Как закрепить лаги в деревянном доме: Как сделать лаги пола в деревянном доме

Лаги пола в деревянном доме: этапы монтажа, схемы инструкции

Деревянный дом строится из экологически чистых материалов. Чтобы избежать неприятностей, связанных с неровным и скрипящим полом в деревянном доме, необходимо правильно его рассчитать и смонтировать. И начать монтаж пола следует с качественного устройства лаг.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Характеристика строительных лаг

В деревянном доме лаги необходимы для того, чтобы создать пространство между грунтом и полом. Оно используется для прокладки коммуникационных систем. Для лаг лучше всего брать древесину твердых пород, таких как дуб или бук, но также подойдут лиственница и северная сосна. С помощью досок получается горизонтальная поверхность, на которую в дальнейшем будет крепиться пол.

Одной из главных функций лаг является шумо- и теплоизоляция пола в деревянном доме.

Проверка горизонтальности установленных лаг должна производиться с помощью строительного уровня

Правильно установленные лаги создают циркуляцию воздуха, то есть обеспечивают проветриваемость пола.

А это в свою очередь увеличивает срок службы декоративного покрытия. Одним из преимуществ лаг является то, что с их помощью можно регулировать высоту пола в деревянном доме. Также их использование помогает сэкономить время и деньги. Деревянный пол, смонтированный на лаги, выдерживает нагрузки около 4 тонн.

Необходимо помнить, что крепить лаги к основанию пола следует так, чтобы не произошло их смещение – «намертво». К их монтажу нужно подходить внимательно и ответственно, так как от качества установки зависит долговечность и надежность пола в деревянном доме. Если при укладке лаг были допущены ошибки, то для их устранения придется снимать весь пол. Рассмотрим подробнее этапы монтажа лаг.

Вернуться к оглавлению

Предварительные работы

Пол на лагах с вентилированием подпольного пространства посредством продухов в фундаментных стенах.

Потребуется:

• бетон;
• кирпичи;
• гидроизоляционный материал;
• антисептический раствор;
• глина и песок.

Часто балки и лаги укладывают на грунт, и из-за этого дерево начинает гнить, на нем образуется грибок. Поэтому следует в подвале дома сделать гидроизоляцию. Если деревянный пол укладывается на грунт, то сначала необходимо удалить под домом всю растительность. Затем заложить в глину антисептики и обработать специальным раствором балки и лаги. Можно под домом выложить основание из глины, на него сверху вылить бетонный раствор толщиной 5 – 10 см. После того как он застынет, насыпать сверху слой песка 2 – 3 см.

Чтобы пол, выложенный на балки и лаги, прослужил дольше, его следует монтировать выше уровня грунта. Для этого устанавливаются столбы из кирпича, которые будут служить креплением для деревянных лаг. Сначала удаляется слой земли с растительностью, а грунт тщательно утрамбовывается. На него выкладывается слой глины толщиной 20 – 25 см. Затем нужно разместить бетонные подушки, на которые устанавливаются кирпичные столбы. Между лагами и основой необходимо провести устройство гидроизоляции.

Для этого отлично подойдет толь, который следует выложить в два слоя.

Вернуться к оглавлению

Монтаж лаг в деревянном доме

Если под домом высокий уровень грунтовых вод, полы устанавливают на опорных столбах.

Потребуется:

• брус 50х150 или 100х150 мм;
• скобы и шпильки;
• капроновая нить;
• саморезы;
• гвозди;
• шуруповерт;
• молоток;
• антисептический раствор.

Для устройства основы пола следует брать брус сечением 50х150 мм или 100х150 мм в зависимости от силовых нагрузок на пол. По длине брус не должен превышать 6 м. Можно срастить два бруса по 3 м в один при помощи специальных скоб и шпилек так, чтобы они срослись «намертво». Это необходимо для того, чтобы пол в дальнейшем не начал «играть». Следует помнить, что опора брусьев должна приходиться как минимум на три точки. Две из них – это несущие стены, на которых лаги находятся, и плюс еще хотя бы одна точка опоры в виде стены или перегородки, на которую распределится нагрузка.

Прежде чем приступить к работе, лаги необходимо на несколько дней оставить в помещении. Далее следует два бруса установить на коротких стенах, расположенных друг напротив друга, и через каждые полтора метра между ними натянуть шнур или капроновую нить. Это будет служить ориентиром для установки остального материала. Расстояние между лагами зависит от последующей отделки пола. При укладке пола досками толщиной до 300 мм шаг лаг должен быть 50 – 60 см; из досок толщиной 300 – 400 мм – 80 см; из досок толщиной свыше 400 мм – около метра.

Для того чтобы распределить нагрузки и придать всей конструкции пола жесткость, следует поперек лаг устроить перемычки, выполненные из бруса такого же сечения. Шаг перемычек зависит от силовых нагрузок, направленных на пол, то есть их нужно устанавливать с шагом 100 – 150 см. Они размещаются обязательно в шахматном порядке по прогонам между соседними лагами. Перемычки крепятся при помощи гвоздей, саморезов или стяжки.

Высоту лаг можно отрегулировать с помощью подручных материалов, таких как клинья из тонкой фанеры или дерева. Лучше всего клинья закрепить саморезами для дерева, также подойдут длинные гвозди. Когда лаги крепят непосредственно к бетонной поверхности, их крепеж нужно осуществлять дюбелями или анкерами. При этом их шляпки должны входить в основание пола на 2 – 3 мм. Весь брус необходимо обработать антисептическим раствором.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап

Между лагами сначала прокладывается утеплитель, затем настилается полиэтиленовая пленка, служащая гидроизолятором.

Потребуется:

• теплоизоляционный материал;
• пароизоляционная пленка;
• строительный степлер и скобы;
• саморезы;
• шуруповерт.

Следующий этап работы – это тепло- и звукоизоляция пола. По мере монтажа лаг и перемычек образуются клетки, которые необходимо заполнить защитным материалом, таким как каменная вата или волокнистые плиты из стеклянного волокна. Чтобы обеспечить наилучший комфорт в помещениях, толщина материала должна равняться толщине лаги, то есть она должна быть 150 мм. В этом случае будет обеспечена не только достаточная звукоизоляция помещения, но и его теплоизоляция.

Материал следует вставить в каждое «окошко», затем с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой с нахлестом в 150 мм. Пленку лучше всего крепить к самим лагам при помощи строительного степлера. Чтобы избежать насыщения ваты влагой и, как следствие, промерзания конструкции, необходимо особое внимание уделить тем местам перекрытия, где с одной стороны может быть отрицательная температура. В этом случае это место нужно максимально обеспечить пароизоляционным слоем.

http://youtu.be/0JX2NOUi23M

Далее следует перейти к черновому настилу пола, который можно выполнить либо обрезной доской, либо листовыми материалами. Выбирать основание пола нужно, исходя из финишной отделки. Например, если в дальнейшем будет укладываться ламинат, то основание нужно делать из фанеры, толщина которой не должна быть меньше 18 мм. Черновой пол должен крепиться к брусьям обязательно саморезами, так как они очень плотно прижимают доску к лаге и крепко ее удерживают.

Вернуться к оглавлению

Монтаж чернового пола

Варианты укладки доски для пола: а) без смещения; б) со смещением.

Потребуется:

• фанера;
• доски;
• саморезы и шуруповерт;
• гвозди и молоток.

Черновой пол в деревянном доме можно выполнить из фанерных листов, так как этот материал является прочным и не подвергается деформации. В этом случае расстояние между лагами не должно превышать 40 см, а между перемычками – 50 см. Затем под лаги следует подложить куски фанеры, которые смазаны паркетным клеем, и всю площадь пола тоже пропитать клеем. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем пол не скрипел.

Для того чтобы защитить пол от конденсата, надо проложить слой пергамина между фанерой и лагами. После того как клей высохнет, можно приступить к монтажу фанеры. Ее края должны находиться строго на брусьях, а между листами должно остаться расстояние в 1 – 2 мм. Фанеру следует крепить при помощи саморезов, при этом на один лист их потребуется 8 – 9 штук.

Чтобы не было неровностей, нужно отшлифовать места стыков.

Если пол монтируется из досок, то начать их укладку следует от стены, отступив от нее примерно на 1,5 – 2 см. Получившаяся щель необходима для вентиляции. Если доски крепятся при помощи гвоздей, то вбивать их нужно под углом, чтобы шляпка была утоплена как можно глубже. Первый ряд досок следует крепить по натянутой линии, если крепление будет осуществляться саморезами, то предварительно нужно просверлить под них отверстия. Далее на каждую лагу следует укладывать доску, закрепляя ее. Щели, которые остаются между стеной и полом, можно прикрыть плинтусом. Можно их прикрыть при помощи скоб, которые соединяют с доской, а затем крепят гвоздями.

Прежде чем приступить к установке последней доски, следует выровнять шпунт при помощи рубанка. Затем доску нужно проклеить и прибить с помощью гвоздей. А можно концы досок у стены подпилить. После монтажа последней доски необходимо стыки отшлифовать, а щели все закрыть. Далее можно приступить к финишной отделке, например, постелить ламинат.

В случае если деревянный пол задуман без дальнейшего покрытия, его следует обработать. После того как пол отшлифуют, необходимо его обработать содой. Затем на него нужно нанести смесь растительного масла и олифы, а после этого можно пол либо покрасить, либо нанести на него слой лака. Чтобы на основании не были заметны следы валика или кисти, следует отделочную работу выполнять, двигаясь параллельно волокнам древесины.

Крепление лаг к бетонному полу самостоятельно

Пол на лагах – часто используемая конструкция как в деревянных домах, так и в квартирах. Преимущества несомненны: такое устройство позволяет использовать разные материалы для чернового настила, утепления и шумоизоляции. Им можно выровнять любое основание, а под полом провести какие угодно инженерные коммуникации. Вариант прост в исполнении, доступен по цене, а в результате получится конструкция, которая создаёт минимальную нагрузку на фундамент или плиты перекрытия.

Крепление лаг к бетонному полу

При установке такого пола на бетонное основание неизбежно возникает вопрос о способах соединения столь разных по физическим свойствам материалов. Ещё одна не менее интересная тема, которая обсуждается на строительных форумах – а нужно ли вообще крепить лаги к полу?

Содержание

1. Крепление лаг к бетонному полу самостоятельно. Крепить или не крепить?
2. Порядок выполнения работ
3. Видео – Как укладывать лаги
4. Крепление лаг саморезами
5. Крепление лаг анкерами
6. Крепление лаг уголками
7. Крепление регулируемых лаг
8. Видео – Крепление лаг к бетонному полу

Противники крепления утверждают, что такая процедура способна разрушить стяжку, к тому же в местах соединения лаг и основания нарушается звукоизоляция и возникают так называемые мостики звукопередачи, а это точно не понравится соседям снизу. Зато сторонники жёсткой фиксации приводят примеры из своей практики, когда деформация деревянных брусьев сводила на нет все старания по ремонту пола.

Лаги

Как всё обстоит на самом деле? Что касается разрушения стяжки, то сделать это дрелью, просверливая в бетоне отверстия, не получится, если стяжка достаточно прочная. А прочное основание – одно из обязательных условий, без соблюдения которого не приступают к ремонту пола. Старую стяжку, если она уже начала разваливаться, обязательно удаляют.

Удаление старой стяжки

По поводу нарушения звукоизоляции вопрос спорный. Да, действительно, жёсткие конструкции способны передавать звук, но так ли всё плохо? В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя, который обладает звукоизолирующими свойствами.

В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя

Под лаговые опоры помещается амортизирующая прокладка, которая также препятствует распространению звуковых волн. Мостик звукопередачи, образующийся в месте крепежа, транслирует колебания в бетон, а этот материал довольно плотный и не так хорошо проводит звук, как, к примеру, дерево. Стало быть, соседи снизу вряд ли ощутят разницу в уровне шума до ремонта и после него.

Пол на лагах – это конструкция, состоящая из множества элементов: брусьев, крепёжных устройств, чернового настила. Все эти части, смещаясь друг относительно друга, будут издавать постоянный скрип, что намного хуже и больше не понравится соседям. Один из способов избежать неприятного скрипа – жёсткое крепление лаг к полу.

Пол на лагах конструкция

Ещё один аргумент в пользу крепления – фиксация лаг. Проверить степень просушки дерева на глаз невозможно, поэтому приходится верить продавцу. Недостаточно сухие брусья могут выгнуться и скрутиться через некоторое время, а это приведёт к сдвигам покрытия, так что всё сложное устройство окажется перекошенным.

Те же, кто всё-таки опасается, могут остановиться на традиционном плавающем полу, то есть такой системе, при которой настил не имеет жёсткой связи с несущими конструкциями. Это гарантирует отличную звукоизоляцию, но требует хорошо высушенных лаг, которые точно не поведёт со временем.

Устройство пола по регулируемым лагам

Жёсткость плавающему полу придают надёжно скреплённые друг с другом брусья, образующие решётку. В её ячейки помещается утеплитель, а сверху крепится черновой настил, так что вся конструкция окажется прижатой к полу собственным весом. Если всё сделать правильно, то такой пол не деформируется со временем и прослужит долго.

Однако чаще всего лаги к полу всё-таки крепят: положительных моментов при этом больше, чем возможных недостатков.

Порядок выполнения работ

Как производится укладка лаг для пола своими руками

1. Главное, от чего будет зависеть успех ремонта – качественные материалы. Для лаг подойдёт хвойная древесина, влажность которой не больше 18%. Купленные брусья нужно занести домой и в течение нескольких дней дать им полежать в комнате, чтобы материал привык к микроклимату помещения. Те из лаг, которые в тепле начали искривляться – отбраковать. Кстати, все деревянные элементы будущего пола нужно обработать антисептиком, чтобы они не плесневели и в них не заводились насекомые. Потребуется также обработка специальными составами, снижающими горючесть.Для лаг подойдёт хвойная древесина
2. Нужно подготовить пол: убрать весь мусор, затереть трещины, сбить явные выступы. Обязательно нанесение гидроизоляции, так как дерево нужно защищать от влаги. Для этого используются гидрофобные мастики, проникающие составы, рулонные материалы и даже плотная плёнка.
3. Потребуется запастись инструментами, крепежом и подложками для поднятия лаг. Подложки должны быть жёсткими, не проседающими со временем, чтобы не допустить возникновения люфта в точках опоры. Сгодятся тонкие дощечки, куски фанеры, а в строительных магазинах можно купить специальные подложки из пластика.
4. Лаги укладывают перпендикулярно падающему через окно солнечному свету. Древесина подвержена температурным деформациям, и при такой укладке каждая лага будет прогреваться равномерно. В помещениях, где имеется определённое направление движения, например – прихожая, лаги укладываются поперёк ему. Это сделает пол более прочным.
5. Шаг расположения брусьев зависит от толщины чернового покрытия. Чем толще и прочнее листы, тем реже можно укладывать лаги. Обычно это расстояние составляет 40-50 см. При этом крайние брусья помещают в 2-3 см от стены, а остальные – в зависимости от ширины комнаты.Раскладка лаг
6. Когда вся обрешётка будет собрана, её выводят в горизонтальную плоскость. Идеальный вариант – наличие ровного основания, некоторые особо старательные мастера даже выполняют тонкую цементно-песчаную стяжку. Разумеется, если позволяет перепад высот. Однако лаги хороши тем, что позволяют выровнять даже самые неидеальный пол, поэтому можно обойтись и без стяжки. В тех местах, где брус нужно поднять, под него укладываются подложки до тех пор, пока уровень не покажет наличие плоскости.Установка, крепление и выравнивание лаг
7. Под все опоры необходимо положить прокладку – кусок рубероида, линолеума или вспененного полиэтилена. Она будет амортизатором, а также обеспечит дополнительную гидроизоляцию дереву. Прокладки ни в коем случае не должны быть из мягкого материала! Он со временем от нагрузки просядет, что приведёт к появлению люфта, и как следствие, к скрипу и другим звукам трения элементов конструкции.Укладка настила

Теперь, когда система лаг полностью готова, осталось их прикрепить к полу. Собственно крепёж осуществляется тремя способами: дюбеля + саморезы, анкерные крепления и оцинкованные уголки с саморезами. Какой из них предпочесть – вопрос бюджета и личных предпочтений застройщика, так как каждый способ имеет свои особенности.

Видео – Как укладывать лаги

Крепление лаг саморезами

Пожалуй, самый простой и дешёвый вариант, позволяющий добиться отличного результата. В брусьях просверливаются сквозные отверстия, а через них делаются симметричные в основании. Туда вставляют пластиковый дюбель и завинчивают саморез. Шаг – 40-80 см в зависимости от ситуации.

Длина самореза зависит от толщины бруса и должна позволять ему уйти в основание на 5-6 см. Кстати, некоторые мастера рекомендуют саморезы с шейкой, то есть такие, у которых резьба не доходит до шляпки. Это позволит лучше притянуть лагу к полу.

Крепление лаг анкерами

Анкеры гарантируют надёжность и долговечность крепления. Их основным преимуществом в данном случае является то, что они не только удерживают брус на месте, но и притягивают его к полу, сообщая конструкции дополнительную жесткость.

По сути анкер – это тот же дюбель, но более мощный. Его преимущество – сопротивление при вырывании, поэтому он применяется при монтаже тяжеловесных конструкций, создающих высокую нагрузку на крепёж. У настеленного на лаги пола, скорей всего, не возникнет таких ситуаций, когда всю его сложную конструкцию будут целиком отрывать от бетонной поверхности, поэтому можно ограничиться и саморезами, но использование анкеров – весьма распространённая практика.

Крепление осуществляется так же, как в предыдущем случае. В лагах просверливаются отверстия, которые затем дублируются на бетонном основании. Лаги дополнительно нужно прозенковать, чтобы спрятать шляпку болта, не повреждая древесину.

Как правило, в масштабах комнаты для крепления одной лаги достаточно 3-4 анкеров. В отверстия пола вставляется запорная часть анкера, и в неё сквозь брус завинчивается сам болт.

По длине анкер-болты могут быть самыми разными, от 45 до 200 мм. Покупать нужно те, которые будут заглубляться в основание, прошивая насквозь лагу, на 6 см. Рекомендуемый диаметр – 10 мм.

Крепление лаг уголками

Крепление лаг уголками

Оцинкованные металлические уголки – ещё один вариант прикрепить деревянные брусья к бетонному полу. Одну сторону уголка для этого соединяют с брусом, закручивая в дерево саморез. Глубина – 3-4 см, причём рекомендуется для повышения прочности делать это под углом.

Оставшаяся сторона уголка должна опираться на пол. Её фиксируют на этом основании уже описанными выше способами: дюбелями или анкерами. Как вариант можно использовать не уголки, а П-образный профиль.

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг

Регулируемая система стоит дороже, но проще в применении и с ней будет легче добиться горизонтальности. Здесь вместо анкеров используются пластиковые стойки, завинченные в дерево и прикрепляющиеся к основанию дюбелями. Высоту можно регулировать вращением специальных болтов, выступающая часть которых после завершения регулировки срезается.

Крепление регулируемых лаг

Так, крепить лаги к полу или нет – решать придётся самостоятельно. В деревянных домах этого точно не следует делать, а что касается помещений с бетонным основанием – то крепление не помешает. Технология проста и доступна каждому, главное в такой работе – выбирать качественные материалы и чётко соблюдать все правила. Тогда ни один из элементов конструкции не разболтается со временем, и пол на лагах получится надёжным и долговечным.

Видео – Крепление лаг к бетонному полу

Как отремонтировать ветхие бревна в вашем бревенчатом доме

перейти к содержанию

Предыдущий Следующий

• Посмотреть увеличенное изображение

Вы рассматриваете возможность покупки старого бревенчатого дома или в вашем нынешнем есть проблемы с гниением и разрушением? Не нужно беспокоиться! Первое, что нужно сделать, это выяснить, почему присутствует гниль, и немедленно устранить эту проблему, чтобы уберечь себя от будущих разочарований.

Как мы все знаем, дома со временем стареют, и поэтому существует больший или потенциальный риск гниения бревен, особенно если вы живете во влажном и более влажном климате. Как правило, бревна с наибольшей вероятностью гниения и гниения находятся ближе всего к земле (или под опорными стойками настила), поэтому нижний или второй слой вашей бревенчатой ​​стены, где они не могут достаточно хорошо высохнуть и подвержены впитывает больше воды в землю.

Хотя это не так распространено, большие части бревен могут стать гнилыми из-за ряда основных обстоятельств, и в этот момент может потребоваться полная замена бревен.

Причины, по которым бревна в вашем доме могут гнить

Существует множество распространенных причин, по которым бревна начинают гнить. Вот некоторые из наиболее распространенных причин: дождь заливает бревна.

Растения и деревья за пределами вашего дома, которые могут быть слишком близко, так как они могут отводить дождевую воду на бревна, и это оставит бревна влажными, поскольку солнечный свет будет минимальным, что позволит бревнам должным образом высохнуть. Это могут быть огороды или цветочные ящики, удерживающие влагу рядом со стенами вашего дома.

Протекающий желоб или водосточная труба, по которым вода стекает по бревнам.

Большая трещина на обращенной вверх части бревна, которая собирает и удерживает дождевую воду и не имеет надлежащего дренажа.

На бревнах использовалась краска вместо качественной отделки/морилки.

Наружные краны, просверленные в бревнах.

Крыльцо не прикреплено к нижнему бревну вместо того, чтобы располагаться на достаточном расстоянии для стока воды.

Внутренние утечки и некачественная сантехника.

Чаще всего, если бы предыдущие владельцы должным образом поддерживали свой бревенчатый дом, ни одна из этих проблем не возникла бы (или, по крайней мере, была бы минимальной). Вот что вам нужно знать, когда дело доходит до определения того, повреждены ли ваши бревна каким-либо из вышеперечисленных, в какой степени, и несколько советов о том, как исправить или заменить сгнившие/гнилые бревна:

Как определить поврежденные бревна и проверьте степень повреждения вашего дома

Если еще не очевидно, что у вас есть гниющее бревно, есть другие способы проверить. При проверке бревен на наличие гнили лучше всего и безопаснее всего обходить дом молотком, постукивая по каждому интересующему вас бревну (обратите внимание — стучите по самому бревну, а не по канавкам и щелям). Как узнать, нашли ли вы поврежденное место? Вы узнаете, как только соприкоснетесь с бревном и почувствуете мягкое место; бревно должно быть твердым и крепким при ударе.

Если вам все-таки удастся найти слабые места, их можно легко вылечить и остановить распространение, но время от времени вы можете найти бревно с более значительными повреждениями. В этом случае вам придется заменить все бревно, а не просто обрабатывать пораженную область. Хотя это звучит как капитальный ремонт и мероприятие, многие домовладельцы могут сами заменить гнилые бревна. Если вам неудобно заменять его самостоятельно, вы всегда можете вызвать профессионала, который сможет решить проблему за вас.

Как починить или заменить сгнившие или гнилые бревна в вашем доме

Незначительное повреждение гнилью

Это повреждение считается поверхностным и может проникать в поверхность бревна не более чем на 2 дюйма. Если в вашем доме есть признаки незначительного повреждения гнилью, вам необходимо в первую очередь устранить причину, а затем удалить гнилой участок с помощью долота. Как только вы сможете удалить гнилую древесину, вы можете либо отшлифовать участок до гладкости, либо, если участок слишком глубокий, вы можете использовать такой продукт, как E-Wood от Permachink.

Этот продукт представляет собой двухкомпонентный экспрокси, которому можно придавать форму, пока он еще мягкий, и его можно прибивать, пилить, сверлить, красить и т. д. после отверждения. После высыхания вы можете шлифовать и окрашивать только древесину ваших существующих бревен!

Серьезное повреждение гнилью

Если вы обнаружите какое-либо серьезное повреждение гнили при осмотре вашего дома или если вы собираетесь приобрести старый дом, вы, как правило, обнаружите, что это происходит, когда бревна подвергались постоянному воздействию влаги в течение многих лет. . Прежде всего, вам необходимо устранить причину проблемы, которая может заключаться в ряде вещей, таких как протекающие водосточные желоба и водосточные трубы, неправильно установленная гидроизоляция основания, брызги воды из-за того, что тротуары или сады расположены близко к вашим бревнам. После того, как вы устранили причину, пришло время для операции на дому, если хотите!

Обычно такую ​​работу доверяют профессионалам с многолетним опытом восстановления бревенчатых домов, поскольку удаление всей гнилой секции может быть довольно сложным и длительным процессом. Имейте в виду, что при удалении нижних бревен дома вы должны убедиться, что остальные бревна сверху остаются на месте, используя домкраты и подпорки. После того, как гнилой кусок(и) будет удален(ы), его заменит новое бревно очень похожего размера и формы из той же породы дерева. Часто это очень техническая работа, особенно если она касается угла вашего бревенчатого дома. Наконец, после того, как новые бревна будут установлены, обязательно покрасьте их как можно скорее, чтобы избежать обесцвечивания или гниения.

Некоторые из этих исправлений просты, а для некоторых может потребоваться помощь профессионала, но очень важно убедиться, что условия, которые в первую очередь способствовали гниению, устранены, прежде чем пытаться восстановить журналы. Вы можете избежать многих из этих дорогостоящих структурных проблем и предотвратить гниение, придерживаясь ежегодного графика технического обслуживания и предпринимая надлежащие шаги для обеспечения долговечности вашего дома. Подробнее об уходе за бревенчатыми домами читайте в нашей статье.

Как вы думаете, в вашем бревенчатом доме могут быть гниющие бревна? Нужен профессионал, чтобы посмотреть на ваш бревенчатый дом? Или вам нужна дополнительная информация о проектировании вашего собственного бревенчатого или деревянного дома, или у вас есть дополнительные вопросы? Отправьте нам письмо по адресу [email protected], и мы сможем ответить на любые ваши вопросы.

Перейти к началу

Восстановление структурной целостности прогнивших бревен —

Восстановление структурной целостности сгнивших бревен … Никто не хочет, чтобы это произошло, но работа с сгнившими бревнами не обязательно означает конец света или огромные расходы.

Если у вас есть сгнившие бревна, не бойтесь их чинить. Первое, что нужно сделать, это выяснить, почему гниль присутствует, и устранить эту проблему.

Вот некоторые распространенные условия, способствующие гниению :

• Негерметичный желоб или желоб, через который вода стекает по бревнам
• Большая щель или трещина на обращенной вверх части бревна, которая собирает и удерживает дождевую воду
• Садовая спринклерная система для орошения стен дома
• Горизонтальная балка/бревенчатая поверхность, позволяющая воде скапливаться на поверхности и отводиться обратно в дом
• Концы бревен или коньковые балки, выходящие за пределы защиты крыши
• Ящики для растений или цветов, удерживающие влагу у стен
• Земля в контакте с бревном
• Крыльцо прикреплено к нижнему бревну, а не размещено на соответствующем расстоянии для стока воды
• Внутренняя протечка сантехники
• Наружные краны, просверленные сквозь бревна
• На бревнах использовалась краска вместо качественной отделки/морилки для бревен

Некоторые из этих исправлений просты, а для некоторых может потребоваться помощь профессионала, но очень важно убедиться, что условия, которые в первую очередь способствовали гниению, устранены, прежде чем пытаться восстановить журналы.

Жидкая древесина, двухкомпонентный жидкий закрепитель
Если древесина полностью или почти полностью сохранилась, и в вашем доме нет структурных повреждений (т. под названием «Жидкое дерево». Даже древесину, которая раскрошилась бы под давлением пальцев, можно восстановить.

Прежде чем использовать жидкую древесину, мы рекомендуем сначала нанести бораты на этот участок. Бораты могут оставаться в древесине около 40 лет и являются хорошей профилактической мерой против гниения и насекомых. Бораты необходимо наносить на голую древесину, чтобы они проникли должным образом. Часто это не проблема на сильно гнилых участках — просто пропитайте древесину щеткой или распылением. Вы также можете ввести раствор в губчатую древесину. Мы носим 1-1 / 2-фунтовые упаковки бората для небольших проектов. Бораты не изменят цвет древесины, и может пройти несколько недель, прежде чем они полностью проникнут в бревно. Иногда на поверхности бревна образуются кристаллы, которые можно стряхнуть, прежде чем продолжить.

Дайте дереву высохнуть, прежде чем использовать Liquid Wood. Жидкая древесина может быть введена или вылита в бревно, где она окружит существующие клетки древесины и фактически окаменит их. Вы просверливаете небольшие отверстия, а затем используете большой (60 мл) шприц с иглой большого диаметра или без нее, чтобы ввести жидкую древесину в бревно. Эти шприцы можно приобрести в фермерских или ветеринарных магазинах. Вам не нужно будет сверлить, если древесина действительно губчатая. Отличным применением для Liquid Wood является полое бревно. Я проверил бревна до того, как они были обработаны жидким деревом, а затем через день, и разница поразительна. Вы превратитесь из пустоты в твердую скалу. Просто убедитесь, что вся внешняя оболочка бревна не повреждена, прежде чем беспечно закачать несколько галлонов материала в полость. Один из наших клиентов не понял, что его полое бревно имело зияющую дыру на внутренней поверхности, и в итоге у него осталось довольно много жидкого дерева в подвале, прежде чем он понял, что происходит.

Проникающая жидкая эпоксидная смола для дерева
В последнее время в Интернете много говорят о проникающей жидкой эпоксидной смоле для дерева . Несмотря на то, что Liquid Wood очень хорошо проникает в древесину, эти «проникающие» продукты используют дополнительные растворители и способны более глубоко проникать в древесину, что приводит к потере структурных свойств жидкой эпоксидной смолы из-за того, что она является «разбавленным продуктом». Жидкая древесина
не содержит растворителей, но вы можете разбавлять ее (до 10-15%), зиленом или МЭК, чтобы получить консистенцию, подобную CPES (эпоксидная смола, которую мы не поставляем из-за того, что она классифицируется как опасная при транспортировке). однако он не будет обладать структурными свойствами, которыми обладает неразбавленный LiquidWood®. (Иногда некоторые специалисты по реставрации сначала используют слегка разбавленную «жидкую эпоксидную смолу для дерева», чтобы проникнуть как можно глубже, а затем используют жидкую древесину обычной прочности для баланса.

Wood Epox, двухкомпонентная шпаклевка
Если в гнилой части бревна отсутствует древесина и на вас смотрит большая дыра, вам нужен другой подход. Жидкую древесину можно использовать в качестве грунтовки, но для заполнения пустот вам понадобится двухкомпонентная шпаклевка Wood Epox. Этому продукту можно придавать форму, пока он еще мягкий, и его можно прибивать, пилить, сверлить, красить и т. д. после отверждения. Поскольку он высыхает белым, вы можете использовать сухие оттенки, чтобы смешать его, чтобы он соответствовал цвету ваших бревен, или вы можете покрасить его в светло-коричневый цвет, а затем нанести поверх морилку / отделку для бревенчатого дома. Вам не нужно использовать 100% Wood Epox, чтобы заполнить пустоту, вы можете использовать другие куски дерева, чтобы занять часть пространства. Как и в нашем обсуждении жидкой древесины ранее, рассмотрите возможность нанесения боратов на стенку полости, прежде чем продолжить. После того, как вы завершите патч, вы не сможете применять бораты; они не смогут проникнуть сквозь эпоксидную смолу, чтобы добраться до древесины под ней.