Ширина ленточного фундамента для каркасного дома: Какой фундамент выбрать для каркасного дома

виды, расчёты, материалы и инструменты, инструкция по устройству

Содержание

• Виды ленточных фундаментов
• Расчеты ленточного фундамента
• Материалы и инструменты для устройства фундамента
• Устройство ленточного фундамента
• Ленточный фундамент для бани

Каркасные дома стали очень востребованными в наши дни. Эти дома имеют легковесную конструкцию, которая применима на фундаментах любых видов. Фундаментом называется часть дома, которая находится под землей. Для каркасных зданий применяют в основном ленточный вид фундамента. Такой фундамент имеет вид полосы, которая идет по периметру здания. Чаще всего применяется финская технология или канадская. Многие собственники осваивают эти технологии, и пробуют возвести ленточный фундамент под каркасный дом. Главное в постройке дома – это выполнять все указания аккуратно и в определенной последовательности.

Для прочности каркасного дома необходимо возвести крепкое основание под него.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками будетсамым оптимальным основанием. Этот фундамент предусматривает высокую стоимость его устройства. Но, несмотря на это, ленточный фундамент будет крепко стоять на любых, даже склонных к подвижности и просадочности, грунтах.

Они применяются на грунтах средней и высокой степени пучинистости. Фундаментная лента под стены соединяется в общую пространственную раму. Устройство фундамента требует внимательного подхода, оплошность может привести к непредсказуемым последствиям.

к содержанию ↑

Виды ленточных фундаментов

Возведение каркасного дома

Ленточный фундамент по конструктивам делят на виды:

1. монолитный – этот вид устраивается непосредственно на строительной площадке;
2. сборный – в состав этого фундамента входят фундаментные подушки и блоки, изготовленные на заводе и смонтированные на месте строительства;

По заглублению ленточные фундаменты делят на:

1. мелкозаглубленные;
2. заглубленные.

Для сооружения каркасного здания больше подойдет мелкозаглубленный монолитный. Он имеет вид основания, которое проходит по всей длине несущих стен и заглубляется не более чем на полметра. В зимний и весенний период этот фундамент вместе с грунтами поднимается вверх, а после – становится в исходное положение. В связи с этим не происходит деформаций основных конструктивных элементов здания.

к содержанию ↑

Расчеты ленточного фундамента

Перед тем, как сделать фундамент для каркасного дома, нужно произвести необходимые расчеты. Расчеты фундамента зависят от:

1. видов грунта на строительной площадке;
2. наличия подвала в доме;
3. определения размеров дома и применяемых материалов, а в итоге и всех нагрузок на дом;
4. наличия подземных вод и глубины промерзания грунтов.

Расчёты ленточного фундамента под каркасный дом

Характеристики грунтов производят в специальных лабораториях. Можно самим взять образцы грунтов с места строительства и отнести в лабораторию, а можно вызвать инженеров-геологов. Это зависит от вашей финансовой обеспеченности. Если же вы решили провести исследование своими силами, то вам сначала необходимо вырыть траншею на 1,5 м и исследовать почву из неё. Возможно, у вас будут такие типы почв:

• скалистые;
• песчаные;
• глинистые
• каменистые;
• гравийные.

Гравийный грунт подходит для оснований лучше всего. Он не обладает набуханием и не удерживает влагу. А мелкопесчаный грунт является практически непригодным для строительства. Глинистый грунт приводит к смещению.

При подсчете общей нагрузки на дом, можно воспользоваться таким методом: 1 погонный метр дома при высоте стен примерно 3 м, весит 1.7 т. Если дом имеет один этаж, то периметр умножаем на 1,7. А если дом в два, и более этажей, то периметр дома умножаем на количество этажей и на 1,7. Нужно помнить, что от долговечности фундамента зависит судьба всего дома.

Строительство фундамента

к содержанию ↑

Материалы и инструменты для устройства фундамента

Ленточный фундамент для каркасного дома предусматривает наличие таких материалов и инструментов:

• арматурные стержни
• песок из карьера
• гибкая проволока из металла
• щебень крупной и мелкой фракции
• цемент разных марок
• гидроизоляция
• пассатижи для загибания проволоки
• пилу для досок
• строительный вибратор
• лопата.

к содержанию ↑

Устройство ленточного фундамента

Существуют такие этапы строительства ленточного фундамента:

• Разметка фундамента

Когда все материалы и инструменты приготовлены, необходимо сделать разметку здания относительно стен и фасадов. Нужно четко знать, где будет стоять фундамент. Ещё нужно провести расчеты размеров ленточного фундамента под каркасный дом. После расчета размечают фундамент. Для разметки используют колышки и веревку, натянутую между ними. Натягивают следующий ряд веревок больше ширины стен на 10 см. Необходимо также сделать углы прямыми. Для этого применяют лазерный измеритель, или просто измеряют и сравнивают диагонали.

После этого, по разметке копают траншею глубиной полметра. Внизу траншеи укладывается песчаная подготовка и заливается водой.

• Устройство ленточного фундамента.

Следующим этапом идет устройство опалубки:

1. Гидроизоляция фундамента. Сначала по бокам поверхности траншеи укладывают гидроизоляцию. Это может быть слой рубероида. Но недостаток рубероида в том, что через пару лет он начнет отслаиваться от поверхности и гидроизоляцию придется повторить. Идя же в ногу с новыми технологиями, в качестве гидроизоляционного материала можно применить пенетрон, который добавляют прямо в бетонную смесь. Он сделает фундамент непроницаемой конструкцией.
2. Устройство опалубки. Сверху по гидроизоляции вертикально укладывают обрезные доски 5 см толщиной. Сбивать доски рекомендуют с внутренней стороны, а гвозди направляются извне. Между досками не должно быть щелей. Чаще всего для опалубок используют доски из деревьев хвойных пород. Допускаются доски из осины и ольхи. Они должны быть не сырыми и шириной не больше 150 см. Доски должны быть выше уровня земли на 30 см.

   Армирование ленточного фундамента под каркасный дом

3. Армирование ленточного фундамента. В середину опалубки укладывают арматуру диаметром от 10 до 16 мм, предварительно очищая её от ржавчины и грязи. Перед устройством арматуры необходимо внимательно осмотреть опалубку и устранить все дефекты. Арматуру связывают проволокой или используют сварку. Сварка имеет недостатки в том, что при таком способе соединения арматуры, гибкость армирования падает. Вязать проволоку можно пассатижами или применить автоматический пистолет. Около 5 см верха нужно оставить без арматуры, чтобы в последствие вся арматура была покрыта бетонной смесью.
4. Бетонирование. После этого опалубку заливают бетоном. Бетон делают из цемента марки М500, песка в соотношении 1:3, гравия и воды. Иногда ещё добавляют пластификаторы. Они обеспечивают прочность фундаменту. Бетонная смесь по консистенции должна быть не жидкой и не сухой. По виду она напоминает густую сметану.

Бетонную смесь либо приобретают готовую, либо же делают сами в бетономешалке. Сначала засыпают сыпучие материалы, а потом добавляют воду. Бетонную смесь заливают в опалубку до указанного уровня и разравнивают. Заливка фундамента производится за несколько заходов, так как количество смеси очень большое. Разрывы между подходами должны быть не более суток. Нужно следить за тем, как ведет себя бетонная смесь.

Для уплотнения бетона используют вибратор. Он удаляет оставшиеся пузырьки изнутри, чтобы не образовывались поры в бетоне. Вибратор снижает сцепление бетона, и бетонная смесь хорошо уплотняется. Когда фундамент высыхает, его накрывают водонепроницаемым материалом. Это предотвращает образование трещин.

Для застывания бетонной смеси потребуется около двух суток. Но прочность фундамента набирает в течение нескольких недель. Если же вы решили параллельно с домом построить и баню, то после заливки фундамента под дом, следует приступить и к устройству ленточного фундамента для каркасной бани.

к содержанию ↑

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент для каркасной бани – это конструкция из толстых стен. Стены и их толщину рассчитывают отдельно. Толщина будет зависеть от материала исполнения. Могут использоваться такие материалы:

• Бетон
• Натуральный камень
• Железобетон

Существуют определенные правила, которые нужно выполнять для долговечности, надежности и безопасности фундамента. Фундамент нужно укладывать на 20 см глубже промерзания грунта. В общем, глубина не должна превышать 70 см. Для возведения каркасной бани также применяют мелкозаглубленный фундамент.

Фундамент каркасного дома своими руками – это важный шаг при строительстве. Просчеты и недочеты могут привести к обвалу целого дома или бесконечным ремонтам в течение долгого времени. Но все же это не такой сложный процесс, как кажется. Вполне достаточно действовать последовательно и с умом!

Ленточный фундамент для каркасного дома.

«Ленточный фундамент пошире, повыше и на глубину промерзания» — такие советы часто приходится слышать застройщику. 
В большинстве случаев, для мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) и незаглубленного ленточного фундамента (НЗЛФ) достаточно высоты ленты 1/15 от длины дома (например 60 см для дома 9×9м). А при непросадочных грунтах основания составляющих 85% грунтов в нашей стране, за исключением южных засушливых районов и болотистой местности, устраивать глубоко заглубленный фундамент нет необходимости. Типичное заблуждение — чем выше лента МЗЛФ, тем лучше. Однако неоправданное увеличение высоты ленты приводит к значительному увеличению жёсткости и как следствие – необходимости увеличивать армирование. Например, НЗЛФ высотой 40 см под каркасный дом обладает очень значительной гибкостью, поэтому легко «проглотит» значительное пучение основания. Каркасный дом также является относительно гибкой конструкцией, т.е. способен выдержать большие относительные деформации, чем к примеру кирпичный или газобетонный. Величина предельных относительных деформаций при расчёте фундамента влияет на его конструктив. Поэтому применение такого гибкого фундамента для данного типа здания является наиболее оправданным вариантом, поскольку позволяет получить сбалансированную в плане гибкости конструкцию, которой не страшна относительно высокая деформация морозного пучения. Если же ленту 60 см заменить лентой высотой 120 см, то мы получим значительно более жёсткий фундамент, который под действием сил морозного пучения с одной стороны, и нагрузки от здания с другой, уже не изогнётся без разрушений, а будет «стоять до последнего», пока не треснет. Увеличив высоту такой ленты, мы своими собственными руками создаём колоссальные моменты в конструкции, которые надо компенсировать увеличением армирования (vk.com/postroim_svoi_dom). И такое неоправданное увеличение нагрузок происходит просто «на пустом месте», из-за ошибок в проектировании и желания «сделать повыше». 

Если же указанных 60 см высоты фундамента не хватает, можно сделать цоколь в виде ещё одной бетонной монолитной ленты, залитой поверх основной и разделённой от первой слоем гидроизоляции. Гидроизоляция в данном случае кроме своей основной функции будет обеспечивать скольжение двух лент относительно друг друга при изгибе. Это будет вариант составной фундаментной ленты, высокой, но без значительной потери гибкости. Армирование дополнительной ленты может быть выполнено в меньшей степени, чем основной.
Ширина ленточного фундамента под каркасный дом.
При проектировании ленточных фундаментов в пучинистых грунтах, строительные правила предусматривают минимальную ширину мелкозаглубленных и заглубленных ленточных фундаментов в 25 см. Если учесть что нагрузка каркасного дома не превышает 2,5 т/м.п., ширина ЛФ в 25 см проходит по несущей способности большинства грунтов, за исключением просадочных. В случае с незаглубленной лентой, ее минимальная ширина может быть определена расчетом. 
Чтобы однозначно определить, какая ширина ленточного фундамента будет достаточной в конкретном частном случае, необходимо выполнить соответствующий расчет: 
Пример расчета ширины ленточного фундамента на несущую способность грунтов основания я написал ранее, в сообществе построим свой дом — //m.vk.com/wall-72891995_288

#Ленточный#фундамент для #каркасного#дома. 
#Построим#свой#дом

Строительство фундамента [PDF]: Глубина, ширина, планировка и выемка грунта

🕑 Время чтения: 1 минута

Процедура устройства фундамента начинается с принятия решения о его глубине, ширине и разметке схемы выемки и осевой линии фундамента. Фундамент представляет собой часть конструкции ниже уровня цоколя, непосредственно контактирующую с грунтом и передающую нагрузку надстройки на грунт.

Как правило, ниже уровня земли. Если какая-то часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают земляной засыпкой. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. д., иначе говоря, это скрытая часть конструкции.

Фундамент представляет собой конструкцию, построенную из кирпичной кладки, каменной кладки или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки на большую площадь.

Содержимое:

• Глубина фундамента
• Ширина фундамента / фундамента
• Процедура устройства фундамента
• Меры предосторожности при проектировании фундамента
• Соотношение бетона и раствора для фундамента 9001 4
• Безопасная несущая способность грунта
• Меры предосторожности при раскопках фундамента
• Процедура разграничения/разметки
  • Преимущества Разметка столбов для разметки зданий
• Недостатки Выполнение строительных работ без разметки
• Оборудование для постановки разметки
• Часто задаваемые вопросы по конструкциям фундаментов
900 31
Глубина фундамента

Глубина фундамента зависит от следующие факторы:

1. Наличие достаточной несущей способности.
2. Глубина усадки и набухания в случае глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызывать значительные подвижки.
3. Глубина промерзания в случае мелкого песка и ила.
4. Возможность земляных работ поблизости
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента не должна быть менее 50 см. Чтобы разрешить удаление верхнего слоя почвы и изменения уровня земли.

Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 до 1,5 м от первоначального уровня земли.

Ширина фундамента / фундамента

Ширина фундамента должна определяться в соответствии с конструкционным проектом. Для легконагруженных зданий, таких как жилые дома, квартиры, школьные здания и т.п., имеющих не более двух этажей, ширина фундамента приведена ниже:

1. Ширина цоколя не менее 75 см для стены толщиной в один кирпич.
2. Ширина цоколя не менее 1 метра для полуторакирпичной стены.
Порядок устройства фундамента

Ниже приведены процессы, выполняемые при фундаментных работах:

1. Земляные работы в траншеях для фундамента.
2. Разметка цементобетонная.
3. Укладка фундамента в случае строительства плота или колонны.
4. Лейк против термитов.
5. Выложить кирпичную кладку до уровня цоколя.
6. Нанесите на стены влагостойкий слой.
7. Досыпка земли вокруг стен
8. Досыпка земли в строительной части до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.
Рис.1: Земляные работы для фундамента стеныРис.2: Бетон в фундаментеРис.3: Бетон и кирпичная кладка в фундаменте стеныРис.4: Бетон и кирпичная кладка в фундаменте Заполнение фундамента
Меры предосторожности при проектировании фундамента
• Фундамент должен быть рассчитан на передачу комбинированной статической нагрузки, приложенной нагрузки и ветровой нагрузки на грунт.
• Интенсивность полезной нагрузки от давления на грунт не должна превышать безопасную несущую способность.
• Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы осадка на грунт была ограниченной и равномерной под всем зданием во избежание повреждения конструкции.
• Вся конструкция фундамента, надстройки и характеристики грунта должны быть изучены для получения экономии при строительных работах.
Бетон и раствор Соотношение для фундамента
• Цементобетон 1:8:16 обычно используется в фундаменте стен при строительных работах.
• В случае цементного бетона для столбов, соотношение 1:4:8 является наилучшим рекомендуемым соотношением для фундамента.
• Для кирпичной кладки в качестве нагрузки используется цементный раствор от 1:4 до 1:6.

Для фундаментов колонн и стропильных плит до уровня цоколя используется цементобетон 1:2:4 или 1:1,5:3.

Сейф Несущая способность Почва

Сухой крупнозернистый и хорошо просеянный плотный песок имеет максимальное сопротивление сдвигу и максимальную несущую способность. Как правило, затопленный грунт и глина обладают меньшей несущей способностью.

Фундамент Меры предосторожности при земляных работах

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать проекту конструкции.

• Минимальная глубина фундамента 1 метр в случае отсутствия проекта.
• Проверьте длину, ширину и глубину выемки с помощью осевой линии и уровня, отмеченного на разметочных столбах.
• Сбрасывать вынутый материал/землю на расстоянии 1 метра от краев.
• Начинайте земляные работы, когда почва сухая.
• Установите водяной насос для откачки дождевой воды.
• Уплотнить нижний слой фундамента.
• В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т.п.
• Выкопайте все мягкие/дефектные места и заполните выкопанную площадь бетоном/жестким материалом
Рис.5: Выемка фундамента, где находится корень дереваРис.6: Выемка стены в опоре фундамента удалена Мягкий грунтРис. 9: Выемка фундамента стены с удаленным мягким грунтомРис.10: Котлован из мягкого грунта, заполненный твердым материалом
Процедура разграничения/разметки

Для разграничения здания рекомендуется следующая процедура:

1. Отметьте базовую линию на земле от центральной линии дороги или постоянного здания поблизости. Эта линия помогает обозначить фасад здания.
2. Используйте боковую конструкцию, дорогу, первую базовую линию или границу участка для обозначения боковых базовых линий здания.
3. Закрепите временные колышки по осевой линии стен/колонн с обеих сторон стен и колонн спереди и сзади.
4. Закрепите колышек по средней линии стен/колонн с обеих сторон стен и колонн с левой и правой стороны фасада здания.
5. Проверьте диагонали квадрата или прямоугольника, образованного после установки колышков.
6. Соорудить разметочные столбы колышками на расстоянии от 1,5 до 2 метров и оштукатурить их верхнюю поверхность.
7. Отметьте осевую линию в верхней части разметочных столбов с помощью нити (сажа) или теодолита в больших проектах и ​​по диагонали, и проверьте другие размеры.
8. Размеченные по уровню столбы на всех углах здания.
9. Отметить основание стен/колонн по чертежу на местности с помощью осевой линии, нанесенной на разметочные столбы.
10. Используйте мел, чтобы отметить траншею фундамента на земле.
11. Выкопать фундамент стен/колонн до необходимого уровня и проверить выемку с помощью осевой линии и выровнять отмеченные столбы, чтобы избежать каких-либо осложнений в дальнейшем.
Рис.11: Выемка фундамента под стеной
Преимущества Разметка столбов для планировки Здания
• Экономит время на повторные измерения и установку точки во время строительства.
• Повышает эффективность работы каменщика и бригадира.
• Точность можно проверить в любое время на любом шаге.
• Если обнаружена какая-либо ошибка, ее можно легко исправить на ранней стадии. Исправить ошибку потом очень сложно.
• Перекрестная проверка может быть выполнена старшим инженером в кратчайшие сроки.
• Поддерживается качественная работа.
Недостатки Выполнение строительных работ без макета

На некоторых участках работ подрядчик привозит металлоконструкции, устанавливает их на землю и начинает земляные работы. Со временем эти стальные детали просто выбрасываются. Таким образом, при выполнении дальнейших работ отсутствует надлежащая точка отсчета.

• Требуется дополнительное время для повторного измерения смещения.
• Точность не может быть проверена на ранней стадии, и ее будет очень трудно исправить на более поздних стадиях.
• Это связано с потерей времени и денег при исправлении ошибок. Это также приводит к плохому качеству работы.
Оборудование для Макет Установка
1. Нивелир
2. Длинные гвозди
3. Молоток
4. Угловой
5. Стальная лента
6. Тонкая хлопчатобумажная нить
7. Кирпичи
8. Цемент
9. Сито-песок
10. Известковый порошок
11. Теодолит

Часто задаваемые вопросы s on Строительство фундаментов

Какова планировка фундаментов?

Разметка – процесс разметки места закладки фундамента новостройки на местности.

Какова стандартная глубина фундамента?

Стандартная глубина простого основания или фундамента составляет 1,5 м.

Какие факторы влияют на глубину заложения фундамента?

1. Достаточная несущая способность.
2. Глубина промерзания.
3. Уровень грунтовых вод
4. Глубина усадки и набухания.
5. Ближайшие раскопки.

Какие материалы, инструменты и оборудование используются при планировке здания?

1. Нивелир
2. Длинные гвозди
3. Молоток
4. Угловой угол
5. Стальная лента
6. Тонкая хлопчатобумажная нить
7. Кирпичи
8. Цемент
9. Сито
10. Известковый порошок
11. Теодолит

Каковы преимущества планировки фундамента?

• Экономит время на повторное измерение и установку точки во время строительства.
• Повышает эффективность работы каменщика и мастера.
• Проверка точности в любое время на любом шаге.
• Исправьте ошибки, если они есть, на ранней стадии.
• Старший инженер может провести перекрестную проверку за минимальное время.
• Поддерживается качественная работа.

Что нужно знать о железобетонном ленточном фундаменте::EPLAN.HOUSE

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента в жилищном строительстве. Разобьем его на кости.

В результате расчета получаем ширину подошвы фундамента — т.е. ширину подошвы фундамента. Это первостепенная ценность, которая обеспечит надежность нашего фундамента. Ширина основания может быть разной. Примем, что она будет максимальной под несущей средней стеной (поскольку плита перекрытия опирается на обе стороны, нагрузка наибольшая), а минимальна под торцевыми самонесущими стенами (плита перекрытия не будет отдыхать на них вообще).

В этой статье я не буду рассматривать расчет фундамента. Предположим, что мы сделали расчет и получили данные размеров и армирования. Но просмотрим результаты расчетов, чтобы понять, что получилось и что нужно учесть при проектировании фундамента.

Ширина фундамента является основным и наиболее важным значением. Если представить землю водной гладью, а фундамент — спасательными кругами, то легко представить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше шансов, что он утонет. Стены нагружены по-разному: какие-то стены поддерживают крышу, какие-то пол, а какие-то почти ничего, но сама стена имеет вес.

Ширина фундамента является основным и наиболее важным значением.

А если под ними такие же и даже узкие основания «поплавков», то дом будет тонуть, предварительно разрушаясь, потому что более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Это создаст перекосы, и стены треснут – зданию не избежать обрушения. Если все не так плохо, и наш дом не уйдет под воду из-за более широкого фундамента, а сделан, опять же, не по расчету, а на глаз, то есть риск более медленного разрушения.

Застройщики часто допускают следующую ошибку: фундамент по периметру дома шире, а средняя стена (не понимаю их логики) ставится на более узкий фундамент. Однако максимальное количество плит приходится на центральную стену дома. В результате площадь фундамента «поплывет» под среднюю стенку, и он начнет постепенно «уходить под воду». При этом наружные стены более уверенно держат свои более широкие полосы, но самый слабый элемент цепи начинает тянуть их вниз. В результате — опять трещины, потому что нагрузка даже от одной «проседающей» стены не мизерная — это просто непосильная многотонная нагрузка на соседние стены и фундаменты.

По результатам расчетов фундаменты сильно различаются (по ширине) из-за очень разных нагрузок. И трудолюбивый дизайнер решил сделать фундамент одинаковой ширины для всего дома. Что произойдет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся гораздо позже, чем в здании со слабым фундаментом, но вероятность их появления все же есть. И причина здесь в разных осадках.

Какой бы у вас ни был фундамент, почва под ним с годами все равно просядет. Это нормально. Я видел старые, столетние дома, ушедшие в землю по самые подоконники. В общем, факт просадки есть во всех устоях. И это зависит от двух вещей: нагрузки и ширины основания. Если нагрузка одинаковая, то и фундамент должен быть одинаковой ширины. Если давление под стенами разное, ширина фундамента должна быть тоньше или значительнее. Что произойдет, если фундамент такой же ширины при других нагрузках? В месте большей нагрузки фундамент просядет больше. Наоборот, в области меньшей нагрузки он будет меньше провисать. Если осадка фундамента небольшая, конструкции выдержат. Но с годами осадки накапливаются, и в какой-то момент в самых слабых местах (возле окон, например) могут появиться диагональные трещины, отрывающие провисшую часть дома от непровисшей. Они могут, впрочем, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?

Таким образом, используя простую аналогию, мы представили, как фундамент работает на земле.

Заключение: делаем ширину фундамента по расчету и спим спокойно.

 

Толщина основания.

 

Он меньше влияет на судьбу дома, но его ценность тоже важна.

Если основание слишком тонкое, фундамент рухнет. Если будет слишком толсто — получим перерасход материалов и денег от застройщика.
В среднем толщина фундамента составляет 250-300 мм. Это наиболее распространенное значение для жилых домов. От куда это?

По результатам расчета ширины основания имеем значение ширины основания и реакции грунта под основанием. Что это? Стена давит на нижнюю сторону с некоторой силой N. При этом грунт создает противодавление R, которое удерживает наш фундамент «на плаву». Но сам фундамент зажат между двумя силами N и R, и его основная задача не разрушиться, как показано на рисунке.

Трещина в фундаменте

Для этого при расчете проектировщик выбирает толщину основания и его армирование. В противном случае (как видно из рисунка) мы получим гораздо более узкое основание и два бесполезных, зарытых в землю фрагмента фундамента.

И как мы уже проанализировали, более узкий цоколь быстрее «уйдет на дно», т.е. результат: опять трещины. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить и сделать фундамент тоньше, необходимо произвести расчет (по двум предельным состояниям, и обязательно — на раскрытие трещины) и подобрать толщину фундамента и арматуры.

3. Армирование фундамента. Он, на самом деле, неприхотлив, но следует учитывать несколько моментов.

Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной основания – чем больше толщина, тем меньше армирование, и наоборот.

В основном камбаловидная арматура представляет собой сетку, уложенную по днищу. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр (и при этом небольшой), иногда разные. Причем бывают случаи, когда больший диаметр прокладывается в продольном направлении (вдоль стены), а бывают случаи, когда он прокладывается в поперечном направлении. Теперь разберемся.

— Если грунты хорошие, подошва узкая, нагрузки небольшие, то подошву фундамента усиливают конструкционной арматурой. Обычно это №3 или №4 с шагом 200-300 мм в две стороны.

— Если полоса широкая, арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров. В этом случае рабочая арматура в полосе поперечная и большего диаметра. Эта арматура поглощает нагрузку от обратного давления грунта, о котором мы говорили выше. Если полоса достаточно широкая и нагрузки на фундамент достаточно велики, диаметр арматуры может быть №5 или №6 – покажет расчет.

— При наличии просадочных грунтов; неравномерные, сильно меняющиеся нагрузки по полосе; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения других грунтов или насыпных грунтов) или другие неблагоприятные факторы, способные вызвать неравномерные осадки здания, в этом случае рабочая арматура в полосе продольная. В случае каких-либо деформаций грунта под днищем эта арматура защитит фундамент от трещин и разрушения. Рассчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, потому что предсказать процессы в грунте в цифрах практически невозможно.

Поэтому конструктор закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, ведь чем больше запас, тем надежнее, но и дороже). Я бы рекомендовал в таких неблагоприятных случаях использовать арматуру диаметром не менее №4 с шагом 6″-8″.

Следует отметить, что установка продольной рабочей арматуры не отменяет поперечной — по расчету. И наоборот.

И еще один нюанс: рабочая арматура укладывается ближе к краю сечения. Его очень просто запомнить, потому что правило легко объясняется. Основное значение при расчете арматуры имеет рабочая высота сечения элемента. Чем он больше, тем лучше работает конструкция.

На рисунке показаны два варианта, когда значение hc отличается на диаметр арматуры. Казалось бы, немного — ну что могут сделать эти 1/2″? Но в некоторых ситуациях их не хватает, и приходится ставить арматуру большего диаметра или увеличивать толщину конструкции. К тому же любой опытный человек, увидев небрежность конструктора в этом вопросе, может сделать вывод о том, что он не разбирается в деталях расчета, то есть не имеет достаточного опыта в этом вопросе.

Ширина ленточного фундамента для каркасного дома: Какой фундамент выбрать для каркасного дома