Как укрепить стены в доме из бруса: Ремонт стен дома из бруса

Содержание

Ремонт стен дома из бруса

Ремонт стен дома из бруса - основные сложности работы под ключ

Загородные дома из таких пиломатериалов как деревянный брус, нисколько не уступают по популярности чем цельнобревенчатые срубы. Но и те и другие одинаково подвержены усадкам при длительной эксплуатации, появлению зазоров между рядами, продольным растрескиваниям. Нередки и деформационные изменения стен. От этого во многом страдает герметичность всего строения, правильная геометрия плоскости стен. Загнивание, вызванное впитыванием излишней влаги, окончательно приводит к единственно верному способу устранения возникших проблем, которым становится ремонт стен дома из бруса.

Так же как и в бревенчатом срубе, в доме из бруса, самыми уязвимыми для разрушительного действия влаги остаются нижние венцы, лаги пола и сами полы. Венцы в стенах могут тоже частично быть подпорченными гнилью. Их заменяют либо полностью, либо же фрагментарно удаляя подгнившие куски бруса. Иногда требуется вообще сделать подъём дома. Это поможет предотвратить образование гнили и грибка в ближайшем времени.

Ремонт стен дома из бруса начинают с поднятия поочередно каждой стены. Для предотвращения нарушений целостности стены, при замене нижних венцов, стена с двух сторон стягивается брусками при помощи болтов. В этих брусках сверлятся отверстия для специальных упоров. Одни концы их вставляются в эти отверстия, а противоположные концы под определенным углом упирают в грунт, не менее чем на полуметровую глубину. Для прочности подкосы и сжимающие брусья стягивают скобами.

Кровля дома разбирается для облегчения поднятия стен. Само поднятие осуществляется при помощи домкратов, или клиньев из твердых пород дерева. Подняв стену, проводят замену окладных венцов и поочередно каждого из стеновых брусьев, требующих замены. Подгнившие фрагменты выпиливаются и заменяются новыми вставки по принципу гребень -паз. Таким образом, ремонтируются все стены, до полного их восстановления.

Ремонт стен дома из бруса процесс достаточно кропотливый, не допускающий ошибок, чреватых дорогостоящими переделками, поэтому разумнее всего пригласить для этого специалистов. У них имеется соответствующий опыт, наличие которого гарантирует вам качественный результат работы на своём выходе. А это немаловажный фактор, ради которого и собственно производятся ремонтные работы.

Ремонт стен дома из бруса в загородном доме вне зависимости от степени сложности и объемов, на высоком качественном уровне выполнит наша организация "ОРИОН СПБ". Даже если стены бревенчатого дома имеют серьезные повреждения, наши мастера в несколько приемов вернут вашему жилищу прочность, герметичность и привлекательность его внешнему и внутреннему виду. Наша фирма является лидером на рынке строительства и реконструкции загородного жилья. Обращаясь к нам, вы получаете полный набор услуг по ремонту и строительству, отличное сервисное обслуживание и честные, разумные расценки на работы, выгодную стоимость на строительные материалы..

Как укрепить стену дома из бруса

Если в вашем частном доме повело стену из бруса, используя нашу статью, вы сможете самопроизвольно укрепить ее и выправить настоящий дефект. Имейте в виду, ась настоящий порядок мы использовали в доме, которому еще 5 лет. В новых домах хорошо усадка, и выровнять стену хватит сложнее. Чтобы избежать трудностей, подле строительстве дома в проемах во ась бы то ни стало должна быть сделана окосячка, приближенно как будто буде стену еще повело, сделать это хватит гораздо

сложнее.

Укрепление стены деревянного дома: материалы и инструменты

Металлический уголок
60 мм Шуруп «Глухарь» с шестигранной головкой 8*90 (один на каждый брус)

Шайбы усиленные М8 (по количеству шурупов) Масло для
облегчения закручивания шурупов (подойдет любое машинное масло) Болгарка Дрель

Сверло по дереву 5*100 мм Сверло по металлу 10 мм Ключ нажива на дрель 13 мм али каждый пневмоключ на 13 Рулетка Карандаш али курсор

Как укрепить стену старого дома из бруса

Измеряем высоту проема и отпиливаем резкий уголок
на 10 см главным образом него.

Отпиливаем одно из стенок уголка на 5 см с каждого конца, как будто показано на фото. Это необходимо, да можно
было закрепить резкий уголок
в верхнем и нижнем брусьях.

Помните, ась подле работе с болгаркой нужно
соблюдать технику безопасности и использовать окуляры али специальный
шингард для
защиты глаз!

Ставим резкий уголок
в проем и сверлим отверстия диаметром 10 мм почти по центру бруса и на концах уголка. Это необходимо, да закрепить уголок
на верхнем и нижнем брусьях. Можно сверлить вдруг в проеме двери, либо

переместить в более удобное место, где
не страшно насыпать металлической стружки.

Напротив отверстий в уголке, сверлим аналогичные отверстия и в самом брусе на глубину 5 мм.

Уголок крепится на шурупы «глухари». Шурупы невредно эскизно обмакнуть в масло — это облегчит горообразование закручивание.

Сначала нужно
закрутить шурупы, не затягивая их при этом до упора. Это можно
сделать с помощью дрели, буде она баста мощная. Не забудьте на каждый винт надеть по усиленной шайбе.

После этого
попеременно протягиваем шурупы ключом, стараясь, да все брусье притянулись к уголку и встали по возможности ровно.

Важно кстати остановиться и не затягивать шурупы сверх меры сильно, приближенно как будто дрога может исконно сложенный неровно, и закреплен нагелями в таком положении, а чрезмерное надрыв может привести к срыву головки у шурупа.

Результат — укрепленная и выровненная бом дома из бруса!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности переделки, выравнивания, ремонта, наращивания, белых межкомнатных перегородок, как стянуть, укрепить, чем покрыть, обделать, пропилить, цена, фото

Все фото из статьи

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Трещины в стенах из-за неравномерной усадки

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

  • Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
  • За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Стягивание стен, которые наращивали, с применением Г-образных метизов

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых “сжимов”. По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами.

Шпилька, продетая в брус

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

  • Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.

Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Для того чтобы стянуть профилированный деревянный брус, целесообразно применять стальные шпильки. Если видимые признаки разрушения деревянной постройки отсутствуют, рекомендуется установка венцов с последующим соединением скобами.

Если в результате усадочных процессов образовались вертикальные трещины целесообразно по периметру строительного объекта протянуть стальную полосу с толщиной не менее 40 мм. Концы полосы свариваются воедино.

  • Ремонт стен в деревянном доме своими руками с применением деревянных нагелей не менее популярен чем использование металлических шпилек.

При стягивании стен нагели также устанавливаются в предварительно высверленные отверстия.

Преимуществом использования нагелей является то, что и соединительный элемент, и стена изготавливаются из одного и того же материала, а, следовательно, на участке соединения впоследствии не появится конденсат и не начнутся гнилостные процессы, как при использовании металлических соединителей. Более того, цена деревянных нагелей доступнее стоимости металлических шпилек, что благоприятно сказывается на себестоимости проведённого ремонта.

Технология укрепления стен из бруса

На фото искривление стены в срезе проема

Рассмотрим, как укрепить стены деревянного дома на участке дверного проема.

Важно: Выравнивание стен будет проводиться намного проще, если в доме, построенном под усадку уже выполнена окосячка.
Если окосячка не сделана, после усадки выполнить ее будет непросто.
Подробнее о том, чем пропилить стену в деревянных домах и как сделать окосячку, вы сможете прочитать в соответствующих статьях на нашем портале.

Нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

  • стальной уголок с шириной полки 60 мм;
  • шурупы «глухари» по 1 шт. на каждый брус и столько же усиленных шайб М8;
  • дрель с функцией шуруповерта;
  • сверло по дереву диаметр 5 мм;
  • сверло по металлу диаметр 10 мм;
  • торцевой ключ на 13 под головки шурупов;
  • болгарка;
  • рулетка и маркер.

Технология укрепления следующая:

  • На металлическом уголке отмеряем высоту дверного проема плюс 10 см.

Резка уголка по размеру проема

Если стена деформирована с одной стороны окосячки, понадобится одна заготовка из угольника. Если искривление с одной и другой стороны, потребуется нарезать из угольника две заготовки.

  • С торцов уголка, как это показано на фото, обрезаем полку примерно на 50 мм.

Стягивание бруса в верхней точке проема

  • На уголке размечаем расположение отверстий под шурупы, из того расчета, что в каждый брус их должно войти по одной штуке.
  • Прикладываем уголок в краю окосячки и сверлом 5 мм высверливаем отверстия чтобы шурупы проще входили в брус.
  • Закручиваем шурупы в самое верхнее и в самое нижнее отверстие. Чтобы закручивать шурупы было проще, сначала смачиваем их резьбу машинным маслом.
  • Далее вкручиваем промежуточные шурупы.

Стягивание бруса посредине проема

За счет интенсивности закручивания шурупов мы можем притянуть брусья и таким образом выровнять стену по линии уголка. Вкручивать шурупы можно насадкой на шуруповерте, но, если нужно крутить с усилием, лучше использовать торцевой ключ с трещоткой.

Готовый результат

Аналогичным способом можно ровнять перекошенные поверхности по внешним и внутренним углам на участке примыкания двух стен.

Особенности проведения ремонта

Несущие стены, которым необходим ремонт

Допустим, деревянную стену повело не более чем на 5 см в наиболее выпуклой точке поверхности. Причин искривления конструкции может быть множество, начиная с усадочных процессов и оканчивая повреждением фундамента.

Спрашивается, чем покрыть деревянные стены внутри дома чтобы в интерьере не было заметно кривизны вертикальных поверхностей?

Схема внутренней и внешней облицовки стен из бруса

Прежде всего необходимо определить причину деформации стены и убедиться в том, что эти процессы больше не повредят целостности дома.

  • Если есть повреждения фундамента, деревянная конструкция устанавливается на домкраты и проблемный участок фундамента ремонтируется или восстанавливается.
  • Если причина искривления в недостаточном количестве шкантов, использованных при строительстве, стену частично или целиком лучше перебрать, чтобы не сталкиваться с необходимостью такого ремонта впоследствии.
  • Если незначительное искривление стало результатом естественных усадочных процессов или применением влажной древесины при строительстве, необходимо убедиться в том, что стеновой материал сухой и усадка завершилась.

Как правило усадочные процессы полностью заканчиваются через 2 – 3 года. Степень влажности измеряется специальным прибором – влагомером.

Параметры усушки приведены в таблице.

Порода Объемная усушка в % Радиальная усушка в %
Сосна 0,49 0,18
Ель 0,48 0,17
Лиственница 0,59 0,20
Пихта 0,44 0,15
Дуб 0,48 0,19
Береза 0,62 0,28
Осина 0,45 0,15
Бук 0,53 0,18
  • Если искривление деревянных стен не представляет особой угрозы, конструкцию снаружи можно обложить кирпичной кладкой.

Изнутри ассортимент отделочных материалов и методов отделки на порядок шире. Например, для обустройства интерьера можно применить гипсокартон на выравнивающих профилях, белые или цветные стеновые панели или вагонку для деревянного дома.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Как укрепить старый деревянный дом

Сегодня мы поговорим о том, как укрепить стены в деревянном доме, рассмотрим наиболее распространенные и менее затратные варианты.

  • Вариант 1. Для начала обращаем внимание на стены внутри дома, на их расположение. Если бревна в диаметре достигают 20 см, то расстояние между ними должно быть не более 5-6 метров. Максимальное расстояние при диаметре бревна в 25см – 7-8 метров. В том случае, когда расстояние превышено – следует укрепить стены (наружные) сжимами либо специальными коротышами.
    Справка: коротыш – это какой-либо отрезок палки, балки или короткое бревно. Такая конструкция устанавливается рядом с основной балкой на каменные ответвления цоколя дома. В данном случае нужно учитывать размеры шипа, который должен абсолютно подходить под размеры самого гнезда.
  • Вариант 2. Теперь поговорим о сжимах, что это и какие бывают. Сжимом называется определенная конструкция, которая делается из двойных брусьев. Их размеры могут быть 12х14см, либо 15х20. Расстояние между ним должно быть 6,5, и соответственно 8,5м. Каждый сжим соединяется болтом, его диаметр может быть от 15 до 20мм. Для чего делают сжимы, что они дают? Дело в том, что при оседании здания, стены деформируются, сжимы предотвращают эту неприятность, при оседании болты натягиваются, не давая сместиться стенам в какую-либо сторону.
  • Вариант 3. Укрепляем стены по периметру. Для этих целей нам понадобятся обыкновенные доски, которыми мы укрепим стены, а также выровняем их. Либо сделать каркас из досок, а выровнять стену гипсокартонном, на ваше усмотрение.
  • Вариант 4. Металлический угол. Для того чтобы укрепить стену металлическим углом, нам понадобится: сам угол, рулетка, шуруп, болгарка, дрель, сверло/ маркер. Для начала измеряем высоту проема и отпиливаем угол (с запасом), выпиливаем. Ставим наш каркас к проему и высверливаем отверстия, закрепляем шурупами. Помните, что шурупы должны располагаться через каждые 20-30см.

Как вытянуть стену из бруса. Как выровнять деревянные стены? Причины искривления стен

Достаточно часто через некоторое время после постройки дома хозяева замечают, что отдельные элементы выгибаются, и не знают, как выровнять стену из бруса. Стена постепенно деформируется, а это может значить только одно: недавно построенный дом становится аварийным.

Выравнивание стены недавно построенного дома

Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.

При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.

Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.

Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.

Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.

Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.

Укрепление стены старого деревянного дома

Стены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.

Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса.

Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:

  • 60-миллиметровые металлические уголки;
  • шурупы 8х90;
  • усиленные шайбы;
  • сверла для работы с деревом;
  • дрель;
  • болгарка.

Величину металлических уголков определяют, исходя из имеющейся величины проема (с добавлением около 10 см).

После измерений и пометок отмеченный участок отпиливается. Кроме того, по концам уголка осторожно отпиливается не более 5 см для фиксации изделия на участке верхних и нижних брусьев. Уголок просверливается в 3 местах: снизу, точно посредине и сверху. Аналогичные отверстия нужно сделать и в месте, где будет проводиться стяжка.

Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве.

Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа.

Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности.

Дополнительная фиксация стен

Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.

Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции.

Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.

Выравнивание стен в брусовом доме может потребоваться после завершения периода усадки или через несколько лет после строительства. Достаточно трудно добиться идеальной укладки, а после высыхания стен брус может оказаться искривлённым, и перед чистовой отделкой придётся проводить дополнительные черновые работы. Выравнивание стен брусового дома можно проводить несколькими способами, чаще всего такая работа обходится недорого.

Обзор материалов для выравнивания стен

Для подготовки стен к отделке можно использовать несколько видов материалов, выбор зависит от финансовых возможностей и от того, какую отделку предполагается использовать для создания интерьера. Чаще всего используется каркасный метод, однако есть и другие варианты. Рассмотрим подробнее самые распространённые решения:

  • Гипсокартонные листы. Это недорогой материал, позволяющий устранить неровность поверхности и спрятать провода и иные коммуникации.

Выравнивание с помощью ГКЛ позволит подготовить стены к поклейке обоев, укладке плитки и другим отделочным работам, при этом стены станут максимально ровными. В этом случае к стенам прикрепляется каркас из металлического профиля, а к нему прикручиваются гипсокартонные листы.

  • Сходный вариант – выравнивание стен из бруса с помощью фанерных листов. Они прочнее гипсокартона, кроме того, можно приобрести влагостойкий материал, который можно использовать в кухне и иных помещениях с повышенной влажностью.

Толщина фанеры для выравнивания составляет 6-9 мм, более тонкий материал может деформироваться. Для крепления может использоваться каркасный и бескаркасный метод.

  • При отделке старых домов может использовать штукатурка. Штукатурный раствор даёт возможность выровнять поверхность изнутри и снаружи, он позволит подготовить дом к отделке.

Особенностью для деревянных стен станет установка наклонного каркаса из так называемой дранки – тонких деревянных планок, которые ставятся в несколько перпендикулярных слоёв. Без такого каркаса штукатурка просто не прилипнет к стене.

Варианты выравнивания нужно предусмотреть ещё на этапе строительства, чтобы расходы на эту работу были включены в смету. Высота стен одноэтажного дома из бруса в среднем составляет около 3 метров (чистая высота потолка в помещении составит 2,7 м), и, зная размеры дома, можно посчитать, сколько потребуется на обшивку стен фанерой или укладку других материалов. Фанеру можно просто покрасить, гипсокартон потребует дополнительной отделки.

Основные этапы выравнивания стен

Выравнивание стен из бруса своими руками – часть чернового ремонта, который проводится после усадки.

В старом доме со стен убирают имеющуюся отделку. Также нужно удалить торчащие гвозди и прочие следы проживания прежних хозяев.

Дом нужно проконопатить, поверхность бруса обрабатывается антисептическими растворами для предупреждения гниения.

Не стоит пренебрегать тщательной подготовкой стен: после выравнивания они будут закрыты от взора, и разрушительные процессы будут протекать незаметно.

В старом доме придётся также заделывать трещины в брусе, для этого используется специальный строительный герметик. Это повысит теплоизоляционные качества здания и предотвратит дальнейшее разрушения. Рекомендуется также обработать стену антипиреном.

Следующий очень важный шаг – создание деревянной обрешётки – каркаса, к которому будут крепиться гипсокартонные листы. Для этого нужно с помощью уровня и отвеса определить глубину неровностей: если выгнулась стена брусового дома, устанавливается каркас из бруса разной толщины, чтобы в итоге можно было прикрепить гипсокартон к относительно ровно расположенному основанию.

Работа проводится следующим образом:

Зная, как выровнять стену брусового дома, можно значительно разнообразить дизайнерские возможности здания. Далеко не всем нравится интерьер классической «избушки», а чтобы воплотить современные интерьерные решения, потребуется полное выравнивание поверхностей. Использование фанерных и гипсокартонных листов не требует слишком больших расходов, но с их помощью можно получить хороший результат.

Все фото из статьи

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

  • Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
  • За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина - это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых «сжимов». По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами.

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

  • Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.
Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Если в вашем частном доме повело стену из бруса, используя нашу статью, вы сможете самостоятельно укрепить ее и выправить этот дефект. Имейте в виду, что данный способ мы использовали в доме, которому уже 5 лет. В новых домах идет усадка, и выровнять стену будет сложнее. Чтобы избежать трудностей, при строительстве дома в проемах обязательно должна быть сделана окосячка, так как если стену уже повело, сделать это будет гораздо сложнее.

Укрепление стены деревянного дома: материалы и инструменты

  • Металлический уголок 60 мм
  • Шуруп «Глухарь» с шестигранной головкой 8*90 (один на каждый брус)

  • Шайбы усиленные М8 (по количеству шурупов)
  • Масло для облегчения закручивания шурупов (подойдет любое машинное масло)
  • Болгарка
  • Дрель

  • Сверло по дереву 5*100 мм
  • Сверло по металлу 10 мм
  • Ключ насадка на дрель 13 мм или любой ключ на 13
  • Рулетка
  • Карандаш или маркер

Как укрепить стену старого дома из бруса

Измеряем высоту проема и отпиливаем металлический уголок на 10 см больше него.

Отпиливаем одну из стенок уголка на 5 см с каждого конца, как показано на фото. Это необходимо, чтобы можно было закрепить металлический уголок в верхнем и нижнем брусьях.

Помните, что при работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности и использовать очки или специальный щиток для защиты глаз!

Ставим металлический уголок в проем и сверлим отверстия диаметром 10 мм примерно по центру бруса и на концах уголка. Это необходимо, чтобы закрепить уголок на верхнем и нижнем брусьях. Можно сверлить сразу в проеме двери, либо переместить в более удобное место, где не страшно насыпать металлической стружки.

Напротив отверстий в уголке, сверлим аналогичные отверстия и в самом брусе на глубину 5 мм.

Уголок крепится на шурупы «глухари». Шурупы желательно предварительно обмакнуть в масло - это облегчит процесс закручивание.

Сначала нужно закрутить шурупы, не затягивая их при этом до упора. Это можно сделать с помощью дрели, если она достаточно мощная. Не забудьте на каждый шуруп надеть по усиленной шайбе.

После этого поочередно протягиваем шурупы ключом, стараясь, чтобы все брусья притянулись к уголку и встали по возможности ровно.

Важно вовремя остановиться и не затягивать шурупы чересчур сильно, так как брус может быть изначально сложен неровно, и закреплен нагелями в таком положении, а чрезмерное усилие может привести к срыву головки у шурупа.

Результат - укрепленная и выровненная стена дома из бруса!

Как замечательно учиться на чужих ошибках, вот только, к сожалению, большинство из нас замечает их, собственные, уже совершив. Занимаясь самостоятельным строительством из бруса, пытаешься предусмотреть любую мелочь, над каждым стыком корпишь, подгоняешь и, вдруг, в одночасье замечаешь, что изначально ровную стену ведет, появился пузырь на внешней или внутренней стороне. Как же так, ведь все правильно сделал? Читайте материал, что делать, если повело стену из бруса и начинайте работу над ошибками.

Когда повело стену из бруса это действительно серьезный дефект, причем значительно влияющий на прочность всего строения, однако, не стоит впадать в отчаяние, а начинаем планомерно исследовать дом, что бы определить, откуда возникло такое искривление.

Почему повело, ищем причины.

Идеальным можно считать брус, выпиливаемый строго из середины бревна, о чем свидетельствует центральное расположение сердцевины и равномерность годовых колец. Если сердцевина смещена, брус выпилен с края, следовательно, и усушка леса будет не равномерной, материал обязательно поведет, согнет. Борются с этим явлением чередованием такого бруса в венцах, что бы в единой вязке разно направленные усилия компенсировали друг друга. Просмотрите внимательно торцы, может быть беда пришла отсюда?

Если сжимать с торцов лезвие бритвенного станка, то он обязательно согнется, поэтому необходимо так же проконсультироваться со специалистом, а не перегрузили ли вы строение, может быть стены, которые повело необходимо усиливать дополнительными стойками, а потом уже исправлять появившийся дефект. Поиск причины появления искривлений, а это может быть даже небрежно уложенный межвенцовый утеплитель, помогает не столько устранить дефект, сколько зафиксировать выровненную стену и не проявляться изгибам вновь. Поэтому постарайтесь определить причину и начинаем устранять выгиб.

Устранение искривлений.

Что бы выровнять поведенную стену придется изготовить мощную струбцину и механически вытянуть брусья в одну плоскость. Упираем брус, аналогичный стенному, в первый и последний венец, а в месте наибольшей выпуклости сверлим сквозное отверстие. В это отверстие вставляется шпилька, диаметром не меньше М12, и через широкие шайбы накручиваются гайки, затягивая которые мы и будем создавать необходимое усилие, для выравнивания стены. Не ждите мгновенного результата, лес повело плавно пока он сох, поэтому ваш процесс может затянуться на месяцы, так же плавно возвращая брус в исходное состояние.

Хочется предупредить и от приложения чрезмерных усилий, используя, например, спецоборудование МЧС, вы можете сместить брусья лежащие ровно. Не спешите, подтягивайте ежедневно или через определенный период гайку, замечая, что в дождливую погоду она тянется легче, следовательно, затягивать ее лучше в дождливое время, а выстаиваться лесу - в сухое. Деревянный брус можно заменить швеллером или другим металлическим профилем, лишь бы обеспечивали требуемую жесткость, а винтовую пару клиньями, «рихтуя» стену подбивая их, вооружившись терпением и подходящей погодой.

Фиксация достигнутого успеха.

Не маловажным является предотвращение повторного искривления бруса, для чего выровненную стену необходимо зафиксировать в выровненном состоянии. Было бы неплохо вновь засверлить венцы и пропустить в эти отверстия дополнительные нагеля, но на глухой стене сделать это практически невозможно, поэтому иногда приходится оставлять стяжку и облицовывать строение, одновременно утепляя простенок. Стену можно укрепить, выбрав паз и усилив его профилем, например, уголком, а так же обустройством дополнительных узлов жесткости.

9 советов по реконструкции деревянного дома

Содержание статьи

Что делать со старым деревянным домом, построенным еще в начале прошлого века? Он обветшал, местами, может, даже покосился, потерял былую красоту и прочность, сдавшись насекомым и каплям влаги. Сносить такую постройку или попробовать довести до ума? Обе затеи потребуют финансовых и временных вложений, но часто реконструкция обходится дешевле и занимает меньше времени. Конечно, чтобы сделать окончательный вывод, надо знать, какие основные этапы включает в себя реконструкция деревянного дома, что надо будет выполнить конкретно в вашем случае, и во сколько это обойдется. Чтобы было понятнее, с чем придется столкнуться, надо хотя бы приблизительно знать все этапы реконструкции и ее возможности.

Нужна ли реконструкция?

Реконструкцию выполняют с целью улучшения жилищных условий. От косметического и профилактического ремонта, который проводится раз в 3-5 лет, реконструкцию отличает масштаб действий. В зависимости от состояния постройки может потребоваться замена перекрытий и кровли, замена фундамента или даже достройка этажа.

Прежде, чем решить, делать ремонт, реконструкцию или же вовсе сносить здание, надо оценить его состояние. Реконструкцию рекомендуют выполнять в следующих случаях:

  • деформация фундамента, в результате чего могут увеличиваться межвенцовые швы, выпадать конопатка, образовываться трещины. Проблемы с фундаментом можно заподозрить и при перекосе дома, когда окна и двери начинают открываться и закрываться с трудом;
  • стропила и балки перекрытия прогнили настолько, что образовались проблемы с кровлей;
  • гнилые нижние венцы дома;
  • деформация сруба, появление впадин и вмятин. Проверять стоит не только внешний слой древесины, но и внутренний – он может быть трухлявым. Верхний слой древесины можно проверить при помощи ножа или шила, нижний – при помощи молотка, сверла и бура;
  • стены сильно пропускают влагу;
  • одновременно с реконструкцией перекрытий, фундамента и стен многие реализуют расширение жилой площади. Это также считается одним из этапов реконструкции. К деревянному дому можно надстроить еще один этаж, мансарду или пристройку, если, конечно, в этом есть необходимость, а площадь участка позволяет.

В зависимости от обнаруженных дефектов может понадобиться полная/частичная замена фундамента или же его укрепление, замена поврежденных бревен, замена стропил и кровли, а также ремонт или полная замена полов, инженерных коммуникаций, замена окон и дверей. Кроме этих работ и достройки дома, при реконструкции обычно проводят утепление постройки и работы по обустройству фасада.

По идее, компания, которая возьмется за проведение реконструкции, должна сама выполнить анализ состояния строения и подготовить проект реконструкции с указанием перечня работ и необходимых материалов. Так как речь идет о старых домах, имеют место быть такие подвохи, которые не предугадает даже опытный и самый честный исполнитель, потому лучше быть готовым к непредвиденным тратам.

Этапы проведения реконструкции

При реконструкции дома очень важно выявить все слабые места постройки и грамотно выполнить строительные работы, но не менее важно сделать все правильно с точки зрения закона и оформления документов.

Реконструкция частного дома проходит в несколько этапов:

  • техническая экспертиза с целью оценки состояния дома и определения необходимых мер по реконструкции;
  • разработка проекта реконструкции, составление сметы;
  • усиление фундамента, его полная замена;
  • ремонт стен;
  • перепланировка помещения при необходимости, достройка этажей;
  • обновление кровли;
  • замена инженерных коммуникаций;
  • фасадные работы.

Проект и смета

Когда проект реконструкции готов, необходимо получить разрешение в государственных органах. Сначала надо обратиться в местный исполком, который должен получить от местного органа строительства и архитектуры разрешение на проектировку, техпаспорт и разрешения от архитектора, санитарной, экологической и некоторых других служб. Возможно, собирать все эти разрешения вам придется лично. В итоге застройщик получает разрешение от исполкома вместе с архитектурно-планировочным заданием и заключением, на основании чего выдается паспорт застройщика. Только с этими документами можно считать, что все работы будут законными.

Если, например, вы провели в дом водопровод и газ, но не имеете договоров и соответствующей проектной документации, то коммуникации будут считаться незаконными, т.е. можно получить наказание. Возможно, проводимые работы не изменят планировку, конструкцию и коммуникации в доме. В этом случае усложнять себе жизнь получением массы бумаг не придется, но госэкспертиза проекта может понадобиться.

Когда реконструкция проведена, необходимо обратиться в БТИ, сотрудники которой зафиксируют новые параметры здания, разработают поэтажный план и выдадут техпаспорт.

В деревнях, отдаленных от цивилизации, реконструкцией деревянных домов обычно занимаются самостоятельно, заимствуя опыт поколений и советы соседей. Принимая во внимание то, что древесина может гнить и разбухать, а для ремонта здания используют самые дешевые материалы, такая реконструкция может привести к печальным последствиям. Лучше обращаться к профессионалам, которые составят проект реконструкции с учетом всех пожеланий и качественно выполнят все работы.

В ходе реконструкции можно будет не только сделать дом более надежным и устойчивым, но и значительно повысить комфортность конструкции. Можно увеличить площадь путем строительства пристроек и надстроек, можно возвести террасу или гараж, провести коммуникации, установить камин, утеплить здание и обустроить фасад. Компания, которая будет выполнять реконструкцию, подготовит проект, создаст трехмерные модели, рассчитает стоимость работ и материалов. Имейте в виду, что покупать лучше на 5-10% больше строительных материалов, чем рассчитано.

Усиление фундамента

Часто именно фундамент – слабое место старых деревянных домов. Десятки лет назад при строительстве не учитывали массу требований и норм, потому неудивительно, что многие деревянные постройки проседают и утопают в грунте. Скорее всего, под домом возведен ленточный или столбчатый фундамент. Так как никаких расчетов не делалось, то расположен он может быть выше уровня промерзания грунта. Но даже это не самое страшное. Бывает, что фундамента нет вообще – цоколь стоит прямо на грунте.

Если старый фундамент местами немного «устал», но в целом еще крепкий и надежный, то обойтись можно его восстановлением. В противном случае придется возводить фундамент заново. Своими силами тут, понятное дело, не справишься – надо обращаться к команде профессионалов.

Домкратами приподнимается коробка дома на высоту примерно 0,5 м. Если фундамента не было вообще, лучше выбрать столбчатое или столбчато-ленточное основание. Если же уже было столбчатое основание, то его усиливают дополнительными опорами, чтобы можно было перераспределить вес конструкции.

Реконструкция стен

Строительные нормы вряд ли соблюдались и при возведении стен. Мало кто десятки лет назад думал о гидроизоляции между фундаментом и стенами. Что же получалось в итоге? Нижние венцы пропитывались влагой, гнили и разрушались. Потому в ходе реконструкции они требуют замены, равно как и элементы, расположенные вокруг окон, а также венцы, расположенные под крышей.

Нижние венцы меняются одновременно с реконструкцией фундамента: старые вынимаются, когда коробка поднята, а новые ставятся на их место. Желательно подобрать бревно такого же диаметра и длины, как и было поврежденное. Во избежание повреждения новых бревен выполняется гидроизоляция рубероидом или другим материалом.

На остальных бревнах также могут быть повреждения. Их лучше зачистить и тщательно обработать антисептическими средствами.

Достройка дома

Редко какой старый дом может похвастаться приличной площадью, потому и возникает у владельцев мысль, что если уж вкладываться в реконструкцию, то всё делать по высшему разряду, т.е. одновременно с укреплением стен и фундамента увеличивать площадь. Вариантов тут всего два – либо настраивать новые этажи, либо возводить пристройку.

Часто выбирают вариант с обустройством дополнительного этажа. Это может быть мансарда, полноценный второй или полуторный этаж. Выбор зависит не только от ваших пожеланий, но и от прочности несущей конструкции. Столь ответственную задачу лучше доверять специалистам. Достройка дома под ключ – лучшее решение, так как одна компания будет заниматься и проектированием, и непосредственно самими строительными работами. Жителям Москвы и области рекомендуем обращаться в компанию «Polar-House», которая проводит работы по реконструкции и достройке частных домов. Специалисты тщательно оценят состояние фундамента, стен и перекрытий, рассчитают будущие нагрузки и предложат наиболее подходящий вариант достройки дома. Компания использует каркасную технологию, которая в случае с деревянным домом будет наиболее уместной за счет легкости и энергоэффективности конструкции, а также оперативности выполнения работ.

Вариант с пристройкой выбирают, когда надстроить дополнительный этаж невозможно, или же когда владельцам больше нравится расширять дом в горизонтальной плоскости, а площадь участка позволяет это сделать. Пристройка может использоваться в разных целях:

Пристройка может быть выполнена из кирпича или бетонных блоков, но владельцы деревянных домов часто останавливаются на брусе, или же выбирают каркасную технологию строительства. Впрочем, и в случае возведения пристройки надо учитывать состояние самого дома. Если дом достаточно крепкий, то кровлю расширяют, перенося часть нагрузки на существующие перекрытия. В противном случае пристройку делают как отдельное сооружение, которое впритык примыкает к дому и оснащается собственной кровлей. Также учитывается предназначение пристройки. Если она будет жилой, то выбирают материал с более высокими теплоизоляционными показателями, проводят дополнительное утепление. Если это будет хозпостройка или гараж, то требований к пристройке ниже. В любом случае под пристройку необходимо будет организовать фундамент, причем правильно соединить его с основным фундаментом.

Восстановление кровли

Еще одно слабое место старых деревянных домов – крыша, которая обычно протекает, причем в нескольких местах. Если проводится достройка, то старая кровля в любом случае подлежит демонтажу. При монтаже кровельного материала на надстроенный этаж учитывают все современные требования, включая качественное утепление.

Если достройка не планируется, то совершают тщательную оценку состояния крыши, уделяя внимание как самому кровельному материалу, так и стропилам. Лучше всего полностью демонтировать старый кровельный материал и уложить новый. Вариантов много – от металлочерепицы до ондулина. Решение зависит от бюджета, эстетических качеств материала и его веса. Очень вероятно, что придется демонтировать старые стропила. Также важно позаботиться об утеплении кровли и организации водостока.

Инженерные коммуникации и отделка

Прежде, чем начать отделку, необходимо отремонтировать пол и решить вопрос с коммуникациями. Слабое место в старых деревянных домах – пол. После оценки качества лаг, делают вывод, что же с ними делать дальше. Если повреждены не более трети лаг, то имеет смысл заменить дефектные участки, после чего проводится тепло- и гидроизоляция. Когда же проводится замена фундамента, старый пол полностью разбирается, проводится полная замена лаг. На них кладут гидроизоляцию, потом теплоизоляцию и пароизоляцию, потом настилается доска.

В старых домах могут быть не оборудованы некоторые коммуникации, а существующие – изжить себя. Во время реконструкции обычно меняют электропроводку, ведь она должна выдерживать выросшую потребность в электроэнергии. На данном этапе меняют трубы водопровода и канализации, обустраивают систему отопления и вентиляции.

Оконные и дверные конструкции обычно меняют. Хороший вариант – поставить деревянные евроокона и деревянные двери, но при желании сэкономить можно выбрать материалы попроще с имитацией поверхности древесины.

Теперь наступает черед внутренней отделки стен. Можно пойти двумя путями. Первый – сохранить оригинальную текстуру древесины. В этом случае со стен щеткой или болгаркой снимают грязь, древесину пропитывают антисептиком, покрывают лаком или краской. Можно спрятать дерево под отделкой, используя при этом слой теплоизоляции. Для облицовки можно выбрать деревянную вагонку, гипсокартон, штукатурку, а местами уложить кирпич и плитку.

Наружная отделка

Снаружи деревянные стены дома также можно зачистить, покрыть защитными средствами, а затем – лаком или краской. Это вариант для тех, кто хочет сохранить оригинальный вид древесины и готов время от времени повторно наносить защитные средства на дерево.

Вариант попроще – обшить стены. Если использовать вагонку или блок-хаус, то внешне дом сохранит аутентичный облик, но при этом стены будут защищены от губительного воздействия окружающей среды. Между отделкой или стенами можно проложить слой теплоизоляции, чтобы деревянный дом стал еще теплее. Вместо вагонки можно использовать пластиковый сайдинг или другой фасадный материал.

Напоследок отметим, что браться за реконструкцию деревянного дома своими руками можно только в крайнем случае, при этом за плечами должен быть солидный строительный опыт, а под боком – несколько толковых помощников. Некоторые работы, конечно, можно выполнить самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов. Например, профессионалам можно доверить усилить фундамент, провести достройку, заменить проводку и коммуникации, а самостоятельно взяться за внутреннюю отделку. Это будет несколько дешевле, но дольше – проще все работы доверить людям, которые сделают все качественно и быстро.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Что делать, если деревянный дом покосился?

Наверно, все замечали, что когда деревянный дом долго стоит без жильцов, он начинает разрушаться. Ветшает не только кровля и стены, на которые приходится основная нагрузка от ветра и осадков. Благодаря отсутствию жизнедеятельности людей, меняется микроклимат внутри, падает влажность, температура, отсутствуют вибрации от движения тел и работы бытовой техники. Микроклимат внутри начинает резко контрастировать с тем, что происходит снаружи дома, и, разумеется, проигрывает стихии. Природа «подтачивает» дом даже из-под земли: пучинистые грунты обуславливают выталкивание конструкции из земли, торфяные – проседание и т.д. Замерзая, почва выталкивает инородные тела наружу, оттаивая, мягкий влажный грунт, напротив, склонен поглощать тяжелые предметы.

 

В итоге то и дело на загородных просторах нам встречаются покосившиеся избы, просевшие заборы и стены.  Как часто бывает, делая первую весеннюю вылазку на дачу для подготовки садово-огородного сезона, владельцы обнаруживают, что их дом покосился или даже начал заваливаться… Что же делать?

 

Причины

 

К слову, покоситься может любой деревянный дом, даже только что построенный. И чтобы понять, что следует предпринять в каждом конкретном случае, перво-наперво надо отыскать причины происходящего.  

Любой деревянный дом может покоситься под влиянием одной или нескольких причин:

  • В старом доме давно не жили;
  • Нарушение технологии заливки фундамента, разрушение либо его отсутствие;
  • Особенности почвы;
  • Плохое функционирование или отсутствие дренажной системы;
  • Подтопление;
  • Разрушение нижних венцов;
  • Усушка бревен и бруса в стенах нового дома. 

Что делать?

 

В случае, если «повело» новый деревянный дом, причин для беспокойства нет: скорее всего, наблюдаемое явление не является критичным, и достаточно подождать еще какое-то время, пока просохнет весь материал, а потом законопатить образовавшиеся щели и заделать герметиком (за исключением случаев с нарушениями при закладке фундамента). В остальных случаях придется поработать серьезнее.

 

Подтопление – это когда грунтовые воды поднимаются и начинают разрушать фундамент, либо, когда в результате паводка водоемы и реки выходят из берегов. Если ситуация повторяется из года в год, необходимо строить насыпь (дамбу), которая не даст высокой воде подходить к домам, а также укреплять береговую полосу. Затем дом необходимо приподнять и выровнять прочными доборными элементами высоту углов.

 

Подобную работу по выравниванию углов придётся произвести и в случае, если перекос произошел из-за особенностей почвы (поднимать и опускать углы до тех пор, пока изменение ландшафта не будет скомпенсировано), а также если в доме долго отсутствовали хозяева. Последующий ремонт изнутри и снаружи восстановит микроклимат и дом послужит еще десяток-другой лет.

 

Разрушение нижних венцов – вряд ли это может случиться с новым домом, хотя случается и такое, при выборе некачественных материалов. Обычно в процессе эксплуатации, нижним 2 венцам требуется защита от сырости и холода, исходящих от земли. Нижние ряды бревен или бруса нужно 1-2 раза в год покрывать специальными водоотталкивающими составами, а также антисептиками для защиты от гнили, плесени, насекомых.

 

Покосившийся дом в данном случае выравнивают путем замены пришедших в негодность венцов. На рычагах (как правило, тоже бревнах, либо домкратах) приподнимают дом, поддев за целые венцы с одной стороны, снизу укладывают временные опоры, а затем аккуратно повторяют операцию с остальными стенами. Сгнившие ряды древесины необходимо заменить новыми. После чего деликатно опустить стены на новое, теперь целое, основание. Такая работа крайне тяжела, и одному человеку не под силу. Да и вообще любые операции по смещению коробки дома лучше доверить профессионалам, чтобы не причинить еще больше разрушений

 

Если выяснение причин показало нарушения в дренажной системе, благодаря чему у подножия дома стала скапливаться влага, то придется для начала ее восстановить.

 

Дом покосился из-за разрушений фундамента? Подобно тому, как дом переносится на временные опоры для замены венцов, его также надо будет приподнять и передвинуть для ремонта фундамента.

Каталог >> Дренажные системы

Как построить проходную штангу

Прорыв на другую сторону: пробейте стену, чтобы создать потрясающий проход через бар.

Мы с женой купили наш дом, потому что увидели его потенциал, а не потому, что нам понравился существующий дизайн. Фактически, мы чувствовали, что верхний уровень вызывает небольшую клаустрофобию, и мы хотели более открытую планировку этажа, чтобы члены семьи на кухне могли легко болтать с друзьями в семейной комнате.Когда мы покупали дом, кухня и семейная комната были полностью разделены перегородкой. Что ж, мы быстро разобрались с этой стеной и теперь наслаждаемся проходом в новый бар, который делает дом более просторным и предоставляет два дополнительных места для больших семейных обедов. Вот как мы снесли стену и построили проход.

Разорвать

Я начал проход, осторожно сняв плинтус вдоль стены.Сначала срежьте бусинку герметика канцелярским ножом. Затем, начиная с конца прогона плинтуса, возьмите монтировку за плинтусом, надавливая вниз так, чтобы язычок касался подоконника, и отодвиньте плинтус от стены. Обязательно подденьте подоконник размером 2 на 4, а не о неподдерживаемый гипсокартон, иначе ваша монтировка скорее всего пробьет гипсокартон, чем достигнет какого-либо рычага. Повреждение гипсокартона не будет иметь значения на тех участках, которые вы сносите, но повсюду потребуется дополнительный ремонт.Я снял плинтус целыми частями, а затем вытащил гвозди и заполнил отверстия замазкой, чтобы их можно было покрасить и установить заново.

Первое практическое правило при сносе стен - безопасный подход к работе. Отключите блок питания от ближайших розеток и используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что электричество не проходит через стену.

Убедитесь, что от стены, которую вы собираетесь снести, отключено все электричество.

Затем я использовал электрический прибор для поиска стоек, чтобы найти и отметить стойки.Мы решили удалить только участок шириной 5 футов посередине стены, поэтому мы внимательно отметили, какие участки стены оставить неповрежденными.

В первых ударах по стене не было ничего научного. Убедившись, что за гипсокартоном нет водопроводных труб или проводов под напряжением, я воткнул каркасный молоток весом 22 унции в «мягкие места» между стойками и начал удалять крошащиеся жалкие куски гипсокартона, которые осмелились бросить вызов грубой силе моего мощные удары.(Снос стен заставляет меня чувствовать себя спартанцем.)

После вскрытия стены пила для гипсокартона позволяет снимать стеновую панель большими участками.

На двух шпильках, граничащих с областью отрыва, мы отложили молоток в пользу пилы для гипсокартона, которая обеспечила плавный контролируемый разрез вдоль шпилек, чтобы у нас получилось достаточно прямое соединение гипсокартона на этапе восстановления. Поскольку при сносе гипсокартона образуется много пыли и мусора, мы применили удар молотком только на одной стороне стены.Чтобы свести к минимуму беспорядок, мы использовали пилу для гипсокартона, чтобы пробить стеновую панель сзади на противоположной стене, что позволило нам разобрать гипсокартонную панель на более крупные и упорядоченные участки. Обязательно прорежьте бритвой стыки в верхней части, где гипсокартон встречается с потолком, чтобы избежать повреждения потолка.

Обрежьте стык гипсокартона, чтобы он не повредился от потолка.

На самом деле, я должен еще раз подчеркнуть этот момент… сносить стены - это очень грязно.Пыль покрывает все и распространяется по всему дому в кажущиеся невозможными укромные уголки и закоулки. Я настоятельно рекомендую обернуть пластиком все, что вы хотите содержать в чистоте, и использовать несколько стратегически расположенных коробчатых вентиляторов, чтобы создать сквозняк рядом с рабочей зоной. В нашем случае мы использовали более невмешательский подход, потому что мы проходили полную реконструкцию дома, и это место все равно было крушение поезда, но имейте в виду, что демонстрация стены требует серьезной очистки.

Снятие шпильки

Перед тем, как прорезать какие-либо стены, определите, является ли стена, которую вы планируете прорвать или удалить, несущей.При необходимости проконсультируйтесь с инженером-строителем. Несущие стены поддерживают верхние этажи и / или крышу над ними. Например, все внешние стены являются несущими, а любая стена, поддерживающая перекрытые балки или опирающаяся на столб, является несущей. В большинстве случаев снятие несущих стен следует доверить профессионалам, и для этой работы также может потребоваться одобрение местного строительного инспектора.

Несущим стенам требуются временные опорные стены, чтобы выдерживать вес подвесной конструкции.

Перегородки не имеют структурной опоры и используются просто для разделения большого пространства на маленькие.Если вам нужно больше места, как мы, удаление перегородки - хороший способ ее создать.

Стена, которую мы удалили, технически не была несущей стеной, но для наглядности я укрепил ее, как если бы я был в несущей ситуации. Я сделал это, построив временную опорную конструкцию из столбов 4 на 4 с поперечиной 2 на как вверху, так и внизу, создав временную стену примерно в 3 футах от «настоящей» стены, которая несет на себе вес. верхней конструкции при удалении шпилек.При использовании этого метода убедитесь, что опорные элементы идеально ровно и надежно прибиты гвоздями вверху и внизу, при этом опора выходит за каждый край стены, которую вы планируете удалить, а стойки расположены под потолочными балками. Используйте картон для защиты готовых поверхностей пола и потолка.

Чтобы удалить гвоздики, вероятно, проще всего разрезать их пополам на средней высоте с помощью циркулярной пилы и поддеть монтировкой или молотком с когтями. Но если вы делаете эту работу самостоятельно, скорее всего, вы относитесь к тому типу парней или девушек, которые находят пиломатериалы очень полезными.Чтобы пиломатериал оставался целым и пригодным для повторного использования, поднесите сабельную пилу к гвоздям между нижней частью стойки и плитой пола. Сначала отрежьте нижнюю часть, а затем освободите шпильки рукой.

К счастью, у меня не было труб, с которыми нужно было бороться, поэтому сантехник не понадобился. Однако мне пришлось перенести проводку для пары электрических розеток. Электрический провод проходил вертикально по стене от розеток высотой до голени до верхнего светильника на потолке кухни. У меня не получалось, что провод проходил через столешницу бара, который я строил, поэтому мне пришлось перенаправить провод так, чтобы он шел вверх по стене в нескольких футах от своего текущего местоположения, где он будет скрыт. за гипсокартоном.Это означало отсоединить провод, проникнуть на мой горячий пыльный чердак, чтобы подтянуть провод, просверлить новое отверстие в верхней пластине и протянуть провод вниз в другой отсек для гвоздей. Я так и сделал, и пока что провод там в напряжении болтался… (Я вернусь к подключению провода через мгновение.)

Жатка изготовлена ​​из фанеры 2х10.

Обрамление сквозного канала

В общем, проходная штанга устроена так же, как дверь или окно, с перемычкой над проемом, сдвоенными «шпильками», обрамляющими проем, и более короткими «штифтами» для обрамления пространства сверху и снизу.

Сначала я сделал жатку из двух кусков пиломатериалов 2 на 10 с зажатым между ними куском фанеры толщиной 1/2 дюйма. (Примечание: в зависимости от протяженности вашего проема брус жатки может быть размером 2 на 4, но у меня остались остатки 2 на 10, и этот размер дал мне необходимое пространство над головой без необходимости резать искалечить шпильки наверху.) Жатка была обрезана так, чтобы плотно прилегала между шпильками и к верхней пластине, и прибита на место гвоздями. Затем я повторно использовал две старые стойки, чтобы удвоить две оставшиеся стойки, которые закрывали отверстие, которое я проделал в стене.Это так называемые шпильки домкрата, и я обрезал их, чтобы они поместились заподлицо под заголовком (с прокладками).

Затем я спроектировал свою столешницу сверху вниз. Я определил желаемую конечную высоту 42 дюйма, пометил шпильки и учел все материалы под ними. Есть много способов построить планку, и ваш дизайн и материалы будут определять ваши конкретные размеры. Для примера мне пришлось рассчитать плитку, раствор, цементную плиту, два слоя фанеры и две горизонтальные плиты 2 на 4 для поддержки столешницы.Двигаясь вниз от готовой высоты, я сделал аналогичные отметки на стойках стены, обозначая различные слои материала. Эти отметки указывали, где мне нужно было установить опорную раму. Затем я выровнял и прибил горизонтальную гвоздь 2 на 4 поперек отверстия и использовал ее, чтобы разместить новые гвоздики - примерно 36 дюймов - которые я прибил на место. Расстояние между шпильками не должно превышать 16 дюймов по центру. Планируя заранее, я разместил шпильки так, чтобы две из них были симметричны, чтобы установить опоры для полок под штангой.

Я просверлил путь для электрического кабеля через шпильки домкрата.

Затем я прибил верхнюю пластину штанги на место и установил под ней поврежденные шпильки заподлицо.

Установив шпильки на место, я мог вернуться к тому надоедливому проводу ... Я просверлил отверстие диаметром 3/4 дюйма через сдвоенные шпильки домкрата и в отсек для шпилек, в котором проводился провод. Примечание: новые высокоэффективные самоподъемные биты Speedbor от Irwin упрощают эту задачу. Затем мы использовали рыболовную ленту, чтобы вытащить провод из отверстия, а затем просверлили пути проводов через новые поврежденные шпильки, чтобы сделать соединения и прибить выходные коробки на место.

Реконструкция

С установленным каркасом стена структурно завершена, и вы можете отказаться от опоры 4 на 4. Все, что осталось, - это снова заставить все выглядеть красиво. Я использовал гипсокартон, чтобы связать стену с существующим стилем комнаты, но обшивка панелями может быть еще более простым вариантом для мастера.

Я не буду вдаваться в подробное руководство по установке гипсокартона, но достаточно сказать, что потребуется много терпения и шлифовки, если вы в этом не профессионал, а я нет.Я выполнил свою работу, но это заняло довольно много времени, и я дал один совет, который я могу предложить: спланируйте установку гипсокартона так, чтобы использовать как можно меньше деталей, что означает меньшее количество стыков, которые нужно обработать герметиком.

После шлифовки гипсокартона, грунтованного и окрашенного, вы готовы выбить верхнюю часть планки. У вас есть обширный список вариантов, но я решил использовать 18-дюймовую травертиновую плитку в качестве барной стойки или поверхности столешницы. Чтобы это произошло, я увеличил вдвое верхнюю пластину 2 на 4, чтобы обеспечить достаточное количество мяса для закручивания очень агрессивных винтов.Затем я построил поверхность столешницы из двух листов 3/4-дюймовой фанеры, наклеенных друг на друга с помощью строительного клея и шурупов, и покрыл слоем цементной плиты Hardibacker.

На шпильках домкратов есть выемки для установки столешницы.

Чтобы установить планку, я сделал надрез на каждой шпильке домкрата, чтобы он соответствовал краю планки, и продвинул плиту в выемки, придав ей квадратную форму квадрата и сделав ее идеально ровной с помощью ручного уровня и некоторых стратегически размещенных кедровых прокладок.Затем я закрепил штангу несколькими 5-дюймовыми винтами RSS от GRK Fasteners, утопленными в верхней части штанги и вбитыми глубоко в удвоенную 2х4. Винты RSS достаточно прочны, чтобы заменить болты с запаздыванием, и они, вероятно, излишни для крепления перекладины, но я хотел, чтобы эта штука была пуленепробиваемой на тот случай, если кому-то из моих племянников пришла в голову блестящая идея запрыгнуть на перекладину, как если бы это был лавка.

Затем я добавил столешницу, сделанную из цементной доски и двух листов фанеры 3/4 дюйма, и тщательно выровнял ее.

Для использования ремней и подтяжек я прикрутил опоры для полок к заклепкам и закрепил их под столешницей.

Для большей поддержки я установил кронштейны для полок под перекладиной и в сломанные шпильки. Эта планка поддерживается сбоку (прорези под шпильки), сверху (винты RSS) и снизу. Это никуда не денется.

Окончательная растяжка

Все, что осталось в проекте проходного бара, связано с декоративными проблемами.Чтобы нанести камень, я отрезал плитку по размеру на мокрой пиле с алмазным диском, натирал ее на ступке и тщательно выровнял плитку. Для окантовки столешницы я нарезал зубчик на некотором дубе и окрасил его, чтобы он соответствовал нашим кухонным шкафам, сглаживая углы и закрепляя окантовку по периметру стойки гвоздями. Затирка для плитки по цвету соответствовала затирке, появившейся по всей кухне. Затем я запечатал плитку, что очень рекомендуется для поверхностей из натурального камня.

Я использовал комбинацию пиломатериалов из тополя и предварительно фрезерованной деревянной отделки для окрашивания, чтобы создать декоративные столярные изделия вокруг прохода.Я использовал два разных стиля на каждой стороне проходной стойки: стиль, вдохновленный лепкой короны, на стороне «гостиной» стойки; рифленая обшивка с карнизами со стороны «кухни». По сути, я просто нанесла на карту свои рисунки на бумаге и приобрела все необходимое в местном хозяйственном магазине Lowe’s.

У вас есть полный творческий контроль над вашей отделкой, и это становится одним из самых увлекательных и индивидуальных аспектов проекта. Я ограничусь своим советом по столярной отделке следующим образом: тщательно измеряйте и следите за тем, чтобы ваши откосы были постоянными.Перед покраской зашпаклевать все швы и заполнить все отверстия от гвоздей, и у вас будет красивый новый дом, который вам не терпится показать следующему гостю.

Завершите работу творческой столярной отделкой.


Рекомендуемые статьи

Как сделать самодельную панель: пошаговые инструкции

Детали проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Работа с крупногабаритными деталями и выполнение косых надрезов может расстроить новичка.

Стоимость

425 долларов США (без перил)

Расчетное время

Два 8-часовых дня

Если идея постройки бара вызывает нежные и нечеткие воспоминания о том, как вбить 2x4 в какую-то импровизированную чашку, стойте в колледже, это потрясающе. Но здесь этот опыт вам не сильно поможет. Это реальный предмет мебели, как вы можете видеть из обрезанных панелей, крепкий дубовый бар рельсовой литья и нержавеющей стали нижней поперечины.

Следуйте за This Old House , старший технический редактор Марк Пауэрс и его коллега Дуглас Адамс создают этот красивый центральный элемент в комнате отдыха. И если вы хотите вырвать тогу, когда ваш домашний бар готов, что ж, это полностью ваш выбор.

Обзор запчастей домашнего бара

Иллюстрация Грегори Немека

Повседневный график

  • День подготовки: Постройте, отрежьте и соберите боковые панели перекладины (шаги 1–7).
  • Суббота: Установите полки и угловые перекладины и создайте верхнюю планку (шаги 8–12).
  • Воскресенье: Установите планку-поручень и дополнительную опору для ног (шаги 13-15).

См. «Список вырезов для создания стержня» и «Список покупок» внизу статьи, чтобы узнать о материалах и продуктах.

Шаги по созданию панели DIY

1. Разложите три стороны

Фото Райана Беньи
  • С помощью циркулярной пилы обрежьте ½-дюймовую фанеру по размеру передней и боковых панелей планки.
  • С помощью торцовочной пилы отрежьте доску для обрамления 1x4 нужной длины; используйте их, чтобы выровнять периметр панелей, и расположите еще три на равном расстоянии между боковыми досками, как показано. А если вы планируете установить кронштейны для опоры для ног, добавьте 6-дюймовые блоки для гвоздей в нижние углы передней панели.
  • Нанесите строительный клей на заднюю часть каждого 1x4 и прибейте их на месте с помощью пневматического пистолета для ногтей и 1-дюймовых гвоздей.
  • Отметьте расположение вертикальных досок по краям горизонтальных досок, чтобы вы могли точно определить их, когда они будут покрыты.

2. Обрежьте и прикрепите оболочку

Фото Райана Беньи
  • Положите лауановую отделку лицевой стороной вниз и обрежьте ее по размеру циркулярной пилой.
  • Нанесите строительный клей на каркас и приклейте лауан. Если ваш пневматический пистолет принимает скобы, используйте его, чтобы закрепить лист вдоль рамы скобами ½ дюйма; в противном случае уменьшите давление воздуха, используйте гвозди диаметром дюйма и слегка наклоните пистолет, чтобы не стрелять прямо через лауан.

3. Установите угловые стойки

Фото Райана Беньи
  • С помощью торцовочной пилы обрежьте стойки и направляющие 1x4 по длине.
  • Для передних угловых стоек сместите 1x4, чтобы выступать за край панели на ¾ дюйма, используя блок, чтобы задать расстояние, как показано. Отметьте внутренний край планки на панели. Проделайте то же самое с задними краями боковых панелей.

4.Угловой и вставной молдинг

Фото Райана Беньи
  • Уложите части молдинга одну за другой внутри панелей с углублениями, образованных стойками и направляющими, и отметьте их длину.
  • С помощью торцовочной пилы обрежьте концы под углом 45 градусов, затем прибейте каждый гвоздями диаметром 1¼ дюйма. Пока держитесь за детали рядом с угловой рейкой.

Совет: для плотного прилегания скосите одну сторону длинного молдинга панели, удерживайте его на месте и используйте угол панели, чтобы обозначить точную линию отреза для противоположного скоса.

5. Прикрепите стойки и поручни к передней панели

Фото Райана Беньи
  • Положите верхнюю и нижнюю направляющие на лицевую панель между отмеченными линиями и расположите между ними три равноотстоящих перекладины.
  • Приклейте и прибейте стойки и направляющие гвоздями диаметром 1¼ дюйма. Отложите угловые стойки в сторону, пока панели не будут собраны.

6. Установите шипы для полки

Фото Райана Беньи
  • На внутренней стороне каждой панели отметьте две горизонтальные линии на расстоянии 1,5 дюйма и 24 дюйма от нижней части.
  • Обрежьте планки 1x1 по длине, оставив место для боковых панелей и их планок, чтобы они упирались в переднюю панель.
  • Установите шипы по линиям, зенковав направляющие отверстия через каждые 8–10 дюймов и закрутив винты диаметром 1¼ дюйма.

7. Соберите стены

Фото Райана Беньи
  • Нанесите клей на передний край боковой панели. Установите его вертикально, вставьте встык в переднюю панель и скрепите части вместе.
  • Проведите линию вдоль передней панели, чтобы вы могли центрировать винты по краю обрамления боковой панели.
  • Просверлите пилотные отверстия и закрутите 3-дюймовые винты по одному, продвигаясь от одного конца к другому, чтобы можно было выровнять угол по ходу движения. Наличие партнера помогает.

8. Сделайте полки

Фото Райана Беньи
  • С помощью циркулярной пилы отрежьте две полки нужной длины.Для нижней полки отрежьте 1 x 2 длины для ног, приклейте ее и прибейте под передней губой.
  • Установите полки на место и пригвоздите их к шипам, чтобы панели оставались прямоугольными.

9. Прикрепите угловые стойки и накройте стороны

Фото Райана Беньи
  • Теперь нанесите клей на две передние угловые стойки и установите их на место: плотно прилегая к направляющим и выступая за края на дюйма.
  • Отрежьте ¾ дюйма от ширины боковых угловых стоек, так как они упираются в выступающие передние части. Нанесите клей на заднюю часть и прибейте их на место.
  • Выступите за стойки на задней стороне боковых панелей на ¾ дюйма, приклейте их и прибейте гвоздями.
  • Удерживайте верхнюю и нижнюю направляющие между боковыми стойками, чтобы разметить их. Вырежьте, приклейте и прибейте их на месте.
  • Прикрепите центральную стойку с каждой стороны и обрежьте ее, а также необрезанные угловые стойки, как на шаге 6.
  • Прикрепите 1х2 стыком к выступающим перекладинам, чтобы закончить боковые панели.

10. Выбор размера основания для перекладины

Фото Райана Беньи
  • Чтобы определить ширину трех фанерных оснований, первого слоя столешницы, состоящей из трех частей, прижмите часть карниза к длинному краю фанеры и аккуратно вставьте дубовую планку 1x12 в выемку.
  • Отметьте фанеру вдоль заднего края доски, как показано.Отрежьте два куска фанеры до этой ширины.

11. Установите основание

Фото Райана Беньи
  • Разрежьте одну из кусков фанеры на две части, чтобы стороны, прилегающие к задней части, выступали за переднюю часть на 6 дюймов.
  • Расположите их так, чтобы они выступали по бокам на 6 дюймов, затем измерьте между ними, чтобы получить длину передней части. Отрежьте его до нужной длины.
  • Закрепите основание винтами диаметром 1¼ дюйма.

12. Установите дубовую барную стойку

Фото Райана Беньи
  • Измерьте внутренний край фанерных боковин и отрежьте две доски 1х12 на эту длину.
  • Установите их заподлицо с внутренними задними углами и измерьте внешний край до внешнего края, чтобы получить длину переднего края 1x12. Он будет перекрывать швы базового слоя.
  • Отрежьте переднюю часть нужной длины.Установите доски на место и используйте гвозди диаметром 1 дюйма, чтобы закрепить их.
  • Обработайте внутренние края верхней части бруска, прибив к краю дубовый дуб 12.

13. Угол наклона стержня под углом

Фото Райана Беньи
  • Обложите рабочую поверхность пилы двумя полосами обрезков фанеры, чтобы они вошли в паз молдинга и удерживали его ровно. Вам нужно будет обрезать набивку по ширине, от первой выемки на молдинге до ее заднего края, как показано.
  • Срежьте конец одного отрезка молдинга под углом 45 градусов.

14. Насадите молдинг стержня всухую

Фото Райана Беньи
  • На верхней части панели с помощью комбинированного квадрата нарисуйте линии под углом 45 градусов от передних углов.
  • Возьмите кусок лепнины с одним скошенным концом и поднесите его к переднему краю планки; совместите скошенный конец с отметкой 45 градусов.
  • Прижмите молдинг к скошенному лому, чтобы убедиться, что у вас есть плотный угол. Затем на другом конце проведите линию под углом 45 градусов от вершины планки к неразрезанному концу лепного украшения и отрежьте деталь до нужного размера.
  • Установите его, пропустив снизу фанеру винтами диаметром 1¼ дюйма.
  • Отрежьте под углом и обрежьте оставшиеся боковые части длиной to дюйма, чтобы они выступали за заднюю часть стержня.
  • Обработайте задние кромки верхней части планки, вырезав пилой кусок 1x2 по размеру открытых пазов на молдинге.

15. Присоедините кронштейны

Фото Райана Беньи
  • На передней стене нарисуйте вертикальные линии над блоками для гвоздей на равном расстоянии от каждого края.
  • Установите кронштейны на метки и вкрутите отверстия в кронштейнах в стену и забейте гвоздями.

16. Установите опору для ног

Фото Райана Беньи
  • Вставьте направляющую в кронштейны, наденьте заглушки на каждый конец и проденьте установочный винт через направляющую и в каждую заглушку.
  • Заполните отверстия для крепежа на стержне шпатлевкой и заделайте все открытые швы, затем отшлифуйте и покрасьте внутреннюю и внешнюю стороны стен и полок.
  • Отшлифуйте верхнюю часть дубовой планки бумагой с зернистостью 220, протрите ее и поручень морилкой и обработайте слоем полиуретана.

СПИСОК ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАРА

  • Фанера ½ дюйма: 1 @ 60 на 42 дюйма
  • Фанера ½ дюйма: 2 по 24 на 42 дюйма
  • Обшивка Lauan: 1 @ 60 на 42 дюйма
  • Обшивка Lauan: 2 @ 24 на 42 дюйма
  • Обрамление 1x2: 11 @ 37 дюймов
  • Обрамление 1x2: 4 на 24 дюйма
  • Обрамление 1x2: 2 на 60 дюймов
  • Блок для гвоздей 1x4: 2 на 6 дюймов
  • Стойка 1x4: 5 @ 31¼ дюйма
  • Угловая перекладина 1x4: 4 на 42 дюйма
  • Угловая перекладина 1x4: 2 на 42 дюйма (оторвать ¾ дюйма от ширины доски.)
  • : штанга 1x2: 2 на 42 дюйма
  • Рейка 1x4: 1 на 54½ дюйма
  • Рейка 1x4: разметка 2 по размеру.
  • Рейка 1x8: 1 на 54½ дюйма
  • Рейка 1x8: разметка 2 по размеру.
  • Багет: Mitre 32 по размеру.
  • Опоры для полок 1x2: 1 на 54 дюйма
  • Опоры для полок 1x2: 2 на 6 дюймов
  • -дюймовая фанерная подложка для верхней панели: отрежьте 2 шт. По размеру.
  • -дюймовая фанерная подложка для верхней панели: отрежьте 2 шт.
  • Вершина планки 1x12: отрежьте 1 до нужного размера.
  • Вершина планки 1x12: отрежьте 2 до нужного размера.
  • Профиль стержня-рельса: Угол 3 по размеру.

Список покупок

Краска: Королевский Гранат Вальшпара.

Пятно: Якобин Минвакс.

Пруток-рельс формованный: Профиль пруток-рельс №375; Дайки Пиломатериалы.

Подножка в сборе: трубка, кронштейны и крышки из матовой нержавеющей стали для подножки; KegWorks.


Инструменты

Построение прочной барной стойки с половиной стены

Это простые швы, но у меня возникли проблемы с поиском подробной информации о строительстве прочных полустен.Все, что я нашел, было связано с установкой их на шкафы или скамейки для устойчивости, но у меня не было для этого места. Итак, да, вот как я построил свою половинную стену:

Construct Half Wall

Постройте свою стену, как любую обычную половинную стену, и убедитесь, что у вас есть надежное крепление к королевской стойке и черному полу (по возможности, балки пола). В двойных верхних пластинах, вероятно, не было необходимости.

Прикрутите фанеру 3/4 дюйма ко всем шпилькам, особенно к шкворню и пластине пола.Я даже проделал несколько длинных шурупов по диагонали через плиту пола в основание пола. Толщина 3/4 дюйма, вероятно, не нужна. Возможно, вам удастся использовать 1/2 дюйма, если вы пытаетесь сделать стену тоньше.




После того, как вся ваша электрическая часть будет запущена, оберните другую сторону фанерой, убедившись, что у вас есть хорошее прочное крепление к королевской стойке и доскам пола. Я знаю, что это не даст вам лучшего доступа для электрических модификаций в будущем, но я не знаю другого пути, если вы не согласны со слегка шаткой стеной.

Проверьте жесткость своей полустены, выпив на ней пива.


Установка счетчика

Мне очень нужна была прочная верхняя часть планки (и я еще не знал, собираюсь ли я использовать кубики или нет), поэтому я разработал кронштейн из листового металла 12-го калибра, чтобы прикрепить верхнюю часть блока мясника. У меня есть еще 2 таких, если они кому-то нужны. Или я могу отправить вам чертеж САПР ...




Установите прокладку на кронштейн, чтобы убедиться, что он ровный. (Фанера снята, чтобы я мог установить Т-образные гайки для кронштейнов, которые я решил использовать.)




Полностью установите кронштейн, чтобы убедиться, что все выровнено. Пришлось проделать каналы в верхней пластине для фланцев кронштейна.
Приспособление для проверки консолей, чтобы я мог предварительно просверлить отверстия и установить Т-образные гайки на тыльной стороне фанеры. Вероятно, это не лучший способ сделать это, но еще раз я хотел убедиться, что он будет сильным, а не просто бессмысленным эстетическим предметом.

Все снять, переустановить фанеру, прикрепить гипсокартон, грязь и покрасить.

Прикрутите кронштейн обратно, еще раз убедившись, что все выровнено.

Кронштейн был разработан таким образом, чтобы блок мясника можно было завинчивать и снимать.


Окрашиваем и устанавливаем мясной блок.

Переустановил кронштейны. Я также просверлил вертикальные отверстия и закрутил шурупами в блок мясника.


Установлены накладки, залиты и зашлифованы отверстия. Вы заметите, что это, конечно, лишает меня возможности удалить блок мясника позже.Ну да ладно, захотелось крепко ...

Все заделаны и окрашены (с установленным кронштейном электрической защиты).




Так что да, ничего особенного. Он крепкий (я танцевал на нем - не шатается) и не занимает много места. Вот готовая фотография с прикрытой электрикой.

DIY Dry ​​Bar | BLACK + DECKER

Все вдохновения

  • Уровень квалификации: Средний
  • Расчетное время: 1 день
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы действительно хотите удалить "Build a Dry Bar"? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

Наличие собственного бара в доме говорит о вас. Показанная здесь штанга изящно оформлена и продуманно расположена для эффективного барщика. Небольшой холодильник дает вам доступ к холодным напиткам и льду, а удобные шкафы создают отличные места для хранения сувениров.Хотя это «сухой бар» (без водопровода), конструкция может быть изменена любым количеством способов, добавляя проточную воду, если хотите. Все, что вам нужно для начала вечеринки, - это электрическая розетка GFCI и подходящая площадь.

Этот компактный дизайн угловой перекладины отличается глянцевыми черными фартуками из МДФ с декоративными аппликациями из вишни, образующими горизонтальную сетку на фартуках. Барная поверхность из вишневой фанеры расположена на L-образной перегородке размером 2 × 6, обеспечивая некоторые практические удобства для барменов. Откидные лифтовые ворота в барной стойке с одной стороны обеспечивают сквозной доступ и могут даже функционировать в качестве станции ожидания, если вы хотите по-настоящему модно устроить свой хостинг.Ключевые компоненты - базовые шкафы, ламинатная столешница, холодильник и дерево для элегантной отделки в азиатском стиле - подготовят почву для вашей следующей встречи. Давайте веселиться!

DIY Kitchen Island с барной стойкой |

Когда мы впервые купили наш новый дом, мы знали, что хотим снести стену между кухней и гостиной и заменить ее островом. Первоначально я планировал построить все это с нуля, но когда я делал покупки, я увидел, что Home Depot продает удлиненные (5 футов) кухонные шкафы (у них они из необработанного дуба или необработанного бука - я использовал бук).Поскольку остров такой большой, было дешевле купить пустой базовый шкаф и построить внутреннюю часть, чем строить целиком. А так как я сам, чтобы сэкономить, я выбрал более дешевый путь.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас. Это помогает держать учебные пособия и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .

Инструменты и принадлежности

Доска обрезная:

  • 1 | 4 x 8 листов фанеры или меламина 3/4

Отрубы:

  • 3 | Фанера 3/4 ″ @ 23 ″ x 28 (измерьте в соответствии с вашим базовым шкафом, чтобы избежать ошибки)

Шаг 1.

Для начала вернемся к началу реконструкции.

Если у вас есть стена, над которой вы работаете, сделайте надрез по гипсокартону на желаемой высоте стойки для завтрака.Я хотел, чтобы барная стойка была на стандартной высоте, поэтому я оценил гипсокартон на 39 дюймов, что составляет 42 дюйма (высота планки) за вычетом ширины 2 × 4 (1 1/2 дюйма) и толщины столешницы (около 1 1/2 ″).

Если у вас нет существующей стены, сделайте для стены стандартный каркас с 2x4 и гипсокартоном поверх него. Вот отличный урок по созданию внутренней стены. Выполните тот же процесс и отрегулируйте размер кухонного острова / стойки для завтрака.

Вот как это выглядело, когда мы сняли гипсокартон:

Как видите, стойки 2 × 4 на тот момент все еще были выше, чем гипсокартон.Мы отметили их на той же высоте, что и гипсокартон, и отпилили заподлицо.

Вид изнутри кухни:

Один из наших друзей - электрик, и он помог нам перенаправить всю электрическую сеть по мере необходимости перед добавлением основного шкафа.

Если вы не имеете дело с существующей стеной, надеюсь, вы сможете пропустить большую часть этих махинаций и для начала просто выделить стену в рамку.

Шаг 2.

Покрасьте или протрите нижний шкаф в любой цвет по вашему выбору.Я использовал Sherwin-Williams Debonair (SW 9139), чтобы подобрать акцентную стену на кухне.

Принесите нижний шкаф и прикрепите его к половине стены с помощью 2 1/2 винтов через заднюю часть шкафа к стойкам в стене.

Шаг 3.

Я добавил колпачок 2 × 4, чтобы закончить верхнюю часть каркаса стены. Если вы строите из существующей стены, заглушка 2 × 4 будет располагаться над гипсокартоном, поскольку невозможно разрезать вертикальные рамы 2 × 4 под гипсокартоном, не повредив его.Отделка закроет это.

Если вы строите стену с нуля, убедитесь, что заглушка 2 × 4 находится под гипсокартоном. Это сэкономит ваше время и значительно упростит стрижку.

Шаг 4.

Прикрепите металлические скобы к стойкам вдоль стены стойки для завтрака. Установите столешницу, нанесите строительный клей вдоль крышки 2 × 4 и прикрепите ее к кронштейнам.

Я также установил небольшие прямоугольные скобки на передней стороне столешницы для завтрака, чтобы убедиться, что она вообще не раскачивается.

Шаг 5.

Закрепите основную столешницу строительным клеем.

Для столешниц я использовал клееную сосну толщиной 1 дюйм от Menards, и пока она держится хорошо. Я очень хорошо запечатал и запечатал его, прежде чем прикрепить к шкафу.

В целом, деревянные столешницы не так прочны, как другие варианты - бетон, гранит, ламинат - но мне нравится, насколько они простоваты. Я планирую использовать мясной блок, если когда-нибудь заменю их, так что он все равно будет деревенским, но более прочным.Есть несколько отличных вариантов столешниц из блоков мясника от Home Depot - это готовый клен или этот необработанный клен. Вы также можете выбрать из нескольких пород дерева, но клен красив. Я использовал необработанную кленовую поверхность для кухонного острова, который построил для друзей пару лет назад.

Не стесняйтесь использовать любую столешницу, подходящую для остальной части вашей кухни - варианты бесконечны!

Обрежьте столешницу стойки для завтрака. Я использовал отделку на токарном станке по дереву (можно купить в Home Depot или Menards), а затем заделал все стыки прозрачным герметиком под покраску.

Как только я прикрепил столешницы и покрасил половину стены / барную стойку, пришло время построить внутреннюю часть.

Шаг 6.

Разделение шкафа полностью зависит от личных предпочтений и того, как вы планируете его использовать. Я поделюсь тем, что сделал, но внесу необходимые изменения.

Во-первых, я добавил меламиновые перегородки 3/4 дюйма по обе стороны большого среднего шкафа и прикрепил его к задней стенке и передней лицевой раме с помощью винтов с отверстиями для карманов 1 1/4 дюйма.Лист меламина дешевле фанеры, но также подойдет фанера 3/4 дюйма.

Затем я добавил лицевую рамку по центру центрального шкафа и еще одну меламиновую перегородку. Я прикрепил его к задней стенке и новой средней лицевой раме с помощью винтов с карманом 1 1/4 дюйма.

В завершение я заделал все швы белым герметиком.

Уплотнение швов необязательно. Я хотел запечатать их, потому что я поместил мусор и переработку в одну сторону центрального шкафа и хотел избавиться от неприятных запахов, что подводит меня к следующему шагу…

Шаг 7.

Ящик Rev-a-Shelf для мусора и вторичной переработки. Это одно из моих любимых дополнений к кухне. Здесь так чисто и организованно, а мусор хорошо спрятан. Кроме того, теперь мы начали перерабатывать гораздо больше, и теперь это уже рядом с мусором.

Доступно множество стилей: нижнее крепление, верхнее крепление, одиночные, двойные. Просто убедитесь, что вы выбрали тот, который точно соответствует размерам вашего шкафа, чтобы выдвижные ящики работали плавно.

Шаг 8.

Последним особенным дополнением к острову стал мой органайзер для горшков и сковородок «Сделай сам».

Зайдите, чтобы ознакомиться с полным руководством и вы планируете создать свой собственный.

А что самое приятное?

Его можно полностью настроить под любое пространство шкафа, которое у вас есть… или нет, как это обычно бывает с кухонными шкафами

То, что начиналось как пустой базовый шкаф, теперь моя любимая часть №1 на кухне! Было бы просто построить все это с нуля, но я так счастлив, что решил купить базовый шкаф.Это оставило мне немного времени и денег, чтобы я мог все это настроить.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее.

И удачи с новым кухонным островом!

Спасибо, что заглянули!

Если вам нужны другие идеи для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

63 Идеи дизайна домашнего бара с влажной атмосферой

Идеи домашнего бара, которые вы можете воспроизвести

Убедитесь, что в вашем домашнем баре есть все необходимое оборудование и обычные ингредиенты.Важен традиционный рецепт бара практически с любым коктейлем, который могут пожелать ваши гости. И это также предполагает наличие необходимых ингредиентов. В вашем баре необходимо место для хранения ингредиентов, таких как простой сироп, биттеры, трипл-сек, вермут, газированная вода и т. Д., А также множество устройств и стеклянной посуды, а также несколько ножей. Далее, очевидно, вам понадобится место для пива, вина, газированных напитков и набора спиртных напитков.

Не экономьте на барной стойке! Это трудолюбивая и самая заметная часть вашего бара.Классика здесь - замечательная ставка: гранитные и мраморные плиты очень дороги, но могут придать бару высшего качества вид и могут прослужить бесконечно (плитка не так замечательна для бруса, но это недорогая альтернатива). Темное дерево с привлекательной текстурой выглядит более привлекательно и больше соответствует классическим пабам. Современные экспериментальные бары также работают с нержавеющей сталью, стеклом и мясным блоком в качестве поверхностей баров. Избегайте поверхностей, которые быстро поцарапываются или могут отслаиваться или треснуть с течением времени.

Если вы хотите насладиться оригинальным домашним баром, подумайте о его перепрофилировании. Изобретательные домовладельцы сумели превратить телевизоры и пианино в барабаны, а кабельные катушки - в компоненты бара. Мелочи, включая пробки от винных бутылок, коллекцию пробок для бутылок или старые пивные банки, будут превращены в уникальную беседу.

Кроме того, вы можете построить передвижную штангу на колесной тележке! Барные тележки из стекла, дерева и металла доступны в различных стилях, а также позволяют быстро перемещаться по барной стойке в зависимости от настроек вашей вечеринки.У вас не будет возможности включать в себя множество дополнительных приспособлений или бытовой техники, но вы сэкономите место. Мобильный бар может быть еще и полезным «спутником», если у вас большая вечеринка и вы хотите разложить гостей.

Это обзорный имиджевый пост, созданный для демонстрации и продвижения других авторитетных подрядных компаний и их замечательных работ. Чтобы удалить любое из изображений, свяжитесь с нами, и мы будем рады это сделать.

Как построить настенный барный шкаф своими руками

Привет, друзья! Если вам нужно дополнительное место для хранения, которое не занимает много места, но обеспечивает серьезную функциональность и стиль, тогда настенный барный шкаф DIY для вас! Я объединился с доброй и талантливой Шери из Hazel and Gold Designs и прекрасными людьми из PureBond® Plywood, чтобы предоставить вам БЕСПЛАТНЫЕ планы для этого проекта! А теперь выпьем за это!

Знаете ли вы, что фанера может выглядеть так шикарно? PureBond® недавно выпустила новый продукт из необработанной пиленой фанеры, и нам он очень понравился! Шери проделала потрясающую работу по созданию этого барного шкафа - мне нравится, насколько он компактен, но при этом ей не нужно жертвовать ни унцией функциональности.

Я имею в виду, просто посмотрите на этот интересный грубый распиленный узор на тех досках. Разве это не красиво?


Это идеальный проект для начинающих - это простая коробка с откидной передней панелью, которую вы можете построить из цельного листа фанеры толщиной 3/4 дюйма. Если вам нужно больше удобства и простоты использования, вы можете выбрать меньшие проектные панели размером 2х4 фута просто потому, что с ними намного проще управлять и перевозить, чем полный 8-футовый лист фанеры. В Home Depot есть удобная функция «доставка в магазин», где вы можете приобрести панели онлайн и бесплатно отправить их в местный магазин! Нет ничего проще, правда? Если бы это было проще, этот барный шкаф своими руками построил бы сам!


Шери хотела иметь поверхность для приготовления напитков, поэтому мы провели мозговой штурм над дизайном и придумали это умное решение.Передняя часть откидывается так, что она складывается, чтобы дать ей место для наливания и смешивания напитков, а затем аккуратно складывается, когда она не используется.


Вы можете скачать планы ниже, но обязательно посетите Hazel and Gold, чтобы получить полное руководство. Шери делится своими пошаговыми фотографиями и полезными советами и приемами, когда она строила свой барный шкаф. Большое спасибо PureBond® за сотрудничество с нами в этом проекте - мы очень довольны тем, как все получилось! Приветствую вас!

Если вы создадите этот барный шкаф своими руками, мы будем рады, если вы разместите его в социальных сетях и отметьте нас (@jenwoodhouse @hazelandgolddesigns), чтобы мы могли увидеть ваши версии!

.
Как укрепить стены в доме из бруса: Ремонт стен дома из бруса

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top