Как закрепить лаги в деревянном доме: Как сделать лаги пола в деревянном доме

Лаги пола в деревянном доме: этапы монтажа, схемы инструкции

Деревянный дом строится из экологически чистых материалов. Чтобы избежать неприятностей, связанных с неровным и скрипящим полом в деревянном доме, необходимо правильно его рассчитать и смонтировать. И начать монтаж пола следует с качественного устройства лаг.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Характеристика строительных лаг

В деревянном доме лаги необходимы для того, чтобы создать пространство между грунтом и полом. Оно используется для прокладки коммуникационных систем. Для лаг лучше всего брать древесину твердых пород, таких как дуб или бук, но также подойдут лиственница и северная сосна. С помощью досок получается горизонтальная поверхность, на которую в дальнейшем будет крепиться пол.

Одной из главных функций лаг является шумо- и теплоизоляция пола в деревянном доме.

Проверка горизонтальности установленных лаг должна производиться с помощью строительного уровня

Правильно установленные лаги создают циркуляцию воздуха, то есть обеспечивают проветриваемость пола.

А это в свою очередь увеличивает срок службы декоративного покрытия. Одним из преимуществ лаг является то, что с их помощью можно регулировать высоту пола в деревянном доме. Также их использование помогает сэкономить время и деньги. Деревянный пол, смонтированный на лаги, выдерживает нагрузки около 4 тонн.

Необходимо помнить, что крепить лаги к основанию пола следует так, чтобы не произошло их смещение – «намертво». К их монтажу нужно подходить внимательно и ответственно, так как от качества установки зависит долговечность и надежность пола в деревянном доме. Если при укладке лаг были допущены ошибки, то для их устранения придется снимать весь пол. Рассмотрим подробнее этапы монтажа лаг.

Вернуться к оглавлению

Предварительные работы

Пол на лагах с вентилированием подпольного пространства посредством продухов в фундаментных стенах.

Потребуется:

• бетон;
• кирпичи;
• гидроизоляционный материал;
• антисептический раствор;
• глина и песок.

Часто балки и лаги укладывают на грунт, и из-за этого дерево начинает гнить, на нем образуется грибок. Поэтому следует в подвале дома сделать гидроизоляцию. Если деревянный пол укладывается на грунт, то сначала необходимо удалить под домом всю растительность. Затем заложить в глину антисептики и обработать специальным раствором балки и лаги. Можно под домом выложить основание из глины, на него сверху вылить бетонный раствор толщиной 5 – 10 см. После того как он застынет, насыпать сверху слой песка 2 – 3 см.

Чтобы пол, выложенный на балки и лаги, прослужил дольше, его следует монтировать выше уровня грунта. Для этого устанавливаются столбы из кирпича, которые будут служить креплением для деревянных лаг. Сначала удаляется слой земли с растительностью, а грунт тщательно утрамбовывается. На него выкладывается слой глины толщиной 20 – 25 см. Затем нужно разместить бетонные подушки, на которые устанавливаются кирпичные столбы. Между лагами и основой необходимо провести устройство гидроизоляции.

Для этого отлично подойдет толь, который следует выложить в два слоя.

Вернуться к оглавлению

Монтаж лаг в деревянном доме

Если под домом высокий уровень грунтовых вод, полы устанавливают на опорных столбах.

Потребуется:

• брус 50х150 или 100х150 мм;
• скобы и шпильки;
• капроновая нить;
• саморезы;
• гвозди;
• шуруповерт;
• молоток;
• антисептический раствор.

Для устройства основы пола следует брать брус сечением 50х150 мм или 100х150 мм в зависимости от силовых нагрузок на пол. По длине брус не должен превышать 6 м. Можно срастить два бруса по 3 м в один при помощи специальных скоб и шпилек так, чтобы они срослись «намертво». Это необходимо для того, чтобы пол в дальнейшем не начал «играть». Следует помнить, что опора брусьев должна приходиться как минимум на три точки. Две из них – это несущие стены, на которых лаги находятся, и плюс еще хотя бы одна точка опоры в виде стены или перегородки, на которую распределится нагрузка.

Прежде чем приступить к работе, лаги необходимо на несколько дней оставить в помещении. Далее следует два бруса установить на коротких стенах, расположенных друг напротив друга, и через каждые полтора метра между ними натянуть шнур или капроновую нить. Это будет служить ориентиром для установки остального материала. Расстояние между лагами зависит от последующей отделки пола. При укладке пола досками толщиной до 300 мм шаг лаг должен быть 50 – 60 см; из досок толщиной 300 – 400 мм – 80 см; из досок толщиной свыше 400 мм – около метра.

Для того чтобы распределить нагрузки и придать всей конструкции пола жесткость, следует поперек лаг устроить перемычки, выполненные из бруса такого же сечения. Шаг перемычек зависит от силовых нагрузок, направленных на пол, то есть их нужно устанавливать с шагом 100 – 150 см. Они размещаются обязательно в шахматном порядке по прогонам между соседними лагами. Перемычки крепятся при помощи гвоздей, саморезов или стяжки.

Высоту лаг можно отрегулировать с помощью подручных материалов, таких как клинья из тонкой фанеры или дерева. Лучше всего клинья закрепить саморезами для дерева, также подойдут длинные гвозди. Когда лаги крепят непосредственно к бетонной поверхности, их крепеж нужно осуществлять дюбелями или анкерами. При этом их шляпки должны входить в основание пола на 2 – 3 мм. Весь брус необходимо обработать антисептическим раствором.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап

Между лагами сначала прокладывается утеплитель, затем настилается полиэтиленовая пленка, служащая гидроизолятором.

Потребуется:

• теплоизоляционный материал;
• пароизоляционная пленка;
• строительный степлер и скобы;
• саморезы;
• шуруповерт.

Следующий этап работы – это тепло- и звукоизоляция пола. По мере монтажа лаг и перемычек образуются клетки, которые необходимо заполнить защитным материалом, таким как каменная вата или волокнистые плиты из стеклянного волокна. Чтобы обеспечить наилучший комфорт в помещениях, толщина материала должна равняться толщине лаги, то есть она должна быть 150 мм. В этом случае будет обеспечена не только достаточная звукоизоляция помещения, но и его теплоизоляция.

Материал следует вставить в каждое «окошко», затем с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой с нахлестом в 150 мм. Пленку лучше всего крепить к самим лагам при помощи строительного степлера. Чтобы избежать насыщения ваты влагой и, как следствие, промерзания конструкции, необходимо особое внимание уделить тем местам перекрытия, где с одной стороны может быть отрицательная температура. В этом случае это место нужно максимально обеспечить пароизоляционным слоем.

http://youtu.be/0JX2NOUi23M

Далее следует перейти к черновому настилу пола, который можно выполнить либо обрезной доской, либо листовыми материалами. Выбирать основание пола нужно, исходя из финишной отделки. Например, если в дальнейшем будет укладываться ламинат, то основание нужно делать из фанеры, толщина которой не должна быть меньше 18 мм. Черновой пол должен крепиться к брусьям обязательно саморезами, так как они очень плотно прижимают доску к лаге и крепко ее удерживают.

Вернуться к оглавлению

Монтаж чернового пола

Варианты укладки доски для пола: а) без смещения; б) со смещением.

Потребуется:

• фанера;
• доски;
• саморезы и шуруповерт;
• гвозди и молоток.

Черновой пол в деревянном доме можно выполнить из фанерных листов, так как этот материал является прочным и не подвергается деформации. В этом случае расстояние между лагами не должно превышать 40 см, а между перемычками – 50 см. Затем под лаги следует подложить куски фанеры, которые смазаны паркетным клеем, и всю площадь пола тоже пропитать клеем. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем пол не скрипел.

Для того чтобы защитить пол от конденсата, надо проложить слой пергамина между фанерой и лагами. После того как клей высохнет, можно приступить к монтажу фанеры. Ее края должны находиться строго на брусьях, а между листами должно остаться расстояние в 1 – 2 мм. Фанеру следует крепить при помощи саморезов, при этом на один лист их потребуется 8 – 9 штук.

Чтобы не было неровностей, нужно отшлифовать места стыков.

Если пол монтируется из досок, то начать их укладку следует от стены, отступив от нее примерно на 1,5 – 2 см. Получившаяся щель необходима для вентиляции. Если доски крепятся при помощи гвоздей, то вбивать их нужно под углом, чтобы шляпка была утоплена как можно глубже. Первый ряд досок следует крепить по натянутой линии, если крепление будет осуществляться саморезами, то предварительно нужно просверлить под них отверстия. Далее на каждую лагу следует укладывать доску, закрепляя ее. Щели, которые остаются между стеной и полом, можно прикрыть плинтусом. Можно их прикрыть при помощи скоб, которые соединяют с доской, а затем крепят гвоздями.

Прежде чем приступить к установке последней доски, следует выровнять шпунт при помощи рубанка. Затем доску нужно проклеить и прибить с помощью гвоздей. А можно концы досок у стены подпилить. После монтажа последней доски необходимо стыки отшлифовать, а щели все закрыть. Далее можно приступить к финишной отделке, например, постелить ламинат.

В случае если деревянный пол задуман без дальнейшего покрытия, его следует обработать. После того как пол отшлифуют, необходимо его обработать содой. Затем на него нужно нанести смесь растительного масла и олифы, а после этого можно пол либо покрасить, либо нанести на него слой лака. Чтобы на основании не были заметны следы валика или кисти, следует отделочную работу выполнять, двигаясь параллельно волокнам древесины.

Монтаж пола в деревянном доме своими руками

У счастливчика, который все-таки воплотил свою мечту в жизнь – построил дом, возникает множество забот по его обустройству. Поднять стены и соорудить крышу – это еще даже не полдела. Чтобы начать работать внутри помещения, нужно, как минимум, ходить по прочной и устойчивой горизонтальной поверхности. Стремянки, козлы, табуреты – это, безусловно, неотъемлемая часть любой стройки. Но, в первую очередь, о чем следует подумать после того, как дом подведен под крышу, так это пол.

Содержание

• Новый пол, как монолит – не сквозит и не скрипит
  • Воздушные пазухи
  • Крепление лаг
  • Подшивка утепляющего «кармана»
  • Гидроизоляция нижняя
  • Утепление
  • Гидроизоляция верхняя
  • Настил доски
  • Строгание доски
  • Выравнивание поверхности под финишное покрытие

Фантазируя на тему нового пола в доме, хозяева рассматривают уже готовый вариант – красивый паркет, прочный ламинат или дорогой линолеум. Но до укладки финишного покрытия предстоит большой подготовительный процесс. Для пола нужно правильно сконструировать теплое и прочное основание.

Воздушные пазухи

Надо учесть, что расстояние от грунтового основания до, собственно, пола должно составлять около метра. Зависит оно от количества коммуникаций, которые планируется заложить под домом (рис. 1). Еще до монтажа верхней части пола нужно позаботиться об его утеплении. Дерево – особый материал, который прекрасно хранит тепло. Но для поддержания в доме комфортной температуры, дерево должно дышать. Для этого, заливая фундамент, нужно создать воздушные пазухи. Тогда воздух будет поступать в подпол и свободно там циркулировать. Далее следует подшивка отдельных подпольных конструкций. Каркас пола состоит из несущих балок, к которым основательно крепятся лаги. Стандартное расстояние между основными балками составляет около 2,5 м. Расстояние же между лагами может варьироваться. Здесь должна учитываться общая площадь пола и планируемая на него нагрузка. До начала работ на грунте нужно убрать мусор органического происхождения, потому что попасть в подпол после монтажа будет достаточно проблематично.

Рисунок 1 — Монтаж пола в деревянном доме

Крепление лаг

Рисунок 2 — Крепление лаг

Лаги принято делать из теса размером 50х250х2500 мм. Крепить их к брусу лучше металлическим «башмачком». Это изделие внешне действительно напоминает башмак, только с полым носом, в который и вставляется сама доска (рис. 2). «Башмачки» очень прочно фиксируют лагу и исключают появление скрипа. Начинать крепление лаг нужно с одной стороны брусовой стены, повторяя установку досок через шестьдесят сантиметров. Независимо от расстояния, оставшегося у противоположной стены помещения, последнюю лагу нужно обязательно зафиксировать на конце несущего бруса. Когда установка лаг проведена по всей площади дома, можно приступать к подшивке кармана для утеплителя.

Подшивка утепляющего «кармана»

Ячейка, в которую будет настилаться утеплитель, образуется двумя лагами и двумя несущими брусьями. Площадь получается достаточно большая. Чтобы настил не проваливался, ячейку нужно подшить, то есть сделать дно «кармана». Подшивка делается не вплотную, а рядами, чтобы в итоге получилась решетка. Самая подходящая ширина доски для подшивки – 20 см. Она обеспечит достаточный упор для листов утеплителя. Материал этот не очень тяжелый, но при использовании узкой доски все же может провалиться. Решетка делается в ширину доски, то есть каждую следующую доску нужно пришивать, отступив 20 см (рис. 3).

Рисунок 3 — Подшивка утепляющего кармана

Гидроизоляция нижняя

Сырости в подполе избежать не получится, как ни старайся. Со временем дерево все равно начнет отгнивать. Следовательно, крепление доски должно быть проведено основательно, чтобы избежать ее просадки. Гвозди для этого подходят меньше всего. Лучше использовать саморезы и шайбы, чтобы площадь соприкосновения с подшивочной доской была больше. Следующий этап – гидроизоляция. Сначала нужно укутать каждую лагу, а потом можно застилать внутреннюю часть кармана. Влага не должна проникать со стороны земли, поэтому изоляционный материал нужно стелить перфорированной стороной вниз. Фиксировать изоляцию удобно монтажным степлером, используя небольшие скобы. Когда карман заизолирован, все стыки нужно проклеить канцелярским скотчем. Это получится легко, если материал будет уложен внахлест. Когда «карманы» готовы, наступает процесс их утепления.

Утепление

Чаще всего для утепления пола используется минеральная вата, имеющая стандартные размеры, в нашем случае 60х120 см. Этот размер стоит учитывать при монтаже лаг (рис. 4). Прежде чем распаковать первый рулон утеплителя, нужно подумать о рабочем комфорте. Минеральная вата при попадании на кожу часто вызывает раздражение, ее частицы попадают в дыхательные пути. Желательно использовать защиту для открытых частей тела: легкие респираторы, головные уборы, строительные перчатки. Для удобства работы с тюками понадобится канцелярский нож. Высота «кармана» составляет около 25 см. Это углубление нужно закрыть полностью. Лучше использовать утеплитель толщиной 5 см, укладывая его в 5 слоев. Начинать укладку утеплителя в карман можно с любой стороны. Плиты нужно придвигать максимально плотно. Пустоты, образующиеся случайно, легко заполнятся небольшими кусками, отрезанными от нового листа утеплителя. Если материал слишком плотный и канцелярским ножом справиться не получается, то можно взять ножовку по дереву. Инструмент при работе с минеральной ватой сильно тупится, поэтому лучше при себе иметь запасные лезвия или полотна. Второй слой утеплителя укладывается с противоположной стороны. Такой двусторонний расклад скроет ненужные щели и защитит впоследствии от сквозняков. Укладка третьего слоя начинается со стороны первого, но первый лист ваты укладывается не полностью. Его нужно распилить пополам, чтобы максимально перекрыть все щели.

Рисунок 4 — Раскладка плит утеплителя

ВАЖНО! После укладки первого слоя нужно проверить, насколько плотно утеплитель прилегает к лагам. Если остались небольшие зазоры и щели, их нужно законопатить. Отрезанные от нового листа небольшие полоски помогут заполнить нужные места. Так нужно проверять каждый слой. Поверхность последнего листа утеплителя, заполнившего «карман», должна совпадать с верхней плоскостью лаги. Небольшой перепад допустим, если утеплитель выше лаги на 1-2 см. Минвата – податливый материал, ее можно немного придавить. Но если утеплитель выступает над лагой больше 2 см, его придется прижимать с большей нагрузкой, что увеличит давление на подшивку. Этого следует избегать.

Гидроизоляция верхняя

Теперь нужно обезопасить утеплитель от влажности со стороны комнаты (рис. 5). Здесь пароизоляция выстилается перфорацией в сторону помещения, а не в сторону грунта. Верхнюю часть изоляционного материала крепить намного проще. Лаги уже укутаны. Достаточно раскатать гидроизоляционный материал по поверхности пола и пристрелять его по лагам строительным степлером. Стыки опять нужно проклеить скотчем.

Рисунок 5 — Верхняя гидроизоляция пола

Настил доски

Близимся к завершению. Как бы хорошо ни была высушена доска для напольного покрытия, она имеет свойство деформироваться. Поэтому при выборе пиломатериала лучше всего выбрать небольшую 6-метровую доску толщиной 2 см и шириной 20 см . Как альтернатива – четырехметровая доска, длина зависит от ширины помещения. Такие доски проще укладывать заподлицо. Первую доску нужно уложить к дальней от входа стене. Это довольно сложный момент при настиле половой доски, поскольку встречаются пороги, трубы, под которые нужно сделать определенной формы вырезы. Очень важно придвинуть и зафиксировать доску максимально близко к стене. Следующие пять досок нужно просто положить рядом, не притягивая их окончательно. Шестая доска кладется рядом с пятью предыдущими и слабо фиксируется на пару саморезов. Она послужит упором для инструмента, которым будут уплотняться остальные доски (рис. 6). Чаще всего используется обыкновенная монтажка или гвоздодер. Теперь вторую доску нужно максимально плотно прижать к первой и зафиксировать ее с одного края саморезом. Остальные четыре доски отодвигаются к шестой опорной. Монтажка, вставленная между второй и третьей досками у противоположной от зафиксированной части стороны, позволит поставить на место вторую половицу. Останется притянуть ее саморезом к лаге. По аналогичной схеме крепятся остальные доски. Когда очередь дойдет до шестой, ее придется открутить от лаг, положить рядом еще несколько досок, и повторить весь процесс сначала. Так нужно будет застелить половой доской всю площадь помещения.

Рисунок 6 — Настил досок

Строгание доски

На пилорамах редко доску строгают с ювелирной точностью. Но поверхность пола у хорошего хозяина должна быть максимально ровной, не должна скрипеть и иметь провалов, связанных с неправильным монтажом. Существует два самых распространенных варианта строгания половой доски – рубанком и паркетострогальной машиной (рис. 7). Вряд ли паркетный механизм есть в мастерской у каждого. Покупать его для разовых работ невыгодно, потому как дорого. Остается первый вариант – рубанок. Теперь этот простой инструмент стал электрическим и, используя его, не приходится постоянно править ножи и совершать бесконечные возвратно-поступательные движения. Перед началом строгания нужно протянуть в полу саморезы, иначе нож рубанка может зацепить «шляпку». Тогда нож придется менять. В худшем варианте может быть получена травма. Для страховки саморезы нужно утопить в «потай» на полсантиметра. Всю поверхность пола проходить рубанком совсем необязательно, достаточно обработать только стыки.

Рисунок 7 — Строгание дощатого пола

Выравнивание поверхности под финишное покрытие

Рисунок 8 — Выравнивание деревянного пола листами фанеры

Следующий этап – абсолютное выравнивание поверхности. На половую доску стелется мозаика из фанерных листов (как альтернатива – ДСП или ДВП). Здесь стыки нужно подгонять максимально точно. Листы так же прокручиваются саморезами, но не обязательно это делать слишком часто. Крепление является чисто символическим и преследует одну цель – выровнять плоскость. Если доски были настелены правильно, листы фанеры лягут ровно (рис. 8). Чтобы окончательно исключить возможность образования воздушных пазух, создающих перепады в высоте, сверху на фанеру нужно постелить «подложку». Этот страховочный материал представляет собой вспененный полиэтилен толщиной всего пару миллиметров. Он ровно расстилается по готовой поверхности, стыки листов скрепляются скотчем и все! Можно укладывать ламинат, паркет, пробку – то, что больше всего хочется видеть на крепком, теплом полу.

Как отремонтировать ветхие бревна в вашем бревенчатом доме

перейти к содержанию

Предыдущий Следующий

• Посмотреть увеличенное изображение

Вы рассматриваете возможность покупки старого бревенчатого дома или в вашем нынешнем есть проблемы с гниением и разрушением? Не нужно беспокоиться! Первое, что нужно сделать, это выяснить, почему присутствует гниль, и немедленно устранить эту проблему, чтобы уберечь себя от будущих разочарований.

Как мы все знаем, дома со временем стареют, и поэтому существует больший или потенциальный риск гниения бревен, особенно если вы живете во влажном и более влажном климате. Как правило, бревна с наибольшей вероятностью гниения и гниения находятся ближе всего к земле (или под опорными стойками настила), поэтому нижний или второй слой вашей бревенчатой ​​стены, где они не могут достаточно хорошо высохнуть и подвержены впитывает больше воды в землю.

Хотя это не так распространено, большие части бревен могут стать гнилыми из-за ряда основных обстоятельств, и в этот момент может потребоваться полная замена бревен.

Причины, по которым бревна в вашем доме могут гнить

Существует множество распространенных причин, по которым бревна начинают гнить. Вот некоторые из наиболее распространенных причин: дождь заливает бревна.

Растения и деревья за пределами вашего дома, которые могут быть слишком близко, так как они могут отводить дождевую воду на бревна, и это оставит бревна влажными, поскольку солнечный свет будет минимальным, что позволит бревнам должным образом высохнуть. Это могут быть огороды или цветочные ящики, удерживающие влагу рядом со стенами вашего дома.

Протекающий желоб или водосточная труба, по которым вода стекает по бревнам.

Большая трещина на обращенной вверх части бревна, которая собирает и удерживает дождевую воду и не имеет надлежащего дренажа.

На бревнах использовалась краска вместо качественной отделки/морилки.

Наружные краны, просверленные в бревнах.

Крыльцо не прикреплено к нижнему бревну вместо того, чтобы располагаться на достаточном расстоянии для стока воды.

Внутренние утечки и некачественная сантехника.

Чаще всего, если бы предыдущие владельцы правильно ухаживали за своим бревенчатым домом, ни одна из этих проблем не возникла бы (или, по крайней мере, была бы минимальной). Вот что вам нужно знать, когда дело доходит до определения того, повреждены ли ваши бревна каким-либо из вышеперечисленных, в какой степени, и несколько советов о том, как исправить или заменить сгнившие/гнилые бревна:

Как определить поврежденные бревна и проверьте степень повреждения вашего дома

Если еще не очевидно, что у вас есть гниющее бревно, есть другие способы проверить. При проверке бревен на наличие гнили лучше всего и безопаснее всего обходить дом молотком, постукивая по каждому интересующему вас бревну (обратите внимание — стучите по самому бревну, а не по канавкам и щелям). Как узнать, нашли ли вы поврежденное место? Вы узнаете, как только соприкоснетесь с бревном и почувствуете мягкое место; бревно должно быть твердым и крепким при ударе.

Если вам все-таки удастся найти слабые места, их можно легко вылечить и остановить распространение, но время от времени вы можете найти бревно с более значительными повреждениями. В этом случае вам придется заменить все бревно, а не просто обрабатывать пораженную область. Хотя это звучит как капитальный ремонт и мероприятие, многие домовладельцы могут сами заменить гнилые бревна. Если вам неудобно заменять его самостоятельно, вы всегда можете вызвать профессионала, который сможет решить проблему за вас.

Как починить или заменить сгнившие или гнилые бревна в вашем доме

Незначительное повреждение гнилью

Это повреждение считается поверхностным и может проникать в поверхность бревна не более чем на 2 дюйма. Если в вашем доме есть признаки незначительного повреждения гнилью, вам необходимо в первую очередь устранить причину, а затем удалить гнилой участок с помощью долота. Как только вы сможете удалить гнилую древесину, вы можете либо отшлифовать участок до гладкости, либо, если участок слишком глубокий, вы можете использовать такой продукт, как E-Wood от Permachink.

Этот продукт представляет собой двухкомпонентный экспрокси, которому можно придавать форму, пока он еще мягкий, и его можно прибивать, пилить, сверлить, красить и т. д. после отверждения. После высыхания вы можете шлифовать и окрашивать только древесину ваших существующих бревен!

Серьезное повреждение гнилью

Если вы обнаружите какое-либо серьезное повреждение гнили при осмотре вашего дома или если вы собираетесь приобрести старый дом, вы, как правило, обнаружите, что это происходит, когда бревна подвергались постоянному воздействию влаги в течение многих лет. . Прежде всего, вам необходимо устранить причину проблемы, которая может заключаться в ряде вещей, таких как протекающие водосточные желоба и водосточные трубы, неправильно установленная гидроизоляция основания, брызги воды из-за того, что тротуары или сады расположены близко к вашим бревнам. После того, как вы устранили причину, пришло время для операции на дому, если хотите!

Обычно такую ​​работу доверяют профессионалам с многолетним опытом восстановления бревенчатых домов, поскольку удаление всей гнилой секции может быть довольно сложным и длительным процессом. Имейте в виду, что при удалении нижних бревен дома вы должны убедиться, что остальные бревна сверху остаются на месте, используя домкраты и подпорки. После того, как гнилые куски будут удалены, их заменят новым бревном очень похожего размера и формы из той же породы дерева. Часто это очень техническая работа, особенно если она касается угла вашего бревенчатого дома. Наконец, после того, как новые бревна будут установлены, обязательно покрасьте их как можно скорее, чтобы избежать обесцвечивания или гниения.

Некоторые из этих исправлений просты, а для некоторых может потребоваться помощь профессионала, но очень важно убедиться, что условия, которые в первую очередь способствовали гниению, устранены, прежде чем пытаться восстановить журналы. Вы можете избежать многих из этих дорогостоящих структурных проблем и предотвратить гниение, придерживаясь ежегодного графика технического обслуживания и предпринимая надлежащие шаги для обеспечения долговечности вашего дома. Подробнее об уходе за бревенчатыми домами читайте в нашей статье.

Как вы думаете, в вашем бревенчатом доме могут быть гниющие бревна? Нужен профессионал, чтобы посмотреть на ваш бревенчатый дом? Или вам нужна дополнительная информация о проектировании вашего собственного бревенчатого или деревянного дома, или у вас есть дополнительные вопросы? Отправьте нам письмо по адресу [email protected], и мы сможем ответить на любые ваши вопросы.

Перейти к началу

Как восстановить и отремонтировать бревенчатые стены

Мнение эксперта о четырех распространенных проблемах бревенчатых домов:

Фото: Nelson Log Restoration

Как владелец компании Nelson Log Restoration, LLC и бывший строитель, Марк Нельсон стал свидетелем целого ряда ремонтов бревенчатых домов, от подкрашивания пятен до полного ремонта и реставрации бревен.

 

Опыт Марка дает ему полное представление о цикле владения бревенчатым домом, и, хотя он признает, что люди могут бояться предполагаемых проблем с открытыми деревянными домами, они не должны этого бояться. Правильный дизайн и базовое обслуживание предотвратят возникновение проблем, а в случае повреждения его можно будет устранить. Марк обращается к четырем распространенным проблемам бревенчатого дома.

Повторная обработка внешних пятен.

«Примерно 95 процентов нашего бизнеса — это пескоструйная обработка, окрашивание и ремонт щелей, — говорит Марк. Залог успеха – правильная подготовка древесины.

«Грубая текстура бревна позволяет морилке лучше сцепляться и держаться дольше. Пескоструйная обработка удерживает пятна лучше, чем любая другая подготовка поверхности», — объясняет он. Но выбирайте медиа с умом. Кукурузный початок и дробленый грецкий орех были популярными методами в прошлом, но не рекомендуются.

«Кукуруза и грецкий орех являются органическими веществами, поэтому частицы, оставшиеся на древесине, могут разлагаться и вызывать разрушение под пятном. Кроме того, они неэффективны. Использование кукурузы похоже на использование тупого ножа; он бьет по бревну, пока пятно не отойдет», — говорит Марк. «Мы используем дробленое переработанное стекло, которое режет, как очень острый нож, удаляя пятна и удаляя некачественную древесину под ним». Частицы стекла превращаются в пыль и уносятся ветром, а поскольку стекло неорганическое, вы не подвергаетесь риску проникновения бактерий.

 

После подготовки бревен необходимо использовать высококачественную морилку, разработанную специально для бревенчатых домов. Марк полностью связан с продукцией Sashco. Он использует их линии Capture и Cascade почти два десятилетия.

 

«Это не самый простой продукт. Морилка на масляной основе проще и прощает ошибки», — признается Марк. «Но если вы правильно подготовите поверхность, их пленкообразующие продукты на водной основе действительно прослужат долго. Мои клиенты видят от пяти до шести лет, прежде чем им придется повторно наносить прозрачное покрытие, и многим нужно только повторно окрасить «погодные стены»,  которые подвергаются наибольшему воздействию солнца».

Устранение трещин.

«Большинство поломок из-за слишком тонкого нанесения материала, — говорит Марк. «Нет хорошего способа исправить это, поэтому, если мы видим нарушение сцепления (раскол посередине) или адгезию (отрыв от бревен), мы удаляем его, пескоструем и окрашиваем бревна, а затем повторно наносим щель. Это также обеспечивает защиту за щелью, что создает лучшее уплотнение».

 

Устранение повреждений водой.

Поддержание целостности герметика имеет решающее значение для предотвращения повреждения водой; однако, если нарушение ускользает от вашего внимания, есть несколько подходов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить это, в зависимости от серьезности неудачи.

Первым признаком проблемы, связанной с водой, является поверхностная плесень, часто идентифицируемая по черному налету или обесцвечиванию бревна. При раннем обнаружении вы можете стряхнуть его и нанести раствор бората, чтобы убить упрямые споры. Если не лечить, это может привести к более серьезным проблемам, таким как гниение.

 

«Гниль может потребовать удаления гнилых участков с бревна», — говорит Марк. «Мы используем различные фантастические эпоксидные продукты, чтобы восстановить удаленные пятна. В крайних случаях нам приходится вырезать большую часть бревна и заново торцевать его. Наихудшим сценарием является полная замена журнала, что сложно и может быть довольно дорого. Предотвращение этого всегда является нашей целью».

Решение проблем с насекомыми.

Как и в случае с плесенью, обработка боратной солью удержит насекомых-древоточцев, таких как пчелы-плотники или термиты, от жизни в ваших бревнах, что, в свою очередь, отпугнет дятлов и других птиц от проделывания нор в вашем доме в поисках еды .

«Мы также заполняем щели текстурированным герметиком, чтобы предотвратить попадание внутрь жуков и воды», — говорит Марк.