Монтаж проходов в доме: Монтаж дымохода — как правильно установить дымовую трубу в частном доме — ЖК Акваполис

Содержание

правила, условия и как установить правильно

Эффективность и безопасность работы печи, камина или отопительного котла напрямую зависит от того, насколько грамотно был проведён монтаж дымохода в частном доме. Если раньше это зависело от профессионализма печника, то сегодня это вопрос грамотного выбора хозяина дома. Большим спросом, и заслуженно, пользуются сэндвич-дымоходы, которые можно установить самостоятельно к любому виду отопительного оборудования. При этом важно правильно выбрать трубы и смонтировать их, соблюдая все необходимые условия.

Содержание

Правила устройства дымохода в частном доме
Детали для сборного дымохода
Монтаж проходов дымохода
- Монтаж прохода через чердак, межэтажные перекрытия, потолок
- Монтаж перехода через стену
- Монтаж вывода через кровлю
Условия для нормальной работы дымохода

Правила устройства дымохода в частном доме

Для каждого вида топлива предусмотрены свои правила и нормы дымоотведения и проведения работ по монтажу, ремонту отопительного оборудования.

Они изложены в официальных документах:

СНиП 41-01-2003;
НПБ 252-98;
ВДПО.

Строго следовать этим нормам необходимо в целях сохранения строения от пожара и жизни домочадцев от отравления. При горении образуются раскалённые газы, зола и сажа, которые должны удаляться по трубе немедленно. Если дымоход в частном доме смонтирован с нарушениями, то возможен перегрев стен или потолочного перекрытия.

Вторая опасность – это поступление в помещение угарного газа. Угарный газ не имеет запаха и цвета. Он тяжелее воздуха, поэтому концентрируется ближе к полу. При вдыхании приводит к отравлению и смерти. Образуется от недостатка кислорода в печи (плохая тяга). Простонародное название – «тихий убийца».

Основные правила устройства дымохода:

Печь должна стоять на независимой от строения платформе. Это необходимо для того, чтобы в случае просадки фундамента дома, отопительное оборудование не «повело» и не разрушило.

Горючие материалы стен, потолка или перекрытия кровли должны быть на расстоянии не ближе 38 см от стенки сэндвич-трубы. Пространство заполняют теплоизолятором. Дополнительно изолируют деревянные конструкции асбестовым или оцинкованным экраном.
Чем меньше поворотов, тем лучше тяга.
Поворот в 90 градусов заменяют на 2 по 45 градусов.
Высота трубы зависит от близости конька крыши при выводе. Возле конька трубу выводят на 50 см вверх. При расстоянии до конька от 1,5 до 3 м труба достаточна до конька. При расстоянии вывода трубы от конька более 3 м расчёт высоты трубы ведут из соотношения угла между горизонтом конька и верхом трубы. Он должен быть 10 градусов.

Обратите внимание! При расчёте высоты дымохода следует исходить из норм пожарной безопасности к ближайшим объектам – чердачным или мансардным дверям, окнам. Во время топки из дымоотвода летят раскалённые искры, которые могут стать причиной возгорания, если пренебречь предписаниями.

Монтаж дымохода в частном доме в максимальной близости к коньку более сложен конструктивно, чем вывод через стену. Однако этот вариант позволяет смонтировать идеальный дымоход, без поворотов и горизонтальных участков, с наиболее короткой трубой.

Детали для сборного дымохода

Сэндвич-трубу можно смонтировать как на строящемся доме, так и в эксплуатируемом строении. Часто новое отопление монтируют при ремонте дома или при выходе из строя кирпичной печи. Удобство трубы из нержавейки в том, что её можно установить в любом месте.

Обратите внимание! При покупке вы получите паспорт изделия, где должны быть указаны марка стали (соответствующая маркировка должна быть на самих деталях), толщина стенки трубы, диаметр, остальные качественные характеристики, предназначение.

Для монтажа дымохода понадобится следующие детали:

Сегменты трубы, которые соединяются в раструб, имеют разную длину, но не более 1 м.
Колена (отводы на 45 и 90 градусов) для монтажа поворотов дымохода.
Шибер – печная заслонка для регулировки тяги и перекрывания трубы при остановке печи.
Переходной адаптер – для монтажа перехода от одинарного участка к сэндвич-трубе.
Ревизия (тройник) для чистки трубы от конденсата и возможного внутреннего налёта.
Оголовок (дефлектор) на верх трубы.
Хомуты обжимные для укрепления соединений.
Кронштейны для крепления трубы к стене, если монтаж осуществляется не через крышу.
Оцинковка листовая или нержавейка для монтажа изолирующих коробов.
Теплоизолирующие материалы: минеральная (базальтовая) вата, асбестовые листы.

Термостойкий герметик для обработки стыков.
Опорные кронштейны для установки и фиксации дымохода.

Дополнительно можно приобрести готовые детали для монтажа проходов через потолок и кровлю, фланцы для внешней гидроизоляции вывода дымохода на крышу.

Собирать дымоотводящую конструкцию начинают снизу, от печи. Последовательно, согласно проекту, соединяют сегменты, укрепляя соединения обжимными хомутами. Для предотвращения подсасывания воздуха извне, все швы промазывают термостойким герметиком.

Монтаж проходов дымохода

Самыми сложными и ответственными участками при монтаже дымохода в частном доме являются проходы через потолок, кровлю или стену. Если дом имеет несколько этажей, то добавляется проход через межэтажные перекрытия. Правила монтажа проходов дымохода через горючие материалы предусматривают минимальное расстояние между трубой и элементами строения.

Монтаж прохода через чердак, межэтажные перекрытия, потолок

Потолочно-проходной узел для монтажа дымохода сквозь деревянные перекрытия можно купить готовый или сделать самостоятельно. Готовый узел представляет собой патрубок с термоизоляцией, который надевают на трубу. Самодельный имеет вид квадратного короба, размеры которого зависят от диаметра дымохода. По центру короба вырезают отверстие, в которое вставляют непосредственно трубу.

Обратите внимание! Через потолочно-проходной узел должен проходить цельный сегмент трубы. Все стыки дымохода располагают ниже или выше межэтажного перекрытия.

Устройство короба для перехода:

из асбоцементного или железного листа монтируют короб такого размера, чтобы труба не доставала до стен 40 см;
в центре прорезают круглое отверстие, в которое выводят трубу;
пространство короба заполняют минватой с характеристиками термостойкости от 700 градусов;
пол верхнего этажа (чердачного помещения), потолок снизу оборудуют специальными металлическими фланцами-накладками, которые выполняют эстетическую и термозащитную функцию.

Обратите внимание! Если чердачное помещение эксплуатируется, то обязательна установка на дымоход дополнительного защитного кожуха с вентиляционными отверстиями.

Монтаж перехода через стену

При выводе дымохода через деревянную стену, в ней также устанавливают переходной короб, подобный межэтажному. Разница в том, что горизонтальный вывод проще в монтаже и априори защищён от попадания влаги.

Монтаж дымохода в кирпичном частном доме через стену не требует теплоизоляции. В стене проделывают отверстие для трубы, вставляют в него металлическую гильзу и выводят в неё дымоотвод. Колено дымохода на выходе из строения через стену требует монтажа дополнительной опоры. Чаще всего для этого используют угловой кронштейн.

Если печь располагается в углу, то прилежащую стену также следует защитить от возможного нагревания. Для этого устанавливают защитный экран из негорючего материала с теплоизолирующим слоем на высоту вывода конструкции.

Монтаж вывода через кровлю

Этот проход можно назвать самым ответственным во всей конструкции. Здесь важно не только установить качественную термоизоляцию, но и смонтировать защиту от проникновения внутрь атмосферных осадков. Монтаж гидроизоляции на сэндвич-дымоход не представляет особой трудности, поскольку все составляющие детали продаются готовыми.

Термоизоляция выглядит также как и переход через чердачное перекрытие, с поправкой на наклон кровли. Проходной короб здесь имеет форму прямоугольника, хотя его проекция остаётся квадратной.

Особое внимание следует уделить кровельному покрытию. Если это горючий материал, то потребуется металлический лист для монтажа внешней разделки большего размера (на 10-15 см с каждой стороны). Соответственно убирают большую площадь кровельного покрытия. Лист заводят под кровельный материал в верхней его части, боковой и нижний край пускают поверх.

Завершающий этап – монтаж гидроизоляции и установка верхнего колпака. Это эластичная или металлическая конусная крыза, которую устанавливают поверх листа разделки. Все швы обрабатывают герметиком.

Условия для нормальной работы дымохода

Длина дымоотводящей канала должна быть не меньше 5 метров.
Толщина стали для внутренней части сэндвича от 0,5 до 1 мм. Оптимально – 8 мм.
Более 3 поворотов монтировать запрещено.
Диаметр дымохода должен быть не уже печного дымоотводящего патрубка.
Горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее 100 см.

Помните о том, что правила создаются на основе качественных испытаний и негативного опыта по эксплуатации. Несоблюдение нюансов монтажа дымохода в частном доме чревато возгоранием или отравлением.

Требования к путям эвакуации и пожарным выходам

Не всегда пожар — настоящая причина трагедии. К сожалению, нередко сотрудники не могут эвакуироваться из пылающего здания, потому что банально аварийный выход завален строительным мусором, рухлядью или попросту закрыт, а у кого находятся ключи — неизвестно.

Сохранить жизнь и здоровье персонала, а также избавить собственника бизнеса от административного штрафа за нарушения помогут знания техники безопасности.

Содержание

Эвакуационный выход — что это?

Он же запасной выход. Должен выводить с первого этажа на улицу или в безопасную зону, причем его ширина и протяженность рассчитывается исходя из количества людей в здании. Со второго этажа и выше выход должен вести на запасную лестницу или лестничную клетку. Части здания, оборудованные противопожарными перегородками, должны иметь отдельные выходы.

Кроме того, эвакуационный выход обязательно обозначается на плане здания, а в помещениях размещаются указатели, ведущие по направлению к безопасной зоне. План эвакуации должен быть составлен для всех этажей здания, а в некоторых случаях, разрабатывается секционный план. Так, например, для номеров гостиниц и мотелей оформляются локальные планы. Подробнее о мерах пожарной безопасности в гостиницах можно прочитать в нашей статье.

Пути эвакуации

Требования к запасным выходам по пожарной безопасности обозначены в Федеральном законе №123 от 2008 года, где указаны три основополагающих пункта:

Эвакуационные маршруты и выходы должны обеспечивать беспрепятственный выход людей из горящего строения.
Проектирование эвакуационных выходов не связано с установкой противопожарных систем.
Эвакуационный выход напрямую связан с улицей.

Последнее требование относится к первому и цокольному этажам, на остальных этажах эвакуационный маршрут включает в себя проходные цеха, коридоры, фойе, вестибюли и лестницы, в том числе ведущие на крышу.

Согласно правилам пожарной безопасности, эвакуационный маршрут должен быть максимально коротким вне зависимости от планировки помещения. Это означает, что он может проходить не только по лестничным клеткам, но и по смежным цехам, если они имеют выход на улицу.

К дверям эвакуационных выходов предъявляются особые требования пожарной безопасности:

Распашные двери и ворота не являются препятствием при эвакуации, но если конструкция дверей относится к категории откатных, раздвижных, рулонных или секционных, то они ограничивают проходимость — необходимо иметь возможность быстро демонтировать препятствие для увеличения потока людей.
Лифты и эскалаторы не относятся к элементам, которые учитываются при проектировании путей эвакуации. Во время пожара, наоборот, они представляют угрозу для жизни.
Запрещено проектировать маршруты по кровлям.

Для выхода людей из подземных сооружений предусмотрены отдельные требования:

Выход из подземных сооружений и цокольных этажей должен быть отдельным от общего подъезда.
Возможен общий тамбур, но разделенный противопожарной перегородкой — чтобы людской поток не смешивался при ЧС.

Минимальная ширина проходов и лестниц рассчитывается исходя из количества людей в здании, при этом в расчет берется предельно возможное число.

Требования к эвакуационным выходам по пожарной безопасности

Высота должна быть не менее 2 м. Если проход ведет к одному рабочему месту, то допускается, что он может быть небольшой, однако, его ширина должна быть не менее 0,7 м. В иных случаях ширина должна быть не менее 1 м.

По закону СП 1.13130.2009, существуют более конкретные требования:

в таких учреждениях, как детские сады, школы, интернаты и дома престарелых, ширина прохода должна быть не менее 1,35 м;
в зданиях, где на каждом этаже находится более 200 человек, ширина прохода должна быть не менее 1, 2 м;
наименьшая из возможных ширина лестничных маршей — 0,9 м;
в случае если лестница ведет к одному рабочему месту — ее ширина 0,7 м.

Несмотря на четко прописанные стандарты и однотипные конструкции при строительстве, нередко на этапе приема объекта возникают сложности, например, ширина прохода в больнице составляет 1,2 м, вместо положенных 1,35 м. Поэтому рекомендуем внимательно изучать документы на этапе проектирования и контролировать ход строительных работ.

Помимо указанных правил, существуют также и нормативы:

все двери распашных конструкций, независимо от того, где они установлены, должны открываться в сторону выхода, а следовательно, «подсказывать» эвакуационный маршрут;
запрещено оборудовать двери сложно открываемыми запорами;
двери, выходящие на лестничные клетки, должны иметь уплотнители, чтобы воспрепятствовать распространению дыма;
на всем аварийном маршруте должно работать освещение.

Если в здании имеется выход на улицу, который не соответствует правилам пожарной безопасности, то его можно использовать, но не учитывать при проектировании эвакуационного маршрута.

Правила содержания эвакуационных маршрутов и выходов

В своде правил указаны два требования по содержанию и эксплуатации путей эвакуации. Заметим, что они также входят и в состав ведомственных и отраслевых правил:

Запрещено захламлять проходы.
Запрещено создавать преграды к проходам в виде турникетов, дверей, перегородок, тамбуров и прочего.
Своевременно проводить ремонт и поддерживать в рабочем состоянии.

Конечно, в обычное время аварийный выход может быть закрыт, но с поправкой на оперативный доступ — замок должен легко или автоматически открываться, ведь никто не знает, когда возникнет необходимость в проходе.

Требования к лестницам

Требования пожарной безопасности к размерам эвакуационных выходов способны свести с ума кого угодно. Например, при проектировании лестниц необходимо учитывать не только указанные выше ширину и высоту лестничных клеток, но и угол наклона.

Идеальным считается угол под 45 градусов, поскольку он самый удобный для людей. Однако допустимые значения имеют различные варианты, поэтому подобрать подходящий под архитектуру конкретного здания будет несложно.

В случае если речь идет о наружных пожарных лестницах, то требований к ним предъявляется больше:

вертикальные наружные лестницы устанавливаются на зданиях не выше 20 м;
если здание выше 20 м — вертикальные лестницы заменяются маршевыми конструкциями;
ограждения лестниц должны выдерживать нагрузку 54 кг;
должны быть изготовлены из негорючего материала;
устанавливаться на стены из огнеупорного материала;
находиться на расстоянии от ближайшего окна не менее чем в 1 м;
лестничная площадка должна быть такой же широкой, как и лестничный марш;
ограждения подобной конструкции должны быть не менее 1,2 м в высоту.

Специалисты «ПожСистемСтрой» проводят работы по улучшению пожарной безопасности под ключ. Мы подскажем, как и где правильно расположить эвакуационные выходы, а также как поддерживать их в надлежащем состоянии. Закажите пожарный аудит уже сейчас, выезд инженера осуществляется в любой удобный для вас день недели.

Звоните или оставьте заявку на нашем сайте. Ждем вас!

Как установить скрытые двери и потайные ходы в вашем доме

Рынки США Загрузка… ЧАС М С В новостях

Значок шеврона указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие варианты навигации. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

Представительский образ жизни

Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо. Читать в приложении

Секретные двери и вращающиеся книжные шкафы — это вещи из книг о Гарри Поттере и шпионских фильмов, а не из реальной жизни.

По крайней мере, так мы думали, пока не наткнулись на эти удивительные фотографии проектов, выполненных Creative Home Engineering, компанией, которая специализируется на секретных проходах высокого класса.

Компания из Аризоны создает структурно спроектированные, полностью автоматизированные проходы с классом безопасности и устанавливает их на национальном уровне. а базовые проекты начинаются примерно с 6500 долларов.

По словам президента компании Стивена Хамбла, цены варьируются от 6000 долларов за простой книжный шкаф до более 50 000 долларов за крупные проекты, такие как стена из книжных полок с потайной дверью.

А вращающиеся камины, многоэтажные переходы и секретные проходы с особо высоким уровнем безопасности с баллистической защитой и интерьером в стиле хранилища обычно стоят от 20 000 до 40 000 долларов.

Хамбл говорит, что, насколько ему известно, эта компания единственная в своем роде.

Настенный блок отодвигается, открывая потайную комнату.

HiddenPassageways.com

Этот деревянный книжный шкаф на самом деле является потайной дверью.

HiddenPassageways.com

Пистолеты спрятаны в углу коридора.

HiddenPassageways.com

Вращающийся камин.

HiddenPassageways.com

Книжная полка, которая на самом деле является дверью.

HiddenPassageways.com

Еще одна вращающаяся книжная полка.

HiddenPassageways.com

Вся эта лестница поднимается, открывая скрытую комнату.

HiddenPassageways.com

Эта каменная стена скрывает целую комнату.

HiddenPassageways.com

Хранилище, тайно спрятанное в комоде.

HiddenPassageways.com

Эта арочная книжная полка на самом деле представляет собой набор французских дверей.

HiddenPassageways.com

Полки скрывают нишу под лестницей.

HiddenPassageways.com

LoadingЧто-то загружается.

Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

Функции Дизайн

Как построить потайную дверь и потайной ход

Превратите свою фантазию о скрытой двери в реальность, выполнив следующие шаги.

Время на выполнение

48 часов

100–500 долларов

Если у вас уже есть инструменты, этот мастер-класс не составит труда.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

ИНСТРУМЕНТЫ

Долото
Зажимы
Diagonal pliers
Drill
Forstner bit
Hammer
Jigsaw
Level
Mallet
Miter saw
Paintbrush
Plumb bob
Pneumatic brad nailer
Putty knife
Router (45-degree
Отвертка
Рулетка
Универсальный нож
Циркуль для деревообработки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Двери дворецкого и фурнитура для распашных дверей
Межкомнатная плитная дверь
Гвозди
Клей для дерева

Возможно, у вас есть ценные вещи, которые нужно спрятать. Может быть, вы хотите создать что-то особенное и веселое для детей. Или, может быть, вы просто хотели стать настоящей мисс Скарлет или полковником Мастардом с тех пор, как впервые сыграли в Clue. Есть много разных причин, по которым вы можете захотеть построить скрытую дверь в своем доме.

Если у вас есть небольшой проход, например, лестница для прислуги, большая кладовая, подвал или чердак, вы можете самостоятельно построить и установить потайную дверь и превратить обычное пространство в секретный проход.

Существует множество способов спрятать потайную дверь. В этом пошаговом руководстве основное внимание будет уделено тому, как установить распашную дверь, которая кажется не более чем акцентной стеной, но которую знающие люди могут открыть, чтобы получить доступ в секретную комнату.

Подготовка дверного проема
Если вы умеете делать что-то своими руками (это продвинутый проект!) и имеете опыт столярного дела, возможно, вы сможете построить свою собственную потайную дверь. Если нет, вам лучше нанять профессионала по установке дверей 9.0164, чтобы обеспечить вашу безопасность и правильную установку.
Перед сборкой и установкой новой потайной двери необходимо сначала подготовить дверной проем, сняв существующую дверь и дверные упоры.
- Снимите дверную ручку и замок.
- Найдите нижнюю часть центрального цилиндра на средней петле и вставьте гвоздь, осторожно постукивая молотком, чтобы ослабить и удалить верхнюю часть. Повторите эти шаги с другими петлями, а затем освободите дверь.
- На косяке найдите дверной упор, ищите две вертикальные части со скошенными сторонами. Кончиком канцелярского ножа обведите стопу по периметру, сделав надрез. Найдите края дверного упора в точке, где он соединяется с косяком по бокам, и надрежьте со всех сторон, срежьте остатки краски.
- После того, как вы создали достаточно места, вставьте шпатель между дверным упором и косяком и начните осторожно поддевать его, пока не расширите пространство настолько, чтобы можно было вставить кончик отвертки.
- Продолжайте поддевать отверткой до тех пор, пока стопор не поднимется с косяка, оставив трещину шириной не менее в четверть дюйма . Перемещайте отвертку вверх и вниз, создавая больше места, пока вы не сможете вставить пальцы, чтобы полностью снять упор с косяка.
- Бокорезами удалите оставшиеся гвозди.
- Если есть щели, нанесите шпатлевку по дереву и после высыхания отшлифуйте до получения гладкой поверхности.
- Повторите эти шаги, чтобы удалить два оставшихся вертикальных упора.
Ваш дверной проем теперь готов для двери, которая может открываться в обоих направлениях.
Повесить распашную дверь
Прежде чем вы сможете скрыться в своей потайной комнате, вам нужно повесить распашную дверь.
- Возьмите штифт из комплекта крепежа и обведите контур на верхнем дверном косяке. Ссылаясь на инструкции производителя фурнитуры, добавьте дополнительную полдюймовую вставку от бокового косяка. Измерьте дверь и утопите штифт на половину его толщины. Эти корректировки помогут скрыть вашу секретную дверь.
- Сверлом Форстнера просверлите отверстия внахлест, пока вы не сможете вставить гнездо. Убедившись, что расположение правильное, закрепите крепеж однодюймовыми шурупами .
- Установите штифт в верхней части дверцы. В нижнем углу двери обведите контур напольной петли. Используя электролобзик, вырежьте выемку. Прикрепите и закрепите оборудование с помощью винтов.
- Через отверстие в верхнем гнезде опустите отвес и отметьте его место на полу. Установите дверь на место и вставьте штифт в гнездо.
- Установите напольную петлю вокруг оставленной отметки.
- Подоприте дверь в открытом положении и используйте уровень, чтобы убедиться, что она стоит строго вертикально, прежде чем прикреплять оборудование к полу с помощью 1-дюймовых шурупов для дерева .
«Недавно я переоборудовал прачечную в скрытую комнату с проходом в гардеробную спальни, — говорит Боб Чуди, член экспертного совета Angi и генеральный подрядчик в Роли, Северная Каролина. «Мы заменили дверь прачечной на откидной книжный шкаф. Из-за дополнительного веса книжного шкафа и книг мы поставили колесики под книжный шкаф и заменили петли на прочные петли и более длинные шурупы».
Установка плинтусов
Плинтусы будут играть решающую роль при строительстве потайной двери.
- Измерьте расстояние от ближайшего плинтуса до края двери. Отрежьте новый плинтус необходимой длины.
- На конце плинтуса, перекрывающего зазор между дверью и косяком, сделайте косой пропил под углом 45 градусов в направлении зазора.
- Прикрепите новый плинтус к стене с помощью столярного клея, а затем закрепите его с помощью Штифты 18-го калибра с помощью пневматического пистолета.
После завершения повторите эти шаги с противоположной плинтусом.
- Далее измерьте расстояние между плинтусами. Отрежьте кусок дерева, чтобы он соответствовал пространству, с прямыми краями на каждом конце, используя торцовочную пилу, чтобы обрезать нижнюю часть дерева по размеру.
- Прижмите новый плинтус задней стороной к крепежным элементам напольной петли, постучите молотком по передней части до тех пор, пока крепеж не оставит след на задней части, а затем начертите контур необходимого углубления.
- Поместите плинтус на рабочую поверхность и закрепите его зажимом. Вставьте четвертьдюймовую прямую фрезу в фрезер, начните фрезеровать, следуя контурам вашего углубления, а затем фрезеруйте древесину в пределах контура.
- С новым углублением приложите плинтус к двери, убедившись, что он выровнен с другими досками и прилегает к двери заподлицо. Приклейте и прикрепите на место.
Наконечник : Если у вас нет фрезера, вы можете сделать углубление с помощью однодюймового долота и молотка.
Вырезать и установить боковые планки
На планках будет размещаться запорная фурнитура двери. Вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы держать вещи запертыми стильно.
- Освободите пространство для боковых стоек, чтобы они соответствовали плинтусу, сделав выемки в молдинге основания на каждой стене.
- Создайте направляющую из полудюймового куска дерева, приложите его к стене двери и сделайте надрез стамеской.
- Измерьте расстояние от верхней части плинтуса до потолка и отрежьте две стойки по длине. На одной стороне самого верхнего косяка отметьте, где сторона все еще будет пересекаться, ища точку, где перекладина скроет щель, не препятствуя распахиванию двери.
- Вам нужно будет разметить брусок, чтобы он подошёл по размеру — другими словами, отметить линию дерева точно в том месте, где он очерчивается.
- Приложите широкую доску к стене и сделайте еще одну отметку там, где она встречается с краем косяка.
- Возьмите циркуль плотника и установите ножки между двумя вашими метками. Установите доску для перегородок отвесно к стене и переместите циркуль вдоль стены вниз к плинтусу, чтобы разметить край. После того, как закончите, вырежьте линию с помощью циркулярной пилы.
Повторите на противоположной стороне, чтобы создать вторую боковую стойку.
Обведите и отметьте узор акцента
Фото: lawcain / Adobe Stock
Это шаг, который в конечном итоге удивит ваших гостей. Чтобы скрытая дверь выглядела не более чем акцентной стеной, вам нужно добавить центральную стойку и перила.
- На двери начертите шаблон для центральной стойки и четырех комплектов направляющих, по два с каждой стороны стойки.
- Подняв одну боковую перекладину, отметьте точки, где рельсы соединяются со стилем. Повторите эти шаги со стойкой на противоположной стене.
- Зажмите первую боковую стойку вместе со столом. С помощью фрезы с направляющей 45-градусной насадкой сделайте на фрезере паз между первым набором меток, остановившись непосредственно перед тем, как прорезать древесину, оставив тонкую лицевую полосу. Сделайте то же самое между вторым набором меток.
- С помощью 1-дюймового стамески по дереву и напильника очистите и обработайте пазы.
- Повторите эти действия со второй боковой стойкой.
Установка боковых перекладин
Для остальной части установки вы будете видеть перекрытия за много миль.
- Для крепления первой боковой стойки нанесите столярный клей вдоль края дверного косяка с левой стороны и на заднюю часть стойки.
- После установки убедитесь, что перекладина успешно закрывает щель между дверью и косяком, и прикрепите на место с помощью пистолета для гвоздей. Повторите с другим стилем.
Прикрепите поручни и центральную перекладину
К этому моменту в процессе строительства ваша потайная дверь начинает оживать.
- Вырежьте перила и центрирующую перекладину в соответствии с рисунком, который вы начертили торцовочной пилой. Отмерьте от нижней линии нижней рейки до плинтуса и отрежьте две полоски обшивки шириной 1 дюйм длиной .
- Установите планки на место с правой стороны, добавьте столярный клей на первую нижнюю направляющую и установите на место в верхней части планок.
- С помощью пистолета прикрепите поручни к двери. Снимите полоски обшивки и установите их поверх нижней правой перекладины, повторяя эти шаги, чтобы прикрепить верхнюю перекладину на место.
- Возвращаясь к шаблону, вырежьте центральный элемент 1/2 на 4 фута по длине от верха плинтуса до верха двери.
- Нанесите столярный клей и прижмите к двери так, чтобы нижняя часть соприкасалась с плинтусом, а правые края соприкасались с направляющими.
- После установки прикрепите перекладину к двери с помощью гвоздей 18 калибра.
После закрепления центральной стойки установите левые боковые поручни, выполнив те же действия.
Прикрепите верхние поручни и перекладины
Чтобы закончить сборку потайной двери, вам потребуется установить дополнительный комплект направляющих и удлинитель центральной планки на стене над дверью.
- Измерьте расстояние между верхними частями боковых стоек и отрежьте до нужной длины верхнюю направляющую из доски размером 1/2 на 6 футов . Приклейте, а затем прикрепите на место.
- От нижней части верхней направляющей измерьте расстояние чуть ниже дверного косяка, оставив достаточно места, чтобы дверь могла открыться.
- Нарезка по размеру из пиломатериалов одного размера. Приклейте и прикрепите удлинитель центральной стойки на место. Установив удлинение центральной стойки, теперь вы можете измерить нижние перекладины, которые будут располагаться по бокам центральной стойки с каждой стороны нижней части.
- Отрежьте по длине, приклейте и прикрепите на место.
Если дверная коробка имеет диагональный внешний край, оставляя пространство между верхом одной боковой стойки и верхней направляющей, вам понадобится еще одна направляющая.
- Измерьте и отрежьте рельс размером 1/2 на 6 футов по размеру.
- Удерживайте рейку на месте. Если конец перекрывает центральную планку или место, где верхняя часть стены соприкасается с потолком, отметьте древесину и используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать ее по размеру.
Краска в тон стене
После того, как все элементы установлены и выглядят и функционируют должным образом, вы готовы добавить последний штрих. Здесь все становится действительно подлым.
Покрасьте потайную дверь и все поручни и перекладины в тот же оттенок, что и окружающая стена, чтобы создать эффект небольшой акцентной стены.
Теперь вы скрыли свою распашную дверь, скрывая вход в новое секретное пространство для всех, кроме тех, кто умеет толкать!