Как укрепить стены в доме из бруса: Ремонт стен дома из бруса

Что делать со старым деревянным домом, построенным еще в начале прошлого века? Он обветшал, местами, может, даже покосился, потерял былую красоту и прочность, сдавшись насекомым и каплям влаги. Сносить такую постройку или попробовать довести до ума? Обе затеи потребуют финансовых и временных вложений, но часто реконструкция обходится дешевле и занимает меньше времени. Конечно, чтобы сделать окончательный вывод, надо знать, какие основные этапы включает в себя реконструкция деревянного дома, что надо будет выполнить конкретно в вашем случае, и во сколько это обойдется. Чтобы было понятнее, с чем придется столкнуться, надо хотя бы приблизительно знать все этапы реконструкции и ее возможности.

Нужна ли реконструкция?

Реконструкцию выполняют с целью улучшения жилищных условий. От косметического и профилактического ремонта, который проводится раз в 3-5 лет, реконструкцию отличает масштаб действий. В зависимости от состояния постройки может потребоваться замена перекрытий и кровли, замена фундамента или даже достройка этажа.

Прежде, чем решить, делать ремонт, реконструкцию или же вовсе сносить здание, надо оценить его состояние. Реконструкцию рекомендуют выполнять в следующих случаях:

• деформация фундамента, в результате чего могут увеличиваться межвенцовые швы, выпадать конопатка, образовываться трещины. Проблемы с фундаментом можно заподозрить и при перекосе дома, когда окна и двери начинают открываться и закрываться с трудом;
• стропила и балки перекрытия прогнили настолько, что образовались проблемы с кровлей;
• гнилые нижние венцы дома;
• деформация сруба, появление впадин и вмятин. Проверять стоит не только внешний слой древесины, но и внутренний – он может быть трухлявым. Верхний слой древесины можно проверить при помощи ножа или шила, нижний – при помощи молотка, сверла и бура;
• стены сильно пропускают влагу;
• одновременно с реконструкцией перекрытий, фундамента и стен многие реализуют расширение жилой площади. Это также считается одним из этапов реконструкции. К деревянному дому можно надстроить еще один этаж, мансарду или пристройку, если, конечно, в этом есть необходимость, а площадь участка позволяет.

В зависимости от обнаруженных дефектов может понадобиться полная/частичная замена фундамента или же его укрепление, замена поврежденных бревен, замена стропил и кровли, а также ремонт или полная замена полов, инженерных коммуникаций, замена окон и дверей. Кроме этих работ и достройки дома, при реконструкции обычно проводят утепление постройки и работы по обустройству фасада.

По идее, компания, которая возьмется за проведение реконструкции, должна сама выполнить анализ состояния строения и подготовить проект реконструкции с указанием перечня работ и необходимых материалов. Так как речь идет о старых домах, имеют место быть такие подвохи, которые не предугадает даже опытный и самый честный исполнитель, потому лучше быть готовым к непредвиденным тратам.

Этапы проведения реконструкции

При реконструкции дома очень важно выявить все слабые места постройки и грамотно выполнить строительные работы, но не менее важно сделать все правильно с точки зрения закона и оформления документов.

Реконструкция частного дома проходит в несколько этапов:

• техническая экспертиза с целью оценки состояния дома и определения необходимых мер по реконструкции;
• разработка проекта реконструкции, составление сметы;
• усиление фундамента, его полная замена;
• ремонт стен;
• перепланировка помещения при необходимости, достройка этажей;
• обновление кровли;
• замена инженерных коммуникаций;
• фасадные работы.

Проект и смета

Когда проект реконструкции готов, необходимо получить разрешение в государственных органах. Сначала надо обратиться в местный исполком, который должен получить от местного органа строительства и архитектуры разрешение на проектировку, техпаспорт и разрешения от архитектора, санитарной, экологической и некоторых других служб. Возможно, собирать все эти разрешения вам придется лично. В итоге застройщик получает разрешение от исполкома вместе с архитектурно-планировочным заданием и заключением, на основании чего выдается паспорт застройщика. Только с этими документами можно считать, что все работы будут законными.

Если, например, вы провели в дом водопровод и газ, но не имеете договоров и соответствующей проектной документации, то коммуникации будут считаться незаконными, т.е. можно получить наказание. Возможно, проводимые работы не изменят планировку, конструкцию и коммуникации в доме. В этом случае усложнять себе жизнь получением массы бумаг не придется, но госэкспертиза проекта может понадобиться.

Когда реконструкция проведена, необходимо обратиться в БТИ, сотрудники которой зафиксируют новые параметры здания, разработают поэтажный план и выдадут техпаспорт.

В деревнях, отдаленных от цивилизации, реконструкцией деревянных домов обычно занимаются самостоятельно, заимствуя опыт поколений и советы соседей. Принимая во внимание то, что древесина может гнить и разбухать, а для ремонта здания используют самые дешевые материалы, такая реконструкция может привести к печальным последствиям. Лучше обращаться к профессионалам, которые составят проект реконструкции с учетом всех пожеланий и качественно выполнят все работы.

В ходе реконструкции можно будет не только сделать дом более надежным и устойчивым, но и значительно повысить комфортность конструкции. Можно увеличить площадь путем строительства пристроек и надстроек, можно возвести террасу или гараж, провести коммуникации, установить камин, утеплить здание и обустроить фасад. Компания, которая будет выполнять реконструкцию, подготовит проект, создаст трехмерные модели, рассчитает стоимость работ и материалов. Имейте в виду, что покупать лучше на 5-10% больше строительных материалов, чем рассчитано.

Усиление фундамента

Часто именно фундамент – слабое место старых деревянных домов. Десятки лет назад при строительстве не учитывали массу требований и норм, потому неудивительно, что многие деревянные постройки проседают и утопают в грунте. Скорее всего, под домом возведен ленточный или столбчатый фундамент. Так как никаких расчетов не делалось, то расположен он может быть выше уровня промерзания грунта. Но даже это не самое страшное. Бывает, что фундамента нет вообще – цоколь стоит прямо на грунте.

Если старый фундамент местами немного «устал», но в целом еще крепкий и надежный, то обойтись можно его восстановлением. В противном случае придется возводить фундамент заново. Своими силами тут, понятное дело, не справишься – надо обращаться к команде профессионалов.

Домкратами приподнимается коробка дома на высоту примерно 0,5 м. Если фундамента не было вообще, лучше выбрать столбчатое или столбчато-ленточное основание. Если же уже было столбчатое основание, то его усиливают дополнительными опорами, чтобы можно было перераспределить вес конструкции.

Реконструкция стен

Строительные нормы вряд ли соблюдались и при возведении стен. Мало кто десятки лет назад думал о гидроизоляции между фундаментом и стенами. Что же получалось в итоге? Нижние венцы пропитывались влагой, гнили и разрушались. Потому в ходе реконструкции они требуют замены, равно как и элементы, расположенные вокруг окон, а также венцы, расположенные под крышей.

Нижние венцы меняются одновременно с реконструкцией фундамента: старые вынимаются, когда коробка поднята, а новые ставятся на их место. Желательно подобрать бревно такого же диаметра и длины, как и было поврежденное. Во избежание повреждения новых бревен выполняется гидроизоляция рубероидом или другим материалом.

На остальных бревнах также могут быть повреждения. Их лучше зачистить и тщательно обработать антисептическими средствами.

Достройка дома

Редко какой старый дом может похвастаться приличной площадью, потому и возникает у владельцев мысль, что если уж вкладываться в реконструкцию, то всё делать по высшему разряду, т.е. одновременно с укреплением стен и фундамента увеличивать площадь. Вариантов тут всего два – либо настраивать новые этажи, либо возводить пристройку.

Часто выбирают вариант с обустройством дополнительного этажа. Это может быть мансарда, полноценный второй или полуторный этаж. Выбор зависит не только от ваших пожеланий, но и от прочности несущей конструкции. Столь ответственную задачу лучше доверять специалистам. Достройка дома под ключ – лучшее решение, так как одна компания будет заниматься и проектированием, и непосредственно самими строительными работами. Жителям Москвы и области рекомендуем обращаться в компанию «Polar-House», которая проводит работы по реконструкции и достройке частных домов. Специалисты тщательно оценят состояние фундамента, стен и перекрытий, рассчитают будущие нагрузки и предложат наиболее подходящий вариант достройки дома. Компания использует каркасную технологию, которая в случае с деревянным домом будет наиболее уместной за счет легкости и энергоэффективности конструкции, а также оперативности выполнения работ.

Вариант с пристройкой выбирают, когда надстроить дополнительный этаж невозможно, или же когда владельцам больше нравится расширять дом в горизонтальной плоскости, а площадь участка позволяет это сделать. Пристройка может использоваться в разных целях:

Пристройка может быть выполнена из кирпича или бетонных блоков, но владельцы деревянных домов часто останавливаются на брусе, или же выбирают каркасную технологию строительства. Впрочем, и в случае возведения пристройки надо учитывать состояние самого дома. Если дом достаточно крепкий, то кровлю расширяют, перенося часть нагрузки на существующие перекрытия. В противном случае пристройку делают как отдельное сооружение, которое впритык примыкает к дому и оснащается собственной кровлей. Также учитывается предназначение пристройки. Если она будет жилой, то выбирают материал с более высокими теплоизоляционными показателями, проводят дополнительное утепление. Если это будет хозпостройка или гараж, то требований к пристройке ниже. В любом случае под пристройку необходимо будет организовать фундамент, причем правильно соединить его с основным фундаментом.

Восстановление кровли

Еще одно слабое место старых деревянных домов – крыша, которая обычно протекает, причем в нескольких местах. Если проводится достройка, то старая кровля в любом случае подлежит демонтажу. При монтаже кровельного материала на надстроенный этаж учитывают все современные требования, включая качественное утепление.

Если достройка не планируется, то совершают тщательную оценку состояния крыши, уделяя внимание как самому кровельному материалу, так и стропилам. Лучше всего полностью демонтировать старый кровельный материал и уложить новый. Вариантов много – от металлочерепицы до ондулина. Решение зависит от бюджета, эстетических качеств материала и его веса. Очень вероятно, что придется демонтировать старые стропила. Также важно позаботиться об утеплении кровли и организации водостока.

Инженерные коммуникации и отделка

Прежде, чем начать отделку, необходимо отремонтировать пол и решить вопрос с коммуникациями. Слабое место в старых деревянных домах – пол. После оценки качества лаг, делают вывод, что же с ними делать дальше. Если повреждены не более трети лаг, то имеет смысл заменить дефектные участки, после чего проводится тепло- и гидроизоляция. Когда же проводится замена фундамента, старый пол полностью разбирается, проводится полная замена лаг. На них кладут гидроизоляцию, потом теплоизоляцию и пароизоляцию, потом настилается доска.

В старых домах могут быть не оборудованы некоторые коммуникации, а существующие – изжить себя. Во время реконструкции обычно меняют электропроводку, ведь она должна выдерживать выросшую потребность в электроэнергии. На данном этапе меняют трубы водопровода и канализации, обустраивают систему отопления и вентиляции.

Оконные и дверные конструкции обычно меняют. Хороший вариант – поставить деревянные евроокона и деревянные двери, но при желании сэкономить можно выбрать материалы попроще с имитацией поверхности древесины.

Теперь наступает черед внутренней отделки стен. Можно пойти двумя путями. Первый – сохранить оригинальную текстуру древесины. В этом случае со стен щеткой или болгаркой снимают грязь, древесину пропитывают антисептиком, покрывают лаком или краской. Можно спрятать дерево под отделкой, используя при этом слой теплоизоляции. Для облицовки можно выбрать деревянную вагонку, гипсокартон, штукатурку, а местами уложить кирпич и плитку.

Наружная отделка

Снаружи деревянные стены дома также можно зачистить, покрыть защитными средствами, а затем – лаком или краской. Это вариант для тех, кто хочет сохранить оригинальный вид древесины и готов время от времени повторно наносить защитные средства на дерево.

Вариант попроще – обшить стены. Если использовать вагонку или блок-хаус, то внешне дом сохранит аутентичный облик, но при этом стены будут защищены от губительного воздействия окружающей среды. Между отделкой или стенами можно проложить слой теплоизоляции, чтобы деревянный дом стал еще теплее. Вместо вагонки можно использовать пластиковый сайдинг или другой фасадный материал.

Напоследок отметим, что браться за реконструкцию деревянного дома своими руками можно только в крайнем случае, при этом за плечами должен быть солидный строительный опыт, а под боком – несколько толковых помощников. Некоторые работы, конечно, можно выполнить самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов. Например, профессионалам можно доверить усилить фундамент, провести достройку, заменить проводку и коммуникации, а самостоятельно взяться за внутреннюю отделку. Это будет несколько дешевле, но дольше – проще все работы доверить людям, которые сделают все качественно и быстро.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Что делать, если деревянный дом покосился?

Наверно, все замечали, что когда деревянный дом долго стоит без жильцов, он начинает разрушаться. Ветшает не только кровля и стены, на которые приходится основная нагрузка от ветра и осадков. Благодаря отсутствию жизнедеятельности людей, меняется микроклимат внутри, падает влажность, температура, отсутствуют вибрации от движения тел и работы бытовой техники. Микроклимат внутри начинает резко контрастировать с тем, что происходит снаружи дома, и, разумеется, проигрывает стихии. Природа «подтачивает» дом даже из-под земли: пучинистые грунты обуславливают выталкивание конструкции из земли, торфяные – проседание и т.д. Замерзая, почва выталкивает инородные тела наружу, оттаивая, мягкий влажный грунт, напротив, склонен поглощать тяжелые предметы.

В итоге то и дело на загородных просторах нам встречаются покосившиеся избы, просевшие заборы и стены.  Как часто бывает, делая первую весеннюю вылазку на дачу для подготовки садово-огородного сезона, владельцы обнаруживают, что их дом покосился или даже начал заваливаться… Что же делать?

К слову, покоситься может любой деревянный дом, даже только что построенный. И чтобы понять, что следует предпринять в каждом конкретном случае, перво-наперво надо отыскать причины происходящего.  

Любой деревянный дом может покоситься под влиянием одной или нескольких причин:

• В старом доме давно не жили;
• Нарушение технологии заливки фундамента, разрушение либо его отсутствие;
• Особенности почвы;
• Плохое функционирование или отсутствие дренажной системы;
• Подтопление;
• Разрушение нижних венцов;
• Усушка бревен и бруса в стенах нового дома. 

В случае, если «повело» новый деревянный дом, причин для беспокойства нет: скорее всего, наблюдаемое явление не является критичным, и достаточно подождать еще какое-то время, пока просохнет весь материал, а потом законопатить образовавшиеся щели и заделать герметиком (за исключением случаев с нарушениями при закладке фундамента). В остальных случаях придется поработать серьезнее.

Подтопление – это когда грунтовые воды поднимаются и начинают разрушать фундамент, либо, когда в результате паводка водоемы и реки выходят из берегов. Если ситуация повторяется из года в год, необходимо строить насыпь (дамбу), которая не даст высокой воде подходить к домам, а также укреплять береговую полосу. Затем дом необходимо приподнять и выровнять прочными доборными элементами высоту углов.

Подобную работу по выравниванию углов придётся произвести и в случае, если перекос произошел из-за особенностей почвы (поднимать и опускать углы до тех пор, пока изменение ландшафта не будет скомпенсировано), а также если в доме долго отсутствовали хозяева. Последующий ремонт изнутри и снаружи восстановит микроклимат и дом послужит еще десяток-другой лет.

Разрушение нижних венцов – вряд ли это может случиться с новым домом, хотя случается и такое, при выборе некачественных материалов. Обычно в процессе эксплуатации, нижним 2 венцам требуется защита от сырости и холода, исходящих от земли. Нижние ряды бревен или бруса нужно 1-2 раза в год покрывать специальными водоотталкивающими составами, а также антисептиками для защиты от гнили, плесени, насекомых.

Покосившийся дом в данном случае выравнивают путем замены пришедших в негодность венцов. На рычагах (как правило, тоже бревнах, либо домкратах) приподнимают дом, поддев за целые венцы с одной стороны, снизу укладывают временные опоры, а затем аккуратно повторяют операцию с остальными стенами. Сгнившие ряды древесины необходимо заменить новыми. После чего деликатно опустить стены на новое, теперь целое, основание. Такая работа крайне тяжела, и одному человеку не под силу. Да и вообще любые операции по смещению коробки дома лучше доверить профессионалам, чтобы не причинить еще больше разрушений

Если выяснение причин показало нарушения в дренажной системе, благодаря чему у подножия дома стала скапливаться влага, то придется для начала ее восстановить.

Дом покосился из-за разрушений фундамента? Подобно тому, как дом переносится на временные опоры для замены венцов, его также надо будет приподнять и передвинуть для ремонта фундамента.

Каталог >> Дренажные системы

Как построить проходную штангу

Прорыв на другую сторону: пробейте стену, чтобы создать потрясающий проход через бар.

Мы с женой купили наш дом, потому что увидели его потенциал, а не потому, что нам понравился существующий дизайн. Фактически, мы чувствовали, что верхний уровень вызывает небольшую клаустрофобию, и мы хотели более открытую планировку этажа, чтобы члены семьи на кухне могли легко болтать с друзьями в семейной комнате.Когда мы покупали дом, кухня и семейная комната были полностью разделены перегородкой. Что ж, мы быстро разобрались с этой стеной и теперь наслаждаемся проходом в новый бар, который делает дом более просторным и предоставляет два дополнительных места для больших семейных обедов. Вот как мы снесли стену и построили проход.

Разорвать

Я начал проход, осторожно сняв плинтус вдоль стены.Сначала срежьте бусинку герметика канцелярским ножом. Затем, начиная с конца прогона плинтуса, возьмите монтировку за плинтусом, надавливая вниз так, чтобы язычок касался подоконника, и отодвиньте плинтус от стены. Обязательно подденьте подоконник размером 2 на 4, а не о неподдерживаемый гипсокартон, иначе ваша монтировка скорее всего пробьет гипсокартон, чем достигнет какого-либо рычага. Повреждение гипсокартона не будет иметь значения на тех участках, которые вы сносите, но повсюду потребуется дополнительный ремонт.Я снял плинтус целыми частями, а затем вытащил гвозди и заполнил отверстия замазкой, чтобы их можно было покрасить и установить заново.

Первое практическое правило при сносе стен — безопасный подход к работе. Отключите блок питания от ближайших розеток и используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что электричество не проходит через стену.

Убедитесь, что от стены, которую вы собираетесь снести, отключено все электричество.

Затем я использовал электрический прибор для поиска стоек, чтобы найти и отметить стойки.Мы решили удалить только участок шириной 5 футов посередине стены, поэтому мы внимательно отметили, какие участки стены оставить неповрежденными.

В первых ударах по стене не было ничего научного. Убедившись, что за гипсокартоном нет водопроводных труб или проводов под напряжением, я воткнул каркасный молоток весом 22 унции в «мягкие места» между стойками и начал удалять крошащиеся жалкие куски гипсокартона, которые осмелились бросить вызов грубой силе моего мощные удары.(Снос стен заставляет меня чувствовать себя спартанцем.)

После вскрытия стены пила для гипсокартона позволяет снимать стеновую панель большими участками.

На двух шпильках, граничащих с областью отрыва, мы отложили молоток в пользу пилы для гипсокартона, которая обеспечила плавный контролируемый разрез вдоль шпилек, чтобы у нас получилось достаточно прямое соединение гипсокартона на этапе восстановления. Поскольку при сносе гипсокартона образуется много пыли и мусора, мы применили удар молотком только на одной стороне стены.Чтобы свести к минимуму беспорядок, мы использовали пилу для гипсокартона, чтобы пробить стеновую панель сзади на противоположной стене, что позволило нам разобрать гипсокартонную панель на более крупные и упорядоченные участки. Обязательно прорежьте бритвой стыки в верхней части, где гипсокартон встречается с потолком, чтобы избежать повреждения потолка.

Обрежьте стык гипсокартона, чтобы он не повредился от потолка.

На самом деле, я должен еще раз подчеркнуть этот момент… сносить стены — это очень грязно.Пыль покрывает все и распространяется по всему дому в кажущиеся невозможными укромные уголки и закоулки. Я настоятельно рекомендую обернуть пластиком все, что вы хотите содержать в чистоте, и использовать несколько стратегически расположенных коробчатых вентиляторов, чтобы создать сквозняк рядом с рабочей зоной. В нашем случае мы использовали более невмешательский подход, потому что мы проходили полную реконструкцию дома, и это место все равно было крушение поезда, но имейте в виду, что демонстрация стены требует серьезной очистки.

Снятие шпильки

Перед тем, как прорезать какие-либо стены, определите, является ли стена, которую вы планируете прорвать или удалить, несущей.При необходимости проконсультируйтесь с инженером-строителем. Несущие стены поддерживают верхние этажи и / или крышу над ними. Например, все внешние стены являются несущими, а любая стена, поддерживающая перекрытые балки или опирающаяся на столб, является несущей. В большинстве случаев снятие несущих стен следует доверить профессионалам, и для этой работы также может потребоваться одобрение местного строительного инспектора.

Несущим стенам требуются временные опорные стены, чтобы выдерживать вес подвесной конструкции.

Перегородки не имеют структурной опоры и используются просто для разделения большого пространства на маленькие.Если вам нужно больше места, как мы, удаление перегородки — хороший способ ее создать.

Стена, которую мы удалили, технически не была несущей стеной, но для наглядности я укрепил ее, как если бы я был в несущей ситуации. Я сделал это, построив временную опорную конструкцию из столбов 4 на 4 с поперечиной 2 на как вверху, так и внизу, создав временную стену примерно в 3 футах от «настоящей» стены, которая несет на себе вес. верхней конструкции при удалении шпилек.При использовании этого метода убедитесь, что опорные элементы идеально ровно и надежно прибиты гвоздями вверху и внизу, при этом опора выходит за каждый край стены, которую вы планируете удалить, а стойки расположены под потолочными балками. Используйте картон для защиты готовых поверхностей пола и потолка.

Чтобы удалить гвоздики, вероятно, проще всего разрезать их пополам на средней высоте с помощью циркулярной пилы и поддеть монтировкой или молотком с когтями. Но если вы делаете эту работу самостоятельно, скорее всего, вы относитесь к тому типу парней или девушек, которые находят пиломатериалы очень полезными.Чтобы пиломатериал оставался целым и пригодным для повторного использования, поднесите сабельную пилу к гвоздям между нижней частью стойки и плитой пола. Сначала отрежьте нижнюю часть, а затем освободите шпильки рукой.

К счастью, у меня не было труб, с которыми нужно было бороться, поэтому сантехник не понадобился. Однако мне пришлось перенести проводку для пары электрических розеток. Электрический провод проходил вертикально по стене от розеток высотой до голени до верхнего светильника на потолке кухни. У меня не получалось, что провод проходил через столешницу бара, который я строил, поэтому мне пришлось перенаправить провод так, чтобы он шел вверх по стене в нескольких футах от своего текущего местоположения, где он будет скрыт. за гипсокартоном.Это означало отсоединить провод, проникнуть на мой горячий пыльный чердак, чтобы подтянуть провод, просверлить новое отверстие в верхней пластине и протянуть провод вниз в другой отсек для гвоздей. Я так и сделал, и пока что провод там в напряжении болтался… (Я вернусь к подключению провода через мгновение.)

Жатка изготовлена ​​из фанеры 2х10.

Обрамление сквозного канала

В общем, проходная штанга устроена так же, как дверь или окно, с перемычкой над проемом, сдвоенными «шпильками», обрамляющими проем, и более короткими «штифтами» для обрамления пространства сверху и снизу.

Сначала я сделал жатку из двух кусков пиломатериалов 2 на 10 с зажатым между ними куском фанеры толщиной 1/2 дюйма. (Примечание: в зависимости от протяженности вашего проема брус жатки может быть размером 2 на 4, но у меня остались остатки 2 на 10, и этот размер дал мне необходимое пространство над головой без необходимости резать искалечить шпильки наверху.) Жатка была обрезана так, чтобы плотно прилегала между шпильками и к верхней пластине, и прибита на место гвоздями. Затем я повторно использовал две старые стойки, чтобы удвоить две оставшиеся стойки, которые закрывали отверстие, которое я проделал в стене.Это так называемые шпильки домкрата, и я обрезал их, чтобы они поместились заподлицо под заголовком (с прокладками).

Затем я спроектировал свою столешницу сверху вниз. Я определил желаемую конечную высоту 42 дюйма, пометил шпильки и учел все материалы под ними. Есть много способов построить планку, и ваш дизайн и материалы будут определять ваши конкретные размеры. Для примера мне пришлось рассчитать плитку, раствор, цементную плиту, два слоя фанеры и две горизонтальные плиты 2 на 4 для поддержки столешницы.Двигаясь вниз от готовой высоты, я сделал аналогичные отметки на стойках стены, обозначая различные слои материала. Эти отметки указывали, где мне нужно было установить опорную раму. Затем я выровнял и прибил горизонтальную гвоздь 2 на 4 поперек отверстия и использовал ее, чтобы разместить новые гвоздики — примерно 36 дюймов — которые я прибил на место. Расстояние между шпильками не должно превышать 16 дюймов по центру. Планируя заранее, я разместил шпильки так, чтобы две из них были симметричны, чтобы установить опоры для полок под штангой.

Я просверлил путь для электрического кабеля через шпильки домкрата.

Затем я прибил верхнюю пластину штанги на место и установил под ней поврежденные шпильки заподлицо.

Установив шпильки на место, я мог вернуться к тому надоедливому проводу … Я просверлил отверстие диаметром 3/4 дюйма через сдвоенные шпильки домкрата и в отсек для шпилек, в котором проводился провод. Примечание: новые высокоэффективные самоподъемные биты Speedbor от Irwin упрощают эту задачу. Затем мы использовали рыболовную ленту, чтобы вытащить провод из отверстия, а затем просверлили пути проводов через новые поврежденные шпильки, чтобы сделать соединения и прибить выходные коробки на место.

Реконструкция

С установленным каркасом стена структурно завершена, и вы можете отказаться от опоры 4 на 4. Все, что осталось, — это снова заставить все выглядеть красиво. Я использовал гипсокартон, чтобы связать стену с существующим стилем комнаты, но обшивка панелями может быть еще более простым вариантом для мастера.

Я не буду вдаваться в подробное руководство по установке гипсокартона, но достаточно сказать, что потребуется много терпения и шлифовки, если вы в этом не профессионал, а я нет.Я выполнил свою работу, но это заняло довольно много времени, и я дал один совет, который я могу предложить: спланируйте установку гипсокартона так, чтобы использовать как можно меньше деталей, что означает меньшее количество стыков, которые нужно обработать герметиком.

После шлифовки гипсокартона, грунтованного и окрашенного, вы готовы выбить верхнюю часть планки. У вас есть обширный список вариантов, но я решил использовать 18-дюймовую травертиновую плитку в качестве барной стойки или поверхности столешницы. Чтобы это произошло, я увеличил вдвое верхнюю пластину 2 на 4, чтобы обеспечить достаточное количество мяса для закручивания очень агрессивных винтов.Затем я построил поверхность столешницы из двух листов 3/4-дюймовой фанеры, наклеенных друг на друга с помощью строительного клея и шурупов, и покрыл слоем цементной плиты Hardibacker.

На шпильках домкратов есть выемки для установки столешницы.

Чтобы установить планку, я сделал надрез на каждой шпильке домкрата, чтобы он соответствовал краю планки, и продвинул плиту в выемки, придав ей квадратную форму квадрата и сделав ее идеально ровной с помощью ручного уровня и некоторых стратегически размещенных кедровых прокладок.Затем я закрепил штангу несколькими 5-дюймовыми винтами RSS от GRK Fasteners, утопленными в верхней части штанги и вбитыми глубоко в удвоенную 2х4. Винты RSS достаточно прочны, чтобы заменить болты с запаздыванием, и они, вероятно, излишни для крепления перекладины, но я хотел, чтобы эта штука была пуленепробиваемой на тот случай, если кому-то из моих племянников пришла в голову блестящая идея запрыгнуть на перекладину, как если бы это был лавка.

Затем я добавил столешницу, сделанную из цементной доски и двух листов фанеры 3/4 дюйма, и тщательно выровнял ее.

Для использования ремней и подтяжек я прикрутил опоры для полок к заклепкам и закрепил их под столешницей.

Для большей поддержки я установил кронштейны для полок под перекладиной и в сломанные шпильки. Эта планка поддерживается сбоку (прорези под шпильки), сверху (винты RSS) и снизу. Это никуда не денется.

Окончательная растяжка

Все, что осталось в проекте проходного бара, связано с декоративными проблемами.Чтобы нанести камень, я отрезал плитку по размеру на мокрой пиле с алмазным диском, натирал ее на ступке и тщательно выровнял плитку. Для окантовки столешницы я нарезал зубчик на некотором дубе и окрасил его, чтобы он соответствовал нашим кухонным шкафам, сглаживая углы и закрепляя окантовку по периметру стойки гвоздями. Затирка для плитки по цвету соответствовала затирке, появившейся по всей кухне. Затем я запечатал плитку, что очень рекомендуется для поверхностей из натурального камня.

Я использовал комбинацию пиломатериалов из тополя и предварительно фрезерованной деревянной отделки для окрашивания, чтобы создать декоративные столярные изделия вокруг прохода.Я использовал два разных стиля на каждой стороне проходной стойки: стиль, вдохновленный лепкой короны, на стороне «гостиной» стойки; рифленая обшивка с карнизами со стороны «кухни». По сути, я просто нанесла на карту свои рисунки на бумаге и приобрела все необходимое в местном хозяйственном магазине Lowe’s.

У вас есть полный творческий контроль над вашей отделкой, и это становится одним из самых увлекательных и индивидуальных аспектов проекта. Я ограничусь своим советом по столярной отделке следующим образом: тщательно измеряйте и следите за тем, чтобы ваши откосы были постоянными.Перед покраской зашпаклевать все швы и заполнить все отверстия от гвоздей, и у вас будет красивый новый дом, который вам не терпится показать следующему гостю.

Завершите работу творческой столярной отделкой.

Рекомендуемые статьи

Как сделать самодельную панель: пошаговые инструкции

Детали проекта

Навык

Стоимость

425 долларов США (без перил)

Расчетное время

Два 8-часовых дня

Если идея постройки бара вызывает нежные и нечеткие воспоминания о том, как вбить 2×4 в какую-то импровизированную чашку, стойте в колледже, это потрясающе. Но здесь этот опыт вам не сильно поможет. Это реальный предмет мебели, как вы можете видеть из обрезанных панелей, крепкий дубовый бар рельсовой литья и нержавеющей стали нижней поперечины.

Следуйте за This Old House , старший технический редактор Марк Пауэрс и его коллега Дуглас Адамс создают этот красивый центральный элемент в комнате отдыха. И если вы хотите вырвать тогу, когда ваш домашний бар готов, что ж, это полностью ваш выбор.

Обзор запчастей домашнего бара

Повседневный график

• День подготовки: Постройте, отрежьте и соберите боковые панели перекладины (шаги 1–7).
• Суббота: Установите полки и угловые перекладины и создайте верхнюю планку (шаги 8–12).
• Воскресенье: Установите планку-поручень и дополнительную опору для ног (шаги 13-15).

См. «Список вырезов для создания стержня» и «Список покупок» внизу статьи, чтобы узнать о материалах и продуктах.

Шаги по созданию панели DIY

1. Разложите три стороны

• С помощью циркулярной пилы обрежьте ½-дюймовую фанеру по размеру передней и боковых панелей планки.
• С помощью торцовочной пилы отрежьте доску для обрамления 1×4 нужной длины; используйте их, чтобы выровнять периметр панелей, и расположите еще три на равном расстоянии между боковыми досками, как показано. А если вы планируете установить кронштейны для опоры для ног, добавьте 6-дюймовые блоки для гвоздей в нижние углы передней панели.
• Нанесите строительный клей на заднюю часть каждого 1×4 и прибейте их на месте с помощью пневматического пистолета для ногтей и 1-дюймовых гвоздей.
• Отметьте расположение вертикальных досок по краям горизонтальных досок, чтобы вы могли точно определить их, когда они будут покрыты.

2. Обрежьте и прикрепите оболочку

• Положите лауановую отделку лицевой стороной вниз и обрежьте ее по размеру циркулярной пилой.
• Нанесите строительный клей на каркас и приклейте лауан. Если ваш пневматический пистолет принимает скобы, используйте его, чтобы закрепить лист вдоль рамы скобами ½ дюйма; в противном случае уменьшите давление воздуха, используйте гвозди диаметром дюйма и слегка наклоните пистолет, чтобы не стрелять прямо через лауан.

3. Установите угловые стойки

• С помощью торцовочной пилы обрежьте стойки и направляющие 1×4 по длине.
• Для передних угловых стоек сместите 1×4, чтобы выступать за край панели на ¾ дюйма, используя блок, чтобы задать расстояние, как показано. Отметьте внутренний край планки на панели. Проделайте то же самое с задними краями боковых панелей.

4.Угловой и вставной молдинг

• Уложите части молдинга одну за другой внутри панелей с углублениями, образованных стойками и направляющими, и отметьте их длину.
• С помощью торцовочной пилы обрежьте концы под углом 45 градусов, затем прибейте каждый гвоздями диаметром 1¼ дюйма. Пока держитесь за детали рядом с угловой рейкой.

Совет: для плотного прилегания скосите одну сторону длинного молдинга панели, удерживайте его на месте и используйте угол панели, чтобы обозначить точную линию отреза для противоположного скоса.

5. Прикрепите стойки и поручни к передней панели

• Положите верхнюю и нижнюю направляющие на лицевую панель между отмеченными линиями и расположите между ними три равноотстоящих перекладины.
• Приклейте и прибейте стойки и направляющие гвоздями диаметром 1¼ дюйма. Отложите угловые стойки в сторону, пока панели не будут собраны.

6. Установите шипы для полки

• На внутренней стороне каждой панели отметьте две горизонтальные линии на расстоянии 1,5 дюйма и 24 дюйма от нижней части.
• Обрежьте планки 1×1 по длине, оставив место для боковых панелей и их планок, чтобы они упирались в переднюю панель.
• Установите шипы по линиям, зенковав направляющие отверстия через каждые 8–10 дюймов и закрутив винты диаметром 1¼ дюйма.

7. Соберите стены

• Нанесите клей на передний край боковой панели. Установите его вертикально, вставьте встык в переднюю панель и скрепите части вместе.
• Проведите линию вдоль передней панели, чтобы вы могли центрировать винты по краю обрамления боковой панели.
• Просверлите пилотные отверстия и закрутите 3-дюймовые винты по одному, продвигаясь от одного конца к другому, чтобы можно было выровнять угол по ходу движения. Наличие партнера помогает.

8. Сделайте полки

• С помощью циркулярной пилы отрежьте две полки нужной длины.Для нижней полки отрежьте 1 x 2 длины для ног, приклейте ее и прибейте под передней губой.
• Установите полки на место и пригвоздите их к шипам, чтобы панели оставались прямоугольными.

9. Прикрепите угловые стойки и накройте стороны

• Теперь нанесите клей на две передние угловые стойки и установите их на место: плотно прилегая к направляющим и выступая за края на дюйма.
• Отрежьте ¾ дюйма от ширины боковых угловых стоек, так как они упираются в выступающие передние части. Нанесите клей на заднюю часть и прибейте их на место.
• Выступите за стойки на задней стороне боковых панелей на ¾ дюйма, приклейте их и прибейте гвоздями.
• Удерживайте верхнюю и нижнюю направляющие между боковыми стойками, чтобы разметить их. Вырежьте, приклейте и прибейте их на месте.
• Прикрепите центральную стойку с каждой стороны и обрежьте ее, а также необрезанные угловые стойки, как на шаге 6.
• Прикрепите 1х2 стыком к выступающим перекладинам, чтобы закончить боковые панели.

10. Выбор размера основания для перекладины

• Чтобы определить ширину трех фанерных оснований, первого слоя столешницы, состоящей из трех частей, прижмите часть карниза к длинному краю фанеры и аккуратно вставьте дубовую планку 1×12 в выемку.
• Отметьте фанеру вдоль заднего края доски, как показано.Отрежьте два куска фанеры до этой ширины.

11. Установите основание

• Разрежьте одну из кусков фанеры на две части, чтобы стороны, прилегающие к задней части, выступали за переднюю часть на 6 дюймов.
• Расположите их так, чтобы они выступали по бокам на 6 дюймов, затем измерьте между ними, чтобы получить длину передней части. Отрежьте его до нужной длины.
• Закрепите основание винтами диаметром 1¼ дюйма.

12. Установите дубовую барную стойку

• Измерьте внутренний край фанерных боковин и отрежьте две доски 1х12 на эту длину.
• Установите их заподлицо с внутренними задними углами и измерьте внешний край до внешнего края, чтобы получить длину переднего края 1×12. Он будет перекрывать швы базового слоя.
• Отрежьте переднюю часть нужной длины.Установите доски на место и используйте гвозди диаметром 1 дюйма, чтобы закрепить их.
• Обработайте внутренние края верхней части бруска, прибив к краю дубовый дуб 12.

13. Угол наклона стержня под углом

• Обложите рабочую поверхность пилы двумя полосами обрезков фанеры, чтобы они вошли в паз молдинга и удерживали его ровно. Вам нужно будет обрезать набивку по ширине, от первой выемки на молдинге до ее заднего края, как показано.
• Срежьте конец одного отрезка молдинга под углом 45 градусов.

14. Насадите молдинг стержня всухую

• На верхней части панели с помощью комбинированного квадрата нарисуйте линии под углом 45 градусов от передних углов.
• Возьмите кусок лепнины с одним скошенным концом и поднесите его к переднему краю планки; совместите скошенный конец с отметкой 45 градусов.
• Прижмите молдинг к скошенному лому, чтобы убедиться, что у вас есть плотный угол. Затем на другом конце проведите линию под углом 45 градусов от вершины планки к неразрезанному концу лепного украшения и отрежьте деталь до нужного размера.
• Установите его, пропустив снизу фанеру винтами диаметром 1¼ дюйма.
• Отрежьте под углом и обрежьте оставшиеся боковые части длиной to дюйма, чтобы они выступали за заднюю часть стержня.
• Обработайте задние кромки верхней части планки, вырезав пилой кусок 1×2 по размеру открытых пазов на молдинге.

15. Присоедините кронштейны

• На передней стене нарисуйте вертикальные линии над блоками для гвоздей на равном расстоянии от каждого края.
• Установите кронштейны на метки и вкрутите отверстия в кронштейнах в стену и забейте гвоздями.

16. Установите опору для ног

• Вставьте направляющую в кронштейны, наденьте заглушки на каждый конец и проденьте установочный винт через направляющую и в каждую заглушку.
• Заполните отверстия для крепежа на стержне шпатлевкой и заделайте все открытые швы, затем отшлифуйте и покрасьте внутреннюю и внешнюю стороны стен и полок.
• Отшлифуйте верхнюю часть дубовой планки бумагой с зернистостью 220, протрите ее и поручень морилкой и обработайте слоем полиуретана.

СПИСОК ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАРА

• Фанера ½ дюйма: 1 @ 60 на 42 дюйма
• Фанера ½ дюйма: 2 по 24 на 42 дюйма
• Обшивка Lauan: 1 @ 60 на 42 дюйма
• Обшивка Lauan: 2 @ 24 на 42 дюйма
• Обрамление 1×2: 11 @ 37 дюймов
• Обрамление 1×2: 4 на 24 дюйма
• Обрамление 1×2: 2 на 60 дюймов
• Блок для гвоздей 1×4: 2 на 6 дюймов
• Стойка 1×4: 5 @ 31¼ дюйма
• Угловая перекладина 1×4: 4 на 42 дюйма
• Угловая перекладина 1×4: 2 на 42 дюйма (оторвать ¾ дюйма от ширины доски.)
• : штанга 1×2: 2 на 42 дюйма
• Рейка 1×4: 1 на 54½ дюйма
• Рейка 1×4: разметка 2 по размеру.
• Рейка 1×8: 1 на 54½ дюйма
• Рейка 1×8: разметка 2 по размеру.
• Багет: Mitre 32 по размеру.
• Опоры для полок 1×2: 1 на 54 дюйма
• Опоры для полок 1×2: 2 на 6 дюймов
• -дюймовая фанерная подложка для верхней панели: отрежьте 2 шт. По размеру.
• -дюймовая фанерная подложка для верхней панели: отрежьте 2 шт.
• Вершина планки 1×12: отрежьте 1 до нужного размера.
• Вершина планки 1×12: отрежьте 2 до нужного размера.
• Профиль стержня-рельса: Угол 3 по размеру.

Список покупок

Краска: Королевский Гранат Вальшпара.

Пятно: Якобин Минвакс.

Пруток-рельс формованный: Профиль пруток-рельс №375; Дайки Пиломатериалы.

Подножка в сборе: трубка, кронштейны и крышки из матовой нержавеющей стали для подножки; KegWorks.

Инструменты

Построение прочной барной стойки с половиной стены

Construct Half Wall

Постройте свою стену, как любую обычную половинную стену, и убедитесь, что у вас есть надежное крепление к королевской стойке и черному полу (по возможности, балки пола). В двойных верхних пластинах, вероятно, не было необходимости.

Прикрутите фанеру 3/4 дюйма ко всем шпилькам, особенно к шкворню и пластине пола.Я даже проделал несколько длинных шурупов по диагонали через плиту пола в основание пола. Толщина 3/4 дюйма, вероятно, не нужна. Возможно, вам удастся использовать 1/2 дюйма, если вы пытаетесь сделать стену тоньше.

Проверьте жесткость своей полустены, выпив на ней пива.

Мне очень нужна была прочная верхняя часть планки (и я еще не знал, собираюсь ли я использовать кубики или нет), поэтому я разработал кронштейн из листового металла 12-го калибра, чтобы прикрепить верхнюю часть блока мясника. У меня есть еще 2 таких, если они кому-то нужны. Или я могу отправить вам чертеж САПР …

Все снять, переустановить фанеру, прикрепить гипсокартон, грязь и покрасить.

Прикрутите кронштейн обратно, еще раз убедившись, что все выровнено.

Окрашиваем и устанавливаем мясной блок.

Установлены накладки, залиты и зашлифованы отверстия. Вы заметите, что это, конечно, лишает меня возможности удалить блок мясника позже.Ну да ладно, захотелось крепко …

Все заделаны и окрашены (с установленным кронштейном электрической защиты).

Так что да, ничего особенного. Он крепкий (я танцевал на нем — не шатается) и не занимает много места. Вот готовая фотография с прикрытой электрикой.

DIY Dry ​​Bar | BLACK + DECKER

Все вдохновения

• Уровень квалификации: Средний
• Расчетное время: 1 день

Вы действительно хотите удалить «Build a Dry Bar»? из моих проектов?

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Наличие собственного бара в доме говорит о вас. Показанная здесь штанга изящно оформлена и продуманно расположена для эффективного барщика. Небольшой холодильник дает вам доступ к холодным напиткам и льду, а удобные шкафы создают отличные места для хранения сувениров.Хотя это «сухой бар» (без водопровода), конструкция может быть изменена любым количеством способов, добавляя проточную воду, если хотите. Все, что вам нужно для начала вечеринки, — это электрическая розетка GFCI и подходящая площадь.

Этот компактный дизайн угловой перекладины отличается глянцевыми черными фартуками из МДФ с декоративными аппликациями из вишни, образующими горизонтальную сетку на фартуках. Барная поверхность из вишневой фанеры расположена на L-образной перегородке размером 2 × 6, обеспечивая некоторые практические удобства для барменов. Откидные лифтовые ворота в барной стойке с одной стороны обеспечивают сквозной доступ и могут даже функционировать в качестве станции ожидания, если вы хотите по-настоящему модно устроить свой хостинг.Ключевые компоненты — базовые шкафы, ламинатная столешница, холодильник и дерево для элегантной отделки в азиатском стиле — подготовят почву для вашей следующей встречи. Давайте веселиться!

DIY Kitchen Island с барной стойкой |

Когда мы впервые купили наш новый дом, мы знали, что хотим снести стену между кухней и гостиной и заменить ее островом. Первоначально я планировал построить все это с нуля, но когда я делал покупки, я увидел, что Home Depot продает удлиненные (5 футов) кухонные шкафы (у них они из необработанного дуба или необработанного бука — я использовал бук).Поскольку остров такой большой, было дешевле купить пустой базовый шкаф и построить внутреннюю часть, чем строить целиком. А так как я сам, чтобы сэкономить, я выбрал более дешевый путь.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас. Это помогает держать учебные пособия и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .

Инструменты и принадлежности

Доска обрезная:

• 1 | 4 x 8 листов фанеры или меламина 3/4

Отрубы:

• 3 | Фанера 3/4 ″ @ 23 ″ x 28 (измерьте в соответствии с вашим базовым шкафом, чтобы избежать ошибки)

Шаг 1.

Для начала вернемся к началу реконструкции.

Если у вас есть стена, над которой вы работаете, сделайте надрез по гипсокартону на желаемой высоте стойки для завтрака.Я хотел, чтобы барная стойка была на стандартной высоте, поэтому я оценил гипсокартон на 39 дюймов, что составляет 42 дюйма (высота планки) за вычетом ширины 2 × 4 (1 1/2 дюйма) и толщины столешницы (около 1 1/2 ″).

Если у вас нет существующей стены, сделайте для стены стандартный каркас с 2×4 и гипсокартоном поверх него. Вот отличный урок по созданию внутренней стены. Выполните тот же процесс и отрегулируйте размер кухонного острова / стойки для завтрака.

Вот как это выглядело, когда мы сняли гипсокартон:

Как видите, стойки 2 × 4 на тот момент все еще были выше, чем гипсокартон.Мы отметили их на той же высоте, что и гипсокартон, и отпилили заподлицо.

Вид изнутри кухни:

Один из наших друзей — электрик, и он помог нам перенаправить всю электрическую сеть по мере необходимости перед добавлением основного шкафа.

Если вы не имеете дело с существующей стеной, надеюсь, вы сможете пропустить большую часть этих махинаций и для начала просто выделить стену в рамку.

Шаг 2.

Покрасьте или протрите нижний шкаф в любой цвет по вашему выбору.Я использовал Sherwin-Williams Debonair (SW 9139), чтобы подобрать акцентную стену на кухне.

Принесите нижний шкаф и прикрепите его к половине стены с помощью 2 1/2 винтов через заднюю часть шкафа к стойкам в стене.

Шаг 3.

Я добавил колпачок 2 × 4, чтобы закончить верхнюю часть каркаса стены. Если вы строите из существующей стены, заглушка 2 × 4 будет располагаться над гипсокартоном, поскольку невозможно разрезать вертикальные рамы 2 × 4 под гипсокартоном, не повредив его.Отделка закроет это.

Если вы строите стену с нуля, убедитесь, что заглушка 2 × 4 находится под гипсокартоном. Это сэкономит ваше время и значительно упростит стрижку.

Шаг 4.

Прикрепите металлические скобы к стойкам вдоль стены стойки для завтрака. Установите столешницу, нанесите строительный клей вдоль крышки 2 × 4 и прикрепите ее к кронштейнам.

Я также установил небольшие прямоугольные скобки на передней стороне столешницы для завтрака, чтобы убедиться, что она вообще не раскачивается.

Шаг 5.

Закрепите основную столешницу строительным клеем.

Для столешниц я использовал клееную сосну толщиной 1 дюйм от Menards, и пока она держится хорошо. Я очень хорошо запечатал и запечатал его, прежде чем прикрепить к шкафу.

В целом, деревянные столешницы не так прочны, как другие варианты — бетон, гранит, ламинат — но мне нравится, насколько они простоваты. Я планирую использовать мясной блок, если когда-нибудь заменю их, так что он все равно будет деревенским, но более прочным.Есть несколько отличных вариантов столешниц из блоков мясника от Home Depot — это готовый клен или этот необработанный клен. Вы также можете выбрать из нескольких пород дерева, но клен красив. Я использовал необработанную кленовую поверхность для кухонного острова, который построил для друзей пару лет назад.

Не стесняйтесь использовать любую столешницу, подходящую для остальной части вашей кухни — варианты бесконечны!

Обрежьте столешницу стойки для завтрака. Я использовал отделку на токарном станке по дереву (можно купить в Home Depot или Menards), а затем заделал все стыки прозрачным герметиком под покраску.

Как только я прикрепил столешницы и покрасил половину стены / барную стойку, пришло время построить внутреннюю часть.

Шаг 6.

Разделение шкафа полностью зависит от личных предпочтений и того, как вы планируете его использовать. Я поделюсь тем, что сделал, но внесу необходимые изменения.

Во-первых, я добавил меламиновые перегородки 3/4 дюйма по обе стороны большого среднего шкафа и прикрепил его к задней стенке и передней лицевой раме с помощью винтов с отверстиями для карманов 1 1/4 дюйма.Лист меламина дешевле фанеры, но также подойдет фанера 3/4 дюйма.

Затем я добавил лицевую рамку по центру центрального шкафа и еще одну меламиновую перегородку. Я прикрепил его к задней стенке и новой средней лицевой раме с помощью винтов с карманом 1 1/4 дюйма.

В завершение я заделал все швы белым герметиком.

Уплотнение швов необязательно. Я хотел запечатать их, потому что я поместил мусор и переработку в одну сторону центрального шкафа и хотел избавиться от неприятных запахов, что подводит меня к следующему шагу…

Шаг 7.

Ящик Rev-a-Shelf для мусора и вторичной переработки. Это одно из моих любимых дополнений к кухне. Здесь так чисто и организованно, а мусор хорошо спрятан. Кроме того, теперь мы начали перерабатывать гораздо больше, и теперь это уже рядом с мусором.

Доступно множество стилей: нижнее крепление, верхнее крепление, одиночные, двойные. Просто убедитесь, что вы выбрали тот, который точно соответствует размерам вашего шкафа, чтобы выдвижные ящики работали плавно.

Шаг 8.

Последним особенным дополнением к острову стал мой органайзер для горшков и сковородок «Сделай сам».

Зайдите, чтобы ознакомиться с полным руководством и вы планируете создать свой собственный.

А что самое приятное?

Его можно полностью настроить под любое пространство шкафа, которое у вас есть… или нет, как это обычно бывает с кухонными шкафами

То, что начиналось как пустой базовый шкаф, теперь моя любимая часть №1 на кухне! Было бы просто построить все это с нуля, но я так счастлив, что решил купить базовый шкаф.Это оставило мне немного времени и денег, чтобы я мог все это настроить.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее.

И удачи с новым кухонным островом!

Спасибо, что заглянули!

Если вам нужны другие идеи для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

63 Идеи дизайна домашнего бара с влажной атмосферой

Идеи домашнего бара, которые вы можете воспроизвести

Убедитесь, что в вашем домашнем баре есть все необходимое оборудование и обычные ингредиенты.Важен традиционный рецепт бара практически с любым коктейлем, который могут пожелать ваши гости. И это также предполагает наличие необходимых ингредиентов. В вашем баре необходимо место для хранения ингредиентов, таких как простой сироп, биттеры, трипл-сек, вермут, газированная вода и т. Д., А также множество устройств и стеклянной посуды, а также несколько ножей. Далее, очевидно, вам понадобится место для пива, вина, газированных напитков и набора спиртных напитков.

Не экономьте на барной стойке! Это трудолюбивая и самая заметная часть вашего бара.Классика здесь — замечательная ставка: гранитные и мраморные плиты очень дороги, но могут придать бару высшего качества вид и могут прослужить бесконечно (плитка не так замечательна для бруса, но это недорогая альтернатива). Темное дерево с привлекательной текстурой выглядит более привлекательно и больше соответствует классическим пабам. Современные экспериментальные бары также работают с нержавеющей сталью, стеклом и мясным блоком в качестве поверхностей баров. Избегайте поверхностей, которые быстро поцарапываются или могут отслаиваться или треснуть с течением времени.

Если вы хотите насладиться оригинальным домашним баром, подумайте о его перепрофилировании. Изобретательные домовладельцы сумели превратить телевизоры и пианино в барабаны, а кабельные катушки — в компоненты бара. Мелочи, включая пробки от винных бутылок, коллекцию пробок для бутылок или старые пивные банки, будут превращены в уникальную беседу.

Кроме того, вы можете построить передвижную штангу на колесной тележке! Барные тележки из стекла, дерева и металла доступны в различных стилях, а также позволяют быстро перемещаться по барной стойке в зависимости от настроек вашей вечеринки.У вас не будет возможности включать в себя множество дополнительных приспособлений или бытовой техники, но вы сэкономите место. Мобильный бар может быть еще и полезным «спутником», если у вас большая вечеринка и вы хотите разложить гостей.

Это обзорный имиджевый пост, созданный для демонстрации и продвижения других авторитетных подрядных компаний и их замечательных работ. Чтобы удалить любое из изображений, свяжитесь с нами, и мы будем рады это сделать.

Как построить настенный барный шкаф своими руками

Привет, друзья! Если вам нужно дополнительное место для хранения, которое не занимает много места, но обеспечивает серьезную функциональность и стиль, тогда настенный барный шкаф DIY для вас! Я объединился с доброй и талантливой Шери из Hazel and Gold Designs и прекрасными людьми из PureBond® Plywood, чтобы предоставить вам БЕСПЛАТНЫЕ планы для этого проекта! А теперь выпьем за это!

Я имею в виду, просто посмотрите на этот интересный грубый распиленный узор на тех досках. Разве это не красиво?

Если вы создадите этот барный шкаф своими руками, мы будем рады, если вы разместите его в социальных сетях и отметьте нас (@jenwoodhouse @hazelandgolddesigns), чтобы мы могли увидеть ваши версии!