Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: Монтаж сайдинга своими руками — пошаговая инструкция!

Содержание

Обшивка сайдинга с утеплителем на кирпичные стены дома: фото фасадов, видео технологии

Если вы надумали облагородить свой замечательный дом, а заодно и утеплить, лучше всего применить сайдинг, который в последнее время особо популярен. Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент этого облицовочного материала. Давайте разберемся, как осуществляется монтаж сайдинга с утеплителем на фасад кирпичного дома.

Подготовка стен

Свойства

Сайдинг является очень выгодным и удобным материалом для обшивки и утепления жилья. Кроме того, технология монтажа предусматривает и вид материала, из которого построен дом. Монтаж сайдинга простой, можно даже выполнить работу своими руками.
Данный облицовочный материал лучше сразу применить с утеплителем. Ваше жилье будет намного красивее и теплее, а это существенно сократит ваши расходы на отопление в холодный период года. Сайдинг имеет большой срок годности. И через 30 лет ваш дом будет выглядеть, как новый.

Утепление

Для обшивки зданий из кирпича, в основном, используют виниловый и металлический сайдинг. Данный вид строительного материала является экологически чистым и не требует особого ухода. Он является отличной защитой вашего жилья от ветра, сырости и жарких лучей солнца.

Основные этапы

Для начала нужно подготовить весь необходимый инструмент, провести подготовительные работы, приобрести качественный термоизоляционный материал утеплитель, и конечно, набраться терпения.
Инструмент:

  • ножовка по металлу;
  • шуруповерт и дрель;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • лестница;
  • болгарка;
  • длинная рулетка.

Обшивка

Подготовка

  1. В первую очередь необходимо убрать со стен лишние детали, которые будут помешать при установке обрешетки;
  2. Произвести демонтаж наличников на дверях и окнах, снять навесы, светильники, отливы. Еслиестьнеобходимость, тонужноубратьиподоконники, как показано на фото. Кэтомувыдолжныотнестисьособовнимательно, чтобывходеработыневозниклоникакихнепредвидимыхпроблем;
  3. Поверхностькирпичнойстенынужновыровнять, убратьстаруюштукатурку;
  4. Всещелизаполнитьпаклейилисиликоновойпастой;
  5. Обработатьповерхностьвлагозащитнымсредством, азатемпровестигрунтовку.

Утеплитель

При обшивке фасада кирпичного дома декоративными панелями в качестве термоизоляции применяют:

  • минераловатныеплиты;
  • пенополистирол, как показано на фото.

Теплоизоляция может сократить почти на 35% потребление энергии.
Если пространство между сайдингом и стеной не заполнить, там будет собираться влага, которая со временем даст трещины в стенах. Специалисты советуют укладывать утеплитель даже в дачных домиках. Термоизоляция способна поддерживать внутри помещения прохладный воздух, когда на улице стоит жара.


Чтобы впоследствии не было проблем, при выборе теплоизоляционного материала, обратите внимание на особые правила:

  • утеплительдолженвыдерживать резкую смену атмосферного давления;
  • коэффициентомтеплопроводности от 0,030 до 0,042;
  • плотнойфактуры;

  • пожаробезопасный;
  • не позволять развиваться грибкам, плесении различныммелкимнасекомым.

Обязательно нужно учитывать параметры термоизоляционного слоя утеплителя при обшивке сайдингом кирпичного дома. Так, для стен из кирпича, толщиной 510 мм, желательно приобрести термоизоляционный материал 100 мм.

Ветрозащита

Укладывая утеплитель между панелями и поверхностью стены, нужно позаботиться и о ветрозащитном материале. Он будет не только хорошим защитником термоизоляции, но и сохранит утеплитель от атмосферной влаги.
Ветрозащитный материал лучше приобрести с диффузными свойствами. Согласно технологии, гидро-паро-изоляционная пленка сможет увеличить срок службы утеплителя и не допустит появление сырости внутри помещения.

Монтаж

Вдоль всех стен здания нужно возвести леса. В целях безопасности необходимо использовать только новые, крепкие доски, как показано на фото. Это позволит вам спокойно работать на высоте:

  1. Примонтажесайдинганафасадкирпичногодомаустанавливаетсятолькометаллическаяобрешетка, накоторуюбудуткрепитьсядекоративныепанели. Деревянныйпрофильвходеэксплуатацииобязательновпитаетвсебявлагу. Специалистынерекомендуютиспользоватьвлагостойкиесоставыдлядеревавслучаеоблицовкикирпичныхзданий. Металлическийпрофильмонтируюткстенеспециальнымкреплением, как показано на фото;
  2. Следующийэтапработы – укладкатеплоизоляционногоматериала, как показано на видео. Специальнымутеплителемзаполняютпространствомеждурейками. Термоизоляцию нужноукладыватьчетко между рейками, чтобынебылозазоров;
  3. Послетого, какуложилитеплоизоляционныйслой, можноначинатьобшивку сайдингом. Панеликобрешеткекрепятсяшурупами. Монтироватьсайдингначинаютснизуфасададомаиподнимаютсявверх, как показано на фото. Обязательноделайтеточныезамерыполосокпередтем, какихрезатьножовкой. Впротивномслучае, примонтажепланкимогутдеформироваться.

Подведем итоги

Произвести монтаж сайдинга с утеплением на фасад кирпичного дома не сложно. Работу можно выполнить и самостоятельно. Ваше невзрачное и холодное строение, благодаря сайдингу, превратится в современный и теплый дом, который будет значительно выделяться среди остальных жилых объектов.

Смотрите также:

Как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем за короткое время и с минимальными проблемами?

Сайдинг в наше время занимает одно из лидирующих мест среди материалов для обшивки домов. Он не только является прекрасным элементом внешнего вида дома, но и содержит в себе свойство утепления.

Дополнительное утепление дома – это основная цель хозяев, ведь от дополнительного уюта и экономии денежных средств на отоплении никто никогда не отказывался!

Обшивка дома

Первый этап обшивки – утепление!

В первую очередь нужно обшить дом с утеплителем – сайдингом потом займемся

Утеплитель должен обязательно располагаться снаружи. Но до утепления еще далеко, стоит подготовить здание. Весь этот процесс можно поделить на несколько последовательных этапов:

Шаг первый

  • Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем требует, чтобы заранее были сняты со стен все элементы, которые мешают правильной и полноценной установке каркаса, а в последующем, сайдинга и утеплителя.
    Это могут быть отливы, подоконники, наличники и другие элементы конструкции здания. Следует закрыть все трещины и щели паклей или специальными герметиками на силиконовой основе.

    Совет!

    Стоит использовать силиконовые герметики. Они имеют при затвердении плотную влагонепроницаемую структуру, которая имеет отличную механическую микроретенцию к стене.

Шаг второй

  • Подготовка каркаса (обрешетки) для будущей обшивки дома сайдингом. Каркас должен быть смонтирован идентично плану вентилируемого каркаса, о котором будет написано чуть далее.
    Чаще всего используются деревянные бруски с сечением 40 на 50 сантиметров. Толщина внутренней грани должна совпадать с толщиной утеплителя или быть почти ровными.
    Каркас следует обработать специальными составами, которые защитят от гниения.

    Совет!
    Каркас нужно делать строго в одной плоскости.
    Следует использовать уровень, иначе готовая стена будет выглядеть довольно волнообразно.
    Если стена имеет неровности, то подложить под нее рейки, дабы выровнять их под каркасом.

Шаг третий

  • Установка утеплителя под сайдинг идет строго между распорками брусьев. Размеры полотна утеплителя должны совпадать с размерами площади «окна» между элементами каркаса.
    Утеплитель для монтажа под сайдинг может быть разным, но следует помнить, что с увеличением высоты здания, стоит использовать более плотные материалы (минимальный показатель плотности должен ровняться 30-35 килограмм на метр 2).

Шаг четвертый

  • Технология укладки мембраны. Покрываем утеплитель специальной пленкой-мембраной, которая будет обеспечивать защиту от ветра и выводить излишки влаги. Мембрана прикрепляется посредством строительного степлера.
Мембрана, фиксация к каркасу посредством степлера

Шаг пятый

  • Сверху мембраны сооружается такой же каркас, который накладывается и прикрепляется ровно на первый.
    Здесь уже используется брус с сечением 20 на 40-50 сантиметров, который также идет шагом в 30 сантиметров.
    Толщина второго каркаса создает пустое пространство, которое служит вентиляцией между сайдингом и утеплителем.
Утеплитель под сайдинг и его фиксация в промежутках каркаса (каркас в примере металлический).

Что делать после утепления? Обшивка и что следует знать перед началом монтажа

Фото готовой обшивки утеплителем и защитной пленкой.

Что же следует делать дальше? Проще простого – если вы еще не купили материалы, то стоит приступить к точному расчету их количества, а собственно, к количеству сайдинга.

Это никогда не следует делать «на глаз», ведь можно, а скорее всего так и будет, ошибиться в расчетах. Никому не хочется переплачивать за материал или потом заказывать еще, если не хватило закрыть все стены.

Как же рассчитывать:

  • Количество нужных сайдинг-единиц получаем так: делим общую площадь стен на ширину и длину панелей.
  • Количество начальных и конечных реек рассчитывается через деление периметра здания на длину рейки.

Далее идет четкая инструкция и правила:

  • Чертеж линии монтажа сайдинга.
  • Отступить от него сантиметров пять и на этом уровне на противолежащих концах стены вбить гвозди.
  • Между ними протягивается нить, и параллельность проверяется с помощью уровня.
  • После строго по нити чертится линия. Она будет служить для стартовой рейки зоной верхнего обреза.
  • При работе с начальными планками, нужно оставить между ними зазор на полсантиметра для предотвращения возможного расширения.
  • На углы ставятся специальные угловые планки. Они бывают внутренними и внешними.
  • При стыковке угловых планок, стоит обрезать два края, имеющих отверстия, на длину в 2-3 сантиметра. Внутренняя планка остается нетронутой.
  • Верхнюю планку накладываем на нижнюю. Оставляем зазор в 2 сантиметра.
  • Для окон и дверей имеются в продаже специальные околооконные планки (в каталогах они имеют много фирменных названий).
  • Прибивать планки сайдинга стоит не вплотную. Оставляется место в 1-1,5 миллиметра для компенсации усадки или расширения.
  • Стоит саморезы (гвозди) крепить ровно посреди отверстия, чтобы края не прижимали сайдинг. Это также служит для возможности движения сайдинга при расширении или усадке.

Совет!
Резать сайдинг нужно только ножовкой по металлу или острым ножом. Если резать пилой с крупными зубцами, то сайдинг обязательно будет ломаться и крошиться по линии предполагаемого разреза.

Своими руками и ничего лишнего

Собственно монтаж сайдинга

Следует начинать монтаж с дверного проёма

Первая панель сайдинга присоединяется низом к начальной планке, а верхний край фиксируется на гвозди или саморезы.

Совет!
Стоит использовать саморезы с электрическим вкручиванием. Это быстрее, но и безопаснее. Молоток может нечаянно повредить сайдинг-панель при ударе.

Далее осуществляется такой же принцип. Остальные панели накладываются внахлест на предыдущую панель. В месте соединения с угловой планкой лучше всего оставить расстояние в 5-6 миллиметров.

Бывает так, что длины панели не хватает на длину стены. При появлении такой ситуации стоит их стыковать с помощью специальной соединительной рейки.

Панели, которые монтируются под или над окном, чаще всего требуют небольшой подгонки. Для этого панель прикладывается к нужному месту, отмечается длина и глубина выреза, а потом уже с помощью инструментов вырезается. После панель присоединяется к месту с помощью околооконной планки.

Осуществление монтажа последней панели наружного сайдинга идет таким способом: крепится конечная рейка на уровне стенки, после чего панель сайдинга закрывается в оставшемся месте с характерным щелчком или небольшим хрустом. Верхняя часть закрывается с помощью такой же методики.

В конце статьи будут видео файлы, которые опишут многие нюансы этого трудоемкого процесса.

Вот и слово про «вентилируемый фасад»

Пример действия вентилируемого фасада

Было уже описано, каким образом образуется эта система циркуляции воздуха.

Она создана не просто так, она придает обшивке отличные свойства:

  • Циркуляция воздуха. Благодаря движению воздушных масс под сайдингом, сохраняется и поддерживается на одном уровне влажность утеплителя.
    Не образуется конденсат, который негативно влияет на физические свойства материала.
  • Не позволяет промокнуть утеплителю, а в случае намокания – быстро высохнуть.
  • В жаркое время он предотвращает передачу тепла с поверхности сайдинга на поверхность стены. При этом температура в доме не меняется, а стена спокойно дышит и не создается замкнутое пространство.
  • Нельзя покрывать утеплитель рубероидом, а то стена и материал с каркасом просто сгниет.

Что мы имеем в конце этой масштабной работы?

Вот послойный 3D-срез обшитой по всем правилам стены

Уже было перечислено множество положительных свойств данной методики обшивки стен сайдингом с применением слоя утеплителя. Это не только отличный вариант решения множества существующих проблем, но это и превосходный выход при решении изменить внешний вид дома на что-то иное.

Количество фирм, выпускающих товары от сайдинга до мембраны, насчитывает десятки, а то и сотни штук. Все они делятся по качеству, стилю и цвету материала. Цена на материалы всегда оправдывается себя по истечении какого-то времени. Хозяева остаются довольны проделанной работой на долгие годы.

Работа окончена

Нужно всегда помнить, что качество и долговечность обшивки сайдингом зависит только от вашей внимательности, ловкости рук, способности соблюдать все правила и инструкции монтажа!

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Содержание   

В настоящее время технология, в рамках которой происходит утепление стен под сайдинг и утепление фасадов квартир, предлагает владельцам частных домов массу готовых строительных решений.

Монтаж сайдинга с утеплителем является несложным процессом, и выполнить все сопутствующие работы вполне можно своими руками.

Виниловый сайдинг с утеплителем

Обшивка сайдинговыми панелями наружного каркаса дома значительно увеличивает его эстетическую привлекательность. Такая обшивка фасада, выполненная своими руками, в случае утепления пенопластом значительно повышает теплоизоляционные характеристики дома.

1 Особенности монтажных работ

Перед тем, как обшить снаружи дом сайдингом своими руками, следует произвести утепление стен. Сам процесс монтажа сайдинга с последующим утеплением дома подразделяется на некоторое количество этапов.

Установка пластиковой облицовки на внешнюю сторону фасада с штукатуркой по утепленному фасаду подразумевает наличие утеплительного слоя на сайдинге, однако подстраховаться и утеплить стены дома пенопластом не помешает.

Для утепления дома снаружи своими руками может использоваться весь спектр современных утеплительных материалов. Они представлены в виде:

  • Утепляющей штукатурки;
  • Пенопласта;
  • Стекловаты;
  • Минеральной ваты;
  • Синтетического Полифома.

Однако наиболее подходящим вариантом для утепления фасада дома (как и крыши) является тот способ, в рамках которого используется базальтовая вата имеющая вид жестких плит.

В то время, когда проводится отделка, важно правильно рассчитывать размеры лагов, которыми оснащена обрешетка, и соотнести их с габаритами утеплительных плит.

Те же действия проводятся и при утеплении крыши и фасадной штукатуркой по пенопласту. При утеплении дома снаружи под сайдинг важно правильно рассчитать высоту его панелей.

Монтаж сайдинга с утеплителем в процессе

Они не должны доходить до крыши, для придания прочности конструкции может быть использована обрешетка. В некоторых случаях сайдинговые панели могут сразу же быть смонтированы поверх гидроизоляционного слоя, однако перед этим следует снаружи произвести закрепление специальных лагов для сайдинга.

В этом случае обрешетка также может увеличить механическую прочность каркаса. В результате будет сформирован специальный воздушный зазор для гидроизоляционного слоя.

Установка лагов послужит дополнительной опорой для фиксации, однако осторожность следует проявлять при выполнении обработки участков, которые находятся на стыках.

Это касается начала крыши, углов стен и откосов на окнах. В ряде случаев, когда утеплению будут подвергаться особенно проблематичные участки, актуальным будет применение максимально тонких разновидностей утеплителей.

В качестве такого материала может быть использован Полифом. Обрешетка в таких случаях не нужна, а отличные теплоизоляционные качества сочетаются минимально допустимой толщиной в 5 миллиметров как утепление фасадов минватой.

Также отлично зарекомендовал себя керамзит, его гранулы могут проникнуть даже в самые труднодоступные места, но должны использоваться исключительно на плоских поверхностях.

Он может подойти для утепления крыши. Пристальное внимание следует также обратить на такой момент, как отделка и обработка откосов в оконных проемах.

В таких местах может быть применен другой вид утеплителя, и обрешетка здесь едва ли понадобится. В том случае, если утепление стены пенопластом проводится в два слоя, процесс монтажа сайдинга усложняется в несколько раз.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Сначала формируются лаги с первым слоем утеплителя, потом лаги перпендикулярно первому слою накладываются еще раз. В таких случаях обрешетка может крепиться повторно сверху первого слоя. Это делается для того, чтобы обрешетка получила улучшение показателя своей жесткости.

к меню ↑

2 Материалы и инструменты

Перед тем, как начать работы, связанные с монтажом сайдинга с утеплителем (пенопластом) нужно позаботиться о наличии всех нужных для этого материалов и инструментов.

В такой ситуации будет производиться капитальная обшивка с применением панелей и предварительным утеплением наружной поверхности стен. В этой ситуации не обойтись без:

  • Силиконового герметика для заделывания дефектов в стенах;
  • Пакли;
  • Утепления фасадного остекления;
  • Набора саморезов;
  • Шуруповерта или перфоратора;
  • Металлического или деревянного каркаса для обрешетки;
  • Отвеса и строительного уровня;
  • Минеральной ваты с максимальной степенью плотности;
  • Мебельного степлера;
  • Влагозащитной мембраны;
  • Грунтовки;
  • Острого строительного ножа;
  • Металлической щетки;
  • Широкой кисти;
  • Листов сайдинга;
  • Рулетки и карандаша для выполнения разметки.

Перед началом монтажа следует правильно рассчитать нужное количество листовых элементов сайдинга. В первую очередь определяется параметр длины и ширины сайдинговых панелей, которые с внутренней стороны будут утеплены пенопластом.

Монтаж утеплителя под сайдинг

К слову отделка внутренних поверхностей крыши или мансарды также может производиться с участие пенопласта или его производных модификаций.

Следующий этап теплоизоляции фасада пенополистиролом – это разделение общей площади стен на ширину и длину сайдинговых панелей. В результате будет получено значение нужной величины и количества панелей сайдинга.

Еще кроме монтажных панелей нужны будут дополнительные рейки. Для того чтобы точно произвести расчет их количества нужно показатель длины панели поделить на значение периметра всех вместе взятых фасадных стен дома. Длину реек также желательно рассчитать заранее.

к меню ↑

2.1 Как правильно подготовить стены и установить обрешетку?

В первую очередь нужно тщательным образом подготовить стены с наружной стороны ко всем производимым с ними манипуляциям.

Нужно будет убрать и демонтировать все, что будет мешать процессу установки сайдинга. Здесь явно лишними могут быть всевозможные козырьки или подоконники.

Далее с помощью жесткой щетки наружная поверхность стен очищается от налипшей пыли и грязевых отложений. После этого стены обрабатываются грунтовкой с глубоким проникновением.

Час спустя можно приступить к заделыванию обнаруженных трещин и прочих дефектов. Особо крупные дефекты могут быть закупорены паклей, по завершению сверху заливается герметик, имеющий в своем составе силиконовую основу. Мелкие трещины просто замазываются с помощью герметика.

При правильном подборе герметика произойдет не только устранение дефектов, но и будет сформирован барьер, предохраняющий поверхность от попадания влаги.

Вторая часть работ сконцентрирована на установке обрешетки, представленной в виде каркаса. С этой целью могут быть применены как деревянные, так и металлические элементы.

Планки, изготовленные с применением металла, могут быть использованы для того, чтобы облегчить монтаж листов гипсокартона и утеплительных материалов для фасада Isover.

Процесс монтажа сайдинга с утеплителем

Если будет использоваться дерево, то параметр его сечения должен будет равняться 45 миллиметрам. Удобство применения дерева заключено в том, что к его поверхности легче всего можно прикрепить мембрану.

В том случае, если использоваться будет каркас из металла, то установка деревянных кусочков может производиться на расстоянии полуметра по всему периметру.

Это делается для того, чтобы надежно закрепить мембрану. Перед тем, как начать процесс закрепления обрешетки, нужно позаботиться о разметке стен помощью заранее заготовленного карандаша и ручной рулетки.

Далее направляющие посредством саморезов прикрепляются к стене. При этом планки должны располагаться параллельно друг другу и быть ровными.

Если на некоторых участках стены будут обнаружены неровности поверхности, то туда можно будет подложить короткие рейки, поверх которых будет производиться закрепление каркаса.

к меню ↑

2.2 Монтаж второго слоя

Формирование второго слоя обрешетки необходимо для того, чтобы стены дома не подвергались вредоносному воздействию сырости и могли свободно «дышать».

Второй слой обрешетки может быть выполнен с применением дерева либо металла. Крепеж второго слоя планок осуществляется поверх первого.

Значение толщины дублирующего слоя обрешетки должно быть равно 15 сантиметрам. Благодаря реализации такого способа стены дома обретут возможность дышать, это предотвратит внезапное появление вредоносных плесневых грибков и лишней концентрации влаги во внутренней структуре толщи стен дома.

При обустройстве второго дополнительного слоя важно обращать внимание на показатель ровности линий и правильную их установку. Для этого следует повсеместно использовать обыкновенный строительный отвес и уровень.

к меню ↑

2.3 Обшиваем стены сайдингом

Обшивка подготовленных стен дома панелями сайдинга является заключительным этапом проведения всех работ. Монтаж начинается с присоединения планок бокового и углового типа.

Технология монтажа сайдинга с утеплителем

Перед началом процедуры рекомендуется произвести разметку, то есть прочертить с использованием линейки несколько прямых линий, на которые нужно будет ориентироваться в ходе рабочего процесса.

После того, как линии прочертятся, по их направляющим нужно будет зафиксировать с помощью саморезов планки, которые будут расположены по всему периметру дверных и оконных проемов.

После этого начинается закрепление сайдинговых панелей. Все произойдет достаточно быстро, если все этапы предыдущих подготовительных работ были выполнены корректно и правильно.

Крепление листов производится начиная с нижнего угла несущей стены с ориентировкой на горизонтальный ряд. Прибегая к такому способу можно закрепить сайдинг со временем дойдя до верхнего края стены.

В процессе монтажа может возникнуть потребность в разрезке некоторых листов. Удобнее всего это будет делать с помощью острого строительного ножа. Если при присоединении листов будут слышны характерные щелчки, то это сообщит о правильном их закреплении.

к меню ↑

2.4 Подготовка фасада для монтажа сайдинга (видео)

Изолированные бетонные опалубки (ICF) | Building America Solution Center

Конструкция с изолированной бетонной опалубкой (ICF) сочетает в себе бетон и твердую пену для создания толстых, прочных и непрерывно изолированных стен. Исследования, сравнивающие конструкции ICF с рамной конструкцией, показали, что в идентичных домах дома ICF имели на 9% лучшее значение R для всей стены и были на 10% более герметичными (Christian 1996). Стены ICF практически не имеют тепловых мостиков в самой стене, и при правильной конструкции тепловые мосты могут быть почти устранены и на краевой балке (Petrie et al.2003; Desjarlais et al. 2002).

ICF обычно изготавливаются из предварительно отлитых блоков или панелей из жесткого пенопласта, которые собираются на месте для создания стеновых форм, в которые заливается бетон (рис. 1). Формы пены остаются на месте, создавая постоянные изоляционные слои пены на внутренней и внешней стороне стены. Пеноблоки обычно состоят из двух прямоугольников из пенопласта толщиной 2 дюйма и размером 16 на 48 дюймов, соединенных пластиковыми, металлическими или пенными стяжками. Стяжки удерживают пенопластовые панели на расстоянии 6 или 8 дюймов друг от друга во время заливки и остаются на месте после этого.Блоки складываются, как кирпичи, чтобы создать форму стен из бетона. Стальная арматура добавляется в полости для дополнительной прочности (рисунок 2). Некоторые ICF поставляются с пластиковыми планками для гвоздей, встроенными в их внешние поверхности. Пена обычно представляет собой пенополистирол (EPS). В некоторых продуктах ICF используется вспененный экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но дороже. Некоторые изделия изготавливаются из переработанной пены или дерева. Некоторые стены ICF состоят из двух слоев бетона, между которыми расположен центральный слой пены.

Рис. 1 - ICF обеспечивают непрерывную изоляцию стен от крыши до основания с очень небольшим тепловым мостиком; ICF в этом доме в Лас-Вегасе обеспечивают изоляцию стен R-40.

Распространенные типы стен ICF показаны на рисунках 3 и 4. Система плоских стен ICF - это прочная бетонная стена одинаковой толщины с листами изоляции, образующими внутреннюю и внешнюю поверхности системы. Система стен ICF с вафельной сеткой представляет собой бетонную стену, состоящую из близко расположенных вертикальных (максимум 12 дюймов в центре) и горизонтальных (максимум 16 дюймов в центре) бетонных элементов с бетонными перемычками между элементами.Система стен ICF с сеткой экрана аналогична системе стены ICF с вафельной сеткой без бетонных перегородок между вертикальными и горизонтальными элементами. Стеновая балочная система ICF имеет вертикальные и / или горизонтальные бетонные элементы, расположенные на расстоянии более 12 дюймов по центру.

Системы

ICF укладываются аналогично каменной кладке, начиная с углов и накладывая слой за один раз для наращивания стены. Большинство производителей изготавливают специально отлитые угловые блоки, которые обеспечивают непрерывный слой пенопласта вокруг угла для уменьшения тепловых мостиков (рис. 5).Оконные и дверные проемы должны быть обрамлены пиломатериалом (рисунок 6). Блокировка пиломатериала также необходима там, где требуются гнезда для подшипников для опор пола или крыши. К блокам можно крепить ригели для крепления каркаса пола.

После того, как формы установлены и закреплены, а необходимая арматура установлена, в формы закачивается бетон (рис. 7). Даже с использованием распорок формы необходимо заполнять с соответствующей скоростью, основанной на рекомендациях производителя ICF, чтобы предотвратить перекосы и выбросы.Сбои формы случаются редко, если следовать рекомендациям производителя. Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. Когда бетон прибывает, хорошо иметь под рукой комплект для ремонта противовыбросового оборудования. Если не используется самоуплотняющаяся бетонная смесь, после заливки бетон следует подвергнуть вибрации, чтобы удалить захваченный воздух, поскольку воздушные карманы могут привести к образованию тепловых мостиков и ослабить цемент (ICF Builder 2012).

Рисунок 2 - ICF состоит из стеновых опалубок, сделанных из блоков или панелей из жесткого пенопласта, которые удерживаются на месте пластиковыми или металлическими распорками и армированы металлической арматурой. Рисунок 3 - Три распространенные системы стен ICF: плоская стена, вафельная стенка и стенка из опор и балок. Рисунок 4 - Различные типы блоков ICF. Рисунок 5 - Блоки складываются в стены. Специальные формованные углы обеспечивают сплошной изоляционный слой по углам для повышения прочности конструкции и сведения к минимуму тепловых мостиков. Рисунок 6 - Проемы оконных и дверных проемов в стене ICF окружены обработанной под давлением древесиной.

Рисунок 7 - Насос используется для заливки бетона в стены из пенопласта.

В зависимости от конкретной системы стены могут допускать прикрепление наружных и внутренних стеновых покрытий непосредственно к стене с небольшими модификациями стены или без таковых. После нанесения отделки внутри и снаружи типичная конечная толщина стен превышает 1 фут. Это означает, что оконные и дверные рамки могут быть шире, чем это типично для рамной конструкции, что приводит к более глубоким подоконникам.

Как установить ICF

Укладка (NAHB 2001)

  1. Установите дюбели (арматуру) в опоры, фундаментную стену или плиту по мере необходимости.

  2. Установите временные скобы вдоль первого ряда, чтобы выровнять формы ICF и предотвратить смещение.

  3. Установить блоки на бетонные опоры. Бетон может быть недавно уложен и не затвердевший.

  4. Установите термитный щит.

  5. Пройдите один курс по всему периметру здания.

  6. Расположите последующие ряды так, чтобы вертикальные швы пенопласта не совпадали от одного ряда к другому.Убедитесь, что вертикальные и горизонтальные полости совпадают. При необходимости установите горизонтальный и вертикальный арматурный стержень.

  7. Вырежьте отверстия по мере необходимости (или вырежьте после того, как будет построена вся стена).

    • Установите противень (деревянный каркас 2х4 или 2х6) вокруг окон и дверей в качестве крепежной поверхности для окон и дверей. Балка может быть утопленной, выступающей или «канальной». Используйте обработанную под давлением древесину для оконных рам и всех других деревянных конструктивных элементов дома (ICF Builder 2012, ICFA 2008).Пенополистирол, не обработанный специально для отпугивания термитов, не «устойчив» к туннельным термитам. EPS не обеспечивает термитов пищевой ценности; однако они будут проходить через него в поисках еды и жилья. В качестве альтернативы для оконных рам можно использовать сборные пластиковые или виниловые баксы. Дважды проверьте все размеры, чтобы убедиться, что грубый проем соответствует действительному размеру окна. Увеличение грубого проема после застывания бетона требует больших затрат.

  8. Установить соединения и опоры межэтажного перекрытия.

  9. Поместите проходы втулки для вентиляционных отверстий сушилки, электричества, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, кабеля, телефона, солнечной энергии и сантехники, а также внешних приспособлений и розеток.

  10. Найдите и отметьте карманы балок.

  11. Укрепите и поддержите выступ из блочного кирпича (если применимо).

Распорка

  1. Подкрепите стены через каждые 6 футов прочными временными распорками, чтобы они оставались ровными, отвесными, квадратными и прямыми во время заливки бетона, а также выдерживали вес бетона, пока он не достигнет желаемой прочности.Подвязки нужны в углах, оконных и дверных проемах, периодически по длине стен и в верхней части опалубки. Оконные и дверные защелки крепятся внутри по горизонтали и вертикали (см. Рисунок 8). Верхние распорки выравнивают формы и обеспечивают поверхность для проверки высоты стен и резки неровных блоков. Полностью следуйте рекомендациям производителя.

    Рис. 8 - Стены ICF этого дома укреплены для подготовки к заливке бетона.
  2. Установите анкерные болты и ригели по мере необходимости.Варианты крепления напольной системы включают в себя ригели, карманы, встроенные подвесы для балок или прямую опору. Ригели могут быть изготовлены из дерева, подвергнутого обработке давлением, или установлены с водонепроницаемой мембраной (Рисунок 9). Перед заливкой устанавливаются болты и ригели с вырезом из пеноматериала вокруг болтов, чтобы бетон мог поддерживать ригель. (Лицевая поверхность ригеля не должна «упираться» только в пену.) Встроенные балки требуют вырезания пенопласта и вставки деревянных распорок перед заливкой, чтобы создать карман, в который будет помещена балка.Некоторые органы кода также требуют встроенной балки быть огнь огранкой. См. Подробности, предоставленные производителем.

  3. Поместите рукава для любых услуг, таких как проводка и трубопроводы.

  4. Герметизируйте швы пенопластом (возможно, за один слой) для закрепления блоков до заливки бетона и для поддержания герметичности конструкции.

    Рисунок 9 - Тепловые мосты на краю балки устранены с помощью ригелей балок, которые крепятся к стене.

Заливка (ICF Systems 2013)

  1. Просмотрите контрольный список перед заливкой. Таблица 1. Контрольный список для предварительной заливки
  2. Уточните конкретный заказ у диспетчера.
    • Убедитесь, что заказано правильное количество бетона, грузовики правильно расставлены, а также указан правильный состав смеси и осадка.
    • Закажите доставку второго грузовика по запросу. Разместите все последующие грузовики с интервалом в 45 минут; удержание последнего грузовика по вызову за любую скорректированную сумму.
    • При заказе сообщите им, что ваш заказ будет перекачиваться, это для стены ICF, и что вам придется отправлять обратно любые грузовики, которые прибывают с более чем 6.5 дюймов спад. При необходимости добавьте воды на стройплощадке для исправления осадки.
    • Закажите правильную смесь. Перед заливкой проконсультируйтесь с поставщиком готовой смеси, чтобы убедиться, что они понимают технические характеристики и параметры бетона, требуемые для ICF.
  3. Выбрать оборудование для заливки бетона.
    • Используйте линейный насос или стреловой насос для укладки бетона. Линейные насосы, также называемые прицепными насосами, более трудоемки, чем насосы со стрелой, поскольку шланг необходимо вручную перемещать и поднимать на место.Почасовая ставка для линейных насосов намного ниже, чем для насосов со стрелой, но часто общая стоимость такая же, потому что они требуют больше времени на установку, перекачивание и демонтаж, а также требуют больше рабочей силы. Насосы стрелы, как показано на Рисунке 10, могут выполнять работу быстрее, если все должным образом подготовлены. Насосы стрелы отличаются радиусом действия. В большинстве жилых помещений используются стрелы длиной 28, 32 или 36 метров. Если стрела намного длиннее, чем необходимо, поместите грузовик подальше от стены, чтобы выровнять стрелу и уменьшить падение бетона.
    • Уменьшите ширину шланга как минимум до 3 дюймов. Если возможно, используйте на конце шланга колено, рожок или другое приспособление, чтобы прервать падение и собрать бетон, проходящий через стрелу.
    • Используйте постоянную скорость заливки, без пульсации, остановки и запуска. Чтобы залить 8 ярдов бетона, потребуется около 20 минут.
    • При работе со стреловым оборудованием помните о наличии воздушных линий электропередач. При определенных условиях температуры и влажности электричество может перескакивать с воздушных линий на стрелу с катастрофическими последствиями.Если у вас есть какие-либо опасения, проконсультируйтесь с насосной компанией и попросите местную коммунальную компанию защитить линии во время заливки. Рисунок 10 - Формы ICF заполняются с помощью автобетононасоса.
  4. Управление заливкой.
    • Проверяйте бетон в каждом новом грузовике, когда он прибывает, чтобы убедиться, что просадка правильная. Убедитесь, что оператор насоса и каждый водитель готовой смеси понимают, что нельзя добавлять воду без вашего разрешения. Более влажная смесь облегчит их работу, но может повлиять на качество.Если бетон поступает слишком влажным, вы должны решить отправить грузовик обратно или подождать, пока он не затянется. Если вы решите качать воду, знайте, что вы не можете делать очень высокие подъемы и, возможно, придется делать больше кругов вокруг стен. Если вам нужно увеличить осадку, один галлон воды увеличит один кубический ярд бетона на один дюйм.
    • Будьте готовы налить, когда подъедут грузовики.
    • Имейте в наличии достаточную рабочую силу. День накачки может быть утомительным, не ограничивайте себя в рабочей силе.
      Таблица 2. Требования к персоналу
      Если вы используете насос стрелы, вам потребуется: Если вы используете линейный насос, вам потребуется:
      1 - насосовщик 1 - насосовщик
      1 - шланг мужской 1 - шланг человек
      2 - наблюдатели за стенами (один внутри, один снаружи) 1 - настенный дозатор
      1 - обслуживающий персонал по чрезвычайным ситуациям, чрезвычайным ситуациям, выравниванию стены и т. Д. 1 - хозяйственник
      2 или более манипуляторов со шлангами, бригады прокатных лесов, наблюдателей за стенами и т. Д.
  5. Имейте под рукой подходящие инструменты. Правильно укомплектованная бригада упростит разливку, сделает ее более эффективной и позволит получить более чистый, профессиональный и готовый продукт.
    Таблица 3. Необходимое оборудование
    Конус отвода Перчатки
    Метлы Каски
    Ведро емкостью 5 галлонов Защита глаз
    Фанера для испытаний на осадку Рубашки с длинными рукавами и длинные брюки
    Мастерки Солнцезащитный крем
    Инструмент ручной
    Лопаты
    Промывочная вода
  6. Залить бетон.
    • Убедитесь, что ваши строительные леса или прогулочные доски (или другой способ обойти стену) правильные и безопасные. При необходимости поднимите строительные леса так, чтобы человек, работавший со шлангом, стоял примерно на уровне пояса до верха стены. Если верх стены находится выше пояса, работать со шлангом очень утомительно, и человек, работающий со шлангом, не сможет видеть обе стороны стены (см. Рисунок 11). Рисунок 11 - Строительные леса постоянно поднимаются по мере добавления рядов пеноблока, так что заливщик может видеть обе стороны стены во время заливки.
    • Попросите второго человека сказать ему, где находится бетон в каждой секции и когда двигаться.
    • С первого ярда начните заливку под окном, чтобы вы могли видеть смесь и спад; или начните с угла с окном в пределах 4 футов. Избегайте укладки бетона прямо в углы. Заполните, двигаясь к окну и наблюдая, как бетонная заливка доходит до нижней части окна, затем двигайтесь к другой стороне окна, начиная примерно на расстоянии 4 футов, и заполняйте ее обратно к окну, чтобы зафиксировать другую сторону.В качестве меры предосторожности вы можете накачать первый ярд обратно в грузовик для приготовления готовой смеси и смешать его с 6 или более ярдами, оставшимися в смесителе, после того, как оператор насоса уже залит.
    • Планируйте выйти за рамки 32 дюймов. уровень (над швом второго ряда форм) с первым подъемом. Большинство домов с высотой стен до 12 футов потребуют трех проходов для полного заполнения.
    • Попросите кого-нибудь проследить за шлангом, чтобы соскрести и встряхнуть бетон, который может скопиться на верхней части опалубки или на арматурном стержне.Это поможет предотвратить образование пустот.
    • При заполнении стен на втором проходе не заполняйте слишком близко к верху; оставайтесь на расстоянии не менее 24 дюймов от верхнего ряда и не заполняйте двери и окна до последнего прохода. Единственным исключением из этого правила является то, что на глубокие перемычки (более 32 дюймов) вы можете налить небольшое количество, чтобы начать формировать перемычку и загрузить окно.
    • На последнем проходе к вершине стены вы можете увеличить оседание, добавив воды. Увеличение осадки позволит вам более эффективно заполнить верх стены и даст вам больше времени, чтобы затереть верх стены и установить ремни или анкерные болты.Постучите по стене или встряхните ее для надлежащего уплотнения, особенно над перемычками, где дополнительная арматура и хомуты могут помешать хорошему уплотнению.
  7. Устранить выбросы.
    • Будьте внимательны при заливке, чтобы избежать перелива, вздутия или вздутия. Выбросы в ICF легко исправить. Выдувания часто происходят там, где пена повреждена и не залатана, или когда в цементной смеси слишком много воды.
    • Чтобы отремонтировать, уберите пролитую жидкость и поместите обломки поролона обратно в стену.Покройте поврежденное место куском полудюймовой OSB и прикрутите OSB к планкам обрешетки. Для более крупных выбросов разместите куски OSB с обеих сторон стены в месте выброса. Закрепите их на месте с помощью стержня с резьбой, вставленного в стену и обе части OSB.
  8. Выполните окончательную проверку и очистку.
    • Проверьте задание, не пропустили ли вы что-нибудь.
    • Проверьте, не сдвинулись ли стены (чем раньше в заливке вы заметите изгиб, тем легче его исправить).
    • Подтвердите, что у вас хорошее наполнение. Перекрестно проверьте количество метров, которые, по вашему мнению, потребуются для стен, с помощью грузовых билетов и узнайте, сколько метров у вас осталось. Наличие еще одного-двух ярдов обходится дешевле, чем возвращение грузовика с одним или двумя ярдами.
    • Вы переполнили порог двери или забыли прорезь на балке? Выкопать бетон сегодня будет легче, чем завтра.

Установка инженерных сетей и прикрепление облицовки и материалов внутренней отделки

  • Установите проводку и водопровод в углублениях, вырезанных в пенопласте после заливки бетона (Рисунок 12).Обязательно накройте металлическими пластинами, чтобы не забивать провода. Рисунок 12 - Коммунальные сооружения обычно врезаются в прорези в пенопласте после заливки бетона.
  • Нанесите гидроизоляцию на внешнюю сторону любой грунтовой конструкции, чтобы предотвратить проникновение воды (см. Рисунок 13). Рисунок 13 - Установите гидроизоляцию на тех участках ICF, которые будут ниже уровня земли. Показанные здесь водонепроницаемые блоки ICF из R-25 устанавливаются на глубине 30 дюймов ниже уровня грунта, чтобы обеспечить защиту от мороза и изоляцию по периметру плитных полов этого дома с холодным климатом.
  • Прикрепите внутреннюю отделку гипсокартона и внешнюю облицовку к плоским концам металлических или пластиковых стяжек, встроенных в жесткий пенопласт. Отделку также можно отделать мехом. Гипсокартон является наиболее распространенной внутренней отделкой и отвечает требованиям правил для 15-минутного противопожарного барьера над пенопластом, окружающим жилые помещения. Наружная облицовка гораздо более разнообразна, но независимо от типа облицовки рекомендуется использовать дренажный слой между ICF и внешней облицовкой.

Запасные окна Milwaukee WI, Roofing

ПАРТНЕР КТО ДЕЛЯЕТ ВАШИ СТРЕМЛЕНИЯ

МЫ ГОТОВЫ ПРИОСТАНОВИТЬ НАШ ОПЫТ ДЛЯ ВАС

Ваш дом - это выражение ваших надежд, воплощение ваших мечтаний и свидетельство вашего упорного труда и успех.В Siding Unlimited, LLC мы приветствуем ваши достижения и стремимся предоставлять продукты и услуги по установке, которые вам нужны, чтобы ваш дом продолжал оставаться предметом гордости на десятилетия вперед.

Изучите Продукты и услуги

Окна

Сайдинг

Кровля

Двери

Палубы

Двери

Откройте свой дом

Ни один другой тип окон не открывается так широко, как оконные створки.Они откидываются на петлях с одной стороны, обеспечивая беспрепятственный обзор и много свежего воздуха.

Двустворчатые окна

Подвижность вверх и вниз

Верхние и нижние створки двухскатных окон можно поднимать и опускать, что упрощает их очистку. Они также обеспечивают больше возможностей вентиляции, чем одинарные окна.

Одинарные подвесные окна

Classic Beauty and Performance

Когда большинство людей думают об окнах, они представляют собой именно это.Одинарные окна, разработанные с учетом практичности, обеспечивают доступную красоту, которая никогда не выходит из моды.

Окна с навесом

Больше, чем просто подвал Окна

Благодаря своей компактной конструкции, откидным верхам и открывающимся наружу окнам эти окна можно устанавливать в верхней части комнаты, штабелировать вертикально или использовать вместе с другими типами окон для улучшения вентиляции. Возможности безграничны.

Раздвижные окна

Немного назад и вперед

Раздвижные окна легко открываются, обеспечивая широкий, беспрепятственный обзор и хорошую вентиляцию.Поскольку створки не выходят из рам, они идеально подходят для ограниченного пространства.

Индивидуальные окна

Создайте неповторимый образ

Воплотите свое уникальное видение в жизнь с помощью окон, созданных специально для вас. От художественных сеток до витражей - ваши окна станут вашим холстом. Дайте волю своему воображению.

Журнал кровельной облицовки и изоляции (RCI)


  • Новости
  • Продукты
    • Тестеры продуктов RCI
    • Брошюры
    • Облицовка и защитное покрытие
    • Крепежные детали
    • Плоская кровля
    • Зеленые крыши
    • Изоляция
    • Скатная кровля
    • Водосточные системы
    • Светильники и вентиляционные отверстия на крыше
    • Безопасность и инструменты
    • Солнечные фотоэлектрические панели
  • Блоги
    • Actavo Direct
    • Брэкнелл Кровля
    • BriggsAmasco
    • прозрачный B2B
    • Магазин автомобилей и фургонов Хенди
    • Раскрытый Марли
    • Powdertech: виды с финишной черты
    • Строительные решения Ravago
    • Научные науки
    • Кровля SIG в фокусе
    • Sika Roofing Hub
    • Södra
    • Вопросы SPRA
    • Поле
    • Вивальда Групп
  • Люди
  • Статьи
  • События
  • Обучение
  • Вакансий
  • Видео
  • Награды
    • Награды за фасад
    • Награды за скатную кровлю
      • Лауреаты премии

Поиск

  • Дом
  • О нас
  • Информация для СМИ
  • Свяжитесь с нами
  • Подписаться на RCI Magazine
  • Подпишитесь на Roofzine (наш еженедельный информационный бюллетень)
  • RCI Digital Проблемы
  • Справочник RCI
  • RCI Показать
  • Новости
  • Продукты
    • Тестеры продуктов RCI
    • Брошюры
    • Облицовка и защитное покрытие
    • Крепежные детали
    • Плоская кровля
    • Зеленые крыши
    • Изоляция
    • Скатная кровля
    • Водосточные системы
    • Светильники и вентиляционные отверстия на крыше
    • Безопасность и инструменты
    • Солнечный фотоэлектрический
  • Блоги
    • Actavo Direct
    • Кровля Брэкнелла
    • BriggsAmasco
    • прозрачный B2B
    • Магазин автомобилей и фургонов Хенди
    • Раскрытый Марли
    • Powdertech: виды с финишной черты
    • Строительные решения Ravago
    • Научные науки
    • Кровля SIG в фокусе
    • Sika Roofing Hub
    • Södra
    • Вопросы SPRA
    • Поле
    • Вивальда Групп
  • Люди
  • Статьи
  • События
  • Обучение
  • Вакансий
  • Видео
  • Награды
    • Награды за фасад
    • Награды за скатную кровлю
      • Лауреаты премии

Как утеплить садовый сарай

Если вы хотите использовать свой сарай круглый год, вам будет лучше изолировать его от непогоды.Эта статья посвящена тому, как это сделать.

Обычно намного проще утеплить сарай, если вы купите тот, который подходит для этой цели. Металлические навесы сложно изолировать, как и пластиковые. Если вы хотите хорошо поработать, лучше всего приобрести качественный деревянный сарай.

Имея это в виду, давайте продолжим.

Зачем вообще утеплять сарай?

Если вы хотите использовать его круглый год и собираетесь проводить в нем какое-то время, изоляция будет иметь важное значение.Это поможет поддерживать внутреннюю температуру более постоянной, чем она могла бы быть в противном случае. Добавляя теплоизоляцию, вы делаете свой сарай более универсальным.

Конечно, вам не нужно этого делать, если вы собираетесь хранить в сарае только садовые инструменты. Но поскольку все больше и больше людей превращают свои садовые навесы в убежища и уединения от основного участка, имеет смысл утеплить ваш дом, если вы собираетесь его использовать довольно часто. От садовых решеток до человеческих пещер, изоляция определенно сделает эти типы навесов более привлекательными.

Какую конструкцию выбрать?

Очевидно, что, хотя теоретически вы можете изолировать любой сарай, имеет смысл сначала купить тот, который построен определенным образом. Зачем больше работать на себя, если в этом просто нет необходимости?

Для этого в вашем новом сарае должны быть две особенности. Первый - более толстая обшивка. Это обеспечит вам более толстые стены, что затруднит отвод тепла изнутри. Второе, на что следует обратить внимание, - это облицовка с пазом и пазом, а не внахлест.Последний дешевле, но платы буквально просто перекрывают друг друга. Это позволяет отводить тепло между ними и пропускать сквозняки. В отличие от этого, конструкция с выступом и пазом означает, что каждая отдельная доска плотно прилегает к соседней. Поэтому вероятность потери тепла намного меньше.

Отличным примером сарая, который хорошо сделан и настроен для изоляции, является навес Hartwood 6 'x 8' премиум-класса, обработанный под давлением с гребнем и канавкой. Причина, по которой это хороший пример, заключается не только в том, что конструкция стены соответствует двум упомянутым выше рамкам.Таким же образом выполнены пол и потолок. Окна тоже качественные, а значит, теряется мало тепла.

Если вам нужен сарай побольше, вы можете приобрести сарай премиум-класса с пазом и гребнем размером 8 на 12 футов из той же линейки Hartwood, упомянутой выше. Здесь шесть окон по одной из длинных сторон, не говоря уже о двойных дверях с одной стороны. Исключительное качество постройки сарая сделало бы его идеальным для проекта теплоизоляции.

Качество двери (или дверей) тоже важно.Щели вокруг двери могут свести на нет всю тяжелую работу, которую вы могли бы вложить при установке изоляции. Убедитесь, что буквально нигде нет пробелов, иначе результаты не будут такими хорошими, какими должны быть.

Поиск и установка лучшей изоляции

Когда ваш навес будет построен, вам нужно обратить внимание на зазоры между стойками. Посмотрите, насколько они глубоки и как далеко они друг от друга. Получив эту информацию, вы сможете увидеть, какой тип изоляции подойдет лучше всего.Утеплитель, пенопласт или листы полистирола могут работать; выберите наиболее подходящую толщину и размер для ваших нужд. Затем вы можете использовать деревянные панели, чтобы покрыть изоляцию и создать законченную поверхность для интерьера вашего сарая.

Когда дело доходит до утепления потолка, обязательно оставляйте зазор между утеплителем и самим потолком. Это предотвратит скопление влаги; вместо этого он испарится.

Прочтите также инструкции, прилагаемые к каждому типу изоляции, чтобы быть уверенным в том, как ее установить и будет ли она соответствовать вашим требованиям.

Обратитесь за советом относительно гарантии производителя перед запуском

Следует отметить один важный момент, касающийся гарантии, которую будет иметь каждый сарай при его покупке. Срок гарантии может различаться у разных производителей, но важно знать условия, которые она предоставляет.

Вы всегда должны проверять гарантию и условия, включенные в нее, чтобы узнать, будет ли она по-прежнему действительна, если вы будете выполнять какие-либо работы по настройке.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: Монтаж сайдинга своими руками — пошаговая инструкция!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top