Фундамент из плит перекрытия для дома: Возведение фундамента из плит перекрытия. Плиты перекрытия как фундамент

Возведение фундамента из плит перекрытия. Плиты перекрытия как фундамент

Монолитный фундамент достаточно распространен, однако, существенным препятствием к его возведению становится высокая стоимость. Решая сэкономить, многие прибегают к использованию готовых плит. Их закладывают по всему периметру дома. Среди строителей ходит много споров о целесообразности и безопасности такого решения. Если строить большой и тяжелый дом, от этого варианта стоит отказаться.

Прежде чем построить фундамент из дорожных плит, стоит разобраться, где применяют такие железобетонные изделия, какими характеристиками они обладают. Это позволит избежать множества ошибок при закладке основания.

Где используют

Сфера применения дорожных плит достаточно широка. Их используют не только для прокладки чернового слоя транспортных магистралей.

Дорожные плиты применяют в разных сферах хозяйства:

1. При строительстве дорожных магистралей в районах Крайнего Севера, в зонах, где температура воздуха зимой доходит до -40 градусов. Прокладывают трассы из дорожных плит ипо болотистой местности. Сверху укладывают асфальт.
2. Дорожные плиты становятся основанием для укладки временных трасс — при прохождении маршрутов тяжелой техники.
3. Подходят такие плиты и для строительства домов на неоднородных и пучинистых грунтах.
4. Применяются изделия при возведении гаражей, бань, сараев. В таких ситуациях возводить высокий цоколь не имеет смысла. Дорожные плиты при этом станут основанием для напольного покрытия. Усадка будет происходить равномерно — давление на грунт одинаково по всей площади.

Такое многообразие сфер применения говорит о надежности железобетонных изделий. Также стоит рассмотреть их преимущества и недостатки.

Преимущества и недостатки

Дорожные плиты применяют для фундамента довольно часто. Это обусловлено такими достоинствами железобетонных изделий:

1. Технология заливки плит не отличается от способа создания монолитного основания. Общими чертами отличаются и этапы возведения.
2. Простота монтажа.
3. Не требуется выкапывать глубокий котлован.
4. Минимальная эксплуатация техники, необходимая для транспортировки и выгрузки материалов.
5. Невысокая себестоимость, в сравнении с монолитным фундаментом.
6. Высокая прочность получаемого основания.

Недостатки:

1. Если плиты были в употреблении, о них сложно найти достоверную информацию. При выборе новых изделий придется платить больше.
2. Для монтажа плит придется арендовать кран.
3. При закладке такого фундамента стоит учесть множество нюансов.

Чтобы выбрать тип основания для дома, следует учесть характеристики почвы, вес будущего дома и его площадь. Фундамент, основанный на дорожных плитах, возводится на ослабленных грунтах, которые отличаются невысокой несущей способностью, а также повышенным содержанием воды. Такие фундаменты часто возводят на местности с горизонтально-подвижным рельефом и в районах с высокой степенью промерзания грунта.

Какие здания можно возводить на таком фундаменте? Устойчивость дорожных плит к негативному влиянию природных факторов позволяет применять их при возведении фундамента для таких объектов:

• хозяйственные постройки, гаражи, летние кухни — сооружения, не требующие постройки высокого цоколя;
• загородные дома и дачи высотой не более 2 этажей.

При расчете толщины фундамента рассчитывают вид материала, из которого будет построен дом. Например, для здания из кирпича требуется более массивное основание, чем для сооружения из пенобетона.

Для постройки летней кухни потребуется толщина основания 15-20 см. Чем толще основание, тем устойчивее строение. Монолитный фундамент, сформированный из дорожных плит, применяется практически на всех типах почвы, обладает высокой несущей способностью и пространственной жесткостью.

Подготовительные работы

Подбирая толщину плит, важно ориентироваться на легкость строения. Для бань и летних кухонь вполне подойдут изделия 100 мм. Если планируется возвести большой дом, придется выбирать плиты от 200-250 мм.

Для начала размечают участок. Это делают на основе параметров проектной документации. Сперва ставят первую точку на участке. От нее необходимо отмерить линию, равную длине дома. На ее основе отмечают черту, которая будет определять ширину фундамента. На основе этих линий размечается вся площадь для будущей постройки. В каждом углу получившегося прямоугольника обязательно вбить колышки. Они помогут определить точность геометрии площадки. На колышки натягивают шнур — по диагонали и по краям будущего фундамента. Если диагональные отрезки равны, разметка выполнена правильно.

Затем необходимо вырыть котлован. Устанавливать дорожные плиты непосредственно на грунт запрещено. Высота котлована должна быть больше глубины подъема грунтовых вод на 20-25 см. В разных регионах она отличается. За условную величину принимают значение 1,5 м — на этот параметр стоит ориентироваться.

Дно котлована должно быть ровным. Для этого его разравнивают и утрамбовывают. Стенки также не должны иметь углублений. После окончания утрамбовки выполняют песчаную подушку. Дно котлована засыпают слоем песка 15-20 см. Затем песок увлажняют и утрамбовывают. О готовности песчаной подушки можно понять по следам от ботинок. Если их нет, можно приступать к следующему этапу.

Утепление и гидроизоляция

После того как подушка выполнена, выполняют опалубку. Ее лучше выполнять из досок толщиной 25 мм. Их нужно соединить саморезами и гвоздями. Чтобы опалубка стояла более прочно, ее фиксируют упорами.

Затем на дно котлована выкладывают кирпичи. Их следует разместить по всей площади основания. На кирпичный слой укладывают гидроизоляцию.Для этой цели применяют рубероид. Его необходимо выстелить по всей площади основания и сделать захлест на края по 15 см. Герметизация швов выполняется с помощью газовой горелки.

Затем выстилают слой теплоизоляции. Его выполняют из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Важно уделить внимание утеплению торцов плит. Для этого гидроизоляцию крепят на внутренней стороне опалубки.

Закладка плит

На созданное основание выкладывают плиты. Расстояние между ними не должно быть больше трех сантиметров. Места выхода колец соединяют проволокой. Сваривать их бесполезно — при серьезных подвижках грунта соединения все равно будут сломаны. Сверху на плитах устраивают арматурный каркас нужной высоты. После по всей площади будущего фундамента заливают бетон.

Готовить бетонную смесь стоит из цемента (1 часть), щебня (2 части) и песка (3 части). Каждый компонент вводится постепенно, с добавлением воды. В результате должна получиться однородная смесь, не слишком густая и не слишком жидкая. Раствором необходимо заполнить все образовавшиеся пустоты, включая те, что появились между плитами и опалубкой. На это уйдет не так много раствора, как могло бы понадобиться для создания монолитного фундамента без использования плит.

Такая технология укладки дорожных плит под фундамент жилого дома обеспечит наибольшую прочность основания. Если закладывать ленточный заглубленный фундамент, стоит использовать в качестве блоков по две плиты, расположенные в 10 см друг от друга. Они закапываются в землю на ребро. Между плитами заливают бетонный раствор.

Чтобы основание дома служило долгие годы, стоит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Строить на дорожных плитах можно только легкие деревянные или каркасные дома. Подходит такое основание для всех типов почвы, что является существенным преимуществом перед другими видами фундаментов.

Фундаменты в виде железобетонной плиты распространены не так сильно, как классические ленточные. Такие основания при соблюдении технологии строительства достаточно надёжны и долговечны, в некоторых случаях дешевле ленточных и могут применяться там, где строительство обычного фундамента будет невозможно. Тем не менее, основания типа плита не являются стандартизованными по СНиП.

Также есть рекомендации по типам строений, где их можно применять и где нельзя.

Экономическое и техническое обоснование

Техническая целесообразность фундамента из монолитной бетонной плиты была доказана рядом инженерных расчётов. К примеру, удельное давление на грунт постройки на фундаменте-плите будет в разы ниже, чем на классическом фундаменте. При этом нагрузка на грунт распределяется равномерно, а не сосредоточена вдоль несущих стен. Это позволяет пренебрегать силами морозного пучения, так как они будут равномерно скомпенсированы по всей площади.

Учитывая, что даже у самых слабых насыпных грунтов удельное сопротивление 1 кг на квадратный сантиметр, у самых распространённых глин и суглинков в районе 4-5, а площадь подушки монолитного фундамента-плиты очень большая, то становится понятно, что на таком основании можно строить даже тяжёлые многоэтажные дома. Для районов с вечной мерзлотой такая технология будет просто находкой – не нужно откапывать грунт и забивать в неподатливую мерзлоту бетонные сваи.

Экономически целесообразно строить на таком фундаменте здания с размерами не более чем 8 х 8 метров, объём заливки бетона в случае фундамента-плиты будет больше, чем в случае ленточного фундамента, так как площадь здания растёт в квадрате от его периметра при пропорциональном увеличении размеров.

В любом случае, необходимо производить экономический расчёт двух типов фундамента – ленточного и плиты, чтобы не оказаться в невыгодном положении.

Конструкция фундамента в виде бетонной плиты

Основания этого типа состоит не только из самой монолитной железобетонной конструкции, но и из насыпной подготовки, а также прослоек из тепло- гидроизоляции и утеплителя в виде экструдированного пенополистирола. Пенополистирол необходимо укладывать для того, чтобы грунт под ним не оттаивал, и не возникало его движения в зимний период.

Фундамент располагается в неглубоком котловане, глубина которого определяется так, чтобы слой гидроизоляции плиты находился чуть выше грунта. Так как эта глубина небольшая, можно строить такое основание на грунтах с очень высоким уровнем залегания грунтовых вод, что невозможно при строительстве классических ленточных оснований.

Первый слой подошвы – песчаная подушка толщиной 30 см. Её укладывают, разравнивают и плотно утрамбовывают. Второй слой – геотекстиль. Геотекстиль необходимо укладывать так, чтобы он выходил за границы фундамента, и при засыпке его можно было бы приподнять наверх и закрыть основание с боков целиком. Третий слой – подсыпка из щебня или гравия толщиной 30-50 см.

Её также нужно утрамбовать. Затем идёт слой бетонной выравнивающей стяжки и гидроизоляция поверх неё. Как уже было сказано ранее, слой гидроизоляции плиты должен находиться выше грунта, чтобы под фундаментом не скапливалась влага. После этого идёт слой теплоизоляции из пенополистирола и далее – сама плита из железобетона толщиной 30-50 см.

Монолитное основание больших размеров может иметь конструкцию, отличную от плоской пластины. Так, например, для больших тяжёлых домов его делают с рёбрами жёсткости. Эти рёбра находятся на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга, расположены в продольном и поперечном направлении с пересечениями, имеют в высоту от 50 до 70 см и ширину от 30 см.

Посмотрите видео, как производится полный цикл монтажа фундамента-плиты.

Там, где будут идти стены будущего дома, обязательно наличие рёбер жёсткости, совпадающих с осями будущих стен. Сама же плита имеет обычную толщину в 30-40 см. Объём между рёбрами жёсткости перед заливкой бетона заполняется щебёнкой, в которой под будущие рёбра прорывают канавки.

Для этого основания обязательно делают широкую отмостку, не менее 70 см. Сверху фундамента из бетона можно начинать строительство стен дома, или же сделать небольшой цоколь, для оборудования полупроходного подвала с коммуникациями. В таких основаниях не допускается наличие выборок для строительства подвалов ниже уровня грунта, или же они должны быть небольшого размера, для маленьких кессонов.

Фундаментная плита с рёбрами жёсткости

Она применяется для строительства тяжёлых построек из кирпича, высотой до двух этажей, если основание превышает размеры 5х5 метров. В простейшем виде рёбра жёсткости монолитной железобетонной плиты располагают по периметру. Для строений больших размеров рёбра жёсткости располагают на расстоянии не менее 2-2,5 метра друг от друга так, чтобы под несущими стенами было ребро жёсткости.

Рёбра идут вдоль здания и поперёк. Если постройка имеет большую длину, то рёбра жёсткости вдоль неё располагают чаще, чем поперёк. Размеры рёбер жёсткости были описаны ранее.

Преимущества плиты с рёбрами жёсткости:

1. Экономия до 60% бетона при заливке по сравнению с плитой в виде пластины.
2. Вес меньше по сравнению с конструкцией без рёбер жёсткости с таким же сопротивлением на изгиб, меньше давление на землю.

Недостатки плиты с рёбрами жёсткости:

1. Более сложная в изготовлении, сложный цикл арматурных работ, земляных работ, требуется ровно отрыть щебень по шаблону по линиям рёбер жёсткости и укрепить его от осыпания специальной сеткой перед заливкой бетона.
2. Основание получается больше по толщине примерно в 1,5-2 раза по сравнению с плоской пластиной, хотя бетона на такую плиту уходит и меньше.
3. Требуется дополнительное укрепление опалубки по периметру, так как перед откапыванием канавок на месте рёбер жёсткости щебень будут трамбовать плитой-лягушкой или более тяжёлыми трамбовками.

Комментариев:

• Начало работы по сооружению фундамента
• Приготовление бетона
  • Гидроизоляция плитного фундамента
• Другие варианты использования железобетонного фундамента

Фундамент монолитная железобетонная плита, конечно, более затратный, чем обыкновенный , но такое основание, несмотря на простое устройство, позволяет строить дома на неоднородных грунтах (фото 1). Такая монолитная железобетонная плита как бы «плавает» на грунте, передвигаясь вместе с ним и принимая на себя все нагрузки. Использование такого железобетонного фундамента позволяет строить даже на плывунах.

Монолитное основание из железобетона можно сделать самостоятельно.

Для этого нужны:

• цемент, песок и щебень для приготовления бетонного раствора;
• металлическая арматура и вязальная проволока для силового каркаса;
• доски для опалубки;
• миксер для замешивания бетона;
• вибратор;
• ведра и лопаты;
• уровень и веревка с колышками.

Начало работы по сооружению фундамента

Выбрав место для будущего дома, следует произвести разметку под железобетонный фундамент при помощи веревок. Затем выкапывается небольшой котлован глубиной в 15-20 см, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Сначала насыпается щебень среднего размера и тщательно утрамбовывается. Инструмент для трамбовки можно сделать из обрезка бревна, прикрепив к нему сверху поперечную рукоятку. На щебень насыпается песок и тоже трамбуется. Песок желательно смочить водой, так он утрамбовывается более плотно.

После этого по периметру котлована устанавливается дощатая опалубка. Ее стенки нужно выложить рубероидом или плотным полиэтиленом, чтобы вода из бетона не уходила в почву.

Затем следует связать из арматуры силовой каркас, которые увеличит прочность фундамента (фото 2). Каркас необходимо именно вязать при помощи проволоки, так как сварку использовать не рекомендуется. Арматура диаметром в 10-12 мм связывается в виде решетки с ячейками в 25-30 см. В зависимости от толщины будущей плиты связывается еще одна решетка. Они устанавливаются друг над другом при помощи распорок из арматуры. Устройство элементарно.

После этого можно приступать к приготовлению бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Приготовление бетона

Нужно учесть, что монолитная бетонная плита фундамента будет более прочной, если ее заливать за один раз. Поэтому рекомендуется использовать миксер, чтобы быстро приготовить бетон в необходимом количестве. Если же миксера нет, тогда можно замешивать вручную, но потребуются помощники.

Берется цемент марки не ниже М400, песок – крупнозернистый промытый, а щебень должен быть среднего размера. Все это заливается водой и замешивается до средней густоты. Чтобы плита получилась ровной, используют маяки из арматуры.

После того как фундамент залит, должно пройти некоторое время, для того чтобы бетон набрал свою прочность. Обычно на это требуется 4-6 недель в зависимости от погоды и температуры воздуха. Во время высыхания плиту не следует оставлять без внимания. Во время дождя бетон надо накрывать полиэтиленовой пленкой, а если погода стоит жаркая – влажной тканью. Это позволит фундаменту высохнуть равномерно и стать максимально прочным.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция плитного фундамента

В качестве гидроизоляции дешевле всего использовать рубероид, который наклеивается полосами на стены и поверхность основания. В качестве клеевого состава применяется битумная мастика. Гидроизоляция укладывается в 2 слоя, а ленты располагаются внахлест. Для скрепления швов используется огонь паяльной лампы.

После этого можно приступать к возведению стен дома. Правильно изготовленный монолитный железобетонный фундамент является очень прочной несущей конструкцией, способной служить много десятилетий, не требуя ремонта.

Вернуться к оглавлению

Другие варианты использования железобетонного фундамента

Железобетон – необычайно прочный материал.

Можно использовать готовые железобетонные блоки для фундамента, если есть необходимость построить, например, заглубленный ленточный фундамент. Такой фундамент делается, если грунт хорошо подходит для строительства и хочется под домом сделать подвал. Для этого роется достаточно глубокий котлован, в него устанавливаются блоки, привезенные с завода ЖБИ. Это очень упрощает строительство, экономит время и средства. Такие сборные железобетонные фундаменты устанавливаются в виде ленты, которая должна проходить под каждой из стен будущей постройки.

При постройке дома на неровном месте, на каменистом или сыпучем грунте, часто используют свайные фундаменты. Сваи могут быть изготовлены как из металла, так и из железобетона. Свайный железобетонный фундамент обладает высокой прочностью, а устанавливать сваи не слишком сложно, достаточно только выкопать шурфы на определенном расстоянии друг от друга. Сваи могут быть готовыми или заливаться прямо на месте, установив в шурф опалубку и арматуру. Таким же образом заливаются фундаменты под колонны или же ставятся из готовых железобетонных блоков.

Вконтакте

Одноклассники

Строительство каркасных домов все больше набирает популярность.

Причем, если несколько лет назад эта технология применялась исключительно для возведения загородных сезонных построек, то сейчас широко применяется и в капитальном жилом строительстве.

В процессе планирования работ, первым делом встает вопрос выбора надежного и недорогого фундамента. Из большого многообразия типов фундаментов для каркасного дома стоит выделить фундамент основой которого является монолитная железобетонная . Этот вариант отличается экономичностью, скоростью и относительной простотой возведения.

Статья содержит информацию о том, как используются плиты для фундамента: размеры и цены на них.

Дорожные плиты – это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства автомобильных дорог, железных дорог, дорог для тяжелой гусеничной техники и аэродромных полос .

Применяются для сооружения дорожного полотна на особо сложных грунтах , на пучинистых, торфяных и болотистых почвах, почвах, подверженных горизонтальному сезонному смещению.

При строительстве капитальной магистрали , являясь элементом «подушки», плиты укладываются под асфальтным полотном, образуя надежное основание, использование для временных целей подразумевает укладку элементов прямо на верхний слой грунта и связывание их между собой.

Подобный фундамент из плит перекрытия своим устройством схож с монолитной железобетонной плитой , но есть и свои отличия. Он представляет собой пластичное железобетонное основание , расположенное на песчано-гравийной подушке с заложением утеплителя и гидроизоляции.

Для того, чтобы получить полноценную опору для каркасного дома, достаточно залить сверху цементную стяжку и дождаться ее кристаллизации.

Используется также жб плита под блочный фундамент .

Фундамент из дорожных плит для дома применяется довольно широко:

1. Районы Крайнего Севера и районы с вечной мерзлотой.
2. Сооружение домов на пучинистых и песчаных грунтaх .
3. При строительстве на грунтах с сильным горизонтальным смещением .
4. Применяются в горной местности , где углубление в землю и забивание свай для постройки других типов фундамента невозможно.
5. Кроме этого, возможно применение и на обычных грунтах, в любой климатической зоне, но экономически нецелесообразно .

Как видно из перечня, этот тип опоры для строений возможно применять практически на любых типах почв и в любой климатической зоне.

Важно! Монолитная железобетонная плита фундамента отличается по своим эксплуатационным характеристикам. Поэтому при планировании постройки необходимо выбрать правильную толщину и тип.

Типы дорожных плит

Монолитная жб плита фундамент из которой рассматривается в данной статье, производятся для различных условий эксплуатации, поэтому имеют разные характеристики .

Ниже перечислены наиболее распространенные типы дорожных плит, применяемые при строительстве фундаментов :

• Плита дорожная (ПД) 2П-30-18-10 . Размеры 300*175*17 см. Предназначена для временной укладки, грузоподъемность 10 тонн;
• ПД 2П-30-18-30 . Размеры те же, грузоподъемность 30 тонн;
• ПД 1П-30-18-10 . Для постоянной укладки;
• ПД 2П-60-20-30 . Размеры 600*200*140 см, грузоподъемность 30 тонн.

Кроме этих, есть и другие специфические типы плит, например, марок ПАГ , они предназначены для строительства аэродромов и в частном монтаже не используются. Жби плиты ограждения в качестве фундамента также могут применяться. Отличаются дорожные плиты и степенью натяжения арматуры и формой изготовления боковой грани , что также несущественно при постройке фундамента для каркасного дома.

При монтаже фундамента для частных сооружений можно использовать все вышеперечисленные типы дорожных плит. Здесь все зависит от материала изготовления самой постройки и ее назначения. Например, для постройки каркасного дома целесообразно использовать плиты, толщиной 14 см, ввиду его небольшого веса.

Если планируется возведение строения из кирпича или бетонных блоков , нужно использовать плиты, грузоподъемностью 30 тонн и толщиной 17 см. Необходимые параметры для каждого конкретного случая необходимо грамотно рассчитать.

Расчет фундамента

Точный расчет осуществляется специальными организациями, но в индивидуальном строительстве, при высоте строения не больше двух этажей вполне по силам сделать это самостоятельно.

Толщина плиты зависит от массы строения, то есть напрямую от материала изготовления. Также большую роль здесь играет уровень грунтовых вод , расчетное сопротивление грунта, площадь строения и толщина песчано-щебневой подушки.

Например, рассчитаем толщину дорожной плиты, необходимую для постройки одноэтажного дома из деревянного бруса, размерами 8*8 м :

1. Рассчитаем общий вес дома . Объем древесины составит около 50 кубических метров. Плотность древесины 700-800 кг/кубический метр. Отсюда масса сруба получится около 40 тонн. Добавим массу крыши и утеплителя, а также межкомнатных перегородок и получим 70-80 тонн.
2. Масса дома вместе с мебелью и другими предметами быта составит не более 100 тонн.
3. Посчитаем массу нагрузки на 1 квадратный метр фундамента. Общая площадь фундамента – около 70 квадратных метров. Получается, что примерная нагрузка составляет 1400 кг на квадратный метр.
4. Подбираем толщину плиты по справочнику. Самая простая плита, толщиной 14 см и длиной 6 м выдерживает нагрузку до 30 тонн при площади 12 квадратных метров. Один квадратный метр, соответственно выдерживает до 2,5 тонн нагрузки.
5. Делаем выводы . То есть, в случае применения данного типа плиты, имеется примерно двукратный запас прочности фундамента, при необходимом запасе в 1.3 раза. Следовательно, данную марку плит применять можно.

Важно! Укладывается фундамент монолитная ж б плита с тщательным соблюдением технологии всего «пирога» опоры. Бессмысленно делать и строить дом, если весь фундамент из бетонных плит «поплывет» вследствие неправильно проведенных земельных работ.

Технология

1. Подготовка территории . Площадь предполагаемого строительства очищается от мусора, травы, если есть деревья, их необходимо выкорчевать. Обеспечивается свободный проезд для подвоза и разгрузки плит.

2. Разметка территории . Сначала отмечается крайняя угловая точка будущего фундамента. От нее отмеряется необходимая длина будущей постройки. В обоих точках вбиваются металлические или деревянные колья и между ними натягивается строительный шнур. Далее, с помощью элементарных математических измерений, находится следующий угол, а затем и последний, четвертый. Все колья соединяем веревкой. Окончательная вымерка производится измерением диагоналей получившегося четырехугольника. Они должны быть равны.

3. Земляные работы . Первым делом вырывается котлован до нижнего уровня залегания грунтовых вод. Это примерно 1 – 1,5 метра, в зависимости от местности.

Дно котлована выравнивается и сверху насыпается песок, слоем в 40-50 см. Каждые 20 см слоя необходимо полить водой и тщательно утрамбовать с помощью виброплиты или трамбовки. На этом же этапе монтируются все подземные коммуникации .

На песок расстилается слой геотекстиля с нахлестом слоев друг на друга в 20 см, для предотвращения смешивания песка и щебня. На геотекстиль насыпается слой мелкого и среднего щебня , толщиной 30-40 см. Он служит гидроизолятором и распределяет нагрузку от плит.

Сверху щебень проливается цементным молоком до полного заполнения промежутков между отдельными камнями. Сверху, раствор должен покрывать щебень слоем 2-3 см. Это т.н. подбетонка.

4. После полного застывания подбетонки, необходимо нанести слои гидроизоляции . Обычно используют рубероид в 2 слоя, но можно применять и другие материалы. Полоски рубероида накладываются внахлест на 5-10 см и пропаиваются горелкой или паяльной лампой.

Важно! Гидроизоляция должна быть больше площади основания и выходить за него на 40-50 см.

5. На слой гидроизоляции укладывается утеплитель . Предпочтительнее всего использовать пенопласт или пеноплекс. Толщина слоя может варьироваться от 10 до 15 см, в зависимости от климатического пояса, но, при этом, утеплитель не должен быть выше уровня почвы. Стыки листов материала тщательно промазываются мастикой или пропениваются монтажной пеной.

Важно! Теплоизолирующий материал должен иметь повышенную плотность, так как он является основанием для укладки железобетонных дорожных плит.

6. Монтаж опалубки . Можно использовать готовую опалубку, либо изготовить ее на месте из досок, толщиной не менее 2,5 см. Высота опалубки должна быть равна высоте плит в уложенном состоянии плюс 5 см. Доски или щиты монтируются по всему периметру фундамента и тщательно закрепляются с помощью саморезов или гвоздей.

При желании, можно уложить внутрь опалубки полимерный утеплитель и концы гидроизоляции, оставшиеся при ее укладке под утеплитель. Это избавит в дальнейшем от необходимости производить земляные работы с целью утепления фундамента.

7. Укладка дорожных плит . На подготовленное основание с помощью строительной техники укладываются плиты. Они укладываются плотно друг к другу, зазор в 10 см необходимо оставить только между опалубкой и краями элементов.

8. После укладки всех элементов фундамента, поверхность заливается бетоном , марки не ниже М300. Все стыки между плит тщательно проливаются, сверху над плитами делается стяжка, толщиной 5 см с использованием армирующей сетки, сечением 5 мм и шагом 10 см. Поверхность тщательно выравнивается.

9. После полного застывания (под фундамент железобетонная плита застывает около месяца), производится демонтаж опалубки и повторная гидроизоляция поверхности фундамента по всей площади.

Преимущества и недостатки

1. Универсальность . Фундамент из дорожных плит можно сооружать практически в любых климатических условиях, на всех видах почв, кроме глубоких болот. Это обусловлено большой площадью опоры на грунт, и, как следствие, хорошей устойчивости всего фундамента.
2. Простота закладки фундамента . При строительстве используются элементарные инструменты и минимум теоретических знаний. Работа однотипная и несложная.
3. Прочность и надежность , сравнимая с характеристиками монолитного железобетонного фундамента.
4. Экономичность . При схожих эксплуатационных характеристиках, такой фундамент, будет в полтора-два раза дешевле монолитного.
5. Время постройки такого фундамента невелико и сравнимо с трудочасами при постройке ленточного фундамента, при несравнимо лучших характеристиках.

1. При покупке бывших в употреблении материалов, нет возможности оценить их остаточное качество.
2. Для доставки изделий на стройплощадку и закладки их в котлован, необходимо использовать тяжелую технику.
3. При использовании данного типа фундамента нет возможности обустроить цокольный этаж или подвал.
4. Невозможность замены или ремонта подземных коммуникаций дома без существенного демонтажа фундамента.

Фото

Как выглядит фундамент из дорожных плит на фото смотрите ниже:

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с процессом укладывания дорожных плит на видео ниже:

Выводы

Сооружение фундамента из дорожных плит является взвешенным разумным решением, которое позволяет возвести относительно недорогой фундамент, обладающий впечатляющими характеристиками надежности за сравнительно небольшой промежуток времени . Такое решение будет идеальным при строительстве каркасного дома в любой местности.

Вконтакте

Инструкция

В российском домостроении наиболее популярны плитный, ленточный и столбчатый фундаменты. Среди них самой высокой несущей способностью обладает первый. Для возведения плитного фундамента можно использовать монолитные, пустотные и ребристые изделия, так как все они обладают достаточной несущей способностью для того, чтобы выдержать вес малоэтажного дома.

Основание из плит перекрытия имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать частному застройщику. Основное достоинство такого плитного основания в том, что оно оказывает на грунт небольшое давление: до 1 кг на 1 м. Это благоприятно сказывается на сезонных изменениях в почве. Плита во время замерзания и оттаивания грунта «работает» как монолитная платформа: она равномерно поднимается и опускается, что минимизирует воздействие сил пучения на само строение. Эта особенность плитного фундамента позволяет называть его «плавающим».

Монтаж плит перекрытия в качестве основания дома значительно менее трудоемок и более быстр, чем в случае заливки монолита, где помимо устройства котлована и изготовления опалубки, требуется смонтировать армирующую сетку. Для укладки плит перекрытия потребуется лишь вырыть котлован, выровнять его дно и произвести отсыпку песка и щебня (гравия).

Если плита перекрытия имеет пустоты, она обладает более высокими звукоизоляционными свойствами, чем монолитная. Поскольку лучшим теплоаккумулятором является воздух, то и более «теплой». В пустотных плитах используется предварительно напряженная арматура, поэтому по прочности они незначительно уступают сплошным монолитным, но по цене – дешевле. По этим причинам изделия с пустотами чаще используются в качестве фундамента в малоэтажном строительстве. На заводе по изготовлению железобетонных изделий можно заказать плиты требуемых параметров и размеров.

Недостаток этого основания в том, что при большой площади строения оно получится сборным. Это потребует особой тщательности при формировании котлована и выравнивании его дна и отсыпки, а также – при укладке плит. Помимо этого, швы между плитами нужно будет закрыть.

Для устройства фундамента нужно знать, как правильно выбирать плиты. Если предполагается возвести «легкое» строение (каркасный дом небольшой площади, аналогичный щитовой или из пеноблоков, гараж), в качестве фундамента можно использовать плиты толщиной 10 см. Например, можно использовать сплошную однослойную плиту марки 1П, толщина которой 120 мм.

Если строение будет основательным, потребуются железобетонные изделия с большей несущей способностью: толщиной 200-250 мм. Такие плиты оснащены ребрами жесткости. Если изделие имеет пустоты, их можно использовать для прокладки коммуникаций.

особенности установки. Как укладывать плиты на фундамент

Если речь идет о частном строительстве, то, как показывает практика, пустотелые плиты перекрытия можно правильно уложить и своими силами. При этом — ничуть не хуже, чем это выполнит строительная бригада по найму. Главное здесь — все делать аккуратно, без спешки и с учетом наших советов.

Итак, один из самых популярных видов плит перекрытия, которые используются при возведении частных домов и коттеджей, — это пустотелые плиты заводской готовности. Именно о них мы и поговорим сегодня.

Базовый пол внутри здания может быть просто отлитой бетонной плитой на заказ с ограниченными конструктивными соображениями для структурной поддержки или функций контроля окружающей среды. Базовый пол также может состоять из плиты из бурового раствора или строительного фундамента с гидроизоляцией и пенопластом с общей системой, предназначенной для переноса структурных гидростатических нагрузок под давлением и поддержания контролируемой среды. Плиты перекрытий часто являются источником утечки в здание с трещинообразованием плиты обычных бетонных материалов, являющихся основной причиной.

Важно! Плиты перекрытия укладывают только на наружные и внутренние несущие стены. Все остальное (ненесущие стены и перегородки) возводится после того, как был закончен монтаж плит.

Как правило, нижняя сторона плиты служит потолком для нижнего этажа, поэтому опора плиты (стены или блоки фундамента) должна быть выровнена по высоте до идеально плоского состояния. Только в этом случае будут отсутствовать «ступеньки» между соседними плитами. Добиться ровной плоскости опоры можно с помощью обычного строительного уровня.

Также важны вопросы контроля за выбросами почвенного газа, например, радона. Поскольку штраф за прокладку фундамента или плиты при отказе гидроизоляции класса является чрезвычайно дорогостоящим или практически невозможным для полного исправления после завершения строительства, лучше всего ошибиться с осторожностью при первоначальной установке. Подходите к критическим областям, которые позже будут похоронены в строительстве с экстремальным консерватизмом. Рекомендация заключается в том, чтобы повысить качество подхода на одну ступень больше, чем предлагаемые существующие отчеты о состоянии, то есть использовать материал более высокого качества и детализировать его с дополнительными подкреплениями и мерами предосторожности для ремней и подтяжек, применяемыми на каждом уровне воспринимаемого риска.

Плиты перекрытия укладываются на тонкий слой раствора (постель из раствора), к которому также предъявляются особые требования:

• Раствор должен быть достаточно жидким и нанесен на несущую стену в минимальном количестве.
• Песок для раствора должен быть хорошо просеян. Иначе даже небольшой камешек нарушит ровную плоскость потолка и сведет всю работу на «нет».

Отметим, что главная задача раствора — равномерно передать всю нагрузку от плит перекрытия на поверхность опоры. Поэтому так важно следить за качеством раствора.

В этом разделе представлено конкретное описание материалов и систем, общих для систем перекрытия. Описания и рекомендации приведены в следующих разделах. В зависимости от внутреннего пространства отделочное напольное покрытие может представлять собой открытую бетонную поверхность или различные напольные покрытия, такие как дерево, виниловые полы или ковер. Многие клеи, используемые при нанесении напольных покрытий, чувствительны к влаге, требующей использования водонепроницаемой системы или длительного времени высыхания, если используется замедлитель пара.

Плиты кладут вплотную друг к другу нижними плоскостями так, чтобы между ними не оставалось зазора. При этом минимальная длина опирания плиты на стену из кирпича — 12-15 см, а на стену из бетона — 7 см. Чтобы плиты не «ходили» в горизонтальной плоскости, их крепят с помощью кольцевого анкера к опоре. После того, как монтаж плит перекрытия закончен, можно приступать к их черновой отделке.

В типичных офисных помещениях бетонная плита пола состоит из бетона толщиной 4-6 мм, армированного одним слоем сварной проволочной ткани на средней глубине, если ниже уровня грунтовых вод, когда гидростатические головки могут оказывать повышенное давление, требуя более прочной конструкции.

При использовании замедлителей пара или гидроизоляционных мембран

Полипропиленовые листы обычно имеют толщину 15 мил с ленточными швами, краями и проходами. Там, где высокие столы воды создают контакт со слябом по классу, необходимо обеспечить водонепроницаемость плиты на основе, чтобы противостоять гидростатическим давлениям. Для облегчения установки мембран для замедлителя пара и гидроизоляционных мембран может использоваться грязевая плита. Грязевые плиты обычно представляют собой бетонную плиту от 2 до 3 дюймов с поплавковой отделкой. Они обеспечивают плоскую поверхность для мембран, которые затем полностью поддерживаются и, что менее вероятно, будут проколоты последующими строительными работами.

Вот несколько моментов, которым нужно уделить особое внимание:

• При укладке плиты ее гладкая сторона должно смотреть вниз, а шероховатая — вверх.
• Плиты подгоняются друг к другу по нижней стороне.
• Песок, вода и цемент нужно подготовить до начала монтажа плит перекрытия.
• Перед тем, как приступать к черновой отделке, необходимо заполнить пустотные отверстия в плитах. К примеру, с помощью щебня, керамзита или бетона. В противном случае, в них может попасть более дорогой раствор, который используется при устройстве стяжки. По нашему опыту, в эти отверстия может поместить очень много раствора.
• Плиты перекрытия нужно заказывать заранее, т. к. они редко бывают в наличии на складе, а примерное время изготовления — около 2-х недель.
• Для монтажа плит потребуется кран и 2-3 человека.

Надеемся, наши советы будут вам полезны. А сейчас мы приглашаем вас

Как укладывать плиты на фундамент

В качестве меры предосторожности рекомендуется проводить гидроизоляцию водохранилища, независимо от состояния почвы. Гранулированный материал служит капиллярным разрывом и местом для «хранения» воды до тех пор, пока он не будет поглощен обратно в окружающую почву.

Рисунок 3 содержит общую схему, которая характеризует четыре функции, то есть структурную поддержку, контроль окружающей среды, финишную обработку и распределение, поскольку они относятся к элементу ограждения нижнего уровня плиты перекрытия. Четыре категории функций, т.е. структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, в общих чертах расширяются для систем перекрытия.

Ленточный фундамент под плиты перекрытия уже заложен, пришла пора закрывать получившуюся коробку самими плитами. То есть делать подвал и, одновременно, пол здания.

С первого взгляда может показаться, что это несложная работа. Однако, как и во всем, здесь есть свои нюансы, о которых лучше узнать сейчас, дабы в дальнейшем не возникло проблем.

Конструктивные опорные функции. Плиты перекрытия нижнего шкафа должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать вертикальные гравитационные нагрузки вниз, а также любые восходящие нагрузки на грунт или гидростатические давления. Нисходящие вертикальные гравитационные нагрузки существуют из мертвого веса плиты перекрытия и любых загружаемых нагрузок. Во многих более глубоких конструкциях плита перекрытия может также быть плитой основания мата, несущей значительную колонну здания и нагрузки на стену.

Плиты перекрытий также могут противостоять нагрузкам на грунт или гидростатическое давление. Наземные давления могут быть применены к плите перекрытия в ситуациях, когда она действует как матовая основа, а нагрузки на стройку на фундаменте приводят к повышению давления на плиту перекрытия.

Технология укладки

Если говорить о частном строительстве, то здесь одним из самых ходовых видов перекрытий являются пустотелые плиты. Именно о них и пойдет речь в этой статье. То есть ниже будет приведена инструкция, в которой подробно расписан процесс укладки пустотелых платформ.

В таких областях, как обходные пространства и незанятые подвальные площади, компонент несущей конструкции с использованием бетонной плиты может не понадобиться. В этих областях функции экологического контроля могут по-прежнему нуждаться в решении. Функции контроля окружающей среды. Внешняя среда, в которую подвергается напольная плита, включает в себя нагрузки для контроля окружающей среды, такие как тепло, влажность, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, на которую подвергается напольная плита, включает в себя нагрузки на управление окружающей средой, такие как тепло и влажность.

Как показывает практика, выполнить качественное перекрытие фундамента плитами можно и своими руками. Главное – делать все последовательно, аккуратно, не спеша и придерживаться наших рекомендаций.

Обратите внимание! Для самостоятельной укладки пустотелых плит вам потребуется несколько сильных помощников и небольшой подъемный кран в вашем распоряжении. Если вы можете позволить себе это, то бригаду строителей нанимать совсем не обязательно.

Тонкости правильной укладки плит перекрытия

Как и в случае систем настенных фундаментов, управление влажностью, вероятно, является самой важной функцией контроля окружающей среды. Контроль влажности рассматривается в дренажном и барьерном типах проектного подхода. Для случаев с гидростатическим давлением от уровня грунтовых вод первая фаза управления влажностью может быть выполнена через системы откачивания и обезвоживания, чтобы искусственно снизить уровень грунтовых вод. Второй компонент системы управления влажностью включает гранулированный капиллярный слоем капиллярного слоя под плитой перекрытия, чтобы площадь для влаги накапливалась и рассеивалась, или откачивалась или сливалась в систему слива или отстойника.

Вывод общего уровня или «отстрел» углов

Просто так положить плиты на ленточное основание нельзя.

1. Во-первых , потому что оно, возможно, залито неровно, то есть, нет единого уровня высоты, из-за чего перекрытие получится некачественным.
2. А, во-вторых , профессиональные строители не рекомендуют класть бетон на бетон.

Таким образом, опора (в нашем случае это фундамент) для плит должна быть идеально ровной по высоте и максимально гладкой сверху. Чтобы этого добиться, для начала, вам нужно вооружиться таким инструментом, как строительный уровень. С его помощью вы легко отстреляете углы (т.е. выведите их под одни общий уровень высоты).

Во многих ситуациях с перекрытием на низком уровне воды или в сухих условиях гранулированный капиллярный слоем капиллярного слоя будет контролировать большую часть воды. Не может быть необходимости в активной насосной системе. Ключевой вопрос заключается в том, следует ли обеспечить водонепроницаемую мембрану или замедлитель пара ниже плиты перекрытия. Удерживающий пар препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит как паровой миграции, так и гидростатическому давлению.

Как правило, замедлитель пара можно удалять только на хорошо дренированных участках с водными столами, расположенными значительно ниже поверхности плиты перекрытия, и использование отделки пола не подвержено влиянию миграции пара. Тем не менее, большинство строительных норм и правил требуют установки пар-замедлителя между гранулированным дренажем и напольной плитой. Этот слой имеет дополнительное преимущество для минимизации усадочных напряжений и трещин в плите перекрытия из-за уменьшения усадки.

Сегодня есть много подобных инструментов – начиная от всевозможных нивелиров, и заканчивая традиционным веревочным уровнем. Выберете тот, с которым вам будет наиболее удобно работать.

После того, как вы произведете все размеры и выявите разницу между углами, нужно будет как-то исправить недочеты. Сделать это можно, используя обычный кирпич: поверх ленточного фундамента ставите единую перевязку из кирпичной кладки (смотрите рисунок ниже). Когда выведен один общий уровень по всем углам, можно приступать к укреплению коробки.

Гидроизоляционные мембраны необходимы в ситуациях с гидростатическим давлением или чувствительными к влаге средами. Гидроизоляционные мембраны, как правило, наносят на глиняную плиту, отлитую на гранулированном капиллярном разрыве заполнителя или наносятся на уплотненную землю. Защита гидроизоляционной мембраны от повреждений во время строительства имеет решающее значение. Защита обычно обеспечивается нанесением защитной платы непосредственно на гидроизоляционную мембрану вскоре после установки мембраны.

Важное значение имеет детализация гидроизоляции при всех концах и проникновениях. Верхняя боковая гидроизоляция напольных плит не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Другие условия экологической нагрузки могут включать почвенный газ, такой как радон. Миграцию почвенного газа во внутренние среды можно контролировать с помощью надлежащего использования и детализации полиэтиленового типа замедлителя пара или гидроизоляционной мембраны. Правильные круги, защита при строительстве и внимание к детализации на всех концах, краях и проникновениях имеют решающее значение для полного контроля миграции почвенного газа.

Укрепление коробки

Зачем это необходимо? Дело в том, что со временем грунт, на котором стоит здание, может начать пучиться, что повлечет за собой деформацию каркаса постройки. А такое вот несложное приспособление, как арматурная сетка не позволит каркасу сдвинуться, а если что возвратит его на первоначальный уровень.

Финишные функции. С системами пола единственное решение проблемы — внутреннее пространство. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать ковер, плитки или прилипшие полы. Правильный контроль нагрузок на пар имеет решающее значение при использовании плиточных или прилипших напольных покрытий, требующих надлежащей адгезии. В некоторых приложениях, таких как внутренняя парковка или место для хранения, внутренняя отделка — это просто внутренняя поверхность бетонной плиты перекрытия.

Нанесение раствора

Как правило, на фундаменте плиты перекрытия закрепляются при помощи цементного раствора, нанесенного до наложения пустотелых платформ.

Приготавливать его нужно, учитывая следующие нюансы:

1. Песок для раствора необходимо хорошо просеять – даже маленький камешек может стать причиной перекоса конструкции и свести все ваши труды на «нет»;
2. Раствор не должен быть сильно густым;
3. Наносить на фундамент его нужно слоем, толщиной не более 20 мм;
4. Помните, самая важная задача раствора – равномерно распределить всю нагрузку от плит перекрытия на поверхность фундамента.

Укладка плит

Кто-то должен будет принять плиту и направить ее в нужное положение (для этого понадобиться несколько помощников). Перед ее снятием со стропов крана, для точной пикировки, используются ломики.

Необходимые меры по подготовке плит

В других, таких как обходные покрытия, отделка может быть замедлителем пара. Функции распределения. Половая плита может содержать распределительные системы, такие как электрические фидеры, электронный канал, механические трубопроводы или системы отопления.

Базовая плитка — типичная система

Существует два основных типа детализации базового этажа, которые отличаются требованиями внутреннего пространства и внешней среды. Типичная плита базового пола, где критерии конструкции включают в себя управление передачей водяного пара во внутреннее пространство, но не заботятся о гидроизоляции базового пола из-за гидростатических нагрузок под давлением, можно назвать несовершенной барьерной системой. Компоненты системы включают в себя хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую гранулированную агрегатную систему капиллярного разрыва, расположенную непосредственно на необработанном, ненарушенном грунте.

А вот те важные моменты, которые необходимо учитывать во время вышеописанного процесса:

• Непосредственно при укладке строго следите за тем, чтобы гладкая сторона плит всегда была снизу, а шероховата сверху.
• Плиты должны укладываться максимально близко друг к другу – старайтесь избегать малейших зазоров. Конечно, после укладки между ними все же останутся фаски (треугольные впадины), и их предстоит заделать. А о том, как это сделать, мы поговорим немного позже.
• Подгоняйте пустотелые платформы друг к другу по нижнему краю.
• Закрепите плиты кольцевыми анкерами к опоре – так они не будут «гулять» по горизонтали.

Совет! На плиты перекрытия всегда большой спрос, и они редко залеживаются на складах в свободной продаже. Заказывать плиты лучше всего за месяц до начала строительства, так как на их изготовление уходит минимум две недели.

Гранулированная система капиллярного разрыва агрегата обеспечивает зону сбора влаги для накопления и рассеивания, а также твердую опору для слябов. Удерживающий пар помещается между гранулированной системой дренажа и бетонной плитой, чтобы минимизировать передачу влаги или передачу газа в занимаемое пространство. Бетонная напольная плита сама по себе обеспечивает конструктивную поддержку напольных нагрузок и подходящую подпорку для напольных покрытий и отделки.

Базовая напольная плита-водонепроницаемая система

Типичная плита базового пола, где критерии проектирования включают контроль миграции влаги и передачу водяного пара во внутреннее пространство, можно назвать водонепроницаемой системой. Для обеспечения прочного базового материала, на котором наносить гидроизоляционную мембрану, предусмотрена грязевая плита или уплотненный слой земли. В некоторых случаях со значительным гидростатическим давлением или для размещения строительных нагрузок вместо плиты грязи используется матовая фундаментная плита.

Обкладка пустот

После самой трудоемкой работы переходим к заключительному этапу – избавлению от фасок и оставшихся зазоров. Для этого, опять же, используем обычный кирпич. Но тут может возникнуть одна трудность.

Дело в том, что иногда не получается заложить плиты со всех сторон кирпичом одной толщины. То есть, могут быть такие зазоры, в которые кирпич просто не поместится.

Если же уменьши толщину кирпича, то высока вероятность промерзания того места в зимний сезон. Как выйти из этой ситуации?

Проложить все труднодоступные пустоты пенопластом. Цена на данный материал очень даже приемлемая и по карману каждому.

К сведенью! Проводимые многочисленные исследования и опыты доказали, что пенопласт утолщает поверхности более чем на 70 см, а иногда даже до метра!

После такой вот обкладки кирпичами и пенопластом, все это дело заливается цементным раствором, который, кстати, служит дополнительным утеплительным слоем будущего здания. В принципе, фундамент из плит перекрытия готов.

Укрепление коробки

На случай если вы решили пойти до конца и желаете придать больше жесткости получившейся коробке. Делается это, конечно, по желанию. Но мы, все же, рекомендуем использовать этот эффективный способ укрепления.

Вам понадобится связать плиты между собой арматурой с диаметром в 12 см. Арматура продевается в те отверстия пустотелых платформ, за которые они до этого поднимались краном. Получившуюся связку нужно закрепить сваркой по всей длине коробки.

Такое предусмотрительное действие позволит избежать каких-либо последствий движения почвы (перекоса строения, появления трещин на фундаменте и стеновых конструкциях). А если подходить к строительству поверхностно и не прислушиваться к рекомендациям, то все закончится довольно-таки плачевно.

Вывод

А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Желаем, чтобы в построенном вами доме, прожило далеко не одно поколение вашей семьи!

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

По своим функциональным особенностям плитный фундамент относится к малозаглубленному типу оснований. Его ключевая особенность заключается в том, что по всему периметру возводится ровное армированное основание, способное противостоять негативным воздействиям пучения грунта и обеспечивающее формирование идеальной поверхности для дальнейшей отделки.

Благодаря такой особенности плитный фундамент максимально просто может перенести различные переменные нагрузки на грунт и распределить давление по всему периметру. Сегодня мы рассмотрим особенности плитного фундамента и порядок его строительства своими руками в виде пошаговой инструкции.

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.

Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.

Данный тип используется:

• на участках, где грунт обладает низкой способностью к удерживанию сооружения, а вес планируемого здания достаточно большой;
• в местах, где возможна неравномерная усадка строения;
• на участках, где присутствуют напорные грунтовые воды.

Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП

Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.

Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.

Преимущества плитного фундамента:

• пониженная стоимость конструкции по сравнению со шведской плитой;
• простота монтажа;
• высокие показатели прочности, так как соприкосновение с землей происходит по всей площади;
• платформа плиты общая по всему дому, поэтому деформация для нее не страшна, так как часть нагрузки будет просто передаваться на больший участок;
• возможность использовать плиту в качестве чернового покрытия для цокольного этажа;
• нет необходимости сильно углубляться в грунт, что позволяет сократить затраты на оборудование и работу;

Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:

• необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
• повышенные расходы на бетон и арматуру по сравнению с традиционными видами фундаментов;
• необходимость использование техники для заливки большого объема бетона;
• финансовая невыгодность использования плитного фундамента на участках с уклоном из-за значительного расхода бетона.

Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.

Глубина заложения плитного фундамента

Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:

1. Определяем тип грунта;
2. По справочнику находим оптимальное удельное давление на данный грунт;
3. Далее просчитывается вес дома. Здесь нужно учесть все: стены, вес самой плиты, чердачное перекрытие, крыша и возможное давление на нее от снега, балкон, мансарду и все, что создает нагрузку на грунт;
4. Определяем нагрузку на поверхность. Для примера предположим, что у нас двухэтажный дом с весом в 100 т и площадью 54 м2. 100 000/54 = 0,19 кг/см2. Например, у песка показатель 0,25 кг/см2. Таким образом разница 0,06 кг/см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, так получится 32 т – это необходимая масса фундамента;
5. Далее, учитывая плотность, рассчитываем объем бетона 32 000 / 2500 = 12,8 м3;
6. Остается получить толщину фундамента 12,8/54 = 0,24 м.

Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома. При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Подготовка поверхности

Первый делом нужно выполнить разметку по периметру площади и снять плодородный слой грунта. После проведения земельных работ застилается геотекстильный настил. Далее стоит засыпать площадь щебнем и песком для формирования подушки. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем укладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте схожа с такой же операцией в утепленной шведской плите. Трубы лучше прокладывать в специальных гильзах, которые позволяют проводить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы пользоваться другой.

Формирование основания

Далее выполняется стяжка из раствора М100 с толщиной порядка 10 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция, швы которой пропаиваются горелкой. Гидроизоляция должна быть несколько больше площади будущего фундамента, чтобы затем завернуть настил вверх.

Армирование плитного фундамента

После формирования основания выполняется монтаж арматуры. Как правило, для каркаса плиты нужно вязать двухрядную арматуру из прута толщиной 12-16 мм и размером ячейки порядка 20-30 см. Весь каркас должен быть выше уровня основания не меньше чем на 5 см, для этого под арматуру подкладываются специальные проставки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном, арматура была утоплена внутрь.

Заливка плитного фундамента

После армирования формируется опалубка плитного фундамента. Опалубка такого фундамента является простейшей конструкцией, представляющей собой деревянные щиты, установленные по периметру фундамента. Такая опалубка не потребует больших финансовых вложений по сравнению, например, с опалубкой ленточного фундамента.

После окончания всех подготовительных действий происходит заливка и трамбование бетона. Проще всего для этого использовать миксеры, поскольку такой фундамент требует значительного количества бетона, который должен быть залит одним разом во избежание неровности засыхания и образования трещин.

После заливки, трамбовки и выравнивания, фундаменту дают в течение 4 недель набрать марочную прочность, периодически его увлажняя. Также, для исключения его быстрого засыхания, его накрывают парниковой пленкой. Через 28 дней плитный фундамент будет готов к дальнейшему использованию и строительству.

Отличное видео, иллюстрирующее от А до Я процесс построения плитного фундамента, вы можете посмотреть ниже:

Помогла статья? Оцените ее

 

Фундамент монолитная плита: особенности и разновидности

Краткое содержание статьи:

Особенности плитных фундаментов

Для начала определим, на каком типе грунта и для каких сооружений целесообразно использовать плитный фундамент. Иногда его еще называют плавающим, так как под действием сил пучения, основание постройки перемещается (плавает) вместе с замерзающими или оттаивающими грунтовыми массами. Поэтому плавающая плита отлично работает на грунтах склонных к пучению или сильной просадке:

• мелкопесчаных, пылеватых, супесях;
• глинистых, суглинках;
• водонасыщенных;
• насыпных;
• слабо несущих, например торфяниках.

Важно! Не рекомендуется применять плитный фундамент на грунтах с толстым илистым или почвенно-растительный слоем, а также подверженных оползневым явлениям.

В зависимости от степени пучинистости грунта применяются различные типы опорных плит:

1. Монолитные железобетонные плиты фундамента рекомендуется обустраивать на грунтах подверженных сильным вертикальным и умеренным горизонтальным передвижениям. Для верхних ребер жесткости допускается использование готовых железобетонных балок жестко скрепленных с основной плитой сварной арматурой и цементным раствором. Вся конструкция должна быть достаточно хорошо армированной, чтобы деформации породы не оказывали отрицательного воздействия на целостность здания.
2. На грунтах средней силы пучения допускается устройство как монолитного фундамента, так и сборного с монтажом блоков на раствор.
3. Для слабо пучинистых грунтов подойдут монолитные основания, где в качестве наполнителя используется керамзитобетон или бутовый камень. Их рёбра жёсткости могут быть направлены вверх или вниз. В обоих вариантах отсутствует необходимость в специальных креплениях к плите, так как ригеля остаются на месте под воздействием силы тяжести расположенных сверху конструкций.

Плитный фундамент подходит для сооружений с массивными несущими конструкциями из кирпича или бетона. При этом, чем больше вес и пространственная жесткость надземной части здания, тем надёжнее будет её сцепление с фундаментом и меньше горизонтальных деформаций опорного грунта. Наиболее целесообразно использовать такой тип основания в сочетании с утеплением, при условии, что он будет выполнять функцию пола для первого этажа, для возведения жилых сооружений в северных широтах.

Разновидности плитных фундаментов

На данный момент практикуется использование следующих типов плитных фундаментов:

Монолитный плоский – представляет собой монолитную железобетонную плиту одинаковой толщины по всей площади. Наиболее простая конструкция, но, при равных несущих характеристиках по сравнению с фундаментом с ребрами жесткости, на неё затрачивается избыточное количество бетона.

Утепленная шведская плита (УШП) – фундамент, состоящий из нескольких слоев, среди которых железобетонная заливка, экструдированный пенополистирол, песчано-гравийная или щебеночная засыпка. Получила наибольшее распространение в скандинавских странах, Канаде, на Аляске. На данный момент широко внедряется в частном жилищном строительстве в северных регионах России.

С ребрами жесткости:

1. Рёбра жесткости направлены вниз – фундамент ЖБ монолитная плита размещается сверху на сплошной ленте (монолитной или сборной), выполняющей функцию элемента жесткости. Заливка выполняется поэтапно или непрерывно. Особое внимание уделяется несъёмной опалубке нижней части, так как на неё оказываться основное давление от всей конструкции.
2. Рёбра направлены вверх – монолитная лента, повторяющая контуры несущих стен, располагается сверху на бетонной плите, составляя с ней одно целое. В случае возведения сооружений среднего и небольшого веса допускается использование в качестве ребер жесткости сборных железобетонных конструкций с их обязательным креплением на поверхности основания. Ребра жесткости могут формировать стенки цокольного этажа. Они подлежат обязательному утеплению. В слое теплоизоляции могут прокладываться коммуникации, что дает дополнительное преимущество, ведь для их ремонта не потребуется вскрывать бетонный материал.

Сборные основания – конструкция, независимо от направления рёбер жёсткости, состоит из отдельных железобетонных блоков и плит, скрепленных между собой цементом и закладными металлическими деталями. Имеет ограниченную область использования – подходит только для возведения малоэтажных зданий на пучинистых грунтах средней и слабой подвижности.

Читайте также: Все о фундаментах для дома

Плюсы и минусы фундамента монолитная плита

Преимущества:

1. Допускается сооружение строений большого веса на грунтах со слабой несущей способностью.
2. Небольшое количество усадочных деформаций минимизирует повреждения конструкционных элементов здания.
3. Плитные основания не нуждаются в глубокой закладке. Их строительство ведется с применением всего сегмента соответствующей спецтехники – от средств мелкой механизации, до крупногабаритных машин (экскаваторов, бульдозеров, вибротрамбовок и т.д.). Это существенно ускоряет процесс выполнения работ по сравнению со строительством ленточных фундаментов глубокого заложения.
4. Внешняя поверхность монолитной плиты может выполнять функцию пола первого этажа или подвала.

Кроме того, использование плитных основ с ребрами жесткости:

• повышает устойчивость к изгибающим деформациям;
• позволяет равномерно распределить вес от надземной части сооружения;
• благодаря увеличению прочности всей конструкции основания, способствует уменьшению толщины её плоской части.

Недостатки фундаментов плитного типа:

1. Большой расход материала.
2. Значительные трудозатраты.
3. Высокая стоимость конструкции.
4. Для их устройства обязательно потребуется строительная техника.

Проектирование плитных оснований

Расчёт монолитной плиты фундамента строится на показателях несущей способности грунта и его водонасыщенности. Для этого на территории строительного участка выполняются геологические изыскания, используются рекомендации строительных нормативов.

Рассчитывается распределенная нагрузка на грунт от веса здания. Она не должна быть больше, чем несущая способность подстилающей породы. Для определения величины удельного давления на грунт необходимо вычислить вес всех материалов, используемых для возведения стен, перекрытий, кровли, а также снеговые, ветровые и полезные нагрузки. Суммировав полученные данных и разделив их на площадь опоры, находим показатель удельного давления. Он не должен превышать рекомендуемых нормативов, приведенных в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» бывший СНиП 2.02.01-83. В противном случае придется рассмотреть возможности:

• расширения площади опоры плиты. Например, её можно вынести во все стороны на 0,5-1 м за площадь пятна проекции постройки;
• замены подстилающей породы на гравийно-щебеночные отсыпки;
• снижения массы здания – уменьшения этажности, отказ от тяжелых стеновых материалов в пользу облегченных;
• изменения плитного основания на соответствующее местным условиям, например, свайное.

Важно! Рекомендуемая толщина монолитной плиты фундамента обычно находится в пределах 15-35 см. Однако точный её подбор, а также прочие расчеты лучше доверить профессионалу, так как любительские ошибки могут привести впоследствии к проседанию и даже разрушению дома.

Технология строительства фундаментной плиты своими руками

Для обустройства утепленного плитного фундамента типа УШП понадобятся следующие материалы:

1. Бетон. В зависимости от толщины плиты 0,20-0,25 м³ на 1 м².
2. Гравий, щебень, песок. Для формирования подушки под плиту.
3. Геотекстиль и армированная полиэтиленовая пленка (150-200 мкм). Рассчитываются по площади фундамента плюс 25% на перехлёсты.
4. Стальная арматура. Если возводится плоский плитный фундамент, то понадобится арматура Ø 10 мм из расчёта 12-15 м на 1м² фундамента. Если фундамент имеет рёбра жесткости, понадобится дополнительно арматура Ø 12 мм, из расчёта 4-5 м на каждый погонный метр ребра.
5. Экструдированный пенопласт (пенополистирол). Около 0,3-0,5 м³ на 1 м² плиты фундамента.
6. Обрезная доска для опалубки.
7. Вязальная проволока для вязки арматурного каркаса.

Утепленная фундаментная монолитная плита: технология поэтапного возведения

Подготовительные работы

1. Строительная площадка очищается от растений и мусора.
2. Выполняется привязка будущего сооружения к плану участка и разметка контура фундамента. Периметр отмечается колышками с натянутыми между ними шнурами.
3. Внутри отмеченного периметра выполняется выемка грунта глубиной не более 0,4-0,5м. Рекомендуется использование экскаватора или бульдозера.
4. Формируется подушка под основание. Последовательно засыпаются следующие слои:

• песок – слой 15 см, тщательно трамбуется с проливкой водой. Для трамбовки рекомендуется применить виброплиту;
• гравийно-щебеночная смесь – слой 15-20 см, фракция 20-40 мм, выравнивается и слегка укатывается ручным катком;
• между песком и гравием устилают геотекстиль так, чтобы его края выступали за пределы песчаной подушки на 30-40 см. Затем, после засыпки и выравнивания гравия, края полотнищ геотекстиля заворачиваются внутрь.

5. В толщине щебеночного слоя прокладываются инженерные коммуникации: водопровод, канализация, электрокабель в защитной гофре. Трубы и гофры выводятся вверх в местах подключения (согласно плану сооружения) на высоту 50-70 см. Они временно закрепляются при помощи хомутов к вбитой в подушку арматуре.

Тепло- и гидроизоляция

1. По верху гравийной подушки укладывают гидроизоляцию с перехлестом между полотнами не менее 15 см. Края полотен должны выступать за периметр основание на толщину плиты, плюс 10-15 см запаса. Он нужен, чтобы впоследствии выполнить гидроизоляцию торцов. В качестве гидроизоляционного материала лучше использовать армированный полиэтилен. Места перехлеста герметизируются специальным строительным скотчем. При использовании обычного рубероида места соединения полотен приклеиваются битумом.
2. По бокам отсыпки устанавливаются теплоизоляционные материалы. Лучше всего подойдут специальные элементы из экструдированного пенополистирола высокой плотности, имеющие L-образное сечение и предназначенные для формирования несъемной опалубки. Допускается применение фибролитовых плит, но они потребуют дополнительного крепления закладными элементами. Можно установить также плоские листы экструдированного пенополистирола специальных марок, предназначенных для бетонных оснований, типа Пеноборд или Пеноплекс фундамент. С внешней стороны утеплитель укрепляется ограждающей опалубкой из досок (50мм) и упорами из бруса (50х50мм).

3. В местах размещения стен укладывается только один слой утеплителя. В два слоя – в местах эксплуатационной нагрузки, где впоследствии будет сформирован пол помещения. Рекомендуемая суммарная толщина теплоизоляции не менее 100 мм. Стыки между плитами второго слоя не должны совпадать со стыками первого. Слои скрепляются между собой либо при помощи специального полиуретанового клея, либо дюбелями бабочками.
4. Для проходов коммуникаций в плитах утеплителя проделываются отверстия. Свободные зазоры запениваются.

Читайте также: Гидроизоляция фундамента — обзор современных материалов

Армирование

1. Связывается армирующий каркас для ребер жесткости (ригелей). Для продольных элементов используется арматура Ø 12 мм, для поперечных – достаточно Ø 10мм. После изготовления частей армирующего каркаса они устанавливаются на место, где увязываются между собой в единую структуру.
2. Производится армирование монолитной плиты фундамента в зонах эксплуатационной нагрузки. Для этого используется арматура Ø 10 мм. Из неё формируется простая плоская сетка с ячейками не более 150х150мм. Если толщина плиты превышает 200-250 мм, то необходимо сформировать пространственный арматурный каркас из двух слоев арматурной сетки. Поперечные крепления выполняются из той же арматуры.
3. Армирующие каркасы рёбер жёсткости и сетка плиты укладывается на подпорки высотой до 8 мм. Рекомендуется использование пластиковых фиксаторов заводского изготовления ФС-30.

Элементы отопления

1. Если в полном соответствии с технологией обустройства УШП планируется отопление дома системой «теплый пол», то укладываются пластиковые трубы в соответствии с планом расположения помещений. Крепление к арматуре каркаса выполняется пластиковыми хомутами. Если контур теплого пола рассчитан на несколько помещений и труба проходит под каркасом, предназначенным для ростверка, ее защищают, помещая в гильзу. В качестве защитной гильзы используется труба ПНД соответствующего диаметра длиной не менее 50 мм.
2. Трубы теплого пола подключаются к коллекторам (распределительным гребенкам), которые временно крепятся к вбитой вертикально арматуре. Трубы заполняются водой, опрессовываются и проверяются на герметичность.

Формовка плиты и уход за ней

1. Каркас фундамента подготавливается к заполнению бетоном. Трубы коммуникаций закрываются заглушками, поверхности очищаются от грязи и мусора. Тщательно проверяется целостность опалубки.

2. Осуществляется заливка монолитной плиты фундамента бетоном. Раствор распределяется от углов к центру с использованием совковых лопат. Рекомендуется задействовать глубинные (погружные) вибраторы для гарантированного заполнения труднодоступных мест внутреннего пространства опалубки.
3. После выхода уровня бетона на планируемую отметку, его поверхность уплотняется и выравнивается виброрейкой. Затем она нивелируется при помощи гладилки и правил.
4. Монолит закрывают пленкой, чтобы предотвратить пересыхание.
5. Если в период гидратации цемента температура окружающей среды превышает 20⁰С, то поверхность бетона необходимо увлажнять каждые 2-3 часа первые трое суток. При оптимальной температуре – каждые 10-12 часов. Наиболее обильное увлажнение в жаркую засушливую погоду осуществляется на ночь.
6. Опалубку рекомендуется снимать после набора прочности фундаментом не менее 80%. Временной интервал этого процесса зависит от среднесуточной температуры и влажности окружающей среды:

• 0°С…-3°С – не менее полутора месяцев;
• +10°С – 3 недели – месяц;
• +20°С – 15-20 дней;
• +30°С – 8-10 дней.

Подводим итоги

Фундамент служит ответственным элементом основы здания, обеспечивающим его долговечность. Сложные плитные конструкции УШП или других типов с ребрами жесткости требует не только тщательного расчёта, но и строгого соблюдения технологии производства.

Ремонт фундамента Талса ОК | Level Home Foundation Repair Оклахома

Вы переживаете заселение фундамента, а не уверен, что делать дальше? Если да, позвоните нам сегодня, чтобы назначить бесплатную информативную оценку вашей уникальной ситуации. Наша компания предлагает новейшие технологии в процессы и услуги по ремонту фундамента, если вы ищете: опоры фундамента , ремонт ползунков, подъем полиуретанового бетона, дренажные системы / Отстойники. Будьте уверены, если заметите структурные повреждения; у нас есть решение для вашего жилого или коммерческого ремонта. Свяжитесь с нами напрямую по телефону 800-472-1366 или заполните форму на странице «Контактная информация» , и мы позвоним вам, чтобы договориться, отправьте квалифицированного структурного аналитика, который бесплатно оценит проблемы с фундаментом вашего дома!

Level Home имеет жилую и коммерческую страховку покрытие без работы, слишком большой или малой для своевременного выполнения! Также предлагается БЕСПЛАТНЫЙ ремонт фундамента Оценки владельцам дома / бизнеса в Оклахоме, будьте уверены, вы всегда можете рассчитывать на максимальную вежливость и профессионализм от каждого встречного специалиста из нашей компании.Наш опыт в этой отрасли основан на многолетнем ремонте домов / предприятий в Оклахоме, и мы увидели, что можно и / или нельзя сделать почти за все время. любой сценарий. Независимо от размера конструкции или количества повреждений, Level Home разработает правильный план ремонта для вашей ситуации. Наши Оценка ремонта фундамента является тщательной и учитывает вашу конкретную проблему с фундаментом.

Level Home теперь предлагает несколько вариантов финансирования варианты ! Позвоните сегодня, чтобы защитить свои инвестиции от текущих и / или будущих проблем с расчетом фонда!

Офис в Талсе: 918-361-7787 Офис в Оклахома-Сити: 405-922-9959 Бесплатный звонок: 1-800-472-1366

БЕСПЛАТНО СМЕТА — ПОЖИЗНЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ГАРАНТИИ — КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ — ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

Все, что вы должны знать о плитах класса

Вы когда-нибудь были в доме, в котором не было подвала? Если вы прожили всю свою жизнь в Канаде или Америке, скорее всего, нет.Это потому, что мы исходим из давней традиции домов с подвалами, уходящей корнями в те времена, когда еще не было охлаждения и отопления, когда подвалы использовались для хранения продуктов. По мере развития технологий мы обращались к нашим холодильникам и продуктовым магазинам для хранения продуктов, мы переделали наши подвалы в комнаты отдыха, мастерские, общие хранилища и модные мужские пещеры! Наша сложившаяся история семьи, имеющей подвал в качестве стандартного дома, смешала подвалы с нашей культурой до такой степени, что мы редко когда-либо сомневаемся в их необходимости.

Вам действительно нужен подвал?

Включение подвалов почти в каждый новый дом, построенный в Канаде, — это своего рода пагубная тенденция, от окружающей среды до бумажников домовладельцев. От карьера до вашего дома каждая тонна цемента, необходимая для строительства фундамента подвала, создает примерно одну тонну выбросов углерода, а для среднего фундамента подвала требуется 75-100 тонн цемента. Это огромная экологическая цена, но также и финансовая. После того, как фундамент, черный пол и настил будут завершены, домовладельцу повезет потратить менее 40 000 долларов на недостроенный подвал .Обычно мы не задумываемся дважды об этих инвестициях, потому что подвалы — это то, что люди обычно считают, что дома просто есть. Инвестиции не рассматриваются как вариант, а имеют фундаментальное значение для строительства дома. Но это неправда!

Подвалы — это инвестиции, которые могут дать ценность, но когда они построены просто для строительства, обычно этого не происходит. Если в дизайне дома у вас нет целевого назначения подвала, вы без всякой причины увеличиваете стоимость постройки на 10% или более.Подвалы, не имеющие целевого назначения, как правило, остаются незавершенными и заброшенными участками дома, где запущенные вещи собираются и накапливают пыль. Хотя они не используются, они по-прежнему требуют денег для обогрева и охлаждения, они производят затхлый воздух, а подвалы требуют дорогостоящего обслуживания, так как трещины в фундаменте образуются во время циклов замораживания-оттаивания.

Рассмотрите возможность избежать этих затрат, построив дом с фундаментной плитой на грунте. Этот метод строительства позволяет избежать всех экологических и финансовых проблем, связанных с фундаментом подвала, и дает ряд преимуществ, которые фундаменты подвала просто не могут предложить.

Что именно такое плита на уровне грунта?

Slab on Grade — очень простая идея. Вместо того, чтобы копать и опорожнять в среднем 3 цементовоза для заливки фундамента, пола и стен подвала; Для плиточного фундамента необходимо только выровнять землю, на которой будет располагаться ваш дом, и залить пол в доме. Это снижает затраты на углерод вашего дома до 1/3 ^-й от фундамента подвала, но также экономит вам огромную сумму денег по сравнению с полным подвалом, как в отношении начальных инвестиций, так и экономии за счет отсутствия отопления охладите свой подвал.

Экологическая эффективность

Экологические преимущества монолитного фундамента трудно переоценить. Преимущества плитных фундаментов, которые часто используются для строительных проектов LEED, BOMA и Passivhaus, выходят за рамки простой экономии углерода. Фундаменты из плит имеют значительно большую тепловую массу, чем фундамент подвала, сохраняя и отводя тепло зимой; и отказавшись от него летом. По этой причине фундамент из плит — популярная отправная точка для пассивных домов.Хотя вы, возможно, не строите по такому высокому стандарту, вы все равно можете воспользоваться бонусами эффективности от плиты на уровне. В дополнение к тому факту, что вам не нужно обогревать / охлаждать подвал, преимущества пассивного использования солнечной энергии от плитного фундамента существенно снизят потребность в энергии для обогрева и охлаждения вашего дома, пока оно стоит. Если вы выберете монолитную плиту, поговорите со своим архитектором о том, как максимально увеличить ее способность пассивно обогревать и охлаждать ваш дом.

Сэкономьте деньги в долгосрочной перспективе

Существует распространенный аргумент, что фундамент из плит дает дом меньшей стоимости, чем эквивалентный дом с подвалом .В то время как для рынков Северной Америки это в целом верно, из этого логически не следует, что монолитный слой — плохая инвестиция в дом. Сравнивая только стоимость продажи двух эквивалентных зданий, одно с фундаментом подвала, а другое с перекрытием, здание с фундаментом подвала будет продаваться дороже. Тем не менее, его строительство также будет стоить дороже, и будет дороже жить в нем. Если учесть экономию на этапе сборки и текущую пассивную экономию на отоплении и охлаждении, если и когда вы продадите, вы, вероятно, чтобы оказаться в равном (если не лучшем) чистом финансовом положении, чем у кого-либо, продающего эквивалентный дом с фундаментом в подвале.

Детали для рассмотрения

Чтобы максимально использовать преимущества плиточного фундамента при строительстве дома, вам действительно нужно уделить особое внимание дизайну дома. Печи, стиральные машины, водонагреватели; все, что вы обычно относите в подвал, должно быть предусмотрено надземным пространством в доме с плиточным фундаментом. Более того, вы захотите надолго задуматься о своих потребностях в пространстве. Углеродные и денежные сбережения от плитного фундамента практически сведены на нет, если вы планируете залить больше бетона и построить пристройку через несколько лет, когда вы могли бы просто сначала выбрать подвал и отремонтировать его в соответствии с вашими потребностями, когда они представятся.

Как и любой строительный метод или материал, плита на фундаментном фундаменте имеет свои плюсы и минусы и не подходит для всех обстоятельств и контекста. Например, если участок, который вы планируете строить, находится на склоне, то в плиточном фундаменте просто нет смысла. Строительство на склоне требует обширных копаний, чтобы установить ровную поверхность, и бетонных стен, чтобы противостоять перемещению почвы. В этом случае домовладельцу было бы выгоднее построить подземный подвал, так как обстоятельства постройки более или менее требуют его постройки.

Чтобы добавить пространство, плита на уровне уклона требует, чтобы вы ее наращивали или выстраивали, поэтому важно учитывать муниципальные ограничения по площади и высоте при выборе типа фундамента. Если эти ограничения ограничивают вашу способность наращивать и разворачивать, вам может потребоваться строительство, чтобы удовлетворить ваши потребности в пространстве, и такой фундамент из плит может не подойти вам.

Подходит ли вам плита на ровном месте?

Подвалы полезны, но не обязательны.Давняя традиция жизни в подвале может вызвать у нас дискомфорт в связи с перспективой отказа от фундамента подвала, но мы должны признать, что преимущества фундамента подвала связаны с огромными затратами, которых можно избежать, используя фундамент из плит. Использование монолитного фундамента вместо традиционного фундамента подвала дает огромные экологические преимущества, снижает первоначальные затраты и пассивное сокращение коммунальных затрат на отопление и охлаждение. Как и у любого метода строительства, у монолитного перекрытия есть свои плюсы и минусы, которые делают его лучшим или худшим выбором в зависимости от уникальных условий строительства.

При правильном проектировании можно уменьшить или полностью избавиться от недостатков плитного фундамента, а преимущества можно максимизировать, что делает плитный фундамент фантастическим выбором для жилищного строительства в Оттаве. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о строительстве ветряных мельниц и преимуществах перекрытия по уклону.

Фундамент из плит

— Home Definition

Фундамент из плит

Для фундамента из плит площадка выровняется и вырывается траншея по периметру жилой площадки.Затем гравий распределяется по площадке и заливается бетоном толщиной около четырех дюймов на проволочную сетку и влагозащитный барьер. В областях несущих стен необходимо вырыть траншеи, чтобы обеспечить дополнительную толщину в этом месте. Фундамент из плит s не имеет опор или балок перекрытия, а бетонная плита является системой перекрытий.

---

Фундамент из плит перекрытия , который является частью опор.

---

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

---

Пространство между первым и вторым этажами дома, обычно не выше четырех футов.

---

этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается только при первой смерти. Если два или более человек по одному и тому же адресу покупают , имеют страховых полисов одновременно, разумно сравнить стоимость этого типа с старше лет с отдельными полисами, имеющими множественную скидку по полисам.

---

этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается последнему умершему человеку. Стоимость этого типа c старше лет намного меньше, чем политика первого умершего, и обычно используется для защиты стоимости имущества детей, где могут взиматься значительные налоги на прирост капитала после смерти последнего родителя. Этот вид политики также полезен, когда один из двух людей c старше ed имеет проблемы со здоровьем , которые запрещают получение индивидуума c старше лет.

---

Некоторые страховые компании включают этот вариант льгот бесплатно для держателей полисов. Страховщик рассматривает от случая к случаю, что необходимо для страховых средств перед смертью. Если застрахованный может продемонстрировать сокращенный срок жизни менее двух лет, а у некоторых страховщиков — один год, страховщик рассмотрит возможность высвобождения до 50% или максимум 100000 долларов от страховки жизни c старше лет, принадлежащих страхователю. Не все страховщики предлагают это пособие бесплатно.Потребность в привела к появлению отдельных самостоятельных полисов живых пособий / критических заболеваний. Дополнительную информацию см. В разделе «Различные виды страхования жизни». Вы могли слышать о «Viatical Settlements», практике тяжелобольных людей, продающих права на свои полисы страхования жизни третьей стороне части -х годов. Эта практика распространена в Соединенных Штатах, но имеет , не прижилась в Канаде.

---

этот представляет собой завещание, в котором конкретно выражается желание завещателя не оставаться в живых на машинах жизнеобеспечения, если возникнет такой случай.

---

Тип страхового полиса или аннуитета, по которому владелец не получает дивиденды.

---

Полис предлагает возможность участия в успехе страховой компании посредством получения дивидендов.

---

Юридическое соглашение, которое предлагает определенную цену за дом . Предложение может быть твердым (без каких-либо условий) или условным (перед закрытием сделки должны быть выполнены определенные условия).

---

Документ с указанием точного местоположения здания на участке и описанием типа и размера здания, включая пристройки, если таковые имеются.

---

Разница между ценой, по которой дом может быть продан (рыночная стоимость), и общей суммой зарегистрированной задолженности.

---

Один из домов -х годов в двухэтажном доме, с собственным гаражом и подъездом.

---

Дом с двором в качестве главного входа.

---

Как и любая другая гарантия, эта гарантирует собственность от отказа механической системы s, такой как водопровод, электричество, отопление и установленные приборы.

---

Дом с патио

Небольшой дом на одну семью Дом с патио.

---

Частный дом

Частный дом.

---

Поддонный потолок

Плоский потолок с приподнятой центральной частью.

---

Сводчатый потолок

Арочный потолок .

---

Воздушное пространство

Площадь между изоляционной облицовкой и внутренней стороной наружной стены c более м. Обычно воздушный зазор составляет 1 дюйм.

---

Резерв

Денежная сумма, зарезервированная в контракте на строительство для предметов, которые имеют , не выбраны и не указаны в контракте на строительство. Например, для выбора плитки в качестве напольного покрытия может потребоваться разрешение для материала подстилочного покрытия или электрическое разрешение , которое откладывает определенную сумму денег, которая может быть потрачена на электрические приборы.

---

Стены участка

Гофрированные металлические или бетонные стены установили вокруг окна подвала, чтобы удерживать землю.

---

Кессонный потолок

Потолок с углубленными квадратными панелями, окаймленными декоративной накладкой.

---

Бетонный блок

Пустотелый бетон «кирпич» часто размером 8 x 8 x 16 дюймов. часто используется в малоэтажном коммерческом и жилом строительстве. Оригинальный дизайн и использование приписываются архитектор Фрэнк Ллойд Райт.

---

Crawlspace Foundation

Пространство между землей и первым этажом дома , обычно не выше четыре футов.

---

Вентиляционное отверстие для ползания

Отверстие в позволяет проходить воздуху через невыкапываемый участок под первым полом . В идеале должно быть не менее двух вентиляционных отверстий на каждое пространство для обхода .

---

Плоский потолок

Потолок без изменения отметки.

---

Система высокого напряжения

См. Электричество.

---

Изолированный потолок (I.C.)

Маркировка на встроенном осветительном приборе, указывающая, что он предназначен для прямого контакта с изоляцией.

---

Материал, используемый для покрытия внутренних рамок стен и потолков

---

Жилая площадь в футах

См. Квадратные метры, жилые помещения

---

Точка несущей способности

Точка, в которой несет или вес конструкции сконцентрировали и перевели в фонд .

---

несущей стены

Включает все наружные стены и любую внутреннюю стенку, выровненную выше опорной балки или фермы.Обычно любая стена с номером имеет двойную горизонтальную верхнюю пластину.

---

Низковольтная система

Обеспечивает безопасность, развлечения, связь, контроль окружающей среды, сетевое взаимодействие и другие функции, как правило, с питанием от сигнального кабеля, телефонной линии или кабеля для передачи данных. Это не , обычно измеряется .

---

Ненесущая стена

Стена, не несущая нагрузки , кроме собственного веса.

---

Свес

Часть крыши, которая нависает над стеной.

---

ДСП

Заменитель фанеры, изготовленный из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы. Используется для стеллажей, стеллажей пола , ступеней лестниц и т. Д.

---

Перегородка

Стена, разделяющая пространство сек на любом этаже здания или комнаты.

---

Полиэтиленовый пароизоляционный слой

Пластиковая пленка, используемая для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию.Полиэтилен толщиной 4 и 6 мил предпочтительнее, потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.

---

Излучающий барьер

Излучающий барьер — это отражающая поверхность на элементе здания или рядом с ним, которая перехватывает поток лучистой энергии к элементу здания и от него.

---

Излучающая барьерная система

Излучающая барьерная система (RBS) — это секция здания, которая включает в себя излучающий барьер , обращенный к воздушному пространству .

---

Система отражающей изоляции

Система отражающей изоляции Система образована комбинацией поверхностей с низким коэффициентом излучения и воздушного пространства с, которые создают отражающие полости, которые имеют низкие уровни передачи лучистой энергии.

---

Квадратные метры, Жилая

Квадратные метры в доме размером , который отапливается и / или охлаждается. Площадь , занятая двухэтажными комнатами и лестничными клетками, учитывается один раз в площади нижнего этажа .Жилая площадь . Площадь квадратных футов не включает гаражи, бонусные номера или веранды, если не указано иное.

---

Дом из палки

Дом, построенный без сборных конструкций часть s. Также называется обычным зданием.

---

Черновой пол

Конструкционный материал, перекрывающий балок перекрытия . Она служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием для отделки пола отделкой.

---

Tray Ceiling

Декоративный потолок , используемый для добавления объема и / или высоты в комнату.2 Общие типы: 1) Угловая область к центру, ведущая к плоской поверхности потолка , и 2) Ступенчатая квадратная кромка, ведущая к центру потолка .

---

Сводчатый потолок

Потолок , который наклоняется вверх с одной или обеих сторон для создания объема в комнате.

---

Гайка для проволоки

Пластиковое устройство, используемое для соединения оголенных проводов вместе.

---

Ярд бетона

Один кубический ярд бетона имеет объем 3 x 3 x 3 дюйма, или 27 кубических футов.Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3-дюймового тротуара или подвала / гаража этаж .

---

Относится к: дому, ипотеке, страхованию, покупателю жилья, недвижимости, собственности, покупке дома, страхованию жилья, финансирование, финансирование жилья, покупатель жилья, первый покупатель жилья, дома, покупка жилья, кредит, кондоминиум.

Фундамент из плит перекрытия для дома: Возведение фундамента из плит перекрытия. Плиты перекрытия как фундамент