом после нарезания профилированного листа.

Теперь поговорим о том, как выбирать утеплительные материалы.

Выбор материалов для отделки

При приобретении профилированного типа настила для того, чтобы обустраивать цокольную часть, требуется обязательно руководствоваться маркировкой возможных изделий.

1.  Есть буква «Н», которая будет указывать на высокую степень жесткости материала для отделки. такие листы нашли свое применение при обустройстве конструкций крыши. В цокольной обшивке его применяют очень редко, потому что у него высокая стоимость.
2. Буква «С» будет обозначать материал, который востребован при стеновой облицовке. Такой профилированный лист имеет достаточно большую степень гибкости, и за счет этого он будет пользоваться огромной популярность при облицовке оснований твердого типа. При применении для основания нужен прочный усиленный каркас.
3. Маркировка «НС» будет указывать на профилированный настил, который предназначен для отделки поверхностей вертикального типа и выполнения работ по кровле. Технико-эксплуатационные свойства и стоимость на такой материал будет находиться приблизительно посередине между аналогичными показателями профилированных листов с категориями «С» и «Н».

Цифры, которые будут следовать сразу же за буквами, и они будут указывать на высоту гофры. При выборе материала для облицовки основания хватит параметра С8. Следующим знаком маркировки будет указание на толщину профилированного металла, что будет напрямую оказывать влияние на параметры несущего типа для материала в целом. Когда будет идти речь про цокольную отделку, такая характеристика не будет играть ключевой роли – следует ориентироваться на показатели в 0.06 см. Числа, которые означают длину и ширину листа, следует принимать во внимание при подсчете объема применяемого материала, который потребуется для выполнения работ по отделке.

Для отделки цоколя частного дома профлистом следует выбирать материал, и особое внимание следует уделять качестве защитного типа покрытия, его цветовому и дизайнерскому решению. Следует выделить такие модификации профилированных листов:

• С тиснением – крайне популярны при фасадной отделке элитных построек.
• Горячеоцинкованные – экономичный лист, причем чаще всего применяется для выстраивания конструкций ограды.
• С полимерным слоем – предполагает наличие на поверхности высокопрочного слоя для защиты.
• Без какого-либо покрытия – такой профилированный лист применяют в условии, когда ограничен бюджет, а еще он будет требовать регулярную обработку посредством лакокрасочных составов.

Для участников построек, которые размещены на сквозняках, идеальным выбором будет профилированный лист марки С8-С10. Для загородных домов, возле которых в зимнее время будут постоянно накапливаться сугробы снега, и лучше всего применять профилированный настил с повышенной степенью жесткости. Такому требованию будут соответствовать изделия, имеющие маркировку С13-С21.

Какие инструменты потребуются

Чтобы своими руками выполнять монтаж пластин профилированных листов, следует приготовить инструменты для работы:

• Отвес – требуется для выверки вертикальности главных элементов конструкции.
• Строительный уровень – он дает возможность выполнять разметку поверхности цоколя.
• Маркер или фломастер.
• Рулетка или линейка.
• Шуруповерт.
• Электрический перфоратор.
• Дрель и набор сверл.
• Инструмент для того, чтобы нарезать металлические заготовки.

Чтобы предупредить огромные траты средств, требуется как можно точнее рассчитывать объем материала, который нуждается для выполнения работ. В случае с профилированным настилом, как правило, не возникает сложностей, так как их установка предполагает фиксирование прямоугольных металлических листов к поверхностям вертикального вида.

И все же определенные моменты важно принимать во внимание.

1. Для того, чтобы упростить вычисления, в идеале следует заранее отрисовать схему для размещения листов материала, а также кронштейнов.
2. Фиксирование плит может быть выполнено горизонтально, перекрестно или даже вертикально, а еще это способно воздействовать на количество кронштейнов, используемых при отделке. По этой причине следует определиться с размещением отделочных панелей еще до похожа в магазин.
3. При вычислении всей площади цоколя постройки, размещенного на грунте с уклоном, следует учитывать переменную высоту в такой области.
4. Выбирать листы следует таким образом, чтобы сводить к минимуму отходы после нарезания.

Перейдем к пошаговому алгоритму.

Как обшивать цоколь собственноручно

Для улучшения внешних и декоративных характеристик земельных участков основания, которые размещены над землей, и дополнительно создавать защиту от негативных воздействий можно даже собственноручно.

Для этого важно придерживаться монтажной технологии. Отделка дома цоколем профлистом своими руками нужна, и при проведении главных подсветов, приобретения инструментов и отделочного материала можно перейти прямиком к цокольной отделке. На таком этапе все работы выполняют в определенной последовательности, а точнее, пошагово.

Гидроизоляция

Перед установкой обрешетке на основании его основание требуется защищать от воды. Гидроизоляция следует наносить на все бетонные поверхности, которые открыты. Как правило, для этого будет оптимальным обмазочный вариант, и куда реже – штукатурный вид обработки. Особое внимание следует уделить местам примыкания отмосток к цоколю – в таком месте гидроизоляция будет выполнена гидростеклоизолом, особенной пленкой или даже мембранами. Их можно укладывать сверху на теплоизоляционную плиту на прогоны, а после запускают сквозь отделку. Такие простейшие меры дадут возможность эффективно защищать бетон от разрушений вследствие влияния осадков и влаги под землей.

Каркасный монтаж

Далее важно производить разметку поверхности, которая будет обшита и выполнить расчеты местоположения главных несущих обрешеточных элементов. При этом следует учесть, что между направляющими шаг должен быть от 0.5 до 0.6 метров. Помимо этого, оконные и дверные проемы, а еще угловые цокольные части нуждаются в использовании отдельных кронштейнов – их закрепляют на расстоянии до 1 метра от угловой части. По отметкам, которые приведены, важно пробурить отверстия, следует использовать для этого перфоратор. При этом длина отверстия должна быть больше, чем размер дюбеля на 1.5 см. Но при этом следует иметь в виду, что если цоколь изготовлен из кирпичей, то не рекомендовано просверливать кладочные швы.

Отверстия следует тщательно зачищать от строительной грязи и пыли, а после прикрепить кронштейны. Для фундаментов с неровностями идеальным решением будут кронштейны с подвижными элементами, а еще их можно, если требуется, переместить и закрепить на требуемом уровне.

Для начала зафиксируйте кронштейны по краям зоны цоколя. Впоследствии они будут соединены между собой при помощи строительного шнура и создают определенный уровень для установки промежуточных типов кронштейнов. Чтобы устанавливать крепежи нижнего вида, лучше всего применять отвес.

Тепловая изоляция

Утепление основания выполняется посредством стекловаты или базальтовых плит, но есть и другой вариант – можно применять экструдированный пенополистирол. Начинать работы следует снизу, а после двигаться к верху. Для начала в утеплительном материале формируют прорези для размещения кронштейнов, а после плиты стоит насаживать на кронштейны и закрепить зубчикам тарельчатого вида, их число на всех плитах должно быть 5 и больше штук.

Фиксирование профилированного настила

Фиксирование самого профилированного листа делают посредством саморезов и заклепок. На каждый из квадратных метров требуется приблизительно 7 штук. Установка листов производится вертикально, и начинать от одного угла, двигаясь к остальным. Листы укладывают внахлест на 1-2 волны – это будет обеспечивать максимальную степень прочности и конструкционную герметизацию. Листовое крепление посредством саморезов выполняется снаружи, на прогибе гофры.

Обрешетку в месте стыков полотен закрывают особенными уголками. Следует обратить внимание еще и на то, что крепежи не следует затягивать очень туго, так как в противном случае на ее поверхности образуются вмятины. При проведении работ по монтажу следует помнить об обустройстве системы вентиляции. Отверстия внутри панелей тоже следует сделать заранее, чтобы их закрывать, требуется приобрести особые решетки – они есть в продаже во всех строительных супермаркетах. Они не просто улучшают внешние свойства, но еще и предупредят попадание грязи и пыли за отделку. фиксирование изделий выполняют посредством мастики, а зазоры между вентиляционной решеткой и полотном замазывают силиконовым типом герметика.

В окончании работ обязательно нужно оформлять углы с использованием финишной декоративной планки. Если при установке профилированного листа поверхность материалов была повреждена, то все царапины и сколы следует покрывать антикоррозионным средством, а после окрашивать в единый тон с полотном вокруг. Основание загородного дома, который облицован профилированным листом, будет обеспечивать надежную, а также недорогую защиту постройки от разрушений. Производить обшивку способны даже начинающие мастера, а еще не имеют опыта работы в сфере строительства. Самым главным условием будет точное следование всем советам. В видеоролике, представленном ниже, вы найдете наглядную инструкцию о том, как выполнять отделку цоколя частного дома профлистом.

 

 

 

 

материалы и варианты — bestremoont.ru

Автор Александра Филатова На чтение 53 мин. Опубликовано 10.11.2018

Особенности отделки цоколя и разнообразие отделочных материалов

Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания, а также верхняя, надземная часть фундамента. Он предназначен для защиты здания от влаги и холода. Выполняет цоколь и декоративную функцию. При отделке цоколя в современном строительстве используются различные приемы и материалы.

Это и оштукатуривание цоколя, и отделка искусственным и природным камнем, отделка сайдингом и плиткой, а также декорирование цоколя с применением клинкерной фасадной плиткой и термопанелями с клинкерной фасадной плиткой. Рассмотрим каждый способ отделки цоколя в отдельности.

Отделка цоколя искусственным камнем

Искусственный облицовочный камень должен быть прочным, стойким к температурным перепадам, а также устойчивым к воздействию влаги. Отделка цоколя дома искусственным камнем включает в себя подбор камня, подходящего по цветовой гамме к материалу отделки фасада, и подбор клея, который производится с учетом веса камня.

[blockquote_gray»]Читайте также: Декоративный камень в интерьере[/blockquote_gray]

Преимущество применения в отделке цоколя искусственного камня заключается в более низкой его стоимости, по сравнению с натуральным. При этом нисколько не пострадает внешний вид, так как существующие разновидности искусственного камня позволяют подобрать имитацию любого вида настоящего камня, включая совершенно экзотические его виды.

Отделка цоколя сайдингом

Отделка цоколя здания сайдингом и фасадными панелями является наиболее недорогим и быстрым вариантом. Качество материала, используемого при производстве сайдинга и фасадных панелей позволяет успешно применять их и в отделке цоколя. Обеспечивается необходимая защита от влаги и низких температур, а температурный диапазон применения сайдинга дает возможность применения этого материала в любых, даже самых суровых условиях.

Стоимость сайдинга и фасадных панелей значительно ниже искусственного камня, а он, как вы знаете, дешевле настоящего как минимум в 2 раза.

А это значит, что его применение еще больше уменьшает затраты на отделку цоколя. Впечатляет также легкость монтажа и скорость, с которой сайдинговые панели монтируются на отделываемую поверхность, позволяя сэкономить не только ваше время, но и деньги.

Внешняя отделка самих панелей создает полную иллюзию того, что цоколь отделан натуральными видами камня или кирпича.

Отделка цоколя природным камнем

Отделка цоколя дома природным (натуральным) камнем является самым дорогостоящим делом. Высокая стоимость самого камня и услуг специалистов-отделочников обойдутся недешево. Стоит также учесть временные затраты. Но по завершении всех работ вы получите устойчивый ко всем воздействиям и практически вечный цоколь.

[attention type=green]Настоящий камень, использованный при отделке цоколя, придаст вашему дому действительно дорогой и презентабельный вид.[/attention]

Гранит, мрамор, песчанник, доломит, оникс и множество других видов камня, применяемого при отделке, впоследствии не требуют практически никакого дополнительного ухода. Наряду с долговечностью, этот фактор является одним из главных преимуществ природного камня.

Оштукатуривание цоколя

При отделке цоколя широко применяется такой прием как оштукатуривание. Этот способ является относительно недорогим, но позволяет создать хорошую защиту фундамента от внешних воздействий. И если раньше на цоколь просто наносился слой штукатурки, то сейчас широко используется утепление цоколя различными минеральными утеплителями с последующим оштукатуриванием по сетке.

[attention type=red]Утепление позволяет создать дополнительную преграду холоду, а сетка создает хорошую основу для удержания цементного раствора и придает всей конструкции необходимую прочность и надежность. После выполнения всех работ по оштукатуриванию производится покраска цоколя, что придает ему красивый внешний вид и улучшает влагозащитные функции.[/attention]

Кроме покраски могут также применятся различные виды декорирования цоколя. Например, рашпилем можно создать эффект каменной или кирпичной кладки, затем покрасить весь цоколь и после высыхания краски выделить получившиеся швы каким-либо другим цветом. Также можно будет впоследствии облицевать оштукатуренный цоколь любым видом сайдинга или камня.

Отделка области цоколя плиткой

Самым оптимальным на сегодня материалом для отделки цоколя являются термопанели с клинкерной плиткой, позволяющие не только облагородить внешний вид цоколя, но и отлично утеплить эту часть здания.

Клинкерная плитка – это плитка, размером напоминающая настоящий клинкерный кирпич, но в отличие от кирпича, стоимость плитки в разы дешевле. Изготавливается она, как и кирпич, методом обжига. Ее применение позволяет создать иллюзию применения настоящего кирпича.

Термопанели с клинкерной плиткой — это панели из экструдированного пенополистирола, оклеенные клинкерной плиткой. Удобная система монтажа (внахлест) позволяет создать хорошую влагонепроницаемость и теплоизоляцию. Еще одним преимуществом является скорость монтажа, позволяющая за короткие сроки придать фасаду законченный вид.

Декорирование цоколя

Декоративная отделка цоколя дома как раз и заключается в облагораживании внешнего вида фундамента. Например, оштукатуренный цоколь можно покрасить различными видами краски. Кроме покраски могут также применятся различные виды декорирования цоколя.

Например, рашпилем можно создать эффект каменной или кирпичной кладки, затем покрасить весь цоколь и после высыхания краски выделить получившиеся швы каким-либо другим цветом. Также можно будет впоследствии облицевать оштукатуренный цоколь любым видом сайдинга или камня.

[blockquote_gray»]Читайте также: Обшивка деревянного дома сайдингом[/blockquote_gray]

Вообще же, при декорировании могут быть применены все вышеперечисленные материалы, а также многие другие, которыми сейчас в изобилии наполнен строительный рынок. Выбор предстоит сделать из большого количества вариантов отделки, с учетом стоимости расходных материалов и цены на услуги специалистов: каменщиков, монтажников, отделочников и т.д.

Однако, каким бы ни был бюджет, вам всегда удастся подобрать наиболее подходящий по цене вариант отделки цоколя.

Источник:http://repair-home.net

Варианты отделки цоколя частного дома отделка цоколя частного дома

Отделка цоколя частного дома относится к числу работ, которые направлены на создание качественной и эффективной защиты постройки от отрицательного воздействия влаги, грунтовых вод, перепадов температур в окружающей среде.

Однако зачастую такую отделку используют, как способ сделать здание более привлекательным внешне и улучшить его дизайн. Материалы, используемые для выполнения таких работ, настолько разнообразны, что потребителю порой трудно сделать правильный выбор. А ведь он должен быть основан на тех качествах и свойствах, которыми обладают отделочные материалы.

Подготовительные работы

Цоколь – это продолжение фундамента частного дома, и он не только несет на себе значительные нагрузки, но и обеспечивает надежную защиту нижней части здания. Поэтому прежде чем приступить к его отделке, необходимо выполнить ряд определенных подготовительных работ, которые послужат основой для дальнейшей длительной эксплуатации всего дома и самого цоколя в частности. Перед тем как владелец частного дома начнет облицовку цоколя, ему потребуется:

• По всему периметру постройки выкопать траншею глубиной не менее 25 см и шириной не менее полуметра. Это своего рода дренажная конструкция, которая позже будет засыпана щебнем и песком, после чего созданную поверхность потребуется тщательно утрамбовать. Она обеспечит качественный отток талой или дождевой воды. Для укрепления созданной конструкции лучше укрепить ее арматурной сеткой, которая привязывается к фундаменту.
• Всю поверхность цоколя необходимо очистить от всевозможных загрязнений в виде земли, песка или глины.
• Обнаруженные щели и трещины заполняют цементным раствором, стараясь выровнять поверхность. Степень выравнивания зависит от дальнейшей отделки фундамента частного дома. Если планируется цоколь закрывать штукатуркой, то особенно тщательно выравнивать не следует, а в том случае, если владелец постройки планирует утепление с помощью пеноплекса, который будет крепиться на пеноцемент, то это потребует дополнительной подготовки.

Перед началом отделочных работ всю поверхность цоколя необходимо пропитать специальными защитными влагоотталкивающими составами.

Нанесение грунтовки, обладающей водоотталкивающими свойствами, позволит избежать впитывания влаги из раствора, приготовленного для оштукатуривания и из грунта, в котором могут собираться талые воды.

Наносить такой состав следует довольно обильно, используя малярный валик или широкую кисть. После высыхания смеси вода будет просто скатываться с поверхности.

Нанесение штукатурки

Штукатурка на цоколь Для наружных работ подойдет цемент М500 Этот процесс нельзя назвать самым простым. Он относится к числу наиболее трудоемких и его выполнение требует определенных знаний и навыков. По всему периметру цоколя на приготовленный раствор или разведенную клеевую сухую смесь строго по уровню выставляют металлические маячки (вертикально). После застывания смеси готовят раствор, который будет использован для оштукатуривания. Для выполнения работ понадобятся песок, цемент марки М500 и вода.

Соотношение песка и цемента 1:3, а воду добавляют в таком количестве, чтобы раствор получился не очень густым, но не жидким. В противном случае он будет просто сползать с поверхности. На цоколь в промежутки между маяками накидывают раствор и снимают его алюминиевым правилом. Спустя сутки после того как будут завершены работы, но штукатурная смесь еще не наберет окончательною прочность, ее смачивают водой и затирают, придавая поверхности гладкость и устраняя возможные недочеты. Такой цоколь можно:

• красить фасадной краской;
• использовать в качестве основы под пеноплекс;
• крепить на него отделочные панели, используя специальный клей и не сооружая каркас.

Желательно выполнять работы по оштукатуриванию снаружи здания одновременно с внутренними. Это позволит сократить количество влаги, проникающей в помещение. Можно использовать специально созданные штукатурные смеси, выбирая наиболее подходящую в зависимости от ее свойств и условий эксплуатации.

[attention type=yellow]Довольно популярен такой способ защиты оштукатуренного цоколя, как нанесение на его поверхность специальных водоотталкивающих красящих составов, основой для изготовления которых послужила смола. Нанесение их напоминает шпаклевание.[/attention]

Для этого понадобится широкий шпатель или малка (гладилка), с помощью которых состав наносят в несколько слоев толщиной примерно 3 мм. В дальнейшем такой цоколь можно будет мыть, удаляя загрязнения и боясь проникновения влаги или повреждения поверхности.

Отделка с помощью пластиковых панелей

Пластиковые панели могут имитировать кладку из камня, кирпича Для того чтобы придать зданию, точнее его фасаду и цоколю, оригинальный и привлекательный вид, защитить нижнюю часть постройки от различных отрицательных воздействий и обеспечить полноценное утепление, в котором нуждается цокольный этаж, можно использовать пластиковые панели. Современные производители создали их огромное множество, поражающее своим разнообразием. Начинать работу следует с сооружения каркаса или сборки обрешетки.

Для этого по периметру здания горизонтально крепят к цоколю деревянные бруски толщиной не менее 5 см. На расстоянии около 3 см от земли с помощью саморезов крепится стартовый профиль. Соблюдение расстояния между стартовым профилем и грунтом позволит разместить в полученном промежутке гидроизоляционный материал (рубероид), который не позволит влаге стекать под нижний край конструкции.

[attention type=yellow] Разнообразие панелей для отделки На таком же расстоянии от цоколя позже выкладывают тротуарную плитку или заливают бетонные дорожки. Собирают панели сверху вниз, закрепляя их ряд за рядом по периметру вокруг дома. Важным условием является отступ от каждого угла не расстояние не менее 15 см. В последнюю очередь здесь будут крепиться панели для наружных и внутренних углов. [/attention]

Между пластиковыми плитами оставляют расстояние 10-15 мм, которое в последствие обеспечит температурное расширение. Швы и стыки заделывают герметиком, подобранным в соответствии с цветом отделочного материла. Обеспечение промежутка между панелями необходимо для создания люфта. При нагревании пластиковые панели расширяются, и данное расстояние между ними гарантированно защитит конструкцию от деформации.

Между брусками каркаса укладывают минвату или другой утеплитель, что дает возможность более эффективно защитить нижнюю часть дома от проникновения холодного воздуха и сохранить тепло в помещении.

Отделка натуральным камнем

Использование для отделки натурального камня относится к числу дорогостоящих работ, поэтому большинство домовладельцев принимают решение об облицовке нижней части здания искусственным камнем. Правильно выполненная отделка создает полную иллюзию натуральности и практически ничем не отличается от камня натурального.

Данный отделочный материал изготавливается на основе смесей, содержащих цемент. В некоторые составы добавляют мелкофракционный щебень из керамзита, пластификаторы, микроармирующие компоненты. В специально созданных силиконовых формах методом вибролитья производят плитки для данной облицовки.

[blockquote_gray»]Читайте также: Варианты отделки стен[/blockquote_gray]

В конечном итоге они не уступают по прочности и долговечности, устойчивости к механическим повреждениям и воздействию влаги реальному натуральному камню. Такой цоколь на протяжении многих будет настоящим украшением и надежной защитой дома.

Источник:http://fundamentaya.ru

Чем недорого облицевать цоколь дома

Современный рынок предлагает широкий выбор материалов, которые используются в облицовке цоколя. Каждый клиент сможет для себя подобрать неплохие изделия по доступной цене, которая будет соответствовать семейному бюджету. Не все предметы облицовки можно монтировать самостоятельно, потому важно учитывать дополнительные расходы на оплату труда рабочих. Однако дешевых и более приемлемых по качеству материалов не так много. Далее в статье будут рассмотрены некоторые варианты по недорогой облицовке цоколя.

Облицовка штукатуркой

Подобный вид отделки может подойти к любому типу здания, например, к дому, сооруженному из бетона, кирпича и так далее. Исключением могут быть деревянные дома, так как поштукатуренное основание не подойдет к общему виду здания. Среди преимуществ данного вида облицовки можно выделить:

• Штукатурка способна выдерживать разные температурные перепады.
• Процесс отделки не является трудоёмким.
• Поштукатурить цоколь можно, имитируя иные виды отделочных материалов. При отделке реально изменить цвет штукатурки, как на начальном этапе, так и на последующих.
• Такой вид отделки не является дорогостоящим.

Облицовка штукатуркой имеет и свои недостатки, которые определяются такими параметрами:

• Такой вид материала не является прочным и надежным, что уменьшает срок эксплуатации цоколя.
• После облицовки цоколя штукатуркой потребуется периодически обновлять покрытие разными средствами, например, лаком или краской.
• За таким видом отделки довольно сложно следить, ведь очистить основание от грязи непросто.
• Специалисты рекомендуют приобретать декоративные смеси штукатурки, но их стоимость в два раза больше обычных.

Чтобы провести облицовку цоколя необходимо вначале монтировать плиты из пенополистирола. Это позволит утеплить основание, а также выровнять поверхность для дальнейшей облицовки. Далее на приготовленную поверхность наносится штукатурный раствор.

При отделке особое внимание нужно уделить приготовлению смеси, которая должна иметь определенные свойства. Например, при покупке учитывайте морозостойкость и влагостойкость изделия.

Существуют разные варианты нанесения штукатурки на цоколь. В первом случае красящие вещества добавляют прямо в раствор, такой вариант не повредит свойства штукатурки. Во втором случае красящие составы наносятся на поверхность поштукатуренного цоколя, что защитит основание от проникновения влаги. Однако в обоих вариантах необходимо позаботиться о паропроницаемости относительно подвального помещения.

Сайдинг в облицовке

Разумеется, сайдинг предназначается не только для отделки стен дома, но и для облицовки цоколя. В данном случае изготавливаются специальные панели, которые подходят для подобных работ.

Существует ряд преимуществ по использованию данного вида материала:

1. Сайдинг представляет собой прочный и надежный материал для отделки.
2. Структура панелей позволяет защитить основание дома от внешнего воздействия.
3. Сайдинговые панели легко помыть или очистить от грязи, потому не должно появиться никаких сложностей.
4. Поврежденные части отделки цоколя легко заменить подобными вставками.

Сайдинговые панели, которые используются в отделке цоколя, имеют свои недостатки:

1. Процесс монтажа является трудоёмким.
2. Увеличиваются затраты на приобретение иных элементов для крепления сайдинга.

Для установки сайдинговых панелей нужно монтировать специальную обрешетку. Для большей прочности и надежности крепления деталей рекомендуется использовать рейки, сделанные из металла. Не советуем в отделочных работах применять деревянные элементы. В процессе работ важно следить за правильным соединением всех деталей и элементов сайдинга.

Искусственный камень в облицовке цоколя

Камень искусственный не является дорогостоящим материалом, но вполне эффективный в процессе эксплуатации. Облицовка цоколя данным способом имеет свои преимущества:

• Камень искусственный можно изготовить своими руками, однако это увеличит время на выполнение работ.
• Существуют разные формы материала, что позволяет подобрать камень под определенную архитектуру здания.
• Такая отделка цоколя имеет длительный срок эксплуатации.
• Камень имеет небольшой вес, что упрощает проведение ремонтных и отделочных работ.

Существенные недостатки определяются такими параметрами:

• Рекомендуется делать облицовку только при плюсовой температуре. Разумеется, есть определенные типы камня, которые поддаются отделке и при минусовых показателях температуры.
• Процесс работы занимает продолжительное время и требует тщательной подготовки и внимания.

Характеристики отделки зависят от составляющих компонентов искусственного камня. Как правило, сделать такие работы самостоятельно довольно сложно, поэтому приходится прибегать к помощи специалистов. Стоимость искусственного камня может отличаться по разным параметрам.

Наиболее доступными и приемлемыми вариантами облицовки цоколя можно назвать оштукатуривание, отделку сайдингом или искусственным камнем. Большинство специалистов считают, что использование штукатурки в качестве облицовки цоколя является наиболее экономичным вариантом.

Источник:http://stroidom-shop.ru/

Отделка цоколя

Цоколь (итал. Zoccolo – башмак) – это элемент ограждающих конструкций здания, расположенный между фундаментом и стенами. Конструктивно цоколь являет собой продолжение фундамента, возвышающееся над грунтом.

Правильно выполненная отделка цоколя дома не только защищает строение от неблагоприятных погодных условий, но и придает ему гораздо более эстетичный вид.

Назначение цоколя

Цоколь выполняет несколько функций:

• равномерно распределяет вес здания на фундамент;
• защищает стены строения от повышенной влажности – поднимает их над землей и создает барьер на пути влаги, распространяющейся от грунта;
• расширяет функциональность здания – при устройстве подвального (цокольного) помещения, расположенного ниже уровня грунта.

Немаловажно и то, что благодаря декоративной отделке цоколя значительно повышается эстетичность дома.

Виды цоколей

Цоколь может быть выполнен заодно с фундаментом или представлять собой самостоятельный элемент дома, конструктивно и визуально отделенный от фундамента. Второй вариант является более предпочтительным. По расположению относительно стен цоколи могут быть 3-х видов.

Выступающие. Это наиболее гармоничный вариант, но одновременно и более уязвимый в отношении влаги. Выступающая часть цоколя в максимальной степени подвержена негативному воздействию осадков, и нуждается в дополнительной защите.

Для отвода воды укладывается плитка с уклоном, используются отливы и гидроизоляционные составы.

Высота цоколя не регламентируется СНиПами и определяется наличием или отсутствием цокольного (подвального) помещения и высотой снежного покрова, характерной для данной местности. Обычно при отсутствии цокольного помещения он возвышается над землей на 60-70 см.

Высота цоколя с подвальным этажом составляет около 1 м.

Подготовка цоколя к отделке

К моменту начала отделки цоколя должны быть закончены все строительные работы в зоне основания здания. Сделана гидроизоляция фундамента, устроена дренажная система с отмосткой, произведено оштукатуривание.

[attention type=red]Непосредственная подготовка цоколя к отделке заключается в очистке его поверхности от загрязнений, выравнивание значительных (больше 5 мм) неровностей и пропитке поверхности грунтовкой. Последнее особенно важно.[/attention]

Без грунтования облицовочные материалы, используемые для отделки цоколя, не будут иметь хорошего сцепления с основанием.

Материалы

В зависимости от используемых материалов различают следующее варианты отделки цоколя:

• искусственным или природным камнем;
• полимерпесчаной, керамической или клинкерной плиткой;
• керамогранитом;
• отделка цоколя дома сайдингом или плитами из ПВХ;
• декоративное влагозащитное оштукатуривание.

Особое внимание должно быть обращено на качество материалов. Стремление любого застройщика уменьшить расходы на строительство вполне понятно. Но нельзя экономить, используя некачественные материалы для отделки цоколя; цена такой экономии может оказаться слишком высокой.

Природный камень

Отделка цоколя камнем может производиться с использованием природных или искусственных материалов.

При отделке цоколя природным камнем используется:

• доломит;
• крупная галька;
• песчаник;
• гранит;
• мрамор.

Доломит

Высокая прочность и эстетичность этого камня в сочетании с относительно невысокой ценой делает его приоритетным материалом для отделки фасада цоколя.

Водопоглощение доломита не превышает 1,43%, что позволяет камню выдерживать камню большое количество циклов замораживания/размораживания. Широкий выбор фактур и цветов (белый, серый, коричневый, бордовый, черный), позволяет обеспечить на высоком уровне эстетическую составляющую.

[blockquote_gray»]Читайте также: Выбор краски для стен[/blockquote_gray]

Обычно камень из доломита для отделки цоколя дома поставляется в виде плитки с лощеной, полированной или бучардированной поверхностью.

Морская/речная галька

Постоянный контакт гальки с водой вызывает ее минерализацию и наделяет материал водоотталкивающими свойствами (влагопоглощение не превышает 0,6%).

Это очень прочный и долговечный камень, отлично подходящий для облицовки цоколя дома; отделка на фото, широко представленных в сети, наглядно демонстрирует возможности морской гальки в создании композиций, придающих дому неповторимую оригинальность.

Песчаник

Отделка цоколя здания песчаником имеет свои преимущества. Это легко обрабатываемый, недорогой, многообразный по цвету материал.

Но нужно иметь в виду, что водопоглощение песчаника может достигать 6%, поэтому отделка цоколя плиткой или блоками из него требует обязательной обработки водоотталкивающими составами.

Гранит

Гранит – один из самых прочных натуральных камней, идеально подходящий для наружной отделки цоколя, Водопоглощение материала не превышает 0,03%, что сообщает ему высочайшую влагоустойчивость и долговечность.

Богатство благородных цветовых оттенков и возможность полировки до зеркального блеска делает этот материал особенным. Отделка цоколя частного дома полированными плитами из гранита не только придает ему неповторимый вид, но и подчеркивает элитность строения и высокий социальный статус его хозяина.

Искусственный камень

Отделка цоколя искусственным камнем – хорошая альтернатива сравнительно дорогим природным камням. Материал изготавливается из кварцевого песка, цемента, наполнителей, красителей и различных добавок, повышающих влагостойкость и долговечность материала.

Облицовка искусственным камнем финансово не затратна, проста в монтаже, позволяет обеспечить практически любую цветовой гамму и фактуру цокольной поверхности.

Керамогранит

Отделка цоколя керамогранитом – один из лучших вариантов с точки зрения защиты здания от повышенной влажности и низких температур. В названии керогранита недаром присутствует слово «гранит».

Это особо прочный материал с коэффициентом влагопоглощения всего 0,05%. Даже натуральный камень уступает в этом керамограниту. Кроме этого, последний обладает еще высочайшей устойчивостью к износу, химически агрессивным веществам и ультрафиолету.

Благодаря этому отделка цоколя фундамента керамогранитом может применяться в любых климатических зонах.

Цоколь, выложенный из обычного (не клинкерного) кирпича, может нуждаться в дополнительном декоре и защите от воды. Отделка кирпичного цоколя керамогранитной или клинкерной плиткой надежно защитит его от атмосферных неблагоприятных условий, повысит морозостойкость и эстетичность.

Клинкерная плитка имеет толщину всего 10-20 мм, поэтому облицовка с ее использованием обходится значительно дешевле, чем отделка цоколя кирпичом из клинкера.

Пластиковые материалы

Искусственная отделка цоколя полимерными материалами – сайдингом или плитами из ПВХ – это отличный способ с минимумом средств достичь максимального результата. Пластмассовые материалы обладают широчайшим спектром фактур и цветовых оттенков, отлично имитирующими любой природный материал.
[attention type=green]
Отделка цоколя под камень позволяет с минимальными затратами придать своему дому вид, мало уступающий строениям, отделанным натуральным камнем.[/attention]

Отделка цоколя цокольным сайдингом или плитами своими руками по силам практически любому человеку, обладающему минимальными строительными навыками. А если их все же не хватает, можно заняться самообразованием, посмотрев существующие технологии отделки цоколя на видео.

Свайный фундамент

Для отделки цоколя свайного фундамента потребуется устроить фальш-цоколь, то есть зашить пространство между сваями каким-либо материалом, который послужит основанием для облицовки. Например, асбестоцементными листами.

И только после того как основание будет подготовлено, можно приступать к отделке цоколя панелями из пластика, искусственного камня, клинкера или иного материала.

Деревянный дом

Отделка цоколя деревянного дома зависит от материала, из которого он изготовлен. Если это кирпич, бетон или камень, то подходят все те же варианты, что и для отделки цоколя кирпичного дома.

Если подножие стен выполнено из дерева, то необходимо использовать материалы, которые допускают изменение геометрии при колебании влажности воздуха. Хорошим выбором для деревянного дома в этом случае станет отделка цоколя сайдингом или плитами из полимеров.

Выбор материалов

Чтобы сделать правильный выбор варианта отделка цоколя дома, нужно учесть все факторы – конструктивные особенности дома, свойства облицовочного материала, его стоимость. Полезно посмотреть различные технологии отделки цоколя на фото, которые в изобилии представлены на специализированных сайтах.

Если Вы решили выполнять отделку цоколя дома без обращения к специалистам, своими руками, лучше отдать предпочтение материалам, с которыми легче работать, например, панелям или сайдингу из полихлорвинила.
[attention type=red]
Пластиковая отделка цоколя не только дешевле каменной, но и намного проще технологически. И не забывайте об эстетической стороне дела.[/attention]

В этом отношении отделка цоколя панелями под камень – вариант, позволяющий с минимальными тратами достичь отличного внешнего эффекта.

Источник:http://www.stroypraym.ru

Отделка цоколя частного дома

Варианты по отделке цоколя частного дома разнообразны по цене и позволяют использовать защитное покрытие с декором в любом стиле. Цоколь – это подножие дома (опора), являющееся переходной конструкцией от фундамента к стенам. Основной материал для строительства цоколя – это кирпич, армированный бетон или бетонные плиты. Не стоит рассматривать облицовку цоколя только как декоративный штрих на общем фоне экстерьера.

Конструкция цоколя уязвима к влиянию уличных факторов, поэтому ему потребуется устройство защитного барьера. Правильно подобранное отделочное покрытие одновременно сделает цоколь защищенным и эстетичным. Для заказа услуги по облицовке видимых участков фундамента, обратитесь к мастерам из компании «REMCRAFT». Профессиональная отделка цоколя – это залог сохранения фундамента на долгие годы. Просмотреть возможные типы ремонта и отделки цоколя частного дома можно на видео в нашей галерее.

Виды цоколя и особенности отделки

Какая бы ни была конструкция цоколя, поверхности, выступающие на улицу, должны предусматривать защитное покрытие. Негативное влияние влаги, ультрафиолет и температурная неустойчивость окружающей среды – перечисленные факторы быстро разрушают материал фундамента, чем наносят вред несущим конструкциям дома. При выборе отделочного материала, мастера отдают предпочтение прочной и долговечной облицовке, так как фасадные материалы одновременно украшают и защищают подножие строения. Цоколь различается по конструктивным особенностям:

• Выступающий. Распространенный конструктивный вариант для частного дома, обычно применяется когда устройство западающего варианта не возможно. Устройство цоколя такого типа оправдано, когда в доме присутствует утепленный подпол или подвал, а также при рубленных и брусчатых стенах. Выступающая цокольная конструкция менее защищена от внешних факторов по сравнению с западающим цоколем. Цоколь с выступом часто применяется при тонких стенах и требует надежного тепло- и гидроизоляционного барьера. Цоколь потребует дополнительной установки отливов.
• Западающий. Не рекомендуется для тонких стен. Данная конструкция цоколя не будет выступать дальше наружных стен, поэтому будет мало подвержена порче негативными уличными факторами и позволит скрыть слои тепло- и гидроизоляции. Благодаря правильной отделке, такой цоколь прослужит дольше других вариантов конструкции. Не нуждается в наличии сливов влаги. В сравнении с выступающей конструкцией, западающий цоколь выглядит более современным и предусматривает меньшую толщину.
• Вровень со стеной. Не всегда удачная конструкция для отделки цоколя, так как при тонких стенах, постепенно будет образовываться конденсат внутри строения. Также, использование данной конструкции подразумевает открытую гидроизоляцию, не защищенную от уличных условий. Поэтому, отделка такого цоколя, потребует особого подхода. Чтобы сделать цоколь четко оформленным, при облицовочных работах, поверху пускается выступающий пояс. Конструкция вровень со стеной подразумевает отделку фасадов дома в один уровень с основанием.

Варианты отделки цоколя кирпичного и деревянного дома

Важность отделки цоколя неоспорима – это и завершение внешнего дизайна фасада, и одновременно, утепление фундамента дома. Для наружной отделки дома допустимо использовать любые варианты декоративный материал, который обладает высокой прочностью и может эксплуатироваться в уличных условиях. Это может быть облицовка кирпичом, сайдингом или камнем. В зависимости от выбранного материала, можно расширить или уменьшить толщину цокольной части дома.

Например, кладка из кирпича максимально увеличит цокольную толщину, а гибкая черепица – только незначительно ее изменит. Мастера предпочитают выбирать материал, который фиксируется по каркасной технологии. Это связано с хорошей ремонтопригодностью облицовки. Наиболее распространены следующие отделочные материалы для оформления цоколя частных строений из кирпича или дерева:

• Оштукатуривание – традиционный и недорогой способ отделать цокольную часть строения. В доме сезонного проживания достаточно стандартного оштукатуривания поверхности. При постоянном проживании понадобится сделать дополнительный слой утепления. С помощью арматурных сеток, базальт или пенополистирол прочно фиксируются в мокрых фасадах.
• Окрашивание – отделка с минимальными затратами. Вариант окрашивания используется для обновления бетонных поверхностей или штукатурного слоя. Для окрашивания цоколя частного дома преимущественно применяются водоэмульсионные дисперсные, акрилатные, а также акриловые и масляные составы.
• Облицовка клинкерной плиткой – подразумевает высокий ресурс эксплуатации. Отделка клинкерной плиткой не потребует устройства дополнительного фундамента. Мастера ценят клинкер за декоративные качества и разнообразие дизайнерского формата. Плитка исполняется как кирпич, рваный, природный или шлифованный камень. Наиболее распространен обычный дизайн, который выглядит, как «кирпичная» стена.
• Облицовка плиткой на основе смол – чтобы отделка смотрелась эстетично необходимо выровнять поверхности цоколя. Плитки фиксируются на клеевую основу, с толщиной слоя до 1 см. Покрытие выглядит, как облицовка фасада искусственным камнем или кирпичной кладкой, ценится за хороший показатель водонепроницаемости и прочности.
• Отделка полимерпесчаной облицовочной плиткой – представляет собой полимерпесчаный композит в формате плитки. Мастера отдают предпочтение данному материалу, когда необходимо использовать легкий, не нагружающий конструкцию материал. Крепление плит выполняется на обрешеточную конструкцию или специальный клеевой состав.
• Плитка из натурального камня – значительно дороже кирпичной облицовки, считается очень долговечным материалом для защиты цоколя. Часто используется в тех случаях, когда дом эксплуатируется сезонно и не требует повышенной теплоизоляции. Каменный фасад не предусматривает монтирование теплоизолирующего слоя. Для крепления каменных сегментов подходит клей или специальный раствор.
• Цокольный сайдинг – отличный вариант для экономных владельцев загородной недвижимости. Самым экономным вариантом считается сайдинговая отделка из винила, может имитировать кладку кирпичом. Модули цокольного сайдинга выпускаются в виде полос с размером 1,2х0,5х18, по толщине 30 мм (возможны другие размеры). Крепление панелей осуществляется на обрешеточную конструкцию деревянного строения. Полимерный материал надежно защищает фундамент от внешних факторов.
• Керамогранит – обладает водоотталкивающими свойствами, образует прочный барьер против уличных факторов. Отделочный материал предусматривает стилевые решения в современных направлениях, может имитировать кирпичную стену. Для отделки цоколя считается тяжелым материалом с хорошими декоративными качествами. Крепление плит выполняется на специальную клеевую основу.

Технология утепления и отделки цокольным сайдингом

Сайдинговая отделка – это оптимальная альтернатива дорогостоящим отделочным покрытиям, показатель долговечности сайдинга не уступит искусственному камню. Благодаря необременительному уходу за сайдинговыми панелями, материал часто применяется для отделки подножия деревянных домов. Для ускорения монтирования материала, потребуется подготовка к отделке. Чтобы надежно защитить фундамент, необходимо следовать инструкции и соблюдать порядок проведения следующих этапов отделки:

• Гидроизоляция — важный этап отделки, подразумевающий подбор и монтаж отделочных материалов для водоотталкивающей защиты фундамента (геотекстиль, растворы с содержанием мастики или пленки с гидрофобным эффектом).
• Монтаж обрешетки — для создания обрешеточной конструкции понадобятся деревянные бруски определенных размеров или готовые металлопрофили. Благодаря монтажу обрешетки, отделка цоколя станет ровной и позволит утеплить фундамент.
• Теплоизоляция – в качестве теплоизолирующего слоя мастера используют пенополистирол, базальт, минераловатные утеплители. Отделка выполняется так, чтобы теплоизоляция была надежно защищена от внешних факторов.
• Пароизоляция – нужна для создания «дышащего» эффекта, благодаря которому, на стенах не будет конденсироваться влага. Пароизоляционные пленки и мембраны способствуют созданию комфортного микроклимата внутри строения и защищают фундамент от воздействия влаги.
• Монтаж панелей — сайдинговая отделка фиксируется на дюбели или саморезы (по 5 шт на панель). Стыковка панелей происходит за счет специального заводского соединения. Обшивка выполняется строго вертикально и слева направо.
• Монтаж отлива – создает защитный барьер от намокания. Дизайн слива по цоколю подбирается в зависимости от типа отделки. Устройство сливов обязательно для цоколей с выступающим типом конструкции. Благодаря сливам, на фундамент не попадет лишняя влага.

Источник:https://remcraft.ru

Как сделать отделку цоколя частного дома

Отделка цоколя нужна для его защиты. Цоколь – выступающая над уровнем земли часть фундамента — призван защищать стены дома от негативного влияния поверхностных вод. Но и ему, в свою очередь, нужна защита, иначе грязь и влага постепенно приведут его в непригодность, а следом пострадает и фундамент.

Есть еще одна причина, по которой отделка цоколя частного дома считается обязательной операцией: «голое» основание, на которое опирается надземная часть строения, выглядит непрезентабельно.

Чтобы придать зданию завершенный вид, цокольную часть оформляют в едином стиле с наружной отделкой стен.

Требования к отделочным материалам

К материалам, применяемым для облицовки цоколя, предъявляется ряд основных требований (чем отделать цоколь фундамента — обзор материалов):

• прочность: отделка должна стойко переносить механические воздействия, в том числе и ударные нагрузки, в течение срока эксплуатации;
• морозостойкость: смена времен года постоянно подвергают открытые поверхности испытаниям в виде циклических замораживаний и оттаиваний. Если данный показатель материала оставляет желать лучшего, облицовка быстро покроется трещинами, или деформируется, а то и обвалится;
• водопоглощение: строительными нормами допускается применять материалы для отделки цоколя с параметром водопоглощения не более 3%. В идеале они вообще должны отталкивать воду.

С точки зрения эстетики вряд ли кто-то осмелится заявить, какой материал лучше: облицовка цоколя дома выбирается домовладельцами на свой вкус.

[attention type=red]Немаловажную роль в этом вопросе играют и финансовые возможности. Одни могут себе позволить отделать цокольную часть натуральным камнем, другие вынуждены довольствоваться штукатуркой и краской.[/attention]

Но и в последнем случае, обладая достаточной фантазией, частный застройщик может сотворить из песка и цемента настоящий шедевр.

Оштукатуривание цоколя

Если вы ищете, чем недорого отделать цоколь дома, обратите внимание на штукатурку. Это самый простой и дешевый способ защитить его поверхность и облагородить дом.

Оштукатуренную поверхность можно просто покрасить фасадной краской. Но есть и другой вариант – в качестве финишного слоя использовать мозаичную штукатурку. Сейчас такая отделка в моде. Смотрится она красиво, а выбор тонов и оттенков на рынке большой.

Умельцы при помощи штукатурного раствора способны обмануть окружающих, вылепив из него «камни». Каждый камень представляет собой кучку густой штукатурки, которой придают нужную форму вручную. Дело это кропотливое, но результат великолепный. Готовый «камень» красится в нужный цвет, и его трудно будет отличить от настоящего.

К сожалению, штукатурка к долговечным материалам не относится: время от времени отделку цоколя дома придется реставрировать.

Облицовка цоколя натуральным камнем

Облицовка цоколя дома натуральным камнем относится к разряду элитарных видов отделки. Мало того, что здание будет выглядеть респектабельно – домовладелец избавляется от ремонтных работ этой части строения навсегда (о ремонте цоколя фундамента). Крайне редко с камнем может что-нибудь случиться, да и то не без участия человека. Ни морозы, ни дожди не наносят этому материалу никакого ущерба.

Камень для отделки цоколя дома поступает в продажу в виде плит толщиной 20-30 мм. Им либо придают правильную геометрическую форму, либо для декоративного эффекта оформляют их края художественными неровностями.

Но, несмотря на явные преимущества, камню присущи и весьма ощутимые недостатки:

• вес камня немалый, поэтому нагрузка на основание дома увеличится. Хорошо, если каменная облицовка бала заложена на стадии разработки проекта. Если владелец принял решение облицевать каменными плитами позже, желательно произвести расчет, и при необходимости принять меры по компенсации дополнительных нагрузок;
• работы по монтажу каменных плит относятся к категории сложных. В некоторых случаях приходится производить дополнительное армирование, устанавливать специальные упоры и пр. Все это требует профессиональных навыков, которых у домашнего мастера может и не быть.

Натуральные каменные материалы для отделки цоколя, равно как и монтажные работы, стоят дорого, что тоже можно смело отнести к списку их недостатков.

Облицовка искусственным камнем

Чем обшить фундамент дома снаружи, если финансы или состояние фундамента не позволяют использовать натуральный камень? Можно заменить его искусственным аналогом. Такие плитки производятся на основе смесей, содержащих цемент, полимерные пластификаторы, микроармирующие компоненты, а нередко, и легкие фракции — в виде керамзитового щебня, например.

[attention type=yellow]Для изготовления искусственного камня используются силиконовые формы, до тонкостей повторяющие природную фактуру природного материала. Другой способ – гиперпрессование. Готовая продукция может иметь вид отдельных плиток либо, нескольких, сблокированных в пласты.[/attention]

Крепится искусственный камень при помощи строительного плиточного клея. Но выпускаются и панели, оснащенные монтажными металлическими кронштейнами. Устанавливать их на место легко, но прежде, чем отделать цоколь дома таким панелями, надо запастись крепежными элементами.

Кирпич или «под кирпич»

Кирпичная кладка на цоколе смотрится всегда хорошо (какой кирпич лучше для цоколя фундамента). Она придает зданию строгость и достоинство. При облицовке натуральным кирпичом придется сооружать под него основание, поскольку вес кладка имеет немалый (как сделать цоколь из кирпича на ленточный фундамент).

По этой причине часто этот материал заменяют на его имитацию – клинкерную плитку. Она позволяет создать полную идентичность с кирпичной кладкой, а весит в разы меньше кирпича.

Для удобства кладки и сохранения рисунка выпускаются угловые элементы клинкерной плитки.

Полимерпесчаная облицовочная плитка

Полимерпесчаную плитку можно смело отнести к перечню подходящих материалов для отделки цоколя кирпичного дома. Смесь песка, полимера и красителя после прессования под высоким давлением приобретает вид кирпича.

Высокие прочностные характеристики материала позволяют эксплуатировать ее десятки лет. А небольшой вес облицовки не обременяет основание постройки излишними нагрузками.

Цокольный сайдинг

Задайте вопрос специалисту: чем обшить фундамент деревянного дома, и вы наверняка услышите в ответ – цокольным сайдингом.

Он выпускается в виде трехмиллиметровых панелей, изготовленных из полипропилена. Изделия могут имитировать практически любой материал: дерево, кирпич, мозаичную штукатурку, и даже натуральный камень.
[attention type=red]
Цокольный сайдинг стойко переносит солнечный свет, не теряя насыщенность окраски. Он совершенно равнодушен к химически агрессивным веществам, не растрескивается от перепадов температур и отлично выдерживает механические удары.[/attention]

Монтируются цокольные панели на обрешетке – металлической или деревянной. Это позволяет произвести дополнительное утепление цоколя (как утеплить цоколь фундамента снаружи и внутри). Для закрытия углов – внешних и внутренних, верхнего контура выпускаются доборные элементы – угловые, стартовые, плинтусы и пр.

Терракотовая плитка

Если вы так и не решили, чем отделать цоколь фундамента, обратите внимание на терракотовую плитку. Сырьем для ее изготовления служит специальная глина. Готовое изделие имеет характерную пористую структуру. Красители в сырье не добавляют, но ее фактура отличается большим разнообразием.

Терракотовая плитка – отличный материал для отделки цоколя фундамента, поскольку обладает небольшим весом, отличной воздухопроницаемостью, равнодушна к колебаниям температур и солнечным лучам. Некоторые строители не жалуют плитку из-за ее хрупкости, но этот недостаток проявляется лишь в сравнении с природным камнем и др.

Отделка цоколя: общие правила

Прежде, чем отделать фундамент дома снаружи, присмотритесь к цветовому оформлению всей постройки. Особенно уделите внимание цвету кровельного материала. Очень хорошо смотрится строение, крыша и цокольная часть которых выполнены в единой цветовой палитре.

Чем лучше отделать цоколь кирпичного дома: гладкой или фактурной облицовкой? Обычно дизайнеры стараются играть на контрастах. Пестрая кирпичная кладка хорошо смотрится с гладкой цокольной отделкой.

А чем облицевать цоколь дома из бруса? В этом случае можно использовать каменные элементы. Визуально они придадут строению основательность.

Перед тем как облицевать фундамент дома, обязательно сделайте предварительный расчет потребности материалов.

Источник:https://ks5.ru

Цоколь дома

Отделка цоколя частного дома делается не только для красоты, но и для защиты фундамента. Фундамент дома чаще всего скрыт от глаз под землей. Зато верхняя часть фундамента — цоколь бросается в глаза в первую очередь. И от того, как выглядит цоколь частного дома, зависит первое впечатление о доме. Цоколь должен быть красивым и гармонировать с архитектурным обликом всего дома.

Но декоративность в отделке цоколя все же не главное. Если вспомнить, что цоколь — это фундамент, расположенный выше нулевого уровня, и выполняет все функции фундамента — несет на себе дом, защищает тепло дома, а значит нуждается в отделке в первую очередь с точки зрения эксплуатации.

• цоколь нужно защитить от дождя, снега, прямого солнца, низких и высоких температур, влажности, то есть от всех неблагоприятных внешних воздействий. Облицовка цоколя поможет решить эти проблемы
• на уровень цоколя приходятся все загрязнения, и в них достаточно веществ, агрессивных к материалу цоколя — бетону и кирпичу. Исключение составляет бутовый фундамент, но он — отдельная тема и отделки и не требует, поэтому о буте мы говорить не будем.
• цоколь нужно утеплять независимо от того, находятся ли на нулевом уровне используемые помещения, или они расположены выше. Когда на улице мороз, то весь массив цоколя будет аккумулировать холод и по прямому «мосту» передавать этот холод в жилые помещения, через стены. И утепленный пол на первом этаже не спасет. А значит, расходы на отопление дома станут больше, ведь улицу топить не так просто.
• бетон, кирпич или камень, из которых сделан фундамент, в результате промерзания и оттаивания во влажном состоянии теряет свою прочность в результате возникающих в нем процессов эрозии;

Значит, тип отделки цоколя нужно выбирать с точки зрения соображений эксплуатации? Конечно. Но это как раз тот случай, когда можно совместить пользу с красотой, нужно только выбрать максимально подходящий материал для отделки, и финансовая составляющая этого выбора тоже играет не последнюю роль.

Способы отделки цоколя дома

Штукатурка и окраска

Самый простой, недорогой и доступный способ, причем создаваемый защитный слой обладает свойством воздухопроницаемости и паропроницаемости. Работу вполне можно выполнить самостоятельно, имея основы навыка штукатурных работ. Причем есть возможность придать цоколю вид сдержанной элегантности и самобытность. В продаже сейчас можно встретить огромное количество фасадных красок, стойких к атмосферным воздействиям, УФ — излучению, причем самых разнообразных колеровок.

[blockquote_gray»]Читайте также: Фасад дома в стиле Шале[/blockquote_gray]

Отличный вариант — отделка декоративной штукатуркой. Множество фактур современных отделочных материалов, создающих реальную имитацию мрамора, гранита и песчаника, дерева, металла, даже «графских развалин», всего и не перечислить, дают возможность реализовать практически любую идею отделки, и придать своему дому неповторимый облик. Очень интересны отделочные материалы с эффектом кракелюра, придающие вид благородной старины. Причем только вид, на самом деле кракелюрные лаки обладают и укрывными и защитными свойствами.

[attention type=yellow]
Готовых штукатурных и окрасочных композиций в продаже много, и на разный кошелек, есть и очень дорогие. Но для творческих людей всегда найдется другой вариант, и дело даже не в цене. С помощью цементно- песчаного раствора, акриловых красок и лака, а главное, рук и фантазии, можно создать свое, оригинальное защитное покрытие цоколя.[/attention]

Например, ручная лепка. Нужен праймер для обеспечения адгезии, а затем плотный и пластичный раствор, остальное зависит от желания и старания. А придать вид настоящего камня поможет краска и колер, возможно с эффектом слюды или даже мха, патины, смотря что задумано. Конечно, в этом случае кисточки выбрасывать не стоит, пару раз в год, возможно, придется слегка обновлять свое творение.

Отделка натуральным камнем

Очень дорогой, «элитный» вид отделки. Здание, отделанное ракушечником или известняком, мрамором или гранитом, конечно выглядит стильно, импозантно и дорого. Да к тому же натуральный камень прекрасно защищает и на редкость долговечен.

Облицовку делают специальными плитами из камня толщиной 20-30 мм, вытесанными в виде прямоугольников, с ровными или декоративно неровными краями. Поверхность облицовочных плит варьируется от эффекта зеркально отполированного камня до имитации грубо сколотых или стесанных камней. Камни могут иметь естественный «дикий», рваный и необработанный вид, являясь при этом отделочными плитками.

Натуральный камень дорог, практичен и необыкновенно красив в виде отделки цоколя, но у него немало серьезных минусов, кроме дороговизны.

• значительный вес. Если цоколь высокий и площадь его соответственно велика, то вес отделочного камня нужно учитывать еще на стадии проекта. Причем нужно не только учесть дополнительную нагрузку на фундамент, но и обдумать технологию монтажа каменных плит. Их вес предполагает не просто использование эффективного клеящего состава, а необходимость в специальных упорах и дополнительном армировании
• цена. Дорого обойдется не только облицовочный камень, но и его монтаж, который лучше поручить специалистам. Хотя, если домовладельцы имеют возможность отделать цоколь природным гранитом. лабрадоритом или мрамором, стоимость монтажа уже несущественна рядом с заоблачной стоимостью камня.

Отделка искусственным камнем

Иногда конструкция здания не позволяет отделать цоколь тяжелым природным камнем, в таком случае можно применить искусственный, почти ничем внешне не отличающийся, причем за меньшую стоимость. Отделочные плиты изготавливаются способом прессования, формования или отливкой в формах, имитирующих фактуру натурального камня. Составы для изготовления созданы на основе цемента с добавкой легких заполнителей, армирующих и пластифицирующих добавок.

Возможно выполнять отделку штучными плитами унифицированных размеров, а можно взять готовый набор плит разных размеров, но собранных на единицу площади. Способ монтажа зависит от конкретного материала, от простого наклеивания на цоколь легкой имитации камня до облицовки по направляющим каркаса, установке на кронштейны или на подложку из утеплителя.

Отделка кирпичом

Есть два варианта — применить натуральный кирпич и клинкерную плитку. Первый вариант дает возможность сделать утепление или вентиляцию цоколя, создав зазор между кладкой и поверхностью цоколя. Пустотелый кирпич сам по себе даст теплоизоляцию. Если такой вариант не был просчитан при проектировании и для кладки не предусмотрели опору на ленточный фундамент, то возможно создать отдельную опору для кладки, а затем совместить ее с бетоном отмостки.

Натуральный кирпич для отделки используют самый разный — от прессованного высокопрочного, имеющего низкое водопоглощение до экономичного силикатного. Но последний не очень популярен, возможно оттого, что не отличается стойкостью, да и привычен.

Если делать кладку из натурального кирпича не рационально, можно использовать клинкерную плитку, которая внешне будет отличаться только большей декоративностью. На рынке существует огромный выбор клинкерного кирпича и плит, фактурных, имеющих эффект старины, включающих фрагменты слюды или мелких камней. Угловые плитки позволяют выполнить кладку аккуратно и подчеркнуть ее рисунок.

Цокольные термопанели

Основой панелей служит пенополиуретан (ППУ) или пенополистирол (предпочтителен плотный ЭППС). Плиты удобны в монтаже благодаря замковым и пазогребневым соединениям. Монтаж производится на подсистему или непосредственно на стену цоколя при помощи специальных крепежных деталей.

Клинкерная или имитирующая природный камень плитка закреплена на панели в виде готовой кладки и облицовки, угловые фрагменты также предусмотрены. Вариант панели на ППУ отличается большей теплоизоляцией и прочностью.

[attention type=green]Можно использовать панели на основе стекломегнезита или фиброцементной. Эта основа отличается высокой прочностью, выдерживает ударные нагрузки, экологична и очень долговечна. Недостаток — вес и сложный монтаж.[/attention]

Стекломагнезит как основа имеет преимущества в гибкости, что позволяет скрыть неровности стен. Негорючий, морозоустойчивый, не боящийся УФ-лучей материал, стекломагнезит достоин внимания как современный и практичный материал. Вес этой основы небольшой, толщина в среднем 10 мм.

Еще вариант — плита на ОСП, или OSB (ориентированно- стружечная плита), отличается экологичностью, легкостью и прочностью. Но эта основа сейчас востребована и выпускается разных видов и качества, поэтому приобретая такие плиты, нужно обращать внимание на технические характеристики конкретной ОСП, да и на производителя.

Цокольный сайдинг

Невероятное разнообразие отделок, выпускается самых неожиданных видов, размеров и конструкций. Трудно даже сказать, чего не может имитировать современный сайдинг. И брус, и колотый камень, и корабельные доски, и дранку, все перечислить просто невозможно, и постоянно появляется на рынке что-то новенькое. Форма и размеры столь же разнообразны.

[attention type=yellow]Основа для изготовления цокольного сайдинга — это ПВХ, фиброцемент, полимерпесчаные смеси и разные композитные материалы. Чаще всего панели крепятся к системе направляющих при помощи замков.[/attention]

Хотя разнообразие видов сайдинга невозможно описать, у него есть несколько общих черт — небольшой вес, легкость в монтаже, стойкость к внешним воздействиям и простоту ухода за облицовкой.

Отливы

Цоколь может располагаться относительно стены здания в трех вариантах — вровень, слегка утопленным и «ступенькой». В последнем случае ставить отлив нужно обязательно, иначе вода в виде осадков может попасть в зазоры между стеной и облицовкой, и тогда со временем весь смысл этой облицовки будет потерян.

Отливы также предлагаются из разных материалов. Листовая оцинковка с полимерным покрытием разнообразной палитры придаст дополнительную декоративность, а заодно защитит от коррозии. Существуют дорогие варианты отливов, изготовленные из алюминия и листовой меди.

Недорогие и легкие отливы из пластика прослужат недолго, но зато в сочетании с сайдингом будут смотреться отлично, при хорошей экономии и возможности легкой замены.

При варианте облицовки из кирпичей или клинкера, отливы также можно выложить из профильных плиток и блоков, имеющих вид кирпичей со скошенными гранями для стока воды.

Вариантов, как отделать цоколь, очень много. Но выбирать из этого множества рациональнее на самой ранней стадии проектирования Вашего дома, чтобы в итоге получить функциональный и красивый фасад.

Источник:http://stroyfora.ru

Как отделать цоколь дома: разнообразие вариантов отделки отделка цоколя

При строительстве дома сложно выделить его основные и второстепенные элементы. Если фундамент — основание всей конструкции, то цоколь является его продолжением, на котором возводятся несущие стены.

Поэтому от надежности его исполнения зависит прочность всей постройки, а от высоты и отделки — пропорциональность, комфортность внутри будущих помещений и внешний вид здания. Над уровнем земли цоколь возвышается не менее чем на 20 см, но в основном — на 50-70 см и больше.

Подготовка и защита цоколя

Являясь нижней зоной фасада, он предохраняет здание от влаги и грязи и несет на себе не только значительную механическую нагрузку, но и связанную с влиянием перепадов температуры окружающей среды, осадков, грунтовых и паводковых вод. От его состояния во многом зависит влажность и температура воздуха в помещении.

Поэтому материалы, из которых изготавливается этот элемент здания, должны быть прочными, устойчивыми к воздействию влаги, высоких и низких температур, что способствует обеспечению защиты от промерзания.

[attention type=yellow]Его можно выкладывать из специального кирпича, бетонных блоков или натурального камня. До начала облицовки по всему периметру создается дренажная подушка, представляющая собой траншею шириной около 50 см и глубиной — 20 см. Впоследствии ее засыпают гравием с целью лучшего оттока воды.[/attention]

Для большей прочности конструкции ее нередко связывают армирующей стекловолоконной или металлической сеткой с фундаментом. С целью подготовки к облицовке поверхности очищают от неровностей и грязи, углубления заполняют выравнивающими растворами.

Пропитывание грунтующими или водоотталкивающими средствами, особенно пористой поверхности, позволяет предотвратить чрезмерное впитывания влаги из штукатурного или клеевого растворов, на которые производится облицовка. Водоотталкивающие растворы (гидрофобизаторы) наносятся валиком или кистью на подготовленную поверхность. Вода по ним стекает, не впитываясь и не оставляя следов.

Варианты внешней отделки

Непосредственно внешнюю отделку осуществляют одновременно с проведением внутренних работ для уменьшения проникновения влаги в помещение. Отделочные материалы выполняют декоративную и защитную функции. Существуют следующие основные виды отделки поверхности цоколя.

Оштукатуривание

Для этого пользуются цементно-известковым, цементно-песчаным растворами или бетоном (заливка его производится после формирования опалубки). Специалисты могут сделать штукатурку рельефной, имитируя кладку бутовым камнем, а также использовать другие приемы декоративного нанесения. После высыхания поверхность покрывается фасадной краской. При помощи этого вида отделки можно скрыть различные дефекты, обеспечить проникновение влаги с внутренней стороны и защиту от нее с внешней.

Однако в местах сопряжения с отмосткой возможно растрескивание штукатурки в результате разности температур и скопления влаги. Этого недостатка лишено бетонирование, но оно отнимает больше времени и средств. Хороший декоративный и защитный эффект можно обеспечить применением различных видов мозаичной штукатурки, в которой вяжущим элементом являются паропроницаемые смолы, а наполнителем — цветные гранулы.

Этот раствор накладывается вручную несколькими слоями толщиной в 1 — 3 мм и сразу, до высыхания, затирается теркой. Смолы характеризуются высокой механической прочностью, эластичностью и водостойкостью, благодаря чему поверхность цоколя можно впоследствии мыть водой с применением щетки или из шланга без опасения повредить поверхность. Мозаичную штукатурку можно накладывать на минеральные основания, включая бетонные, на любые виды штукатурки, кроме известковой и теплосберегающей.

Следует помнить о том, что краски, разработанные для отделки, устойчивы к влиянию низких температур, солнечных лучей и влаги. Однако отлично сохраняя кирпич, они могут оказать пагубное влияние на бетон.

Облицовка клинкерной плиткой

Ее получают методом машинного прессования или ручной формовки натуральной глины высокого качества с последующим обжигом при температуре выше 1200 градусов. С целью повышения механической прочности плитки и устойчивости к низким температурам в исходное сырье добавляют специальные виды глины и крупнозернистые элементы (фаянсовый бой, шамот), которые способствуют снижению пористости и увеличению плотности изделий.
[attention type=green]
Производится она во многих фактурных и цветовых вариантах (натуральном или с добавлением природных красителей). Красивый внешний вид и физические качества — минимальное влагопоглощение (меньше 2%), высокая устойчивость к температурным колебаниям и солнечным лучам обеспечивают длительный срок эксплуатации и сохранение цвета в течение всего срока службы. [/attention]

Для фиксации плитки на поверхности используется эластичный морозостойкий клеевой раствор, который наносится на обе склеиваемые поверхности. Облицованный такой плиткой цоколь часто невозможно отличить от выложенного из клинкерного кирпича. АКСОН

Плитка, изготовленная на основе смол

Она производится толщиной в 3 мм с рифленой и гладкой поверхностью девяти цветов и может имитировать песчаник или клинкерный кирпич. Приклеивать можно на бетонную, оштукатуренную поверхность и на тепловую изоляцию. Благодаря эластичности ее можно резать ножницами и загибать на угловых и округлых поверхностях. Монтаж производится с помощью клея, наносимого только на основание.

Отделка полимерпесчаной облицовочной плиткой

В процессе изготовления ингредиенты тщательно перемешиваются, нагреваются и прессуются под высоким давлением. Изделия характеризуются небольшим весом, высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации (десятки лет), имеют красивый вид, могут имитировать кладку из кирпича.

Благодаря пластичности на них не образуются трещины и сколы, а высокая морозо- и влагостойкость позволяют использовать в любых климатических зонах. Технология укладки состоит в креплении шурупами к материалу стен или изготовленной обрешетке, что позволяет создать дополнительное утепление.

[attention type=yellow] Плитка из натурального камня Экологически безопасный материал, обладающий прочностью, долговечностью и естественной красотой. Ее производят из гранита и мрамора, известняка и доломита, песчаника и ракушечника. Лицевая сторона камня после распила подвергается, как правило, различным видам обработки. Плитка из натурального камня может быть различных размеров. [/attention]

Монтаж осуществляется с помощью специального клея для камня. Применение других составов может привести к отслаиванию и образованию трещин на лицевой поверхности. Высокая стоимость материала, связанная со сложностью обработки, значительно ограничивает его применение. Натуральный камень желательно покрывать защитными пропитками с целью предотвращения образования плесени, мха и высолов.

Отделка цоколя натуральным и искусственным камнем

В качестве натурального камня для отделки чаще используют речной или морской. Подбираются плоские и одинаковые по толщине элементы независимо от их величины. На поверхность наносится цементно-песчаный раствор, в который вдавливаются камни. Добавление в раствор кварцевого песка или небольшого количества толченого стекла делает цоколь искрящимся под солнечными лучами.

[attention type=green]Искусственный камень производится из бетона. Благодаря применению органических и химических добавок, заполнителей и красителей материал приобретает устойчивость к негативным влияниям среды и цвет природного камня. Выполняется он в правильных формах и бесформенный различных размеров, может имитировать речной камень и камни скальных пород с характерными рисунками и окраской. [/attention]

Приклеивают к поверхности обычными или эластичными клеевыми растворами в соответствии с рекомендациями изготовителя. После полной готовности отделки ее желательно покрыть водоотталкивающими защитными средствами для продления срока эксплуатации.

Цокольный сайдинг

Изготавливается в виде панелей толщиной до 3 мм из полипропилена с имитацией натурального камня, дерева, кирпича, мозаичной штукатурки и даже натуральных дефектов цоколя. Этот материал не выгорает под воздействием солнечных лучей, не растрескивается и не расслаивается, устойчив к любым климатическим условиям, не поглощает грязь и обладает высокими противоударными качествами.

Монтаж осуществляется на металлической или деревянной обрешетке. По бокам каждой панели имеются гребень и паз. С их помощью производится стыковка и защелкивание соседних панелей. Верх цоко

Отделка цоколя частного дома своими руками

Цоколем называется верхняя часть фундамента, над поверхностью грунта. Часто цоколь делают выступающим по отношению к наружным стенам здания – такой тип фундамента признан наиболее рациональным, практичным. Отделка цоколя – важный этап при проведении общей наружной отделки дома.Рассмотрим способы и материалы, которые применяются для решения этой задачи.

Какие функции выполняет отделка цоколя

Кроме декоративной составляющей, органично дополняющей общий экстерьер фасада, облицовка цоколя частного дома выполняет следующие функции:

• Защита выступающего фундамента от негативного воздействия ветра, дождя, других атмосферных явлений, что снижает вероятность его разрушения раньше времени.
• Защита от загрязнения и образования на поверхности фундамента плесени, грибков, других паразитов.
• При выполнении обшивки часто используют материалы для теплоизоляции, чтобы утеплить цоколь, тем самым исключить промерзание пола первого этажа.

Как показывает практика, голый фундамент со временем подвергается заметной эрозии, начинает разрушаться. Это происходит не только во время сильных дождей или ветра, но и зимой, когда впитавшаяся влага замерзает, буквально «разрывает» поверхность изнутри. Поэтому, чтобы защитить конструкцию от этих негативных факторов, а также сделать свой дом красивым, аккуратным, нужно выполнить отделку цоколя своими руками.

Порядок проведения работ по отделке цоколя дома.

Перед отделочными работами важно выполнить ряд подготовительных работ:

• Если котлован вокруг дома уже засыпан землей, то нужно прокопать небольшую траншею, чтобы немного оголить фундамент. Ширина траншеи 400–500 мм, а глубина – 200–300 мм.
• Траншея нужна для организации водоотведения от фундамента дома. Самый простой способ сделать дренаж – это засыпать траншею гравием средней фракции, так как этот материал хорошо пропускает воду. Еще можно установить пластиковые или бетонные водоотливные лотки, накрыть их решеткой.
• Перед отделкой поверхность фундамента обязательно очищается от пыли и грязи.
• Наносятся антигрибковые средства, чтобы избежаьб появление и развитие плесени.
• После высыхания противогрибковой пропитки наносят гидрофобизатор – раствор, снижающий впитывание влаги строительными материалами.

Когда все работы выполнены, а гидрофобизатор впитался и высох, приступают к следующим этапам по отделке цоколя – установке отливов.

Обустройство отливов для цоколя фундамента.

Установка водоотливов – один из необходимых этапов по защите выступающего цоколя. Без установки этого элемента отделка теряет всякий смысл, так как вода все равно будет попадать и разрушать выступающую часть фундамента. Отливы могут изготавливаться из различных материалов. Наиболее подходящий вид подбирается исходя из выбранного способа обшивки .

Один из часто применяемых видов отливов – изделия, изготовленные из тонколистовой стали. Для защиты металла от коррозии на него наносят тонкий слой цинка (оцинковка) или покрывают цветным полимерным покрытием. Кроме металлических отливов, можно установить пластиковые, клинкерные или бетонные изделия, главное, чтобы материал не впитывал влагу и был устойчив к перепадам температур.

Особенности монтажа отливов

Способ установки отливов зависит не только от материала их изготовления, но также от материала, из которого возведен дом:

• Для деревянных строений использование мокрого способа монтажа недопустимо, поэтому выбираются металлические или пластиковые элементы, для крепления используют обычные саморезы.
• Для каменных, бетонных зданий подходит любой вариант монтажа отливов: на дюбели и саморезы или при помощи клеевого раствора (для клинкерных и бетонных изделий).
• Если монтаж отливов производится, когда отделка цоколя дома и стен уже выполнена, рекомендуется выбрать металлические или пластиковые отливы. Их легко можно закрепить на любой вид обшивки.

Монтаж любого типа отливов начинается с отбивания горизонтальной черты по всей протяженности стены. Эта черта будет означать нулевой уровень, служить ориентиром при креплении отливов, так как цоколь не всегда имеет идеально ровную в горизонтальной плоскости поверхность.

Обратите внимание! Перед установкой отливов, выравниваните поверхности, чтобы край изделия плотно прилегал к стене дома. Иногда используют материалы для гидроизоляции или герметик, чтобы исключить затекание воды за край отлива.

Установка пластиковых и металлических отливов

Порядок монтажа ПВХ и металлических отливов следующий:

• Если перфорация в верхней кромке изделия отсутствует, то небольшим сверлом с шагом в 400–500 мм просверливаются отверстия под саморез или другой крепежный элемент.
• Отлив прикладывается к стене дома, выставляется по ранее отмеченной горизонтальной линии.
• К деревянной поверхности сразу крепится саморезами, а на бетонной стене через просверленные отверстия отмечаются точки для установки дюбелей.

Начинать монтаж нужно с углов дома, для этого используются специальные внутренние и наружные угловые элементы. После углов отливы устанавливаются на все выступающие элементы фасада, если таковые имеются. Когда на все углы, а также выступающие конструкции закреплены отливы, начинают их установку на прямых участках.

Совет! Все стыки между элементами заделываются водостойким герметиком, чтобы в них не затекала дождевая вода.

Установка изделий, изготовленных из бетона и клинкера.

Бетонные и клинкерные отливы оптимально сочетаются с фасадной отделкой, произведенной кирпичом или камнем, керамогранитной или клинкерной плиткой, другими аналогичными материалами.

Монтаж таких элементов осуществляется при помощи клеевых смесей, предназначенных для укладки керамической, клинкерной, керамогранитной плитки. Если для укладки используется цементный раствор, то во время его приготовления рекомендуется использовать пластификатор для улучшения пластичности, которая влияет на клеящие способности раствора.

Монтаж отливов начинается от угла. На обратную сторону каждой детали наносится клеящий раствор, после чего она прижимается к стене по отмеченной линии. При необходимости подгонки размеров, бетонные и клинкерные элементы подрезаются при помощи дисковой пилы с установленным диском по бетону.

Совет! После схватывания клея, швы между отдельными элементами нужно заполнить водостойкой шпатлевкой, затиркой или обычным силиконовым герметиком.

Гидроизоляция и утепление фундамента.

Не менее важным, чем облицовка цоколя, считается необходимость проведения гидроизоляции, а также утепления всего фундамента. Эти работы проводятся на этапе возведения дома или сразу после его завершения, поэтому рассмотрим лишь основные принципы.

Выполнение гидроизоляции.

Гидроизоляция цоколя фундамента выполняется до засыпки котлована, вырытого для строительства дома. Для защиты фундамента от контакта с грунтовыми и паводковыми водами чаще всего используется рубероид и аналогичные рулонные материалы. Они могут наклеиваться холодным, а также горячим способом (наплавление).

Порядок выполнения работ следующий:

1. Сначала на фундамент, цоколь и обратную сторону гидроизоляции наносится расплавленный битум или холодные мастики, предназначенные для этого вида работ.
2. Затем материал прикладывается к фундаменту и тщательно прикатывается к поверхности валиком.
3. После остывания битума или застывания мастики, гидроизоляция надежно держится на вертикальной поверхности.

Обратите внимание! Для монтажа наплавляемых материалов потребуется газовая горелка, поэтому лучше пригласить специалистов, имеющих опыт работы с таким оборудованием.

При слабом давлении грунтовых вод возможно применение одной обмазочной гидроизоляции: нанесение непосредственно на фундамент нескольких слоев мастики.

Выполнение утепления.

Кроме гидроизоляции, также проводят утепление цоколя фундамента, так как это позволяет практически исключить вероятность промерзания полов первого этажа. К материалу для утепления предъявляют высокие требования. Он должен быть:

• Водостойким (обладать низким коэффициентом водопоглощения).
• Иметь легкий вес.
• Стойким к химическим реакциям.
• Выдерживать высокие нагрузки на сдавливание.
• Обладать хорошей механической прочностью и долговечностью.

Исходя из требований, оптимальным материалом для выполнения наружного утепления фундамента дома считается экструдированный пенополистирол, выпускаемый многими отечественными производителями под различными торговыми марками. ЭППС для утепления фундамента изготавливается в виде плит толщиной от 30 до 100 мм. Это позволяет подобрать материал для региона с любым климатом и уровнем промерзания грунта.

Крепление плит пенополистирола к фундаменту и цоколю может осуществляться на специальный клей или при помощи пластиковых дюбелей с широкими шляпками.

Совет! После монтажа плит все стыки между ними рекомендуется заделать герметиком. Затем сверху нужно наклеить малярную сетку и нанести слой штукатурного раствора, в который добавляются гидрофобные присадки для улучшения водоотталкивающих свойств.

Облицовка цоколя дома: какой материал лучше выбрать.

Для отделки цоколя своими руками подходит большое количество различных материалов. Рассмотрим наиболее часто применяющие материалы и их особенности.

Покраска, штукатурка и «шуба» для облицовки.

Один из самых простых и бюджетных способов отделки верхней части фундамента – нанесение штукатурного слоя с добавлением в раствор гидрофобизаторов и пластификаторов для увеличения водостойкости покрытия. Казалось бы, такой простой вариант отделки, но он имеет несколько вариантов для декоративного оформления:

• После высыхания штукатурку можно покрасить фасадными красками, цветовая гамма которых очень разнообразна. Также можно добавить краситель в раствор при его приготовлении: в этом случае штукатурный слой получится окрашенным в массе.
• Нанесение «шубы» – финишного слоя декоративными составами, которые отличаются разнообразием цветов, фактур.
• После нанесения штукатурки при помощи металлической лопатки в ней можно сделать борозды, и сымитировать кирпичную кладку или плитку. Также во время нанесения раствора можно вручную создать рельефную структуру, которая будет имитировать кладку натуральным камнем.

Из недостатков оштукатуривания цоколя можно выделить недолговечность и слабую механическую прочность отделки. Даже несмотря на покрытие прочными фасадными красками или другими защитными средствами, штукатурный слой в процессе эксплуатации подвержен растрескиванию, скалыванию, осыпанию. Важно следить за состоянием, вовремя устранять появившиеся дефекты.

Использование камня для облицовки цоколя.

Облицовка цоколя камнем имеет несколько преимуществ: отделка имеет солидный вид, прослужит гораздо дольше, не требует тщательного ухода, а также периодического ремонта. Но стоимость натурального обработанного камня очень высокая. Поэтому часто отдают предпочтение камню искусственному. Он имеет такой же привлекательный внешний вид, обладает такими же характеристиками (а по водостойкости даже превосходит натуральный камень), но при этом стоит существенно дешевле. Кроме этого, искусственный камень может имитировать различные текстуры, например, кирпичную кладку или дорогие породы камня: мрамор и гранит.

Для монтажа натурального и искусственного камня используют плиточный клей повышенной прочности, с увеличенной адгезией (прилипчивостью). Перед началом отделки цоколя камнем, на облицовываемую поверхность при помощи дюбелей крепится армирующая сетка, улучшающая сцепление клея со стеной.

Совет! После высыхания клея, швы между камнем заделываются прочной водостойкой затиркой. По желанию можно выбрать контрастный цвет затирки или подобрать оттенок, максимально приближенный к цвету камня.

Клинкерная облицовочная плитка для цоколя.

Клинкерную плитку изготавливают из специального сорта глины. Заготовки после их формовки обжигают в печи, что делает плитку прочной, водостойкой. Также к преимуществам клинкерной плитки относят ее долговечность, стойкость цвета, широкий выбор из разнообразия фактур и оттенков. Дополнительный плюс плитки – наличие угловых элементов, что максимально упрощает ее монтаж. Единственный недостаток плитки из клинкера – ее довольно высокая цена.

Технология монтажа плитки аналогична укладке обычной плитки. Используется плиточный клей, который наносится на обратную сторону каждого элемента зубчатым шпателем. Для выдерживания ровных и аккуратных швов рекомендуется использовать пластиковые крестообразные вставки нужной ширины.

Обратите внимание! Клинкерная плитка также выпускается в виде удобных цокольных панелей. Дополнительным преимуществом таких панелей является тот факт, что плитка наклеена на пенополиуретановую основу, которая выполняет функцию утеплителя.

Применение цокольного сайдинга и профнастила

Цокольный сайдинг — это панели различных материалов: ПВХ, тонколистовой стали с защитным полимерным покрытием, фиброцемента, полимерпесчаных смесей. Еще в качестве цокольного сайдинга применяют профнастил – прочный, надежный материал.

Форма и размер панелей у каждого производителя может отличаться. Но, несмотря на это, вне зависимости от материала изготовления цокольного сайдинга, все панели (профнастил в том числе) монтируются на предварительно собранный каркас. В качестве каркаса используем оцинкованные профили, так как каркас из деревянных брусков подвержен гниению.

К готовому каркасу панели крепятся при помощи саморезов: для этого предусмотрены специальные отверстия. Поэтому при обустройстве обрешетки необходимо учитывать расположения крепежных отверстий. Для обхода углов и других выступающих элементов предусмотрены угловые элементы, торцевые заглушки, а также стыковые элементы, облегчающие подгонку, а также стыковку отдельных панелей.

В заключение.

Выбор материалов для отделки цоколя достаточно широк, надеемся наша статья была для вас полезна, задавайте вопросы в комментариях, делитесь своими работами.

как отделать и какой материал лучше

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь

Варианты отделки цоколя дома: 100 фото готовых конструкций

Содержание:

1. Выбор отделочного материала
2. Отделка цоколя кирпичом
3. Облицовка натуральным или искусственным камнем
4. Отделка цоколя сайдингом
5. Облицовка цоколя плиткой
6. Отливы

Строительство частного дома – ответственный шаг в жизни каждого человека, требующий максимум внимания и сил, ведь только так можно добиться желаемого результата. В этом процессе нет мелочей, поэтому нужно уделить внимание всем тонкостям и нюансам. Одним из ключевых моментов станет фундамент и цоколь, а также его отделка. Произвести процедуру можно самостоятельно или же при помощи профессиональных строителей.

В первую очередь нужно определить материал, что будет использоваться для отделки цоколя. Стоит отметить, что современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент товаров, имеющих, как достоинства, так и недостатки. Важно понимать тот факт, что в первую очередь важен не привлекательный внешний вид, а физические и химические свойства материала.

Кроме того, перед началом проведения отделочных работ нужно выровнять поверхность цоколя при помощи специальной штукатурки. Виды конструкций цоколя:

• Западает за уровень стены – этот цоколь надежно защищен от внешнего воздействия, а для отделки обычно используется клинкерная плитка, благодаря чему нагрузка на фундамент будет минимальной.
• Выступает за пределы стены – при обустройстве такого цоколя важно позаботиться о надежной теплоизоляции и гидроизоляции, защитив конструкцию от механических повреждений.
• Вровень со стеной – цоколь неотделим от фундамента и является его частью.

Выбор отделочного материала

В первую очередь нужно подобрать материал, который будет хорошо сочетаться с основным, что использовался для облицовки фасада постройки. Кроме того, при самостоятельном проведении отделочных работ нужно обладать определенными навыками, в противном случае можно допустить ошибки, которые повлияют на целостность постройки.

Цоколь должен быть не только привлекательным, но и надежным, ведь он служит основой для постройки. При отделке важно учитывать вес выбранного материала, ведь легкие стройматериалы не создадут дополнительной нагрузки на фундамент, а натуральный камень увеличит ее в разы. Рассмотрим самые популярные материалы для отделки цоколя частного дома.

Отделка цоколя кирпичом

Облицовка цоколя частного дома при помощи кирпича – это самый популярный вариант, так как он имеет ряд достоинств. Кирпич обладает целым списком преимуществ в сравнении с другими материалами, например, широкий ассортимент по фактуре и цвету. Для выравнивания поверхности можно использовать штукатурку, произвести кирпичную кладку можно даже без особых знаний и навыков.

Достоинства отделки цоколя кирпичом:

• Простота в уходе.
• Длительный срок службы.
• Легкое замена поврежденных участков (ремонтопригодность).
• Высокая прочность.
• Легкий процесс облицовки.
• Невысокая цена.
• Влагоустойчивость.
• Термическая устойчивость.
• Материал безопасен для окружающей среды и здоровья человека.

Облицовка натуральным или искусственным камнем

С помощью камня можно не только произвести облицовку цоколя, но и всего здания, ведь камень – это природный материал, благодаря которому частный дом будет выглядеть как замок со средневековья. Камень можно использовать при любых условиях, при этом натуральные породы устойчивы к температурным перепадам, влаге и другим капризам погоды.

Для облицовки нижней части здания можно использовать такие виды камней:

• Песчаник и известняк – доступная цена, привлекательный внешний вид.
• Морской или речной – обладают высоким уровнем минерализации, благодаря чему имеют абсолютную водонепроницаемость.
• Мрамор – самый дорогой вариант, однако, в этом случае дом будет иметь привлекательный внешний вид. Кроме того, материал имеет хорошие физические и эксплуатационные характеристики.

Достоинства каменной кладки:

• Долговечность.
• Экологичность.
• Уникальный внешний вид, фактура и цвета.

В то же время материал обладает и некоторыми недостатками:

• Отделка проводится только после усадки дома.
• Натуральный камень имеет большой вес и создает сильную нагрузку на фундамент.
• Высокая цена на природный материал.

Отделка цоколя сайдингом

Сайдинговые панели – недорогой и популярный вариант отделки, как в нашей стране, так и за рубежом. Преимущества сайдинга:

• Простой монтаж.
• Высокая ремонтопригодность – любую поврежденную деталь можно заменить без особых усилий.
• Небольшой вес конструкции.
• Устойчивость к перепадам температур.
• Простота в уходе.
• Широкий ассортимент по цвету, фактуре.
• Имитация других материалов (кирпича, камня, дерева и т.д.).
• Доступная цена.

Что касается недостатков, то они следующие:

• Плохая теплоизоляция.
• Нужно использование специальных составов для затирки швов.
• Неустойчивость к механическому воздействию и нагрузкам.

Облицовка цоколя плиткой

Еще один популярный вариант – использование плитки для отделки цоколя частного дома. Стоит отметить, что работы с этим материалом требуют определенных навыков и без строительной подготовки провести работу самостоятельно крайне сложно, но возможно при условии, что будут соблюдаться стандарты и нормы строительства.

Преимущества плитки:

• Широкий ассортимент.
• Влагоустойчивость.
• Устойчивость к перепадам температур.
• Относительно невысокая стоимость.

Как и все строительные материалы, плитка обладает некоторыми недостатками, а именно:

• Отделку цоколя плиткой можно провести только в теплую пору года.
• Плохая теплоизоляция.
• Сложность самостоятельного проведения процедуры.

Как можно было заметить, выбрать оптимальный вариант не так и сложно, главное учитывать совместимость материалов, их стоимость и эксплуатационные свойства. Оценив все за и против, можно легко подобрать стройматериал, что будет использоваться для отделки цоколя. Провести процедуру самостоятельно или пригласить профессиональных строителей – выбор за домовладельцем.

Отливы

Нельзя не упомянуть о таком необходимом элементе отделки цоколя, как отливы. Если цоколь имеет вид ступени и выступает наружу, то этот пункт имеет особое значение, ведь без отливов не обойтись. Их основная задача – защита выступающей части фундамента от прямого попадания осадков.

Для производства отливов используют следующие материалы:

• Оцинкованная сталь с полимерным покрытием.
• Листовая медь.
• Алюминий.
• Пластик.
• Кирпич.
• Клинкерная плитка.
• Профильные керамические (клинкерные) блоки.

Такой защитный пояс отлива имеет привлекательный внешний вид и надежно защищает цоколь от воздействия влаги. Стоит отметить, что обустройство отливов требует много сил, времени и денег, поэтому лучше отказаться от экспериментов и доверить процедуру мастеру своего дела.

Монтаж фасадных и цокольных панелей для наружной отделки дома своими руками

Цокольные панели позволяют не только оформить жилой дом снаружи, подчеркнув его стилевое решение. Они также защищают фундамент и черновые стены, продлевая срок службы всего строения, делая его более надежным. Но как отличить цокольные панели для наружной отделки дома и правильно их установить? Без теоретических знаний и некоторых практических советов не обойтись.

Фасадные панели для стен и цоколя – в чем их различие

Фасадные панели – это соединяющиеся определенным образом плиты для наружной отделки жилых домов. Они имитируют покрытие из натурального кирпича или камня. Похожи на сайдинг, но характеризуются улучшенными эксплуатационными свойствами. Среди всего многообразия выделяют панели для отделки цоколя – опирающейся на фундамент нижней части строения. Чем же они отличаются от аналогичного материала для стен?

• Имеют большую толщину. Обычно она колеблется в пределах 15-25 мм.
• Более устойчивы к атмосферным явлениям за счет наличия в составе специальных полимеров.
• Имеют повышенную прочность, устойчивы к механическим повреждениям.

Все это важно, так как панели должны надежно защищать цоколь от негативных внешних факторов. Это морозное пучение грунта, постоянные загрязнения, воздействие влаги при выпадении осадков и таянии снега.

Благодаря эксплуатационным свойствам, материал для облицовки цоколя может быть использован для отделки всего фасада. При этом обычный фасадный сайдинг не подойдет для цоколя.

Виды цокольных панелей

Панели для отделки наружных стен могут различаться материалами изготовления, дизайном, размерами. Это основные критерии их выбора.

Размеры отдельных элементов облицовки

Цокольные панели легко отличить не только по толщине, но и по размерам. Чаще всего они имеют примерное соотношение сторон 1:2,5. Для обычного фасадного сайдинга соотношение длины и ширины составляет примерно 1:10. Соответственно, отдельные элементы для облицовки цоколя довольно короткие.

А вот их ширина может разниться существенно и колебаться в диапазоне от 16 до 50 см. Производители выпускают такие панели для удобства оформления узкой полосы в нижней части стен. Иногда достаточно уложить их всего в один ряд.

На габариты изделий влияет также вид имитируемого материала. Так, панели “под колотый камень” будут короче и шире, чем элементы с декором “под красный кирпич”.

При покупке учтите, что каждая панель, помимо фактического, имеет еще и полезный размер. Это видимая высота и ширина изделия после его монтажа.

Материал изготовления панелей

В широком ассортименте представлены изделия из полипропилена, фиброцемента, оцинкованной стали.

Полипропилен не стоит путать с поливинилхлоридом (ПВХ). Обшивка из полипропилена гораздо более устойчива к атмосферным явлениям. Она также характеризуется высокой степенью прочности, которая достигается методом литья. Готовые изделия имеют малый вес, легко поддаются чистке и достоверно имитируют рельеф природного камня.

Металлические панели – это изделия, основой которых являются листы оцинкованной стали. Они также покрыты грунтовкой, антикоррозийным составом, имеют декоративный и прозрачный защитный слой из полимеров.

Металлическая обшивка отвечает всем требованиям, предъявляемым к материалу для оформления цоколя. Однако она не всегда достоверно имитирует натуральный материал и может подвергаться воздействию влаги в местах обрезки.

Основные компоненты фиброцементных плит – цемент, целлюлозное волокно, вода, кварцевый песок. Изготавливают их путем прессования при высоких температурах или прессования с дальнейшим “созреванием” в течение месяца (по аналогии с бетоном). Готовые фасады из ЦСП отличаются высокой степенью декоративности, низкой теплопроводностью и прочностью.

Дизайн цокольных панелей

Панели для облицовки цоколя могут имитировать несколько десятков покрытий из природных материалов. Самые популярные варианты:

• доломит;
• гранит;
• бутовый камень;
• песчаник;
• скалистый камень;
• клинкерный кирпич;
• состаренный кирпич.

Фасадные панели с имитацией камня крупных размеров ассоциируются с крепостью, замком и визуально увеличивают габариты строения, создавая ощущение его повышенной надежности.

При желании вы можете использовать панели с имитацией щепы. Это довольно оригинальное решение. Оно требует тщательной проработки, если стены дома будут оформлены иным образом.

Различаются панели не только видом имитируемых камней, но и шириной швов между ними. Этот момент важно учесть, если вы планируете выполнять их затирку. Чем шире шов, тем проще вам будет работать с ним.

Обращайтесь внимание и на рельеф элементов облицовки. Если он сильно выражен, будьте готовы к тому, что загрязнения на таком покрытии будут скапливаться чаще.

Фасадные панели с утеплителем

Как правило, цоколь при обшивке декоративным материалом дополнительно утепляют. Делают это с помощью теплоизоляционного материала, который укладывают в ячейки обрешетки. Дорогая, но экономящая время и силы альтернатива – фасадные панели с утеплителем для наружной отделки дома.

Они представляют собой “пирог” из трех слоев:

1. Основа. Ее роль играет подложка из OSB или влагостойкая фанера.
2. Утеплитель. Это может быть пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, вспененный полистирол. При этом лучшим вариантом с учетом эксплуатационных свойств является пенополиуретан.
3. Декоративный слой. Он может быть выполнен из металла, керамики, цемента, полимерного состава, клинкера. Полимерные и клинкерные панели – удачные решения по соотношению цены и качества.

Термопанели, как и фасадная обшивка без утеплителя, представлены в широком ассортименте.

Монтаж цокольных панелей

Самостоятельно обшить цоколь отделочный материалом можно, даже если вы не мастер с многолетним опытом. Для этого необходимо знать технологию выполнения работ и некоторые тонкости.

Этап подготовительных работ

Приступая к работе, внимательно осмотрите поверхность цоколя. Если на ней есть выступающие элементы, которые можно снять, нужно сделать это. Также следует по возможности выровнять рабочую поверхность.

На следующем этапе монтажа фасадных панелей своими руками на стены наносят разметку. Ее качество определяет ровность крепления каркаса, стартового профиля и всей обшивки. Обратите внимание: нижний край цоколя располагают вровень с грунтом, если он не промерзает в зимнее время. В противном случае, его поднимают на 15-20 см.

Разметку выполняют выше указанного уровня примерно на 5 см. Для этого используют мелованный или окрашенный шнур. Его крепят на два вкрученных во внешних углах самореза, выставленных по уровню. Шнур натягивают и резко отпускают, “отбивая” линию на стене.

Сборка каркаса и укладка утеплителя

Для обшивки цоколя лучше использовать не деревянную обрешетку, а прочный каркас из оцинкованных профилей. Он выдержит вес как полипропиленовых, так и металлических панелей с утеплителем.

Монтаж конструкции выглядит следующим образом:

1. На поверхности стены с ориентацией на разметку крепят специальные П-образные скобы. Шаг крепления по горизонтали равен ½ ширины панели, а по вертикали – ½ ее высоты.
2. В скобы вставляют направляющие профили, выставляя расстояние между ними и стеной с помощью крепежных элементов.
3. Образовавшиеся ячейки тщательно заполняют утеплителем.
4. Укладывают слой паропроницаемой мембраны (гидроизоляция).

Каркас может быть однослойным или двухслойным. Во втором случае перпендикулярно направляющим монтируют еще один слой из оцинкованных профилей. В качестве крепежных элементов подойдут саморезы по металлу. В остальном технология неизменна.

Если вы выполняете отделку дома термопанелями, то каркас будет однослойным, а ячейки – без утеплителя. При этом гидроизоляцию укладывают до монтажа профилей.

Крепление фасадных панелей

Первый ряд фасадных панелей для обшивки цоколя крепят на стартовый уровень. Его предварительно фиксируют на нижнем направляющем профиле.

Панели устанавливают слева направо. В верхней части их крепят к каркасу саморезами с широкой шайбой. Между собой элементы отделки стыкуют с помощью специального замкового соединения.

Обратите внимание: между шляпкой самореза и каркасом необходимо оставить температурный зазор. Для этого крепежный элемент закручивают до конца, а затем на половину оборота ослабляют.

Завершает работу установка декоративной облицовочной планки.

Таким образом, многообразие фасадных панелей – это возможность творчески подойти к оформлению дома снаружи. Простота их монтажа – возможность получить бесценный опыт и сэкономить семейный бюджет на услугах специалистов-отделочников.

Видео: типичные ошибки монтажа и как их не допустить

Сохранение тепла — Глава 6: Изоляция подвала

На подвалы могут приходиться около 20 процентов общих потерь тепла в доме. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения.Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами ниже уровня земли, поддерживающими структуру дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной.Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом.Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция.Всегда обращайтесь за советом к специалисту до

.

в процессе восстановления.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены.Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на основе и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (повреждение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Разделе 2.4, Контроль потока влаги и Разделе 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Раздел 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутренний или внешний бетон герметичным или гидроизоляционным.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т. Е. Трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены с деревянным каркасом и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

• Можно включить в план отделки подвала.
• Работу можно выполнять в любое время года, по одной секции за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
• Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
• Озеленение и подъездная дорога не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

• Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). При необходимости примите меры по устранению влаги перед установкой теплоизоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
• Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенками, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
• Такие препятствия, как электрические панели, проводка, водопровод, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко удалить и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили озабоченность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундамента изнутри. Беспокойство заключается в том, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, связанные с некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытых участках изоляции.

Преимущества внешней изоляции

• Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут выполняться одновременно.
• В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
• Устранены напряжения замерзания-оттаивания, и маловероятно проникновение мороза до подошв.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и способствует выравниванию колебаний температуры.

Недостатки внешней изоляции

• Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы нельзя проводить зимой, и они могут стать проблемой весной или в течение года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
• Фундамент из щебня или кирпича может частично поддерживаться грунтом. Перед началом работы посоветуйтесь с экспертом.
• Достижение высоких уровней изоляции — дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

1. раскоп
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. дренаж и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

• внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие раскопкам
• требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• необходимый инструмент и оборудование (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Запланируйте дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать наружные фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую землю можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от выемки.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте безопасные методы рытья траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны и могут потребовать крепления для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

• мигающий
• Защитное покрытие
• Градация
• Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
• Водосточная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) с горизонтальным уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Песчаный слой, при необходимости
• Стена подвала
• Стойка

B) Полная глубина

• мигающий
• Защитное покрытие
• Водосточная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) с горизонтальным уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Стойка
• Песчаный слой, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Дополнительную информацию см. В Разделе 4.2, Конопатия и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

• Наносится на всю глубину фундаментной стены.
• Имеется дренажная система.
• Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и отрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профильных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладки помогают удерживать изоляцию на месте, предотвращают попадание воды за нее и обеспечивают чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко простирается изоляция по стене, и тип используемой гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал перед изоляцией или деревянный гидроизоляционный слой после изоляции.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

Для кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо произвести герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этой главе.

Изображение 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

• планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
• Модифицированные полимером детали, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
• обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность осадки. Это будет стимулировать дренаж от изоляции, а также добавление карнизов и водосточных труб, которые направляют избыточную поверхностную воду от фундамента как минимум на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно отделать, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически проверяйте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть обведены J-образным или аналогичным профилем.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует заделать совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю область перекрытия балок

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Раздел 6.4 «Открытые фундаменты» для получения информации об открытых полах.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В Разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонная веранда упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Так как тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, обязательно учитывайте следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• модернизация электропроводки и сантехники
• детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Общие типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткий пластиковый картон.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, представляет собой высококачественный метод изоляции для всех типов стен, в том числе неровных.Распылительная пена с закрытыми ячейками также может помочь контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Перекрытие изоляции фундамента в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку крепежные инструменты для порошкового бетона часто используются при ремонте подвала, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит включает

1. герметизация старых стен
2. установка изоляции
3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой внутренней изоляцией

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный этап обеспечивает создание системы первичного воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте пенополистирол средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, например экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита, облицованная фольгой, может испортиться при контакте с цементом и раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепежные элементы, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и пересечения.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балки (если балки не заделаны бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода утепления интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,г. это будет готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
• каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной плитой
• каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный этап обеспечивает создание системы первичного воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Главу 3 «Материалы» и главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой брус для обрамления. Если пиломатериалы не высохли, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывался конденсат, вызывающий смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте внутри дома асфальтовую строительную бумагу (гудрон), потому что она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

1. горизонтально между стеной фундамента и стойками
2. по вертикали между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим шагом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Разместите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться над продолжением обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка порога (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты подвала / пола. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра другой). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и точно расположены, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, но для оконных проемов требуется только одна стойка, поскольку стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней плиты, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной изоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка, замедляющая образование пара из нейлона-6, или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и проникновения акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Детали на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как метод воздухонепроницаемого гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям очень важно. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметизирован и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по уплотнению ADA:

• Каркас герметичных коробов для проходов в водопроводной, водопроводной и дренажной линиях с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделкой проходов труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
• Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
• Установите прокладки из пеноматериала и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
• Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Разделе 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с изоляцией из войлока.Результатом являются более высокие значения теплоизоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном барьере для влаги. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию из плит, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Подготовка

Выполните подготовительные действия, указанные в Разделе 6.2.1. Как утеплить подвал с помощью только жесткой теплоизоляции.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с показателем RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические крепления. Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и технический скотч для герметизации всех стыков и пересечений пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену непосредственно в контакте с жесткой изоляцией из плит. Следуйте методам, описанным в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как было указано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуритана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рисунок 6-17).

Подготовка

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в разделе 6.2.3 «Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции».

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и распыляемой пеной

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установил пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балок также называется пространством балок обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балок. Это зона, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации стыков, каждая из которых влияет на то, как лучше всего герметизировать и изолировать:

• балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
• перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
• балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью залитых балок не превышайте 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, поскольку бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметизацию и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Накладка порога
• Стена подвала
• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль порога, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок
• Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под черным полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Изоляционная плитка
• Накладка порога
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черновой пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Изоляционная плитка
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черновой пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
• 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черновой пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрическим щитом

• Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
• Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не следует утеплять, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

• Используя герметик из распыляемой пены низкой кратности, закройте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем закройте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рисунок 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену половицей на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Как правило, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным органам за дополнительной информацией о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуритан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и быть покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком о возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации для ухода за водопроводом и системой отопления.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Разделе 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы для предотвращения замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок в холодной комнате (см. Раздел 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае секция деревянного каркаса изолирована между стойками, а бетонная секция изолируется внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).), чтобы перекрыть сечение рамы. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы избежать выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно можно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или вдувать плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения содержания радона нанесите на пол влагозащитный слой или герметизируйте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в жилых помещениях.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 РАССТОЯНИЕ

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

• Стены люка можно утеплить как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
• Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Разделе 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен быть 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, уплотнением и лентой по швам. Хотя его труднее найти, белый непрозрачный полиэтилен осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, удерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

• Изолируйте внешнюю стену точно так же, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Раздел 6.1, утепление подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, тогда изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск увеличения конденсации.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
• Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, заизолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут оставаться более теплыми, избегая возможности мороза. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном от фундамента.

Изнутри

• При использовании жесткой плиты или изоляции из распыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Разделе 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
• Прикрепите полиэтиленовый барьер от влаги к полу в подвесном помещении и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Раздела 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно изолировать между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общего пользования

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

• Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для трубопроводов и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
• Батты изоляции может удерживаться на месте с дышащим строительной пленкой скоб к балкам, курица проволока, листы полистирола борт доски (тип I или II) или коммерчески доступной системой изоляции поддержки.
• Поместите изоляции плотно к нижней стороне выше пола, заполняя полость балки к системе поддержки изоляции.
• Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающих, саморегулирующихся электрических обогревателей для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны быть установлены в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
• На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвала, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
• Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкая их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползунка.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Наклонная жесткая изоляция, заглубленная в грунт, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и люки, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешковиной. Очень важно закрыть любые перфорационные отверстия или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализации, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже покрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для одежды на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Раздел 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой изоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 не менее чем на 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

Дневной свет по сравнению с подвальными помещениями с выходом из дома | Блог о планах домов-монстров

В чем разница между подвалом с дневным освещением и подвалом без выходных?

Фундамент Плана Дома известен под разными именами.В случае с дневным освещением или в подвальных помещениях разница заключается просто в том, можете ли вы выйти из подвала на улицу или нет.

Фундамент Плана Дома известен под разными именами. В случае с дневным освещением или в подвальных помещениях, отличается просто от того, можете ли вы выйти из подвала на улицу или нет .

Планы домов с дневным освещением или подвальные помещения часто расположены на наклонных участках . Подвал с выходом будет иметь более крутой уклон, чтобы можно было выйти наружу с уровня подвала.Дневной свет может иметь внешнюю дверцу, а может и не иметь, поскольку все части комнаты часто частично погружены под землю. В дневном подвале, однако, будут окна, через которые проникает дневной свет.

Фундамент подвала позволяет при необходимости увеличить жилую площадь. При строительстве планов этажей с цокольными этажами (обычными, дневными или выходными) нет необходимости завершать нижний уровень. Это может уменьшить отапливаемые квадратные метры и помочь в получении банковских кредитов и снижении налогов на недвижимость.Нижние уровни — это незавершенное пространство будущего, которое можно достроить, так как у домовладельца есть для этого дополнительные средства.

Планы домов-монстров насчитывают около 3000 планов, предлагающих дневное освещение или подвалы для прогулок. Ознакомьтесь с нашим поиском монстров, чтобы увидеть их. И помните, если в проекте дома, который вам нравится, не предусмотрены выход в свет или подвал с дневным освещением, запросите у нас предложение, чтобы изменить его для вас. Наши расценки на модификации бесплатны!

Эта запись была размещена в рубрике Планы домов 21 марта 2010 г. пользователем HouseplanGuy.

Fallout 4 The Secret of Cabot House Side Quest Walkthrough Guide — How To Start, Complete Walkthrough, All Options

Fallout 4 The Secret of Cabot House — это серия побочных квестов в игре, в которых вы должны помочь человеку, известному как Джек Кэбот. Побочный квест довольно интригующий, но в нем много боев. Однако, делая это, вы действительно получаете действительно хорошие вещи.

Чтобы получить дополнительную помощь по Fallout 4, прочтите руководство по поселениям, руководство по строительству, руководство по строительству поселений и руководство по силовой броне .

Fallout 4 Секрет Кэбот Хауса

Если вы хотите принять участие в квестовой линии «Тайна Кэбот Хауса», вам нужно будет найти дружелюбного гуля по имени Эдвард Диган на рынке Даймонд-Сити.

Эдварда можно найти в разных местах города и даже за его пределами. Ищите в Colonial Taphouse, Dugout Inn, The Third Rail (Goodneighbor) и на рынке в Bunker Hill. Вурдалак одет в тяжелую броню стрелка, поэтому его трудно не заметить.

Он не появится ниже 10-го уровня и не появится, пока вы не нападете на охранников после посещения Психиатрической больницы Парсонса.Когда найдете его, поговорите с ним. У него есть для вас работа от человека, известного как Джек Кэбот.

Специальная доставка

Вам нужно будет отправиться в район Бикон-Хилл на северо-востоке Бостона и найти Дом Кэбот. В этот довольно удивительный дом, каким-то образом переживший ядерную войну, можно попасть, активировав домофон и упомянув имя Джека Кэбота.

После входа вы получите ключ, который позволит вам пройти в резиденцию и обратно. Ваше первое задание — восстановить пропавший пакет ‘.Эдвард предполагает, что капитан охраны в Государственной психиатрической больнице Парсонс, вероятно, знает, где он находится.

Отправляйтесь туда, чтобы найти структуру. У главного входа вы встретите капитана стражи Марию. Вы должны упомянуть, что вас послал Эдвард.

Вы узнаете местонахождение некоторых рейдеров поблизости. Идите туда и удалите рейдера, отмеченного на вашей карте. У конкретного рейдера будет таинственная сыворотка.

Вернитесь в Кэбот Хаус и поговорите с Эдвардом. Вы можете солгать ему, что не нашли сыворотку, или просто передать ее.В последнем случае вы получите бонус в размере 50 крышек.

Эмоген принимает любовника

Вернитесь в Дом Кэботов и найдите мать Джека, Вильгельмину Кэбот. Она беспокоится о своей дочери Эмоген. Эдвард рассказывает, как ей нравилось зависать у Третьей железной дороги в Гуднейборе. Это может быть хорошим местом для начала поиска.

Пройдите в третий рельс и поговорите с Уайтчепелом Чарли в баре. Спросите ее об Эмогене. Он направит вас к Магнолии. Допросите ее, и она приведет своего друга Хэма, чтобы подтвердить местонахождение Эмоджи.

По-видимому, Эмоген присоединилась к кому-то по имени Брат Томас, у которого есть собственный культ. Культ действует за пределами Амфитеатра Чарльза Вью. Идите туда и поговорите с Братом Томасом. Брат Томас уклоняется от всех вопросов. Здесь у вас будет несколько вариантов.

• Вы можете присоединиться к культу и отказаться от всей своей одежды и снаряжения (не лучший план).
• Вы можете отказаться присоединиться к его культу и проникнуть в его офис и открыть запертую дверь (требуется продвинутая подкрадывание).
• Вы можете украсть Ключ от Амфитеатра и открыть дверь в боковом офисе.
• Или вы можете выстрелить брату Томасу в лицо и убить остальных культистов, а затем обыскать его труп в поисках ключа.

За запертой дверью находится Эмоджен Кэбот. Поговорите с ней, и она согласится вернуться домой. Вернитесь в Дом Кэботов и поговорите с Джеком. Скажите ему, что вы нашли Эмогена, чтобы получить награду. К сожалению, воссоединение недолговечно.

Тайна Кэбот Хауса

Похоже, что на помещение Джека в Государственной психиатрической больнице Парсонса было совершено какое-то нападение.Вам нужно будет решить эту проблему вместе с Джеком. Встретимся у главного входа.

Похоже, что

рейдеров обогнали объект, поэтому вам придется расстреливать всех, кто попадется на вашем пути. Следуя за домкратом к прикованной дверью, снимите цепи и войдите в офис. Похоже, что Эдвард закрыл лифт на нижние уровни, но рейдерам все же удалось попасть в подвал. Перед отъездом не забудьте забрать Пупса из офиса Джека.

Вам нужно будет пробиться дальше через двор, а затем направиться в главное убежище. Найдите внутри упавший пол и спуститесь вниз. Спуститесь через дыру за стеной обоев и пройдите через тюремный блок.

Спуститесь в камеру на подуровень, ведущий к лифту в подвал. Следуйте за Джеком в странную лабораторию и послушайте, что он скажет. Похоже, здесь есть Кэбот по имени Лоренцо, и налетчики хотят его освободить.

Войдите через двери, которые открывает Джек, убивая на своем пути рейдеров.Вам нужно будет получить доступ к генераторам на стенах, установив для двух из них ручной режим. Теперь у вас будет два варианта:

• Вариант 1 — Лоренцо будет настаивать на том, чтобы его отпустили. Однако ему нельзя доверять, поэтому включите оставшиеся генераторы, чтобы отключить их, а затем поговорите с Джеком. Он будет очень рад и в награду даст вам кепки. Вы можете вернуться в Кэбот Хаус через неделю и поговорить с Джеком. Он вручит вам мощное гамма-оружие «Артефактный пистолет Лоренцо», если вы всегда будете вежливы с Джеком.
• Вариант 2 — Вы можете освободить Лоренцо из его каюты. Откройте дверь, и Лоренцо выйдет и направится к дому Кэботов. Либо вы можете сообщить семье Кэбот, кто идет, и помочь им защитить дом, либо помочь Лоренцо разрушить дом Кэбот. Если вы ему поможете, он даст вам Таинственную сыворотку.
• Вариант 3. Вы также можете выполнить оба этих действия. Таким способом вы сначала освободите Лоренцо, а затем убьете его, прежде чем он покинет территорию. Просто откройте три переключателя, чтобы открыть камеру Лоренцо.Как только камера откроется, он выйдет. Подойдите к нему, поговорите с ним и узнайте, что он планирует делать дальше. После разговора убейте его. Теперь возвращайтесь в дом Кэботов и поговорите с Джеком.

Сначала Джек будет расстроен тем, что вы освободили Лоренцо, но потом сообщит ему, что вы его убили, чтобы он был счастлив, и даст вам около 500 крышек. По прошествии недели возвращайтесь к Джеку, чтобы получить Артефактный пистолет Лоэнцо.

На этом завершается наше руководство по побочным квестам Fallout 4 The Secret of Cabot House.Если вы хотите добавить что-нибудь к этому руководству, не стесняйтесь использовать раздел комментариев ниже!

Как починить дом: добавить около 500 мест

Интенсивные предположения о том, какая партия будет контролировать Палату представителей в следующем году, скрыли тревожную реальность: палата мешает демократии.

Из-за подтасовки, укоренившихся игроков и огромного количества внешних денег сотни гонок не были конкурентоспособными на протяжении десятилетий, на долю которых приходится значительная часть из 435 мест — цифра, закрепленная в законе с 1929 года.Население страны за прошедшее столетие увеличилось более чем в три раза, в результате чего каждый член Конгресса не может представлять даже примерно одинаковое количество людей.

Вот почему пора резко увеличить размер Палаты, чего можно добиться с помощью простого законодательства, а не поправки к Конституции. В частности, по моим подсчетам, должно быть 930 мест. Вот почему:

435 мест перераспределяются каждые 10 лет после десятилетней переписи.По состоянию на 2010 год каждый член Палаты должен представлять примерно 708 000 человек. Но с учетом огромного неравенства в населении штатов, от Вайоминга до Калифорнии, нет никакого математического способа приблизиться к этому паритету, не придумав каким-то образом фракционных законодателей.

В нынешнем виде одинокий представитель Монтаны Грег Джанфорте в настоящее время представляет около 1 миллиона избирателей, в то время как в Род-Айленде, где проживает всего на 3% больше жителей, есть два представителя, что составляет примерно 525 000 человек на район:

кажется разумным одолжить одного из 53 делегатов Калифорнии в Монтану, это на самом деле усугубит общенациональное неравенство в представительстве.Помимо незначительного лишения избирательных прав 37 миллионов человек, это приведет к тому, что Делавэр окажется в тупике, где у одного представителя штата насчитывается около 900 000 избирателей.

Добавление большего количества мест резко уменьшит это неравенство. Но прежде чем мы перейдем к этому, нам нужно рассмотреть тысяч фунтов саламандры в комнате. Я сильно подозреваю, что примерно удвоение числа представителей в штате станет чудесным кошмаром для толпы Джерримандеринга.Темное искусство районного взлома включает в себя множество уловок, но часто оно сводится к разделению городских районов, как пицца, чтобы минимизировать их право голоса. Конечно, в пицце может быть любое количество кусочков, но люди не собираются в такие аккуратные круги. Просто должно быть слишком много округов на слишком маленькой географической территории, чтобы разделять и завоевывать почти так же эффективно. Или, в альтернативном случае, когда кто-то пытается собрать как можно больше недружественных избирателей в как можно меньшее количество округов, большее количество округов означает большую долю голосов противной партии.Это не означает, что злой гений Джерримандеринга будет полностью побежден, но большее количество округов также сделает эту практику значительно более очевидной, когда в дело вступят суды.

Конечно, не все делегации штата будут расти одинаково. Как распределить представителей по штатам — интересная проблема. Все, что требует Конституция, — это то, что «от каждого штата должен быть хотя бы один представитель», а остальные должны быть разделены «согласно их численности», численность населения, которая в конечном итоге стала представлять всех в равной степени.Помимо этого, Конгресс должен решить, как разделить себя на 50 штатов.

Этот процесс стал предметом ожесточенного спора между Томасом Джефферсоном и Александром Гамильтоном при принятии решения о том, как разделить 65 мест в первом Конгрессе до такой степени, что он стал предметом первого президентского вето. Хотя это может показаться простым вопросом расчета доли каждого штата в населении и распределения этой доли мест с округлением до ближайшего целого числа, этот метод может произвольно наказывать штаты в зависимости от того, округляется ли их ожидаемая доля в большую или меньшую сторону — любопытство известный как «Парадокс Алабамы.

Конгресс опробовал пять различных алгоритмов для решения этой проблемы с 1789 года, наконец остановившись на элегантном процессе, называемом «метод равных пропорций», который используется с 1940 года. Он работает довольно умно. После сопоставления каждого штата с одним представителем этот алгоритм использует циклическую систему для распределения оставшихся 385 мест по одному между штатом, которому больше всего требуется другое место, до тех пор, пока каждое место не будет назначено, и таким образом закончится игра музыкальных стульев.Эта потребность рассчитывается путем деления численности населения каждого штата на квадратный корень из числа мест, имеющихся у него на данный момент в процессе, умноженного на это число плюс один — то есть, взвешенный прогноз того, насколько лучше его население. фигура на представителя получит, если ей будет предоставлено следующее место. (Это известно как «среднее геометрическое».) После того, как каждое место назначено, эта потребность пересчитывается, и обычно другое состояние поднимается на вершину списка приоритетов.

Этот метод не идеален, но это лучший способ минимизировать несправедливость, с которым законодатели могли согласиться 80 лет назад.И это неплохое решение. Проблема не в математике. Проблема в том, что мест просто не хватает.

Итак, сколько мест идеально? Чтобы определить магическое число, я провел эксперимент, в котором, используя этот официальный метод распределения, я подсчитал, сколько делегатов получит каждое государство на каждое общее количество мест от 435 до 1305, что в три раза превышает текущее число. Затем для каждого результата я вычислил несоответствие в представлении, используя базовое стандартное отклонение, деленное на среднее значение — показатель Stats 101, называемый «коэффициентом вариации», который в общих чертах измеряет, сколько несоответствия существует в наборе значений.

Результаты были любопытными. Хотя неравенство уменьшается по мере увеличения Палаты представителей, как и следовало ожидать, есть определенное количество мест, которые являются идеальными.

Если заглянуть под капот, эти магические числа появляются, когда последнее недопредставленное небольшое государство получает последнее доступное место. Хотя даже добавление пяти мест немного улучшило бы справедливость Палаты, разница действительно начинает уменьшаться примерно на 775 мест.Затем, что довольно интересно, с неприлично большим количеством представителей все становится еще хуже. Оптимальное значение, в пределах разумного, составляет 930 мест, что будет выглядеть так:

Здесь четыре небольших штата получают два места — Аляска, Северная Дакота, Вермонт и Вайоминг — а остальные получают как минимум три. Это не идеально, но это намного лучше, чем нынешнее распределение. (Ни в одном из сценариев результаты выборов 2016 года не изменились, учитывая, что система «победитель получает все», которую почти все штаты используют для коллегии выборщиков, не зависит от знаменателя.)

Вопрос, конечно же, в том, как будет выглядеть Палата представителей из 930 членов. Я подозреваю, что он был бы гораздо более представительным для населения, которое он представляет, с достаточным количеством мест для здорового разнообразия людей из более чем двух партий и из разных слоев общества, а не бесконечным количеством юристов и бизнесменов, которые составляют текущий список. . А у демократии есть глубокая скамья. В ноябре в избирательных бюллетенях примут участие чуть более 1000 человек, и еще тысячи успешно участвовали в праймериз.Некоторые более квалифицированы, чем другие, но многие из них могут стать разумными законодателями.

То, что мы не можем подсчитать, — это количество достойных кандидатов, которые не баллотировались, потому что это слишком дорого и сложно охватить сотни тысяч избирателей, особенно если они столкнутся с действующим президентом с большим военным фондом. Чем меньше становятся районы, тем дешевле становится вход. Даже если никакое количество мест не может свести на нет признание имени, которым пользуется действующий президент, естественный отток членов увеличится, равно как и шансы неожиданного расстройства у Эрика Кантора.

Другими словами, бросок из почти тысячи человек был бы хаосом самого лучшего качества. Борьба с 930 членами станет кошмаром для руководства Дома и мечтой о демократии. Вместо унылой последовательности партийных голосований, которые мы наблюдаем сейчас, освещение CSPAN будет заменено шумным, восхитительно бурным процессом с неопределенными результатами. Легко забыть, что ничто так не способствует активному и внимательному Конгрессу, как сверхдоза энтропии, получаемая каждые два года.Добавление еще 495 мест принесет не только пользу нации, но и снова повеселит Конгресс.

Хотите проверить математику? Вы можете увидеть «вычислительное эссе» о том, как работают мои расчеты, здесь, представленное на конференции Wolfram Technology Conference 2018.

Подпишитесь на Inside TIME. Будьте первым, кто увидит новую обложку TIME, и наши самые интересные истории будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик.

Спасибо!

Для вашей безопасности мы отправили письмо с подтверждением на указанный вами адрес. Щелкните ссылку, чтобы подтвердить подписку и начать получать наши информационные бюллетени. Если вы не получите подтверждение в течение 10 минут, проверьте папку со спамом.

Напишите Крису Уилсону по адресу [email protected].

Dishonored 2: Как попасть в подвал Аддермирского института

Нужна помощь в получении руны в главе «Хороший доктор» в Dishonored 2? Мы можем помочь.

Если вы обращали внимание на уведомления о рунах / костяных амулетах, которые появляются в верхней части экрана, когда они оказываются поблизости, в Dishonored 2, возможно, вы заметили одну руну, которую невозможно найти.

В третьей главе «Хороший доктор» в подвале Института Аддермира спрятана руна. Проблема, конечно, в том, что в подвал с первого этажа нелегко. Но эй … вот почему мы пишем это руководство!

Первая подсказка к зданию, имеющему подвал, — это одинокая кнопка в лифте. Он перечеркнут, и нет никаких кнопок, чтобы попасть туда.

Вместо этого вам придется пойти окольным путем, чтобы попасть туда.

* Примечание. Это можно сделать двумя способами. Однако более длинный обещает больше прибыли. *

Вариант 1. Вы можете подняться по лестнице на второй этаж и встать лицом к лифту, пока он опускается на первый этаж. Отсюда можно перерезать кабели, прикрепленные к лифту, в результате чего лифт рухнет в подвал. Оттуда просто спуститесь в открытый люк лифта, и вы найдете руну в подвале, прямо напротив вас на полке.

Вариант 2: Поднимитесь на второй этаж и выходите на балкон. Здесь много охранников, так что будьте готовы либо прокрасться мимо, либо убить их. Отсюда в Аддермире есть несколько небольших зданий, крыши которых видны и доступны с балкона. Поднимитесь на самый высокий (с дымовыми трубами), затем встаньте лицом к большему зданию прямо справа от вас. Из дымовых труб этого здания вы должны увидеть трубу, ведущую к открытому люку в здании напротив.Используя способность телепортации вашего персонажа, прыгните к трубе и войдите в люк, чтобы попасть на чердак.

Внутри чердака вы найдете ценный костяной амулет и верх шахты лифта. Нажмите красную кнопку, чтобы вызвать лифт. Когда он прибудет, используйте пистолет и выстрелите в одну из скоб, удерживающих кабель наверху лифта. Вам нужно только выстрелить; другой рухнет вместе с ним.

Как только оба кабеля порвутся, лифт рухнет в подвал.Отсюда используйте свою способность телепортации, чтобы перепрыгнуть к изоляционным коробкам внутри шахты лифта и осторожно спуститься вниз. Если у вас разблокирована и полностью улучшена способность Эмили захватывать захват, вы можете безопасно упасть и телепортироваться в последнюю секунду, чтобы избежать повреждений.

Достигните дна, и все будет так же, как и раньше; заберитесь в лифт из открытого люка, затем пройдите через открытые двери, чтобы попасть в Lost & Found / Basement с руной. Кроме того, вы найдете там журналы с подробным описанием тяжелого положения одного пациента.

Подробнее читайте в нашем обзоре Dishonored 2, чтобы узнать, как он повторяется в оригинале.

стандартных типов подвалов в домах по всей территории США

Готовый подвал не только увеличивает пространство дома, но и обеспечивает отличную окупаемость инвестиций. Добавление или отделка подвала может обеспечить доходность до 70 процентов, увеличивая ценность и функциональность дома. Однако не во все дома можно легко добавить подвал, поэтому стоит узнать больше о различных типах, прежде чем начинать этот проект.Обладая этими знаниями, домовладельцы могут продвигать свои планы по благоустройству дома с уверенностью, что все получится.

Подземелье

Подземное пространство обеспечивает ограниченный доступ к сантехнике и другим компонентам под домом. Обычно доступное через небольшую дверь или люк, это пространство часто составляет всего пару футов в высоту. Подземное пространство простирается полностью под домом, хотя некоторые области труднодоступны из-за наличия водопроводных труб и других препятствий.

Здесь нет стоячих мест, отсюда и название, поэтому переоборудование в полноценный подвал является весьма непростой задачей. Специалисты по обустройству дома должны залить бетонные основания, расширить фундамент и поднять дом, чтобы построить дневной свет или полноценный подвал.

Подвал

Подвал, напротив, простирается ниже небольшой части дома, создавая холодное хранилище для продуктов, вина и консервов. В погребах достаточно места для стоячих мест, чтобы люди могли с легкостью приносить туда еду и другие предметы.

По этой причине их легко превратить в жилое помещение в подвале. Домовладельцы могут выбрать либо завершение подвала как функциональную комнату, либо расширение пространства на остальную часть дома. Если домовладельцы решат расширить подвал, могут потребоваться изменения в фундаменте.

Дневной свет

В дневном подвале половина пространства находится под землей, а остальное — над землей. Надземное пространство часто имеет небольшие окна, которые можно открывать и закрывать, чтобы внутрь проникал свежий воздух.Подвалы с дневным освещением простираются по всему дому, эффективно удваивая жилую площадь после завершения. Однако в них нет внешних дверей, в отличие от подвальных помещений.

Во многих домах в США есть недостроенные дневные подвалы с бетонными полами и стенами. Для преобразования недостроенного подвала в качественное жилое помещение подрядчикам необходимо:

• Электророзетки и освещение
• Закрыть стены гипсокартоном
• Нанести слой краски на все стены
• Установить пол по выбору

Затем они должны завершить всю законченную работу, чтобы превратить недостроенный дневной подвал в потрясающее жилое пространство.

Выход

Подвалы с выходом на улицу обычно имеют выход наружу на нижнем уровне, хотя могут быть и лестницы, ведущие к выходу. Эти подвалы могут располагаться на уровне земли или частично под землей, как подвалы дневного света. Обычно они имеют полноразмерные окна, которые можно свободно открывать и закрывать.

Незавершенный подвал может быть легко превращен в полноценное жилое пространство подвала квалифицированным контактором. С другой стороны, сделать подвал с выходом намного сложнее.Специалисты по обустройству дома должны поднять всю конструкцию и изменить фундамент, чтобы завершить этот проект.

Подвал

Цокольный этаж под цокольным выходом или цокольным этажом называется нижним цокольным этажом. Этот тип строения находится полностью под землей и не имеет окон или внешних дверей. Цокольный этаж соединяется с остальной частью дома посредством лестницы. Многие люди используют подвал для хранения вещей, когда у них уже есть другое подвальное помещение.

Поскольку для создания подвала необходимо копать глубоко в земле, это довольно редкая жилая модернизация. Весь фундамент необходимо будет переделать, чтобы уместить дополнительное пространство и полностью поддержать вышеупомянутую конструкцию. Подвалы обычно остаются незавершенными, так как они подвержены затоплению.

Зная, какие типы подвалов используются в домах в США, домовладельцы Franklin могут решить, как лучше всего отремонтировать свое жилище. Хотят ли они добавить полноценный подвал или просто отремонтировать то, что у них есть, домовладельцы могут использовать свои новообретенные знания, чтобы принять лучшее решение для своей семьи.

.

Чем обшить цоколь дома снаружи: какой материал лучше + фото