Как утеплить частный дом: чем лучше утеплить дом снаружи и внутри, как выбрать материал и сколько это стоит

Материалы и технологии утепления частного дома. Обзор теплопроводности материалов от специалистов.

В 2015 году резко возросли тарифы на газ, электроэнергию – в 6 раз и почти в 1,5 раза соответственно. По примерным подсчетам отопление частного дома около 100 м2 площадью будет обходиться примерно в 2000–2500 гривен в месяц, отопление электричеством (электрические котлы) – в 2500–4500 гривен. Один отопительный сезон обойдется в 13000–27000 гривен. Один из логичных способов сэкономить на отоплении – это грамотное утепление частного дома.

Подсчитано, что тепло уходит:

1. Через крышу – 30-45% тепла.

2. Через плохо утепленные окна – от 10 до 35% домашнего тепла.

3. Тонкие стены могут терять от 25 до 40%.

4. Через двери уходит всего 5–15%, хотя и этого немало.

Закрыв эти проблемные места, можно уменьшить потери тепла и сократить расходы на отопление.

Благодаря разнообразию материалов (пенополистирол, минеральная или эковата, пенополиуретан, пенобетон, вспененное стекло, керамзит) и техник несложно подобрать подходящий способ утепления кирпичного дома, деревянного или панельного.

Утепление дома снаружи или внутри – что выбрать?

Утепление частных домов проводят изнутри и снаружи. Если пол утепляется только изнутри, то стены или потолок – как изнутри, так и снаружи.

1. Внутреннее утепление дома. Одним из серьезных плюсов является то, что заниматься этим можно даже в лютые морозы, если не смущает ремонт посреди зимы. Также не нужно думать о громоздких стропилах и подмостках, которые ставятся при утеплении снаружи. Большим минусом такого способа является кража площади комнат за счет увеличения толщины стен. Здесь важно знать, что при неправильном подборе материалов ухудшается микроклимат дома, может начать собираться конденсат и в дальнейшем появиться сырость и плесень.

   Чтобы этого избежать, следует тщательно выдерживать технологию, в доме должна быть хорошая вентиляция.

2. Утепление дома снаружи. К его плюсам относится: сохранение полезной площади; отсутствие «ремонтного дискомфорта», поскольку интерьер остается нетронутым; не нужно бояться появления плесени, грибка; продлевается срок эксплуатации дома. Как таковых минусов утепление фасада дома снаружи не имеет.

Утепляется частный дом поэтапно. Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Утепление цоколя дома и фундамента

Кто-то может сказать, что цоколь утеплять необязательно, но не забывайте, что он является точкой соприкосновения верхней и нижней частей дома. Утепление цоколя уменьшит резкий переход от теплого к холодному, и это важно.

Если рассматривать внутреннее утепление, то этот способ подходит при наличии цокольного помещения, погреба или подвала. Благодаря внутренней теплоизоляции улучшится микроклимат, можно избавиться от конденсата на внутренней части подвальных стен.

При внешнем утеплении значительно уменьшится срок эксплуатации стройматериалов – из-за их износа под влиянием природных факторов.

Материалы для проведения работ по утеплению фундамента должны характеризоваться:

• низкой теплопроводностью, чтобы максимально сохранять тепло. Идеальный показатель – 0,025–0,045 Вт/мºС;

• низким уровнем влагопоглощения. Непосредственный контакт с почвой может наполнить материал влагой, при низких температурах ее замерзание вызовет разрушение структуры утеплителя;

• высокой прочностью, так как должен выдерживать давление грунта.

Чаще всего при утеплении фундамента используются пенополистирол обычный и экструдированный, пенополиуретан.

Пенополистирол обычный (пенопласт). Обладает достаточно низким уровнем теплопроводности (0,052 Вт/мºС), но поглощает влагу, что можно отнести к его минусам. Поэтому при утеплении пенопластом обязательно наличие гидроизоляции. Также пенопласт деформируется при внешнем воздействии, поэтому его следует защищать от давления почвы, дополнительно закрывая с внешней стороны (например, прослойкой кварцевого песка и кирпичной кладкой) – расходы на это стоит учитывать, составляя проект.

Пенополистирол экструдированный. Плиты характеризуются высокой прочностью, морозоустойчивостью, низкой теплопроводностью (0,0,38-0,043 Вт/мºС) и низкой влагопроницаемостью.

Для расчета толщины листов утеплителя используются данные об их теплопроводности – смотрите таблицу:

Пенополиуретан. Характеризуется низкой теплопроводностью – 0,023–0,041 Вт/мºС. Этот материал получают посредством смешивания жидких компонентов, которые затвердевают в течении 20 секунд. Наносят его методом напыления. Равномерное нанесение, обусловленное жидкой формой, избавляет от швов, из-за которых могут появляться «холодные мостики» и повыситься теплопотеря. Пенополиуретаном легко утеплять стены со сложной архитектурой, множественными изгибами.

Пол и подвал

Во время утепления пола в частном доме учитываются:

• наличие цоколя или подвала;

• этажность дома;

• материал, из которого он возведен, технология: дерево, кирпич, каркасная основа.

При наличии цоколя проводится его внешнее утепление – чтобы избежать контакта с влагой и холодной землей.

Холодный воздух идет снизу, поэтому из-за подвальных помещений происходит резкий перепад температур. Для предотвращения появления конденсата, сырости и плесени, в подвале обязательно делают хорошую вентиляцию.

Полы в подвале должны быть с бетонной стяжкой – чтобы уменьшить влияние грунтовых вод. Если нет стяжки, то обязательно на пол насыпается толстый слой (не менее 10 см) песка. Песок увеличит теплоизоляцию со стороны почвы и будет служить гидроизолятором.

Утепление подвальных стен снаружи лучше всего проводить при возведении дома. В противном случае придется освобождать стены от почвы. Внешнее утепление подвала лучше внутреннего, особенно если снаружи утепляются и стены: это позволяет создать единую теплоизоляционную систему.

Если стены в подвале все-таки утепляются изнутри, учитывается перепад температур с внешней и внутренней стороны. Чтобы избежать конденсации влаги, нужно позаботиться о гидро- и пароизоляции во время утепления.

У дома, стоящего непосредственно на грунте (без подвала) должна быть бетонная стяжка, препятствующая попаданию холодного воздуха. Но так как бетон сам по себе холодный, его обязательно утепляют. Схема может выглядеть так:

Утепление деревянного пола между этажами нужно лишь тогда, когда есть значительный перепад температур.

В этом случае проводится паро- и теплоизоляция, под деревянным настилом на лагах делается воздушная подушка

Утепление стен

Можно проводить наружное утепление фасада и утепление дома изнутри. О плюсах и минусах уже говорилось, хочется лишь напомнить, что утепляя стены, не забывайте об окнах. Если они плохо держат тепло, утеплитель на стенах не справится со своей задачей.

Утеплить фасад можно различными способами:

Навесной фасад. Это конструкция, в которой на каркас крепится облицовка, а между ними кладется слой утеплителя.

 

Каркас может быть либо металлическим, либо деревянным. Между облицовкой и утеплителем обязателен зазор в пару сантиметров для отвода влаги от утеплителя. Для такого способа используют ватные утеплители: эковата, минеральная или каменная вата.

«Мокрый» фасад. Отличается от навесного способом крепления. Утеплитель закрепляется на стене клеящей массой или механически (анкерами, дюбелями), сверху кладутся армирующая сетка и слой штукатурки.

 

Для такого способа подойдут любые плотные утеплительные материалы: ватные (эковата, минвата), плиточные (пенопласт, экструдированный пенополистирол, прессованные солома, пенька, пробка, водоросли).

«Колодезная» кладка. При этом способе используют влагоустойчивые материалы: пенополистирол обычный или экструдированный, вермикулит или керамзит. По этой технологии на стену укладывается утеплитель, сверху для его защиты накладывается облицовочный кирпич.

Чаще всего специалисты рекомендуют наружное утепление. Но если выбирается внутреннее, следует учесть несколько факторов:

• материал должен быть максимальной плотности и минимальной толщины – для экономии жилого пространства;

• материалы должны быть огнестойкими, влагонепроницаемыми;

• обязательно делается дополнительная пароизоляция.

Утепление потолка в частном доме

Его утепление требуется, когда крыша без утеплителя и наверху нет жилого помещения или мансарды, то есть существует резкий перепад температур.

Если между этажами деревянные полы, то лучше использовать ватные утеплители, которые плотно укладываются между лагами и дополнительно обеспечивают звукоизоляцию.

При плиточных перекрытиях следует использовать плотные материалы:

• минеральную вату, ее показатели – 50–200 кг/м3;

• эковату – 30–75 кг/м3;

• пенополиуретан – 32–80 кг/м3.

Потолок комнат последнего этажа лучше утеплять со стороны чердака, так как утепление с внутренней стороны приведет к потере их пространства. Поэтому плавно переходим к утеплению чердака.

Утепление чердака и крыши дома

Готовясь к утеплению чердака, обязательно проверьте прочность и целостность перекрытий, фронтона, стропил. Если найдете трещины, надломы, выполните ремонтные работы, и только после занимайтесь укрытием стен.

Для утепления чердака подойдут минеральная вата, эковата, пенопласт, пенополиуретан, керамзит, деревянные опилки. Только учитывайте, что для крыш со сложной геометрией больше подходят мягкие утеплители типа ваты: с ними проще обходить все изгибы и углы.

Обязательным этапом при использовании любого из указанных утеплителей будет прокладывание слоев гидроизоляции со стороны кровли и проведение пароизоляции со стороны помещения. Если на чердаке есть окна для проветривания, то пароизоляцию можно не делать.

Во время утепления крыши дома учитываются:

Для кровель чаще всего используются:

1. Минеральная вата – проверенный годами материал для крыш разных типов, поэтому в списке она первая. Не пропускает влагу, не горит, отличается хорошей звукоизоляцией.

2. Пенополиуретан – хорошая теплоизоляция, легкость нанесения даже в труднодоступных местах, отсутствие щелей и швов.

3. Пенобетон – легкий, но прочный, нетоксичный, обеспечивает герметичность, держит тепло.

4. Вспененное стекло – устойчиво к возгоранию, воздействию воды и пара, хранит тепло, не деформируется. Подходит для утепления всех типов крыш домов.

5. Эковата – экологичная (производится из бумажных отходов), устойчива к возгоранию благодаря добавлению антипиренов в состав, характеризуется хорошей звуко- теплоизоляцией. Наносится без швов, герметично закрывает щели.

6. Пенополистирол – подходит для всех типов кровли, кроме мягкой – из-за горючести и плохой проводимости пара.

7. Керамзит – как и минвата, считается «классическим» материалом для утепления. Ко всем его качествам можно добавить то, что он дополнительно придает конструкции прочности. Но насыпается керамзит только на надежные перекрытия, поскольку технологией предусматривается покрытие его рубероидом или бетонная стяжка, а это лишний вес.

При обдуманном выборе материалов и технологически правильно выполненном утеплении частных домов можно и повысить температуру в комнатах в холодное время года, и уменьшить затраты на отопление. Нужно только правильно выбрать исполнителя.

Утепление частного дома

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Основные теплопотери в частном доме
• Что утеплять в первую очередь в частном доме
• Распространенные ошибки при утеплении частного дома
• 3 метода утепления стен частного дома
• Утепление крыши частного дома
• 4 способа утепления пола частного дома
• Утепление фундамента в частном доме

Утепление частного дома является важной частью строительства, ведь от качества проделанных работ зависит не только комфорт проживания, но и та сумма, которая будет тратиться на отопление в холодное время года. Перед закупкой материалов и началом работ необходимо выяснить, какие части дома наиболее подвержены теплопотерям.

Однако мало провести утепление нужных мест, необходимо сделать это правильно. К сожалению, до сих пор многие совершают критические ошибки, которые буквально сводят на нет все затраты на теплоизоляцию. В нашей статье мы расскажем, какими способами можно утеплить частный дом и каких ошибок необходимо избегать.

Основные теплопотери в частном доме

Прежде чем рассмотреть, как выполняется утепление частного дома, следует разобраться с основными источниками теплопотерь. Тепло из здания может уходить через систему вентиляции, кровлю, пол, оконные, дверные и стеновые конструкции. Самое большое количество тепловой энергии (до 30 %) теряется через кровлю. В местах стыка стеновых конструкций, фундамента и через элементы вентиляционной системы уходит от 20 до 25 % тепла. Наименьшие теплопотери происходят через стены здания, через пол и оконные конструкции. Здесь утекает от 10 до 15 % энергии.

Стоит отметить, что приведенные показатели потерь тепловой энергии актуальны для частного дома, который находится в хорошем состоянии и от времени проведения ремонта прошло не более 8–15 лет. Если состояние здания оставляет желать лучшего, то показатели теплопотерь могут быть следующими:

• через кровлю 60–70 %;
• через стыки стеновых конструкций и фундамента 40–55 %;
• через оконные конструкции 30–60 %;
• через стены, пол и вентиляционную систему 35–45 %.

Цифры впечатляющие, но в зависимости от стройматериалов, из которых был построен дом, они могут быть еще более плачевными. Лучшие энергосберегающие показатели демонстрируют кирпичные дома. Чаще всего из кирпича возводят стены толщиной около 400 мм, но для снижения теплопотерь этот параметр можно увеличить до 500 мм (дома с такими стенами предназначены для тех регионов, где в зимнее время стоят морозы -15 …-20 °C).

Что утеплять в первую очередь в частном доме

Большая проблема домов в том, что тепло легко покидает помещение, если его неправильно утеплить. Основными слабыми местами являются оконные и дверные проемы, стыки между стеной и полом, крышей и потолком.

Для того чтобы определить места утекания тепла, необходимо использовать тепловизор.

Можно воспрепятствовать потере тепла через оконные проемы, но в таком случае вся конструкция должна отличаться повышенной прочностью. Как только вы обнаружили щели или гниль в оконных рамах, срочно займитесь заменой. Можно ставить как пластиковые, так и деревянные окна.

Повышенное внимание стоит обратить на откосы дверей и окон, поскольку в зимнее время вы почувствуете, что не зря утеплили их. Если менять оконные рамы еще не нужно, проведите осмотр, как крепко они подогнаны, воспользуйтесь герметиком или уплотнителем (имейте в виду, что он должен покрывать зазор на пару миллиметров). Также стоит дополнительно усилить защиту с помощью скотча.

В любом случае не забывайте, что окна предназначены для вентилирования помещений. Каждому человеку необходим чистый воздух, который можно получить посредством регулярного проветривания. Если оконные рамы старые, не нужно заклеивать форточку. Если в вашем доме стоят пластиковые конструкции, проветривание значительно облегчается.

Особое внимание при утеплении уделяется стенам, крыше и всевозможным стыкам. Самыми серьезными «врагами» тепла в доме являются крыша и чердак. Именно из этих мест приходит основной холод. Почему так происходит?

• Теплый воздух находится под потолком, так что на крыше обычно самые резкие температурные перепады. Если крыша недостаточно теплоизолированная, то у прогретого воздуха нет никаких преград, чтобы покинуть помещение.
• Перекрытие должно быть неповрежденным, в основном трещины обнаруживаются в тех местах, где крыша примыкает к стене (иногда можно увидеть утеплитель всего в 10 см).
• Протечка крыши. Как только вы видите, что на потолке образовывается влага, необходимо проверить утеплитель (он впитывает жидкость, за счет чего тепло улетает).

Утепление крыши не только сохранит тепло в доме, но и сэкономит финансовые средства не один год.

Стоит обратить внимание и на вентиляцию. Отличным решением будет сделать систему приточно-вытяжного типа, которая также рекуперирует тепло. Есть варианты для дома в целом, а также для отдельных комнат.

В каждом частном доме установлен котел, который в общем-то нельзя считать точкой потери тепла. Однако от качества работы этого элемента напрямую зависит, сколько вы платите в месяц за отопление. Старый котел не работает на полную мощность, а если он еще и не чищен, то КПД может опуститься до 50 %. Установка нового современного оборудования не только увеличит эффективность работы топлива, но и снизит энергопотребление. Например, на жилой дом в 100 квадратных метров с 40-сантиметровыми стенами из шлакоблока и деревянными оконными рамами тратится за сезон не менее 3 тысяч куб. газа.

Каждому владельцу дома, если он столкнулся с проблемой утечки тепла, стоит заняться проверкой крыши, дверных и оконных стыков. В таком случае затраты на отопление в сезон могут значительно уменьшиться (минимум на треть – до 1000 м³ газа).

Распространенные ошибки при утеплении частного дома

Утепление играет важную роль для частного дома. Благодаря ему жители будут чувствовать себя комфортно и уютно. При этом необходимо тщательно подойти к вопросу утепления, иначе это может недешево стоить: когда начнется сезон, счета за отопление не обрадуют вас. Разберем часто встречаемые ошибки, которых не стоит совершать при проведении теплоизоляции.

• Нельзя осуществлять утепление частного дома только изнутри.

Утепление частного дома снаружи необходимо проводить в обязательном порядке, дополнительно осуществляют и внутреннюю теплоизоляцию. При этом нельзя делать наоборот: утеплять помещение лишь внутри. Иначе внешние стены жилья начнут сыреть и промерзать, появятся гниль, различные грибковые организмы и плесень. Поэтому утепление частного дома изнутри не рекомендуется делать, если снаружи на стенах нет теплоизолирующего слоя. Более того, главная проблема окажется не решенной — в доме будет также холодно.

• Выполняя утепление, нельзя допускать халатного отношения.

Если небрежно отнестись к процедуре утепления, в скором времени начнутся проблемы. Рекомендуется использовать положенный по технологии набор материалов и деталей (штукатурка, каркас, крепежи) и не экономить на чем-либо. Возможно, при проведении работ потребуются дополнительные элементы или гидроизоляция. Внимательно отнеситесь к мельчайшим деталям!

• Утепление полов тоже важно.

Многие допускают ошибку, считая, что утепление пола в частном доме не является важным, если имеется подвальное помещение. Однако это серьезное упущение! Теплоизоляцию полов необходимо проводить всегда, иначе значительное количество тепла также покинет дом.

• Плохая подготовка основы для утепления.

Каждая поверхность, требующая утепления, выравнивается до начала проведения работ. Особое внимание уделяется стенам и полу. Любая ямка, шероховатость или трещина должны быть выровнены, поскольку в дальнейшем это значительно повлияет на качество теплоизоляции.

• Не принимать во внимание особенности технологии монтажа утеплительного материала.

Не стоит приступать к монтажу, если у вас нет хотя бы минимальных знаний о теплоизоляции. Если вы выполняете утепление дома минватой, вам должно быть известно, что качество зависит от плотности и ровности уложенного теплоизоляционного материала: никаких зазоров, дефектов и трещин допускать нельзя. В будущем вы не сможете исправить халатно сделанную работу даже с помощью штукатурки. Рекомендуется выполнять процедуры в сухую погоду (температура от +7 до +20 °С считается наиболее комфортной). В таком случае ниже вероятность деформировать материал или оставить трещину.

• Экономить на работе профессионалов.

Конечно, провести монтаж утеплителя несложно, но нанимать на такую работу лучше мастеров с опытом. Новичок не знаком со всеми нюансами дела. Соседей, которые самостоятельно делали утепление и уверяют, что все у них получилось замечательно, тоже слушать не надо. Не факт, что у вас все выйдет так же, а в холодную погоду вы пожалеете, что не отнеслись ответственно к монтажу. На авось такие вопросы не решаются.

3 метода утепления стен частного дома

Метод № 1 – колодцевый, или многослойный.

Внешнее утепление стен в частном доме проводится этим способом уже на протяжении нескольких лет. Суть метода: как только несущие стены готовы, на небольшом расстоянии от них выстраивается дополнительный кирпичный ряд, но немного тоньше (например, толщиной в полкирпича).

Это расстояние, которое создается между двумя стенами, так называемый колодец, и образует эффект утепления.

Данное пространство между дополнительной и несущей стенами также регулируется при помощи армирующей сетки или крепежных изделий (например, стальных анкеров). Таким образом внешняя стена окажется достаточно укрепленной, а сечение колодца перекрыто.

Капли жидкости станут образовываться лишь на поверхности дополнительной стены с внутренней стороны. Обычно роса появляется при контакте с холодным воздухом от внешней стены, так как ее теплопроводность выше, чем у воздушной прослойки. Но конденсата будет мало, потому что перепад температур окажется небольшим. Кроме того, воздух, слегка подогретый от внутренней стены, циркулирует, и в результате роса испаряется.

Пространство между двумя стенами (несущей и дополнительной) не должно быть очень маленьким, чтобы вся затея с теплоизоляцией имела смысл. Если расстояние недостаточно, то:

• передача тепла от несущей стены окажется повышенной;
• циркуляция воздуха внутри колодца будет затруднена, а значит, конденсат станет высыхать не слишком быстро.

В связи с этим, чтобы обеспечить конвекцию, необходимо выдержать расстояние не меньше чем в полкирпича.

В любом случае многие владельцы домов считают недостаточным утепление жилья лишь посредством воздуха.

По технологии метода возможно использовать дополнительные средства для утепления: экструдированный пенополистирол, минеральную вату, полиуретаны, пенопласт и прочие теплоизоляционные материалы.

Главное здесь – выбрать правильную поверхность для утеплителя. В данном случае только на первую несущую стену крепятся все материалы для теплоизоляции. Затем создается колодец – воздушная прослойка, далее идет дополнительная стена.

Как только утепление завершено, температура внутри колодца будет достаточно стабильной, без резких перепадов. Воздух в колодце слегка нагревается от стены самого дома, но совсем немного, поскольку теплоизолированная внутренняя стена блокирует потери тепла. Следовательно, объем росы, образующийся на поверхностях, окажется небольшим.

Внутреннее воздушное пространство изолировано от внешней атмосферы, оно не вентилируется. За счет этого там создается стабильный микроклимат и дополнительная влага не проникает. Здесь важно, чтобы кладка была без дефектов. Иначе наружный влажный воздух через щели станет поступать в колодцы, конденсат будет обильнее, а это приведет к намоканию теплоизолирующего материала и потере его основных свойств.

Этот способ подходит в том числе для утепления частного деревянного дома.

Метод № 2 – мокрый, или под штукатурку.

Технология обладает двумя интересными особенностями: утеплить дом с внешней стороны получится без значительных затрат, образование конденсата больше не является проблемой.

Суть работы по проведению теплоизоляционных процедур состоит в том, что на несущие поверхности прикрепляют специальные утеплительные плиты.

Владелец дома может воспользоваться различными материалами, например пеноплексом или пенополистиролом. Рабочая стена перед монтажом подвергается выравниванию, или надо хотя бы заделать все дыры и трещины.

Чтобы выровнять первый нижний край листов утеплителя при монтаже, надо перед началом работ закрепить любую подходящую планку в качестве упора на стене. С помощью дюбелей плиты прикрепляются к стене (для качественного эффекта необходимо пять креплений – в каждом углу и в центре).

Затем поверх утеплителя нужно приклеить армирующую сетку. Для этого используется эпоксидный клей, который наносится на плиты, после чего крепится полимерная сетка, далее повторяется новый слой эпоксидного клея.

Как только поверхность готова, пришло время нанести небольшой (около 5 см) штукатурный слой. В данном случае можно использовать самые различные составы: цементный, известь и цемент, полимерцементный и прочие. После полного высыхания поверхности наносят краску.

Получилось несколько прочных утепляющих слоев, в которых не предполагается воздушного пространства (в отличие от колодцевого метода). Отсюда и вывод – образование конденсата будет невозможно.

Мокрая технология важна не только для сохранения тепла в помещении, но и для поддержания эстетического вида. Штукатурный метод нашел широкое применение в таких домах, где было необходимо максимально сохранить прежний облик.

Метод № 3 – сухой, или вентилируемые фасады.

Данная технология дает возможность утеплить внешние стены дома, а также значительно изменить фасад. Обычно при использовании вентилируемых фасадов применяют деревянную вагонку или искусственный камень (владелец может выбрать из широкого ассортимента цветов и фактур).

Метод напоминает уже разобранный выше многослойный способ, но имеет несколько отличий. Рассмотрим процедуру монтажа более подробно.

Вначале на стену, которую планируют утеплять, дюбелями прикрепляют направляющие металлические элементы в вертикальном положении. Расстояние между ними выбирается в соответствии с размером плит. Затем как можно плотнее между направляющими устанавливаются листы утеплителя и закрепляются специальными дюбелями в пяти точках.

Далее сверху утеплителя необходимо проложить мембрану, которая защищает от пара и влаги (подойдет даже полиэтиленовая).

Необходимо выставлять такую глубину направляющих частей, чтобы оставался зазор до 8–10 см между внутренней частью декоративных наружных панелей и паровлагозащитной мембраной. Крепление панелей происходит за счет зажимов, полученные швы не нужно герметизировать.

Конденсат образовывается на декоративных плитах внутри, и жидкости будет выпадать много. Такое происходит, поскольку наружный слой негерметичный, и за счет множества открытых швов между плитами в зазор постоянно попадает влажный воздух.

Количество воздуха между стеной и панелями меняется, чего не происходит при многослойном методе, поскольку в нем система по максимуму герметизирована. При вентилируемом фасаде за счет притока свежего воздуха повышается влажность.

Эта проблема решается за счет циркуляции воздуха и специального защитного слоя, который не позволяет проникать влаге в толщу теплоизолятора. Здесь ключевую роль играет вышеупомянутая защитная пленка, которая требуется для сохранения утеплителя от постоянной влажности. А в колодцевом методе нет необходимости в таком слое, потому что количество влаги в замкнутой системе намного меньше.

При строительстве дополнительной стены в колодцевом методе пространство между двумя поверхностями должно составлять не менее половины кирпича (это примерно 12-13 см). При использовании сухой технологии отступ снижается до 8–10 см. За счет чего же удается поддерживать влажность на нормальном уровне?

Решение кроется в интенсивности создаваемой вентиляции в пространстве. В колодцевой технологии жидкость испарялась за счет внутренней конвекции. В данном случае помогает внешняя среда: система негерметична, и сквозняк обеспечивает быстрое испарение конденсата.

Утепление крыши частного дома

Различают три вида крыш частного дома:

• плоская;
• скатная;
• мансардная.

При этом каждый из видов конструкции также имеет различные модификации – удлиненные свесы, одно- и двухскатные кровли и многое другое. При этом в зависимости от выбранного вида меняется и необходимый утеплительный материал и технология монтажа. Более того, не забывайте о том, что и утепление потолка в частном доме имеет свои особенности.

Существуют стандартные этапы работы при утеплении кровельной конструкции независимо от ее вида. Разберем их подробнее.

• При использовании минеральной ваты ее монтаж следует проводить таким образом, чтобы она не деформировалась и не касалась гидроизоляционного пласта. Как только процесс укладки закончен, вата должна отлежаться.
• Если выполняется утепление посредством наложения друг на друга нескольких слоев материала, нужно следить за тем, чтобы места стыков не совпадали. Поэтому каждый следующий слой настилают перпендикулярно предыдущему.
• При использовании пенопласта и подобных теплоизоляционных материалов листы почти невозможно уложить очень плотно, между ними всегда будут небольшие промежутки. Эти стыки необходимо заделать монтажной пеной.
• Также широкое применение нашел жидкий пенополиуретан (ППУ), который распыляют на полностью просушенные стропила и пространство между ними.
• Если теплоизоляция выполняется при помощи минеральной ваты, то после ее монтажа нужно уложить слой пароизоляции, лишь затем закрывать всё декоративным материалом. Если выбор владельца дома остановился на жидком ППУ или листовом материале на основе полистирола/полиуретана, то пароизоляцию делать необязательно. Но эксперты советуют не пренебрегать этим, особенно для мансардных конструкций.

Рассмотрим более подробно процесс проведения работ по теплоизоляции, который в основном зависит от типа крыши (плоской, скатной и мансардной).

• Утепление скатной кровли

Обычно при установке скатной конструкции чердак в доме не утепляется и не имеет отопления, поскольку жильцы не ставят задачи превратить такое помещение в жилое. На чердаке теплоизоляционный материал укладывают только на пол. В случае с мансардной крышей утепление необходимо обязательно!

Конструкция скатной крыши представляет собой прочную основу, на которой создается качественный кровельный пирог. Из чего он состоит?

Чаще всего толщина всех слоев равна 20–30 см, но в упрощенном виде может доходить лишь до 15 см:

• внутренняя отделка подкровли;
• слой пароизоляционной пленки и утеплитель;
• гидроизоляция;
• деревянная обрешетка;
• кровельный материал.

Для утепления мансардных конструкций подойдут самые разные материалы. Наилучшим вариантом остается минеральная вата, плотность которой не менее 35 кг/м2. Чтобы обеспечить тщательное прилегание материала на стыках, необходимо разрезать листы очень точно, принимая во внимание допуск в 1 см. Монтаж минваты начинают от центра, продвигаясь к границам: пласт ваты кладут и слегка вжимают в межстропильное пространство. Если бруски несущей системы не очень толстые, то понадобится набить на них еще деревянные рейки, чтобы глубины ячеек хватило для укладки двух слоев минеральной ваты.

• Утепление плоской кровли

Плоскую конструкцию редко используют при строительстве жилых помещений. Чаще всего с такой крышей сооружают сараи, беседки, дачные кухни и прочие хозяйственные помещения. Главной отличительной особенностью утепления подобной конструкции является то, что теплоизоляционный слой устанавливают с наружной части, в связи с чем кровельный пирог получается другим.

Как правило, основной слой плоской крыши выполнен из бетона. Однако если речь идет о готовом здании, на котором кровля уже смонтирована, скорее всего, это будет профилированный лист.

Теплоизоляция в данном случае проводится по следующему алгоритму:

• Во-первых, необходимо сделать цементную стяжку по всему перекрытию. Затем ее обрабатывают гидроизолирующим составом – обычно это смеси на основе битума. После проведенной подготовки укладывают паропроницаемую пленку.
• Утеплитель размещают после слоя пароизоляции. Важный момент – необходимо уложить теплоизоляционный материал таким образом, чтобы между ним и стенами оставался зазор примерно в полсантиметра. Стыки между листами утеплителя заделывают монтажной пеной, следом накладывают новый слой битумной гидроизоляции.
• Битумную смесь посыпают гравием, который затем нужно хорошенько втоптать в мастику.

Профессионалы советуют использовать в данном случае не минеральную, а базальтовую вату, также подойдет пенопласт. При выборе пенопласта в качестве утеплителя можно соорудить инверсионную кровлю. Такая технология поможет защитить битумное основание при сильном нагреве в жаркую погоду, поскольку оно может покрыться трещинами. Инверсионная крыша представляет собой систему, собранную в обратном порядке: перекрытие – гидроизоляционный битумный слой – слой утеплителя – пароизоляционная пленка – мелкий гравий.

4 способа утепления пола частного дома

При утеплении пола монтаж теплоизоляционных материалов осуществляется на одном из следующих типов оснований: грунтовая поверхность, черновой пол на деревянных лагах, железобетонные плиты. Технология проведения работ имеет свою специфику. Владельцу дома не нужно знать всех нюансов, лишь общую информацию. А саму работу лучше всего доверить опытным специалистам.

1. Основание – грунтовая поверхность

Процедура такова:

• Необходимо подготовить основание. Для этого немного срезают грунт, смесь из песка и щебня насыпают сверху и утрамбовывают.
• Далее заливают и выравнивают бетонную смесь.
• Из рубероида или пленки сверху создается гидропароизоляция.
• Для монтажа теплоизоляции используют материал, которому не страшна влага, – экструдированный пенополистирол.
• Далее идет армирующий слой из фиброволокна или сетки.
• Заливают финишную стяжку пола, при желании в нее можно вмонтировать теплые полы.
• Заключительная отделка.

2. Основание – деревянные лаги

Лаги – деревянные бруски определенного сечения, на которые впоследствии набиваются доски, образующие пол. Для утепления такой конструкции нужно сделать следующее:

• Вначале на опорных балках монтируют систему лагов.
• В нижней их части прикрепляются доски или оцинкованная сетка.
• Далее необходимо установить мембрану, которая защитит конструкцию от влаги. Места стыков клеятся и с помощью степлера прикрепляются к деревянной основе.
• Затем укладывается утеплитель, в качестве которого выступают различные плиты или рулонные материалы. Толщина слоя зависит от климатических условий региона и рассчитывается на основе зимних температур.
• Поверх утеплителя монтируется парогидроизоляционный материал, который крепят к брускам. Места стыков необходимо проклеить.
• Сверху укладывается слой из досок или фанеры, который крепится к конструкции. Таким образом, основание для чистового пола готово.

3. Основание – железобетонные плиты

 Монтаж теплоизоляции включает следующее:

• Перед началом работ поверхность нужно очистить, выровнять. Имеющиеся швы должны быть заделаны.
• Далее в зависимости от выбранного утеплителя необходимо уложить пленку для пароизоляции, места стыков проклеиваются. Данная процедура осуществляется, если выбран минеральный утеплитель. При использовании полистиролов пленка не требуется, поскольку данный утеплитель не нуждается в защите от влаги.
• Укладывается теплоизоляционный слой, в качестве которого используются плиты, рулонный или насыпной материал.
• Поверх него фиксируется слой армирующей сетки.
• Затем выполняют стяжку из смеси цемента и песка.
• Если помещение отличается повышенной влажность, необходимо положить слой гидроизоляции.
• В заключение осуществляется монтаж финишного слоя – паркета, ламината, плитки.

4. Отличительные черты монтажа плавающего пола

Напольная конструкция, которая не закреплена у основания, называется плавающим полом. На плиту основы укладывается дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция. Шум в комнатах снижается, поскольку плавающая система не имеет плотного контакта со стенами и полом.

Существует несколько отличительных черт при монтаже плавающего пола:

• Утеплитель располагают на плите или стяжке пола. В качестве теплоизолирующего слоя используют минеральную вату, полистирол, насыпные материалы. Далее все выравнивают.
• Затем устанавливают кромку между полом и стеной, чтобы образовались небольшие зазоры.
• Утеплитель покрывают слоем гидропароизоляции.
• Затем обустраивают стяжку и монтируют финишное покрытие пола.

Помимо стяжки, можно использовать листы гипсоволокна. Главное, чтобы они были устойчивы к влаге и выложены двойным слоем. При этом расстояние до стены должно составлять минимально 1 см.

Утепление фундамента в частном доме

К сожалению, именно через фундамент дома в помещение попадает холод. Часто строятся подвальные помещения, которые оборудуются для личных целей жильцов (хранилище запасов, прачечная и т.  п.). В таком случае теплоизоляция особенно важна.

Если ваш подвал не имеет отопления, то такое помещение не нужно утеплять. Если же для строительства использовалось свайное основание, то утепление фундамента частного дома необходимо проводить на цокольном уровне. Таким образом будет снижен уровень потери тепла на этажах повыше, где и обитают жильцы. Холодный воздух не сможет пробраться наверх, если цоколь будет утеплен должным образом.

На гидроизоляцию помещений также в некоторой степени влияет утепление фундамента.

Можно определить основные достоинства теплоизоляции нижней части здания:

• уменьшается потеря тепла;
• следовательно, счета за отопление тоже снижаются;
• фундамент в меньшей мере зависит от возможных пучений;
• отсутствие влаги на внутренних стенах дома;
• температура в помещениях будет более комфортной;
• защита фундамента и гидроизоляционного слоя.

Используются две технологии утепления: заливка фундамента и одновременный монтаж теплоизоляционного слоя или утепление после того, как бетон полностью высохнет. Специалисты отдают предпочтение первому варианту.

Метод несъемной опалубки при строительстве дома является наиболее оптимальным способом утепления фундамента. Опалубкой называется единая конструкция, в которой находится бетонный раствор. После полного застывания бетона опалубка не убирается, она выполняет в дальнейшем функцию теплоизолятора.

Подобная технология является дорогостоящей, поскольку здесь используются пенополистирольные плиты. Плюсом данного типа теплоизоляции является отсутствие необходимости в дополнительном утеплении.

Утепление фундамента частного дома следует выполнять снаружи, так как в этом случае будет обеспечиваться защита как внутренних помещений, так и конструкции основания здания. Укладка утеплителя изнутри применяется только при отсутствии возможностей для его монтажа на фасадной части.

Грамотно выполненное утепление частного дома обеспечивает не только комфортные условия проживания для его владельцев, но продлевает срок службы самого здания, защищая от разрушения строительные конструкции.

Утепление существующего дома

Энергосбережение

Изображение

Если ваш дом не был специально построен с учетом энергоэффективности, вы, вероятно, сможете уменьшить свои счета за электроэнергию, добавив дополнительную изоляцию. Многие старые дома имеют меньшую изоляцию, чем дома, построенные сегодня, но даже добавление изоляции в новый дом может окупиться в течение нескольких лет.

Чтобы решить, следует ли вам добавить теплоизоляцию, вам сначала нужно выяснить, сколько теплоизоляции уже есть в вашем доме и где она есть. Квалифицированный оценщик энергии дома включит проверку изоляции в качестве обычной части оценки энергопотребления всего дома. Энергетическая оценка, также известная как энергетический аудит дома, также поможет определить области вашего дома, которые нуждаются в герметизации. Прежде чем утеплять дом, убедитесь, что он надежно герметизирован.

Если вы не хотите проводить оценку энергопотребления, вам необходимо выяснить для себя следующее:

• Где ваш дом утеплен или не утеплен должным образом
• Какой у вас тип изоляции
• R-значение и толщина или глубина (дюймы) вашей изоляции. *

Если вы живете в новом доме, вы, вероятно, можете получить эту информацию от застройщика. Если вы живете в старом доме, вам придется проверить изоляцию.

*Толщина не должна использоваться в качестве единственного фактора при определении коэффициента теплопроводности насыпной изоляции, особенно для изоляции чердака.

Осмотр и оценка вашей изоляции

Проверьте чердак, стены и полы, прилегающие к неотапливаемым помещениям, таким как гараж или подвал. Элементы конструкции обычно открыты в этих областях, что позволяет легко увидеть, какой у вас тип изоляции, и измерить ее глубину или толщину (в дюймах).

Осмотрите наружные стены, используя электрическую розетку:

1. Отключите питание от розетки.
2. Снимите крышку розетки и посветите фонариком в щель вокруг розетки. Вы должны увидеть, есть ли изоляция в стене и, возможно, ее толщина.
3. При необходимости вытащите небольшое количество изоляции, чтобы определить ее тип.
4. Проверьте розетки на всех этажах, а также старые и новые части вашего дома. То, что вы нашли изоляцию в одной стене, не означает, что она есть везде в доме.

• Осмотрите и измерьте толщину (в дюймах) любой изоляции в незавершенных потолках и стенах подвала или над подвальными помещениями. Если подполье не вентилируется, оно может иметь изоляцию в стене по периметру. Если ваш дом относительно новый, он может иметь теплоизоляцию снаружи стен подвала или фундамента. В этом случае изоляция в этих местах не будет видна. Строитель или первоначальный домовладелец может сказать вам, использовалась ли внешняя изоляция.
• После того, как вы определили тип изоляции, которая у вас есть в этих областях, и ее толщину (дюймы), просмотрите информационный бюллетень Министерства энергетики США по изоляции, чтобы определить R-значения изоляции, ранее установленной в вашем доме.

Определение рекомендуемых значений R

Когда вы узнаете R-значения вашей изоляции в результате оценки энергопотребления, строителя дома или вашей собственной проверки, вы можете использовать инструмент Home Energy Saver , чтобы определить, сколько изоляции вы должны добавить и где вы должны добавьте его для максимальной энергоэффективности.

Оценка затрат и окупаемости

Калькулятор Home Energy Saver также дает рекомендации по модернизации энергоснабжения, включая изоляцию, и их норме окупаемости.

Решаем, какой тип изоляции добавить

Если вы решите утеплить свой дом, ознакомьтесь с нашей информацией о доступных типах изоляции, чтобы решить, какой тип использовать и где утеплять.

• Узнать больше
• Ссылки

Изоляция

Изоляция

Где утеплить дом

Типы изоляции

Изоляционные материалы

Изоляция

Герметизация вашего дома

Изделия и услуги для изоляции и герметизации воздуха

• Домашнее энергосбережение
• Проектирование и строительство домов с учетом климатических условий — Building America

Утепление дома: где, как и зачем утеплять дом

Подпишитесь на нашу рассылку

Благодарим вас за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Максимальная теплоизоляция дома делает его более комфортным. Это избавит от холодных сквозняков и обеспечит более теплое помещение в холодные месяцы года. Но это также поможет сохранить прохладу в помещении, когда на улице жарко.

На этом преимущества не заканчиваются. Правильно утеплите свой дом, и вы сократите ежегодные расходы на отопление и охлаждение, а также внесете свой вклад в сокращение потребления энергии.

Есть много областей вашего дома, которые выиграют от теплоизоляции — или от усиления уже существующей — и изоляция чердака — отличное место для начала вашего проекта. Но окна, двери, стены и пол также можно улучшить, если утеплить дом, используя лучшие материалы и подход к установке.

Какой утеплитель лучше всего подходит для дома?

Существует множество различных типов домашней изоляции. «Выбор правильного варианта зависит от того, где в вашем доме требуется теплоизоляция, и от рекомендуемого значения R для различных типов изоляции», — говорит Леонард Анг, генеральный директор iPropertyManagement (открывается в новой вкладке).

«Наиболее распространенным типом изоляции является изоляция из стекловолокна и одеяла, так как они просты в установке, относительно дешевы и могут использоваться в стенах, потолках и полах».

Типы домашней изоляции:

Утеплитель для одеял , который поставляется в рулонах или в виде прокладок. Он может быть изготовлен из таких материалов, как стекловолокно, минеральная вата и натуральные волокна.

Плиты из пенопласта различных типов, например, из полиизоцианурата, полистирола и полиуретана.

Изоляция из распыляемой пены, , расширяющаяся для заполнения щелей.

Вдуваемая и насыпная изоляция , которая может быть целлюлозой, стекловолокном или минеральной ватой. Его можно использовать, например, в полых стенах или чердачных полах.

Жесткая волокнистая или волокнистая изоляция изготавливается из стекловолокна или минеральной ваты. Используется в воздуховодах в некондиционируемых помещениях.

Хотите знать, какая изоляция для дома самая эффективная? Различные типы домашней изоляции имеют разные R-значения. Значение R — это тепловое сопротивление материала, и чем выше значение, тем выше его изолирующая эффективность.

Но что также важно, так это толщина изоляции, и вы можете добиться эффективной изоляции для определенной области вашего дома с помощью различных материалов, если вы используете необходимую толщину. Другими словами, вы можете захотеть использовать более дешевую изоляцию большей глубины, если нет ограничений по пространству.

Изоляция дома дорогая?

Некоторые виды домашней изоляции относительно недороги сами по себе, кроме того, их можно установить своими руками, что еще больше снижает затраты на изоляцию дома. Другие стоят дороже, а некоторые должны быть установлены профессиональными подрядчиками, что также приведет к более высокому счету. Имейте в виду, что общая стоимость также будет зависеть от существующей изоляции вашего дома, а также от того, как он был построен.

«Стоимость изоляции составляет от 1500 до 6500 долларов в зависимости от выбора материалов», — говорит Лайонел Шарли, консультант по стратегическому строительству в Real Estate Bees .

Сколько денег сэкономит вам теплоизоляция дома?

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) подсчитало, что герметизация дома и дополнительная теплоизоляция на чердаке, полах над подвалами и доступных краевых балках подвала могут сэкономить в среднем 15% расходов на отопление и охлаждение, или в среднем 11 процентов от общих затрат на электроэнергию.

«Самый экономичный способ утепления — это поручить подрядчику провести полную оценку вашего дома и предоставить вам предложение, в котором будет подробно описана экономия средств с течением времени благодаря утеплению», — рекомендует инженер Могале Модисан из ToolsGaloreHQ (открывается в новая вкладка).

Вы также можете воспользоваться калькулятором энергосбережения Министерства энергетики США (откроется в новой вкладке), чтобы оценить затраты и окупаемость.

Изоляция вашего дома от сквозняков

Если ваш дом не очень новый, вы почти наверняка будете терять некоторое количество тепла из-за утечки воздуха через двери и окна, щелей в полу или через дымоход.

Изоляцию окон и дверей можно улучшить с помощью герметика и герметика. Если окна представляют собой версии с одним стеклом, добавьте штормовые окна. Если щели вокруг окна большие, используйте пенопластовый герметик.

Имейте в виду, что двери и окна в исторических домах могут нуждаться в особом уходе.

Дымоходы каминов с утечками воздуха должны быть герметизированы огнеупорными материалами. Рассмотрите также надувной баллон для дымохода камина, когда он не используется, чтобы закрыть его.

Плинтус Зазоры могут быть заполнены пенным герметиком, если они большие.

Сантехника, электропроводка и воздуховоды , проходящие через стены, полы и потолки, также могут иметь утечки воздуха, которые следует заделать и загерметизировать.

Изоляция вашего чердака

Чердак легко доступен и не имеет проблем с сыростью? Вы можете сделать своими руками. Также возможен вызов мастера. Чердак сырой? Сначала разберись с этим.

1. Изоляция между досками
Если чердачные перекрытия обычные, можно использовать рулоны или войлок. Положите первый слой между балками, а следующий под прямым углом, чтобы покрыть балки.

Для старых зданий эффективна паропроницаемая изоляция.

2. Сыпучий и задувной утеплитель
По данным Министерства энергетики США, его установка обычно дешевле, чем изоляция из войлока, и обеспечивает лучшее покрытие при правильной установке. Вы можете арендовать машину, чтобы установить ее, или залить ее. Вы также можете вызвать профессионального подрядчика, чтобы утеплить чердак таким образом.

3. Напыляемая пена и вспененная изоляция
Может использоваться для чердачных полов без отделки.

4. Излучающий барьер
Если вы живете в жарком или теплом климате, Министерство энергетики рекомендует рассмотреть возможность установки лучистого барьера, который уменьшит приток тепла летом и сократит расходы на охлаждение.

Обычная стоимость утепления чердака составляет от 1500 до 3500 долларов, по данным компании HomeAdvisor, занимающейся онлайн-обслуживанием дома (открывается в новой вкладке).

Изоляция наружных стен

Вдуваемая изоляция может использоваться для изоляции наружных стен вашего дома. По данным Министерства энергетики, во время реконструкции, когда полости в стенах будут открытыми, можно использовать двухкомпонентную напыляемую пену или целлюлозную изоляцию с мокрым напылением.

Если они не будут открываться, предлагается вариант изоляции с помощью инъекционной пены.

Изоляция полых стен стоит в среднем от 1 до 2 долларов за квадратный фут, по данным HomeAdvisor

Изоляция внутренней стены

Стены можно утеплить изнутри, установив изоляционные плиты между стойками стены. Версии из стекловолокна недороги, но при их установке следует соблюдать осторожность; носить маску, очки и защитную одежду.

«Хотя стекловолокно предлагает несколько преимуществ по сравнению с другими типами изоляции, у него есть недостаток, заключающийся в том, что оно со временем провисает, что требует регулярной замены», — говорит Дэвид Шеппард, основатель / подрядчик по благоустройству дома , Судья по HVAC (откроется в новой вкладке).

Войлок и рулоны стекловолокна стоят в среднем от 0,30 до 1,50 долларов за квадратный фут, по данным HomeAdvisor.

Изоляция полов

Министерство энергетики США рекомендует утеплять полы над холодными помещениями, такими как вентилируемые подвальные помещения и неотапливаемые гаражи, а также плиты перекрытия, уложенные непосредственно на землю. Имейте в виду также, что полы в старых домах часто пропускают тепло, и хорошая теплоизоляция пола может помочь предотвратить это.

Какой утеплитель пола вы используете, зависит от типа пола, будь то подвесной деревянный, массивный, сделанный из кирпича, камня, плитки или бетона. Для полов можно использовать стекловолокно или минеральную вату, пенопластовые плиты или пенопласт.

По данным HomeAdvisor, изоляция подполья или пола стоит от 1 до 5 долларов за квадратный фут.

Изоляция воздуховодов

В соответствии с требованиями Министерства энергетики воздуховоды в некондиционируемых помещениях должны быть герметизированы и изолированы.

«Воздуховоды пропускают горячий или холодный воздух через стены и потолки вашего дома», — говорит Лестер Маклафлин, вице-президент по эксплуатации Blue National HVAC . «Иногда их устанавливают в сквозняках без климат-контроля, например, на чердаке. Если ваши воздуховоды плохо герметизированы или неизолированы, вы, вероятно, теряете нагретый или охлажденный воздух и тратите деньги и энергию.

«Все изоляции имеют так называемое значение R, , которое является мерой сопротивления воздуху и температурному потоку, которые материал обеспечивает. Я рекомендую использовать изоляцию со значением R6 или выше».