Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей
Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.
Деревянные дома
Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки.
Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.
Подробнее о ремонте фундамента — здесь.
Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.
Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.
Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах.
Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.
Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца.
Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.
Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.
Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:
1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков.
Минвата фиксируется к стене дюбелями.
2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.
3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.
На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:
«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился.
Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».
Финский домик
Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками.
Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:
«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).
Каменные дома
Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?
«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон.
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:
«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».
Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.
Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом.
Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).
Цена за м2, без учета монтажа
Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.
Текст: Владимир Павлов
Задать вопрос экспертуЧем утеплить деревянный дом снаружи
Деревянные дома уютные и экологичные. Натуральный материал создает особый микроклимат в обитаемом пространстве. Древесина обладает достаточно низкой (по сравнению с кирпичом, бетоном) теплопроводностью, но в регионах с холодными зимами, коттедж из этого материала нуждается в дополнительной теплоизоляции.
Как провести утепление деревянного дома снаружи, какие материалы, какой тип фасада выбрать — расскажем в этой статье.
Особенности деревянных построек
Древесина —
натуральный материал, который «дышит», то есть пропускает через себя пары воды,
а также впитывает ее в жидком состоянии.
Намокая, древесина становится
благоприятной средой для развития плесени, грибков, разрушающих дом и негативно
влияющих на здоровье жильцов. Теплоизоляционный «пирог» должен быть собран
таким образом, чтобы защитить постройку не только от холода, но и от влаги. Потому
важной частью «пирога» становится гидроизоляция. Еще один нюанс — пары воды не
должны задерживаться внутри теплоизоляционного пирога. Правильное расположение
слоев и использование пароизоляции решают эту задачу.
Преимущества наружного утепления
Почему лучше утеплить деревянный дом с внешней стороны? Во-первых, сборка «пирога» на внешней стороне стен смещает точку росы (температурное значение, при котором выпадает конденсат) на поверхность фасада. Это значит, что влага не будет скапливаться ни в древесине, ни в утеплителе — конструкция не будет промерзать, ее элементы не подвергнутся разрушению.
Во-вторых, наружный
«пирог» защитит деревянный дом от воздействия внешних факторов, таких как осадки,
ветер.
В-третьих, утепление с внешней стороны позволит обойтись без внутреннего
«пирога», который «съедает» пространство комнат. И, наконец, наружная
теплоизоляция выполняет эстетическую функцию — позволяет выбирать различные
отделочные материалы для фасада, а в помещениях сохранить визуальные свойства
древесины.
Выбор утеплителя
Теплоизоляционный материал — главный компонент «пирога». От его типа и качества будет зависеть эффективность всей конструкции. Сегодня на рынке представлено множество материалов — рулонных, плитных, напыляемых. На какие параметры стоит обратить внимание?
- Теплопроводность — чем ниже ее коэффициент, тем лучше материал удерживает тепло.
- Влагостойкость — благодаря ей утеплитель не накапливает воду, не теряет своих свойств.
- Пожаробезопасность — материал должен быть негорючим.
- Экологичность — утеплитель не должен выделять вредных веществ.
- Отсутствие усадки — не изменяя форму, материал сохраняет свои свойства
и целостность конструкции «пирога».
- Прочность, долговечность — «пирог» должен служить не одно десятилетие.
- Легкость утеплителя и удобство монтажа — важны при проведении теплоизоляционных работ своими силами,
- Стоимость.
Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для внешней теплоизоляции стен.
Пенополистирол
Легкий газонаполненный материал. На 98% состоит из воздуха, который заполняет маленькие полистирольные ячейки. Этот утеплитель также известен под названием «пенопласт».
Материал обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности — 0,036-0,043 Вт/мК. При этом он не впитывает воду, не дает усадки, служит около полувека.
Выпускают пенополистирол в виде плит, с которыми удобно работать — их можно резать простым строительным ножом, а малый вес упрощает процесс монтажа.
Есть у пенополистирола
и минусы: он разрушается под действием солнечных лучей, поэтому не может
использоваться в строительстве в открытом виде.
Если принято решение проводить теплоизоляцию с использованием этого материала, следует выбрать надежного производителя. Рекомендуем обратить внимание на продукцию компании «КНАУФ Пенопласт» — российского подразделения ведущего в Европе переработчика пластика KNAUF Industries. В ассортименте компании представлены утеплители для дома, дачи, а также для строительства дорог, декорирования зданий.
Для утепления
наружных стен домов рекомендуется применение фасадного пенополистирола. Он
обладает высокой гидрофобностью, звуко-, теплоизоляцией. Плиты KNAUF Therm®Фасад Pro отличаются малой теплопроводностью – 0,036
Вт/мК, и водопоглощением не более 2%, не содержат вредных веществ, являются
экологически чистыми. В их состав включены
антипирены, что подтверждается соответствующими заключениями. Пенополистирол
KNAUF Therm® Фасад Pro подходит для фасадов разных типов — «мокрого» (под
штукатурку), вентилируемого, трехслойного невентилируемого.
Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
Состав этого материала такой же, как у пенополистирола. Отличие — в способе производства. Гранулы полистирола нагревают под давлением, добавляют вспенивающий агент, выдавливают из экструдера. В результате получаются формованные плиты меньшей толщины и большей плотности, удобные для самостоятельного выполнения утеплительных работ. Коэффициент теплопроводности ЭППС чуть ниже, чем у пенополистирола, — около 0,03 Вт/мК. При этом цена утеплителя выше. Некоторые материалы горючие.
Каменная вата
Каменную вату
производят из расплава горных пород. Получается волокнистый материал в виде рулонов,
плит. Его теплопроводность сопоставима с теплопроводностью пенополистирола. Каменная
вата защищает не только от холода, но и от внешнего шума. Вата отличается
экологичностью, долговечностью. Материал в виде плит легко монтировать на
вертикальных поверхностях. Главный недостаток утеплителя — его
гигроскопичность.
Напыляемые материалы
Два часто используемых утеплителя из этой категории — напыляемый пенополиуретан (ППУ) и эковата. Первый, как и пенополистирол, представляет собой полимерный газонаполненный материал. ППУ обладает низкой теплопроводностью: от 0,02 до 0,03 Вт/мК. Не боится влаги, экологичен, служит около трех десятилетий.
Эковата, как и каменная вата, в основе имеет натуральные компоненты, в данном случае бумагу. Из нее утеплитель состоит на 80%, 20% — антипирены и антисептики, которые делают материал негорючим, непривлекательным для грибков, плесени. Коэффициент теплопроводности эковаты примерно такой же, как у каменной ваты. И, как каменная вата, этот материал может впитывать влагу, давать усадку.
Оба утеплителя можно
наносить на сложные поверхности напылением.
Они образуют бесшовный слой без мостиков
холода. Однако для монтажа этих материалов понадобится специальное оборудование
и опыт профессионалов, что существенно увеличивает стоимость утепления.
Виды фасадов
Утеплить дом снаружи можно с использованием одной из трех технологий:
- «Мокрый» фасад.
- Трехслойный фасад.
- Двухслойный фасад.
Первый вариант наиболее подходит для кирпичных и пенобетонных построек. Для домов из бруса он используется редко, для срубов его не применяют. Технология предполагает приклеивание утеплителя к выровненной стене здания. Сверху теплоизоляционный слой армируют, затем наносят штукатурку.
Трехслойная
невентилируемая стена — способ утепления, пригодный для домов из кирпича,
пенобетона, древесины. Между несущей стеной и отделкой толщиной не менее 5 см (обычно
выполненной кирпичом) располагают утеплитель. Чаще всего в таких системах
применяется минераловатный утеплитель.
Двухслойная невентилируемая стена лучше всего подходит для строений из бруса, бревен. Утеплительный «пирог» состоит из пароизоляции, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, еще одной обрешетки и отделки.
Рассмотрим, как следует утеплять деревянный дом снаружи с использованием пенополистирола.
Этапы теплоизоляции
Подготовительный этап предполагает очистку стен от краски, навесных элементов и т.д. Древесину необходимо пропитать антипиренами, антисептиками. Работы нужно выполнять в сухую погоду.
Далее стены следует обшить пароизоляционной мембраной. Укладывать ее листы необходимо внахлест, проклеивая стыки строительным скотчем. Пароизоляция предотвратит появление конденсата и загнивание древесины.
Следующий шаг — монтаж обрешетки из деревянного бруса, пропитанного антипиренами, антисептиками. Брусья набивают вертикально, шаг между ними должен равняться ширине утеплителя.
Затем в обрешетку
вставляют плиты пенополистирола.
Они должны плотно вставать между брусьями,
чтобы не было зазоров.
Сверху утеплитель закрывают гидроизоляционной мембраной, она не дает осадкам просочиться в «пирог». Как и пароизоляцию, ее укладывают внахлест. Закрепить мембрану можно с помощью строительного степлера.
На гидроизоляцию аккуратно набивают вторую обрешетку из бруса, на которую монтируют облицовку. Она может быть представлена виниловым сайдингом, стеновыми панелями, керамогранитом. Для вентиляции в облицовке делают входные отверстия в области цоколя и выходные под карнизом крыши.
При возникновении вопросов по внешней теплоизоляции, следует обратиться к менеджерам компании «КНАУФ Пенопласт».
Только при выборе качественных материалов, соблюдении технологии, можно сохранить тепло в доме!
Утепление деревянного потолка
Неутепленная крыша и чердак являются одними из источников теплопотерь внутри дома. Поэтому рекомендуется обезопасить каждый элемент, который может снизить качество жизни членов семьи.
Какие элементы следует использовать и как утеплить деревянный потолок? На что следует обратить внимание, принимая решение об утеплении деревянного каркасного потолка?
Как лучше всего утеплить деревянный потолок?
Существуют различные способы утепления деревянного потолка. Одним из популярных решений является установка минеральной ваты, но этот материал имеет свойство впитывать влагу. Есть ли лучшее решение? В настоящее время пенополиуретан набирает популярность, так как отлично подходит для утепления деревянных поверхностей.
Утепление деревянных потолков пенопластом – идеальное решение для тех, кто ценит долговечность и эффективность решения. Теплоизолятор не теряет своих свойств с годами и в неизменном виде защищает интерьер от потери тепла. Создает равномерный защитный слой высокой эффективности.
Каковы преимущества изоляции деревянного потолка пенополиуретаном?
Утепление деревянного потолка – это постоянное решение, параметры которого не изменятся с годами.
Пенополиуретан плотно заполняет полости, создавая дополнительный слой звукоизоляции. Он блокирует нежелательные звуки, например. интенсивные осадки или шум с улицы.
Много тепла может уйти через крышу и чердак. Это влияет не только на увеличение счетов за отопление дома, но и на комфортность проживания домочадцев. Утепление деревянного потолка пенополиуретаном – отличное решение. Пена покрывает поверхность равномерным слоем, исключая риск образования мостиков холода. Он полностью безопасен даже для аллергиков, к тому же прекрасно защищает от образования грибка и плесени.
Гниет ли древесина, покрытая пенополиуретаном?
Напыляемая изоляция деревянных потолков – относительно новое решение на польском рынке, выбор которого может быть связан с определенными сомнениями. Одним из них является явление гниения древесины, которого опасаются владельцы домов с каркасно-каркасными перекрытиями. Эти опасения можно быстро развеять, проанализировав свойства пенопластов, используемых для изоляции деревянных потолков.
Если вы хотите защитить деревянный потолок, то его теплоизоляция должна быть сделана из паропроницаемой пены с открытыми порами, напр. Purios E. Этот тип пены позволяет древесине дышать, предотвращая гниение стропил. Паропроницаемость пенопласта с открытыми порами равна паропроницаемости древесины, поэтому на хорошо просушенной поверхности не может возникнуть гниение.
Что следует учитывать при нанесении пенополиуретана на деревянные потолки?
Если вы решили утеплить деревянный потолок пенопластом, не забудьте проверить уровень влажности древесины. Работы по теплоизоляции нельзя производить при влажности древесины более 12%. Опытный монтажник пенополиуретана знает, что перед началом работ необходимо тщательно проверить состояние основания. Если деревянные элементы хорошо просушены – пенополиуретан повысит устойчивость материала к грибковым заболеваниям и образованию плесени. Если нет — древесину можно просушить строительным обогревателем или осушителем до достижения нужных параметров.
Вы можете утеплить деревянный потолок зимой, но имейте в виду, что более холодные периоды года могут быть связаны с повышенной влажностью. Следует обратить внимание на температуру окружающей среды, которая не должна быть ниже 10 градусов Цельсия. В более холодные дни может потребоваться использование обогревателей.
Утепление потолка пенопластом позволяет сохранить оптимальное количество тепла внутри дома. При выборе утеплителя для деревянного потолка неиспользуемого чердака рекомендуется выбирать паропроницаемую пленку, которая повышает эффективность пенополиуретана и снижает потребность в тепловой энергии.
Наслаждайтесь видео с Домиником Стшелецом, корреспондентом HGTV, который осматривает стропила на чердаке через 2 года после нанесения полиуретановой пены.
Металлическая строительная изоляция – Как изолировать существующую деревянную раму/столб – изоляция BlueTex
Основной целью этого приложения является создание «конверта» внутри рамы из изоляции BlueTex™.
Конструкции с деревянным каркасом, как правило, просты в установке, потому что у вас есть много вариантов крепления BlueTex™ к раме. Наши саморезы и шайбы работают лучше всего, но вы также можете использовать кровельные гвозди или прочные скобы.
Цель состоит в том, чтобы создать внутренний воздушный барьер, пароизоляцию и тепловой барьер. Предпочтительно фольгированная сторона изоляции обращена к внешней стороне здания и использует зазор, образованный каркасом, для требуемого воздушного пространства . Этот воздушный зазор позволяет стороне фольги отражать лучистое тепло до того, как оно попадет внутрь здания. Изоляцию BlueTex™ можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально.
Прежде чем приступить к установке, можно воспользоваться двумя способами. Некоторые люди предпочитают устанавливать между рамой , так что древесина все еще видна, в то время как другие выбирают поперек лицевой стороны шпилек , чтобы древесина была скрыта за BlueTex™.
Если вы планируете покрыть лицевую сторону древесиной, то горизонтальный способ установки – оптимальный вариант. Помните, что если вы можете герметично загерметизировать швы, вы можете установить его так, как вы предпочитаете для своего законченного вида.
Поскольку не все здания одинаковы, вам, возможно, придется проявить творческий подход к установке, если у вас есть существующее здание, которое вы пытаетесь переоборудовать для изоляции BlueTex™. Если у вас есть конкретный вопрос о том, как установить BlueTex™ в вашем здании, и вы не чувствуете, что мы даем вам достаточно информации по этим направлениям, отправьте нам фотографии и/или чертежи по электронной почте, и мы будем рады вам помочь. Вы также можете позвонить нам по телефону 800-595-8772 для оперативной технической поддержки по нашим продуктам и установке.
ШАГ 1
НАЧНИТЕ С НИЗУ: Используйте пол здания и нижнюю часть каркаса в качестве ориентира, чтобы начать первый прогон.
Установите BlueTex™ так, чтобы сторона с фольгой была обращена наружу здания (от вас), а клейкая кромка была обращена СНАРУЖИ здания.
Используйте крепеж с шайбами, чтобы прикрепить BlueTex™ к внутренней части деревянной рамы.
Вы можете легко предварительно покрасить или покрыть головки крепежных деталей/шайб нашей подходящей лентой, чтобы они исчезли, так что не беспокойтесь о том, как они выглядят на этом этапе.
Проделайте это по всему периметру здания, пока не закончите первый проход. Используйте нашу подходящую ленту шириной 3 дюйма, чтобы усилить швы. Не забудьте сильно прижать ленту, чтобы полностью прикрепить ленту.0005 ОТДЕЛОЧНЫЕ СТЕНЫ: Поднимитесь ко второму проходу. Начните с размещения нижней части второй части так, чтобы она перекрывала верхний край нижней части как минимум на 3-4 дюйма (большее перекрытие тоже допустимо). Если вы устанавливаете вертикально, выровняйте вторую часть так, чтобы Перед тем, как прикрепить изоляцию к стойкам стропил, плотно натяните ее на стену, чтобы убедиться, что шов между частями плотный и уровне. При необходимости используйте ленту для швов, чтобы швы или края выглядели законченными и очень чистыми. После того, как вы закончите второй проход, ПОВТОРИТЕ со следующим слоем фольги и продолжайте выполнять шаги 1 и 2, пока не достигнете вершины стены. ЛИНИЯ КРЫШИ: Продолжайте укладывать изоляцию вверх по стене и далее по нижней части линии крыши. Надежно прибейте или привинтите его к дереву по пути, не забывая держать его как можно плотнее для достижения наилучшего результата законченный вид . На коньке крыши: Наложите изоляцию 6 дюймов на конек крыши и закрепите ее скотчем. *Примечание. Некоторые клиенты предпочитают делать линию крыши только для предотвращения образования конденсата сверху. ЗАВЕРШЕНИЕ: Завершите закрытие/проклейку всех швов на стен и крыши. Используйте дополнительную ленту, чтобы «зачистить» любые открытые швы или незакрепленные детали после резки. Лента также является хорошим способом прикрыть шляпки гвоздей или других крепежных головок. *Этап является необязательным открытый слой BlueTex™ (независимо от того, используете ли вы отделку из фольги или белая отделка) и установка будет выполнена. Однако, если вам нужен полностью законченный вид, вы можете покрыть BlueTex™ практически любым материалом для внутренней отделки! В зависимости от вашего приложения и того, для чего вы используете здание, наиболее распространенными вариантами внутренней отделки являются OSB, фанера или гипсокартон для крепления стеллажей, вывесок, стеллажей и т.
После того, как он станет прямым, прибейте его гвоздями или винтами вдоль нижней части куска изоляции, чтобы закрепить его на месте. Затем закрепите его примерно через каждые 2–3 фута по ширине, полностью вверх по каждой стойке. 
Если это ваша цель, это видео может помочь вам понять, как лучше всего этого добиться: