Отделка цоколя дома профлистом своими руками + фото
Содержание статьи
- 1 Технология отделки цоколя металлопрофилем
- 1.1 Выбор материала
- 1.2 Изготовление каркаса
- 1.3 Утепление и изоляция
- 1.4 Варианты крепления профлиста
Дешевле, чем самостоятельная отделка фундамента дома профнастилом, технологий не существует. При этом ресурс облицовки составляет 50 лет, используется методика вентфасада, что позволяет утеплить цоколь для снижения теплопотерь в несущих конструкциях здания. Профлистом можно декорировать и цоколь и забирки коттеджей на столбчатых, свайных фундаментах.
Методика декорирования наземных элементов фундамента или отдельно изготовленного цоколя металлопрофилем полностью идентична технологии вентилируемого фасада. Отделка цоколя профлистом позволяет утеплить конструкцию, которая по умолчанию служит мостиком холода, повысить качество экстерьера фасадов.
Выбор материала
Чтобы обшить верхнюю часть фундамента, можно использовать профлист с маркировкой С (стеновой).
Для разных эксплуатационных условий промышленность выпускает листы с высотой волны 8 – 21 мм. Существует несколько модификаций материала:
- без покрытия – требует периодического окрашивания, обычно не используется индивидуальными застройщиками;
- горячеоцинкованный – бюджетный вариант для заборов;
- с полимерным покрытием – защитный слой на обеих поверхностях либо только на лицевой стороне;
- с фактурным тиснением – для элитных экстерьеров зданий.
Фото профлиста с гладким полимерным покрытием
Фото профлиста с тиснением под дерево. Такой лист смотрится лучше, но стоит примерно в 2 раза дороже металлопрофиля с гладким покрытием.
Полимерное покрытие и тиснение производится только на листы с покрытием горячим цинком, что резко повышает ресурс облицовки. Покрытием может служить PUR полиуретан, PVDF поливинилфторид, PVC пластизол, AK акрилат, PE полиэстер.
На продуваемых участках обычно используется отделка фундамента дома профнастилом C8 – C10.
Если возле дома зимой периодически скапливаются большие сугробы, жесткость низкой волны может оказаться недостаточной, снег продавит волну внутрь. Поэтому рекомендуется использовать профлист C13 – C21.
Совет! В коттеджах отмостка обычно очищается владельцем после обильных снегопадов, поэтому можно сэкономить, использую профнастил с минимальной волной. Дачные домики эксплуатируются сезонно или периодически, снега скапливается гораздо больше. Поэтому следует увеличить бюджет отделки и использовать профлист с высокой волной большей жесткости.
Изготовление каркаса
Прежде, чем закрыть металлопрофилем поверхность цоколя, необходимо учесть нюансы:
- профлист обычно монтируется вертикально, прогоны из профиля или бруска должны крепиться горизонтально;
- верхняя грань выступающего цоколя должна защищаться отливом, который крепится на кронштейны, к обрешетке вентфасада или иными способами;
- при наличии подполья на боковых поверхностях следует оставить вентиляционные продухи общим размером 1/400 от площади пола этажа;
- для обрамления продухов используются доборные элементы (уголок, отливы), поэтому в каркасе необходимо добавить брус/профиль по периметру окон.
Отделка цоколя профлистом является простейшей технологией и доступна каждому домашнему мастеру. Для крепления бруска или оцинкованного профиля проще всего использовать стандартные подвесы от систем ГКЛ. Технология монтажа обрешетки состоит из следующих операций:
Важно! Гидроизоляция бетонных поверхностей и оклеивание цоколя утеплителем должно производиться до разметки и крепления подвесов. Слой тепло-, гидроизоляции должен быть непрерывным.
Таким образом, для цоколя обычно используется 2 – 3 прогона их Z-образного, П-образного профиля или бруса. Один из них монтируется вдоль верхней грани, второй в 10 см от отмостки, третий добавляется посередине. Если цоколь высокий добавляются дополнительные прогоны.
Важно! Узел сопряжения профлиста с отмосткой необходимо надежно гидроизолировать от проникновения влаги. Поэтому обычно добавляется еще один горизонтальный прогон в 20 см от отмостки для крепления на него рулонного, мембранного или пленочного материала.
Чтобы снизить бюджет строительства, вместо соединительных элементов часто производится крепление профилей друг к другу. Для этого подрезаются боковые полки, средняя полка запускается внахлест, крепится двумя саморезами-семечками.
Утепление и изоляция
Перед декорированием цоколя необходимо обеспечить защиту этого конструкционного элемента несколькими способами:
- гидроизоляция – на все доступные бетонные поверхности наносится обмазочная, оклеечная либо штукатурная гидроизоляция, если это не было сделано сразу после распалубки фундамента или цоколь выкладывался на плите;
- теплоизоляция – цоколь является мостиком холода, по которому мороз проникает к перекрытиям и полам по грунту, поэтому вертикальная поверхность и верхняя горизонтальная грань оклеиваются экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой без зазоров;
- герметизация узла примыкания отмостки к цоколю – перед тем, как обшить поверхность силовой конструкции здания, поверх утеплителя на нижний или средний прогон крепится одним краем пленка, мембрана или гидростеклоизол, нижний его край запускается под отмостку или облицовку отмостки, если бетон декорируется брусчаткой или тротуарной плиткой.
Схема отделки профлистом с утеплением.
Только в этом случае отделка фундамента дома профнастилом будет абсолютно герметична от влаги.
Важно! При использовании базальтовой или стеклянной ваты в качестве теплоизоляции наружную поверхность следует полностью закрыть пароизоляционной пленкой. Эти материалы со временем начинают выкрашиваться при наличии в контуре вентфасада вентилируемого пространства.
Варианты крепления профлиста
В зависимости от конструкционного материала, используемого в качестве прогонов, на которые крепится профлист, могут использоваться несколько способов фиксации:
- саморезы – универсальная технология, позволяющая зафиксировать листы, как на брусках, так и на Z-образном, П-образном профиле;
- заклепки – используются только для крепления профлиста на металлический профиль.
При выборе саморезов существует вероятность самопроизвольного ослабления со временем, среза метизов при случайном механическом повреждении.
Отделка фундамента дома профнастилом начинается от любого угла, листы монтируются внахлест на одну волну. Отверстия для продухов вентиляции вырезаются по месту. После обшивки всего периметра устанавливаются наружные и внутренние углы, оформляются окна вентиляции.
Важно! Крой профнастила осуществляется электролобзиком, ножницами или специальными насадками на дрель. Запрещено использовать УШМ («болгарки») с оснасткой по металлу. Этот электроинструмент нагревает металл до критических температур, оплавляется защитный слой, коррозия распространяется по всей облицовке.
Аналогичным образом декорируется забирка зданий на сваях, столбах с висячим ростверком. Прогоны в этом случае крепятся к стойкам, утепление не требуется, поскольку в подполье источники тепла отсутствуют, грунт под коттеджем промерзает полностью.
Таким образом, отделка цоколя профлистом не представляет сложностей для домашнего мастера. Материал доступен, стоит дешевле прочих аналогов, обеспечивает минимальные отходы кроя. Декоративная ценность облицовки ниже среднего уровня, поэтому технология применяется при ограниченном бюджете.
Как обшить фундамент дома профлистом
26 Сентябрь 2018 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Отмостка и отделка Просмотров: 13144
Отделка цоколя профнастилом
В процессе эксплуатации фундамент подвергается воздействию различных негативных факторов и одновременно принимает на себя довольно большие нагрузки, передавая их на грунт. В это же время фундамент должен сохранять тепло в доме и предотвращать проникновение влаги в подвальное помещение.
На уровне этих требований эстетическая сторона отходит на второй план, но пренебрегать отделкой цоколя не стоит. Во-первых, каждое основание имеет часть, которая располагается выше уровня земли, поэтому ее внешний вид должен соответствовать общему экстерьеру.
Во-вторых, облицовка цоколя является своеобразной защитой этой части от воздействия большого количества внешних агрессивных факторов.
- Выбор профнастила для отделки цоколя
- Облицовка цоколя профлистом своими руками
- Необходимые инструменты
- Расчет материала и сопутствующих элементов
- Самостоятельная отделка цоколя профнастилом
Отделку цоколя можно выполнить любым материалом, включая кирпич (у нас есть подробная статья про кирпичный цоколь), натуральный камень, сайдинг (ранее мы писали про установку цокольного сайдинга на фундамент) или панели из поливинилхлорида. Однако при выборе облицовочного материала потребитель отдает предпочтение варианту, в котором сочетаются прочность, эстетичность, долговечность и приемлемая стоимость. Всем этим требованиям отвечают профилированные листы железа.
к оглавлению ↑
Выбор профнастила для отделки цоколя
При выборе профнастила для облицовки цокольной части фундамента важно обратить внимание на маркировку:
youtube.com/embed/yCQ8H8o5yio» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> - Наличие буквы «Н» говорит о повышенной жесткости материала. Такие листы подходят для кровельных конструкций, для отделки цоколя используется очень редко из-за высокой стоимости.
- Буквой «С» обозначают материал, предназначенный для отделки стен. Листы достаточно гибкие, поэтому рекомендованы для отделки твердых оснований. Что касается цокольной части фундамента, то такой материал требует хорошего каркаса и правильного крепления листов.
- Буквы «НС» присутствуют на профлистах, которые подходят для кровельных работ и для облицовки вертикальных поверхностей. Характеристики и стоимость такого материала занимают промежуточное положение между профлистами «Н» и «С».
- Цифра, следующая за буквами, обозначает высоту волны. При выборе материала для отделки цоколя дома не стоит выбирать большое значение, достаточно использовать профнастил С-8.
- Еще одним знаком в маркировке сообщается о толщине металлического листа, которая влияет на несущие характеристики профнастила.
- Цифры в маркировке, обозначающие длину и ширину листа, следует учитывать при выполнении расчетов количества материала для отделки цоколя.
Кроме этого, выбирая профнастил для облицовки цокольной части фундамента, следует обратить внимание на вид защитного покрытия и его качество, а также на цветовое решение профлистов.
к оглавлению ↑
Облицовка цоколя профлистом своими руками
Облицовка своими руками
Повысить эстетическую привлекательность возвышающейся над землей части фундамента и защитить ее от воздействия внешних негативных факторов вполне можно своими руками. Для этого необходимо приготовить набор инструментов и придерживаться определенного технологического процесса.
к оглавлению ↑
Необходимые инструменты
Качественно выполнить монтаж листов профилированного металла можно с помощью набора следующих инструментов:
youtube.com/embed/W4M7—uxqXU» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> - Строительный уровень и лазерный построитель плоскостей. С помощью этих инструментов выполняется разметка рабочей поверхности.
- Отвес для проверки вертикальности элементов конструкции.
- Карандаш или маркер.
- Рулетка.
- Перфоратор и набор буров в соответствии с размером дюбелей, с помощью которых будет осуществляться крепление каркаса.
- Шуруповерт с набором бит для выполнения крепежных работ.
- Электрическая дрель и сверла.
- Приспособление для резки металлических элементов каркаса и профлистов.
к оглавлению ↑
Расчет материала и сопутствующих элементов
Чтобы не допустить перерасход средств, выделенных на облицовку цоколя, очень важно правильно рассчитать количество материала. В случае с профнастилом особых сложностей на этом этапе не возникает, так как монтажные работы предполагают крепление к поверхности прямоугольных листов железа.
Однако некоторые моменты все-таки следует учесть:
Рассчитываем материал для облицовки
- Для упрощения вычислительного процесса рекомендуется составить чертеж расположения кронштейнов и основного материала.
- Крепление листов может выполняться вертикальным, горизонтальным и перекрестным способом, что влияет на количество используемых кронштейнов. Поэтому следует предварительно решить, как будут располагаться листы отделочного материала.
- При вычислении площади цоколя дома, расположенного на участке с уклоном, следует учитывать переменную высоту этой части фундамента.
- Выбирая размер листов, следует стремиться к минимизации отходов.
к оглавлению ↑
Самостоятельная отделка цоколя профнастилом
После приобретения отделочного материала в соответствии с выполненными расчетами и подготовки необходимых инструментов можно приступать к непосредственной облицовке выступающей части фундамента. Работы на этом этапе выполняются в определенной последовательности:
youtube.com/embed/aUSUHfRmERg» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> - Поверхность очищают от пыли, грязи и наплывов бетонной смеси.
- Наносят слой грунтовки и ждут ее высыхания.
- Затем делают гидроизоляцию цоколя, используя соответствующие способы и материалы (читайте подробную статью про гидроизоляцию цоколя).
- Теперь необходимо сделать разметку поверхности и определить положение несущих элементов обрешетки. При этом следует учитывать, что направляющие располагаются на расстоянии до 60 см друг от друга, а также обрамляют углы цоколя, дверные и оконные проемы. Кронштейны для направляющих элементов следует размещать на расстоянии до 1 метра, от угла цоколя до первого крепления необходимо выдержать промежуток не меньше 10 см. Для проведения вертикальных и горизонтальных линий рекомендуется пользоваться лазерным построителем плоскостей, для измерения расстояний – рулеткой.
- По сделанным меткам с помощью перфоратора бурят отверстия, глубина которых превышает длину дюбеля на 1-1,5 см. Очень важно помнить, что нельзя бурить отверстия в швах кладки кирпичного цоколя.
- Отверстия очищают от пыли и монтируют кронштейны через паронитовые прокладки. Кронштейн с прокладкой подставляют к отверстию, устанавливают дюбель и закручивают в него саморез. Для неровного цоколя рекомендуется использовать кронштейны с подвижной частью, которую можно переместить и закрепить на нужном уровне. Первыми устанавливают кронштейны по краям цоколя, которые в дальнейшем соединяются строительным шнуром, образуя своеобразный уровень для установки промежуточных кронштейнов. Чтобы правильно выставить нижние элементы крепления, следует использовать отвес.
- Далее выполняют утепление поверхности с использованием плит базальтовой минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Работу начинают в нижней части, постепенно поднимаясь вверх. Сначала утеплитель примеряют и делают прорези для кронштейнов. Затем плиты насаживают на кронштейны и фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в количестве не меньше 5 штук на одной плите.
- Если планируется использование защитной мембраны, то ее также крепят на теплоизоляционный материал с помощью тарельчатых дюбелей.
- Следующим шагом выполняется монтаж профилей, которые предварительно нарезают на отрезки нужной длины. Крепления этих элементов осуществляется саморезами или специальными заклепками.
- Если дом расположен на ровном участке, то можно установить стартовую планку. Этот элемент делает завершенным внешний вид цоколя. Планку фиксируют на нижнем направляющем профиле, используя саморезы или заклепки. При этом важно оставить промежуток в 4 см между планкой и отмосткой.
- Далее отмеряют нужную длину листа, а лишнюю часть отрезают любым приспособлением для резки металла. Место реза сразу зачищают от заусениц и красят в соответствующий цвет из аэрозольного баллончика.
- Монтаж листов профилированного металла начинают в одном из углов цоколя. Лист закрепляют на один саморез, проверяют вертикальность с помощью строительного уровня и окончательно фиксируют выбранными крепежными элементами. При установке профлистов следят за тем, чтобы листы перекрывали друг друга на одну волну.
- Завершающим мероприятием является установка доборных элементов. Внутренние и внешние углы, финишные планки, карнизы и отливы также крепятся саморезами или заклепками.
Очень важно помнить, что нельзя бурить отверстия в швах кладки кирпичного цоколя.
При установке профлистов следят за тем, чтобы листы перекрывали друг друга на одну волну.Также рекомендуем обратить внимание на следующие статьи: как оштукатурить цоколь фундамента и чем его покрасить, а также как своими руками сделать отливы для цоколя.
Отделка выступающей части фундамента с помощью профнастила является одним из популярных вариантов. Этот материал можно использовать для облицовки цоколя дома, который находится в эксплуатации достаточно долгое время. Профнастил долговечен, имеет привлекательный внешний вид и позволяет выполнить монтажные работы самостоятельно, не привлекая опытных мастеров.
Метки: Цоколь
Методы мигания стен для утечки на стенах
В этой статье
Уголки здания
Водяные таблицы
Термитные щиты
Палубы и бухгалтерские книги
Шаг мигающий вид ВСЕ ЭКСЕРИОРЫ. Многие строители и проектировщики считают, что недостаточная пароизоляция является основной причиной проблем с влажностью и гниения древесины в стенах. Однако подавляющее большинство проблем с водой в стенах вызвано утечкой воды снаружи, а не плохими пароизоляционными свойствами.
Эти протечки в основном возникают вокруг окон и дверей, но также возникают в других местах прохода и стыков в сайдинге и отделке. Долгосрочное решение — правильная перепрошивка. В некоторых случаях герметизация может помочь, но она никогда не длится долго, а в некоторых случаях может принести больше вреда, чем пользы. Подробности см. в разделе Мигание окна .
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ Защитите угловые доски прочными войлочными шлицами, выступающими на 6 дюймов за пределы угловых досок. При таком типе резервной защиты и хорошо загерметизированном торце сайдинга нет необходимости заделывать стыки сайдинга.УГЛЫ ЗДАНИЙ
Углы зданий подвержены протечкам воды из-за воздействия ветра и усадки угловых досок. Простой подход, который хорошо работает, состоит в том, чтобы добавить шлицы битумной войлочной бумаги на внешние углы, которые выходят за пределы угловых досок на 6 дюймов. Бумага из битумного войлока должна проходить поверх обшивки, которая также должна заворачивать углы не менее чем на 6 дюймов в каждую сторону. Внутренние углы также выигрывают от сплайна (см. иллюстрацию).
.
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ Во многих традиционных домах есть широкая доска, называемая грунтовыми водами, вдоль верхней части фундамента. Уровень грунтовых вод должен выступать над фундаментом примерно на дюйм и быть защищен металлической крышкой от капель, заправленной под домашнюю пленку или строительную бумагу.ОБЛИЦОВКА ВОДЯНОГО СТОЛА
Во многих традиционных домах есть широкая доска, называемая «водяным зеркалом», которая проходит вокруг дома вдоль фундамента и поддерживает первую часть сайдинга. Уровень грунтовых вод должен перекрывать фундамент примерно на 1 дюйм и закрываться сверху либо предварительно отформованной металлической капельницей, либо специальной гидроизоляцией, установленной под обшивкой. Вырежьте прорез в оболочке обшивки по всей длине уровня грунтовых вод и просуньте верхнюю часть гидроизоляции под пленку (см. рис.).
ТЕРМИТНЫЕ ЩИТЫ
Металлические термитные щиты до сих пор широко используются в качестве физического барьера для проникновения термитов в верхней части фундаментных стен на юге США и в тропическом климате. Металлические барьеры устанавливаются непосредственно поверх фундаментных стен, опор и других опор до установки первого куска дерева (см. Рисунок).
Термитные щиты широко используются в южных штатах. Они не останавливают термитов, но могут замедлять их продвижение и заставлять строить свои туннели там, где их легко заметить во время осмотра. Подземные термиты. Щиты от термитов были первоначально разработаны для блокировки проникновения подземных термитов, наиболее распространенных и вредных насекомых-разрушителей древесины в Соединенных Штатах. Термиты гнездятся в земле за пределами дома и входят в здание, чтобы полакомиться деревянными частями дома. К сожалению, цепкие существа найдут и проникнут в самые крошечные щели в щитах от термитов, чтобы добраться до деревянных частей дома.
Осмотрите туннели. Поскольку подземные термиты не могут долго переносить открытый воздух, они строят грязевые туннели из почвы в дом, вдоль открытых стен фундамента и, при необходимости, вокруг термитных щитов. Хотя щиты редко останавливают термитов, они препятствуют их продвижению и заставляют строить туннели, которые легко заметить при осмотре.
Герметизируйте все стыки и отверстия. Чтобы быть эффективными, экраны от термитов должны иметь плотно закрытые стыки и герметизироваться вокруг фундаментных болтов и других проходов. Соединения должны быть либо пропаяны, либо механически заблокированы. Если металлическая преграда неплотно уплотнена в местах стыков и проходов, термиты легко обойдут щит.
Детали защиты от термитов. Щиты от термитов должны быть не менее чем на 6 дюймов выше уровня земли и простираться на 2 дюйма с каждой стороны фундамента вниз под углом 45 градусов. Термитники не только делают видимыми инвазии, но и образуют капиллярный разрыв между фундаментом и подоконником, защищая подоконник от влаги.
Проблемные места. Районы, скрытые от осмотра и где нельзя использовать термитные щиты, подвержены высокому риску заражения. Например, щель между бетонной лестницей и фундаментом является обычной точкой входа. Та же проблема возникает, когда приподнятая плита крыльца или патио примыкает к основному зданию. Еще одна распространенная точка входа — это места, где штукатурка или наружная изоляция из пенопласта простираются ниже уровня земли, обеспечивая идеальный скрытый путь проникновения термитов.
Химическая обработка. В регионах, подверженных термитам, единственный надежный способ предотвратить повреждение термитами — использовать обработанную древесину в критических местах и обрабатывать окружающую почву термитицидом. Современные системы приманки обходятся дороже, чем традиционная обработка, но в них используется меньшее количество менее токсичных материалов, что делает их привлекательными для многих домовладельцев.
ПАЛУБЫ И РЕГИСТРАЦИИ
Большинство террас на заднем дворе поддерживаются вдоль дома «бухгалтерской книгой» — отрезком каркаса, прикрученным к дому болтами или гвоздями (не лучшая идея). Крайне важно защитить эту область от проблем с водой, поскольку гниение в бухгалтерской книге или каркасе, к которому она прикреплена, может привести к обрушению настила.
Здесь была установлена мембранная гидроизоляция для защиты ригеля и каркаса стены от проникновения воды. Для защиты от воды здесь, как минимум, установите заглушку, которая заправляется под защитную пленку и проходит над ригелем. Добавление второго гидроизоляционного слоя, будь то мембрана с самоклеющейся пленкой или металлический гидроизоляционный материал, между обшивкой и ригелем, как показано на рисунке, является целесообразным запасным вариантом на случай, если какая-либо вода попадет через, вокруг или через проколы в головном гидроизоляционном элементе. Поскольку древесина, обработанная под давлением, вызывает коррозию алюминия, лучше всего использовать мембраны, пластмассы или устойчивые к коррозии металлы, такие как медь или медь со свинцовым покрытием, в непосредственном контакте с древесиной, обработанной под давлением. Подробнее о Flashing Deck Ledgers.
СТУПЕНИ
Все планки должны интегрироваться с соседними материалами, чтобы вода всегда вытекала наружу по принципу черепицы. Там, где наклонная крыша переходит в боковую стенку, вставьте верхние ножки ступени под обшивку (см. рисунок).
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ Убедитесь, что обшивка перекрывает все отливы ступеней. Там, где вероятно скопление снега, добавьте широкую полосу самоклеящейся мембраны, наложенную внахлест на оклад ступени, но под защитную пленку. В местах, где может скапливаться снег, добавьте широкую полосу самоклеящейся мембраны поверх гидроизоляции ступеней, но под защитную пленку, как показано на рисунке.
Там, где ступенчатая планка заканчивается вдоль боковой стенки, часто возникают проблемы с влажностью. Лучшим решением является предварительно отформованный или изогнутый по индивидуальному заказу отбойник для отвода воды от сайдинга. В противном случае капающая вода оставит след на сайдинге.
Там, где деревянный или композитный сайдинг соприкасается с кровлей или любой другой горизонтальной поверхностью, оставьте зазор от 1 до 2 дюймов для защиты сайдинга от повреждения влагой. Торцевые волокна деревянного сайдинга будут впитывать влагу, что приведет к разрушению краски и гниению древесины. Риск наиболее высок в холодном климате, где скопление снега может сохранять влажность в течение длительного времени (см. фото).
Оставьте зазор от 1 до 2 дюймов в месте соединения деревянного сайдинга с кровлей или любой горизонтальной поверхностью, иначе возникнет риск отслоения краски и гниения древесины. Фартук В местах стен, часто смачиваемых брызгами дождя (фартук) или скоплением снега, можно использовать гидроизоляционные мембраны шириной до 36 дюймов для защиты обшивки и конструкции стены. Повреждение водой из-за плескания часто встречается в стенах, расположенных:
- под карнизом крыши с небольшим свесом и без водосточных желобов
- , где прилегающая веранда на заднем дворе встречается с домом
- над нижней крышей в месте примыкания к стене
Во всех случаях обязательно детализируйте гидроизоляционную мембрану так, чтобы она пропускала воду. Он должен быть заправлен под обшивку сверху и поверх фартука снизу. При установке вдоль фундамента мембрана должна закрывать стык, где подоконник соприкасается с фундаментом.
Не наносите больше мембраны, чем необходимо для защиты стены – до 3 футов в ширину в климате с сильным дождем или снегом. Нанесение слишком большого количества создаст барьер для пара с холодной стороны, что может привести к серьезным проблемам с влажностью в холодном климате.
См. также Отделка окон Стены с защитой от дождя
Пластик на дне полостей наружных стен: частичная пароизоляция?
Привет, ребята,
Давний соглядатай, но впервые постер здесь. У меня есть кирпичное ранчо 1960-х годов в полупустом месте посреди частичной реконструкции. Некоторые подробности о конструкции:
Фундамент: CMU, подполье
Обшивка: древесноволокнистая плита Celotex, без обшивки
Изоляция: первоначально плотная целлюлоза, установленная через обшивку, установка Roxul
Каркас: 2×4
Сайдинг: Кирпич, зазор 1″ до обшивки, без кирпичного выступа, без дренажных отверстий заплаты, чтобы уменьшить утечку воздуха. Моя цель — сделать дом максимально герметичным, приложив разумные усилия. Я на полпути к изоляции с помощью Roxul и, мучительно раздумывая над проблемой и тщательно прочесывая этот сайт, намеревался отказаться от внутреннего ингибитора пара из-за паропроницаемого характера сборки. Дом расположен на юго-западе Огайо в Зоне 5, но всего в 50 милях к северу от границы Зоны 4. Мы запускаем кондиционер шесть месяцев в году.
Черный полиэтиленовый лист присутствует в пазах стоек вдоль дна 4-8″, в зависимости от стены, на внутренней поверхности обшивки. Этот полигон доходит до подоконника в подвале, но спрятан между ленточной балкой и кирпичом. (Я столкнулся с этим, работая над обрамлением подполья.) Зазор между кирпичом и обшивкой дышит возле вентиляционных отверстий подполья. (Не заставляйте меня начинать с подполья — это работа в процессе!)
Я полагаю, что цель этого пластика — защитить полость стены от влаги, переносимой ветром, или брызг, но странно найти его внутри стене, а не как мигающий снаружи. У дома 24-дюймовые свесы, поэтому дождь попадает на кирпич редко. Когда я купил дом, произошел всплеск земли, но с тех пор он был устранен с помощью новых водосточных желобов.
Когда стена покрыта пластиком, как показано на рисунках, создает ли он локальную пароизоляцию, которая будет собирать конденсат, вызывая концентрацию влаги на близлежащем каркасе? В частности, у меня есть примыкание к стене, которое содержит горизонтальные блоки, разделяющие вертикальную протяженность на четыре секции, одна из которых почти полностью облицована полиамидом на обшивке.