Двухэтажная пристройка к кирпичному дому: Двухэтажная пристройка к дому

Пристройка к кирпичному дому: проекты, варианты

Для расширения полезной площади жилища дополнительно возводится пристройка к кирпичному дому. Строительство сооружения можно проводить своими руками, внимательно изучив инструкцию, схемы и чертежи. Если нет уверенности, что конструкция получится надежной, рекомендуется нанять бригаду строителей. Когда пристройка будет готова, нужно ее дополнительно утеплить, чтобы сберечь теплоизоляцию дома.

Какие существуют варианты?

К дому из кирпича можно дополнительно пристроить даже жилую комнату или кухню, важно правильно составить проект и соединить с основным зданием. Распространенные виды пристроек:

• навес;
• летняя или жилая комната;
• крыльцо-тамбур;
• гараж;
• кухня;
• эркер — выступающая за плоскость несущей стены часть помещения.

Вернуться к оглавлению

Проекты и документы

Перед возведением кирпичной пристройки, необходимо узаконить дополнительное помещение. Для этого в архитектурный отдел подается заявление с просьбой сделать необходимые строительные проекты. Если конструкция не несет угрозы и не мешает соседям, дается разрешение, основываясь на которое можно приступать к строительству. Если кирпичная пристройка к дому уже готова, ее оформление будет происходить по другим правилам. Сначала обращаются в проектную организацию, где готовят техническое заключение на перепланировку. После в архитектурный контроль за самовольное возведение нужно заплатить штраф. Далее создается специальная комиссия, которая изучит проекты, и составит заключение о готовности пристройки к эксплуатации. Весь пакет документов сдается в БТИ, где дается разрешение или отказ на оформление пристройки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

После расчищения площадки выполняется ее разметка.

Прежде чем построить примыкающее к дому сооружение, необходимо определиться с размерами, выбрать, где будет располагаться вход, окно. На подготовительном этапе для пристроя нужно хорошо выровнять площадку. После этого по периметру устанавливаются разметки, которые будут ориентиром для закладки фундамента.

Для возведения пристройки закупаются материалы:

• кирпичи;
• цемент, песок, щебень;
• армирующая сетка и прутья;
• деревянные перемычки для кровли;
• теплоизолятор;
• кровельные материалы.

Быстро возводится каркасный пристрой к кирпичному дому из бруса. Собирается такое сооружение по принципу конструктора, состоящего из деревянного каркаса и собранных панелей. Сразу после сборки бревенчатой конструкции можно приступать к отделке комнаты изнутри.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента для пристройки к кирпичному дому

Чтобы пристройка к дачному или жилому дому была надежной и крепкой, рекомендуется формировать ленточный фундамент. Последовательность работ такая:

Сформированная опалубка заливается бетоном.

1. По размеченному периметру вырывается ров, глубина которого равна размерам фундамента основного здания.
2. На дно рва засыпается слой песка и щебня, все хорошо утрамбовуется.
3. Сверху на песочно-щебневую прослойку укладывается гидроизоляционная пленка, которая должна покрыть не только внутреннюю часть основания, но и надземную конструкцию опалубки.
4. На гидроизолятор для придания основанию прочности выкладывается армирующая сетка.
5. Вся конструкция заливается густым бетонным раствором. После застывания формируется еще один слой на остальную высоту основания.
6. Для оформления цоколя устраивается деревянная опалубка, которая доверху заливается раствором из бетона. После этого ему дают время просохнуть.
7. Когда бетон засохнет, проводится дополнительная наружная гидроизоляция основания.

Ленточный фундамент формируется из кирпичных либо каменных блоков. Чтобы хорошо закрепить пространство внутри такого основания, рекомендуется сделать бетонную стяжку либо соорудить настил из балок перекрытия с лагами для обустройства деревянного пола. Варианты выбираются индивидуально, с учетом вкусовых предпочтений владельцев.

Вернуться к оглавлению

Возводим стены

Из клееного бруса

Конструкция постройки может быть возведена из клееного бруса.

Если планируется пристройка из бруса к кирпичному дому, перед установкой каркаса заранее монтируются бревенчатые венечные балки-перекрытия. Далее проводится соединение балок с брусьями. Лучше собирать всю конструкцию в горизонтальном положении, а когда все будет готово, установить ее вертикально. После необходимо стыковать несущую стену дома с деревянным каркасом. Для этого по кирпичной стенке, по уровню чертится вертикальная линия, к которой будет крепиться готовый каркасный элемент. Чтобы придать срубу прочности, все бруски рекомендуется соединить металлическим уголком. Затем каркас обшивается досками, наверху устанавливается горизонтальная балка, которую можно связать с основной стеной железными уголками. Утеплитель на стены пристраиваемой конструкции монтируется после монтажа перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Как соединить кирпичную пристройку?

Дольше и сложнее возводится кирпичная пристройка к деревянному дому. Перед кладкой по периметру будущей стены натягивается веревка, которая будет ориентиром для контроля горизонтальности стенки. Вертикаль проверяется при помощи отвеса. Если пристройка отводится для кухни или как жилое строение, кладка кирпичных стен осуществляется в один либо два кирпича, благодаря чему комната получится теплая. Стыковка кирпичной пристройки с деревянной основой проводится таким способом:

1. Деревянная стена насквозь просверливается по вертикали.
2. В отверстия через каждые 2—3 ряда устанавливается арматурина с поперечным окончанием, которая будет держать пристройку.

Газосиликатная конструкция возводится проще, чем кирпичная.

Когда кирпичная пристройка будет полностью выложена, для надежной связки ее верх заливается поясом из бетона. Для этого формируется опалубка, которую дополнительно армируют, затем проводится заливка. Когда залитой раствор схватится, опалубку демонтируют, после чего приступают к обустройству крыши. Намного проще соорудить своими руками пристройку из газосиликатных блоков. Примыкание конструкции к основе осуществляется при помощи жесткого армированного соединения либо устройства деформационного шва, что считается более экономичным и простым вариантом.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие и крыша

Когда стены будут полностью готовы, приступают к завершающему этапу строительства — обустройству потолочного перекрытия, для которого необходимо приобрести брусья. Расстояние между деревянным балками не должно превышать 70 см, для закрепления используются специальные уголки. Если балки монтируются на постройку из кирпича, для надежности рекомендуется вмуровать их в бетонный пояс. Перед этим важно защитить дерево от влаги с помощью рубероида, тщательно обвернув им края. Когда бруски будут надежно закреплены, далее проводится оформление покрытия досками либо фанерными листами, на которые крепится утеплитель.

Затем проводится монтаж самой крыши. Для пристроек оптимальным вариантом будет односкатная конструкция. В качестве кровельного материала рекомендуется использовать красивые металлопрофильные листы, битумную черепицу. Более простой вариант — обычный шифер, кровельное железо. Перед монтажом покрывного материала рекомендуется уложить гидроизоляционный слой специальной пленки. Если помещение будет жилым, для теплоизоляции стоит дополнительно утеплить крышу. После обустройства кровли и потолка приступают к отделке комнаты изнутри.

Веранда пристроенная к дому — общие принципы и примеры возведения своими руками

Веранда пристроенная к дому может быть открытой или закрытой. Как правило, собственники делают пристройку закрытой — для того, чтобы защитить вход в дом от дождя, снега пыли, опавшей листвы. Тем не менее, некоторые предпочитают иметь и открытую затененную площадку, предназначенную в большей степени для летнего отдыха. В любом случае веранда никогда не будет лишней.

Веранда пристроенная к дому

Возвести такую пристройку самостоятельно должен суметь любой владелец дома, знакомый с азами строительных технологий. Главное, составить хорошо продуманный проект, опираясь на него просчитать все необходимые материалы — и можно приступать к работе.

Безусловно, существуют некоторые нюансы, которые стоит учитывать, при решении возвести веранду. Именно об этом и будет вестись разговор в этой публикации.

Выбор материала для пристройки

По завершении строительства веранда, по идее, должна стать своеобразной частью основного здания, гармонично слившись с его дизайном. Поэтому необходимо продумать, какой из материалов в конкретном случае подойдет лучше всего.

Для рассматриваемой постройки универсальным материалом все же будет являться древесина, так как она отлично сочетается не только с деревянными стенами, но и с возведенными из кирпича, облицованными сайдингом, оштукатуренными и т.п. Главное — правильно подобрать оформление этой пристройки, так, чтобы оно сочеталось как с фасадом, так и с кровельным покрытием.

Наверное, не стоит подробно расписывать то, что если дом деревянный, то неуместна будет пристроенная веранда из кирпича или блоков. Кроме того, состыковать такие материалы с деревянными стенами будет очень проблематично.

Кирпичная закрытая веранда.

А вот наоборот – вполне допустимо. То есть к дому из кирпича или блоков можно пристроить веранду как из того же материала, так и из древесины.

Не стоит возводить каркас пристройки из металла. Проблема заключается в его выраженно высокой теплопроводности и теплоёмкости. Так, в летний период он будет перегреваться, отдавая тепло в помещение, а зимой, наоборот, промерзать, становясь не «мостиком», а целой «магистралью» для холода. Кроме того, при перепадах температур на металле будет образовываться конденсат, который станет стекать на деревянный пол, что и неприятно само по себе, и сокращает срок службы покрытия.

Для остекления веранд широко используются ПВХ или деревянные оконные системы со стеклопакетами.

Вполне допустимо применение металлопластиковых конструкций, если планируется построить закрытую веранду с широкими оконными проемами. Окна в летний период в такой веранде могут быть открыты и даже защищены москитными сетками. Подобное остекление станет отличным вариантом как для летнего, так и для зимнего периода, но обойдется оно недешево, если приобретать действительно качественные системы. Кроме того, самостоятельно построить такую веранду – будет проблематично, здесь все же требуется профессиональный подход. А это значит, что монтаж подобной пристройки также потребует дополнительных затрат.

Отличным вариантом будет комбинирование разных материалов. Например, к каменному дому можно пристроить веранду, цоколь которой выстроен из кирпича, а верхняя ее часть — из древесины.

Панорамное остекление веранды.

Еще один вариант обустройства стен веранды — это панорамное остекление, то есть стены полностью собираются из металлопластиковых конструкций. Такие постройки смотрятся стильно, но они более органично вписываются в ансамбль с оштукатуренным фасадом.

Преимущество такой конструкции заключается в том, что она полностью защитит вход в дом от влаги, ветра, опавших листьев и пыли. Кроме того, она не перекроет поток естественного света, поэтому в светлое время суток не придется расходовать электричество. Недостаток такой постройки — это ее весьма немалая стоимость, высокая сложность или даже невозможность самостоятельного монтажа. Ну и, конечно, полноценный обогрев такого помещения тоже становится проблемным и затратным делом.

Мягкие окна, закрывающие каркас веранды.

Многие собственники частных домов выбирают по тем или иным причинам открытые деревянные конструкции веранд. Видимо, специально для них производителями строительных материалов были разработаны так называемые «мягкие окна», которые на зимний период или при установившейся непогоде могут опускаться и надежно закрепляться на каркасе, а с наступлением тепла — сворачиваться и фиксироваться в верхней части проемов, делая тем самым площадку полностью открытой.

Что это такое – «мягкие окна»?

Такая конструкция беседки или веранды позволяет быстро трансформировать помещение из закрытого «остеклённого» в полностью открытое, в зависимости от времени года и погоды на улице. Более подробная информация о «мягких окнах» для беседок, террас и веранд ждет читателя в специальной публикации нашего портала.

Несколько слов необходимо сказать и о кровельном покрытии. Оптимальным вариантом будет выбрать материал, идентичный тому, который применен для покрытия крыши дома. Однако, если веранда имеет легкую конструкцию, то и материал для кровли необходимо выбирать соответствующий, не дающей большой нагрузки.

Чтобы разные кровельные материалы смотрелись гармонично, для веранды нередко выбирают прозрачные покрытия, или же имеющие цвет, приближенный к основному оттенку крыши. Для подобных целей подойдет поликарбонат, кровельный профнастил или металлочерепица, ондулин, мягкая кровля. Если веранда выстраивается из кирпича, то подойдет и более тяжеловесный кровельный материал – шифер, черепица и т.п.

Как распланировать будущее строительство?

Общие принципы планирования

Даже открытая веранда предполагает хотя бы небольшую защиту входной двери от осадков — для этого в ее конструкцию входит козырек. Соответственно, чаще всего веранда пристраивается с фасадной стороны дома. Если же в жилье обустроено два входа — со стороны фасада и со двора, то веранда может быть пристроена с любой удобной для жильцов стороны.

Параметры веранды бывают разными и зависят они от нескольких факторов:

• Размер площадки, которая может быть выделена под пристройку.
• Предназначение веранды. Она может быть построена только в качестве защитного тамбура для входа в дом или использоваться для летнего отдыха. Некоторые собственники, делая закрытую веранду, обустраивают в этом помещении шкафы для хранения различных вещей.
• Финансовые возможности владельцев дома.
• Сохранение или улучшение экстерьера основного строения — веранда должна гармонично вписаться в размеры здания. Например, если к двухэтажному дому пристроить маленькую веранду, то она вряд ли сможет украсить его фасад. Если же к одноэтажному строению присоединить веранду по всей ширине стены, то дом приобретет более респектабельный вид.

Как узаконить веранду?

Какие бы параметры пристройки ни были выбраны, ее придется узаконить. Причем, лучше всего получить разрешение на возведение веранды до начала ее строительства, чтобы не нарваться потом на крупные штрафные санкции.

Веранда относится к некапитальным строениям.

Распространено ошибочное мнение о том, что если участок находится в собственности, то строить на нем можно что угодно и где захочется. Однако, существуют определенные требования, выполнение которых являются насущной необходимостью, и они довольно значительно ограничивают самостоятельность владельца дома.

• Законодательство градостроения регламентирует расположение построек на частных участках с целью сохранения прав не только их владельцев, но и собственников соседних территорий.
• При возведении любой из пристроек, изменяется проект общего строения и его площадь.
• Кроме юридических моментов, учитываются вопросы безопасности, и в первую очередь — самих жильцов дома. При возведении пристройки в конструкции дома вполне могут происходить серьезные изменения в плане распределения нагрузок, которые не учитывались в первоначальном проекте. Даже обустраивая легкую веранду, необходимо учитывать, что одна из сторон ее крыши будет давать дополнительную нагрузку на одну из стен.
• Не узаконив пристройку, легально продать или обменять дом никак — не получится. Поэтому, рано или поздно, произвести процесс узаконивания придется, но такая процедура уже «по факту постройки» нередко сопровождается наложением штрафных санкций по административному кодексу.

Пристройки подразделяются на капитальные и некапитальные. К последним как раз и относится легкая веранда.

Некапитальные пристройки узаконить гораздо проще, причем иногда — даже после их возведения. Для этого необходимо обратиться в БТИ, представить документы на домовладение и написать заявление о том, что необходимо внести изменения в техническую документацию. На место выезжает техник, который производит замеры для внесения пристройки в план участка.

После получения новых документов с планом, в котором будет обозначена пристройка, ее можно считать узаконенной.

Важно учитывать — если дом имеет несколько владельцев, то чтобы узаконить пристройку от них потребуется письменное согласие.

Фундамент под веранду

В большинстве случаев веранды являются легкими постройками, поэтому и фундамент под них чаще всего делается малозаглубленным и имеет ленточную или столбчатую конструкцию.

Однако, в некоторых случаях принимается решение «уложить» веранду на грунт или же на невысокие железобетонные плиты. При таком подходе площадка под постройку должна быть хорошо подготовлена и обустроена подсыпкой. Если есть возможность, то лучше залить основу бетонным раствором, то есть, по сути, сделать подобие плитного фундамента.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента обустраивается под достаточно массивные веранды, которые возводятся из тяжелых  материалов — кирпича или блоков. Впрочем, некоторые хозяева отдают предпочтение «ленте» и при строительстве из бревен, бруса, и даже по каркасной технологии.

Легче всего связать железобетонный ленточный фундамент с цоколем дома, выстроенным из кирпича или бетона.

Железобетонное ленточное основание выдержит даже самую массивную веранду.

Обустройство ленточного фундамента осуществляется в следующем порядке:

• Первым шагом размечается и освобождается от плодородного слоя площадка, отведенная под постройку веранды.
• Затем, по периметру всей площадки, а также в тех местах, где будут располагаться капитальные перегородки (если они предусматриваются проектом) выкапывается траншея. Глубина траншеи под ленту зависит от состава и уровня промерзания грунта в регионе, где производится строительство, а ширина — от толщины будущих стен пристройки. Чаще всего заглубление фундамента под веранду не превышает 300÷500 мм. И примерно на такую же высоту залитый фундамент должен возвышаться и над уровнем грунта, формируя цокольную часть. Правда, высота ленты во многом зависит и от параметров фундамента основного дома, к которому провидится пристройка.
• На дно траншеи засыпается слой песка, который станет гидроизоляционной подушкой. После трамбовки эта подушка должна составить порядка 100 мм.
• Далее, вдоль стенок траншеи выстраивается опалубка из досок и бруса, высота которой должна соответствовать полной высоте фундамента. Будет удобнее если верхний край опалубки будет установлен точно по намеченному уровню высоты ленты – будет возможность залить гарантированно ровную ленту с выровненной правилом поверхностью.
• Далее, в опалубку укладывается гидроизоляционный материал (обычно это полиэтиленовая пленка), который закрепляется на стенках опалубки.
• На дно опалубки засыпается и трамбуется щебень средней фракции слоем в 80÷100 мм.
• Следующим шагом в опалубке формируется арматурный каркас. Арматура между собой соединяется скруткой из проволоки.

Как армируется ленточный фундамент?

Это – очень важный вопрос, от правильности ответа на который во многом зависит прочность фундамента и долговечность всей постройки в целом. Очень подробно эти проблемы освещены, начиная с глубины заложения ленты и заканчивая необходимыми расчётами (которые подкреплены онлайн-калькуляторами), в специальной публикации нашего портала, посвященной армированию ленточного фундамента.

• Далее заказывается необходимое количество бетона, марочной прочности не ниже М 200, но надежнее, конечно, будет М 300. Или же изготавливается самостоятельно — для этого потребуется подготовить исходные ингредиенты и бетономешалку. В любом случае следует рассчитывать свою работу так, чтобы залить фундамент разом, в течение одного дня. Учитывая, что под пристройку обычно не желается слишком больших и массивных оснований – с помощниками должно получиться.

А подсчитать необходимое количество бетонного раствора или исходных ингредиентов для его самостоятельного замешивания (для марок М 200 и М 300) поможет наш онлайн-калькулятор. Кстати, он поможет не только определиться с общим количеством материалов для всего фундамента, но и с «дозировкой» для одного замеса на определенный объем, например, под конкретную модель бетономешалки – предусмотрен и такой вариант расчета.

Калькулятор расчета бетона для ленточного фундамента

Перейти к расчётам

• Доставленный или приготовленный самостоятельно бетон заливается в опалубку. Принимаются меры для его максимального уплотнения, чтобы в возводимой конструкции не оставалось воздушных полостей. Для этого лучше всего использовать глубинный вибратор. Но если его нет, то придётся хотя бы выполнить тщательное «штыкование» лопатой и отрезком арматуры.
• Поверхность бетона разравнивают строительным правилом, и как уже отмечалось, очень удобно, если в качестве маяков при разравнивании могут послужить торцы стенок опалубки.

Залитый фундамент должен набирать прочность не менее четырех недель. При этом в течение первых 7÷10 дней создают оптимальные условия для созревания бетона – ежедневные обильные увлажнения с последующим закрытием полиэтиленовой пленкой.

Столбчатый или свайный фундамент

К этой категории оснований под строительство можно отнести фундаменты, изготовленный из бетона, кирпичей, труб, или даже других материалов.

Для легкой веранды очень часто бывает достаточно столбчатого основания

Принцип обустройства этого типа основания одинаков. Вначале производиться очистка и разметка территории строительной площадки. В данном случае размечается точечное расположение мест установки столбов. Расстояние между ними должно составлять не более 2000 мм, оптимальным шагом их установки будет 1000÷1500 мм.

В намеченный точках устанавливаются столбы-опоры. Они могут быть монолитными бетонными, заглубленными в грунт, сложенными из кирпича на заранее подготовленные бетонные основания, или даже деревянными. Многое зависит от состояния грунта на участке – столбчатый фундамент предполагает стабильность верхних его слоев и не подверженность морозному вспучиванию. Так что варианты могу быть разными.

Если необходимо «уйти» на большую глубину, чтобы опереться на устойчивые слои грунта, ниже уровня промерзания, предпочтительнее становится свайный фундамент. Здесь также могут быть варианты, например, с установкой металлических или асбестоцементных труб с последующей их заливкой бетоном. А в последнее время очень популярными стали свайно-винтовые фундаменты, опоры которых вкручиваются в грунт, пока лопасти не достигнут его несущих слоев.

Свайно-винтовой фундамент с обвязкой-ростверком из швеллера

Из этого многообразия придется выбрать оптимальный вариант, то есть провести поначалу некоторые изыскательские работы и расчеты. Не будем перегружать эту публикацию информацией – отошлем заинтересованного читателя к специальной статье. В ней, кстати, рассказывается и о плитном фундаменте, который при определенных условиях также может послужить основанием под веранду.

Какой фундамент лучше выбрать под строительство?

Однозначно, без информации о состоянии грунтов на участке – ответить невозможно. Чтобы основание под строительство полностью оправдывало все ожидания, необходимо взвесить немало критериев, и лишь затем принимать решение. Подробнее о том, когда и какой выбрать фундамент под строительство дома, с обоснованием и расчетами – в специальной публикации нашего портала.

Строительство веранды

В этом разделе публикации будет представлено описание подготовительных работ, а также самого процесса строительства деревянной веранды. В одном из вариантов все рассматривается буквально «с нуля», в другом — пристройка возводится на старом столбчатом фундаменте.

Но перед началом строительства необходимо не забыть еще про один этап – это подготовка самой площадки.

Подготовка площадки под веранду

Как мы видели, очень часто легкая веранда возводится на столбчатом или свайном основании. Чтобы трава не прорастала через дощатое покрытие пристройки, необходимо тщательно подготовить площадку. Этот процесс, на первый взгляд, несложен, но достаточно трудоёмкий.

Первое, что необходимо сделать — это определить границы зоны, где будет возводиться веранда, пристраиваемая к дому. Одна из линий известна «по умолчанию» — это стена дома. А иногда даже и две, если веранда пристраивается на стыке двух стен, образующих внутренний угол. Остается обозначить длину и ширину территории, а также разметить ее прямые углы.

Если хорошо поработать над площадкой, будет значительно проще производить разметку установки самого строения.

 

Разметка площадки под постройку веранды  с проведением контрольных замеров диагоналей прямоугольника.

Разметка площадки обычно производится следующим образом:

• Определив длину или ширину веранды на стене дома, опираясь на нее, выверяется точное расположение остальных линий и углов. Для этого используется тонкий разметочный шнур. Он закрепляется в намеченной точке, отмеченной на стене дома, и протягивается под прямым углом на расстояние, определенное проектом. Там он фиксируется на колышке или, лучше, специальной разметочной обноске, позволяющей вносить коррективы в положение линии.
• Прямой угол лучше всего проверять по правилу «египетского треугольника», с катетами, кратными 3 и 4, и гипотенузой, кратной 5. Например, построением треугольника со сторонами 1,5×2,0×2,5 метра.
• Если веранда устанавливается у прямой стены дома, то точно таким же образом определяется вторая, параллельная первой линии. На определенном проектом расстоянии от стены также вбивается колышек-ориентир или устанавливается обноска.
• Далее, от первого колышка до второго протягивается шнур. Он должен образовать прямые углы со шнурами, идущими от стены. Применяется все то же правило треугольника.
• Ну а в завершение разметки никогда не лишней бывает проверка диагоналей размеченной фигуры. Если получился ожидаемый прямоугольник, то диагонали будут равными. Если же имеются значительные отклонения – придётся искать ошибку и корректировать положение вершин углов.

Естественно, все эти разметочные работы будут проводиться еще до создания фундамента. По большому счету – это и является основной целью.  Но стоит и еще одна важная задача.

Снятие плодородного слоя грунта в пределах намеченной площадки под строительство

• Теперь начинается самый трудоемкий этап работ — снятие верхнего плодородного слоя грунта. Снимается почва вместе с корневой системой растений на глубину 100÷150 мм.

Геотекстиль надежно защитит территорию от прорастания сорняков.

• Далее, очищенная от плодородной почвы территория засыпается пятисантиметровым слоем песка, который следует тщательно утрамбовать.
• Сверху песчаной подушки настилается геотекстиль — это нетканый материал, который способен предотвратить прорастание сорняков.
• Поверх настеленного геотекстиля выполняется засыпка слоя (толщиной тоже порядка 50 мм) щебенки средней фракции.

Если планируется обустроить ленточный или столбчатый фундамент, то перед засыпкой песка на площадке размечаются и выкапываются траншеи или котлованы под столбы. Однако, если веранда будет легкой, то в некоторых случаях опоры (например, бетонные блоки) укладываются непосредственно на «подушку» из щебенки.

Еще раз подчеркнем, что выбор основания под строительство зависит напрямую от специфики грунта на территории участка

Варианты возведения деревянной веранды

После внимательного ознакомления с предложенными обзорами видно, что вполне возможно произвести работы самостоятельно, имея всего одного помощника.

Деревянная веранда по скандинавской технологии

В первой таблице-инструкции показано и подробно описано возведение веранды буквально «с нуля».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В демонстрируемом примере площадка под постройку веранды уже подготовлена. Поэтому работы начинаются с разметки территории под фундамент пристройки. Для этого в боковую стену дома вкручивается саморез, на который привязывается шнур. Это задана одна крайняя тока примыкания веранды стене.
	Далее, шнур протягивается так же, как при разметке площадки. Здесь работа пойдет быстрее, так как примерные ориентиры уже определены подготовленной площадкой. По углам территории устанавливаются деревянные колышки, при помощи которых обозначатся внешние углы веранды.
	В нижней части дома на стене, на уровне, к которому будет примыкать пристройка, отмечается ее размер по длине. С ориентиром на этот параметр будет производиться коррекция месторасположения внешних углов.
	Чтобы углы получились максимально точными, используется несколько колышков, из которых формируется внешний прямой угол. Для этого скрепляются вертикально установленные колья а также горизонтальные деревянные детали-рейки
	Далее, площадка размечается под установку опорных блоков-столбиков, которые будут заглубляться в грунт. Их месторасположение также обозначается деревянными кольями, выстроенными в ровные линии. В данном случае параллельно стене дома будет расположено две линии опор, установленных с шагом не более 2000 мм.
	Следующим шагом в намеченных точках пробуриваются отверстия-скважины глубиной в 600 и диаметром в 250 мм, под установку опорных элементов. В этом случае в качестве столбиков используются готовые бетонные блоки 150×150×600 мм с вмурованными в них закладными металлическими перфорированными пластинами, между которыми будут устанавливаться стойки-бруски.
	В выбранные скважины делается подсыпка из щебня, толщиной, примерно, в 50÷70 мм, который тщательно утрамбовывается. После этого в яму погружается бетонный столбик, а пространство вокруг него засыпается грунтом, перемешанным со щебнем, тоже с очень тщательной трамбовкой
	Установленный и засыпанный столбик должен подниматься над поверхностью грунта на 50÷70 мм. Вокруг выступающей частью столбика делается и трамбуется подсыпка из щебня. Таким же образом монтируются столбики на всей площадке под веранду.
	Следующий этап – на столбики, между металлическими держателями, монтируются стойки-бруски сечением 100×100 мм. Чтобы исключить ненужный контакт бетона с древесиной, под стойки при их монтаже подкладывается брусок сечением 20×20 мм. Два вертикальных бруса, которые будут служить опорными стойками для козырька над дверью должны иметь высоту не менее 2000 мм. Их высота останется стабильной. Остальные устанавливаемые стойки могут иметь высоту в 1000÷1500 мм – часть из них будет просто подрезаться.
	Все стойки выставляются строго горизонтально по уровню и соединяются с опорами с помощью болтов М8 с гайками и шайбами, под которые высверливаются сквозные отверстия. Можно использовать и мощные саморезы с шестигранной головкой, но велик риск образования трещины на конце стойки
	На этом 3Д-рисунке хорошо видно, как монтируются стойки-бруски на бетонные столбики. Также видна их высота и место расположения козырька над входной дверью.
	Для того чтобы балки перекрытия были надежными и справлялись с нагрузкой, их обязательно крепят как минимум в трех точках. В данном случае одной из них будет стена дома с закрепощении на ней опорной доской. Чтобы опорная доска была закреплена ровно, на поверхности стены по уровню намечаются две-три точки, а затем между ними протягивается малярный шнур, с помощью которого отбивается идеально ровная линия.
	Затем по этой линии выставляется доска толщиной в 50 и шириной в 150 мм и закрепляется с помощью мощных саморезов к стене. Чтобы шляпки крепежных элементов не промялись в древесину, что со временем может ослабить крепление, саморезы вкручиваются через металлические шайбы увеличенного диаметра или пластины.
	На этой иллюстрации хорошо показано, как выставлена и выверена с помощью строительного уровня опорная доска, закрепляемая к стене. Для монтажа доски, имеющей большую длину, необходимо обязательно привлечь помощника – ее положение должно быть близким к идеалу.
	Далее, после того как доска будет зафиксирована в необходимом положении, к ее торцам, а также к вертикальным брускам, закрепленным на бетонных столбиках, монтируются боковые доски, формирующие коробку основания под будущий пол веранды – своеобразную обвязку. В углах доски поначалу скрепляются саморезами, головки которых утапливаются в древесину. Но это еще – не окончательное крепления – впоследствии будут прикручены металлические уголки-накладки изнутри.
	Перед закреплением доски на деревянных столбиках, ее выравнивают с помощью строительного уровня, иначе полы веранды будут иметь перекос. Если устанавливается одна длинная доска, то для ее выравнивания потребуется помощник.
	К деревянным стойкам доска фиксируется с помощью мощных саморезов с шестигранной головкой. Для того чтобы утопить шляпку и расположенную под ней шайбу в древесину, вначале высверливается гнездо глубиной порядка 10 мм – для этого применяется специальное перьевое сверло. Затем, в центре образовавшегося гнезда через доску и брус просверливается глухое отверстие для вкручивания крепежного самореза. Диаметр, понятно, меньше диаметра самореза на 2÷3 мм. Просверливание отверстия под саморез необходимо для предохранения древесины от растрескивания.
	После того как будут закреплены обе боковых доски короба, на стойках передней части каркасной конструкции отбивается ровная линия с помощью малярного шнура. При установке передней доски обвязки ее ровность дополнительно контролируют строительным уровнем.
	Далее, параллельно передней доске, к столбикам, установленным посередине боковых сторон обвязки, закрепляется еще одна доска. Она станет опорной для балок перекрытия. Доска фиксируется под досками обвязки, вплотную к ним. Для того чтобы она плотно прилегала к стойкам, в местах, где она накладывается на места креплений стоек к бетонным столбикам, делаются запилы.
	На этой 3Д-иллюстрации показана закрепленная опорная доска. Можно увидеть, что этот элемент состоит из двух досок, что делает опору более жесткой. Их стыковка производится на деревянном брусе, установленном в центральной части площадки.
	Далее, два бруса-стойки укорачиваются до верхнего уровня досок обвязки. Срез производится под углом внутрь. Срезается брус в месте, где будет формироваться вход на веранду и в средней части конструкции. То есть, оставляются бруски, которые будут использованы для обустройства ограждения и стойки для монтажа козырька над входной дверью.
	На этой иллюстрации показан крепежный кронштейн, который будет использован для установки балок перекрытия под полы веранды. Такие держатели будут закреплены на передней и задней доске обвязки каркаса..
	Перед установкой держателей внутренние стороны передней и задней доски необходимо разметить. Кронштейны устанавливаются с шагом в 500 мм, их закрепляют по нанесенной разметке с помощью саморезов.
	После монтажа кронштейнов в них устанавливаются доски — балки перекрытия, имеющие толщину в 50 мм. Они должны находиться заподлицо с досками короба. Крепление досок в кронштейнах производится с помощью коротких саморезов, длиной в 25÷35 мм.
	В средней части балки перекрытия укладываются на создающую дополнительную точку опоры доску, и в таком положении фиксируется к ней гвоздями, забиваемыми под углом.
	Если приходится составлять балку перекрытия из двух досок, то их стык должен приходиться именно на опорную доску. На иллюстрации показана почти полностью готовая конструкция каркаса — для последующего настила дощатого покрытия.
	Скрепление двух состыкованных досок производится с помощью перфорированных металлических пластин, закрепляемых с обеих сторон балок. Для их фиксации применяются короткие саморезы в 25 мм.
	Бруски-стойки, которые будут удерживать козырек над входом в дом, дополнительно укрепляются доской — балкой перекрытия и деревянными вставками. Необходимо отметить, что такая дополнительная балка перекрытия не станет лишней и для упрочнения пола веранды.
	Благодаря дополнительному креплению подпорные бруски будут стоять прочно, без какого-либо люфта. На иллюстрации видны деревянные перемычки, монтируемые между балок перекрытия вплотную к брусу — стойке.
	На 3Д-схеме показаны результаты проделанной работы — каркас для монтажа дощатого пола. Здесь стоит обратить внимание на дополнительные бруски, закрепленные к стене дома, а также между стойками, зафиксированными на бетонных столбиках. Они необходимы для монтажа ограждающей конструкции.
	Дополнительные столбики крепятся к коробке и балкам перекрытия каркаса, без опоры на горизонтальную поверхность. Эти элементы предназначены только для взятия на себя нагрузки от деталей ограждения.
	Теперь в передней части конструкции необходимо установить доску, которая встанет заподлицо с основным дощатым покрытием пола и закроет крепежные узлы — соединения стоек, балок перекрытия, и передней доски обвязки. Перед установкой доска размечается, на ней определяется ширина и глубина пазов, которые должны соответствовать расположению и параметрам стоек, установленного вдоль передней доски. Подготавливаемая доска должна торцом встать заподлицо с передней доской обвязки.
	Далее, весь каркас покрывается досками настила. При монтаже половиц необходимо соблюдать зазор в 2÷3 мм, так как древесина под воздействием атмосферной влаги может разбухать, немного увеличиваясь в размерах. Крепление досок к балкам осуществляется гвоздями или саморезами – это не принципиально.
	После того как монтаж досок настила будет завершен, покрытие следует выровнять по краям. Для этого определяется и с помощью малярного шнура отбивается линия среза, по которой можно будет легко спилить выступающие концы досок. Они могут быть срезаны ручной ножовкой, но лучше воспользоваться вертикальной ручной циркулярной пилой или, на крайний случай – электрическим лобзиком.
	Далее, на каждую из стоек необходимо закрепить накладки, имеющие толщину, которая позволит вывести в одну плоскость нижнюю часть стоек и доски обвязки – это необходимо для будущей «зашивки» цокольного пространства. Накладки изготавливают из доски и закрепляют к брусу с помощью саморезов, шляпки которых необходимо утопить в древесину.
	Теперь торцевые стороны короба заподлицо с настеленным покрытием обшиваются хорошо обработанной доской толщиной в 12÷15 мм. Верхний торец этих обшивных досок срезается под углом наружу для того, чтобы вода не задерживалась на дощатом покрытии. Закрепление обшивки производится саморезами.
	После закрепления верхней доски, цокольная часть веранды обшивается досками по всей высоте. Между досками также оставляется зазор в 2÷3 мм – для проветривания подполья и компенсации возможных деформаций.
	Теперь пришло время изготовления ступени, которая облегчит подъем на веранду. Для этого в зоне, где будет обустраиваться проход, на подсыпку из песка укладываются бетонные плиты толщиной в 15÷20 мм, на которые сможет опираться подиум ступени.
	Подиум собирается из четырех досок необходимой ширины, которая определит высоту ступени, а толщина доски в данном случае составляет 30 мм. Внутри короба устанавливаются три перемычки, которые придадут жесткость коробу, а также дощатой обшивке ступени.
	Если основание под подиумом не ровное, то сначала к обшивке веранды закрепляется на один саморез та сторона ступени, которая расположена выше. Такое крепление поможет корректировать высоту другой стороны конструкции.
	Далее, приподнимается центральная часть короба, выравнивается по уровню и также закрепляется на досках обшивки. Для того чтобы сохранить ровное расположение короба, под нижний край доски можно временно подложить брусок необходимой высоты.
	После того как короб подиума будет ровно закреплен на передней торцевой стороне веранды, необходимо придать жесткость его упорам. Для этого по внутренней стороне его внешних углов закрепляются бруски-ножки сечением 50×50 мм. Сначала прикручивается более высокая ножка, затем короткая. Их фиксация производится с помощью саморезов. Излишек высоты бруска впоследствии срезается. После можно настилать половицы и на степень — по тому же принципу, как и на полу веранды.
	Следующим этапом идет монтаж ограждающей конструкции. Общая высота ее в показываемом примере составляет 900 мм, 50 мм из которых — это перекрывающая доска — перила.
	Итак, первым шагом все бруски вымеряются и подгоняются под одну высоту в 855 мм над уровнем настила. Для этого делается разметка, и излишек высоты отпиливается.
	К стене дома закрепляется брус или доска толщиной не менее 50 мм, такой же высоты, что и остальные стойки ограждения. Этот элемент выставляется строго по уровню, чтобы он попал в общую плоскость со стойками.
	Теперь по внешней стороне стоек-брусков ограждения делается обвязка — для этого подойдет брус сечением 50×30 мм. Обвязка осуществляется по верхней стороне стоек, а затем по нижней, выше дощатого покрытия на 100÷150 мм. Э ти элементы конструкции крепятся саморезами к каждой из стоек.
	Далее, с внутренней стороны горизонтальные бруски обвязки размечаются для дальнейшего закрепления на них вертикальных досок, своеобразных балясин, шириной в 100÷120 мм. Расстояние между ними должно быть одинаковым и составлять 100 мм. Их закрепление производится саморезами, которых потребуется по две штуки на каждую из сторон доски.
	Более четко то, что должно в итоге получиться, показано на 3Д-картинке. Здесь можно видеть, что для более жесткой посадки нижнего горизонтального бруса обвязки в нижней части стоек были закреплены отрезки брусков той же толщины. Таким образом, нижний брус получил дополнительную жесткую основу.
	Следующим шагом делается верхняя и нижняя обвязка ограждения изнутри. Для верхней обвязки используется брус того же размера, что и для внешней, а для нижней — доска шириной в 100 и толщиной в 10 мм. Эти элементы формируют основу под закрепление перил и придают аккуратный вид нижней части ограждения.
	Чтобы вход на веранду был аккуратным, к обрамляющему его брусу закрепляются доски толщиной в 50 мм. Крепление производится саморезами, шляпки которых необходимо обязательно утопить в древесину. Как устанавливаются эти доски – хорошо показано на иллюстрации.
	Сверху получившейся конструкции укладываются перила — это доска шириной в 150 и толщиной в 50 мм. Д ля крепежа применяются саморезы длиной в 75 мм, которые вкручиваются снизу через брус обвязки.
	Для того чтобы соединить перила на углах, доски срезаются при помощи стусла под углом в 45 градусов.
	На этой 3Д-схеме представлен принцип крепления козырька к стене дома. Далее этот процесс будет рассмотрен более подробно.
	Горизонтальная опорная доска для обустройства козырька крепится на расстоянии в 400 мм от верха стены. Чтобы она не была перекошена, сначала следует на поверхности по уровню отбить линию.
	Крепление доски производится мощными саморезами с шестигранными головками, длиной в 150 и диаметром в 7÷8 мм. Перед вкручиванием на них надеваются круглые или квадратные металлические шайбы толщиной в 2 мм, так чтобы, они обеспечивался надежный прижим и крепление со временем не ослабевало.
	Следующим шагом горизонтальной доской толщиной в 50 и шириной в 150 мм, связываются внешние стойки будущего козырька. Доска закрепляется на такой высоте, чтобы при соединении ее и доски, закрепленной на стене, стропильными ногами, последние образовали бы уклон с углом в 15÷20 градусов.
	Далее, производится монтаж стропильных ног, крайние из них должны быть установлены и закреплены сверху по краям опорной доски, закрепленной на стене. В нижней части стропило укладывают на горизонтальную доску, связывающую стойки, с внешней стороны последней. Стропила должны выступать, образуя свес впереди примерно в 400÷500 мм.
	Крепление стропил к горизонтальным опорным доскам производится с помощью металлических уголков. Кроме того, крайние стропила прикручиваются к стойкам. В данной конструкции используется всего три стропильных ноги.
	Поверх стропил закрепляется обрешетка, состоящая из брусков сечением 50×30 мм. Их монтируют с шагом в 350÷400 мм — этот параметр выбирается в зависимости от того, какое кровельное покрытие будет использовано для козырька. Чем прочнее материал, тем больше может быть шаг между брусками обрешетки.
	Выступающие по бокам края брусков обрешетки связываются между собой еще одним бруском того же размера. Излишки срезаются.
	Края стропил, формирующие свес козырька, несколько корректируются — с них под углом срезается нижняя часть, как показано на иллюстрации. Так и смотрится аккуратнее, и меньше вероятность удариться головой.
	Далее, монтируется кровельное покрытие, в данном случае выбран прозрачный волнистый поликарбонат. Для его закрепления на обрешетке используются специальные саморезы с уплотнителем, которые вкручиваются в нижнюю часть волны.
	Соседние листы поликарбоната были уложены внахлест на три волны, что придало дополнительную жесткость покрытию. В принципе, хватило бы и двух волн, но, видимо, решили просто обойтись без лишнего раскроя..
	Следующим шагом в передней части козырька к торцам стропил закрепляется лобовая доска. Кроме этого, с боков конструкции монтируются металлические ветровые профили, которые придадут козырьку аккуратность и предохранят его от повреждения при резких порывах ветра.
	На лобовую доску в передней части козырька крепятся специальные кронштейны, в которые устанавливается водосточный желоб. Желоб соединяется с трубой водостока, отводящей воду в ливневую канализацию или просто на грунт подальше от стен дома.
	На этой иллюстрации показан результат проделанных работ. Если произвести сравнение фасада дома до и после обустройства веранды, можно видеть, что разница между ними очевидна.

Деревянная веранда на старом столбчатом фундаменте

В этом подразделе рассматривается вариант постройки открытой веранды на готовом старом столбчатом фундаменте, на котором, кроме того, сохранились в приличном состоянии балки перекрытия. Если такого основания рядом с домом нет, то первоначальные этапы работ придется произвести, опираясь, например, на уже полученные выше рекомендации.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, рядом с домом ранее была обустроена старая веранда, базирующаяся на столбчатом фундаменте. И это основание оказалось вполне пригодным для постройки на нем новой веранды. Мало того, строителями при осмотре балок перекрытия было выявлено, что они не повреждены и вполне подходят для настила на них нового дощатого покрытия. Первым шагом с основания были демонтированы старые половицы, которые потеряли не только свой внешний вид, но и необходимую прочность.
	Далее, что решено было сделать — это настелить на балки перекрытия новый дощатый настил. Он значительно упростил дальнейшие работы, так как под ногами у строителей появилось просторная безопасная ровная площадка, удобная для монтажа многих деталей конструкции на месте.
	Теперь на имеющемся основании монтируется каркас передней, самой большой из трех стенок веранды. Каркас состоит из четырех стоек, которые изготавливаются из бруса 150×150 мм. Длина (высота) бруса подбирается в зависимости от высоты стены дома, так, чтобы крыша веранды была расположена под углом, то есть формируется односкатная крыша с уклоном в 15÷20 градусов. Вертикальный брус раскладывается на полу, затем выкладываются доски, которые скрепят брус в верхней и нижней части.
	Таким образом, изготавливается рама. На основании прочно закрепляется две доски, на таком же расстоянии друг от друга, как два центральных бруса в смонтированной раме. Следующим шагом рама поднимается, выставляется и временно прикручивается к доскам, предназначенным для ее крепления.
	Далее, раму необходимо более надежно закрепить в вертикальном положении. Для этого к основанию и крайним стойкам рамы диагонально закрепляются подпорные доски – укосины. Они необходимы только на время монтажа каркасной конструкции, и впоследствии будут убираться. Естественно, рама при этом выставляется так, чтобы стоки расположились строго вертикально в продольной и поперечной плоскостях.
	Когда фасадная рама веранды была выставлена и закреплена, строители переключились за демонтаж старой оконной рамы и обустройству входа в дом.
	Для создания дверного проема пришлось вырезать и удалить часть стены, находящейся под старым оконным проемом.
	После этого проем в стене временно закрывается полиэтиленовой пленкой. Затем на стене закрепляется вторая часть каркаса, параллельная внешней коробке. Она будет состоять из четырех стоек и горизонтальной перекладины из бруса, которая одновременно станет опорным прогоном для стропильных ног.
	Теперь, когда основа под монтаж стропильных ног готова, производится разметка верхнего бруса-прогона, закрепленного на стене, и перекладины на фасадной раме. На стропильных досках размечаются и выполняются запилы в области их стыковки с верхним и нижним прогоном. Стропила устанавливаются с шагом в 500 мм. Они выступают вперед относительно фасадной рамы, тем самым формируя карнизный свес примерно на 300÷350 мм.
	Стропила закрепляются на прогонах, установленных на стене на стене и на передней раме, с помощью сделанных на них запилов и окончательно фиксируются с использованием металлических уголков и саморезов.
	Как можно увидеть на этой иллюстрации, после установки стропил, было решено усилить систему еще и двумя диагональными ветровыми балками. Эти доски дополнительно связывают между собой стропильные ноги. При монтаже в стропилах размечались и вырезались пазы, в которые эти две диагональные доски утапливались, так, чтобы не выступали из общей плоскости, заданной стропилами. Следующим этапом сверху была смонтирована сплошная дощатая обрешетка для кровельного покрытия. В данном случае мастера используют для кровли ондулин, но сплошная обрешетка подойдет и для многих других материалов, например, для битумной черепицы.
	Ограждение этой веранды, в отличие от предыдущего варианта, состоит из горизонтально установленных досок шириной в 100 мм. Расстояние между ними равно также 100 мм. Сверху ограждающей конструкции монтируются завершающие ее перила.
	Вход на веранду обустроен с ее боковой стороны. Так как столбчатый фундамент — достаточно высокий, к нему пришлось пристраивать деревянную лестницу с несколькими ступенями.
	Как можно видеть на этой иллюстрации, боковые стороны столбчатого фундамента не обшиваются досками, ими облицовано только крыльцо, ведущее на веранду. Возможно, для обшивки впоследствии будет применен цокольный сайдинг, чтобы пристройка гармонично сочеталась с основным зданием.
	Необходимо отметить, что такая летняя конструкция веранды вполне может быть переделана в закрытую, остеклена и обшита вагонкой или другим материалом. Конечно, в зимний период она все равно не станет теплым помещением, но закрытые стены смогут защитить вход в основной дом, да и саму веранду от ветра, от попадания на снега, опавших листьев, выли и т.п. Кроме того, закрытая веранда станет своеобразным тамбуром, позволяющим снизить тепловые потери на входной двери.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, очевидно, что пристроить легкую веранду к дому — не так уж сложно. При желании это можно сделать самостоятельно, даже не привлекая помощников. Конечно, работа займет больше времени и сил, тем не менее, это не видится невозможным. Поэтому, если решено «расширить» дом за счет летней веранды, чтобы обустроить на ней место для отдыха, то стоит произвести необходимые расчеты, составить и узаконить проект — и приступать к процессу строительства.

В завершение статьи предлагаем посмотреть на еще один вариант возведения летней веранды, пристраиваемой к дому.

Видео: Строительство деревянной открытой террасы  

Как построить Деревянную пристройку к кирпичному дому своими руками ? Виды +Видео

Деревянная Пристройка к дому зачастую возводится с целью расширения пространства в жилом доме, и требует сравнительно небольших финансовых затрат. Эта статья для тех, кто собирается построить деревянную пристройку к кирпичному дому своими руками, минимизировав при этом финансовые затраты.

Расскажем о последовательности проведения  работ по монтажу пристройки из дерева, о выборе качественного материала, о подводных камнях, которые вас могут ждать, а также преимуществах и недостатках постройки такого типа.

[contents]

Пристройка к дому. Общие сведения

Переназначение деревянной пристройки

Пристройка к кирпичному дому, о которых  поговорим в этой статье, может быть разным.

Её можно превратить в отличную летнюю кухню или столовую, также, помещение неплохо подойдет для гостиной, места семейных посиделок и отдыха с родными или друзьями.

Варианты эксплуатации могут разными, поэтому хозяева каждого отдельно взятого дома, могут использовать пристрой по своему усмотрению

Виды пристроек к дому из дерева

Они бывают разными, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

• Боковая пристройка с общей или отдельной крышей.
• Пристройка в виде мансарды.
• Пристрой в качестве второго этажа.

Боковая пристройка с общей или отдельной крышей

Используется наиболее часто, поскольку требует небольших денежных затрат. Для ее сооружения потребуется только удлинить крышу, совместив ее с пристроем.

При таком типе, частный дом попросту немного достраивается. Важно учесть один нюанс – основание в любом случае необходимо заливать основательно, даже если для сооружения пристройки  используется дерево.

Также, немаловажно, сохранять пропорции при возведении деревянного пристроя к кирпичному дому, поскольку массивные на вид конструкции не впишутся в общую картину здания.

Обычно, вариант с общей кровлей, является подходящим для тех владельцев домов, у которых нет возможности сооружать общую крышу самостоятельно.

Мансардный вид

Этот вид деревянной пристройки к кирпичному дому своими руками – модерновый тип сооружения, позволяющий экономить площадь участка частного дома, создает неповторимый внешний вид жилья, а также гармонично вписывается в окружающую среду.

Пристройка к дому своими руками

Планирование

При планировании деревянной пристройки к кирпичному дому своими руками следует оценить возможности фундамента. Ведь не каждое основание, заранее сделанное для конкретного дома, способно выдержать вес дополнительной конструкции.

В любом случае, прежде чем начать работу, посоветуйтесь со специалистами, которые могут помочь в расчетах, и дать консультацию по укреплению фундамента своими силами.

Выбор материалов

Для строительства деревянного пристроя к кирпичному дому своими руками чаще всего применяют брус, каркасное основание, пеноблок или кирпич. Существуют и другие виды материалов, но они не настолько востребованы как указанные ранее.

Самым простым, надежным и незатратным материалом считается брус любого типа: клееный, строганный, оцилиндрованный. Работы по установке пристроя к кирпичному дому из бруса можно выполнить в предельно сжатые сроки.

Преимущества пристройки к дому из дерева

• Заготовка бруса проводится на предприятиях по обработке древесины, что позволяет без труда выбрать любую модель, учитывая потребности и желания.
• На заводах брус обрабатывают особыми защитными средствами, гарантирующими долговечность и прочность материала.
• Если есть необходимость, на тех же предприятиях брус окашивают в любые оттенки, подвергая материал воздействию высоких температур.
• Брус – это экологически чистый материал (немного ниже уровень чистоты имеет клееный брус).
• Из бруса делают пристройки к деревянным, кирпичным, блочным домам. При надобности наружную сторону бруса обрабатывают облицовочными или отделочными материалами.

Узаконивание

Деревянную пристройку к кирпичному дому нужно заранее узаконить в обязательном порядке.

Невыполнение данного обязательства, грозит проблемами в виде наложения санкций контролирующими органами. Именно с этого момента нужно начинать процесс установки деревянного пристроя к кирпичному дому, чтобы потом не ходить по судам.

Сначала в органах местной власти нужно взять разрешение на строительство пристроя, в котором будут указаны все нюансы и рекомендации по возведению конструкции.

Следующим вашим шагом станет визит в организацию, которая занимается проектированием. Там, специалисты помогут сделать нужный проект с учетом запросов к материалу пристройки и ее конструкции.

К тому же, будут даны советы по проведению электричества и водоотведения в пристрое (если эти коммуникации там запланированы).

На заключительном этапе хождения по различным контролирующим инстанциям, обратитесь в местное управление архитектуры и строительства, и согласуйте там проект пристройки.

Бывают случаи, когда после завершения работ, может нагрянуть комиссия по проверке сооружений в виде органов надзора, контролирующих соблюдение норм строительства.

Проект пристройки может утверждаться в течение двух месяцев.

Этапы возведения деревянного пристроя к дому

Подбор материалов для строительства. Их выбор зависит от  финансовых возможностей владельцев дома, вкусовых предпочтений, качества древесины, их размеров и цветовой палитры.

• Создание проекта и его узаконивание. Размер пристроя зависит от его предназначения, количества проживающих в доме и общих представлений владельца о нем. Как уже говорилось выше, любое дополнительное сооружение необходимо узаконить в соответствующих органах.
• Разметка территории. Нужно снять земли на уровне 15 см и выровнять территорию застройки. Границы пристроя отмечают согласно составленному проекту, при помощи железных штырей по углам и натягивают веревку.
• Заливка фундамента для деревянной пристройки к кирпичному дому. Прежде чем начать работы с основанием, заливают фундамент. Для создания основы необходимо учитывать свойства грунта на территории застройки. Фундамент может быть ленточным или столбчатым. Не рекомендуется делать его одним целым с общим основанием дома, поскольку есть разница в весе и структуре. Поэтому нужно оставить промежуток в пределах 4 см.
• Пол черновой. Сначала подпол засыпают керамзитом, основание кроют рубероидом в два слоя. Далее идет процесс закрепления лаг, предварительно обработанных антисептиками. Затем обрезанную доску толщиной 5 см укладывают поверх. Для бетонного пола делают теплоизоляцию.
• Каркас деревянной пристройки к кирпичному дому. Его делают из бруса 100 х 100 мм. На уложенный черновой пол кладут брусья для нижней обвязки, с шагом 0,5 м, и пазами для опор отвесного положения. При помощи скоб и гвоздей закрепляют опоры, на которые присоединяют брусья для верхней обвязки. Затем производят монтаж стропильной системы и обработку материала антисептиками.
• Крыша. Лучшим вариантом для пристроя к дому из дерева станет кровля односкатного типа, с большим наклоном по сравнению в главным зданием. Для мансарды необходимо уложить пароизоляцию.
• Обшивка стен и установка окон и двери. В том месте, где по проекту должны быть окна, нужно. В местах предполагаемых окон необходимо поставить доску для подоконника на дистанции 0,5 м от пола. Фиксацию делают при помощи отвесных стоек. Каркас облицовывают приобретенным материалом. Также можно выстелить стены утеплителем и пленкой гидроизоляции. Затем приходит очередь установки окон и двери.

Полезные советы

Чтобы не допустить возникновение сквозняков, необходимо установить дверь с фронтальной стороны пристройки,  не напротив входной двери в дом.

Дизайн деревянной  пристройки к кирпичному дому своими руками допустимо делать разным, опираясь на собственные предпочтения и вкусы.

В качестве удачных примеров можем предложить следующие:

• Деревянные конструкции с элементами поддержки, гармонирующими с общей тональностью дома в виде вставок из стекла.
• Создание помостьев для расширения территории отдыха, игр, барбекю.
• Вставки прозрачного или матового стекла (раздвижные дверей и пр.)
• Крыша из стекла.

Самый популярный способом соединить пристрой из дерева с кирпичным домом – ввод конструкции из древесины в основу фасада из кирпича. Делается это при помощи штробления стены и частичного завода деревянной конструкции. Далее сооружения соединяют монтажными скобами.

от планировки и фундамента до крыши

Один из способов расширить жилую площадь или получить дополнительное помещение для бытовых нужд – это каркасный пристрой к дому.

Привлекательность этого варианта заключается в том, что каркасные конструкции относятся к категории быстровозводимых строений, выгодны в экономическом плане и не создают дополнительных нагрузок на основание. Более того, сделать такую пристройку можно самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Целевое применение

Прежде чем приступать к закупке необходимого строительного материала, имеет смысл определиться, какую именно функцию будет выполнять дополнительное помещение. Здесь существует несколько вариантов, каждый из которых предполагает свои нюансы при возведении конструкции.

Каркасные пристройки к деревянным домам могут использоваться в качестве:

• жилого пространства. Здесь понимается дополнительная комната, сделанная по всем правилам проведения строительных работ и пригодная для всесезонного проживания. Такую пристройку придётся узаконивать, иначе в дальнейшем продажа дома с изменённой квадратурой площади и несоответствием техническому плану БТИ будет невозможна;
• хозяйственного пристроя. В этом случае речь идёт о кухонном или подсобном помещении. Первый вариант предполагает установку системы вентиляции и подведение инженерных коммуникаций. Второй не требует подобных сложностей. Если пристройка задумывается в качестве кладовки, достаточно создать необходимые условия для хранения вещей;
• веранды. Это своеобразный вариант летней столовой, где можно устраивать семейные обеды или дружеские чаепития. Веранды бывают открытыми и закрытыми, во втором случае предполагается остекление, чтобы помещением было комфортно пользоваться в любую погоду.
• террасы. Открытая площадка, которая обычно является дополнением крыльца дома. Здесь можно обустроить небольшую зону отдыха или оранжерею;
• бани. Не самый распространённый, но всё же возможный вариант использования каркасной пристройки. Такой способ строительства применяется в ситуациях, когда нет возможности установить на участке отдельное строение. Возведение примыкающей постройки обходится заметно дешевле.

Помимо перечисленного, пристрой можно использовать в качестве навеса или полноценного гаража для автомобиля, организовать здесь небольшую мастерскую или студию. Если дом двухэтажный, то пристрой тоже можно сделать высоким и колоссально увеличить в этом случае полезную площадь.

Подготовительный этап

Возводить каркасные пристройки к дому своими руками не так уж и сложно, если есть минимальный опыт в строительстве. Однако не стоит пренебрегать определёнными правилами.

В частности, перед тем как пристраивать что-то, лучше согласовать работы и получить разрешение на пристройку. Если сооружение будет мешать соседям, например бросать тень на помидорные грядки, недовольные владельцы прилегающего участка вправе обратиться в суд. Если пристрой возведён нелегально, судья вынесет решение о приведении территории в первоначальный вид. В результате домовладелец не только лишится дополнительного помещения, но и понесёт значительные убытки.

Чтобы избежать неприятностей, действовать нужно в такой последовательности:

• удостовериться, что на участке строительства нет подземных коммуникаций;
• составить чертёж каркасного пристроя и смету работ;
• сделать несколько фотографий участка с разных ракурсов;
• написать заявление в БТИ о внесении изменений в технический план;
• оплатить полагающиеся пошлины и услуги экспертов.

Важно! Закон не запрещает узаконивать пристройки после завершения строительства, но, если экспертиза выявит недопустимость таких работ, строение подлежит сносу. Только согласовав технические вопросы и уладив бумажную волокиту, можно двигаться дальше.

Заливка фундамента

Независимо от целевого использования каркасного пристроя, сооружению необходимо надёжное основание. Для этого на начальном этапе строительства выполняется заливка фундамента. Здесь возможны два варианта, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Ленточный

Подойдёт в случаях, если перед монтажом пола предполагается заливка стяжки. Обустройство ленточного фундамента происходит по такой схеме.

По периметру будущего пристроя выкапывается траншея. Глубина должна равняться залеганию фундамента основного здания, ширина – на 10–15 сантиметров больше толщины стен.

На дно траншеи укладывается подушка. Сначала насыпается слой песка (10–12 сантиметров), затем щебень или битый кирпич. Оба слоя тщательно утрамбовываются.

Выполняется армирование. Вначале устанавливается опалубка, внутри которой делается каркас из арматуры и проволоки.

Совет! В идеале армирующая сетка должна соединяться с основным фундаментом.

Заливка бетонной смеси. Внутреннее пространство опалубки заполняется бетоном, поверхность после заливки разглаживается. Перед выполнением дальнейших работ смесь должна застыть и набрать начальную прочность. Если на улице стоит жаркая погода, затвердевающий фундамент необходимо периодически сбрызгивать водой.

Когда бетон застынет, укладывается слой гидроизоляции из рубероида или битумной мастики.

Столбчатый

Такой вариант под каркасную пристройку больше подходит для деревянных полов, и в ценовом плане выглядит привлекательнее ленточного фундамента. Работы выполняются по такой схеме.

Размечается периметр пристройки, и согласно разметке выкапываются ямы для столбов на расстоянии порядка 1.5 метров друг от друга. Рекомендуемые размеры каждой ямки 50 х 50 см.

Дно ям засыпается подушкой из песка и щебня, каждый из слоёв уплотняется методом трамбовки.

Для кирпичных столбиков заливается слой цементно-песчаного раствора, который послужит основанием.

Обратите внимание! Столбы из бетона предполагают изготовление опалубки, армированием в данном случае можно пренебречь.

Когда свайный фундамент застынет, опалубка снимается, поверхность защищается гидроизоляционным слоем. Оставшееся свободное пространство заполняется грунтом, перемешанным со щебнем. Засыпка утрамбовывается через каждые 15–20 сантиметров.

Монтаж каркаса

Строительство каркаса также производится в соответствии с определёнными правилами. На начальном этапе выполняется монтаж горизонтального бруса, который послужит основой для всей конструкции. Брус монтируется непосредственно на фундамент. Для этого в бетоне высверливаются отверстия, загоняются дюбели для крепёжного элемента.

После этого выставляются вертикальные стойки. Здесь также используется брус, который крепится к стене дома и горизонтальному основанию по углам пристроя. Соединение выполняется саморезами, стойки можно укрепить металлическим уголком. Высота горизонтальных столбов подбирается с таким расчётом, чтобы пристройку можно было подвести под общую крышу с домом.

На этапе установки каркаса продумывается расположение оконных и дверных проёмов. На этих участках устанавливаются дополнительные бруски, которые скрепляются с базовыми элементами пристройки. Когда каркас установлен, лучше сразу оббить его досками или влагоустойчивой фанерой. Это придаст каркасному строению дополнительную жёсткость, что заметно упростит последующие этапы строительства.

Крыша

Обустройство односкатной крыши каркасного пристроя производится в два основных этапа. Вначале устанавливаются потолочные балки. Они идут параллельно друг другу, располагаясь на расстоянии 50–70 сантиметров. Крепятся балки к верхней части опорных стоек, соединяясь с основанием металлическим уголком и саморезами.

Затем укладываются стропила, которые послужат основой кровли. При монтаже стропил выдерживается угол наклона в 20–25 градусов, балки ложатся с таким расчётом, чтобы их край находился за пределами стен постройки. На участке примыкания крыши к дому устанавливается дополнительный поперечный брус.

Монтаж кровли пристройки зависит от выбранного материала. Если предполагается использовать черепицу, поверх стропил ставится дополнительная обрешётка. Кровельное железо можно крепить непосредственно на стропильное основание, следя за тем, чтобы листы заходили внахлёст на крышу дома.

В любом случае перед финишной отделкой укладывается слой гидроизоляции. Если пристройка запланирована в качестве жилого помещения, нелишним будет позаботиться об утеплении.

Обустройство пола

К нижней части горизонтальных балок, прикреплённых к фундаменту пристройки, устанавливаются бруски меньшего сечения. Сверху настилается черновой пол из досок. Затем черновой пол застилается гидроизоляционной плёнкой и пароизоляцией.

Сверху укладывается утеплитель. Для этих целей лучше использовать керамзитный камень или пенопласт, можно утеплять минеральной ватой. Поверх утеплителя укладывается второй слой пароизоляции. Получившийся пирог закрывается слоем фанеры, которая послужит основанием для укладки чистового напольного покрытия каркасного пристроя.

Монтаж дверей и окон

Учитывая, что участки для этих элементов конструкции были запланированы в пристройке ранее, установка не доставит сложностей. Окна монтируются на посадочные места, фиксируются к стене саморезами. Свободное пространство заполняется монтажной пеной.

Двери могут устанавливаться без коробки: эту функцию выполнят вертикальные и горизонтальные стойки, которые использовались при разметке. Дверное полотно навешивается на петли, оставшиеся щели закрываются рейками подходящего размера.

Утепление

Заниматься утеплением каркасной пристройки имеет смысл лишь в том случае, если она предназначается для всесезонного использования. Утепление лучше делать внутреннее, чтобы точка росы смещалась в направлении улицы.

На поверхность стены пристройки укладывается гидроизоляция, например полиэтиленовая плёнка. Дальнейшее выполнение работ будет зависеть от типа выбранного утеплителя. Если используется минеральная вата, потребуется установка каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем, сверху монтируется слой фанеры или ДСП. Пенопласт можно крепить непосредственно на основание, закрепляя его саморезами с широкими пластиковыми проставками. Сверху можно уложить армирующую сетку и замазать поверхность раствором.

Советы по стоимости, планированию и дизайну

Стоимость обустройства двухэтажной пристройки

В целом, средняя стоимость строительства двухэтажной пристройки в Великобритании варьируется от 1500 до 2800 фунтов стерлингов за кв.м.

Цена отделки сильно зависит от планируемого использования пристройки и качества отделки, которую вы выбираете.

Убедитесь, что вы понимаете структуру затрат, чтобы вы могли вложить свой бюджет в свои приоритеты.

Общие

Стоимость штукатурки и покраски может составлять от 40 до 60 фунтов стерлингов за квадратный метр, в зависимости от типа краски.

Поставка и укладка напольного покрытия зависит от стоимости самого напольного покрытия. В среднем она может составлять от 40 до 150 фунтов стерлингов за квадратный метр и более, если пол очень дорогой.

Стоимость отопления очень разная, наиболее дорогим вариантом является теплый пол, который может составлять от 60 до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр, включая материалы.

Возможно, вам придется поменять котел для удовлетворения дополнительных потребностей в большей площади. Это может стоить от 2000 до 3500 фунтов стерлингов.

Внизу

Поставка и оснащение кухни могут резко вырасти в цене, в зависимости от выбранной вами кухни и оснащения. Минимальный бюджет должен составлять не менее 5000 фунтов стерлингов, при этом размер кухни хорошего размера и качества должен составлять от 15000 до 25000 фунтов стерлингов, включая сантехнику.

Стоимость двустворчатых или раздвижных дверей будет зависеть от размера проема и выбранного изделия.Цена может варьироваться от 1500 до 3000 фунтов за погонный метр.

На втором этаже

Для ванных комнат или душевых вам потребуется как минимум 3500 фунтов стерлингов. Стоимость может значительно возрасти в зависимости от качества отделки, такой как сантехника, душевые перегородки и поддоны, краны, плитка и т. Д.

Увеличит ли ценность моего дома двухэтажная пристройка?

В краткосрочной перспективе стоимость строительства может в некоторых местах и ​​в некоторых свойствах минимизировать немедленную добавленную стоимость.Однако, учитывая как масштаб, так и размер собственности, изменения могут обойтись дешевле, чем стоимость покупки и последующего переезда в более крупный дом.

Если вы планируете продать и ваш дом не в отличном состоянии, предварительный ремонт может увеличить вашу запрашиваемую цену. На этом этапе вы можете включить двухэтажную пристройку, поскольку совокупная цена будет ниже, чем при ремонте и пристройке в разное время.

В целом, двухэтажные пристройки — самые дешевые пристройки на квадратный метр.В Лондоне, например, они обычно стоят от 1800 до 2800 фунтов стерлингов, тогда как стоимость квадратного метра недвижимости в более дешевых лондонских районах составляет около 4000 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Грамматика английского языка: сложные предметные упражнения

Упражнения и упражнения по грамматике английского языка для обучения Комплексный объект для изучающих английский язык. Некоторые упражнения включают ключи ответов.

Упражнение 1

Составьте как можно больше предложений, используя слова и группы слов из каждого столбца таблицы замен.Обратите внимание, что после глаголов « видеть, слышать, чувствовать, позволять, делать и т. Д.» инфинитив не имеет частицы «to».

1) с глаголом «видеть»

We He Все

см. пила

их каменщик мой друг мальчик хозяйка

переехать в дачу. кладка кирпичного дома. вход в двухэтажный дом. нарисовать небоскреб. поговорить с ее квартирантом. снести дом.

2) с глаголом «слышать»

I We He Они

слышать (а) слышал

мой друг им гость хозяйка наш учитель

позвоните в звонок. хвалят мою двухкомнатную квартиру. поговорить с хозяйкой. приветствует своих гостей. расскажи своему другу о доме отдыха. прочитал пьесу.

3) с глаголом «чувствовать»

Пациент I He

фетр фетр

медсестра мать старшая сестра ее его друг перина

разгладил подушку. заправьте одеяло. Вытирайте спину банным полотенцем. разгладит простыню. поставил подушку. тонет под его весом.

4) с глаголом хотеть

Я Она Наша учительница

хотят (а) хотел

ты ему наш дом нас эта работа

, чтобы опустить жалюзи. , чтобы поднять жалюзи. , чтобы расстелить ковер на полу. лицом к парку. для овладения английским языком. нужно сделать.

5) с глаголом «сделать»

I Мать

марка (s) made

ее сын ему нам

лечь спать. выключить свет. поливают цветы. починить книжную полку.

5) с глаголом позволить

I She Они

лэт (ов) лэт

ее сын

вкрутить новую лампочку. откручиваем перегоревшую лампочку. зажечь свечу. подключить утюг. уезжает в Лондон.

6) с глаголом «ожидать»

I We Mother

expect (s) Ожидается, что

вы

проветрите комнату. для приема гостей в комнате для сервировки. ждать в соседней комнате. , чтобы последовать ее совету;

6) с глаголом «должен понравиться» / «хотел бы»

I

должен понравиться

вы ему Джордж

, чтобы помочь мне. , чтобы хорошо провести время. , чтобы все устроить, когда я вернусь.

Упражнение 2

Преобразуйте сложные предложения в простые, используя сложные объекты.

Модель:
О: Квартира очень уютная.
B: Квартира очень уютная.

1. Я считаю, что душ — это самое главное удобство.
2. Я считаю, что у нас плохое водоснабжение.
3. Я видел, что он нажал кнопку звонка.
4. Я не ожидал, что они придут вовремя.
5. Я смотрел, как он говорил по телефону.
6. Он слышал, что зазвонил телефон.
7. Я видел, что он вынул ключ из замка.
8. Она считала, что он украл ее деньги, чтобы заплатить свои долги.
9. Он хочет, чтобы эта работа была сделана.
10. Он хочет, чтобы эта работа была закончена к пятнице.

Клавиша ответа :

1. Я считаю, что душ — самое главное удобство.
2. Я считаю, что у нас плохое водоснабжение.
3. Я видел, как он нажал кнопку звонка.
4. Я не ожидал, что они придут вовремя.
5. Я смотрел, как он разговаривал по телефону.
6. Он услышал телефонный звонок.
7. Я видел, как он вынул ключ из замка.
8. Она считала, что он украл ее деньги, чтобы заплатить свои долги.
9. Он хочет, чтобы эта работа была сделана.
10. Он хочет, чтобы эта работа была закончена к пятнице.

Упражнение 3

Соедините следующие предложения, используя сложный объект или это предложение (обратите внимание на последовательность времен).

1. Они не видели. Железнодорожная авария произошла недалеко от вокзала.
2. Я слышал. Спорили о разных вкусах в искусстве.
3. Понятно. Ваши вкусы сильно разнятся.
4. Мы слышали. Он сделал отчет о своем новом открытии.

Клавиша ответа :

1. Они не видели, чтобы железнодорожная авария произошла возле вокзала. — Они не заметили, что железнодорожная авария произошла возле вокзала.
2. Я слышал, как они спорят о разных вкусах в искусстве./ Я слышал, как они спорили о разных вкусах в искусстве. — Я слышал, что они спорили о разных вкусах в искусстве.
3. Я вижу, что ваши вкусы сильно различаются. — Я вижу, что у вас очень разные вкусы.
4. Мы слышали, как он докладывал о своем новом открытии. / Мы слышали, как он докладывал о своем новом открытии. — Мы слышали, что он сделал отчет о своем новом открытии.

Упражнение 4

Попрактикуйтесь в использовании объекта Comlpex после make. Измените предложения в соответствии с образцом.

Модель:
A: Его мать посоветовала ему написать рассказ.
B: Его мать заставила его написать рассказ.

1. Отец посоветовал ему бросить курить.
2. Его брат посоветовал ему устроиться на новую работу.
3. Учитель Марии посоветовал ей принять участие в конкурсе писателей.
4. Родители посоветовали ей переехать в Чикаго.

Упражнение 5

Практикуйте предложения со сложным объектом после глагола «хочу». Скажите, что вы (он, она, они и т. Д.) хочу, чтобы кто-нибудь сделал следующее.

Модель:
A: Я хочу познакомиться с мистером Лори. (ведущий)
B: Я хочу, чтобы ведущий представил меня мистеру Лори.

1. Пациент хотел обследоваться. (врач)
2. Мужчина хочет лечиться от ревматизма. (Доктор Хаус)
3. Он хотел излечиться от болезни. (специалист)
4. Обычно англичане не любят, когда им задают личные вопросы. (незнакомцы)

Ключ ответа: 1.Пациент хотел, чтобы врач осмотрел его. 2. Мужчина хочет, чтобы доктор Хаус вылечил его от ревматизма. 3. Он пожелал, чтобы специалист вылечил его от болезни. 4. Обычно англичане не любят, когда незнакомцы задают личные вопросы.

Упражнение 6

Объединяйте предложения, используя сложный предмет.

Модель:
A: Я его слышал. Он ответил на дверной звонок.
B: Я слышал, как он ответил на дверной звонок.

1. Он видел ее. Она расплакалась.
2. Я его не слышал.Он назвал меня по имени.
3. Медсестра наблюдала за мальчиком. Мальчик плакал.
4. Я пощупал его руку. Его рука дрожала.
5. Мы видели мужчину. Мужчина распахнул дверь.

Ответ : 1. Он видел, как она расплакалась. 2. Я не слышал, чтобы он называл меня по имени. 3. Медсестра смотрела, как мальчик плачет. 4. Я почувствовал дрожь его руки. 5. Мы видели, как мужчина открыл дверь.

Упражнение 7

Практикуйтесь в использовании сложного объекта.

а. Скажите, что вы (он, она) хотели бы (должны), чтобы я (он, она…) делал.

Модель:
, чтобы назначить встречу для кого-то на понедельник
A: Я хочу, чтобы вы назначили для меня встречу на понедельник.

1. , чтобы хорошо провести время на вечеринке;
2. , чтобы все устроить к тому времени, когда я вернусь;
3. , чтобы показать им исторические памятники города;
4. , чтобы вкратце рассказать мне новости.

б. Спросите друга, хочет ли он, чтобы вы сделали следующее. Работать в паре.

Модель:
позаботиться о билетах
A: Вы хотите, чтобы я позаботился о билетах?
B: Да, пожалуйста.

1. прийти и помочь с упаковкой;
2. , чтобы проинформировать пресс-секретаря о государственном визите;
3. , чтобы показать вам некоторые исторические места нашего города;
4. для развлечения гостей;
5. , чтобы произнести речь на итальянском языке.

c. Скажите, что вы хотите, чтобы что-то было сделано.

Модель:
для ответа на телефонный звонок
A: Я хочу, чтобы на телефонный звонок ответили

1. для публикации исторических рукописей;
2. для хорошего стейка;
3. для правильного выполнения работы;
4. забыть этот инцидент;
5. , чтобы вкратце рассказать историю.

d. Спросите друга, слышал ли он или видел следующее. Работать в паре.

Модель:
Председатель — для объявления
A: Вы слышали, как Председатель делал объявление?
B: Да, конечно. (Нет, извините, я этого не сделал.)

1. они (рассказать) об автокатастрофе;
2. эти цветы (выращивать) в вашей стране;
3. он (исполняет) роль Ричарда III;
4. Джордж (вынимает) бумаги из портфеля.

Упражнение 8

Прочтите отрывок из стихотворения, указывая на сложные предметы. Выучите отрывок наизусть.

Ветер

(Р. Л. Стивенсон)

Я видел, как вы подбрасываете воздушных змеев на высоте
И дует птиц по небу.
И все вокруг я слышал , вы проходите
Как женские юбки по траве.
О, ветер, дующий весь день,
О ветер, который так громко поет песню!
Я видел разные твои поступки.
Но всегда ты сам прятался.
Я чувствовал, что вы нажимаете , я слышал, что вы звоните ,
Я вообще не мог видеть себя.
О ветер, дующий весь день!
О ветер, который так громко поет песню!

Топ-200 проектов домов на Шри-Ланке и 3D-планы дома на 2019 год от Lex Duco

200 лучших проектов домов на Шри-Ланке и планы дома в 3D на 2019 год от Lex Duco — категория двухэтажных домов

Мы начали Lex Duco как компанию по строительству домов, однако со временем, а клиенты продолжали формировать вашу компанию, мы стали, пожалуй, крупнейшей фирмой по проектированию домов в Шри-Ланке, но с услугами по строительству домов, как обычно.В этом путешествии мы обслужили более 1000 клиентов и построили большой пул проектов и планов роскошных домов для различных ценовых диапазонов из-за доступности наших клиентов. Каждый дом имел свою цену из-за уникального дизайна и плана этажа.

Посещение, чтобы увидеть «15+ проектов домов в Шри-Ланке и 3D-планы дома на 2019 год от Lex Duco — категория одноэтажных домов»

Как компания, которая фактически строит то, что мы планируем и проектируем, если цены на строительство впоследствии вырастут, мы не сможем передать мяч строительному подрядчику или подрядчику по найму или пересмотреть контракт на строительство как наиболее известная компания по строительству домов. в Коломбо и Шри-Ланке.Таким образом, мы должны были быть новаторами на этапе проектирования дома, чтобы гарантировать, что бюджет клиента не превысит после подписания договора строительства дома. Решение, разработанное для преодоления этого требования, известно как модуль «От дизайна к стоимости», который гарантирует, что наши специалисты получат сигналы, когда цена повышается по какой-либо причине, пока проект все еще находится на ранней стадии проектирования. Основываясь на этих сигналах, наши дипломированные архитекторы и дипломированные инженеры снова и снова оптимизируют проект, чтобы сохранить проект в рамках заранее определенного бюджета.Конечным результатом этого процесса является завершение проекта дома в рамках согласованного бюджета или его нового скорректированного бюджета, если и только если клиент уже одобрил его. Причина более поздних корректировок бюджета в основном связана с требованием клиента добавить в дом больше места или дополнительных функций, поскольку все мы любим спроектировать и построить дом своей мечты в конце дня, а не ставить его под угрозу. Благодаря этому процессу мы гарантируем, что вы получите окончательную стоимость строительства дома, прежде чем платить какую-либо цену за строительство или договор строительства.И на этом этапе окончательный план дома с указанием цены полностью завершен, и основная работа дипломированных архитекторов и дипломированных инженеров выполнена. После этого компания будет готова предоставить вам договор на строительство с фиксированной ценой. Не стесняйтесь ознакомиться с нашими последними планами и дизайном дома в следующих разделах.

300+ 3D-планы двухэтажных домов и проекты домов

E54

Стоимость строительства6 400 000 / —

Спальни3

Ванные комнаты2

E48

Стоимость строительства 8 000 000 / —

Спальни5

Ванные комнаты2

E40

Стоимость строительства 8 700 000 / —

Спальни4

Ванные комнаты3

E34

Стоимость строительства18 900 000 / —

Спальни4

Ванные комнаты3

E30

Стоимость строительства 10 800 000 / —

Спальни4

Ванные комнаты2

E29

Стоимость строительства 9 200 000 / —

Спальни5

Ванные комнаты2

E25

Стоимость строительства7 100 000 / —

Спальни3

Ванные комнаты2

E22

Стоимость строительства 6 400 000 / —

Спальни4

Ванные комнаты3

Дом / Проживание — IELTS Speaking

1. Вы живете в доме или квартире? Или в каком жилье вы живете?
✤ Живу в доме.Двухэтажный кирпичный дом.

2. Опишите, пожалуйста, немного.
✤ Двухэтажный кирпичный дом. Здесь четыре спальни с примыкающими к ним ванными комнатами, кухня, гостиная и гостиная. Есть небольшая лужайка перед домом и огород во дворе.

3. Какая ваша любимая комната в доме?
✤ Моя любимая комната — это моя собственная комната, потому что я украсила ее по своему вкусу.

4. Что вы сделали со своей комнатой, чтобы она выглядела красиво?
✤ Я держу свою комнату в хорошем состоянии.Стены выкрашены в светло-розовый, потому что это мой любимый цвет. Есть цветочные занавески.

5. С кем вы живете?
✤ Я живу с родителями и братом.

6. В какой комнате ваша семья проводит большую часть времени?
✤ Моя семья большую часть времени проводит в гостиной. Мы там обедаем. Мы вместе смотрим телевизор и развлекаем неформальных гостей в этой комнате.

7. Как долго вы там живете?
✤ Я живу там с рождения.

8. Планируете ли вы там жить долго?
✤ Сейчас я планирую уехать за границу на учебу, но, но я люблю свой дом и хочу туда вернуться.

9. Чем вы обычно занимаетесь в своем доме / квартире / комнате?
✤ Я много делаю дома: провожу время с родителями, ем там, сплю там, учусь там и развлекаю гостей в своем доме.

10. Хорошее ли транспортное сообщение до вашего дома?
✤ Да, транспорт до моего дома очень хороший.Автобусное сообщение готово часто, и железнодорожная станция также очень близко.

11. Планируете ли вы переехать?
✤ Планирую уехать за границу для получения высшего образования. Кроме того, переезжать не планирую.

12. Хотели бы вы переехать в другое место, чтобы жить? (Почему / почему нет?)
✤ Я планирую уехать за границу для получения высшего образования.