Пароизоляция для пола в деревянном доме: Пароизоляция для пола в деревянном доме

Содержание

Как утеплить пол на даче в деревянном частном доме: пошаговые инструкции

Несмотря на отличные изоляционные качества древесины, сооруженный из пиломатериалов пол нужно утеплять. Без теплоизоляции конструкция не справляется с ролью барьера, полностью предотвращающего потери тепла. В результате характерных для натуральной органики подвижек между элементами появляются щели.

Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности балок и лаг образуется конденсат с неизменными последствиями – грибками и плесенью. Исключить весь список перечисленных неприятностей поможет утепление пола в деревянном доме, для реализации которого применяются особые технологические схемы.

Оптимальные утеплители для деревянных полов

Дискутировать на тему лучшего материала для теплоизоляции деревянного пола бессмысленно. Применимо практически все, начиная от дедовской сухой листвы, заканчивая дорогостоящим вермикулитом. Утепляют полы в деревянных домах сыпучими вариантами теплоизоляции, матами и плитами.

Так как в перечне требований к любому утеплителю стабильно значатся легковесность, минимальная водопроницаемость, долгосрочность, эксплуатационная безопасность, то все эти качества вполне устраивают строителей и собственников деревянных домов.

Выбор в основном упирается в финансовые возможности владельца, в тип основания и в способ укладки. Хозяева, не ограниченные в средствах, смогут приобрести прогрессивные, легко укладывающиеся материалы с подробной инструкцией о том, как утеплить пол в частном доме без привлечения строителей и с точным указанием теплотехнических качеств заводского изделия на упаковке. Если есть желание сэкономить, то придется немало повозиться с традиционными схемами утепления.

Утеплители для экономных хозяев

Самостоятельные домашние мастера, не желающие или не имеющие возможности вкладывать в утепление значительные суммы, в качестве теплоизолятора могут использовать:

  • сухие опилки, радующие минимальной ценой, но требующие устройства надежной гидроизоляции с обеих сторон утепляющей прослойки ввиду склонности материала активно впитывать влагу;
  • опилочные гранулы, представляющие собой более практичный вариант, обработанный антисептиком и антипиреном;
  • шлак, привлекающий стоимостью, но применяемый преимущественно в схемах утепления полов по грунту;
  • керамзит, используемый для создания теплоизоляционной прослойки немалой мощности, так как оптимальной толщиной ее для наших широт считается 30 см;
  • простую минеральную вату без фольгированных и гофрированных оболочек, повышающих теплотехнические качества;
  • рулонные утеплители, созданные на основе стекловолокон, шлаковаты;
  • пенопласт, нуждающийся в проведении мероприятий по защите его от посягательства грызунов и от возгораний.

При соблюдении правил устройства теплоизоляции с помощью перечисленных материалов утечки тепла через нижнее перекрытие будут исключены. Однако укладка их потребует внушительных трудовых усилий.

Модернизированные недешевые утеплители

Если перед владельцем загородной собственности не стоит основная задача, как утеплить пол в деревянном доме с незначительными расходами, то в его распоряжении:

  • Вермикулит – продукт переработки гидратированных слюд, обладающий превосходными изоляционными качествами и эксплуатационной долгосрочностью;
  • Пеноплекс – выпускаемый в формате плит экструдированный пенополистирол с повышенной прочностью и отличными гидроизоляционными свойствами;
  • Различные модификации утеплителей с марками Урса, Термолайф, Изовент, Пенофол, Изолайт и др., представляющие собой маты и плиты с основами из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового аналога, оптимизированные путем повышения износостойкости, минимизации водопроницаемости, наложения фольгированных оболочек для обратного отражения тепловых лучей и другими методами.

Изолировать деревянный пол в случае незначительных утечек тепла можно эковатой или полиуретановой пеной, но без специального оборудования осуществить задувку данных материалов невозможно.

Это существенный минус, а плюс заключается в создании плотного водоотталкивающего слоя утепления, не требующего устройства защиты утеплителя от пара.

Схемы утепления пола из древесины

В СНиПе за номером 23-02-2003 приведены таблицы с нормативными величинами сопротивления теплопередачи и правила теплотехнических расчетов, ориентируясь на которые следует подбирать толщину утеплителя.

Не вдаваясь в подробности законов теплотехники, строители рекомендуют сооружать утепленный пол над холодным подвалом в средней полосе мощностью 12 см, в северных регионах толщиной 20 см, а межэтажные перекрытия в случае утечек тепла дополнять 8ю см теплоизоляции.

Приоритетом утепления деревянного пола в частном доме является непосредственно его конструкция из балок и системы лаг, позволяющая заполнить керамзитом, минватой или пенопластом пространство между несущими элементами.

Общий принцип заключается в сооружении между лагами своеобразных «ящиков», в которые засыпается или укладывается утеплитель. Работа несложная и при желании проявить усердие вполне осуществимая собственноручно. Главное правильно выбрать технологический алгоритм, согласно которому можно дом утеплить быстро, грамотно, эффективно.

Теплоизоляция пола над низким подпольем

Это самый трудоемкий метод с продиктованной необходимостью демонтажа настила, так как ограниченные размеры подпола не позволяют прикрепить теплоизоляцию снизу к лагам. Работа осуществляется в следующей последовательности:

  • Демонтируем плинтус и половицы, не забывая подписывать элементы пола с целью оперативной обратной укладки.
  • Проводим ревизию деревянных составляющих. Все сомнительные участки лаг выпиливаем и устанавливаем вместо них брус с равнозначными размерами. Наращиваем с помощью прикрепленных справа и слева от лаги досок, прикрученных оцинкованными саморезами.
  • Подшиваем к нижнему краю каждой лаги опять же с обеих сторон брусок. Он будет служить опорой для черепного настила.
  • Согласно расстоянию между лагами заготавливаем недорогой пиломатериал для сооружения чернового пола. Необрезную доску нужно пилить на отрезки длиной на 1-2 см меньше, чем шаг установки лаг, чтобы детали черепного настила укладывались свободно.
  • Сооружаем черновой пол посредством банальной укладки заготовленных обрезков доски. Плотно состыковывать их строители не советуют, так как характерные подвижки древесины превратят «впритирку» уложенный черепной пол в гряду ступенек и холмиков. Крепить к опорному бруску обрезки доски тоже необязательно, да и не рекомендовано.

Обратите внимание. Дальнейшие действия зависят от степени насыщения водой подстилающих фундамент пород. Согласно технологическим руководствам устроенный между лагами черновой настил вместе с ними — с лагами, нужно укрыть прослойкой пароизоляции. Барьер этот защитит утеплитель от пара, устремляющегося вверх от земной поверхности согласно законам физики, но выводу конденсата из толщи материала препятствовать не будет. Однако если дом построен на участке с высоким зеркалом грунтовой воды, вместо пароизоляционной мембраны лучше использовать гидроизоляцию – рубероид или пергамин.

  • Настилаем изоляционную прослойку сплошным полотном с «заходами» на стены в 10-15 см. В результате должно выйти нечто вроде поддона. Рулонные материалы необходимо стелить с нахлестом и соединять полосы скотчем. Для надежности и удобства в дальнейшей работе можно периодически крепить изоляционный ковер степлером к лагам и к стенам.
  • Образовавшиеся между лагами пустоты заполняются выбранным утеплителем так, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхностью сыпучего, рулонного или плитного материала осталось примерно 2 см для вентиляции. Если толщина утеплителя не позволяет оставить вентиляционный зазор, то есть поверхность теплоизоляции заподлицо с верхней плоскостью лаг, необходимо соорудить контробрешетку. Прибить рейку с шагом 40 см по лагам «в крест» их направлению.
  • Снова изоляционный ковер из пергамина или диффузной мембраны для защиты от стремящейся вниз влаги. В случае устройства контробрешетки изоляция должна находиться под ней.
  • В завершении монтируем половицы по указанным на них номерам в обратном порядке, ставим плинтус, обрезаем по его кромке изоляцию.

Разумеется, чтобы не думать, как и чем правильно утеплять пол в деревянном частном доме, об укладке теплоизоляции следует позаботиться в период строительства, но устранить недоработку можно вышеописанным способом и после.

Элементарное утепление холодного подполья на стадии строительства можно выполнить путем засыпки слоя керамзита, засыпанного поверх укрытой геотекстилем грунтовой основы. Более сложный вариант – установка на балки предварительно сколоченных по размерам пола ящиков-щитов, заполненных теплоизоляцией.

Способ утепления пола над высоким погребом

Принцип аналогичен, но действий значительно меньше, так как в демонтаже половиц нет необходимости, и алгоритм работы зеркально противоположен:

  • Степлером к проверенным на прочность, отремонтированным балкам со стороны неотапливаемого подполья крепим гидроизоляционную прослойку.
  • Опорные бруски или тонкие рейки по аналогии прибиваем к боковым граням балок снизу. В сырых подвалах вместо бруска советуют применять оцинкованный профиль. Данным опорным элементам предстоит держать только вес отрезка теплоизоляции.
  • Нарезаем минвату так, чтобы ширина куска была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. Тогда при устройстве утеплителя в предназначенном ему «окошке» он встанет враспор, временно зафиксируется, и не будет мешать креплению чернового пола. Сыпучие материалы, естественно, в этой схеме не используются, а плиты нужно будет монтировать с помощниками: кто-то придерживает материал, кто-то крепит рейки для его опоры.
  • Снизу степлером фиксируем изоляционную мембрану.
  • Пришиваем к балкам поперек их направления доски чернового пола.

Для защиты от резвых грызунов можно между черновым полом и гидроизоляцией расположить металлическую сетку с мелкими ячейками.

Устройство двойного пола

Метод применим в случае, если высота потолков позволяет сократить данный немаловажный параметр на 12 или 20 см. Правда хозяева, озадаченные проблемой как с минимальными изменениями габаритов утеплить деревянный пол в частном доме, могут приобрести готовый набор фальш-пола с маркой Кнауф, позволяющий уменьшить высоту только на 5 см.

Домашним мастерам, не имеющим набора «сделай сам» от Knauf, нужно:

  • снять плинтус, отремонтировать половицы и заполнить щели монтажной пеной, опилками со столярным клеем или размоченной бумагой с клейстером;
  • установить лаги с шагом между ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м;
  • вымерить ватерпасом высоту верхних плоскостей лаг, в случае превышения стесать излишки рубанком, недостачу ликвидировать путем подкладки под брус рубероида или щепы;
  • уложить паро или гидроизоляцию сплошным полотном с заходом на стены;
  • заполнить пространство между лагами керамзитом, базальтовой ватой, вспененным полистиролом либо иным теплоизоляционным материалом, не забывая про вентиляционный зазор;
  • укрыть утепленный пол очередной прослойкой изоляции;
  • настелить доску, фанеру, ГВЛВ или любой аналогичный материал;
  • в финале укладывается напольное покрытие и устанавливается плинтус.

Независимо от выбора технологической схемы, полы свайных фундаментов, а также их буронабивных и винтовых модификаций нужно защитить от выдувания ветрозащитным барьером. Располагается он с внешней стороны системы утепления.

На самом деле способов утепления деревянных конструкций пола в частном доме гораздо больше, чем мы смогли привести. Просто в основе всех усовершенствованных технологий и новаторских материалов заложены общие правила и схемы. Их подстраивают под климатические и геологические особенности конкретных участков, дополняют или сокращают количество слоев в конструктивном пироге пола.

Ознакомившись с принципом утепления, несложно самостоятельно разработать свой вариант теплоизоляции и воплотить самодельный проект.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Пароизоляция для пола в деревянном доме — зачем нужна и как правильно сделать

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

  1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
  2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
  3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Выбирать пароизоляцию для пола необходимо с учетом конструкции и расположения пола, а также особенностей бревенчатого дома.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

  • полиэтиленовой пленкой;
  • пленкой из полипропилена;
  • пергамином;
  • диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка


Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка


Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Следует учесть, что этот материал горюч и недолговечен, поэтому специалисты не рекомендуют его стелить вблизи деревянных конструкций.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

  • односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
  • двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Жидкая резина

Это битумно-полимерная холодная эмульсия на водной основе.

После застывания образует монолитное покрытие, полностью непроницаемое для воды и воздуха. Обладает дополнительным теплоизоляционным свойством и может использоваться в качестве звукоизоляционного материала.

Фольгированные маты

Отдельного внимания заслуживают помещения, подверженные высоким показателям влажности и температур, такие как бани. Температура порой достигает 120 градусов, что может привести к плавлению и выделению вредных веществ из вышеупомянутых материалов.

В подобных случаях принято использовать специальные пароизоляторы. Нанесенный с одной из сторон слой фольги не только предотвращает проникновение пара, но и способствует сохранению тепла: от металлизированной поверхности инфракрасное излучение возвращается внутрь парной. Подобный тип пароизоляции называется “отражающей”.

Особенности:

  • изоляция на основе фольги помогает дополнительно сохранить тепло внутри помещения;
  • выносят высокую температуру;
  • в зависимости от материала-основы, могут выделять химические вещества;
  • обладают малой прочностью;
  • Сочетания фольги и стеклоткани является достаточно прочным, хорошим по теплоизоляционным свойствам, однако стоит дорого.

Примерная стоимость

Цены на различные виды пароизоляции указаны в таблице.

Название Вид Цена
Rapidflex Жидкая резина 130 р/кг
Славянка Жидкая резина 125 р/кг
Corotop active control Активная мембрана 2950 р/рулон
Tyvek AirGuard Мембрана с переменной проницаемостью 4200 р/рулон
Пленка п/э Пленка п/э 27 р/м
Мегаизол Пленка п/п 390 р/рулон

Характеристики Изоспана

Он относится к отряду строительных пленок, предназначенных для защиты от влаги. Такая мембрана для пола в деревянном доме будет служить как гидроизоляция для пола, а также пароизоляционный материал. Это позволит остановить процессы гниения и коррозии в структуре дерева и таким образом значительно продлить срок службы основания деревянного строения.

Вот некоторые преимущества такого материала:

  • Высокая прочность.
  • Абсолютная водоотталкиваемость, которая не теряется с течением времени.
  • Возможность использования как при низких температурах (-60ºС), так и при высоких (+80ºС).
  • Простота укладки.
  • Большой срок эксплуатации (50 лет гарантии).
  • Экологичность.
  • Защита от сырости и грибка.
  • Приемлемая цена.

К недостаткам можно отнести:

  • Низкая огнестойкость.
  • Необходимость быть осторожным при монтаже, так как из-за неаккуратных и резких движений, мембрана может порваться.

Виды Изоспана

Существует несколько видов такого материала:

  • Изолятор класса А.
  • Изолятор класса В.
  • Изолятор класса С.
  • Изолятор класса

Изоспан А

Такой материал применяется в качестве ветровой защиты, а также защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону утеплителя для кровли или под облицовочный материал для фасада. Такая ветро-влагозащитная однослойная мембрана улучшает свойства утеплителей и продлевает эксплуатационный срок всей конструкции.

Изоспан А является абсолютно безвредным. Он удобен в применении и имеет хорошую механическую прочность.

Конструкция кровельного пирога начиная изнутри подразумевает следующую последовательность:

  • внутренняя отделка,
  • Изоспан В,
  • стропила,
  • утеплитель (укладывается между стропилами),
  • Изоспан А,
  • контррейка,
  • кровельное покрытие.

Также существует Изоспан АМ. Эта трехслойная мембрана предназначена для монтажа прямо поверх утеплителя. Какой стороной укладывать Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной внутрь.

Изоспан В

Этот изолятор относится уже к разряду гидро- и пароизоляционных пленок. Он изготовлен из полипропилена.

Внешняя его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а другая — пористую или шероховатую. Благодаря такой поверхности конденсат может аккумулироваться и затем испаряться, не проникая при этом в утеплитель.

Он используется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С

Инструкция по применению для пола, кровли и других областей показывает, что он обладает гидро- и пароизоляционными свойствами, но в этом аспекте превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а другая с помощью шероховатой поверхности удерживает капли конденсата, которые впоследствии испаряются.

Для обеспечения пароизоляции для пола в деревянном доме Изоспан С играет важную роль. Например, он необходим при устройстве паркета или ламината. Если заливается бетонная стяжка на пол в деревянном доме, гидро- и пароизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор применяется для гидроизоляции кровли под металлочерепицу.

Изоспан D

Это универсальный материал из полипропилена, который обладает очень высокой прочностью. Такая пароизоляционная мембрана для пола применяется для бетонных или земляных оснований, где наблюдается высокая влажность.

Особенностью изолятора является стойкость к ультрафиолету, что позволяет использовать его для покрытия временных сооружений. Еще одним плюсом является способность выдерживать снеговые нагрузки.

Когда она необходима для пенопласта?

Теперь разберем конкретные моменты, когда без пароизоляционного слоя можно обойтись, а когда его отсутствие приведет к негативным последствиям, описанным выше. Профессионалы точно знаю где нужно, а где не стоит применять пароизоляцию и пенополистирол в одном комплекте.

При теплоизоляции стен снаружи

Чаще всего дому утепляют со стороны фасада. Для этого есть ряд причин и одна из них – это сдвиг точки образования росы в окружающую среду. Здесь пароизоляция не применяется вообще, как для строений, возведенных из материалов с высоким показателем проницания пара, так и наоборот.

Если основная конструкция из бетона, то риск появления влаги на наружной стене очень низкий, а значит приклеенный пенополистирол не вызовет никаких неприятностей. В случае, когда решили утеплить дом из «дышащих» материалов, лучше воспользоваться конструкцией вентилируемого фасада. Тогда останется небольшой зазор, где потоки воздуха естественным путем уберут лишнюю влагу.

Теплоизоляции стен изнутри

Этот вариант установки утеплителя применяется крайне редко, в том числе и пенополистиролом. Главной причиной выбора этого способа является невозможность выполнить наружную изоляцию. В этом случае качественная пароизоляция просто необходима. Ведь в противном случае, вся влага начнет конденсироваться в толще стены, что приведет к:

  1. Намоканию отделочных материалов.
  2. Появлению неприятного запаха.
  3. Развитию плесени и грибка, который способен спровоцировать множество сложных заболеваний.

Крыша дома

Пенополистирол является универсальным материалом, потому его применяют и для утепления крыши. Здесь пароизоляцию также ничем не заменяют и не игнорируют. Причем используют еще и гидроизоляцию. Чтобы защитить утеплитель от влаги и из осадков, и из внутренних помещений сооружают подобие «пирога».

Слои размещаются следующим образом, начиная, от кровельного материал:

  • гидроизоляция;
  • пенополистирол;
  • пароизоляция.

Для термоизоляции потолков также используется этот материал. И здесь обойтись без защиты от паров не получиться. Теплый и влажный воздух всегда находится вверху, потому и пенополистирол будет подвергаться его воздействию. При этом пароизоляция должна защитить утеплитель, а значит монтируется со стороны помещения.

Пол дома

Во время монтажа термоизоляции на пол, наличие пароизоляции зависит от нескольких факторов:

  1. Использование стяжки – в этом случае обязательно применяется гидроизоляция. Этот слой защити от проникновения влаги. А значит нет необходимости использовать дополнительный барьер.
  2. Монтаж пола с использованием деревянных конструкций. Здесь придется потратиться на пароизоляцию, чтобы защитить дерево. Установка пола производится так: деревянные лаги, далее пароизоляции, а потом пенополистирол.

В частных домах вовсе отказываются от пароизоляции, ведь теплый воздух не задерживается возле пола, потому и не воздействует на данные конструкции.

Балконов и лоджии

Эти конструкции в наших домах требуют использования пароизоляции. Благодаря особенно микроклимату и условиям здесь теплые потоки влажного воздуха всецело соприкасаются с холодными поверхностями, где и появляется конденсат.

Потому при утеплении балкона или лоджии пенополистиролом рекомендуют применять непростые пленки и мембраны. Следует выбирать варианты, которые имеют фольгу на одной из сторон, а так еж основание, должно быть вспенено. Только в этом случае объект будет полностью защищен.

Предыдущая запись Какой из утеплителей предпочтительнее для вентилируемого фасада Следующая запись Штукатурка короед – оригинальный внешний вид и цвет фасада вашего дома

Пошаговая инструкция по пароизоляции пола

С чего начинается пароизоляция пола? Разумеется, с демонтажа старого напольного покрытия, тщательной подготовки покрытия или же ремонтных работ, связанных с ним, если возникает необходимость. После окончания всех этих работ вы сможете приступить непосредственно к установке пароизоляционного материала. Процесс состоит из нескольких этапов, давайте рассмотрим каждый из них.

Схема по которой обычно выполняется пароизоляция

Этап первый. Проведение демонтажных работ

Вначале вы обязаны удалить все слои напольного покрытия вплоть до обшивочных досок или же бетонного основания. Если под ним будет бетон, то тщательно зачистите его, для чего можете использовать пылесос или обычный веник. Далее осмотрите поверхность на предмет наличия видимых дефектов (сюда можно отнести сквозные трещины, выбоины, разного рода неровности и т. д.). При наличии таковых в значительном количестве потребуется проведение ряда ремонтных мероприятий. Для начала вам придется выправить стяжку, дабы предотвратить прямое попадание влаги (а она вполне может проникнуть из грунта, если в основании имеются сквозные трещины).

Этап второй. Установите гидроизоляционный материал

Этот момент необходим доля того, чтобы дополнительно защитить материал от воздействия влаги.

Если вы используете гидроизоляцию рулонного типа, то укладывайте его исключительно с нахлестом. Все стыки материала проклейте монтажным скотчем или же обыкновенной липкой лентой.

Этап третий. Установите лаги в положение, предусмотренное проектом

Перед началом этого этапа тщательно выверите уровень каждой из лагов, дабы поверхность получилась идеально горизонтальной. Все элементы, выполненные из древесины, которые будут при этом использоваться, обработайте специальным антисептическим составом. Благодаря этому дерево будет надежно защищено от образования плесени и грибка, а также от повреждения разного рода насекомыми.

Этап четвертый. Установите теплоизолятор

Термоизоляционный материал уложите в пространство, находящееся между лагами. Если используете утепляющий материал плиточного типа, то дополнительно избавьтесь от зазоров, появившихся между ним и направляющими. Так вы предотвратите появление так называемых «мостиков холода».

Этап пятый. Уложите на пол пароизоляцию

В случае если вы используете двухслойную пленку из полипропилена (в ней слой №2 является антиоксидантом), то уложите ее гладкой поверхностью к теплоизолятору, а к помещению – шероховатой. А если используете металлизированную пленку, то уложите ее металлизированной поверхностью к теплоизолятору. Полипропилен с односторонним ламинированием уложите гладкой поверхностью к теплоизолятору, наружу – плетеной. Наконец, если речь идет о трехслойной пленке, включающей в себя армирующую сетку, с двух сторон покрытую полиэтиленом, то постарайтесь, чтобы материал с предельной плотностью прилегал к утеплителю, но при этом оставались обязательные зазоры в 3-5 сантиметра.

Этап шестой. Уложите половые доски

При креплении досок помните о зазоре в 2 сантиметра, который должен оставаться между пароизолятором и полом.

Обратите внимание! Если пароизоляция пола была произведена с учетом всех требований, то вы сумеете избежать значительных теплопотерь, да и теплоизоляционные характеристики будут достаточно высокими. Благодаря этому микроклимат в помещении будет комфортным даже в самые лютые морозы.

Если вы планируете изолировать деревянный дом, то помните, что процедура укладки пароизоляции в данном случае ничем не отличается от аналогичной, проведенной в других помещениях. Укладывать в данном случае можете и по бетонному основанию, и по грунту, и даже по лагам. Во всех случаях алгоритм крепления материалов будет одним и тем же, хотя незначительные отклонения все же могут иметь место.

Вот, к примеру, приведен алгоритм действий при укладке пароизоляционного материала по лагам.

  1. Укладывается первый слой – дощатая обшивка.
  2. Утепляющий материал.
  3. Ставятся сами лаги.
  4. Пароизоляционный слой.
  5. Покрытие из досок.

Как утеплить пол в деревянном доме

Советуем вам ознакомится с нашим руководством по утеплению пола в деревянном доме, все подробности тут

Споры вокруг пароизоляции

Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны  для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.

Как должна работать правильная пароизоляция

Водяной пар может проходить через строительные материалы несколькими способами, включая прямую передачу, и теплопередачей, но исследования показывают, что полностью 98 процентов передачи влаги через стены происходит через воздушные зазоры, в том числе трещины вокруг электрических светильников и розеток, и зазоры вдоль плинтусов. Таким образом, установка пароизоляции на поверхности стен должна осуществляться в сочетании с герметизацией этих воздушных зазоров в стенах и потолках, а также вдоль поверхности пола.

Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.

Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер  в доме в влажном южном климате построенного из кирпича  значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из  деревянного сайдинга.

Избегайте установки внутренней пароизоляции там, где конструкция наружной стены уже содержит материал с пароизоляционными свойствами.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней  стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Советы по установке пароизоляции

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Дома должны оборудоваться надлежащей вентиляцией перед установкой пароизоляции. Современные дома, которые герметично закрыты для обеспечения высокой энергоэффективности, также должны иметь хорошую вентиляцию или другие решения по обеспечению хорошим обменом свежего воздуха.

Не используйте непроницаемые барьеры пара.

Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги

Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.

В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.

Избегайте полностью непроницаемых барьеров, таких как полиэтиленовые или виниловые настенные покрытия, в помещениях с кондиционером. Эта может привести к  возникновению плесни в доме и другими проблемами качества воздуха.

Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.

Загерметизируйте все щели в  стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.

Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Особенности: плюсы и минусы

Эксплуатация деревянного дома предполагает соблюдение определенных правил, позволяющих создать оптимальные условия для дерева. Таким образом древесина дольше сохраняет свою структуру и не трескается.

Особое внимание при этом нужно уделять полу, так как именно сквозь него проникает много влаги, которая и оседает на стенах. Поэтому обустройство пароизоляции является одним из оптимальных способов борьбы с этой проблемой.

Использование изоляционного слоя приветствуется не только на полу, под которым находится грунт, но и сверху на бетонных основаниях при отделке их декоративными материалами.

Изоляция поверхности представляет собой обустройство своеобразного многослойного «пирога», основой которого является вещество, не пропускающее влагу.


Следует понимать, что понятия паро- и гидроизоляции кардинально отличаются, хотя и имеют несколько похожих свойств:

  1. Гидроизоляционные материалы способствуют удерживанию воды, но при этом прекрасно пропускают воздух. Это позволяет организовать оптимальные микроклиматические условия не только внутри комнаты, но и под напольным покрытием.
  2. Назначением пароизоляционных веществ является задержка воды и воздуха. Это не позволяет даже мелким молекулам воды проникать сквозь структуру защитного слоя.

Оба этих материала очень часто используются вместе, что позволяет добиться оптимальных результатов.


Недостатком гидроизоляции пола является повышенный уровень влажности в помещениях, которая уже будет негативно влиять на древесину изнутри.

Чтобы добиться оптимальных результатов, при формировании таких оснований важно строить и качественную вентиляцию. Она сможет удалять влажный воздух из дома, создавая оптимальный микроклимат в конкретном помещении.

Советы профессионалов

Чтобы не было «мучительно больно» за напрасно потраченные силы и средства, профессионалы советуют придерживаться следующих простых правил:

  • приступая к реализации строительного проекта внимательно ознакомиться с его графической частью и пояснительной запиской;
  • не стесняться задавать вопросы проектантам, прорабу и рабочим на всех этапах работ, быть въедливым до полного прояснения ситуации, помятуя, что они уйдут на следующие объекты, а вам тут жить;
  • не угнетать исполнителя мелочными придирками, но строго контролировать каждый этап выполнения работ, подписывать акты приёмки только после устранения всех замечаний.

Приведенные «советы профессионалов» имеют универсальный характер и применимы не только к укладке пароизоляции на пол, но и ко всем видам и этапам строительных работ.

Заключение

Пароизоляция должна обязательно укладываться с соблюдением технологии, хотя в целом этот процесс довольно прост и понятен каждому.

Шаг 1. Ветрозащитный материал расстилается поверх чернового пола.

Укладка ветрозащитного материала

Шаг 2. Пленка укладывается так, чтобы ее края заходили на деревянные лаги.

Пленка крепится с заходом на лаги

Шаг 3. Фиксация материала производится при помощи строительного степлера по лагам.

Для фиксации используется степлер

Шаг 4. После этого на уложенный материал укладываются плиты утеплителя. Они должны закрывать все пространство между лагами.

Укладка утеплителя

Шаг 5. По периметру стены в нижней ее части наклеивается липкая лента перед монтажом пароизоляционного слоя.

По периметру клеится липкая лента

Шаг 6. Укладывается пароизоляционный слой. Куски нужных размеров укладываются поперек лаг с небольшим нахлестом на стены. Пленка укладывается так, чтобы посередине она немного провисала.

Укладка пароизоляции

Шаг 7. Фиксация пленки осуществляется при помощи строительного степлера на лагах.

Крепление пароизоляционного материала степлером

Шаг 8. Край пароизоляционной пленки, заведенный на стену, приклеивается к ней на липкую ленту, установленную ранее.

Пароизоляционная пленка, заведенная на стену, клеится на липкую ленту

Шаг 9. Место примыкания следующего слоя пленки герметизируется при помощи липкой ленты, которая наклеивается по краю ранее уложенного слоя.

Стыки между отрезками пленки герметизируются липкой лентой

Шаг 10. Новый отрезок материала укладывается так, чтобы получился нахлест в месте расположения липкой ленты. Остальная его часть снова фиксируется на лагах при помощи строительного степлера.

Укладывается второй отрезок пароизоляционной пленки

Шаг 11. Производится монтаж пола.

Монтаж пола

Видео – Укладка парозоляции

Видео — Пароизоляционные пленки для пола «Ондутис»

Пароизоляция – слой в пироге пола, которым не стоит пренебрегать и тем более – заменять его гидроизоляционным материалом. Именно благодаря пароизоляции получится создать благоприятный для жизни микроклимат в доме.

Источники

  • https://master-srubov.ru/sovety/paroizolyatsiya-dlya-pola-v-derevyannom-dome-poshagovaya-instruktsiya
  • https://nastilaem. com/paroizolyaciya-dlya-pola.html
  • https://po-polu.ru/paroizolyaciya-derevyannogo-pola.html
  • http://prestigpol.ru/izospan-dlya-pola-v-derevyannom-dome/
  • https://1pofasadu.ru/uteplenie/penopolistirolom-nuzhna-li-paroizolyatsiya.html
  • https://v-teplo.ru/paroizolyaciya-pola.html
  • https://stroytvoydom.ru/kak-uteplit-dom/nuzhna-li-paroizolyatsiya-pri-uteplenii-doma-snaruzhi-ili-vnutri/
  • https://stroy-podskazka.ru/pol/paroizolyaciya/
  • https://strir.ru/uteplenie/paroizolyatsiya-na-pol
  • https://pol-exp.com/kak-pravilno-klast-paroizolyatsiyu-na-pol/
  • https://pol-exp.com/paroizolyatsiya-dlya-pola-v-derevyannom-dome/

Пароизоляция пола в деревянном доме: Как правильно сделать

Пароизоляция — ключевой слой в устройстве деревянных полов, который защищает утеплитель и конструкцию пола от проникновения водяных паров, способствует естественному воздухообмену. От правильного выбора пароизоляции и четкого соблюдения технологии ее укладки зависит долговечность напольного настила. Как правильно сделать пароизоляцию деревянного пола разберем в данной статье.

Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

Пергамин

Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

  • Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
  • Не разрушается под воздействием пониженных температур;
  • Обладает невысокой стоимостью.

На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

  • Высокая воспламеняемость;
  • Непродолжительный срок службы.

Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

Полиэтиленовая пленка

Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать».

Полипропиленовые мембраны

В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

  • Трехслойные полимерные мембраны B (R70), B (R70) Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
  • Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
  • Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

Монтаж пароизоляции для деревянного пола

По окончании монтажа чернового пола, после укладки гидро-пароизоляции и утеплителя, настилают пароизоляционную мембрану, соблюдая следующую последовательность действий:

  1. Предварительно нарезанный на полосы рулонный материал укладывают вплотную к утеплителю перпендикулярно по отношению к лагам, обеспечивая нахлест полотен не менее 10 см;
  2. Полосы пароизоляции фиксируют на деревянном каркасе пола степлером;
  3. С целью обеспечения герметичности, стыки полос проклеивают специальной монтажной лентой;
  4. Поверх пленки к лагам прибивают деревянные бруски для последующей установки напольного покрытия, обеспечивая вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и финишным настилом не менее 3-5 см.

Видео монтажа

Как правильно выполнить монтаж пароизоляционных пленок при устройстве деревянных полов:

Советы по устройству пароизоляции для полов из дерева

  • Перед монтажом пароизоляционной пленки тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя — крайне важно уложить мембрану нужной стороной по отношению к утеплителю.
  • При монтаже пароизоляции на деревянных лагах обеспечьте провисание мембраны порядка 2 см для поглощения и удержания влаги в толще пленки, а также предусмотрите вентзазоры для эффективной вентиляции пирога пола.

Заключение

Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.

8 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

  • Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
  • Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
  • Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
  • Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Как правильно сделать монтаж пароизоляции можно посмотреть в видео:

Заключение

Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

6 голосов , пожалуйста, оцените статью:

виды и свойства, подготовка и монтаж

Содержание статьи:

Строения из бревна и бруса отличаются экологической чистотой, отличными теплоизоляционными свойствами и комфортным микроклиматом. Однако натуральный материал хорошо поглощает влагу и склонен к гниению при ее постоянном повышенном уровне. Основной зоной риска в данном отношении является первый уровень перекрытия, представляющий собой дощатый настил. Покрытие контактирует с подполом, что вызывает перепад температур, сырость и конденсат. Чтобы не допустить намокания древесины и развития в ней плесени, осуществляется пароизоляция пола в деревянном доме. Не представляет собой особой сложности, но характеризуется рядом нюансов относительно выбора материалов и правил их установки.

Что такое пароизоляция для пола

Пароизоляция необходима для ограничения доступа влаги к древесине

Одной из причин, по которой делается приоритет в пользу строений из дерева, являются его вентиляционные свойства. Материал способен отбирать из воздуха излишки влаги внутри и пропускать ее наружу. Тем самым в доме обеспечивается поддержание постоянного уровня влажности и здоровой атмосферы. Поскольку большая часть сырости потенциально поступает в здание от находящегося под ним грунта, основные усилия по защите строения сосредотачиваются именно на этой конструкции.

Пароизоляция — это слой, задачей которого является отсечение от половиц и утеплителя поступающих из земли испарений, поддержание их в сухом состоянии, обеспечение постоянной циркуляции воздуха. Чтобы этого добиться, используются материалы, задерживающие водяной пар с одной стороны, но свободно пропускающие его с другой. По сути это полотно, содержащее огромное количество микроскопических клапанов, работающих как дренажная система сухого типа. В продаже подобной продукции представлено достаточно, но далеко не вся она подходит для обустройства качественной пароизоляции.

Необходимость пароизоляции для пола в деревянном доме

Чтобы сохранить утеплитель в рабочем состоянии, также необходима пароизоляция

Чтобы деревянный дом был красивым, уютным и комфортным, необходимо позаботиться о каждом его элементе еще на этапе проектирования. Упущенные детали впоследствии добавить будет очень сложно или просто невозможно, так как разрушительные процессы могут приобрести необратимый характер. Это в полной мере относится и к пароизоляции. Деталь это небольшая, стоит недорого и не требует много времени на укладку. Последствия ее игнорирования могут быть просто катастрофическими как для здания, так и проживающих в нем людей.

Объясняется это следующими факторами:

  • Идущему от земли пару нужен выход наружу. Если он будет оседать на лагах, они сгниют. Скопление на гидроизоляции тоже не несет ничего хорошего. Это мокрый подвал, грунт, грибок и неприятные запахи.
  • В помещении периодически возникает переизбыток влаги. Происходит это при дождливой погоде, стирке, готовке, мытье полов и стен. Вода скапливается под половицами, проникает в утеплитель. Мембранные полотна обеспечивают выход пара изнутри, выполняя функцию пассивного осушителя пола.

Пароизоляция для пола в деревянном доме является жизненно необходимой конструкцией, непосредственно влияющей на здоровье людей и функциональность здания.

Разновидности пароизоляции

Пароизоляционная пленка-мембрана

В торговой сети представлен широкий ассортимент материалов, которые представляются как пароизоляционные. Каждый из них обладает определенным перечнем рабочих характеристик, в той или иной мере соответствующих предназначению покрытия.

При выборе полотна следует обращать внимание на его соответствие следующим требованиям:

  • воздухопроницаемость;
  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость к сырости;
  • невосприимчивость к грибку и гниению.

Производители анонсируют такие виды продукции в качестве возможного варианта проведения пароизоляции полового настила:

  • Полиэтиленовая пленка. Материал широкого спектра применения, используемый десятилетиями при внутренних и внешних работах. Отличается абсолютной непроницаемостью воздуха и влаги. Является отличным гидроизоляционным слоем для воды, но для пола категорически не подходит, так как способствует образованию сырости. Кроме этого, целлофан легко рвется, при низких температурах теряет эластичность и разрушается. Специалисты не рекомендуют полиэтилен для применения.
  • Полипропиленовая пленка. Современное покрытие, разработанное специально для проведения внутренних работ в деревянных строениях. Имеет многослойную структуру, содержащую антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, поглощающий и удерживающий значительные объемы влаги. Благодаря высокой гигроскопичности конденсат не создает капель, а поглощенная влага постепенно высыхает. При покупке следует отказаться от моделей не имеющих поглотительного слоя, так как они образуют капли, впитывающиеся в древесину.
  • Диффузные мембраны. Инновационный материал, обеспечивающий полную герметичность одновременно с выводом влаги из-под полового пространства. Полотно изготавливается из нетканой искусственной материи, отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к перепадам температур. Ткань может состоять из нескольких слоев, где их количество напрямую влияет на эффективность осушения.

Выбирая продукцию для укладки, рекомендуется не экономить, а брать самые лучшие, пусть и дорогие модели. Их стоимость несовместима с затратами на ремонт с возможной заменой всех элементов перекрытия.

Подготовительные работы

Порядок укладки материалов на пол в деревянном доме

Пароизоляция может укладываться как на этапе возведения здания, так и в процессе его эксплуатации. Во втором случае сделать это нужно как можно быстрее. Для этого потребуется вынести из помещения всю мебель, аккуратно снять плинтусы и половицы.

Затем нужно провести следующее:

  1. Вынуть утеплитель из каркаса.
  2. Провести обследование лаг и обвязки.
  3. Удалить плесень, грязь, следы насекомых и грызунов.
  4. Заделать имеющиеся щели и отверстия.
  5. Обработать древесину антисептиком и пропиткой.

Дальнейшие работы можно проводить после полного высыхания балок.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы класть мембранную пленку, потребуется такой набор инструментов и материалов:

  • рулетка;
  • двухсторонний и алюминиевый скотч;
  • ножницы;
  • мебельный степлер;
  • молоток;
  • рейки для контрообрешетки;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • малярная кисть;
  • антисептик;
  • пропитка.

Расчет пленки и реек делается в соответствии с разработанной схемой, делается запас до 15% на ошибки в работе и порчу материала при хранении.

Укладка пароизоляции для пола своими руками

Правила укладки пароизоляции

Изначально нужно определиться, какой стороной положить полотно. Гладкая должна быть снизу, а шершавая сверху. Обычно такие надписи делаются производителем на материале.

Укладывать полотно рекомендуется в такой последовательности:

  1. Укладывание нижнего слоя между лагами. Оставление слабины для утеплителя.
  2. Размещение теплоизоляции. Заделывание щелей монтажной пеной.
  3. Приклеивание по периметру комнаты на стены двухстороннего скотча.
  4. Укладка полотна и крепление его скобами. Следующие полосы накладываются на установленные на 10 см, стыки заклеиваются.
  5. Заведение краев на стены и приклеивание к скотчу, с которого предварительно снимается защитная полоса.
  6. Монтаж контробрешетки. С шагом не менее 30 см.

В заключение аккуратно укладывается половой настил и крепятся плинтусы.

задачи и виды, технология работы

Содержание статьи:

Потолок – это сложная конструкция, позволяющая утеплить помещение, защитить от образования конденсата и вывести избыток влаги из комнаты. Пароизоляция – один из обязательных элементов потолочного пирога.

Необходимость пароизоляции для потолка в деревянном доме

Пароизоляцию монтируют, чтобы избежать скопления конденсата

Дерево обладает способностью регулировать микроклимат в помещении: впитывает избыток влаги и выводит наружу, а при слишком сухом воздухе в комнате отдает накопленную внутри влагу. Однако в современных домах, где установлены герметичные пластиковые окна, действует очень эффективное отопление, а стены дополнительно теплоизолируются, это свойство превращается в недостаток.

Чтобы эффективно обогреть комнату, отопители размещают как можно ниже, ведь там накапливается холодный воздух. Нагретый газ поднимается к потолку. Уровень влажности в теплом воздухе выше. Соприкасаясь с холодной поверхностью, воздух отдает влагу. Часть дерево выводит наружу, но при избыточной влажности оно просто не справляется с таким объемом. На поверхности потолка или, что хуже, внутри утеплителя появляется конденсат.

Избыток образуется за счет высокой герметичности современного жилья. Обычные старые окна пропускали тепло, но одновременно выводили и влагу. Теперь это можно сделать только за счет дополнительной вентиляции.

Функции пароизоляции

Пароизоляция для потолка в деревянном доме выполняет следующие задачи:

  • Предотвращает проникновение пара из воздуха внутрь конструкции. При этом внутри теплоизоляции между слоями пирога не образуется конденсат.
  • Предупреждает гниение и плесневение деревянных конструкций. Даже если чердак не утепляется, то есть надобности в пароизоляции как таковой нет, ее советуют уложить, чтобы защитить лаги или балки.
  • Увеличивает срок службы потолочной конструкции, а также стропильной системы и кровли.
  • Обеспечивает вывод воздуха из помещения при сохранении тепла и приемлемого уровня влажности.

Пароизоляционные материалы долговечны и износоустойчивы. Они не нуждаются в техническом обслуживании.

Устройство пароизоляционного барьера

Пример устройства потолка в деревянном доме

Пароизоляция на потолок в частном доме является элементом многослойной конструкции из отделки, утеплителя, гидроизоляции, основания и прочего. Устраивается пирог так: каждый последующий слой по направлению изнутри наружу должен обладать более высоким уровнем паропроницаемости.

Потолочная конструкция состоит из таких слоев:

  • Чистовая отделка – гипсокартонные листы, вагонка, доски. Характер обшивки практически роли не играет.
  • Пароизоляция – слой, препятствующий прохождению пара вместе с воздухом.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция – слой, защищающий теплоизолятор от действия воды извне.
  • Плита перекрытия, если потолок подшит снизу.

В таком варианте дерево – балки, лаги, настил из досок – выступают последним слоем, и показатель паропроницаемости материала по сравнению с тепло- и гидроизоляцией у него самый высокий. Паропроницаемость паробарьера должна быть максимальной, так как это первый слой в конструкции. Для частных деревянных домов выбирают материал со способностью пропускать пар, равный долям единицы. Учитывают, что этот показатель должен быть заметно ниже, чем у утеплителя.

Если теплоизоляция выполняется сверху, со стороны чердака или 2 этажа, паробарьер устанавливается на потолочную поверхность изнутри комнаты.

Выбор пароизоляционных материалов

Паробарьеры разделяют по принципу действия:

  • Стандартные – не пропускают пар внутрь утеплителя. Устанавливаются только с внутренней стороны конструкции.
  • Мембраны с отражающим эффектом – чаще всего фольгированные. Такой материал не только не пропускает пар, но и сохраняет внутри тепло. Мембраны чаще используют в банях и саунах.
  • Мембраны с контролируемой проницаемостью – при появлении теплого воздуха, пар выветривается через поры мембраны. При охлаждении процесс прекращается. Такой вариант ставят на дачах или в домах, которыми пользуются нерегулярно.
  • Пленки с переменной проницаемостью – специальная разработка для тех случаев, когда паробарьер можно установить только сверху, а в потолочной конструкции отсутствуют вентиляционные зазоры. Материал выполняет также роль ветрозащиты.

Выбирают вариант для пароизоляции потолка в частном доме с учетом конструкции потолочного пирога, его площади, характера верхнего помещения – теплый чердак, холодный, мансарда.

Пергамин и полиэтилен

Пергамин

Для пароизоляции раньше часто использовались полиэтиленовые пленки. Безусловно, этот материал вовсе не пропускает пар. Но именно это превращается в недостаток. Влага оседает прямо на пленку или чистовой настил потолка, образуя конденсат.

Однако такие материалы очень устойчивы к механическому воздействию, не чувствительны к перепадам температуры. Поэтому в деревянных домах они все же используются в тех случаях, когда чердак утепляют снаружи с помощью насыпных материалов – керамзита, например.

Пергамин – пленка с более высокой паропроницаемостью – до 70 мг/м² в сутки. Пергамин берут для защиты жилых помещений. Если влажность не достигает высокого уровня – для спальни, коридоров, гостиной.

Диффузионные мембранные пленки

Полотна из нетканого полипропилена или полиэтилена на базе прочного двухслойного каркаса. Пленки двухсторонние: шершавая сторона исключает появление конденсата, гладкая – препятствует проникновение пара внутрь теплоизолятора.

По степени паропроницаемости различают 3 категории:

  • Мембраны малой диффузии – до 300 г пара на 1 м² за сутки. Предназначены для внутренних перегородок и потолочных перекрытий под жилой этаж.
  • Средней диффузии – от 300 до 1000 мг/м² за стуки. Используются в регионах с умеренным климатом.
  • Высокой диффузии – более 1000 мг/м². Их применяют в областях, где перепад температур внутри и снаружи здания очень велик, что способствует повышенному образованию конденсата.

Супердиффузионные мембраны рассчитаны на толстый слой утеплителя.

Окрасочная пароизоляция

К этой категории относят битумные мастики, битумно-кукерсольные, а также ПВХ- и каучуковые лаки с мембранным эффектом. Покрытие очень тонкое, но препятствует проникновению влаги внутрь. При этом отток пара из слоя утеплителя производится.

Обычный лак такую функцию не выполняет.

Многофункциональные изоляторы

Полимерная мембрана

Многослойные полимерные диффузионные мембраны могут выполнять сразу несколько функций. Диффузионная мембрана с отражающим слоем одновременно защищает потолочную конструкцию от пара и сохраняет тепло в доме, причем очень эффективно. Большинство мембранных пленок играет роль паробарьера и ветрозащиты. Армированные двух- и трехслойные пленки не пропускают воду с одной стороны, а с другой – задерживают пар.

Многослойные паробарьеры выпускаются в виде рулонов и листов.

Жидкая резина

Материал используется для заливки плоских кровель малой и большой площади. Жидкая резина растекается по поверхности, образуя слой одинаковой толщины, быстро застывает и превращается в плотную, эластичную мембрану. Она очень хорошо приклеивается к поверхности и устойчива к механическим повреждениям.

Жидкая резина применяется для отделки потолков только в нежилых помещениях.

Необходимые инструменты и материалы

Для пароизоляции на потолок в деревянном или бревенчатом доме потребуются:

  • паробарьер с необходимой степенью паропроницаемости;
  • скотч для крепления;
  • прижимные планки, строительные скобы и кусочки картона.

Из инструментов нужны только ножницы для разрезания полотна.

Особенности монтажа

Схема укладки паробарьера проста. Если потолок подшивается снизу, пленку крепят после установки утеплителя. Если сверху – мембрану кладут на потолочную поверхность изнутри комнаты.

Рекомендации следующие:

  • Полосы укладывают внахлест на 10–15 см. Стыки проклеивает скотчем или монтажной лентой.
  • Герметизируются места примыкания к деревянным стенкам, а не только к балкам.
  • Пленка должна лежать без натяжения. Лучше с небольшим провисом.
  • На балки полотно закрепляется строительными скобами и прижимными планками. Чтобы не повредить пленку, в местах крепления под нее подкладывают куски картона.
  • Фольгированную мембрану крепят зеркальной стороной внутрь чердака.
  • В местах, где проходят трубы или дымоход, пленку заворачивают, обматывают вокруг трубы и изолируют монтажной лентой.

Пароизоляция – необходимый элемент потолочной конструкции. Материал подбирают по уровню паропроницаемости, учитывая устройство потолка, вид верхнего помещения, климатических условий.

Укладка фанерного пола поверх бетона ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Многие дома сегодня построены на бетонной плите , а не на полноценном подвале. Хотя подвал - это хорошо, это дополнительные расходы, которые многие новички просто не могут себе позволить. Даже в этом случае, когда они захотят позже обновить свой дом, эта бетонная плита может стать проблемой. Один из способов возникновения проблемы - укладка паркетной доски . Перед укладкой паркетного пола поверх бетона необходимо установить черновой пол из фанеры .

Не все черновые полы одинаковы. Часто, когда мы говорим о черновом полу, люди думают о лауановой фанере, которую используют как черновой пол поверх более толстой фанеры при подготовке к установке винилового пола. В этом случае единственная цель чернового пола - обеспечить гладкую поверхность без каких-либо трещин или неровностей высоты на швах.

Здесь мы говорим о другом виде чернового пола. При укладке чернового пола поверх бетона, при укладке деревянного пола необходимо использовать более толстый черновой пол, чтобы его можно было забить гвоздями.Рекомендуется фанера толщиной не менее 5/8 дюйма, идеальной считается фанера толщиной 3/4 дюйма. Это должен быть «черный пол, подверженный воздействию 1», что означает, что он должен выдерживать погодные условия (влажность), на которые он может воздействовать во время строительства. Эта фанера используется в качестве обшивки при строительстве дома.

Уровни влажности бетонных полов

Если вы укладываете фанеру на существующий сухой бетонный пол, у вас не должно возникнуть никаких проблем. Однако новый бетонный пол содержит влаги .Итак, вам нужно дать ему высохнуть в течение как минимум 60 дней, прежде чем даже беспокоиться о проверке уровня влажности. Уровень влажности бетона должен быть ниже 5,5% перед укладкой фанерного основания. Полы ниже уровня земли (т. Е. Цокольные этажи) могут никогда не достичь этой отметки.

Готовый фанерный пол поверх бетона, Stephen Perrera

. Если вы живете в районе, который известен своим наводнением , или в вашем конкретном доме есть история наводнений, вы можете пересмотреть вариант установки деревянного пола.Вода повреждает древесину, а также повредит отделку деревянного пола. Паркетный пол в подвале, который не выдерживает наводнение, долго не протянет.

Фанера CDX толщиной три четверти дюйма обычно используется для чернового пола. Некоторые люди рекомендуют использовать фанеру, обработанную под давлением, но в этом нет необходимости. Даже использование обработанной под давлением фанеры в подвале, который подвержен затоплению, не поможет, поскольку деревянный пол, установленный на нем, не будет подвергаться обработке давлением.

Установка гидроизоляции

Из-за риска повреждения пола влагой всегда следует использовать гидроизоляцию.Конкретный тип гидроизоляции зависит от того, как будет укладываться черновой пол. Для разных типов установок существуют разные влагозащитные барьеры.

  • Установка с помощью гвоздей - На бетон следует положить полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил или 15 фунтов рубероида перед укладкой чернового пола
  • Установка приклеиванием - Пластик и войлок не подойдут для этого нанесение, так как они будут более слабыми, чем клеи, используемые для крепления напольного покрытия.Скорее требуется затирка или рулонный жидкий продукт.
  • Установка плавающего пола - При выполнении плавающего пола используйте полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил

Обратите внимание, что некоторая фанера, предназначенная для использования в качестве подложки, может иметь влагу. барьер уже установлен с одной стороны. В этом случае дополнительный влагозащитный барьер не требуется. Эти подкладки чаще всего используются для установки плавающих полов.

Выравнивание бетона

Свежий бетон при заливке должен быть выровненным и гладким.К сожалению, не у всех подрядчиков это получается хорошо. Новый пол может быть неровным или неровным. В любом случае у вас есть высокие и низкие точки, с которыми вам нужно разобраться. Это еще хуже, если вы работаете над реконструкцией дома, особенно старого дома, потому что очень высоки шансы, что у вас будут трещины и неровности на этом полу из-за оседания дома, даже если пол был ровным. и самолет, когда новый.

Если у бетона есть неровные участки, эти неровности необходимо исправить до укладки фанерного пола. Глыбы и неровности бетона не позволяют фанере располагаться ровно. Точно так же, если в бетоне есть шов , образованный двумя отдельными заливками, который не является гладким, ровным и ровным, это приведет к неравномерной посадке фанерного пола, что в конечном итоге вызовет проблемы с укладкой деревянного пола.

Выравнивание бетона - довольно трудоемкий процесс, но не настолько сложный, что вы не сможете сделать это самостоятельно. Требуется немного специального оборудования, и материалы легко доступны в вашем местном центре по ремонту дома.

Перед тем, как что-либо начинать, нужно определить, ровный ли пол. Самый простой способ сделать это, если у вас нет лазерного уровня, - это просто несколько раз бросить шарики на пол и посмотреть, что они делают.

  • Если все шарики скатываются в одну сторону, пол выходит за пределы уровня
  • Если шарики собираются в одной области, это, вероятно, низкая область
  • Если шарики разделяются, но идут в разные области, где они останавливаются, проверьте и эти области, чтобы убедиться, что они не являются низкими.
  • Если мрамор избегает какой-либо области, скатываясь от нее или вокруг нее, это, вероятно, высокая точка

Отшлифуйте высокие места с помощью плоской шлифовальной машины или планетарной шлифовальной машины для пола , который можно арендовать; и шлифовальный круг по бетону, который, вероятно, придется покупать.Вы можете использовать восьмифутовый уровень подрядчика или просто веревку, чтобы проверить, достаточно ли вы заточили его.

Убрав выступы, заделайте все трещины и отверстия эпоксидной смолой. Если трещины слишком узкие, чтобы можно было заливать эпоксидную смолу, расширьте их. Вы не хотите оставлять пробелов. Дайте смоле застыть, затем отшлифуйте или отшлифуйте ее до уровня. Для этого не нужно использовать арендованный шлифовальный станок, подойдет электрическая ручная шлифовальная машина.

Теперь нужно подготовить пол к нанесению наливной смеси.Тщательно очистите пол, удалив жир и масло, так как выравнивающая смесь не прилипнет к нему. Смести или собери пылесосом пыль и частицы. Затем, когда пол высохнет, нанесите латексный связующий состав. Его можно нанести кистью и валиком, как если бы вы красили пол. Дайте ему высохнуть.

Наконец, вы готовы к использованию самовыравнивающейся смеси. Смешайте состав с водой в соответствии с инструкциями производителя до образования кашицы. Помогает использовать миксер для гипсокартона в дрели и ведро на пять галлонов, чтобы вы могли получить смесь гладкой.

Залейте смесь немедленно, так как она быстро сохнет. Обязательно начните с самого дальнего от двери угла и налейте столько ведер состава, сколько нужно, чтобы покрыть весь пол. Есть специальный инструмент для его разглаживания, но вы также можете использовать для этого садовые грабли. Дайте составу высохнуть в течение нескольких дней перед укладкой фанерного пола.

3 способа крепления фанеры

Саму фанеру следует укладывать по длине, перпендикулярной направлению волокон деревянного пола.Это поможет предотвратить образование трещин, когда шов в полу находится прямо над швом фанеры.

Не стыкуйте края фанеры вместе; лучше оставьте между листами расширительный зазор 1/8 дюйма, чтобы избежать коробления. Кроме того, оставьте зазор 3/4 дюйма по краям пола или там, где пол соприкасается с вертикальными конструкциями, такими как колонны. Большая часть этого зазора будет закрыта плинтусом.

Если вы работаете над реконструкцией, вероятно, у вас уже будет гипсокартон на стенах.Пока гипсокартон установлен достаточно высоко над существующим полом, чтобы фанера, которую вы используете, могла проскользнуть под ним, вы можете измерить зазор 3/4 дюйма от шпилек. Однако, если он не такой высокий, вам нужно будет измерить 3/4 дюйма от поверхности гипсокартона.

Обратите внимание, что этот расширительный зазор чрезвычайно важен для предотвращения вздутия и деформации пола. Уложив пол плотно, не оставляя зазора, не остается места для расширения отдельных листов фанеры, поскольку они впитывают влагу.Единственное, куда им нужно идти, - это подниматься. При этом они будут вытягивать крепежные детали через фанерный слой фанеры, вызывать расслоение и может привести к отслаиванию напольного покрытия от основания.

Если этот зазор не будет обеспечен, пол в конечном итоге станет настолько волнистым, что его придется ремонтировать. К сожалению, невозможно отремонтировать пол, не сняв его полностью и не начав заново. Это довольно дорогая ошибка.

Есть три способа крепления фанеры к бетонному полу.Их:

  • Винты - Винты по бетону, такие как Tapcons, обеспечивают очень надежное крепление. Это требует использования перфоратора для создания пилотного отверстия, в которое будут входить Tapcons, и ударного отвертки для установки винтов. При установке головки винтов должны быть на одном уровне или ниже по сравнению с поверхностью фанеры. Винты следует устанавливать через каждые 16 дюймов.
  • Крепежные элементы с порошковым приводом - Бетонные гвозди, забитые в пол, работают хорошо, если их можно установить заподлицо или чуть ниже заподлицо.Их нельзя сбросить или загнать глубже после того, как они были забиты порошковым инструментом, поэтому проведите тест перед их использованием. Как и винты, они должны находиться на расстоянии 16 дюймов друг от друга.
  • Клеящая мастика - Новые клеи представляют собой отличную альтернативу более традиционным методам укладки. При использовании клеевой мастики пароизоляция не используется; а скорее накрашенный герметик есть. Эти клеи дорогие, поэтому их общая стоимость выше. Сама мастика натирается на место, обеспечивая дополнительный барьер влаги между фанерой и бетоном.

После того, как фанерный настил установлен, проверьте края на наличие выступов, вызванных листами фанеры, которые не лежат ровно или имеют разную толщину. Любые обнаруженные гребни требуют заполнения шпатлевкой для деревянных полов класса , а затем шлифованием , чтобы обеспечить гладкую сплошную поверхность для крепления деревянного пола.

Плавающие полы

Плавающие полы становятся все более распространенными как в ответ на правила ТСЖ о том, сколько шума могут создавать жители, так и для обеспечения амортизации пола при физических нагрузках.В случае применения плавающего пола два слоя фанеры укладываются друг на друга со смещенными швами; верхний слой уложен под углом 45 градусов к нижнему.

В этих случаях под нижний слой фанеры крепится подкладка. Эти прокладки различаются, некоторые из них уже прикреплены к подкладке. Пробка - распространенный материал, хотя также используются резиновые прокладки. Прокладки также могут быть отделены от пола и положены на бетонный пол перед укладкой фанеры. В любом случае подушки обеспечивают некоторую гибкость пола, делая его более комфортным для ходьбы, а также уменьшая количество шума, производимого при ходьбе по полу.

Фанера поверх обрешетки

Фанера уже не так распространена, но ее можно укладывать поверх обрешетки. Это дает те же преимущества, что и плавающий пол, и может быть установлен на не столь гладком полу. Можно даже установить черновой пол из фанеры и обрешетки на бетонный пол, который не является ровным и ровным, хотя вам необходимо иметь средства проверки правильности установки регулировочных шайб, например лазерный уровень. Этот метод не следует использовать, если керамическая плитка будет укладываться на черный пол.

Сами обрешетки обычно представляют собой пиломатериалы размером 1 x 4 дюйма. Они прикреплены к полу через каждые 16 футов по всей длине комнаты. Они могут быть прикреплены с помощью крепежных элементов с порошковым приводом или винтов типа Tapcon. В любом случае следует проверить рейки, чтобы убедиться, что они выровнены друг с другом и нет ли высоких или низких точек. При необходимости нижние точки могут быть покрыты шайбами, а высокие - выровнены.

Затем фанерный пол прикручивается к этим обрешеткам так же, как фанерный черновой пол прибивается к балкам пола в многоэтажном доме.Вместо гвоздей используются шурупы, потому что они входят только в доску толщиной 3/4 дюйма, и вы не хотите, чтобы они откручивались и вызывали скрип на полу.

Полы из твердых пород дерева непосредственно поверх бетона

Хотя это не является распространенным явлением, в некоторых случаях можно укладывать паркетные полы непосредственно на бетон, не утруждая себя укладкой чернового пола. Это можно сделать только в засушливых местах, где существует небольшая вероятность проникновения влаги через бетон и повреждения древесины.

В таких случаях используются специальные паркетные полы. Они состоят из фанеры из твердой древесины без пустот и покрытой слоем твердой древесины толщиной примерно 1/8 дюйма в качестве верхнего слоя фанеры изделия. Эти изделия также имеют шпунт для более легкой и надежной установки. Доступны различные стили и варианты отделки.

Для того, чтобы это было возможно, пол все равно должен быть выровнен, если он не был идеально ровным и ровным при заливке. Тщательно проверьте пол и, если необходимо, выровняйте пол, используя тот же вид выравнивающего состава, который упоминался выше.Затем заделайте пол, создав влагозащитный барьер.

Сам деревянный пол в этом случае устанавливается с помощью полиуретанового клея для полов, который наносится на пол, а не крепится с помощью крепежа, поскольку гвозди, обычно используемые для установки деревянных полов, недостаточно прочные, чтобы прибить к бетону. Чтобы затянуть доски и устранить любые зазоры, просверливаются отверстия и через каждые 10 досок устанавливаются чистовые гвозди.

Эти доски прибиваются гвоздями с помощью зажимного приспособления, которое для устойчивости прикреплено к полу.После крепления на болтах кусок шпунтованного пола используется в качестве подкладки, а гидравлический домкрат в зажиме нагнетается, прижимая доски вместе и устраняя зазоры. Затем просверливаются отверстия и устанавливаются гвозди. Если из-за этого какая-либо доска отрывается от бетонного пола, вы можете сказать об этом, потому что при ударе они будут издавать глухой звук. Чтобы исправить это, просто просверлите пол в этих местах и ​​прибейте туда же.

Виниловые полы поверх бетона - альтернатива деревянным полам

Если вам нужна экономичная альтернатива деревянному настилу, вы можете подумать об установке имитации дерева или виниловых досок.Они бывают двух основных стилей и различных видов отделки, имитирующих различные породы дерева. Как правило, мягкий винил необходимо приклеивать к полу только по периметру, а пол без амортизатора - по всему полу. Перед установкой всегда проверяйте инструкции производителя.

При установке мягких виниловых полов, которые приклеиваются только по периметру, сами доски спроектированы так, чтобы соединяться друг с другом с помощью модифицированного соединения «шпунт в паз».Разница в соединении заставляет доски фактически защелкиваться вместе, обеспечивая надежную фиксацию. Это важно, так как виниловые полы тоньше, чем обычно деревянные. При использовании такого типа напольных покрытий специальная двусторонняя лента приклеивается к бетонному полу или деревянному основанию пола по всему периметру комнаты.

В случае полов без амортизатора, для которых требуется мастика по всей поверхности пола, для нанесения клея используется зубчатый шпатель. Следите за тем, чтобы в этот клей не попал мусор, так как он вызовет неровности пола, что в конечном итоге может привести к его растрескиванию.В любом случае перед укладкой винилового покрытия важно, чтобы черновой пол или бетон были чистыми.

Реверс - бетон поверх фанеры

Заливка фанеры бетоном может оказаться даже более сложной задачей, чем укладка фанеры поверх бетона. Тем не менее, это не такая уж редкость. Это может быть сделано для создания чернового пола для керамической плитки, которая будет установлена ​​поверх существующего деревянного чернового пола, или для изготовления бетонной столешницы. В любом случае необходимо решить две проблемы: жесткость и пористость фанеры.Эта пористость может привести к неравномерной оседанию бетона, поскольку вода неравномерно впитывается в высокопористую древесину.

Первое, что необходимо сделать в этом процессе, - это обеспечить жесткость фанерного пола. Дополнительный слой фанеры 3/4 дюйма следует установить с помощью винтов поверх существующего черного пола. Установите его под прямым углом к ​​существующему, со смещением швов для стабилизации пола.

Затем поверх фанеры следует установить оцинкованную металлическую планку в качестве армирующего материала и для облегчения сцепления бетона с фанерой.Прикрутите планку к центру на шесть дюймов. При желании рубероид можно положить под обрешетку, между ней и фанерой, в качестве подкладки. Это будет действовать как барьер для влаги, помогая предотвратить проникновение воды из бетона в фанеру, тем самым помогая ей оседать более равномерно.

Не все изделия работают как армирующий и связывающий материал между бетоном и фанерой. Однако есть несколько материалов для накладки, специально разработанных для этого. Эти материалы имеют гладкую и шероховатую сторону, так что гладкую сторону можно приклеить к фанере, а шероховатую сторону может дать фанере что-то «кусать» и прилипать.Некоторые из этих материалов также обеспечивают гидроизоляцию или заглушают звук, обеспечивая поглощение ударов и вибрации, подобно плавающему полу.

Эти материалы в основном используются для обеспечения структурной стабильности бетона, так что он не будет разрушаться. Если вы используете водостойкий вариант этих материалов, рекомендуется надеть на него оцинкованную рейку. В этом случае, поскольку винты могут пробить влагозащитный барьер, нанесите небольшое количество виниловой герметика на винты перед их установкой, чтобы закрыть отверстие, которое создает винт.

Каркасное домостроение без пароизоляции. Резюме. 1. Введение

1 Каркасное деревянное домостроение без пароизоляции dr.ir. Фаас МУНЕН Адъюнкт-профессор структурного дизайна, Технологический университет Эйндховена, Нидерланды. Фаас Мунен защитил диссертацию по разработке промышленного фонда в 2001 г.ir. Хенк ШЕЛЛЕН Доцент кафедры строительной физики, Технологический университет Эйндховена, Нидерланды Хенк Шеллен защитил диссертацию «Отопление монументальных церквей: внутренний климат и сохранение культурного наследия» в 2002 г. Резюме В рамках разработки промышленных стеновых панелей для жилищного строительства [6], внутренних и изучено внешнее воздействие влаги. Одна из задач - разработать конструкцию, не нуждающуюся в пароизоляции, например, при строительстве деревянных каркасных домов.Обычно там используется полиэтиленовый лист в качестве пароизоляции на внутренней поверхности стоек, препятствуя прохождению пара через стену, таким образом предотвращая возможную конденсацию во внутренних местах с более низкой температурой. Однако каркас развивающихся стеновых панелей относится к новостройке. Здесь, за счет последовательности передач, толщины и выбора материалов, используемых друг с другом, можно стремиться к менее опасной конструкции для предотвращения конденсации. Подгонка материалов может предотвратить конденсацию без необходимости использования плотной паровой фольги.В этой статье описываются результаты моделирования, с помощью которого изучается влагопроницаемость недавно разработанной несущей стеновой панели. Ключевые слова: пароизоляция, промышленное домостроение, разработка стеновых панелей для деревянного каркасного дома, строительная физика, внутренняя конденсация, изоляция 1. Введение На основе принципа боковых опор при осевом сжатии [4] разрабатывается метод домостроения. для индустриального строительства (рисунок 1). Состояние разработки представлено в отдельной статье [6].Рис. 1 Конструктивный элемент (поперечный разрез). Шпилька (28x148 мм 2), поддерживаемая сбоку для изгиба, с помощью листов ДВП толщиной 3 мм, приклеенных к жесткой изоляции толщиной 70 мм. В рамках этой концепции размеры и используемые материалы могут быть адаптированы к другим требованиям. В этой статье представлены результаты конкретного исследования в рамках разработки стеновых панелей в отношении внутреннего и внешнего воздействия влаги. Основой разработанного метода строительства дома является стеновая панель со стойками, поддерживаемыми сбоку, как показано на рисунках 1 и 2: тонкая стойка (1) способна выдерживать экстремальную осевую и горизонтальную (ветровую) нагрузку, так как стойка не может прогнуться. сбоку из-за блокирования листов ДВП (4), размещенных в продольных пропилах.Очень тонкий лист ДВП может оказать значительное сопротивление в плоскости, если его приклеить к пенополистиролу в качестве жесткой изоляции (5). Структурные испытания, подтверждающие этот принцип, проводятся [2] [4]. Конструктивно толщина шпилек завышена (можно 12х148 мм2). Но поскольку для соединения листов ДВП с обеих сторон требуется продольный пропил глубиной 8 мм, размеры стоек регулируются производственными требованиями.

2 2.Стеновая панель, специально разработанная для промышленного производства. На основе структурного ядра рисунка 1 добавлены другие элементы для эстетики, интеграции служебных труб, стандартизованного производства, простой конструкции, тепловой и звукоизоляции, предотвращения конденсации, огнестойкости и т. Д. Возможные поперечные сечения, отвечающие этим требованиям взаимодействия, показаны на рисунке 2. В документе левое поперечное сечение подробно обсуждается. 2.1 Состав стеновой панели Структурный стержень на рисунке 2 состоит из ели 28x148 мм 2 (1) с шагом 0,4 м и 3-миллиметрового листа ДВП (4), приклеенного к 70-миллиметровому пенополистиролу (5) в качестве жесткого материала.С внутренней стороны добавлен гипсокартон (2) толщиной 10 мм для эстетической, звукоизоляции, огнестойкости и для подвешивания предметов. Рис. 2 Возможные горизонтальные сечения промышленных стеновых панелей для жилищного строительства. Полость 30 мм между гипсокартоном и ДВП (3) используется для размещения коммуникационных труб, таких как вода, тепло, электричество, телекоммуникации и газ, и подходит для установки электрических распределительных коробок. Оставшаяся полость заполняется вермикулитом или минеральной ватой для обеспечения огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции.Полость 20 мм на другой (внешней) стороне (6) также используется для размещения служебных труб. Пенополистирол (7) толщиной 50 мм добавляется в качестве водонепроницаемого слоя для воды, проникающей через внешнюю отделку, и в качестве изоляции для предотвращения конденсации в стержне из еловой древесины (1) и в служебной полости (6). Вентиляционная полость размером 8 мм предназначена для уменьшения воздействия влаги за счет разделения и вентиляции. Наружная отделка (9) - это эстетическая отделка, влагозащита и ветровое стекло, для которых могут использоваться различные материалы, такие как кирпичная кладка, лепнина, доски, обшивка, отдельные элементы.Выбор, размеры и последовательность материалов среди других аспектов, выбранных для получения давления пара, не превышающего давления насыщения в разных местах стены, чтобы предотвратить конденсацию. 2.2 Конденсация при строительстве каркасных домов Большинство строительных материалов проницаемы для водяного пара. Таким образом, пар, который создается в доме в результате деятельности людей, стирки, приготовления пищи и других воздействий, может проходить через стену за счет диффузии пара. В холодную погоду этот пар может конденсироваться в стене при попадании в более холодные зоны.Конденсированный пар может в конечном итоге снизить изоляционные характеристики и / или повредить внутреннюю отделку или даже вызвать гниение элементов конструкции. Поэтому пароизоляция, материал, обладающий высокой устойчивостью к диффузии пара, применяется на теплой стороне наружных стен деревянных каркасных домов. Обычно применяется полиэтиленовая пленка, но можно также использовать другие материалы, такие как бумага со специальным покрытием или алюминиевая фольга. Эффективность пароизоляции просто зависит от паронепроницаемости всей мембраны в жилом доме.Однако на практике пароизоляция часто выходит из строя из-за повреждений во время строительства, то есть разрывов скоб. Также недостаточная притирка стыков, разрезов (для водопроводных труб, вентиляционных каналов, домашней электропроводки для электрических служб и т. Д.) Вызывает утечку пароизоляции. Недостатки обычно остаются незамеченными, поскольку внутренняя облицовка блокирует визуальную проверку пароизоляции после строительства. Несмотря на принятые меры предосторожности, невозможно обеспечить герметичность пароизоляции.Поэтому важно, чтобы пары легко уходили из пространства стены наружу. Водонепроницаемый слой снаружи стены должен иметь относительно низкую паронепроницаемость, например обшивку из бумаги или небольшой перфорированной фольги. Помимо вероятной утечки существует также потенциальная проблема в летней ситуации. В этом обратном случае, когда кондиционеры создают холодный климат в помещении по сравнению с теплым климатом на улице, пароизоляция может способствовать, а не предотвращать конденсацию.

3 2.3 Проектирование паронепроницаемой стены Для повышения надежности паропроницаемая стена исследуется в рамках разработки стеновой панели для промышленного строительства. Одна из целей - найти менее рискованное решение относительно конденсации. По этой причине создается электронная таблица для создания упрощенных диаграмм Глейзера, основанных на прохождении пара путем диффузии (показано на рис. 3, 4 и 5). На каждом графике построена кривая, отслеживающая давление пара в границах различных материалов. Практическим условием является внутренняя температура i = 20 C и относительная влажность 50%.За внешние условия принята средняя температура в Нидерландах в январе, равная e = 1,7 C при относительной влажности 93%. Глазерные диаграммы используются для определения мест образования конденсата. Следовательно, требуется вторая строка. Рис. 3 Глазерная диаграмма для стеновой панели на рис. 2 (поперечный разрез над изоляцией). Здесь за гипсоволокнистыми плитами применяется пароизоляция для сравнения с рис. 4 (такое же поперечное сечение без пароизоляции). Вторая линия указывает максимальное давление пара (насыщение) на всех границах различных материалов в разрезе.Чтобы провести эту линию, необходимо рассчитать температуру на всех границах, чтобы определить максимальное давление пара. Две линии отмечают места образования конденсата. И если линия давления пара не пересекает линию насыщения, то при заданных условиях конденсации в рассматриваемом сечении не будет. Глазерные диаграммы только определяют риск образования конденсата. Они не указывают количество конденсата (поскольку оно влияет на результаты расчетов), и если оно не приведет к повреждению.Линии на рисунках 3, 4 и 5 дают искаженное изображение, поскольку толщина слоев на этом графике не представлена. Если толщину переводить на горизонтальную ось, невозможно внимательно рассмотреть мелкие слои (например, пароизоляцию, оргалит). В таблице давление пара p j на границе j вычисляется с помощью: j1 p (1) i pe p j pe kdk d k k k 1 k: общее количество слоев в разрезе; p e: внешнее давление пара; p i: внутреннее давление пара; p j: давление пара на границе; : сопротивление диффузии влаги; d: толщина материала.Рис. 4 Стекловолоконная схема стены на рис. 2 (поперечное сечение изоляции) без пароизоляции. 1003

4 Температура на границе j рассчитывается по уравнению: j 1 i e j e Rk Rk k (2) j: температура на границе j; e: наружная температура i: внутренняя температура R: термическое сопротивление (R = d /): коэффициент теплопроводности d: толщина материала 2.4 Разработка пробным способом С помощью уравнений и свойств материала в электронной таблице можно адаптировать тип, ширину и последовательность материалов в разделе.Таким образом, было обнаружено, что дополнительная изоляция на внутренней стороне полости может предотвратить конденсацию в качестве замены традиционной пароизоляции (в результате получается композиция, показанная на рисунке 2). Рис. 5 Остекление стены на рис. 2 (разрез по стойке) без пароизоляции. Нет места, где давление пара превышает насыщение. Из рисунка 5 видно, что отсутствует опасность образования конденсата в шпильке на участке без пароизоляции. На рисунке 4 это не так, в разрезе между стойками.Здесь локальное давление пара превышает локальное насыщение при данных предположениях по обе стороны вентиляционной полости и в кирпиче. В этих местах влага может конденсироваться. Добавление пароизоляции, как видно на рисунке 3, имеет небольшой эффект, поскольку температура не изменяется, а давление пара уже близко к внешнему состоянию. Также можно учесть, что конденсат на поверхности пенополистирола, скорее всего, удаляется в хорошо вентилируемой полости. Вентиляция также высушит кладку, особенно при повышении наружной температуры.Таким образом, несмотря на ожидаемую конденсацию в поперечном сечении на рис. 2, деталь без пароизоляции считается приемлемой и заслуживающей изучения с помощью более сложных программ моделирования, касающихся строительной физики. 2.5 Относительно теплопередачи Одним из аспектов является теплопередача. Различные линии насыщения на рисунках 4 и 5 двух частей рисунка 2 возникают из-за разных температур и являются результатом совершенно разных свойств термического сопротивления. В [3] производится расчет теплового сопротивления по стойке с R = 2,63 [м 2 K / Вт] и по изоляции R = 4,93 [м 2 K / Вт].Среднее значение R = 4,77 [м 2 · K / Вт]. Это указывает на то, что влияние шпилек на общее тепловое сопротивление невелико. Однако разные температуры, близкие друг к другу, будут мешать, поэтому более подробное распределение температуры изучается с помощью программы двумерного теплового моста Kobru 86 Рис. 6 Температурные изменения в отношении двумерной теплопередачи в плоскости поперечного сечения на рис. 2.

5 На рисунке 6 показано, что теплопередача сглаживает пониженную теплоизоляцию шпилек, в результате чего образуются просто горизонтальные изотермы.Температура в секции над изоляцией, близко к стойке, немного понижается около гипсоволокнистой плиты (менее 1 ° C) и несколько повышается вблизи служебной полости (около 1 ° C). Температура в шпильке практически не меняется, поэтому диаграмма Глейзера на рис. 5 остается в силе. Результаты, основанные на рис. 4, также действительны, поскольку более низкое значение насыщения границы минеральная вата / гипсоволокнистая плита не влияет на результаты. Также небольшое повышение насыщенности в границах ДВП / жесткая изоляция до EPS-изоляции / служебной полости только подтверждает выводы.Температура сглаживания выгодна не только с точки зрения конденсации или теплового потока, но также для уменьшения количества пыли на поверхности. Изменения теплового потока, ведущие к колебаниям температуры поверхности, могут вызывать образование пыли на стенах. Отсюда следы планки, заметные на оштукатуренной отделке деревянных домов без утепления. Из рисунка 6 можно сделать вывод, что температура внутренней и внешней поверхности довольно постоянна, поэтому образования пыли не будет. Рис. 7 Содержание воды в материалах за 10 лет в разрезе на рис. 2 над изоляцией (без пароизоляции).В течение года достигается баланс по всем материалам. 2.6. Накопленное содержание воды в различных материалах. В продолжение качественных расчетов также проводится количественный анализ с использованием компьютерной программы, которая обрабатывает нестационарный тепловой поток и перенос влаги, под названием WUFI: Wärme- und Feuchtetransports Instationär [7]. WUFI может рассчитать одномерное сечение, включающее различные явления передачи тепла, пара и жидкой влаги. Учитываются следующие явления, связанные с потоком тепла: - теплопроводность; - диффузия пара; - короткие волны-солнечные лучи; - длинноволновое излучение.Феномен паропропускания технологического процесса: - диффузия пара. И феномен технологической передачи влаги: - капиллярная передача. Эти явления разрабатываются путем присвоения материалам таких свойств, как плотность, пористость, теплоемкость, капиллярное действие, теплопроводность, а также отношения теплопроводности / содержания воды, сопротивления диффузии / относительной влажности, содержания воды / относительной влажности. Эти требуемые свойства материала в основном находятся в библиотеке, которая идет вместе с программой.WUFI также предоставляет библиотеку климатических изменений в течение одного года (в Германии) в отношении температуры наружного воздуха, относительной влажности, суточного количества осадков, дневных солнечных лучей и так далее. Для начала задаются исходные свойства, такие как внутренняя температура и влажность, излучение теплового излучения, поглощение солнечных лучей и коэффициент поглощения осадков. В [3] можно найти все конкретные данные относительно графиков, представленных в этой статье. Накопление влаги рассчитывается в двух секциях с использованием 10 равных периодов в год с построением графиков содержания воды / времени для каждого материала в секции.Расчет проводится по изоляции (рисунок 7), а также по шпильке (рисунок 8). Эти два показателя также рассчитываются с учетом пароизоляции полиэтилена за гипсоволокнистой плитой. Поскольку все графики с пароизоляцией неотличимы от графиков без пароизоляции, в статье представлены только графики на рисунках 7 и 8. Все графики, рассчитанные с помощью WUFI, дают одинаковую картину материалов, которые быстро находят сбалансированное содержание воды. Поскольку прогрессирующего накопления влаги не происходит, оценка ограничивается максимальным значением каждого графика.1005

6 3. Выводы и рекомендации Пароизоляция не требуется в недавно разработанных стенах (при добавлении изоляции с внешней стороны стоек). Расчет строительной физики подтверждает достоверность, однако лабораторные испытания все еще необходимы, чтобы подтвердить это. Добавление пароизоляции в проведенных расчетах практически не влияет на результаты. На графиках накопленной воды нет разницы в участках с пароизоляцией и без.Кирпичная стена на рисунках 7 и 8 подтверждает наблюдения на диаграммах Глейзера на рисунках 3, 4 и 5. Эта кирпичная стена становится довольно влажной зимой и высыхает летом. График не показывает накопления влаги за 10 лет. Значения нормальны для внешнего слоя, действующего как влагозащитный экран. Шпилька достигает максимального значения около 70 кг / м 3. Содержание влаги в пихте не должно превышать 86 кг / м 3 (21%) для предотвращения грибкового поражения. Добавление пароизоляции не является улучшением, поскольку найдено максимальное значение 68 кг / м 3.Поскольку для достижения баланса еловой стойке требуется несколько лет, можно сделать вывод, что на стойку практически не влияет конденсация. Водосодержание ДВП увеличивается до 85 кг / м 3. Это близко к критическому значению. Если картон быстро высыхает после достижения этого значения, максимум может быть приемлемым, но это должны подтвердить дополнительные исследования. И добавление пароизоляции не помогает, так как это не влияет на содержание воды. Все остальные материалы показывают небольшую разницу в содержании воды во всех расчетах без какого-либо риска в отношении влажности.Рис. 8 Содержание воды над еловым стержнем (без пароизоляции). Возможно, стоит изучить принцип (добавление изоляции в полость для создания более твердой влажности), относящийся к традиционной конструкции деревянного каркаса. Поскольку в ближайшем будущем требования к тепловому потоку увеличатся, толщина изоляции увеличится примерно до миллиметра. Со структурной точки зрения нет необходимости увеличивать размеры стоек до 48x98 мм 2. Поэтому, возможно, стоит рассмотреть вопрос о продолжении изоляционного слоя на внешней стороне стоек, чтобы получить систему, которая также будет прочной в перевернутой летней ситуации. .Однако в этой статье не рассматриваются детали, касающиеся традиционного деревянного каркасного строительства, поэтому необходимы специальные исследования. 3.1 Ссылки [1] Moonen SPG, Концепция целостного здания с использованием сэндвич-панелей, 5-я Всемирная конференция по лесной инженерии, Том 1, Монтрё, Швейцария, август 1998 г., стр. [2] Moonen, SPG, Fiege, MA, Новый метод обработки древесины каркасные дома, 6-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности, Уистлер, Канада, 31 июля - 3 августа 2000 г., стр. [3] Мунен, SPG, Тан, Миннесота, Влагостойкость экспериментальной стеновой панели, отчет стажера на голландском TUE / CCO / 00-14, с.36. [4] Мунен С.П.Г., Тан М.Н., Чрезвычайно легкие и прочные стеновые панели, 7-я Всемирная конференция по лесной инженерии, т. 2, Шах-Алам, Малайзия, август 2002 г., стр. [5] Moonen SPG, Стеновые панели для промышленных домов, Вторая международная конференция по проектированию и строительству ISEC-02, Том 1, Рим, Италия, стр. [6] Moonen SPG, Промышленные стены панели для домостроения, 8-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности, Лахти, Финляндия, июнь [7] Künzel HM, Verfahren zur ein- und zweidimensionalen Berechnung des gekoppelten Wärme- und Feuchtetransports в Bauteilen mit einfachen Kennwerten, диссертация Университета Штутгарта, Германия , 1994.

Обрамление пола

Сегодня я хотел поделиться со всеми вами тем, как я оформлял пол в своем доме. Этаж в вашем доме состоит из нескольких секций:

  • Прицепной настил
  • Обрамление чернового этажа
  • Черновой пол
  • Готовый пол

Настил прицепа:

Настил трейлера - это основа, на которую вы опираетесь на каркас чернового пола, которая составляет нижнюю часть вашей системы покрытия пола.Между настилом и самим обрамлением вы хотите иметь два контрольных слоя: пароизоляцию и барьер для животных / насекомых. Для этого я использовал оцинкованный гидроизоляционный слой, запечатанный герметиком и скрепленный скобами.

Это помогло предотвратить попадание влаги в инженерные сооружения, но также и от дорожного мусора. Кроме того, это предотвращает проникновение вредителей и грызунов, но имеет сплошной металлический слой, который блокирует их.

После этого я добавил одинарный слой полиэтиленовой пленки толщиной 10 мил в качестве дополнительного слоя контроля пара и воздуха поверх моей гидроизоляции.

Обрамление нижнего этажа крошечного дома

Каркас чернового этажа моего крошечного дома был сделан из обработанных 2 × 4, размещенных на 2-футовых центрах. Уловка для создания каркаса состоит в том, чтобы все ваши балки были рассчитаны на 24 дюйма по центру, поэтому, когда вы размещаете черновой пол - шириной 4 фута - вы точно знаете, где ввинтить балки пола. Другая вещь, которую вам нужно учитывать, - это силы, с которыми будет встречаться пол, это фактически ваш фундамент, поэтому важно, чтобы он был действительно прочным.

Для большей прочности я использовал угловые распорки, которые используются при строительстве в районах, подверженных ураганам, я также привязал балки пола к палубе трейлера с помощью винтов с высокой прочностью на отрыв. Я прикрутил трейлер снизу через настил трейлера к балкам. В некоторых ключевых соединениях я вырезал выемки для поперечин, чтобы сесть в них, это не входило в планы, но я подумал, что потенциальные силы, похоже, этого требуют. Вот видео, а потом еще куча фото.

Каркас пола моего крошечного дома:

Похожие сообщения:

Райан Митчелл, 31 июля 2020 г. / Tiny House

Особенности монтажа. Стр. 1

Полы с подогревом для деревянных домов В деревянном доме существуют разные системы полов, особенно при их утеплении.Важно, чтобы в итоге схема еще работала и исправно отопление здания. Теплые полы в деревянном доме оборудованы различными системами, а именно:

1. Электромонтаж не является приемлемым, т.к. может вызвать возгорание и короткое замыкание, а также используются дрова. Одно из преимуществ обнаруживает малые габариты схем и устраняет необходимость использования тяжелых кабельных стяжек и формирования многослойных устройств по полу.


2.Теплый пол в деревянном доме абсолютно безопасен в процессе монтажа и эксплуатации. Однако вероятность появления теплого пола снижается, так как доска не имеет высокого уровня теплопроводности.

В равной степени применимы варианты конструкции теплого пола. Главное, в процессе установки тщательно соблюдать все меры безопасности и соблюдать требования и рекомендации специалистов. Способы складывания пола в доме разные по разным параметрам и принципам монтажа.Прежде чем приступить к конкретному монтажу, рекомендуется изучить вариант устройства теплого пола в деревянном доме. По конструкции их можно разделить на две группы: пол из досок и бетон.

Особенности устройства деревянного пола Деревянный пол образует основу в несколько слоев, что создает черновую часть укладки изоляционных слоев с последующим тонким покрытием и отделкой поверхности. В общей конструкции между слоями размещается система обогрева, например трубы или специальные кабели, позволяющие завершить систему обогрева в доме.

Деревянный теплый пол в частном доме характеризуется схемной конструкцией, предусматривающей установку на столбах с бетонным фундаментом или на бревнах. С заливкой монолитным бетоном возвести пол намного проще, при его отсутствии вся конструкция строится из балок. Они имеют ширину лестницы 4 метра и выламываются в стенах дома на опорных столбах. По сути, это опоры для фундаментов зданий, балки которых не склеиваются. Расстояние между стойками от 0.От 7 до 1 метра и верхняя крышка из рубероида в 3 ряда. Поперечная балка должна полностью опираться на опорные элементы, а для лучшей фиксации использовать клинья или прокладки, скрепляющие детали гвоздями.

Теплый пол в деревянном доме из стяжки делится на два типа:

1. Однослойные конструкции, которые монтируются и на балках, или на других основаниях. Выбор предпочтения зависит от зазора между балками и толщины досок. При строительстве перекрытий перекрытия доски укладывают прямо на балку, но важно, чтобы расстояние между ними было не более 0.5 метров.


2. Двухслойная конструкция предусматривает устройство чернового пола с прикреплением досок с обеих сторон от балок. Поверх них укладывается слой утеплителя, например, листового материала или керамзитовой плиты, а его высота должна составлять около 80 миллиметров. В дополнительный утеплитель укладывается прослойка между черновым и чистовым полом. В этом случае следует оставить зазор около 4 мм, который позволит создать циркуляцию воздуха между досками и привести к их разрушению.

Изоляция полов Деревянный и бетонный пол всегда необходимо утеплять, используя разные материалы и способы обогрева. Многие строители для большего эффекта стараются нанести дополнительные слои утеплителя, которые заполнят пространство между рядами чернового и чистого пола.

Среди современных материалов, используемых для изготовления полиуретана, минеральной ваты, а также среди природных способов можно встретить опилки и стружку, сухие листья и так далее. При использовании любого изоляционного материала для пола рекомендуется оставлять зазор около 15 или 20 мм для воздухообмена.


Черный пол: установка электрического теплого пола в деревянном доме или инфракрасного обогрева должна иметь одинаковую вентиляцию и быть прочной у основания. Чтобы изоляция контура была качественной и функциональной, устанавливается пол, который должен отвечать следующим требованиям:

  • его конструкция должна быть жесткой, что дополнительно распределяет нагрузку;
  • по назначению служат основой для утеплителя или наполнителей и создают промежуточный гидроизоляционный слой;
  • Воздушное пространство между черновым и окончательным слоем выполняет система вентиляции, не позволяющая деревянным доскам гневиться и портиться.
Все параметры указаны для конструкции прочного и теплого пола необходимо укладывать черновой слой, что позволяет сохранить верхний слой отделки. Для них следует использовать доски шириной от 16 до 45 см, что немаловажно для украшения антисептиком.

Строители, строящие дом своими силами, считают, что грубые конструкции являются причиной напольного покрытия, но это не так. Суть в том, что подложка представляет собой набивку из фанеры или ДСП или аналогичных плит на балки. Их применяют для последующей укладки материалов в их ровное положение и измеряют гравитационное отделение всего потолка от пола.Такие подложки используются в постройках из дерева и монолита.

Черновой пол также является самым нижним слоем среди досок в качестве покрытия балок или перекрытий, в зависимости от устройства здания. Как правило, слоями являются доски пола, расположенные диагонально относительно отделки кладки. В этом случае крепость из перекрытия образуется вариантами досок пола. Пол создает конструкцию с двойной изоляцией, чтобы сохранять тепло, а также закреплять изоляционные слои и регулировать тепловой поток в доме.


Процедура установки теплого пола состоит из следующих этапов:

1. Создание вентиляционной шахты позволяет сделать воздухообмен между планками досок, чтобы они не поддались гниению. Процесс установки осуществляется путем просверливания в углах дома нескольких отверстий диаметром примерно от 50 до 60 мм. Они должны быть закругленными, после чего закрываются специальными решетками как декоративный материал. На черновых полах они должны располагаться на высоте 5 или 6 см, чтобы вода не попадала внутрь.В некоторых случаях в плинтусе устанавливают грубую вентиляцию.

2. Гидроизоляция подвала - важная часть устройства теплого пола в деревянном доме своими руками. В качестве строительного материала используется рубероид или другие теплоизоляционные предметы, которые кладутся на первом этапе утепления здания.

3. Бревна, венки и все доски должны быть тщательно обработаны антисептиками, которые позволят вам удалить и защитить древесину от грибка или плесени, а также насекомых.Некоторые строители используют обычное моторное масло или другие предметы защиты.

4. Укладка черного пола возможна в трех вариантах:

  • расположение досок устанавливается на балку zaplecza, которые напоминают букву «Т» вверх ногами;
  • лежание на черепных стержнях, которые действуют как zaplecze, но прикрепляются к краям балок;
  • Установка плат в специальные гнезда, которые подготавливаются на начальных этапах строительства.

5.После выбора способа монтажа доски предпочтительнее располагать на черепных брусках, нужно уложить слой гидроизоляции. Оптимальным вариантом может стать минеральная вата в качестве утеплителя, а последняя расстелить пароизоляцию.

6. После укладки нанести финишный пол. Для использования шпунтованных досок или ДСП. Сверху их покрывали ламинатом или линолеумом.

Следует отметить, что температура не должна отличаться от температуры помещения и пола более чем на два градуса, поэтому подходить к утеплению пола следует осторожно.Специалисты рекомендуют тщательно подбирать все изоляционные материалы, сохраняющие тепло в помещении. Среди важных свойств - высокая степень проводимости энергии, отсутствие негорючих компонентов и аллергических веществ. Кроме того, изоляционный материал должен быть прочным, иметь прочную структуру и быть удобным для использования в строительных работах.

Самым подходящим вариантом считается минеральная вата, которая гигроскопична и отлично впитывает влагу, не позволяя ей просачиваться сквозь доску.Другие изоляционные материалы, хотя и малы по весу, подвержены горению, например пенопласт и полистирол. Отличной гидроизоляцией предметов будет толь, полиэтиленовая пленка и так далее. На вопрос: как сделать теплый пол в деревянном доме? Процедура укладки всех слоев проводится с устройством первого ряда пола, а затем настила всей гидроизоляции после теплоизоляционных материалов, причем последний ряд будет пароизоляцией.

Отделка пола: укладка Последний этап - это складывание чистового пола, которое состоит из следующих этапов.Выбирайте фрезерованные доски, которые крепятся к основанию шипов и пазов. Их размер должен быть 28-44х98-145 мм, на которых есть специальные изделия на задней кромке 2 см, предназначенные для постоянной вентиляции.

При отсутствии этих досок можно использовать другие варианты, например доску с шипами прямой или трапециевидной формы, с гребешками в стопке и тому подобное. Единственный минус этих досок - отсутствие продухи. Важно помнить, что при укладке досок их следует рассылать в разные стороны и определять по кольцам на дереве.

Устройство бетонных полов в деревянном доме При устройстве бетонного пола не нужно класть много слоев досок и изоляционного материала. Для этого нужно сделать стяжку, но при этом важно помнить некоторые факторы и аспекты. Бетонный пол имеет следующие преимущества:

  • долговечность материала, его надежность и долговечность;
  • Современные методы строительства позволят создать идеально ровную основу без изъянов.Без проблем можно положить линолеум или ламинат.
Однако учтите некоторые нюансы и правила заливки бетонного пола и просчитайте необходимость в нем. Есть два варианта укладки: базовая - на земле, другая на бревнах. В основном варианте все работы выполняются быстро и просто, в противном случае придется работать с новыми и неповрежденными балками.

Укладка бетона на землю: работает Инфракрасный теплый пол в деревянном доме или водяной укладывается после процесса заливки бетонного основания.Последовательность операций выполняется аналогично:

1. Определить уровень заливки бетонного пола. Отметки сделаны с помощью шнура и измерены по периметру основания примерно 10 см.

2. На землю насыпают слой гравия, так что имеющиеся колышки нужно сравнить с уровнем. Затем метки извлекаются.

3. На гравий насыпают песок, скрепляющий предыдущие слои.

4. Нанести слой гидроизоляции полиэтиленовой пленкой.Она плыла по песку, но края должны быть выше пола.

5. Затем на гидроизоляционный материал заливают бетон, который равномерно выравнивают.

6. Раствор накрыть фольгой, но основу необходимо постоянно смачивать водой.

Бетонный пол оставьте на 3-4 недели, после чего раствор затвердеет и затвердеет. Через два месяца можно приступать к изготовлению стяжки из цемента. В начале работ следует определиться с типом теплого пола: электрическим или водяным.В этом эпизоде ​​толщина слоев не должна превышать 25 мм, что уместится после укладки плитки, линолеума или ламината.

Теплый пол с подогревом Установка Технический водяной пол более известное решение в деревянных домах. Подходит для цементной стяжки и складных досок. В случае стыковки конструкция и последовательность слоев будут следующими:

  • заливка бетона на землю;
  • изоляционный слой в 25-100 мм;
  • сетка арматурная;
  • труба для изоляции водопроводной системы, соединяемая между сеткой с помощью хомутов, расстояние между которыми должно быть от 100 до 300 мм;
  • подложка;
  • Отделка пола: керамическая плитка, паркет, ламинат и др.
Водяное отопление необходимо в ванной и кухне, где пол выложен плиткой, а в детской - для большего обогрева помещения. В некоторых случаях к слоям утеплителя добавляются ДСП и пенополистирол.

Устройство электрического теплого пола в деревянном доме - видеоролики, в которых подробно расскажут об особенностях установки. Эта система подходит для такого же варианта на балках или стяжках. Во втором случае система проведения тепла такая же, как водяное.

Для использования кабеля проложите его по сетке размером 50х50мм и закрепите конструкцию на балках. В них пропиливают зазоры высотой 50 мм, а расстояние между ними требуется 5 см, которые утепляются фольгой. Кабель, обогревающий пол, помещают в эти зазоры.

Установка теплого пола в деревянных домах имеет свои особенности, которые определяются типом фундамента, постройки и так далее. Надеюсь, из статьи вы узнаете все существенные детали укладки пола по конструкции и устройству.опубликовано

P. S. И помните, только изменяя их потребление - вместе мы меняем мир! ©

Источник: strport.ru/uchastok/teplye-poly-v-derevyannom-dome-osobennosti-montazha

Высокие влажные и деревянные полы

Избыточный уровень влажности - одна из наиболее распространенных ошибок при укладке полов. Влажность на стройплощадках трудно контролировать, и она особенно проблематична для долговременной эксплуатации пола, если она присутствует во время укладки.Вот 7 советов, как минимизировать риск будущих проблем с деревянным полом при наличии влаги.

7 методов, минимизирующих риск установки деревянных полов Обратные вызовы


1. Установите пароизоляционную мембрану на грунтовое пространство и проветрите / кондиционируйте пространство или подвал перед установкой деревянного пола.

2. Перед установкой пола подумайте о методах удаления чрезмерной влаги с каркаса / обшивки пола и остальной внутренней части здания, например, с помощью вспомогательного осушителя.

3. Следуйте рекомендованному графику крепежа или подумайте об увеличении крепления, расположив крепежные детали на более близком расстоянии. Например, если рекомендации по креплению находятся на расстоянии 8–10 дюймов друг от друга, держите крепежные детали на расстоянии не более 8 дюймов. Убедитесь, что размер крепежа и расстояние между ними не расщепляют язычки пола.

4. Убедитесь, что длина и диаметр крепежных элементов для полов соответствуют или превышают рекомендации производителей напольных покрытий.Производители напольных покрытий обычно рекомендуют минимальную длину застежки. Чем больше длина заделки крепежа в деревянном черновом полу или чем больше диаметр стержня крепежа, тем больше способность извлечения крепежа.

5. Рекомендуется крепить половые доски в пределах от 1 до 3 дюймов концевых швов. Удерживание крепежа в пределах 1-2 дюймов от концевых стыков лучше стабилизирует движение.

6. Рассмотрите возможность использования утвержденного клея для полов в сочетании с рекомендуемым графиком креплений для полов, укладываемых с жидкой пароизоляционной системой для контроля миграции влаги.

7. В некоторых случаях может потребоваться установка дополнительных рядов в системе полов. Сюда могут входить встроенные зазоры в полу, переходы тавровых профилей, пробка или другие методы.


Предотвращение обратных вызовов при установке деревянных полов

Для получения более подробной информации, включая рекомендации Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA), типичные проблемы, связанные с условиями высокой влажности, и полные рекомендации по минимизации риска обратных вызовов при укладке деревянных полов, загрузите Техническое примечание: Предотвращение обратных вызовов при установке деревянных полов Установка , Форма Т350.

Что нужно знать о пароизоляции

Пароизоляция помогает удерживать грунтовые воды, которые постоянно просачиваются через бетонные фундаментные стены и пол, от испарения в подвал или подвал. Здесь показано: инкапсуляция пространства для ползания компанией Basement Systems.

Контроль влажности ставил перед строителями сложные задачи на протяжении тысяч лет. Слишком много его внутри конструкции может привести к гниению, плесени или заражению насекомыми. В результате были разработаны крыши и сайдинг, герметичные окна и двери, а также водонепроницаемые подвалы.

Однако одно дело - не допускать попадания воды, а совсем другое - не допускать попадания водяного пара. Водяной пар незаметно проникает в ваш дом (или выходит из него). Он движется по воздушным потокам или просто мигрирует из областей с высокой влажностью и высокой температурой в более сухие и прохладные места.

Пароизоляция или, точнее, замедлители диффузии пара, как их теперь называют, служат для замедления движения влаги. При этом идея состоит в том, чтобы поддерживать относительную влажность внутренних помещений в приемлемом диапазоне.Полностью остановить движение водяного пара невозможно, да и, вероятно, нежелательно.

Допустим, сейчас зимний день. Ваш дом очень теплый. Вы готовите большой семейный обед. Дети и гости принимают душ. Короче говоря, из-за испарения и дыхания образуется много водяного пара. На улице очень холодно и сухо, поэтому водяной пар в вашем доме пытается уйти. Некоторые ускользают из-за утечки воздуха; некоторые проходят сквозь стены и потолки.

Окрашенный гипсокартон в вашем доме и, возможно, крафт-бумага, покрывающая изоляцию стен и потолка, замедляют выход пара.Они ваши замедлители диффузии пара. Если бы их не было, и весь влажный воздух сразу попал бы на внутреннюю поверхность обшивки стен вашего дома или настила крыши, угадайте, что бы произошло: образовался бы конденсат и пропитал бы дерево, что, конечно, могло бы в конечном итоге привести к плесени и гниению. . Жидкая вода также может повредить изоляцию типа войлока.

Рисунок предоставлен Fine Homebuilding.

Если ваш строитель установил полиэтиленовую пленку за гипсокартоном, материал, который является замедлителем парообразования класса I (это означает, что он пропускает очень мало пара, если предполагается, что он был аккуратно установлен), еще меньше водяного пара сможет мигрировать к внешней обшивке и сайдинг.Хорошо, правда?

Не обязательно, по крайней мере, если вы живете в районе, где у вас жаркое и душное лето, и летом вам приходится включать кондиционер. В этих условиях избыточный водяной пар находится снаружи и пытается проникнуть внутрь. Если он ударяется о прохладную заднюю часть вашего гипсокартона с многослойным покрытием (внутри полости стены), возможна конденсация и вред, который он приносит.

Означает ли это, что было бы разумно нанести замедлитель пара как на внутренние, так и на внешние поверхности полости стены или потолка? Абсолютно не говорит Джо Лстербюрек, ученый-строитель из Building Science Corp.«К сведению, нет смысла устанавливать пароизоляцию с обеих сторон сборки. Если сборка намокнет или вначале намокнет, мы в значительной степени обречены ... за исключением случаев, когда мы идеальны и начинаем сухими ». (См. «Понимание пароизоляции» Лстибурека и «Пароизоляция Макбет» для более полного обсуждения пароизоляции.)

Лучшее решение - учесть некоторое движение пара в обоих направлениях. Зимой влага внутри стены или потолка может высыхать изнутри. Летом он может высохнуть снаружи.

Что нужно знать

Большинству домовладельцев никогда не приходится задумываться о пароизоляции - если только они не сталкиваются с решениями о покрытиях стен, модернизации изоляции или контроле влажности в подвале или в подвале. Если какие-либо из этих улучшений применимы к вам, следует помнить о некоторых основных принципах:

  • Виниловые покрытия для стен похожи на наклеивание полиэтилена на внутреннюю поверхность стены. Избегайте их, если вы живете в климате с теплым, душным летом и планируете использовать кондиционер.
  • Избегайте использования полиэтилена в качестве пароизоляции в новом строительстве. Также следует избегать использования ватной изоляции с фольгой. Выберите замедлитель парообразования, который позволит высохнуть внутри и / или снаружи, если полость стены станет влажной.
  • Остановка утечки воздуха намного важнее, чем остановка водяного пара, когда дело доходит до контроля влажности. Как упоминалось выше, по воздуху перемещается больше водяного пара, чем за счет диффузии через строительные материалы. В существующем доме лучше всего сосредоточить свою энергию и бюджет на герметизации воздуха.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию чердака с помощью вентиляционных отверстий на потолке, фронтоне и / или коньке. Хорошо вентилируемый чердак поможет предотвратить высокий уровень влажности в ваших стенах.
  • Выберите изоляцию, способную выдерживать влагу. Многие изоляционные материалы из распыляемой пены не подвержены воздействию воды. Утеплители из целлюлозы и AirKrete могут адсорбировать влагу и удерживать ее до тех пор, пока не вернутся условия для высыхания. Желательны пенные изоляционные материалы и плотно упакованная целлюлоза, поскольку они действуют как барьер для водяного пара и воздуха.
  • Если вы все же устанавливаете изоляционный войлок из волокна с крафт-бумагой, обсудите с местным строительным отделом, какой стороной обращать бумагу (внутрь или снаружи).В целом, Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов рекомендует устанавливать замедлитель парообразования внутрь по направлению к теплому жилому помещению в районах с холодным климатом зимой. Во влажном климате или районах, где широко используется кондиционирование воздуха, при необходимости следует установить пароизоляцию на внешней стороне стены. Таблицу замедлителей парообразования по климатическим зонам см. В документе NAIMA «Изоляционные и пароизолирующие вещества».
  • В подпольях установите пароизоляцию класса I, например виниловую прокладку, на стены и пол.В этом помещении, подверженном воздействию влаги, вы не хотите, чтобы водяной пар от высыхания земли попадал внутрь вашего дома.
    Пароизоляция для пола в деревянном доме: Пароизоляция для пола в деревянном доме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top