Облицовка доской вагонкой: Отделка вагонкой — особенности процесса

Отделка вагонкой — особенности процесса

Вагонка – популярный отделочный материал. Она представляет собой тонкую обшивочную доску, дополненную соединением типа «шип-паз». Классическая вагонка делается из натуральной древесины, но существует и ее пластиковый аналог, а также подобные изделия, изготовленные из МДФ.

Деревянную и пластиковую вагонку широко используют как для внешней, так и для внутренней отделки. Но особенно популярна она именно в качестве материала для внутренней облицовки стен. Этот материал применяется в городских квартирах, в первую очередь, для оформления балконов и лоджий. Подходит он для облицовки внутренних стен загородных домов и дач.

Вагонка: основные преимущества

В чем причина популярности вагонки? На самом деле, таких причин несколько. Она:

• сравнительно недорого стоит;

• обеспечивает превосходную тепло- и звукоизоляцию;

• долго служит – качественный материал, обработанный специальными пропитками, сохраняет привлекательный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики в течение примерно 10 лет;

• экологична;

• устойчива к температурным перепадам;

• сравнительно мало весит и, соответственно, не оказывает большой нагрузки на стены;

• не нуждается в дополнительном оформлении – как правило, ее достаточно просто покрыть лаком.

Некоторым недостатком вагонки является ее низкая устойчивость к влаге. Но для материала, используюемого для внутренней отделки, это не очень важно. К тому же эта проблема решается применением специальных лаков и пропиток.

Вагонка бывает разная. Следовательно, прежде чем покупать материал для облицовки внутренних стен, необходимо выяснить, какой вариант вам подойдет.

Виды вагонки

По внешнему виду и типу соединения выделяют следующие профили:

• «Стандарт» – его характерными особенностями являются кромки, скошенные под углом примерно 30 градусов, соединение типа «шип-паз» и наличие на тыльной стороне пазов, компенсирующих коробление древесины;

• «Штиль» – по конструктивным особенностям напоминает «Стандарт», но кромки не скошены, а закруглены;

• «Евровагонка» или «Евростандарт» – у этого материала есть глубокое пазо-гребневое соединение, а на тыльной стороне каждой доски предусмотрены канавки для отвода скапливающейся влаги;

• «Американка» – материал со скошенным профилем, благодаря которому после укладки стена выглядит так, словно доски укладывались внахлест;

• «Блокхаус» – закругленный профиль, имитирующий обшивку из бруса.

Обратите внимание. Ширина профиля может быть разной. Чем она больше, тем меньше единиц материала вам понадобится для того, чтобы покрыть выбранный участок. Но, с другой стороны, чем шире доска, тем выше вероятность того, что со временем она может покоробиться.

Классы вагонки

Существует четыре основных класса вагонки – «Экстра», A, B и C. Эти обозначения показывают качество материала.

Вагонка класса C – самая дешевая, но и наименее качественная. На поверхности таких досок могут быть сколы, несквозные трещины и прочие дефекты. Укладывать такой материал довольно сложно. Обычно он используется для внутренней отделки нежилых помещений и хозяйственных построек.

Класс B – материал среднего качества. На нем могут быть заметны сучки, поэтому его лучше использовать в расчете на последующую покраску. Такая вагонка неплохо подходит для отделки балконов.

Класс A – вагонка достойного качества. От материала класса «Экстра» ее отличает то, что на поверхности могут быть единичные сучки; допускается легкая шероховатость.

Вагонка класса «Экстра» – оптимальный вариант для того, кому важны безупречные эстетические характеристики. Доски ровные, на их поверхности нет и намека на какие-либо повреждения и дефекты. Такой материал подходит как для внутренней отделки жилых помещений, так и для внешней облицовки.

Из чего делают вагонку

В качестве сырья для вагонки используют древесину как хвойных, так и лиственных пород.

Оптимальным вариантом для отделки жилых помещений специалисты считают материал, сделанный из сосны или ели. Такая доска не только красиво выглядит, но и содержит много эфирных масел и смол, защищающих ее от появления плесени и грибка.

Хороший вариант для отделки внутренних стен жилых помещений – вагонка из дуба. Однако после укладки ее желательно протравить или проморить.

Вагонка из лиственных пород дерева – хороший вариант для отделки сауны или бани. Подойдет она и для внутренней облицовки туалета. Недорогая доска из березы или липы будет красиво смотреться на внутренних стенах дачи или загородного домика.

Чем покрыть вагонку

Вагонка, как уже говорилось выше, нуждается в минимальной дополнительной обработке, но все же ее стоит чем-нибудь покрыть. Без покрытия она быстро потрескается, загрязнится и утратит привлекательный внешний вид.

Различные пропитки позволяют обеспечить древесине дополнительные свойства и даже изменить ее цвет, сохранив при этом красивую текстуру. Это могут быть как составы для защиты от огня или воздействия насекомых, так и морилка, придающая поверхности определенный оттенок.

Если вас устраивает внешний вид доски, но вы хотите защитить материал от влаги, используйте прозрачный лак:

Алкидные и акриловые краски – тоже хороший вариант. С их помощью можно придать поверхности нравящийся вам цвет и скрыть дефекты, что особенно важно, если вы используете вагонку не самого высокого класса.

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки стен дома

Знаете ли Вы, откуда произошло название «вагонка»? Когда-то давно транспортные вагоны стали обшивать деревянной рейкой, тогда и возникло это название. По своей сути это доска для обшивки, причем самая первая и универсальная разновидность. Помимо вагонки, к популярной сегодня обшивочной доске также относятся «блок хаус» (являющийся имитатором бревна) и «вудхаус» (являющийся имитатором бруса, часто так и называется – «имитация бруса»). Все эти три вида доски для обшивки стен домов и балконов являются сегодня популярными, они отличаются друг от друга лишь формой профиля и размерами, но выполняют одинаковую функцию – применятся для декоративной отделки, поэтому далее по тексту мы будем пользоваться термином «ОБШИВОЧНАЯ ДОСКА», подразумевая вагонку, вуд хаус и имитатор бруса. Все они выгодно отличаются от других видов внутренней и внешней отделки, и составляют достойную конкуренцию другим материалам отделки помещений.

Дерево, имеет свойство «дышать» — впитывать влагу из воздуха при ее избытке и выделять обратно в воздух при излишней сухости. Таким образом, внутренняя отделка стен деревянной обшивкой создает сбалансированный микроклимат в помещении. Кроме того, древесина не будет выделять в воздух вредных для здоровья веществ, в отличие от отделочных материалов, изготовленных химической промышленностью.

Чем отличается вагонка от евровагонки.

Что такое вагонка с «европрофилем» или евровагонка? Приставка «ЕВРО» имеет отношение не к качеству материала, а к сечению профиля вагонки. Главное отличие профиля евровагонки от обычной вагонки — это размер шипа. У евровагонки он имеет ширину 8 мм (или 8,33 % от общей ширины, составляющей 96 мм.), а у обычной вагонки шип всего 4 мм. При изменении температуры и влажности окружающего воздуха ширина вагонки может меняться, и из-за этого на стене могут появиться щели, если изменение ширины будет больше чем ширина шипа. В случае с евровагонкой появление щелей маловероятно, так как трудно представить реальные условия, при которых линейные размеры дерева (высушенного) изменятся на 8,33 %.

Разделение вагонки на обычную и евровагонку связано с требованиями стандартов при производстве обшивочной доски. Российский стандарт производства вагонки — ГОСТ 8242-88, зарубежный — DIN 68126.

Длина вагонки и дугих типов обшивочной доски

«Вагонка», «блок хаус» и «имитация бруса» для стыковки друг с другом имеют шип с одной стороны доски и паз — с другой. Вагонка обычно имеет длину 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 метра. «Блок хаус» и «имитация бруса» обычно изготавливаются длиной 3 метра или 6 метров, но может иметь и другие размеры. Все три вида обшивочных досок обычно упаковываются в термоусаживающуюся перфорированную (чтобы дерево не прело) пленку.

«Откуда такое количество разнообразных размеров? Для чего?», — спросите вы. Всё просто. Дело в том, что Россия традиционно идет своим путём. Наши, русские люди, придумали обшивать стены вертикально ориентированными досками (в Европе и Америке традиционно обшивают стены по горизонтали, т.е. вся обшивочная доска расположена горизонтально). Соответственно в России длина доски стала изготавливаться в соответствии со стандартной высотой потолков, так возникли размеры 2,1; 2,4; 2,7 метра. Следуя логике и зарубежным стандартам обшивки стен горизонтально расположенной доской – появились размеры 2,0; 2,5; 3,0 метра. Хотя, наряду с перечисленными длинами, существуют и другие, менее распространенные в России размеры, например: 5,1 метр.

Влажность доски обшивочной

При высыхании дерево дает усушку – уменьшается в размере (объеме). При этом уменьшение размера вдоль волокон практически не происходит, но вот в направлении, поперечном ходу волокон, происходит значительное изменение размеров. Величина этого изменения зависит от породы древесины и конкретного значения изменения влажности древесины. В случае с любой доской для отделки — вагонкой, блок хаусом или имитатором бруса самые неприятные сюрпризы связаны с изменением ширины доски.

В случае если обшивочная доска имеет естественную влажность, то уменьшение её ширины может быть настолько значительным, что две соседние доски потеряют зацепление друг с другом. В этом случае, для удаления щелей, Вам придется оторвать всю обшивочную доску от каркаса и обшить ею стену вновь, согнав доски впритык.

«Какую влажность должна иметь обшивочная доска?», — спросите Вы. Всё просто – любое деревянное изделие, в процессе его эксплуатации стремится к так называемой «равновесной влажности». «Равновесная влажность» определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска. Значения этой влажности Вы можете увидеть в таблице. Для жилого помещения она составляет в среднем 8-10%, для улицы она составляет в среднем 12-14%. Логично из этого следует, что сырая доска будет усыхать в помещении, теряя в своей ширине, с другой стороны сухая доска будет увлажняться вне помещения, расширяясь.

Конечно, камерная сушка позволяет производителю высушить любую доску до 8%, но это не всегда правильно и обоснованно. Почему? Поясним основные мотивы:

• Чтобы при обработке (строжке) доски, из неё не выпадали сучки, доска должна иметь влажность не менее 14%;
• Чтобы готовое изделие из древесины имело максимально ровную и чистую поверхность с минимальной шероховатостью, её необходимо обрабатывать с максимально возможной скоростью вращения фрез. Естественно фрезы при этом должны быть максимально острыми (не затупленными). Чем меньше влажность древесины при обработке, тем быстрее затупляются фрезы и наоборот;
• Чем меньше влажность древесины, тем больше её склонность к трещинообразованию, появлению «задиров». Это особенно характерно для таких пород, как лиственница, сосна, ель.

Европейские производители изготавливают вагонку, имитатор бруса и блокхауз из доски, прошедшей камерную сушку и имеющей на выходе влажность 12-14%. Такая влажность идеально подходит для внешней обшивки стен — со стороны улицы. Для внутренней обшивки стен, вагонку (или любую другую обшивочную доску) необходимо просто извлечь из упаковки и выдержать в помещении, стены которого планируется ею обшить, в течение 2 недель. Это вообще является золотым правилом для любых отделочных материалов, изготовленных из древесины. Каждое помещение имеет свой микроклимат, определяющейся климатом района, в котором Вы живете, системой вентиляции данного помещения, работой системы отопления и другими факторами, влияющими на влажность воздуха и температуру, традиционными для данного помещения. Посему будь то обшивочная доска, будь то паркетная доска, будь то половая шпунтованная доска – всегда следуйте правилу выдерживания этих материалов в том помещении, в котором они будут применяться в течение не менее 2 недель (извлеченными из упаковки). За это время влажность древесины придёт к равновесной влажности. Конечно, в дальнейшем равновесная влажность в помещении будет меняться в некоторых пределах, но усушка и увлажнение доски в этих пределах будет уже незначительным.

Породы древесины. Какую выбрать?

Выбирать породу древесины для отделки стен Вы можете, полагаясь в основном на свой вкус и свои финансовые возможности. Однако нужно учитывать несколько моментов:

• Для наружной отделки стен дома рекомендуется использовать древесину, имеющую повышенную устойчивость к гниению (обычно это древесина хвойных пород). Наиболее оптимальным выбором будут такие породы как лиственница, сосна, ель. Такие экзотические породы как тик исключаем из рассмотрения ввиду их очень высокой стоимости.
  Если Вы остановитесь на сосне, то лучше использовать карельскую или ангарскую сосну, древесина которых более плотная, прочная и долговечная. Визуально плотность сосны можно определить по расстоянию между годичными кольцами на торце доски – чем плотнее они расположены и чем меньше расстояние между ними – тем плотнее и лучше древесина;
• Для внутренней отделки жилых помещений можно выбирать любую породу древесины, полагаясь на свой вкус;
• Отделка бань и саун требует отдельного внимания:
  • Во-первых: ни в коем случае не используйте для отделки сауны хвойные породы древесины. В противном случае, в результате нагрева, доски будут выделять смолу, в которую Вы будете влипать и пачкаться, и которая будет Вас обжигать;
  • Во-вторых: чем больше плотность древесины, тем больше её теплоёмкость и тем горячее она будет казаться при прикосновении. Чтобы понять, какими ощущениями это Вам грозит, – вспомните свои ощущения в сауне от золотой или серебряной цепочки, которую Вы забыли снять.
    Неприятно? А теперь представьте, какие ощущения будут от скамьи, стоящей в сауне и изготовленной из метала. Дабы свести к минимуму неприятные ощущения от прикосновения, скамьи и обшивку стен в сауне и бане желательно делать из древесины лиственных пород причём тех, которые имеют минимальную плотность. В качестве таких пород подойдут липа, осина, абаши. Из этих трех, осина является не лучшим выбором ввиду своей неустойчивости к гниению и непереносимости к влаге. Осина подойдет для сауны, но не подходит для русской бани. Лучший выбор это липа либо абаши.

Отделка деревом

Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины. Древесину любят не только за ее природные, живые свойства — это прекрасный строительный материал, отвечающий современным требованиям и простоте использования.

Судите сами — обшивочная доска может применяться как для внутренних, так и для внешних работ. Стены, обшитые имитацией бруса или вагонкой, имеют ровную, гладкую поверхность. О прекрасных звукоизоляционных свойствах древесины всем известно давно — это практически 100% отражение звука. В определенных местах деревянная доска — это практически единственно возможный материал для отделки внутренних стен помещений. Современные технологии производства обшивочной доски позволяют кардинальным образом изменить вид строения, обшитого деревянной доской «под бревно», или «под брус».

Экономически обшивка стен деревом в конечном итоге выгоднее отделки многими современными материалами — ведь предварительной подготовки стен выполнять не нужно. Дерево полезно для здоровья человека. Оно создает комфортную для человека атмосферу в помещении, хорошо сохраняет тепло и поддерживает постоянную влажность воздуха. Дерево, обработанное защитными составами, не потеряет своего цвета и через 10 лет. Оно хорошо выдерживает жару и холод.

Ну и наконец, попытайтесь вспомнить, бывали ли вы когда-нибудь в столярной мастерской или на лесопилке или в любом другом месте, где обрабатывают или пилят древесину? Вы помните, какой там запах? Неужели он может не нравится? Конечно, каждая порода имеет свойственный ей запах. Надо сказать, что есть и не очень приятные запахи, например, дуб имеет кисловатый своеобразный запах. Но запахи древесины хвойных пород можно назвать ароматами. А ведь запах это не что иное, как выделение из древесины различных эфирных масел и других веществ, многие из которых благотворно влияют на здоровье человека. Многие из этих веществ способны убивать бактерий и болезнетворных микробов. Отделка стен деревом создаёт в доме здоровый климат в прямом смысле этой фразы.

Сорт обшивочной доски (СОРТНОСТЬ). Различия.

Перед упаковкой (обычно в термоусадочную пленку) доску сортируют по сортности. Основанием для деления на сорта служат естественные пороки древесины, и недостатки, появившиеся в процессе производства. В отдельную группу производители могут выделять доску класса «Экстра» или «Премиум». Ее характерное отличие от других сортов — полное отсутствие сучков. Однако, это скорее прихоть самих производителей для увеличения цены доски, и имеет потребительскую ценность у очень требовательного круга заказчиков. Для справки – в странах Европы нет такого понятия, как «безсучковая вагонка». Во-первых, это слишком дорого и экономически не выгодно, во-вторых, европейцы говорят так: «Это же дерево! Как может быть дерево без сучков? Если бы я хотел сделать стены без сучков, я бы обшил их пластиком».

Таким образом, никакой технологической разницы в процессе производства разных сортов нет. Все доски проходят одинаковый цикл обработки и сушки, а разделение по сортам происходит на этапе сортировки готовых материалов.

Сорта зависят от конкретного производителя. Так, некоторые выпускают доску по своим внутренним стандартам качества, разработанным для предприятия (обычно их требования выше, чем требования ГОСТ).

Некоторые изготовители придерживаются требований Европейских и Американских стандартов. В этом случае продукция обычно делится на сорта «А», «В», «С».

Но есть и производители, которые пользуются определениями ГОСТ 8486-86 (использующий определения другого документа: «Пороки древесины ГОСТ 2140-81») и делят вагонку, блок хаус и имитатор бруса (изготовленные из древесины хвойных пород) на сорта с 1-го по 4-ый. Это из ряда вон выходящий случай. Так, согласно требованиям данного ГОСТ, изделия, относящиеся к 4-му сорту, нельзя назвать никак иначе, чем ДРОВА. Рекомендуем заглянуть в ГОСТ 8486-86. В данном ГОСТ обратите внимание на таблицу с названием «Нормы ограничения пороков». Заглянув в данную таблицу, попробуйте ответить себе, стали бы Вы покупать доску 4 сорта в качестве отделочного материала?

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки

Любой из трех видов обшивочной доски не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блокхауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз?
Давайте рассуждать логически. Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз.

Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Как крепить к брускам обрешетки?
Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками или откусывайте шляпки кусачками. Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.

Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками).
Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.

 

Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.

Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. Чтобы не допустить раскалывания доски во время этой процедуры, срезать шип можно с использованием пилы с последующей обработкой рубанком либо просто с использованием рубанка. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.

 

Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блокхауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или «гребень»). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски «шипом» вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Уход за обшивочной доской

Ничем не покрытые деревянные изделия нельзя сильно смачивать, использовать абразивные моющие средства и сильные растворители. Загрязнения удаляются сухой или чуть влажной мягкой тряпочкой. Устойчивые пятна оттираются слабыми растворителями. Обращаем внимание на то, что многие породы древесины, особенно лиственные, обладают высокой впитывающей способностью. Например, бук. Если Вы не нанесли на поверхность никакого защитного слоя, то очень высок риск образования пятен, которые Вы уже никогда не сможете вывести. Так, например, капли жира, попавшие на поверхность бука, мгновенно впитаются и начнут растекаться по волокнам, образовывая широкие темные пятна.

В настоящее время на рынке предлагается широчайший ассортимент различных покрытий для древесины, способных защитить её от влаги, гниения, грязи. Дополнительно, эти покрытия могут быть как декоративными, так и незаметными. Декоративные покрытия, помимо функций защиты, могут окрашивать древесину в определенный тон (например, придать сосне цвет лиственницы) или придавать блеск или выделять фактуру. Мы рекомендуем применять пропитки, морилки, грунтовки и лаки на водной основе. Обращаем внимание на то, что понятие «на водной основе» не означает, что данное покрытие всегда можно будет смыть водой. Такие покрытия быстро высыхают, не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и необычайно устойчивы к внешним воздействиям после своего полного высыхания. Для справки: современные деревянные евроокна покрываются ни чем иным, как лаками на водной основе и имеют гарантию на лакокрасочное покрытие от 5 лет.

В последнее время всё большую популярность набирает применение масла и/или воска в качестве покрытия вместо лака.

Деревянную обшивку, в случае большой влажности в помещении, нужно крепить таким образом, чтобы был постоянный доступ воздуха с обратной стороны. При горизонтальном расположении реек каркаса (на который прибита обшивочная доска), вода может попадать в пазы и застаиваться, поэтому лучше всего избрать для бани, сауны и наружных стен дома вертикальное направление реек — оно способствует стеканию воды. Лучше всего не рисковать и не делать деревянную обшивку в сауне или бане во всю стену. Оставьте участок высотой 20–40 см от поверхности пола или края ванны (наиболее влажные места можно облицевать плиткой).

Как повесить вагонку

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Вагонки легкие и их легко резать, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не уделяете должного внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы обойти стену размером 8×16 футов

С колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды с помощью тонких деревянных досок внахлест, известных как обшивка. Сайдинг, получивший свое название от голландского слова work klappen, «расщеплять», первоначально раскалывался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже эту работу сделали пилы, нарезав километры тонких сужающихся полосок толщиной менее дюйма.

Сегодня обшивка вагонкой производится из различных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но что касается генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы, западный красный кедр по-прежнему остается лучшим выбором за эти деньги. «Он легко поддается покраске, поднимается быстрее, чем черепица, и если он правильно установлен и за ним ухаживают, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том.

«Выглядит тоже отлично.»

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж. Тейлора

Чтобы оценить количество материала, необходимого для обшивки сайдингом, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах. Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Отнесите это измерение на склад пиломатериалов, где, исходя из ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

Шаг 2

Защита стен от атмосферных воздействий

Фото Дэвида Кармака

Вставьте войлочные шлицы шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые наличники рядом с дверями и окнами. Если на доме нет обшивки или отделки.

Найдите стойки, постукивая по стене молотком.

Нанесите мелом вертикальные линии в каждом месте стойки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Согните оклад над уровнем грунтовых вод так, чтобы он выступал на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край оклада на шпильках гвоздями 4d. Перекройте концы гидроизоляции на 3 дюйма и заделайте стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Скрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод, чтобы он закрывал гидроизоляцию.

Скрепите скобами две полоски шириной 2 дюйма над каждой линией шипа. Это создает передышку и обеспечивает выход для конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый ряд

Фото Дэвида Кармака

Используя настольную пилу, оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части обшивки для начальной полосы. Поднимите его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; закрепите его на каждой другой шпильке одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или торец первой обшивки во всю ширину так, чтобы он закрывал начальную планку и располагался на волосок над уровнем грунтовых вод. Это начальный курс.

Нанесите герметик вдоль угловых досок. Обшивка кровати заканчивается в ней, оставляя пространство 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга вбейте по одному 7d гвоздю в каждую стойку.

Если обшивка недостаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части вместе косым соединением под углом 45 градусов. Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и вбейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону соединения.

Шаг 4

Сделать палку для качания

Фото Дэвида Кармака

Чтобы обеспечить равномерное распределение дорожек, сделайте «качающуюся палку» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с любого конца, сделайте ряд отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует степени подверженности обшивки погодным условиям. Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой конец стержня, с которого вы начали измерения.

На стене проведите мелом линию на уровне нижнего края подоконника.

Поставьте качели вертикально на отмеченный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового ряда.

Если какая-либо отметка на палочке совпадет с меловой линией, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ни один не совпал, наклоните палочку к отметкам, пока одна из них не совпадет с меловой линией. Перенесите следы палки на стену.

Шаг 5

Создание столба истории

Фото Дэвида Кармака

Возьмите обшивку такой длины, чтобы стена была высотой. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенесите отметки со стены на обшивку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от палки, совместите ее конец со стартовым курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и угольника.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Висите следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстый слой герметика вдоль вертикального стыка, где стена соединяется с угловой доской.

Вставьте концы второго ряда в герметик. Совместите торец с отметками стоек на угловых досках.

Прибейте вагонку к стойкам, как в шаге 3.

Следуйте по линии мелом, чтобы выровнять стыки. Расставляйте суставы в шахматном порядке, когда вы работаете вверх по стене.

Канцелярским ножом надрежьте верхнюю часть доски, чтобы она поместилась под окном. (Сохраните обрезки для шага 9.)

Шаг 7

Установка сайдинга вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

После того, как вы сделали надрезы на сайдинге вокруг нижней части окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте обшивку с надрезом на место.

Прибейте вагонку к стойкам.

Если для перекрытия стены требуется более одной обшивки, проведите мелом линию между отметками на угловых досках поверх перекрывающегося ряда.

Соедините обшивку косым стыком, как в шаге 3.

Шаг 8

Обшивка у окон

Фото Дэвида Кармака

Держите качающуюся палку рядом с оконной рамой.

Совместите одну метку с верхней частью корпуса головки. Поверните нижнюю часть палки в одну сторону.

Когда метка на нижней части стержня совпадет с торцом последней установленной обшивки, перенесите метки на стержне на стену.

Перенесите метки со стены на опору этажа, как в шаге 4. Затем перенесите эти метки на боковой кожух и ближайшую угловую доску. Повторите процесс качания-палки/столба на противоположной угловой доске, затем продолжите навешивание сайдинга.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом головки. Выдвиньте его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконного наличника так, чтобы он выступал на ¼ дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

---

Инструменты:

Инструменты и материалы

• Меловая леска

• Универсальный нож

• Молотковый степлер

• Рулетка

• Пистолет для герметика

• Лестница

• Торцовочная пила

• Молоток

• Настольная пила

Обшивка внахлест и вагонка внахлест: различия и сходства

Сравнение обшивки и обшивки может сбивать с толку, если вы не уверены, в чем разница. В конце концов, существует так много стилей сайдинга, что большинство людей не знают, как их отличить. Когда вы строите или ремонтируете дом, важна каждая деталь. Итак, давайте погрузимся и уточним сравнение корабельной обшивки с вагонкой.

Наследие сайдинга Lap

Сайдинг Lap культовый, и его можно найти в самых разных условиях. От прибрежных коттеджей Новой Англии до усадеб, построенных в открытых прериях, сайдинг отлично смотрится практически в любой обстановке, что делает его вневременным выбором. Традиционно построенный из дерева, сайдинг обычно состоит из множества панелей, которые равномерно расположены друг от друга. Панели могут быть установлены горизонтально или вертикально, причем горизонтальный нахлест является более распространенным из двух направлений.

Несмотря на то, что панели выровнены ровно, они тщательно уложены так, что один край перекрывает другой, создавая тонкую текстуру и стильный внешний вид. Перекрывающийся край может быть создан несколькими различными способами, что позволяет выбирать из различных стилей обшивки внахлестку. Глубина или высота нахлеста определяет интенсивность теневых линий, появляющихся на поверхности сайдинга.

Домовладельцы, которым нравится текстурный вид теневых линий, обычно предпочитают более эффектные и заметные стили внахлестку, в то время как те, кто предпочитает более сдержанную поверхность, предпочитают более плоскую сайдинг внахлестку.

Обшивка и вагонка – в чем разница?

Многие используют эти термины как синонимы, но на самом деле существует четкое различие между сайдингом и вагонкой, хотя это различие часто упускается из виду или считается незначительным в общей картине. Тем не менее, может быть полезно знать разницу между обшивкой и вагонкой, если вам представлено множество вариантов и вы хотите быть уверены, какой тип сайдинга вы получаете для своего дома.

При обшивке вагонкой каждая отдельная панель имеет форму клина, то есть одна сторона толще другой. Это дает естественный перекрывающийся вид с довольно гладким, но заметным профилем внахлест при установке снаружи.

Shiplap, с другой стороны, полагается на другую технику установки, чтобы добиться эффекта притирки. Панели установлены с очень плотным соединением, с канавками шпунта, которые помогают соединять перекрывающиеся панели с такой гладкостью, что профиль кажется плоским, делая линии тени почти незаметными.

Цвет, фактура и стиль – как правильно выбрать сайдинг

В большинстве случаев выбор сайдинга внахлест действительно зависит от личных предпочтений. Некоторые домовладельцы предпочитают более плоский вид своих коленей, в то время как другим нравится более драматический профиль. В любом случае, вы получите неподвластный времени стиль, который всегда пользуется спросом на рынке.

Имейте в виду, что цвет может повлиять на видимость линий круга при дневном свете. Более светлые цвета, как правило, делают линии теней более заметными, чем более темные.

Вы также должны думать заранее, когда дело доходит до поддержания цвета. Если вы работаете с традиционным деревянным сайдингом, снаружи, скорее всего, потребуется новый слой краски или морилки каждые 5 или 6 лет, а также сезонная очистка. Горизонтальный притир с глубокими канавками может потребовать большего внимания к деталям, когда речь идет о очистке и покраске.

С учетом сказанного, переход на современный материал, такой как фиброцемент, может стать отличным способом облегчить работу по дому и списки дел в будущем, поскольку он создан, чтобы сохранять свою первоначальную постоянство цвета и продолжать отлично выглядеть сезон за сезоном.

Одно из самых непосредственных преимуществ выбора современного материала внахлестку, такого как фиброцемент, заключается в том, что его установка становится абсолютно легкой. Традиционная деревянная накладка требует непрерывной кропотливой работы для правильной установки, в то время как фиброцементная накладка часто представлена ​​большими секциями, которые легче установить. Это помогает домовладельцам получить аутентичный вид коленей намного быстрее и не беспокоиться об ошибках установки.

Еще одно большое преимущество фиброцементной внахлестки заключается в том, что она невероятно долговечна по сравнению с деревянным и виниловым сайдингом.