Утепление стен дома снаружи минеральной ватой: технология теплоизоляции дома базальтовой (каменной) минватой под сайдинг и штукатурку своими руками

Содержание

Утепление стен снаружи минватой (минеральной ватой): технология правильного монтажа

Суровые зимы, старые стены, постоянно дорожающие коммунальные услуги: всё это причины, заставляющие многих людей заниматься энергосбережением. Мудрое решение – утеплить стены своего жилища. Если есть минимальные навыки строительных работ, то можно прилично сэкономить. Правильно утеплить стену снаружи минватой своими руками не составит труда, если изучить данную тему, следовать советам и инструкциям.

Преимущества наружного утепления

Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин – “точка росы”. Если утеплитель располагается с улицы – точка росы отодвигается от внутренних стен.

В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

Размещение точки росы, в зависимости от способа устройства утепления стен.

Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

  • Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
  • Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
  • Хорошая вентиляция внутри помещения.
  • Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель – минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья – базальта. Дополнительный компонент – кремнезём.

В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки – в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении “параллельно” мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно – это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

  • Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
  • Нет потребности использовать пароизоляцию.
  • Технология утепления не представляет особой сложности.
  • Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
  • Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
  • Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
  • Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант – утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и “работает” производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Материалы и инструменты

Утепление дома снаружи минватой невозможно организовать без инструментов и приспособлений:

  • Строительные леса. Их можно арендовать. Пользоваться лестницей опасно и дискомфортно.
  • Перфоратор.
  • Тёрка для штукатурки.
  • Венчик для перемешивания раствора.
  • Ножовка по дереву.
  • Удлинитель.
  • Шпатель.
  • Ёмкость для раствора.
  • Молоток.
  • Водный уровень. Желаемая длина: от 5 до 10 метров.В идеале использовать лазерное устройство.
  • Строительный уровень.

Расходные материалы:

  • Уголки для армирования углов.
  • Клей для минваты.
  • Грунтовка.
  • Армирующая сетка из ткани.
  • Краска, декоративная штукатурка.
  • Крепёж для минваты, дюбеля.
  • Песок, цемент.
  • Карнизы.

Технология монтажа

Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

  • Подготовка основания фасада;
  • установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
  • грунтовка стен;
  • приклеивание плит минваты;
  • установка дюбелей;
  • приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
  • нанесение армирующего слоя;
  • установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
  • грунтование и устройство декоративно-защитного слоя.

Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

  1. Слой декоративной защиты.
  2. Армирующий слой.
  3. Минеральный утеплитель.
  4. Слой клея.
  5. Стенка сооружения (подоснова).
  6. Анкерные устройства.

Подготовка стен

Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

Этапы монтажа

Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс – он более экономный.

После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Основной этап работы – приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

Бортово-точечный метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм. Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм.При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками.Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

Очередной этап – установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

Тонкости утепления строящегося дома

Есть несколько правил, которые помогают добиться максимального эффекта от этой работы при возведении нового здания. Правильно утеплить дом помогут несколько советов:

  • Плиты утеплителя устанавливаются по всему фасаду дома.
  • В стенку засверливаются крепления в виде анкера. Они необходимы для надёжного удержания материала.
  • Плита нанизывается на анкер. Особый крепёж замыкается на плите зажимами.
  • Выше слоя утеплителя сооружается стенка из кирпича, предназначенного для облицовочных целей.
  • Для затирки швов применяется раствор песка с цементом или используется красивая штукатурка.

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты – чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе – внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Утепление дома минеральной ватой, советы профессионалов

Утепление дома минеральной ватой – уверенный шаг на пути к достижению комфортных и уютных условий проживания, в которых каждый испытывает особенно острую нужду с приходом холодного зимнего сезона. Для решения этой задачи сегодня существуют различные способы, но, пожалуй, одним из наиболее распространенных является теплоизоляция внешних стен строения с помощью минеральной ваты.

Утепление дома минеральной ватой — преимущество

Наружное утепление частного дома позволяет добиться следующих преимуществ:

  • защищенность несущих сооружений от негативного влияния природной среды;
  • экономия пространства внутри дома;
  • использование пароизоляционного слоя при внутренней отделке приводит к ухудшению вентиляции помещений;
  • наружные теплоизоляционные работы неизбежно влекут за собой обновление фасада строения при помощи того или иного облицовочного материала;
  • внешнее утепление обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Утепление дома минеральной ватой — особенности

Один из вариантов утепления – применение в качестве теплоизоляционного материала минеральной базальтовой ваты. Её получают из кремнезема и натурального базальта, затем подвергают обработке влагоотталкивающими средствами.

При этом изделие сохраняет паропроницаемые свойства. Теплоизолятор минеральная вата может быть как рулонного образца, так и представленным в форме плит или матов разной толщины.

Минвата имеет волокнистую структуру с расположенными в разные стороны волокнами. В простых плитах волокна расположены параллельно, в ламелевых – перпендикулярно.

Наиболее эффективный вариант утепления минеральной ватой – это применение материала различной плотности, которая может составлять от 75 до 150 кг/м3. Изделия плотностью 75 кг/м3 монтируют первым слоем, который хорошо заполняет все неровности кирпичной или бетонной поверхности, а также стен, сооруженных из других материалов.

Материал с более высокой плотностью (100–150 кг/м3) укладывают последним слоем, так как он представляет собой основу в формировании ровной стеновой поверхности, на которой будут проводиться дальнейшие монтажные работы.

Толщина всего теплоизоляционного слоя должна составлять минимум 10 см. Лучший способ, позволяющий максимально эффективно выполнить утепление стен дома – монтаж утеплителя на несущую стену с последующей облицовкой конструкции кирпичом.

В чем выгода утепления стен минватой

Минеральная вата хорошо заполнит все имеющиеся полости, чего, к примеру, не удастся добиться при использовании пенопласта и прочих подобных материалов.

При использовании минваты нет нужды укладывать пароизоляционную мембрану, что обеспечит экономию средств и времени.


Минеральная вата – огнеупорный материал, способный выдерживать температуру до 6000 °C.


Утепление дома снаружи минватой – процедура, которая под силу каждому. Однако при этом следует учитывать, что «продолжительность жизни» и качество теплоизоляционного слоя в основном обусловлены тем, насколько правильно будут проведены работы и хорошо подготовлены стены перед укладкой теплоизоляции.

Подготовка стен заключается в обеспечении теплоизоляционной защитой от ветровых нагрузок. Они могут отличаться от местности к местности. В качестве защитного материала можно применять: ветрозащитную мембрану, плиты ДСП, фибролит.

Процедура утепления стен минеральной ватой

  1. Первое, что необходимо сделать перед монтажом минваты – установить стальной карниз внизу стены. Это позволит ровно уложить первый слой теплоизоляции, а также дополнительно защитит конструкцию от грызунов и насекомых.
  2. Клеевой раствор, в качестве которого можно использовать специальную смесь для минеральной ваты, наносят на внутреннюю сторону утеплителя.
  3. При укладке материал слегка прижимают к стене. Для дополнительного крепления используют дюбеля-зонтики, которые забивают в стену в предварительно просверленные отверстия.
  4. Далее поверхность материала выравнивают при помощи шлифовальных щеток, после чего сверху укладывают ветрозащитную мембрану. На заключительном этапе минеральную вату обрабатывают грунтовкой.
  5. После этого стену можно оштукатурить стену и быть уверенным, что если вы все сделали как надо, с вашей стеной ничего не случится.

Каменная вата для утепления фасада: Топ-5 лучших производителей

Каменная базальтовая вата — хороший утеплитель, занимающий ведущие позиции в рейтингах теплоизоляционных материалов. Она выпускается разных формах и отлично подходит для создания теплоизоляционных контуров кровли, пола, коммуникаций, стен фасадов. Хорошие технологические характеристики и простота использования сделали ее особенно популярной в строительстве частных домов. Утепление стен дома базальтовой ватой можно доверить специалистам или выполнить своими руками.

Что лучше: базальтовая или минеральная вата?

Это весьма распространенный вопрос. Чтобы сразу разобраться с ним, ответим, что он сформулирован не вполне корректно. По сути, термин «минеральная вата» более широкий. А «базальтовая вата» просто является подтипом минеральной.

Ассортимент минеральных ват на стройрынке представлен тремя разновидностями:

  • Шлаковатой.
  • Стекловатой.
  • Каменной (или базальтовой) ватой.

Такой порядок расположения не случаен. По мере движения сверху вниз возрастают качество, уровень технологических свойств и экологичность материалов. Шлаковату вообще не рекомендуют применять для строительства жилых зданий – название говорит само за себя.

Стекловату часто используют из-за ее невысокой стены, но она обладает посредственными характеристиками как утеплитель и довольно опасна при взаимодействии.

Если вы ищете хороший, качественный теплоизоляционный материал для фасада, то каменная вата для утепления стен – как раз тот самый вариант.

Характеристики: достоинства и недостатки

Утепление фасада минеральной (каменной) ватой характеризуется массой плюсов:

  • Она не впитывает и не пропускает воду.
  • Уровень свойств теплоизоляции очень высокий.
  • Прекрасно поглощает шумы.
  • Не подвержена поражению плесенью и грибками.
  • В ней не заводятся вредители-грызуны.
  • Универсальна в плане сфер применения – подходит для разных внутренних и наружных покрытий.
  • Удобна в плане транспортировки.
  • Устойчива к растворам кислотного, щелочного и солевого состава.
  • Упруга, отлично сохраняет свою форму.
  • Относится к числу термостойких материалов.
  • Экологически безопасна даже при нагревании.
  • Безопасна для аллергиков.
  • Эксплуатационный срок материала – до 75 лет.
  • Проста в плане монтажа. С ее укладкой справится даже человек, не имеющий серьезного строительного опыта.

Важным достоинством материала также является то, что штукатурка может быть нанесена прямо поверх базальтовой ваты. Это делает процесс утепления-отделки фасада максимально простым.

Базальтовая вата является «дышащим» материалом. Именно поэтому специалисты рекомендуют применять ее для утепления деревянных домов.

Недостатки каменной ваты найти сложно. Отметим в их числе:

  • Большую стоимость.
  • Небольшую потерю тепла через швы между плитами утеплителя.
  • Необходимость работать в защитном респираторе. Это связано с тем, что при нарезании утеплителя образуется пылевое облако и требуется обязательная зашита дыхательных путей. Однако на рынке стали появляться новые конфигурации ваты базальтовой, не образующей пыль.

Плотность и размеры

Утеплитель представлен в рулонной форме и в виде матов. Для фасадного утепления применяются исключительно маты (плиты). Они имеют длину 1 или 1,2м, ширину – 50 или 60см.

Параметр толщины колеблется в диапазоне 2-25 см. На наружное утепление стен обычно идут изделия толщиной 10-15см.

При выборе утеплителя на упаковке можно увидеть буквенное обозначение БСТВ или БТВ. Это указатель толщины волокна.

В первом варианте использованы сверхтонкие волокна. Такая вата имеет достаточно рыхлую структуру. И для утепления фасадов она не подойдет.

А вот тонковолокнистый базальт, или БТВ – как раз то, что нам нужно.

Плотность базальтовой ваты – очень важный параметр. Она не только определяет вес материала, но и говорит о степени его жесткости.

Чем выше плотность утеплителя, тем жестче плита. Для создания теплоизоляционных контуров для стен рекомендуют использовать полужесткие и жесткие варианты – не менее 60кг/м3. Если планируется выполнить утепление с последующим оштукатуриванием, то лучше всего взять плиты плотностью не менее 130кг/м3.

Паропроницаемость и прочность

Это характеристики каменной ваты, о которых хочется поговорить отдельно. Начнем с паропроницаемости. Это невероятно важны параметр для утеплительного материала. Благодаря высокому уровню паропроницаемости стены могут «дышать».

Чтобы протестировать «дышащие» свойства базальтовой ваты, небольшой кусок плиты кладут на емкость с кипящей водой. Пар беспрепятственно выходит наружу сквозь утеплитель. Это несомненный плюс базальтовой вате.

Уровень прочности этой минеральной ваты также весьма впечатляет. В качестве эксперимента нам базальтовый мат заезжал автомобиль. Изделие не повредилось, не деформировалось, а внешняя форма вернулась сразу же после того, как нагрузка была снята.

Лучшая базальтовая вата

Лучшая минеральная вата для утепления – ее ищет каждый хозяин. Ведь от качества материала зависит итог всей работы. На рынке сегодня представлено довольно много производителей, ассортимент очень широк.

Если опираться на отзывы покупателей, то рейтинг брендов может выглядеть следующим образом:

  • RockWool – датский производитель. Товар славится отличным качеством и экологичностью.
  • Paroc – у него прекрасная репутация и довольно высокая цена.
  • Технониколь – это один из популярнейших культовых отечественных производителей. Качество изделий находится на довольно хорошем уровне. Стоит отметить и демократичные цены. Именно эта компания начала производить разновидность минеральной ваты, не образующей пыль при нарезке. Эти изделия выпускаются под маркой «Роклайт».
  • Izovol – отечественная марка. Материалы более демократичные по цене, в сравнении с зарубежными аналогами. Имеют неплохое качество. Однако потребители нередко отмечают то, что утеплитель осыпается в ходе работы с ним.
  • Isover – изделия французского производства. Славится гармоничным соотношением качества и стоимости.

Фольгированная базальтовая вата

Вата базальтовая фольгированная – подтип утеплителей, весьма популярный в плане утепления как внутри, так и снаружи.

Использование слоя фольги позволяет сделать каменную вату еще более универсальной. Гидрозащитные свойства такого покрытия выходят на совершенно новый уровень. Материал можно спокойно применять для облицовки стен в местах с повышенным уровнем влажности.

Итак, как правильно утеплять каменной ватой фольгированного типа с наружной стороны:

  1. Между рейками деревянной или металлической обрешетки приклеивают листы утеплителя.
  2. Затем их фиксируют с помощью дюбелей.
  3. Вата выравнивается щеткой.
  4. Сверху накладывается и закрепляется ветрозащитная мембрана.
  5. В конце приступают к облицовке фасада.

Как утеплить дом каменной ватой снаружи?

Процесс выполнения работ подробно представлен на видео.

Работы по утеплению стен деревянного дома снаружи минеральной ватой под сайдинг

Утепление фасада деревянного дома с использованием минеральной ваты с каждым годом набирает все большую популярность и востребованность. Этот известный вид материала широко применяется в теплоизоляционных работах.

Любой человек, не обладающий специальной подготовкой, сможет своими руками произвести утепление любимого дома и улучшить в нем условия проживания, сделав быт более комфортным. Но, как известно, в каждой работе есть свои «подводные камни». Во избежание дальнейших проблем нужно серьезно подойти к изучению характеристик минеральной ваты и правилам утепления стен снаружи.

Разновидности минеральной ваты и ее положительные и отрицательные черты

Утепление дома из дерева минватой снаружи создает хорошую защиту фасада от внешних негативных явлений, например, избыточного солнечного излучения, влажности или механических воздействий. Данный материал подходит для создания теплоизоляции не только на фасаде деревянного строения, которое только что поступило в эксплуатацию, но и на домах старой постройки. Утепление снаружи можно производить минватой с плотностью от 60 кг/кубический метр. Чтобы успешно сохранить тепло и при этом экономить на отоплении, толщина утепляющего материала должна составлять не менее 50 мм, а для районов с суровым климатом – не менее 100 мм.

Минеральная вата подразделяется на такие виды, как:

• Стекловата – содержит в своем составе те же компоненты, что и стекло. Производится из стеклянного боя и продуктов вторичной переработки. Среди положительных особенностей стекловаты: стойкость к высоким нагрузкам, упругость, хорошая теплопроводность и термоустойчивость (до 450 градусов по Цельсию). Минусы: легкие волокна свободно перемещаются по воздуху и могут попасть на кожу или в органы дыхания, вызывая раздражение и аллергические реакции. Проводить работы со стекловатой можно только в защитной одежде.

• Каменная – в ее основе лежат горные породы, объединенные связующими примесями. Положительные стороны: наилучшие показатели огнеустойчивости и звукоизоляции из всех разновидностей минеральной ваты, в основу каменной ваты включены гидрофобные компоненты, обладающие высокими водоотталкивающими показателями, высокая жесткость материала, дающая ему способность противостоять механическим воздействиям, легко монтируется. Отрицательные стороны: высокая цена, наличие в составе волокон формальдегида.

• Шлаковая – производится на основе шлаковых отходов из металлургии. К плюсам можно отнести низкую стоимость, высоки показатели теплосбережения. Но существенных минусов гораздо больше: низкая стойкость к вибрациям, рыхлость, из-за которой влага полностью впитывается, разрушая материал. Поэтому данный вид минваты не подходит для создания теплоизоляционного слоя деревянного дома, особенно с внешней стороны.

Если принято решение утеплить фасад дома из дерева минеральной ватой, то стоит изучить ее общие достоинства и недостатки:

Из основных плюсов минваты можно отметить: невысокая цена, легкий вес, ее монтаж не отнимет много сил и времени, имеет высокие свойства огнестойкости.

Главные минусы состоят в том, что утеплитель имеет свойство сильно впитывать воду и удерживать ее в себе на долгий срок. Впоследствии может появиться неприятный запах. Чтобы этого не происходило, необходимо применять пароизоляционную пленку. Древесина также нуждается в дополнительной гидроизоляции, иначе начнет появляться плесень, и пойдет процесс гниения. Минеральная вата является излюбленным местом для гнезд грызунов, поэтому конструкцию необходимо защитить металлическими сетками сверху и снизу.

Поэтапный процесс утепления стен дома из дерева минеральной ватой

Создание утепляющего слоя из минваты снаружи не требует профессиональных навыков, поэтому его можно выполнить своими руками. Не важно, бревенчатый это дом, или постройка из бруса, процесс утепления одинаковый. Необходимо лишь не отступать от технологии.

Приступая к утеплению деревянного сооружения минватой снаружи, нужно обязательно провести подготовительный этап. При этом необходимо очистить поверхность стен от пыльного слоя и иных загрязнений. Для монтажа плит минеральной ваты на обработанную поверхность применяется клеевой раствор. Для более прочной фиксации утеплителя используются специальные дюбеля. Так как минвата является тяжелым материалом, фасад дома, теплоизолированный им, может со временем дать трещину или начать осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо провести армирование для придания конструкции крепости и создания дополнительной защиты самого утеплителя. Также это поможет предотвратить сжатие стен при отрицательных температурах и расширение при положительных. Минеральная вата обрабатывается особым клеевым раствором, на который накладывается щелочеустойчивая армирующая решетка. Сверху она покрывается клеевой смесью еще раз.

Теплоизоляция минеральной ватой под сайдинг

Отделочные работы фасада с использованием сайдинга в настоящее время пользуются большим спросом. Российские климатические показатели обуславливает использование минваты очень подходящим вариантом для утепления стен дома из бруса или бревен под дальнейшую отделку сайдингом. Известно два вида обрешетки, которая создается в качестве основы под сайдинг.

Теплоизоляционные работы с использованием металлического профиля

Для начала натягиваются и закрепляются кронштейны для крепления паропроницаемого барьера на поверхность стен. Затем монтируется прямой универсальный подвес. Для этого используются специальный крепеж. Установка профиля делается по направлению вверх с отступом приблизительно полметра. Минвата насаживается на выступающие подвесы и прикрепляется дюбелями к стенам дома. На одном квадратном метре для крепления необходимо от четырех до шести дюбелей.

Затем минеральная вата обкладывается мембраной, проклейка стыков производится лентой на основе бутила, которая фиксируется путем крепления двумя дюбелями. Металлопрофиль выставляется на подвесы, прикрепленные к выступам профиля саморезами по обеим сторонам. Это дополнительно немного прижимает утеплитель. Слишком усиленно зажимать минвату нет необходимости. Лучше увеличить длину подвесов, чтобы она совпадала с толщиной материала. На этом создание каркаса на основе металлического профиля для отделки фасада сайдингом закончено.

Технология теплоизоляции фасада с обрешеткой, созданной из дерева

При отделке сруба или дома из бруса сначала делается фиксация паропроницаемого барьера на пространстве стен деревянного дома, отделка производится стыков лентой и скобами, крепящимися к поверхности, на которой будет проводиться работа. Затем необходимо провести установку брусков из дерева, одинаковых по ширине и толщине с минераловатными плитами и создать фиксацию теплоизоляционного материала. Он должен быть размещен равномерно и плотно среди брусков. Крепление ваты делается дюбелями формы «тарелка». Сверху получившейся системы нужно растянуть мембраны и зафиксировать их теми же дюбелями-тарелками. Сделать проклейку стыков бутилакриловой лентой.

На следующем этапе необходимо оббить пленку контробрешетками. При этом получится вентилируемый фасад. На вторую обрешетку можно использовать бруски, меньшие по размеру. На этом подготовка деревянного каркаса под сайдинг завершена.

При утеплении деревянной брусовой постройки минеральной ватой или при утеплении сруба стоит внимательно и тщательно подойти к процессу теплоизоляционных работ. Тогда вы получите необходимый результат и сбережете свое жилище от лишних теплопотерь.

Какой вид утепления стен использовался в начале 50-х годов? | Home Guides

В современных домах изоляция внутри стен является обязательной. В конце концов, это необходимо для энергоэффективности и требуется по строительным нормам. Однако в начале 1950-х годов так было не всегда. Изоляция была дорогой, варианты были ограничены, и это не было требованием или даже ожиданием, что стены будут утеплены.

Минеральная вата

Минеральная вата, также известная как шлаковая вата и минеральная вата, производится из отходов, образующихся во время горных работ.Шлак или отходы плавятся и превращаются в волокна, похожие на вату. Его название отражает тот факт, что на самом деле он сделан из минералов. Минеральная вата использовалась в качестве утеплителя с конца 1800-х годов, а в 1950-х годах была популярна как в качестве утеплителя, так и в качестве утеплителя. Рыхлая вдувная минеральная вата использовалась в основном на чердаках, а ватин на бумажной основе использовался для стен.

Стоимость

В 1950-е годы изоляция считалась дорогой роскошью.Полностью утеплялись только элитные дома у состоятельных владельцев. Многие дома с более низкими ценами и дома, построенные в более теплом климате, либо не имели теплоизоляции, либо были изолированы только на чердаке. Однако к 1960-м годам изоляция стала требованием в новом строительстве. Во многих домах, построенных в 1950-х годах, стены до сих пор не изолированы.

Асбест

В то время как многие виды изоляции, изготовленные до середины 1980-х годов, содержат асбест, минеральная вата — нет. Отчасти это связано с тем, что это искусственный материал, который довольно плотен и подходит для использования в качестве изоляции без добавления асбеста.Материалы, часто используемые в сочетании с изоляцией из минеральной ваты, такие как бетонная плита, в 1950-х годах иногда изготавливались с использованием асбеста, поэтому всегда разумно проявлять осторожность при удалении старой изоляции из минеральной ваты.

Прочая изоляция

Вермикулит был не так популярен, как минеральная вата, и обычно не использовался в стенах в 1950-х годах, но в то время был вариантом изоляции. Иногда в вермикулит добавляли асбест; однако большая часть опасности исходила от основного источника вермикулита, который был естественно загрязнен асбестом.Бальзамовая вата, шерсть сильва и кимсул также были менее популярными изоляционными материалами, доступными в 1950-х годах. Бальзам и шерсть сильва изготавливались из измельченной древесины и прикреплялись к бумажной подложке. Кимсул был сделан из бумаги и асфальта и изначально предназначался для холодильников. Ни один из этих материалов не содержит асбеста.

ШЕРСТЬ НА СТЕНЕ | Критический бетон

Чтобы объяснить методы очистки и обработки необработанной шерсти, мы должны понять вещества, которые делают ее такой прочной и подходящей для изоляции.Овцы производят из своей кожи два основных ингредиента, которые поглощаются шерстью, жиром и потом. Ланолин — это жир / масло, вырабатываемое овечьей шкурой, а загар похож на пот. Техника очистки шерсти направлена ​​на удаление как ланолина, так и сума, чтобы облегчить обработку шерсти и защитить ее от моли, главным образом потому, что их привлекают и ланолин, и синт. С другой стороны, некоторые утверждают, что в удалении ланолина нет необходимости, поскольку он состоит из основного вещества шерсти, которое отталкивает воду.

Как правило, процесс очистки шерсти направлен на удаление трех вещей: ланолина, загара и грязи. Есть несколько различных способов чистки и стирки шерсти, но в нашем случае мы рассмотрим те, которые можно осуществить без специальных машин. Сначала мы должны собирать волокна шерсти вручную или отбивать кусочки необработанной шерсти палками, как мы делаем, когда хотим удалить пыль с ковра. Эта процедура удалит большую часть пыли, которая застряла внутри шерсти.Затем мы должны приступить к стирке, которую можно выполнить в домашних условиях несколькими способами: мытьем с мылом, которое удаляет грязь и загар, но не ланолином, опускать шерсть в воду и давать ей впитаться, пока большая часть липкого материала не станет липкой. пасту удаляют, или промыв ее в (передней) стиральной машине, которая полностью удалит грязь, жир и ланолин.

Когда чистка шерсти закончена и шерсть высохнет, мы должны обработать ее бурой [3] , чтобы сделать ее репеллентной для насекомых и усилить ее огнезащитные свойства.Этого можно добиться, растворив бура в горячей воде и распылив ее на шерсть. Затем сухую шерсть следует кардочесать на чесальной машине или вручную с помощью больших щеток. После прочесывания шерсть должна быть пушистой и гладкой с воздушными промежутками между волокнами. Фаза прочесывания очень важна, так как она обеспечивает шерсти более высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.

Последний этап обработки шерсти включает ее переделку в панели. Процесс может быть выполнен путем приклеивания деревянных линий на крафт-бумагу с помощью клеящего материала.Таким образом, у нас могут быть ватные утеплители, которые можно легко установить на стены как панели.

Несмотря на свои преимущества, шерстяная изоляция также имеет некоторые трудности, которые мы должны изучить, чтобы найти наилучшие ситуации, в которых мы можем ее использовать. Начнем с того, что овечью шерсть купить может быть дорого по сравнению с другими видами утеплителя. Согласно Крису Мэгвуду и Джен Фейгин [4] , производство необработанной овечьей шерсти ограничено или иногда продукт необходимо перемещать из одного района в другой, что приводит к высоким затратам.Но самым серьезным недостатком шерсти является ее уязвимость для насекомых и особенно моли. Перед установкой изоляции мы должны гарантировать ее устойчивость к моли и насекомым, что может быть достигнуто обработкой ее бурой, как указано выше. Кроме того, еще одна особенность, которая определяет хороший изоляционный материал, — это огнестойкость. В этом случае ситуация более сложная, поскольку шерсть при контакте с огнем реагирует как волосы. Таким образом, он на самом деле не горит, а обугливается и таким образом предотвращает распространение огня.С добавлением буры мы гарантируем отталкивание насекомых и при этом сохраняем огнезащитные свойства шерсти. И последнее, но не менее важное: мы должны упомянуть, что срок службы шерсти, как и любых других материалов, не может быть рассчитан, поскольку он зависит от нескольких факторов, таких как погодные условия, обработка и т. Д., Но в случае шерсти основной проблемой является ее защита. от насекомых. При правильной обработке шерсть может прослужить от 50 до 60 лет без потери изоляционных свойств.

Учитывая всю эту информацию о том, как мы можем использовать шерсть в качестве изоляционного материала, мы начали строительство прототипа панели, сделанной из лоскутков шерстяной одежды. Burel, португальская компания, работающая с местными материалами, производящая удивительную одежду, ковры, шарфы и всевозможные текстильные изделия из шерсти, предложила нам свои остатки.

Проблемы с изоляцией — Кабина из консервной банки

Это была самая большая проблема всего проекта. Подрядчик, которого я нанял для утепления аэрозольной пеной, начал работу 25 сентября и только что закончил ее 22 октября — через 4 недели! По-прежнему есть некоторые проблемы с работой, которую он проделал, но теперь я с ним закончил.

Все началось 25 сентября, когда он появился, чтобы произвести опрыскивание, а арендованный им генератор оказался недостаточно большим для этой работы. Он сделал около 15 футов стены, прежде чем у генератора начались проблемы. Затем он сказал мне, что на этой неделе получит другой генератор и сделает его к пятнице. Итак, я появляюсь в своей каюте на следующих выходных, и ничего не было сделано. Я пытался дозвониться ему по мобильному, но он не отвечал на мои звонки и отвечал на мои многочисленные звонки лишь позднее на следующей неделе, когда сказал, что это было сделано.

9 октября я пошел в хижину, чтобы начать вешать гипсокартон, предполагая, что изоляция была сделана. На первый взгляд все было нормально. Затем я стал смотреть на него поближе и подумал, что пена немного тонкая. Я взял гвоздь и начал прощупывать глубину пены и обнаружил, что только что напыленная пена всегда была меньше дюйма, а во многих местах даже не превышала 3/8 дюйма. Между прочим, в подписанном контракте на выполнение работ было указано 2 дюйма пены на внутренней стене.Выследив его, я вывел его туда, чтобы посмотреть, что было сделано. Он признал, что это было сделано неправильно, и сказал мне, что это распылял один из его сотрудников. Он сказал, что лично исправит это и исправит на этой неделе. Излишне говорить, что ему потребовалось еще две недели, чтобы закончить работу, и все еще были некоторые вещи, которые он распылил неправильно.

Хорошо, я больше не жаловался на изоляцию и действительно начну об этом говорить. Я решил использовать изоляцию из аэрозольной пены с закрытыми порами, чтобы предотвратить образование конденсата за моими стенами.Поскольку стальные стенки контейнера являются идеальной пароизоляцией, любой водяной пар, который может попасть за изоляцию в холодные месяцы, будет легко конденсироваться на стальных стенках. Два дюйма напыляемой вспененной изоляции с закрытыми порами — это не только хороший изолятор (R13), но и бесшовная пароизоляция, которая не позволяет водяному пару проходить за ним к стальным стенам. Я приказал им распылить 2 дюйма на внутренние стенки, 1 дюйм под контейнеры и 2 дюйма на внешнюю поверхность контейнеров. Хотя это не так уж и много изоляции, имейте в виду, что это в основном трехсезонная кабина с хорошей дровяной печью (Jotul 602) и очень дешевой древесиной.

Я понимаю, что изоляция внешней поверхности контейнеров — это, вероятно, своего рода авантюра. Обычным и безопасным вариантом было бы изолировать внутренний потолок, хотя, будучи высотой 6 футов 2 дюйма, я действительно не хотел терять внутреннюю высоту. Мне также нравится внешний вид стальной гофрированной крыши внутри. Потенциальной проблемой здесь может быть потеря тепла по краям потолка, вызывающая образование конденсата внутри. Если у меня все же появится конденсат, я планирую использовать антиконденсатное покрытие Mascoat Industrial.

Утепление стен дома снаружи минеральной ватой: технология теплоизоляции дома базальтовой (каменной) минватой под сайдинг и штукатурку своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Scroll to top