Как отделать откосы входной двери после установки: чем и как красиво отделать дверной проем своими руками

Такая процедура, как отделка откосов двери, выполняется по различным методам и с применением разных материалов, выбор которых зависит от финансовых возможностей и эстетических предпочтений владельца. Наиболее частые способы – использование цементных составов и установка обрешетки, после чего на созданную поверхность крепятся выбранные материалы для финишной обработки. При самостоятельном выполнении монтажа отделка обойдется сравнительно недорого.

Как отделать откосы входной двери ламинатом своими руками

После установки входной двери, как бы идеально не были подогнаны размеры коробки, все равно остаются щели и неровности, которые необходимо скрыть. Для этих целей, а также для улучшения общего вида, откосы следует отделывать различными декоративными материалами. Ламинат наиболее эффективен и удобен для выполнения подобных работ.

Особенности ламината

Прежде, чем задаваться вопросом, как отделать откосы входной двери ламинатом, необходимо понять, что собой представляет этот материал. По сути – это тот же МДФ, т.е. склеенная смесь деревянной пыли, при этом ее верхний слой покрывается смолянистым защитным составом. Данный материал широко используется в отделочных работах не только дверных проемов, но и пола, стен и пр. Выбирают ламинат благодаря его неоспоримым преимуществам:

• Огромные ассортимент, отличающийся, как формой и фактурой, так и цветами
• Доступная цена – производство МДФ достаточно дешевое, поэтому и стоимость готовой продукции низкая
• Отличный эстетичный вид – создает иллюзию использования цельного массива дерева
• Высокие показатели износостойкости и долговечности
• Простота монтажа – можно устанавливать самостоятельно
• Хорошая защита от воздействия влаги и перепада температуры

По своим характеристикам ламинат может соперничать даже с более дорогими отделочными материалами. Простота установки дает возможность сэкономить не только на приобретении, но и на его монтаже. Поэтому данный строительный материал приобретает все большее количество владельцев новых металлических дверей.

Подготовка к монтажу

Как отделать откосы входных дверей ламинатом, чтобы они прослужили долгое время? Для этого необходимо соблюсти все технологические процессы. Первый из них – это подготовка поверхности. Для этого необходимо выровнять откосы с помощью монтажной пены. Все образовавшиеся неровности дальше покрываются штукатуркой. Пока она не высохла, рекомендуется установить металлическую сетку для более плотной фиксации. В том случае, если ламинат будет клеиться к откосу, то поверхность также необходимо прогрунтовать.

Следующий этап подготовительной работы – это снятие размеров и распил ламината. Первым вымеряется габарит части, укладываемой на порог. Вырезать ламинат лучше при помощи электролобзика – в этом случае его верхний слой не нарушится, в крайнем случае, можно использовать ножовку с малым размером зубьев. Установив панель на порог, от ее основания снимаются размеры боковых и верхней части. 

Способы монтажа

Как отделать откосы входной двери ламинатом, и какой способ монтажа при этом использовать? На самом деле их существует достаточно много, но выбрать необходимо тот, которые наиболее подходит для каждого конкретного случая. Итак, методы монтажа:

1. С помощью клея. В этом случае поверхность откосов должна быть максимально ровной, и покрыта грунтовочным материалом для лучшей адгезии.
2. На пену. Более простой и дешевый способ монтажа – после фиксации панелей все воздушные прослойки просто заполняются монтажной пеной.
3. На гвозди – используется в случае деревянных панелей, также предполагает наличие достаточно ровной поверхности.

К этому списку можно отнести еще такие способы монтажа, как на саморезы или на паз, а также на каркас. Выбор варианта крепления еще зависит и от расположения панелей. Возможна вертикальная установка, когда доски ламината полностью закрывают откосы по всей длине, а также горизонтальная – при этом панели нарезаются на небольшие элементы и укладываются один за другим.

Откосы для входных дверей – способы отделки + Видео

Необходимые инструменты и материалы

Пластиковый плинтус Кронштейны Пеноблоки Шлак Строительный пылесос Цемент Обналичка дверная МДФ-плита Гипсо-картонный лист Шпатель Саморезы Кельма Показать все
Новые двери установлены, мусор подметен и идеалистическую картину свежего ремонта нарушают только откосы для входных дверей. Далеко не всегда компании, которые устанавливают двери, берут на себя обязательство заделать откосы – удовольствие поставить финишную точку в ремонте в таком случае выпало вам!

• 2 Монтаж откосов входной двери – подготовительный этап
• 3 Как заделать откосы входной двери – штукатурка
• 4 Как сделать откосы входной двери на каркасе – быстрый способ
• 5 Откосы для входных дверей – сочетание материалов

Откосы входной двери своими руками – из чего делать?

Если с внешней стороны двери представляют собой завершенную композицию с наличниками, то внутри квартиры вид далеко не идеальный: серый бетон, монтажная пена, кирпичи и крепления. Все это безобразие помогут спрятать внутренние откосы входной двери – участок стены, граничащий с торца со входом. К счастью, процесс этот может быть выполнен по нескольким сценариям и вам остается только выбрать, какой из них для вас будет наиболее понятен и доступен по выполнению.

Установить откосы на входную дверь люди пытаются по двум вполне объяснимым причинам: для придания завершенного вида и, что еще более важно, укрытия креплений дверной коробки, от которых зависит ее взломоустойчивость. Способов формирования откосов несколько: обшивка отделочным материалом по предварительно подготовленному каркасу, заделка раствором и оштукатуривание, приклеивание отделочных материалов. Отделочные материалы могут быть самыми разными: привычный гипсокартон, ламинат, сэндвич-панели ПВХ, деревянные ламели, панели из целлюлозы и многое другое.

Заделка откосов входной двери цементным или шпаклевочным раствором является наиболее эффективным в плане звукоизоляции и утепления.

Кроме того, такой вариант наиболее приемлем в плане защиты дверной конструкции – взломщику придется немало пошуметь, чтобы найти под слоем цемента крепежи. Сама по себе отделка раствором не имеет особой внешней привлекательности, однако на слой раствора можно монтировать декоративные отделочные материалы, добиваясь любого эффекта, или нанести фактурную краску.

Самый простой и быстрый способ – монтаж отделочного материала на каркас из металлического профиля или деревянных брусков. Помимо простоты, это еще и экономно, особенно в тех случаях, когда на заделку откосов требуется чересчур много раствора. Такой вариант позволяет даже человеку, далекому от строительства, добиться идеально ровной поверхности. Каркасный откос – единственный вариант решения в тех случаях, когда вы хотите установить освещение и выключатели непосредственно в дверном проеме. Не стоит забывать и о возможности спрятать в каркасе «следы» коммуникаций – провода и кабели.

Отделка откосов панелями или вагонкой

Отделка откосов из МДФ или вагонки для входной двери схожа с монтажом гипсокартона. Последовательность действий следующая:

• На дверные косяки наносят разметку, по которой будет крепиться каркас. Для этих материалов требуется прочное основание из реек или кусков профиля, которые размещают через каждые 30-40 см поперек откоса. При широком дверном проеме добавляют продольную рейку.
• Материал для каркаса разрезают на части и фиксируют дюбелями.
• Промежутки между рейками заполняют теплоизоляционным материалом или монтажной пеной.
• Отделочные панели крепят к обрешетке. Цельный материал устанавливают встык, а вагонку соединяют по принципу «шип-паз». Панели фиксируют на каркасе шурупами, слегка утапливая их. После, места крепежей скрывают под шляпками, подобранными в тон облицовке. При работе с пластиком вместо шурупов используют клей, чтобы не повредить его поверхность.
• В завершение, стыки отделочных панелей со стеной скрывают под декоративными наличниками и откосы готовы.

Оформление дверного проема пластиковой вагонкой

Монтаж откосов входной двери – подготовительный этап

Какой бы способ отделки вы бы не выбрали, подготовительные работы будут одни и те же. Для начала нужно защитить дверное полотно и коробку малярным скотчем, а лучше покрыть всю поверхность пленкой. И только затем приступайте к выравниванию основания – если отдельные участки слишком выступают, их нужно стесать, а также избавиться от всех рыхлых материалов, которые держатся слишком непрочно.

Веником или щеткой с достаточно грубым ворсом выметаем пыль изо всех щелей и трещин, хорошенько обметаем каждый сантиметр основания, особенно если вы решили проводить отделку раствором – от этого зависит прочность сцепления материалов. Дальше поверхность грунтуется составами глубокого проникновения. Однако пенобетон или подобный рыхлых материал следует грунтовать обычной поверхностной грунтовкой.

На этом этапе можно проложить электропроводку под выключатель или предусмотреть сквозное отверстие для кабеля – с этой целью можно закрепить в самом низу у плинтуса алюминиевую трубку чуть большего диаметра, чем диаметр кабеля, через которую впоследствии можно будет его проложить. Если же вы планируете обойтись формированием каркаса, то с проводом придется повозиться уже после того, как он будет создан.

МДФ-панели

Компании, специализирующиеся на установке дверей, предлагают облицовывать откосы МДФ:

• Они идеально «повторяют» цвет и фактуру дверного блока.
• Монтаж готовых, вырезанных по размеру проёма деталей занимает один-два часа.
• После завершения работ конструкция приобретает привлекательный, целостный вид, а использованные отделочные материалы отличаются надёжностью, прочностью и практичностью.

Чтобы сделать дверные откосы своими руками, задекорировав их деревянными панелями, потребуются:

1. МДФ-полотно.
2. Деревянные планки (шириной в 3 см).
3. Крепёжные элементы, жидкие гвозди.
4. Уголок и наличники.

• Facebook
• LiveJournal
• Blogger

МДФ панели

Отделка дверных откосов своими руками, пошаговая инструкция:

1. По периметру в стене просверливаются отверстия, в них вставляются дюбеля. Это места креплений направляющих брусков.
2. Деревянные бруски перед установкой подгоняются до нужного размера: важно, чтобы была сохранена геометрия проёма, её правильность контролируется уровнем. Учитывайте толщину панели – она не должна выступать выше поверхности дверной конструкции.
3. Детали из МДФ можно вырезать самостоятельно или заказать их «раскройку» в строительном магазине, по вашим размерам.Особенно аккуратно отнеситесь к замерам верхней части боковых деталей и верхней детали. После установки края панелей должны плотно прилегать друг к другу. Щели и зазоры испортят внешний вид и целостность конструкции.
4. Закрепляем панели саморезами к крепёжным планкам. Боковые части рекомендуется оформить потайными креплениями, утопив шляпки саморезов и загрунтовав их. Альтернативный вариант – использование пластиковых накладок на металлические шурупы.
5. Декоративный уголок используется для отделки наружных углов откосов, он фиксируется жидкими гвоздями. Кроме завершающей декоративной функции, пластиковая поверхность скроет места креплений панелей и их обрезанные торцевые части.
6. Если проводится отделка откосов межкомнатных дверей своими руками, а на стены ещё не нанесено декоративное покрытие, отложите монтаж наличников. Они фиксируются жидкими гвоздями на обои или окрашенные стены.

Как заделать откосы входной двери – штукатурка

Штукатурка откоса обязательно происходит строго по маячковым профилям, которые предварительно устанавливаются на прогрунтованную поверхность. Для закрепления маяков лучше всего использовать гипсовый раствор, который застывает практически за несколько часов и позволяет не терять много времени. Раствор следует нанести в двух-трех местах и на нем закрепить профили. Профили следует отрегулировать с помощью уровня – они должны быть строго под прямым углом и в одной плоскости.

Когда гипсовый состав под маяками затвердел, начинайте замешивать цементно-песчаный раствор в стандартной пропорции 1 к 4. Песок для раствора должен быть хорошо просеянным, без мусора и комков, цемент – марки М400. Перемешивать компоненты необходимо строительным миксером или дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Консистенция готового раствора должна быть на уровне густоты творожной массы. Если вы умеете работать с раствором быстро, то можно добавить порцию гипса.

Широкий шпатель и кельма – главные инструменты для мастера-штукатурщика, без которых ему не выровнять поверхность. Немного смочив основу водой для увеличения сцепления материалов, нанесите раствор на откос и выровняйте по маякам с помощью шпателя. Через сутки можно наносить два слоя шпаклевки – основной и финишный. Последний слой шлифуется абразивной сеткой. Что делать с откосом после этого – оставить как есть, покрасить или покрыть отделочным материалом – решать вам, все варианты приемлемы.

Как сделать откосы входной двери на каркасе – быстрый способ

Подготовительный этап, описанный в самом начале, не отменяется – хоть мы и не используем никакие растворы, грунтовать поверхность нужно. В будущем это предотвратит ее осыпание. Для создания каркаса вам понадобятся металлические профили, используемые для создания гипсокартонных конструкций, или деревянные бруски. И то и другое должно плотно прилегать к стене, поэтому поверхность должна быть достаточно ровной.

Для усиления конструкции на основные несущие элементы устанавливаются перемычки, особенно на углах между боковыми сторонами проема и верхней плоскостью. Затем прокладываются провода и кабели. Если для обшивки вы используете гипсокартон, достаточно закрепить его по периметру с помощью саморезов. Чтобы скрыть место стыка гипсокартона и стены, можно заполнить его раствором, но проще и быстрее закрыть его наличниками. На краях обязательно установите перфорированные уголки, а стыки заклейте специальной лентой. Остается только зашпаклевать поверхность и выровнять ее мелкой теркой.

Более хорошими эстетическими и техническими качествами обладают плиты средней плотности МДФ. Закрепление панелей можно проводить как с помощью саморезов, так и с помощью небольших гвоздиков, если обрешетка деревянная. Крепления следует распределить по краям или в других местах, которые вы планируете закрыть наличниками и уголками. Крепить последние можно на жидкие гвозди.

По такому же принципу можно отделать поверхность откосов ламинатом или паркетной доской. С ними несколько проще – гвозди можно забивать в замки, качественному соединению это не помешает. Так что все крепления будут надежно скрыты от любопытных глаз, разве что углы придется все же скрыть за уголками.

Выбираем строительные материалы

Кроме отделочных панелей для установки откосов на каркас вам потребуются вспомогательные материалы, а именно:

• дюбеля и саморезы;
• монтажная пена;
• грунтовка;
• брус сечением 2х3 см или металлический профиль;
• сетка-серпянка и перфорированные уголки (для гипсокартонных конструкций).

Маяки под штукатурку
Если выполняется оштукатуривание дверных откосов, приобретают маячки для выравнивания поверхности и грунтовку. Также в обоих случаях необходимы пленка и малярная лента для защиты двери от повреждений.

Откосы для входных дверей – сочетание материалов

Если вы не мастер в выравнивании поверхностей, этот способ подойдет как раз для вас. Суть метода заключается в том, чтобы отделочные материалы крепить не на каркас, а на слой цементно-песчаного раствора или клея. Для этого откосы для входных дверей должны быть уже выровнены и покрыты грунтовкой. Необходимо также обозначить уровень откоса и обеспечить упор для отделочных материалов. С этой целью в поверхность вкручиваются шурупы или саморезы таким образом, чтобы их шляпки образовали одну прямую линию. Учитывайте толщину раствора и толщину самих отделочных материалов, чтобы не прогадать с общими габаритами откоса.

Затем замешиваем раствор по уже описанной выше инструкции и заполняем готовой смесью все пространство откоса. Чтобы было надежнее, рекомендуем цементно-песчаный раствор вывести чуть меньше, чем на уровень шляпок, настолько ровно, насколько у вас получится. Дайте ему как следует затвердеть (минимум 1 сутки) и нанесите на поверхность клеевой раствор.

Клей также нанесите на оборотную сторону отделочного материала. Приложив листы отделки к откосу, слегка придавите их, чтобы они плотно уперлись в поверхность и воздух между ними и цементным слоем вышел. С помощью уровня выясните, получилось ли у вас выставить листы ровно, и пока клей не застыл, подправьте их позиции. Затем можно крепить наличники и уголки, если таковые имеются.

• Автор: Михаил Малофеев
• Распечатать

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(2 голоса, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Отделка дверных откосов гипсокартоном

Гипсокартон монтируют на откосы двумя способами – на клей и каркас. Первый вариант проще в реализации, но подходит только для дверных косяков без глубоких сколов и изъянов. Начинают работу с замера откосов и вырезания из гипсокартона деталей соответствующего размера – двух боковых и одной для верха.

Монтаж гипсокартона на каркас

При креплении на клей, подготавливают клеящий состав, наносят его на полосу материала и прикладывают к заранее обработанному грунтовкой косяку. Сначала приклеивают верхнюю часть и фиксируют ее подпорками, а затем устанавливают боковины. Листы гипсокартона выравнивают по уровню, дают раствору высохнуть и срезают выступившие излишки клея канцелярским ножом.

Для большей надежности материал фиксируют по краям саморезами или забивными дюбелями. Углы оформляют так же, как при оштукатуривании. После, поверхность откоса зачищают, покрывают финишной шпатлевкой и наносят декоративное покрытие.

Если откосы нуждаются в выравнивании и утеплении, листы гипсокартона крепят на каркас. Этот способ отличается тем, что после грунтования на стены с внутренней и внешней стороны дверного косяка набивают деревянные рейки или П-образный профиль. В пустое пространство между рейками укладывают утеплитель и обшивают каркас гипсокартоном, фиксируя его саморезами. Далее, процесс отделки выполняется аналогично вышеописанному.

Отделка откосов входной двери изнутри своими руками

Как правильно сделать откосы входной двери своими руками?

Сделать откосы из гипсокартона можно довольно быстро, если, прежде всего, подготовить все необходимые инструменты. Для работы потребуется канцелярский нож, длинная линейка или ровная рейка, рулетка, уровень, карандаш, дрель, шуруповерт, перфоратор, шпатель и молоток.

Прежде чем выполнять строительные работы, нужно проверить, чтобы основание стены находилось на достаточном расстоянии от края дверного откоса. Это нужно для того, чтобы будущая поверхность из гипсокартона не выходила за его пределы.

Основные этапы монтажа гипсокартона:

1. Замерив величину бокового откоса, вырезают из листа гипсокартона заготовку, которая должна быть обязательно больше по ширине на 1 см. Если этого не сделать, то лист невозможно будет вставить в промежуток между проемом и коробкой.
2. Сделав ножом углубление в монтажной пене, проходящей между дверной коробкой и проемом, вставить в него боковой вырезанный лист. Слегка отогнув его с другой стороны, с помощью пистолета по всей длине нанести монтажную пену.
3. Хорошо прижать материал к стене. Следить за тем, чтобы не было перекосов. Лист должен располагаться строго вертикально. Заполнить все щели монтажной пеной.
4. Выполняя все выше перечисленные действия, таким же образом закрепить второй вертикальный откос.
5. Измерить верхнюю часть проема и из листа гипсокартона вырезать идентичный по длине лист, который будет по ширине больше на 1 см (для тех же целей, что и боковые отрезки).
6. В монтажной пене сделать углубление, куда завести полученный отрезок материала. С помощью уровня проверить правильность углов между боковыми и верхним участком откоса.
7. Приклеить лист монтажной пеной, хорошо прижав его к основанию стены.
8. Дождавшись полного высыхания монтажной пены (на это уйдет 1 день) можно приступать к нанесению отделочных материалов на гипсокартон.

На данном видео пошагово показано, как сделать отделку откосов своими руками.

Штукатурка дверного проёма

Штукатурка считается классическим вариантом. Такой способ применяется в нежилых помещениях или там, где в дальнейшем предполагается дополнительная отделка

Штукатурить следует с аккуратностью и вниманием, а потом бережно обращаться с дверным проёмом, ведь за ним станет сложно ухаживать. Но у способа есть и достоинства: прочность, долговечность, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, возможность легко выполнить ремонт в случае повреждения, экономичность (30 кг штукатурной смеси стоит 200-300 р)

Процесс отделки выглядит таким образом:

1. Поверхность очищается, а затем грунтуется.
2. После высыхания устанавливаются направляющие маячки. Ровность положения определяется строительным уровнем, а фиксация производится раствором.
3. К поверхности крепится армированная сетка. Дверная коробка и стены, не подлежащие облицовке, закрываются малярным скотчем.
4. Раствором заполняются отверстия и пустоты, после чего он наносится на всю поверхность.
5. Образовавшиеся трещины устраняются шпатлёвкой.

Проём двери готов к покраске или установке других облицовочных материалов.

Альтернативные варианты

Другие варианты, как отделать проем у двери:

Кафель. Способ практичный, однако, не самый удобный

Придется внимательно отнестись к выбору плитки, а еще возникает вопрос, как положить ее над дверным проемом, притом, что важно обеспечить схватывание клеящего состава. И класть плитку без определенных умений сложно.
Искусственный камень – это вариант создаст отличную эстетику, но уже при первых попытках помыть его, эта красота в глазах хозяина померкнет, так как зачастую подобные материалы имеют достаточно глубокую структуру.
Декоративная штукатурка

Она выглядит оригинально, свежо, необычно, но только при условии того, что ее накладывал специалист.

Обшивка вагонкой

Отличный вариант для тех, кто хочет, чтобы в доме было как можно больше натурального дерева. По аналогии с МДФ вагонкой можно оформить торцы стен возле входной двери. Смотреться они будут очень красиво и благородно.

Вагонка

Монтаж нужно производить поверх деревянной обрешетки. Так что узкие откосы вагонкой не закрыть. Стоит натуральная древесина не дешево, так что нужно быть готовыми к тому, что придется выложить больше денег.

Также стоит учитывать, что при перепадах влажности и температуры натуральное дерево склонно деформироваться. Перед установкой его нужно обязательно покрыть защитными составами, предотвращающими гниение и распространение насекомых. Также его лучше пропитать антипиреном для снижения уровня горючести.

После установки входной двери для завершения ремонта требуется облагородить дверной проем

Советы

Дверные откосы в квартире – прекрасная возможность поэкспериментировать с дизайном. Обязательно стоит учитывать назначение двери, то есть входная она или межкомнатная, назначение помещения, из какого материала изготовлена коробка в проеме.

Некоторые виды материалов не так просто монтировать, требуются навыки и опыт, наличие инструментов.

• При использовании гипсокартона, плитки или дерева перед монтажом откосов потребуется правильно произвести замеры. Откосы перед входной дверью не должны иметь свободных полостей, это позволит увеличить долговечность и надежность облицовки.
• Отделка деревянными панелями или из пластика выглядит более привлекательно, чем окрашивание поверхностей. Гипсокартон позволяет скрыть все погрешности. Используя этот вариант, вы избавляетесь от ненужных трат при приобретении материалов, необходимых для выравнивания стен. Этот метод можно по праву назвать экономичным и простым, поскольку с монтажом можно справиться самостоятельно.

• Пластиковые панели редко используются для оформления дверных проемов, потому что материал не выдерживает физического воздействия и при небольшом даже ударе ломается. Этот вариант никогда не является надежным и долговечным. А вот древесина – прочный и надежный материал, который будет служить в течение длительного времени. Такая отделка подходит для разных помещений.
• Отделочные работы должны выполняться с учетом размера дверного проема и используемых материалов. Теплоизоляция необходима как дополнительный этап монтажа для входных дверей, поскольку они обязаны быть не только прочными, но и не создавать сквозняков в квартире. В работе с входной дверью необходимо уделять много внимания герметизации отверстий. Чаще всего для этого используется монтажная пена, которая после нанесения расширяется в объеме, тем самым заполняя все отверстие, не оставляя свободных промежутков внутри. После полного высыхания излишки пены можно легко срезать простым ножом, выровняв таким образом поверхность для дальнейшей декоративной отделки.

Штукатурку можно использовать непосредственно на кирпичную кладку или уже на установленные панели МДФ. Если работать предстоит с ней, стоит более подробно изучить особенности материала и процесс его нанесения, поскольку это один из наиболее сложных вариантов отделки откосов.
Преимущество перфорированных уголков сложно переоценить, поскольку они позволяют значительно сократить время, затрачиваемое на выравнивание поверхности

Раствор ложится на них легко, а сами они полностью скрыты от глаз после нанесения штукатурки.
Необходимо помнить, что перед началом работы по отделке откосов, особенно если это входная дверь, важно закрыть все пробелы. Если этого не сделать, то в зазоры начинает проникать холодный воздух, который конденсируется в стену, появляются влажные пятна на стене, а впоследствии плесень, отваливается декоративная отделка.
Подготовка поверхности важна для оштукатуривания стен

Работа занимает много времени, но поверхность рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Сначала наносится слой грунтовки, которая улучшает сцепляемость штукатурки с поверхностью. Для достижения идеально плоской поверхности должен быть нанесен профиль, закрепленный дюбелями.

• Для изготовления раствора следует использовать цемент, песок, известковый раствор, можно купить уже готовую смесь. Технология нанесения на поверхность предполагает начинать работу от склонов верхней области. Сначала наносится толстый слой штукатурки, после чего избыточное количество удаляется. Чтобы углы склонов были гладкие, рекомендуется использовать перфорированный профиль. Он закрепляется на поверхности нанесенной штукатурной смесью. Только после этого наносится отделочный слой, который должен быть тонким. Он помогает устранить неровности и шероховатости.
• Если работают с панелями МДФ, основание должно быть выполнено из известково-цементного раствора. После сушки его наносят на поверхность, заранее обработанную грунтовкой. Панели должны быть разделены на три части, каждая из которых соответствует по размеру стороне дверного проема. На поверхность наносят специальный клей, затем устанавливают панель.

О том, как правильно отделать дверные откосы, смотрите в следующем видео:

Основные виды материалов

1. Панели МДФ.
2. Пластиковые стеновые панели.
3. Сендвич-панели.

МДФ для окон используется не часто, как правило, ими облицовывают дверь, используется, как обшивка. У панелей МДФ свои особенности:

1. Откосы требуют щепетильной работы. Через трещины и щели может попадать влага, а значит все нужно тщательно герметизировать.
2. Размер панелей заводской, за счет чего не везде получится использовать МДФ. Если ширина откоса большая, то МДФ подойдет.
3. Малый выбор цветов и фактур.
4. Окна из пластика не всегда будут сочетаться с МДФ.

Материал лучше использовать, тщательно продумывая интерьер в доме. Хорошо сочетается с деревом или материалами под дерево.

Пластиковые панели для откосов самый популярный выбор людей. У них много плюсов:

1. Материал дешевый в сравнении с другими видами.
2. Установка простая, даже без опыта.
3. Выбор цвета огромен, поэтому можно подобрать под любой дизайн внутри или под фасад дома снаружи.

Есть и сложности во время работы:

1. Если откос больше 25 сантиметров, то ставятся дополнительные фиксаторы, в противном случае облицовка будет «гулять».
2. Рекомендуется использовать утеплитель, ведь утепление не позволит пропускать холод внутрь дома.
3. Пластиковые панели легко повредить.

Невзирая на минусы пластиковые панели для откосов отличный вариант оформления окон. Нарезка, монтаж и утепление проводится очень просто, вид получается достойный. Откосы из сендвич-панелей – это вид пластикового материала, но характеристика у такого сырья лучше, конечно, это отличается на цене изделия.

У сендвич-панелей для оконных откосов есть свои особенности:

1. Изделие делается из двух кусков пластика, а между ними уже есть утеплитель. За счет этого нет потребности утеплять откосы.
2. Монтажные работы не требуют больших финансовых затрат, главное, верно просчитать все и устанавливать откосы аккуратно.

Есть и недостаток сендвичных панелей для откосов – если герметизация окна будет плохой, начнет проникать влага, материал будет портиться и разрушатся, иными словами, будет слоиться. В продаже можно найти и другие панельные элементы:

1. Натуральное дерево, отличается высокой стоимостью и сложностью монтажа.
2. Композитные панели на основе гипса, облицованы ПВХ.
3. Панели из металла, используется чаще снаружи и требует определенных знаний при установке откосов.

Хотя материалы разные, но их инструкции по установке почти всегда одинаковая.

Выбор материалов

Да, откосы выполняют защитную функцию, но и выполнение декоративной у них никто не отнимал. А для их оформления можно использовать массу различных материалов. Главное требование к ним – отсутствие хрупкости и склонности к механическим повреждениям. Откосы должны быть отделаны так, чтобы они могли прослужить долгие годы без необходимости их ремонта, даже не капитального, а косметического. Тем более стоит учитывать, что дверной проем – это то место, где ежедневно проходят, да еще и не по одному разу, все члены семьи, здесь постоянно что-то падает, дверь и сами откосы могут подвергаться ударам. Так что материал для их отделки нужно брать тот, что способен долгое время выдерживать все эти нагрузки и не портиться.

Отделка проема: откосы, доборы

Способы выполнения откосов

Основная цель откоса – это придать нормальный внешний вид дверному проему и надежно укрыть крепления дверной коробки, повысив тем самым взломоустойчивость всей конструкции. Существует несколько способов формирования откосов:

• заделка раствором и оштукатуривание;
• приклеивание раствором отделочного материала;
• каркасная обшивка отделочным материалом.

Разделение производится именно по способу формирования откоса, ведь материалы для обшивки можно подобрать самые разнообразные: ламинат, МДФ, гипсокартон, пластиковые панели, деревянные ламели, целлюлозные панели и многое другое. Главное определиться, каким способом крепить откосы входной двери своими руками.

Заделка всего откоса раствором является наиболее приемлемым вариантом в плане защиты и звукоизоляции. Тем более получается в результате откос, который не прогибается, не имеет пустот. Однако такой вариант несколько стеснен в дизайнерском смысле. Как вариант можно оформить откос с помощью фактурной штукатурки и окраски.

Если помимо заполнения раствором еще и монтировать различные отделочные материалы, то можно добиться абсолютно любого внешнего вида. Так что этот вариант при полноценном исполнении сочетает плюсы первого способа и не имеет собственно недостатков.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность.

Третий способ, как сделать откос входной двери, подразумевает монтирование отделочного материала, например МДФ, гипсокартон или пластик, на заранее сооруженный каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Этот вариант идеально подойдет в случае, когда на формирование откосов другим способом тратится непозволительно много раствора для его полного заполнения. В результате экономятся средства, и есть возможность сделать откос наиболее эстетичным

Тем более что при каркасном сооружении легче добиться ровности и соблюсти все уровни, что не маловажно для визуального восприятия

Такой вариант откосов отлично подходит для установки освещения и выключателей непосредственно в дверной проем или над ним. Так можно будет освещать прихожую непосредственно при входе в квартиру. Кроме того, при каркасной конструкции откосов легче будет провести впоследствии такие коммуникации как проводной интернет или кабельное телевидение.

Интересные варианты дизайна косяков дверного проема

Существует множество вариантов декорирования внутренних дверных откосов. Красиво смотрится отделка ламинированными панелями под мореный дуб, венге, зебрано.

Дизайн дверных откосов – это последний штрих после их отделки.

Классические, бароккальные интерьеры оформляются резными наличниками-бордюрами, для ампира, готики, ренессанса подойдет керамическая или каменная мозаика.

Такой вариант отделки хорош тем, что за данными поверхностями довольно легко ухаживать.

Для старинных интерьеров подойдет пластиковая лепнина, в том числе патинированная.

Она имеет привлекательный внешний вид, придает изюминку интерьеру, безупречна в отношении эксплуатационных характеристик.

Минималистичные прихожие декорируются панелями из МДФ, подобранными в тон стен, лофтовые – искусственным камнем, имитирующим красный либо белый кирпич.

Результат получается оригинальным и неповторимым, а затраты на материалы – минимальными.

Современные, бюджетные интерьеры, отделываются винилом, ПВХ, штукатуркой под покраску.

Некоторые виды материалов (штукатурка, ДСП, МДФ и гипсокартон без декоративного покрытия) требуется покрасить для гармоничного сочетания с интерьером в помещении.

Установка откосов своими руками

Главное достоинство панелей ПВХ в простоте их установки. Они легко режутся на циркулярке и болгаркой. При отсутствии оборудования их можно раскроить монтажным ножом. Поэтому откосы на окна из панелей ПВХ можно сделать своими руками. Это значительно сократит расходы на отделку окон.

Главное достоинство панелей ПВХ в простоте их установки

Монтаж без опыта работы можно выполнить за один день, если не считать подготовку штукатурки под мягкий пластик:

1. Заделать все щели, оставшиеся после установки окна. Запенить зазоры. Снаружи пену зашпаклевать специальным раствором, защищающим ее от разрушения УФ-лучами.
2. Подготовить место под подоконник из ПВХ. С боков должен быть зазор 5 – 7 мм на метр длины для теплового расширения. Саморезы закручиваются в нижний торец проема возле рамы и выставляются по уровню. Они должны обеспечивать плотное вхождение плиты между низом рамы и головками. По бокам и по плоскости устанавливаются упоры из реек.
3. Свободное пространство под рамой заполняется пеной. Подоконник плотно вставляется в паз. Пустоты между упорами запениваются. Выставляется угол наклона внутрь помещения до трех градусов.
4. Подготовить боковые поверхности. По периметру снаружи прикрутить деревянные планки. Поскольку рама окна выставляется по уровню, то сверяться можно с ней. Угол рассвета в пределах 10% от ширины – размер не гостирован, можно изменять на свой вкус.

Пластиковые откосы своими руками

1. Во внутренние углы прикручивается стартовый профиль. В него будут вставляться панели ПВХ.
2. Выверяются размеры, делается раскрой верхней перекладины. Обрезается выступ на торце. Панель ПВХ заводится в стартовый профиль, запенивается по периметру, и делаются перемычки. С помощью скотча крепится к планке и выставляется ровно.
3. Боковые панели ставятся после верхней. Порядок монтажа такой же.
4. Если наличником служит F-профиль, то он крепится сразу. Декоративные планки устанавливаются после снятия скотча.
5. Подрезать наличники по углам. Заделать все щели между панелями ПВХ и профилем герметиком.

Оштукатуривание откоса

На подготовленную и прогрунтованную поверхность устанавливаются маячковые профили. С их помощью легче вывести ровную поверхность наносимому раствору. Крепить маяки можно с помощью раствора. Использовать лучше гипсовый раствор, он быстро схватывается и скорее можно будет приступить к следующему этапу.

Положите в двух или трех местах по длине каждого торца небольшие кучки раствора и установите маячки. С помощью пузырькового уровня отрегулируйте положение маяков в одну плоскость.

Когда раствор под маяками затвердел можно приступать к заполнению откоса цементно-песчаным раствором. Смешивается цемент с песком в пропорции 1:4 и тщательно перемешивается насадкой-миксером, вставленной в дрель с малыми оборотами. Раствор должен получиться по густоте подобный творожной массе. Можно добавить немного гипса.

С помощью кельмы и шпателя нанесите раствор на откос дверного проема и сравняйте по маякам. Как только раствор высохнет, а это не меньше суток, можно приступать к нанесению стартовой и финишной шпаклевки. Высохшую финишную шпаклевку окончательно сравнивают с помощью абразивной сетки. После этого можно вскрывать откос краской.

Чем заделать откосы после установки двери

Современная отделка откосов любой входной двери изнутри, предполагает самые разные материалы:

• декоративная плитка;
• панели МДФ;
• ламинат;
• винил;
• натуральная древесина;
• искусственный камень;
• декоративная штукатурка;
• пластиковые панели;
• гипсокартон.

По определению откосы – это внутренние и внешние части стены, «окружающие» дверную коробку.

МДФ-панели

Использование панелей МДФ – наиболее простой вариант отделки. Изделие красиво смотрится, имитируя натуральную древесину. Панели оптимально подходят для оформления узких откосов, для монтажа такого декора потребуются самые простые инструменты и минимальные навыки.

Панели из мелкодисперсной фракции пользуются большой популярностью во всех видах отделки.

Плитка

Керамическая плитка – долговечный, прочный, красивый материал. Ее удобно монтировать на первых этажах домов, где чаще всего высокая влажность. Укладка требует точности, мастерства, особенно, если речь идет о плитке-мозаике, а также имитации камня, которым оформляются роскошные интерьеры.

Отличается жесткостью, влагостойкостью, гигиеничностью, невысокой ценой и широким ассортиментом расцветок, форм и фактур.

Ламинат

Для ламинированных покрытий монтажный процесс такой же, как и для МДФ-панелей. Ламинат красиво смотрится практически в любом интерьере, он не дорогой, правдоподобно имитирует дерево. Материал не подходит для «элитных» ремонтов.

Обшивка ламинатом широко распространена по двум причинам: он недорого стоит и выглядит на порядок солидней неламинированных материалов из вторичной древесины.

Пластиковые панели

Панели ПВХ – дешевые и легко устанавливаются. Пластмасса не боится влаги, при отсутствии механических повреждений прослужит долго. ПВХ выпускается разного колера, подходит для бюджетных ремонтов, так как смотрится аккуратно, но не презентабельно.

Особенно популярно использование сэндвич-панелей. Они имеют вариативную ширину – от 5 до 150 см, что позволяет перекрыть каждую сторону откоса всего лишь одной деталью.

Декоративный камень

Природный камень – тяжелый, прочный, долговечный. Применяют его для отделки самых дорогих интерьеров, но для качественного монтажа нужен опыт. Наиболее часто используется мрамор, гранит, оникс, змеевик, доломит. Искусственный камень уступает натуральному по прочности, но проще монтируется, имеет меньшую толщину, вес.

Особенностью этого материала является то, что с его помощью можно сымитировать настоящую каменную кладку.

Штукатурка

Простую штукатурку важно нанести максимально ровно, для чего потребуются разные шпатели. Поверхность выходит ровной, но в процессе работы остается много грязи

Стоимость такого варианта низкая, но после оштукатуривания на косяки наносят финишное покрытие – краску, декоративную штукатурку, наклеивают обои, полимерные пленки. Наиболее красиво смотрятся декоративные штукатурные составы с добавлением цветной крошки, блесток, мелких камушков, но такое покрытие на порядок дороже.

Оштукатуривание же необходимо для заполнения неровностей, углублений или трещин в стене

Гипсокартон

Гипсокартонное оформление весьма популярно, но отличается трудоемкостью. Листы ГКЛ крепят к стенам, шпаклюют, наносят финишный декоративный слой. Поверхность выходит ровной, ее декорируют цветными штукатурками, обоями, окрашивают масляными, водоэмульсионными или акриловыми красками.

Гипсокартон отлично выравнивает поверхность для декоративной отделки в будущем и усиливает изоляционные свойства входной двери.

Дерево

Его легко монтировать своими руками, но деревянные панели нужно заранее обработать инсектицидами, антипиренами, покрыть лаком. Это лучший вариант для оформления пространства, вокруг деревянной двери, а также когда вся прихожая обшита древесиной.

Натуральное дерево – красивый, экологичный, но дорогой материал.

Монтаж гипсокартона: 3 способа

Это еще один простой способ сделать привлекательные дверные откосы своими руками.

Финишная шпаклевка

Вместо клеевого состава, используемого для пластика, здесь отдают предпочтение обычной финишной шпаклевке, которая показала себя хорошим фиксатором гипсокартонных листов.

1. Тщательный неоднократный замер всех поверхностей проема — первый необходимый этап. На гипсокартон наносят разметку, материал разрезают на заготовки строительным ножом (ножовкой по металлу, электролобзиком).
2. После примерки в проем всех элементов, на их «изнанку» большими «шлепками»-заплатками наносят шпаклевку, разведенную водой до пастообразной консистенции. Детали фиксируют на подготовленных (прогрунтованных) откосах.
3. Если вдруг возникает необходимость в их фиксации, то пользуются подпорками — например, деревянным брусом. Закрепив материал, его оставляют в таком состоянии на 10-12 часов. Затем подпорки убирают, и ждут полного засыхания состава.
4. Поверхность гипсокартонных откосов шпаклюют, шлифуют, грунтуют и красят.

Монтажная пена

Этот материал применяют, если проведена хорошая подготовка поверхности, означающая отсутствие больших впадин (глубиной до 30 мм). Если они есть, то выбоины предварительно на 1/3 заполняют пеной. Более глубокие дефекты требуют вмешательства цементного раствора либо стартовой штукатурки.

1. На изнанку гипсокартонной заготовки наносят змейку из пены, ее толщина не более 10 мм. Деталь прижимают к поверхности, затем отрывают и кладут в сторону. Цель этого шага — ожидание увеличения монтажной пены.
2. По истечении 5-8 минут элемент фиксируют окончательно, оставляют до затвердевания состава на 12-24 часа. Последний этап — закрытие щелей между гипсокартоном и стеной штукатуркой. Отделывают откосы после высыхания материала.

У обоих методов есть большой плюс — простота, скорость оформления поверхности. Но есть и недостатки:

• предварительно выровненные поверхности — обязательное условие, иначе идеальная установка невозможна;
• существует риск выгибания гипсокартонных элементов;
• пустоты, оставшиеся между стеной и материалом;
• небольшая надежность такой отделки.

Тем, кто хочет получить долговечные и красивые дверные откосы, лучше выбрать следующий, более сложный, вариант.

Монтаж на каркас

Этот способ универсален, но и более трудоемок, однако цель нередко оправдывает средства. Каркас изготавливают из деревянного бруса либо (лучше) из алюминиевого профиля. Такие откосы смогу выдержать практически любую облицовку: как плитку, так и искусственный камень.

1. Вымеряют проем — размеры стоек, а также горизонтальных направляющих. Нужные элементы нарезают болгаркой или ножницами по металлу.
2. В проеме с шагом 300-400 мм перфоратором делают отверстия, в которые вставляют пластиковые дюбеля. Постоянно проверяя геометрию уровнем, отрезки фиксируют саморезами. Для надежности монтируют элементы-перемычки.
3. Если работы проводят в проеме входной двери, то дополнительно откосы утепляют. В этой роли используют практичную минеральную вату, стекловату, монтажную пену (очень тонким слоем) или более дорогой материал — экструдированный пенополистирол.
4. Гипсокартонные заготовки крепят по периметру, соблюдая отступ в 200 мм. Шляпки заглубляют в обшивку на 1 мм, но не более. Наружные углы армируют перфорированными уголками, их фиксируют саморезами.

Листы гипсокартона, смонтированные на каркас, монтажную пену либо на шпаклевку, отделывают. Швы проклеивают серпянкой, поверхности шпаклюют, грунтуют, затем наносят финишный материал.

Технология

Оформление откосов для двери имеет свои нюансы при использовании разных материалов.

Советы:

1. Загрунтовать основание дважды, но при этом учесть, что первый нанесенный слой должен подсохнуть.
2. Нанести слой антисептика, чтобы не появился грибок.

Инструкция по оштукатуриванию.

С помощью уровня и отвеса можно сделать проверку ровности. Далее выставляются перфорированные уголки по периметру. Чтобы в процессе оштукатуривания они не отсоединились от поверхности, их необходимо прикрепить на алебастр или финишную шпатлевку. С помощью шпателя можно нанести слой, а если через отверстия проступает раствор, то после он убирается тем же инструментом.

Отделка проема поверхности выполняется после установки маяков. Это может быть лист гипсокартона или деревянная доска, шириной около 10 см и длиной равной глубине.  Таких маяков может быть один или несколько, но чем больше будет их установлено, тем ровнее получиться поверхность. Фиксация маяков на поверхность выполняется гипсовым раствором.

Между закрепленной доской и перфорированными уголками наносится мастерком раствор и разравнивается правилами снизу вверх.  

На верхний слой наноситься штукатурная смесь постепенно шпателем или тыльной частью мастерка.

После полного подсыхания штукатурного намета выполняется затирка, если это раствор на основе цемента. После набора прочности демонтируются маяки и оштукатуриваются пустоты, образованные ими.

Проверяется качество поверхности, начинается шлифование наждачной бумагой и покрытие шпатлевкой.

Инструкция по отделке гипсокартоном

Отделка косяков гипсокартоном выполняется двумя способами: на клей и на металлический профиль.

Для приклеивания необходимо выполнить:

1. Определение глубины и ширины откосов с помощью рулетки и вырезание листа ГКЛ в размер ножом.
2. Нанесение клеевого состава или финишной шпатлевки на основание гипсокартона. Не нужно полностью смазывать поверхность клеем, выполнить нанесение клеевого состава только на отдельные места, чтобы он мог свободно растекаться и заполнить пустое пространство.
3. Клей быстро схватывается, поэтому его следует использовать по истечении 30 минут. При приклеивании гипсокартона не забывать выверять горизонтальность и вертикальность откоса, используя уровень.
4. До полного схватывания рекомендуется установить подпорки.

Обшивка откосов гипсокартонными листами

1. Профиль нарезают в размер по периметру проема вдоль и в глубину проема. Закрепление производится по периметру, при этом вертикальный профиль закрепляется вдоль дверного блока и у проема, а горизонтальный вдоль всего откоса на расстоянии 20 -30 см. Крепеж производится на саморезы.
2. Свободное пространство можно заполнить минеральной ватой или оставить свободным для размещения в нем проводов.
3. Нарезанные гипсокартонные листы крепятся на саморезы к профилю с помощью шуруповерта.

Инструкция по отделке пластиком или вагонкой

Отделка дверной коробки начинается с разметок откосов для крепления брусков и металлического профиля. Каркас размещают с шагом от 30 до 40 см, закрепление к стенам производится на дюбеля. Пустоты можно заполнить утеплителем.

Вагонку или пластик закрепляют к подготовленной обрешетке. Если материал не имеет пазов, то его устанавливают плотно друг к другу. Вагонки крепят последовательно в паз предыдущей доски. Фиксируют шурупами или специальными крепежами (кляммерами).

Инструкция по монтажу виниловых откосов

Их нарезают в размер. На подготовленные панели равномерно наносят клей или полиуретановую пену и прижимают к подготовленному основанию. Дополнительно фиксировать их не потребуется, потому что они сами принимают форму откоса и при этом выполняют роль наличников.

Как лучше сделать откосы входной двери по технологии? Предлагается воспользоваться несложными инструкциями.

После выполнения черновых операций производится грунтование, шпатлевание и окрашивание или оклеивание обоями по желанию. Но это только по штукатурке или гипсокартонным основаниям.

Основные варианты отделки дверных откосов

Несмотря на кажущееся разнообразие строительных материалов и способов работы с ними, существует не так уж много вариантов оформления откосов двери – помимо готовых доборов.

Разберем перечисленные типы оформления по отдельности.

Это интересно: Откосы на входную дверь своими руками (видео)

Отделка откосов входной двери. Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери Как красиво обустроить откос входной двери

После замены дверной конструкции откосы часто представляют собой печальное зрелище, поэтому декоративная отделка косяков входной двери – обязательная часть работ. Выполнить ее вполне возможно, не прибегая к помощи профессионалов. Сегодня мы расскажем вам, как выровнять и облагородить проем входной двери своими руками, а также о том, какие материалы для этого можно применять.

Способы выполнения косяков и отделочные материалы

В зависимости от величины повреждений и неровностей, оставшихся после установки конструкции, откосы оформляют одним из следующих способов:

• заполнив пустоты раствором и выполнив оштукатуривание;
• зафиксировав облицовочный материал клеящим составом или раствором;
• выполнив монтаж отделочных панелей на каркас.

Какой вариант станет более подходящим для вашего дома, зависит от особенностей двери, общего стиля интерьера, а также личных предпочтений и потребностей. Если для вас важна надежная звукоизоляция, то стоит остановить выбор на сплошном заполнении откосов раствором. Это позволит устранить все пустоты и придаст конструкции дополнительную прочность.

В некоторых случаях, когда расход раствора для заполнения неровностей слишком велик, целесообразней монтировать материалы на каркас из металла или дерева. Таким образом, сделать косяки идеально ровными не составит большого труда. Еще одно преимущество этого способа – возможность скрыть внутри откоса провода коммуникаций, вмонтировать в него светильник или выключатель.

Что касается материалов для отделки, то наиболее часто используют гипсокартон, пластиковые и МДФ-панели, искусственный камень, ламинат, дерево или декоративную штукатурку. Все они имеют свои особенности, которые следует учитывать. К примеру, пластик достаточно хрупкий и легко повреждается при механическом воздействии, а нанесение ровной и качественной штукатурки потребует немало усилий. Исходя из этого, можно сказать, что гипсокартон и МДФ – самые универсальные материалы, однако окончательное решение о том, чем отделать дверной проем входной двери, принимать вам.

Подготовительные работы

Независимо от выбранного способа оформления откосов, отделка входной двери своими руками должна начинаться с подготовки дверной конструкции и стен. Для начала необходимо обклеить поверхность короба и самой двери малярным скотчем или защитной пленкой, чтобы обезопасить их покрытие от повреждений. Затем откос выравнивают, устраняя слишком выступающие фрагменты, которые могут препятствовать оштукатуриванию или установке каркаса.

Далее, косяки следует очистить от пыли и мелкого мусора, используя щетку или пылесос и нанести грунтовку. Для грунтования лучше использовать составы глубокого проникновения. Чтобы улучшить теплоизоляционные свойства на этом этапе можно прикрепить листы утеплителя. Им может служить пенопласт или пеноплекс, который монтируется на специальный клей.

Оштукатуривание откоса

Отделка дверного проема входной двери штукатуркой начинается с установки маяков, по которым можно будет ориентироваться, выравнивая поверхность. Выставляются они по уровню, а крепить их лучше всего на гипсовый раствор. По бокам и сверху нужно установить по 2-3 маяка.

После того, как гипс под маяками схватится, следует приступать к нанесению самой штукатурки. Для этого вам понадобится приготовить раствор из воды и песка с цементом (в пропорции 1:4), также можно добавить в состав штукатурки немного гипса. Затем смесь тщательно вымешивается при помощи специальной насадки на дрель и доводится до консистенции густой сметаны.

Подготовленная смесь распределяется по поверхности откосов штукатурной кельмой и разравнивается по маякам. В первую очередь оштукатуривают верхний откос, а затем – боковые. После нанесения и выравнивания раствора ему нужно дать просохнуть не менее 24 часов.

Далее, на внешние углы откосов крепят перфорированные уголки из пластика или металла. Если в помещении высокая влажность, то первый вариант предпочтительнее, поскольку металл в таких условиях может со временем проржаветь и испортить внешний вид конструкции. Затем наносится слой стартовой шпатлевки, поверх нее кладется армирующая сетка и производится финишное шпатлевание. После высыхания покрытие можно покрасить или оставить в первозданном виде.

Формирование откоса отделочным материалом

Отделка входной двери камнем или другим декоративным материалом – современный и востребованный способ оформления откосов. Грунтование и выравнивание при этом выполняются аналогично описанному выше способу, а затем выбранные отделочные панели фиксируются на дверных откосах специальным клеем или раствором.

Чтобы проконтролировать равномерность распределения раствора при выравнивании, рекомендуется ввинтить в дверные косяки шурупы, выставленные по уровню. На них впоследствии будет опираться материал. Затем оставшиеся пустоты заполняют раствором, оставив шурупы немного выпирающими.

Заполнителем служит стандартная цементная смесь, такая же, как и в варианте подготовки откосов к оштукатуриванию. Для получения более прочного сцепления на подсохший раствор наносится слой клеящего состава так, чтобы оставшийся небольшой запас пространства до шляпок шурупов заполнился им. Клей также наносят и на обратную сторону выбранного материала.

Далее декоративные панели прикладывают к откосам и прижимают до стыковки со шляпками шурупов. Пока клей не успел застыть, обязательно нужно проверить правильность их расположения и, при необходимости, откорректировать его. Иногда, если имелись погрешности при выравнивании, после высыхания клея местами могут образоваться зазоры. В этом случае их можно замазать герметизирующими составами и скрыть под дверными наличниками.

Совет! Если вы планируете поклеить в прихожей обои, то лучше сделать это до установки наличников.

Монтаж откосов на каркас

И, напоследок, рассмотрим, как отделать входную дверь, закрепив материалы на каркасе. Для этого вида отделки также выполняется грунтование, оно позволяет предотвратить осыпание поверхности. Затем нужно подготовить все, что понадобиться для сооружения конструкции каркаса, а именно:

• профиль металлический или деревянные бруски;
• крепежи;
• инструменты (дрель или перфоратор, шуруповерт, уровень).

Откосы следует разровнять так, чтобы каркас плотно стыковался со стенами. Далее, по всей протяженности откосов высверливаются отверстия и вставляются дюбеля, на них монтируются два профиля или деревянных бруска, расположенные параллельно друг другу. По углам конструкцию рекомендуется усилить, поместив между параллельными элементами каркаса перемычки.

После того, как каркас готов, внутрь него можно поместить кабели коммуникаций и переходить к закреплению отделочных панелей. В зависимости от того, какой материал был выбран, процесс монтажа имеет некоторые особенности.

Если вы решили сделать откосы из гипсокартона, то фиксировать его на каркасе следует при помощи мелких саморезов. Обычно между стеной и материалом остается небольшой зазор, который можно скрыть, заделав раствором. Места соединения гипсокартона с краем откоса нужно укрепить армированными перфорированными уголками, а остальные стыки проклеить лентой-серпянкой, уделяя особое внимание местам соединения верха с боковинами.

Окончательная отделка косяков заключается в шпатлевании поверхности и ее выравнивании мелкоабразивной теркой. Затем откосы можно окрасить или поклеить сверху обои.

Обратите внимание! Окрашивание гипсокартона обычно производят водоэмульсионной краской, используя для ее нанесения валик, поскольку кисть не дает нужной равномерности покрытия.

При установке панелей из МДФ, которые являются одним из самых прочных отделочных материалов, закрепление происходит по аналогии с гипсокартоном. Однако по количеству трудозатрат МДФ даже выигрывает, поскольку масса готовых решений у этого материала значительно сокращает время на отделку и упрощает ее. Образующиеся при монтаже МДФ-панелей стыковые линии лучше всего скрывать под наличниками, которые крепятся на жидкие гвозди.

Внутренняя отделка входной двери своими руками может быть выполнена и с использованием ламината. Его укладывают вдоль либо поперек, при этом между собой отдельные фрагменты соединяются посредством замка. При поперечном расположении ламелей закреплять на каркасе саморезами необходимо каждую третью, а при продольном – все боковые ламели фиксируются в трех местах (в верхней части, снизу и посредине). После окончания монтажа остается лишь прикрепить наличники и выполнить мелкие завершающие работы, к примеру, вставить светильники или выключатель, если эти элементы планировались.

Как видите, оформление откосов, будь то отделка входной двери декоративным камнем, гипсокартоном или штукатуркой – задача вполне посильная даже для непрофессионала. Остается лишь выбрать вариант себе по душе и приступить к работе. Желаем удачи!

Чем отделать откосы входной двери? Этим вопросом задаются как те, кто приобрел свежие бетонные стены, так и те, кому досталась квартира с «советским» ремонтом. Мы разыскали 11 способов. Увы, идеальных среди них нет — везде присутствуют свои минусы.

1. Гипсокартон

Один из самых популярных и трудоемких способов отделки дверного проема. ГКЛ нужно не только установить, но и зашпатлевать, а затем покрасить (лучше водоэмульсионной акриловой краской) или оклеить обоями. Зато в итоге поверхность откосов будет красивой и ровной.

Минусы такого варианта — недолговечность покрытия (обои будут отклеиваться и рваться, крашенная поверхность — быстро пачкаться).

Фото с сайта sdelaidver.ru

2. Штукатурка

Оштукатуривание откосов требует определенного мастерства. Как и в случае с гипсокартоном, проем после черновой отделки нужно зашпатлевать, окрасить или оклеить обоями (либо выбрать другой вариант финишной отделки).

Минусы те же — покрытие будет недолговечным, за ним сложно ухаживать. Минусы штукатурки также в том, что работы с ней — «грязные» и требуют много времени.

3. Декоративная штукатурка

Разновидность пункта № 2. «Декоративка» наносится на предварительно оштукатуренную поверхность. Если декоративная штукатурка фактурная, то черновой слой не нужно выводить идеально ровно. Можно выбрать штукатурку с цветной каменной крошкой — она очень долговечная.

Из минусов — дороговизна материалов, трудоемкие и «грязные» работы.

Смежную стену можно оклеить обоями, покрасить или нанести на нее декоративную штукатурку .

4. МДФ-панели

Более простой и быстрый способ отделки откосов. К тому же для работ не понадобится много материалов и инструментов.

Недостаток — МДФ-панели можно монтировать только на узкие откосы. В противном случае между панелями будут швы.

5. Ламинат

Разновидность пункта № 4. Но — ламинат годится для проемов любой глубины (швы между панелями будут аккуратными и почти незаметными).

Откосы из ламината обойдутся недорого, но и выглядеть они будут соответственно.

6. Дерево

Подойдет тем, у кого интерьер прихожей — в соответствующем стиле.

Дерево — экологичный, не очень дорогой материал, крепить его несложно. Однако готовая поверхность нуждается в обработке специальными составами (например, лаком), которые периодически придется обновлять.

7. ДСП-панели

Недорогой, но и несовременный способ отделки откосов. Чаще используется при большой толщине стен.

ДСП-панели просты в уходе, но недолговечны (боятся влаги, легко царапаются).

8. Доборы

Вариант особенно хорош, если в прихожей есть несколько дверей (межкомнатные и входная). В этом случае все коробки и откосы можно отделать одинаковым материалом.

Доборы монтировать относительно просто. Но сам материал — дороже ДСП, ламината и других аналогов.

9. ПВХ-панели

Смотрятся такие откосы очень «простенько». Зато материал недорогой, долговечный, не боится влаги, прост в уходе. К тому же с ним легко работать — монтаж панелей не требует большого мастерства.

10. Искусственный или природный камень

Такой способ отделки откосов уже вышел из моды. А хорош он был долговечностью и высокой износостойкостью материала, простотой монтажа. Из минусов — процесс «нанесения» камня — длительный. Еще недостаток — смежные стены можно только покрасить или покрыть декоративной штукатуркой. Другие варианты отделки (оклейка обоями , монтаж МДФ или других панелей) потребуют привлечения виртуозов-ремонтников.

11. Плитка или мозаика

Откосы из плитки очень долговечны, просты в уходе, не боятся влаги, не царапаются. Но порой выглядят несколько странно — плитка на вертикальных поверхностях у нас традиционно появляется в ванных комнатах, санузлах и на кухнях. Другой минус — сложность и длительность монтажа таких откосов.

Первое, что приходится делать после установки входного дверного блока, это привести в порядок откосы для входных дверей. Такая уж технология монтажа дверной рамы, что даже при самом аккуратном обращении с проемом и коробкой избежать обновления отделки косяков входной двери внутри квартиры практически не удается. Если же была выполнена замена на стальную конструкцию, то избежать ремонта дверных откосов после установки железной двери невозможно. Поэтому проблему отделки пространства вокруг входного блока приходится решать задолго до начала работ.

Разновидности дверных откосов на входную дверь

Поставить дверной блок на входе в дом или в квартиру можно несколькими способами. В зависимости от размеров и конструкции входной двери меняется устройство, форма и размеры зоны откосов:

• Стандартный вариант. Входная дверь с несущей рамой вынесена и установлена по наружной плоскости капитальной стены. В этом случае отделка откосов входной двери выполняется изнутри помещения квартиры;
• Обратный вариант, входная дверь с коробкой смонтирована по внутренней поверхности стены. В таком варианте откосы располагаются снаружи дверного блока, но выполнять отделку косяков входной двери все равно нужно для сохранения внешнего вида и защиты стен;
• Самый сложный вариант. В этом случае дверной тамбур и прилегающее пространство расширяют до размеров стены коридора.

К сведению! Последний вариант увеличивает площадь дверных откосов на входных дверях более чем в два раза, объем работы увеличивается, но, по мнению дизайнеров, именно такой способ построения «тоннеля» наиболее удобен для небольших прихожих и вестибюлей.

Наружные откосы обычно просто штукатурят и красят краской в тон расцветки входной двери. Это часть внешнего пространства, поэтому большинство владельцев квартир не придают их отделке особого значения. Главное, чтобы были защищены торцы стен и более-менее облагорожен внешний вид. Тогда как для внутренних откосов входной двери есть немало вариантов отделки, один другого интереснее.

Как сделать откосы входной двери своими руками

Выполнить декоративную отделку косяков можно несколькими способами. Конкретный вариант исполнения зависит от толщины стен, габаритов входной двери и способа ее установки.

Если для установки дверной рамы был вырезан монтажный паз или периметр, то несущая коробка входной двери устанавливается в дверной проем с минимальным превышением над черновой поверхностью стен. Чаще всего такая ситуация возникает при выполнении ремонта дверных откосов после установки железной двери.

Мастера не очень любят работать перфоратором, поэтому, вместо того чтобы полноценно вырезать и расширить проем под установку более крупной входной двери из металла, предпочитают сделать лишь монтажный паз.

В этом случае откосы формируются за счет подрезки и шлифовки бетона несущих стен. Самый трудоемкий вариант, с минимальными затратами и низким декоративным эффектом.

Важно! Шлифованные дверные откосы на входную дверь не рекомендуются для частных домов и квартир с входной дверью, ведущей на улицу. В этом случае возможно образование мостиков холода и отсыревание побелки или краски.

Более рациональным вариантом будет установка откосов на входную дверь с использованием промежуточного отделочного слоя толщиной не менее 4 мм. Если стена слишком тонкая, например, собрана каркасным способом или из готовых панелей, то, возможно, потребуется утеплить поверхность откоса, прежде чем переходить к укладке декоративной отделки.

В этом случае, для того чтобы успешно смонтировать откосы на входную дверь своими руками, потребуется увеличить размеры дверного проема как минимум на 2 см в ширину и высоту. Конкретный размер расширения выбирается на основе материала и способа обустройства косяка.

Как установить откосы на входную дверь

Самый сложный вопрос заключается в том, чтобы правильно выбрать способ укладки декоративной отделки.

Материал на поверхность стен тамбура можно уложить несколькими способами:

• Наклеить на стены при использовании рулонных или тканевых покрытий;
• Уложить на пенополиуретановой основе;
• Закрепить на несущем каркасе, собранном из реек или монтажного профиля;
• Оштукатурить или нанести декоративное покрытие типа жидких обоев.

Разумеется, приведенные способы можно и нужно комбинировать между собой, например, для покраски или наклейки мягкого декоративного покрытия потребуется как минимум грунтовка и выравнивание поверхности, чтобы избавиться от дефектов основания.

Зачастую подготовка и выравнивание проема и тамбура занимает больше времени, чем собственно отделка дверных откосов после установки входной двери. Например, установка усиленной стальной рамы под тяжелое дверное полотно предполагает штробирование целой схемы полос и пазов, шириной 15-20 см. Это очень много, потом приходится вырезанный материал на откосах закрывать и закладывать раствором.

Чем отделать откосы входной двери внутри квартиры

Не менее важным условием является правильный подбор декора, который планируется использовать для декорирования поверхности косяков. В первую очередь учитывается интерьер и отделка коридора или прихожей. Например, если в оформлении помещения используется много материалов, имитирующих древесный рисунок, то неплохим вариантом может быть построение откосов входной двери из ламината.

Штукатурка откосов входной двери

Оформление и декорирование косяков с помощью цементно-известковых и гипсовых растворов считается самым простым и доступным способом выровнять неровную торцевую поверхность стен.

В первую очередь укладывается изоляционный слой, обычно это раствор с добавлением акриловой грунтовки. Декоративные слои выполняют из гипсовой штукатурки. После затирки и зашлифовки штукатурку окрашивают белой или цветной водоэмульсионной краской.

Отделка откосов входной двери МДФ

Облицовка панелями из прессованного целлюлозного полотна идеально впишется в дизайн откосов, если входные двери оформлены тем же материалом. Покрытие из МДФ хорошо сохраняет тепло, не боится прямого контакта с влагой.

Перед укладкой панелей поверхность стен грунтуется акриловой краской, после чего необходимо собрать каркас из деревянных реек толщиной 15-20 мм.

Важно! Толщина реек подбирается с учетом высоты будущей поверхности откосов, так, чтобы облицовка не выходила за пределы кромки дверного проема.

Сами панели укладываются на каркасе с помощью стальных скоб и саморезов. После завершения процесса сборки получается сплошная поверхность, разделенная линиями стыков.

Отделка дверных откосов ламинатом

Данный способ отделки стен тамбура несколько отличается от использования обычных материалов, прежде всего тем, что ламинат не предназначен для укладки на вертикальных поверхностях.

Поэтому для отделки косяков ламинатными панелями обязательно нашивают несущий каркас. Без обрешетки облицовка тамбура будет проседать и блокировать входную дверь.

Для того чтобы закрепить ламинат на стенах, используют монтажную пену или клеевой состав на основе акрила. После укладки ламинат необходимо закрепить механическим способом. Лучше всего установить распорки на ночь, пока входной дверью не пользуются. Если этого не сделать, то расширившаяся монтажная пена может оторвать облицовку от поверхности откосов.

Использование полиуретановой пены для фиксации откосов обеспечит два очень важных преимущества:

• Высокую прочность крепления;
• Хорошую звукоизоляцию и дополнительное утепление тамбура.

Если входные двери выходят прямиком на улицу, то облицовка ламинатом на пенополиуретане избавит от большинства проблем, связанных с установкой дверного блока с металлической основой.

Декор из ПВХ-панелей

Облицовка откосов с помощью полихлорвиниловой вагонки используется достаточно редко, во-первых, сам вид пластика по декоративным качествам уступает древесине, МДФ и даже гипсокартону, во-вторых, ПВХ на входе в помещение не рекомендуется ставить по противопожарным соображениям.

Технология монтажа ПВХ – откосов аналогична облицовке стен ванной или кухонного потолка.

Отделка откосов входной двери изнутри декоративным камнем

Популярность искусственного материала из полиуретана, по цвету, текстуре, форме и размерам похожего на колотый бут или гранит, растет с каждым годом. Этот легкий и прочный пластиковый декор может укладываться на стены откоса с помощью металлического профиля или винтов-шипов, ввернутых в стеновую поверхность.

Декоративный камень чаще всего наклеивают на загрунтованные стены откосов с помощью полистирола, растворенного в смеси ароматических углеводородов. Обычно фальшивым бутом заклеивают нижние части косяков и стен.

Отделка откосов входной двери декоративным камнем позволяет защитить самую уязвимую часть тамбура входной двери, именно нижняя сфера чаще всего пачкается и повреждается неосторожным касанием, обувью, ручной кладью, зонтиками и сумками.

Отделка дверных откосов обоями

Данный способ используют преимущественно для квартир или любого другого жилья, входные двери которого выходят в помещение фойе, вестибюля или лестничной площадки. Предварительно поверхность и углы косяков штукатурят или выравнивают гипсовой грунтовкой, чтобы сделать стены тамбура максимально плоскими и ровными.

Применение обоев для декорирования откосов ничем не отличается от процесса оклейки шпалерами стен жилых помещений. Единственным условием является использование обойного клея с повышенной адгезией.

Совет! Лучше всего клеить обои на водной эмульсии ПВА, но снять их с откосов в будущем будет весьма непросто.

Один раз стена грунтуется, высушивается, вторым заходом наклеиваются обои. В пространстве перед входными дверями всегда существуют сквозняки и зоны с повышенной влажностью и перепадами температур. Так что на обычном «Метилане» обои на откосах просто не удержатся.

Отделка плиткой

Использование плиточных материалов является наиболее трудоемким вариантом отделочных работ. В теории плитку можно уложить непосредственно на оштукатуренную поверхность с помощью хорошего плиточного клея. На самом деле зона откосов постоянно испытывает вибрации и ударные нагрузки при неосторожном закрытии входной двери. Стоит лишь пару раз хлопнуть тяжелой входной створкой, как облицовка начнет отслаиваться.

Поэтому плитку укладывают либо на эластичных материалах, либо используют специальный межшовный крепеж, обеспечивающий надежное удержание облицовки на стене.

Для отделки откосов входной двери чаще всего используют плитку с пористой терракотовой поверхностью. Такая плитка может быть потрясающе красивой и одновременно способна скрыть все огрехи, допущенные при установке входной двери.

Отделка гипсокартоном

Выполнение отделочных работ с использованием гипсокартона является одним из наиболее распространенных способов оформления косяков на входной двери. Сам процесс укладки листа не представляет особой сложности, но на подготовку и раскройку материала уходит времени в 3-4 раза больше, чем при всех остальных видах отделки.

Обычно стены тамбура входной двери не штукатурят под гипсокартон. В этом нет особой необходимости, так как листы декора будут укладываться на каркас из монтажного оцинкованного профиля. Каждую полоску П-образного сечения, перед тем как закрепить на стене, выравнивают с помощью строительного уровня и подкладок из кусочков ДВП.

Швы и стыки заклеивают малярной лентой, после чего затирают грунтовкой, сушат и шлифуют. После грунтования и окрашивания вся конструкция откосов на входной двери приобретает вид единого строения.

Окончательную отделку можно выполнить с помощью декоративной штукатурки или оклеить симпатичными пробковыми шпалерами. Они прекрасно глушат шум, не реагируют на колебания влажности и температуры воздуха.

Покраска дверных откосов

Многие мастера рассматривают окрашивание исключительно в качестве временного способа закрыть дверные откосы на время ремонта. Достаточно покрасить торцы стен по периметру входной двери, чтобы избавиться от пыли и конденсата.

На самом деле при правильном использовании покраска может быть не менее эффективным способом оформления откосов, чем оштукатуривание или оклейка обоями.

Проще всего использовать покраску на кирпичных стенах. Для этого откосы и пространство вокруг входной двери тщательно отмывают от остатков раствора, монтажной пены, пыли и пятен. Швы между кирпичами закрашивают контрастным черным или белым цветом, остальную часть кладки ярко-красным или терракотовым тонером. Остается лишь для усиления эффекта вскрыть акриловым лаком, и дизайн в стиле Лофт готов.

Как заделать откосы после установки металлической двери

Все чаще вместо деревянных и пластиковых дверных блоков владельцы квартир предпочитают устанавливать стальные входные двери. Это не только забота о безопасности, а еще и способ продлить срок службы входа в квартиру. Как правило, металлическая дверная коробка по размерам больше деревянной, поэтому дверной проем приходится расширять и увеличивать.

В итоге, после установки стальной рамы и дверного полотна входной проем представляет собой торцы стен с неровной бетонной поверхностью и искривленной геометрией.

Подготовка к работам

Чтобы привести откосы в порядок, в первую очередь необходимо промерить расстояние между вертикальными поверхностями стен и положение верхней кромки. Если бетонная перемычка над стальной дверью осталась горизонтальной, то ситуация существенно упрощается. Если поперечина после промера строительным уровнем оказалась с уклоном, то придется срезать перфоратором некоторую часть кирпича или бетона, чтобы максимально приблизить ее положение к горизонтальному. Далее нужно будет лишь заштукатурить и выровнять поверхность над входными дверьми по горизонту.

С вертикальными поверхностями откосов проблем меньше. Если разница между наибольшим и наименьшим расстоянием между боковинами тамбура более 15 мм, то откосы придется делать из гипсокартона, если разброс меньше, то поверхность косяков нужно выравнивать гипсовой штукатуркой.

Обустройство откосов

Следующим этапом необходимо прогрунтовать поверхность откосов, чтобы штукатурная масса прилипала без пузырей. На углах, а также на вертикальных кромках, примыкающих к входной двери, наклеивают пластиковые уголки сеткой. Пластик будет использован для выравнивания плоскости заштукатуренной поверхности.

Штукатурную массу наносим небольшими порциями и растягиваем с помощью правила по всей плоскости откосов. Раму и часть полотна входной двери необходимо заклеить строительной малярной лентой, чтобы грунтовка и гипсовая штукатурка не попали на уплотнитель.

Если уложенного слоя недостаточно, то через три-четыре часа потребуется заштукатурить финишным слоем, он может быть достаточно тонким, поэтому одновременно с выравниванием материала необходимо проверять отклонение поверхности от вертикали.

Через 8-10 часов снимают ленту с входной двери, а затвердевшую штукатурку шлифуют наждачной сеткой. Свежие откосы обязательно грунтуют и наносят финишную отделку. Это может быть все, что угодно:

• Красивые обои в тон шпалерам, наклеенным в коридоре;
• Мебельный шпон, совпадающий по цвету и фактуре поверхности с полотном входных дверей;
• Жидкие обои;
• Декоративная штукатурка.

Проще всего откосы покрасить в цвет коридора или даже на тон светлее. Не стоит злоупотреблять темными и коричневыми тонами, от этого пространство превращается в темный и неуютный тоннель.

Иногда ситуация складывается таким образом, что на выполнение работ с соблюдением всех требований технологии просто нет времени. В этом случае сделать облицовку косяка можно с помощью гипсокартона и пенополиуретана. Достаточно лишь вырезать по размеру панели, нанести небольшое количество пены, установить отделку на место и распереть полотно самодельными ригелями.

Через пару часов излишки пены, просочившейся в щель между гипсокартоном и кромкой входной двери, срезают, а стыки и острые кромки шлифуют наждаком. На всю отделку потребуется 2-3 часа времени. Разумеется, при первой же возможности откосы можно загрунтовать и покрасить, но даже в незаконченном виде данный вид декора выглядит очень убедительно.

Заключение

Собрать откосы для входных дверей не сложнее, чем выполнить декоративную облицовку стен в кухне или коридоре. Мастера — отделочники утверждают, что объем работы, который потребуется выполнить для приведения дверных косяков в приемлемый вид, зависит от профессионализма специалистов, установивших дверь в проем. Во многих случаях удается обойтись минимальным грунтованием и перекрашиванием старой штукатурки.

Установив и налюбовавшись входной дверью, становится понятно, что работа еще не окончена. Следующим этапом будет отделка откосов, которые выполняют эстетические и практические функции. Для их обустройства можно использовать разные материалы, придерживаться различных стилей.

Внешние откосы входной двери

Установив дверь, необходимо герметично заполнить стыки между дверной коробкой и проемом в стене. Самый простой способ – использовать монтажную пену. После ее высыхания удаляются выступившие излишки и проверяется герметичность.

Закрыв дверь, зажженную зажигалку проносят по периметру проема – в местах, где шевелится пламя, необходимо произвести повторное запенивание.

Совет. Наверняка исключить продувание позволит заделка швов клеящим цементным раствором. Заменить его шпаклевкой или штукатуркой нельзя.

После застывания раствора или монтажной пены, можно крепить дверные наличники. Они скрывают от глаз проем, защищают дверные замки и штыри от взлома. мы расскажем в отдельном обзоре. Налички должны подходить ко входной двери по дизайну и цвету. Крепеж выполняют специальными скобами.

В некоторых случаях входную дверь делают с определенным углублением в стене – образуется полноценный внешний откос. Его принято заделывать цементом, предварительно очистив поверхность от пыли и грязи.

Отделка может быть совершенно любой, но она должна сочетаться с дверью. Если последняя выходит в отапливаемый подъезд, можно воспользоваться ламинатом или пластиком. Но самый оптимальный и экономически выгодный вариант – покрасить выведенные под «ноль» поверхности.

Внутренние откосы входной двери

Приступая к отделке откосов входной двери внутри помещения, необходимо подобрать наиболее подходящий материал. Вариантов, предлагаемых рынком, огромное множество:

• Дерево
• Пластик
• Оштукатуривание
• Гипсокартон

Дерево – классический и самый популярный из материалов. Оно может гармонично вписаться в любой интерьер, прибавив ему изящества. Но такие поверхности под действием агрессивных факторов могут быстро терять свой вид, требуя проведения восстановительных работ.

Самый дешевый и простой способ – нанести слой штукатурки. В дальнейшем его можно покрасить в любой из понравившихся цветов. Со временем, когда появится возможность и желание, откосы легко покрываются другим, более интересным материалом.

Несмотря на широкое применение пластика , дверные откосы им закрываются крайне редко. К такому методу прибегают в случаях, когда устанавливается .

Исправить серьезные неровности около двери можно гипсокартоном. Такой способ избавит от необходимости нанесения многочисленных слоев сухой смеси.

Отделка откосов деревом или пластиком

Для выполнения работы понадобятся:

• МДФ или ламинат, панели ПВХ
• Монтажная пена
• Правило и пузырьковый уровень
• Деревянные рейки
• Крепеж
• Рабочие инструменты

Совет. Наиболее оптимальное решение – использовать МДФ-доску. Но она не всегда входит по ширине в тонкий проем. Альтернативой может послужить обычный ламинат.

Дверной проем еще раз проверяется на герметизацию швов и запениваются участки, в которых наблюдается утечка воздуха. Затем излишки пены срезаются, поверхность очищается и покрывается грунтовочными составами.

Следующий вопрос, который предстоит решить – форма откосов. Деревянные панели могут располагаться перпендикулярно к двери или под определенным углом. Форма задается монтируемыми с обеих сторон рейками. Делая откосы буквой «Л», рейка около двери должна быть шире, около угла – тоньше. Пропорции каждый подбирает индивидуально.

Закрепив дюбель-гвоздями несущие рейки к стене, вначале монтируется верхний откос, затем боковые. Панели можно посадить на специальный клей или прикрутить шурупами, прикрыв отверстия декоративными шляпками. Углы аккуратно скрываются декоративными пластиковыми уголками.

Точно по такому же принципу выполняется отделка откосов панелями ПВХ. Единственное отличие – они сажаются исключительно на клеящие составы, чтобы поверхность оставалась эстетичной.

Отделка откосов оштукатуриванием

Оштукатуривание – самая прочная и долговечная отделка. Для работы понадобятся:

• Правило и пузырьковый уровень
• Наждачная бумага
• Песок, цемент
• Смеси для шпаклевки
• Грунтовка
• Маячки
• Мастерок
• Малярная лента

Предметы и поверхности, которые могут запачкаться, укрываются пленкой или обклеиваются малярной лентой. В первую очередь выставляются направляющие маячки. Их сажают на густой раствор цемента или гипс, наляпывая на стену. Если в стене имеются большие выбоины, раствора придется замесить побольше.

Совет. Стену предварительно покрывают грунтующими составами, чтобы не допустить появления на ней грибка и улучшить сцепление с раствором.

Разведя раствор песка и цемента в соотношении 4 к 1, забрасываются все выбоины. Наносится первый слой штукатурки. Когда стена подстынет, накладывается армирующая сетка и продолжается работа. Набросав смеси, откос выравнивается по маякам правилом.

Когда все поверхности будут оштукатурены и высохнут, наносится слой финишной шпаклевки. После его застывания поверхность выводится под «ноль» мелкой наждачной бумагой, оклеивается обоями или окрашивается.

TAS ГЛАВА 4: ДОСТУПНЫЕ МАРШРУТЫ

401.1 Область применения. Положения главы 4 должны применяться там, где это требуется главой 2 или если на это указано требование в этом документе.

402 Доступные маршруты

402.1 Общие. Доступные маршруты должны соответствовать 402.

402.2 Компоненты. Доступные маршруты должны состоять из одного или нескольких из следующих компонентов: пешеходных дорожек с уклоном не более 1:20, дверных проемов, пандусов, пандусов, за исключением расширяющихся сторон, лифтов и подъемников платформ.Все компоненты доступного маршрута должны соответствовать применимым требованиям главы 4.

Консультации 402.2 Компоненты. Покрытия для ходьбы должны иметь уклон не более 1:20, см. 403.3. Другие компоненты доступных маршрутов, такие как съезды (405) и пандусы (406), могут иметь более крутой уклон.

403 Поверхности для ходьбы

403.1 Общие. Поверхности для ходьбы, которые являются частью доступного маршрута, должны соответствовать требованиям 403.

403.2 Пол или наземная поверхность. Поверхности пола или грунта должны соответствовать 302.

403,3 Наклон. Уклон пешеходных дорожек не должен быть круче 1:20. Поперечный уклон пешеходных дорожек не должен быть круче 1:48.

403.4 Изменения уровня. Изменения уровня должны соответствовать 303.

403,5 Зазоры. Поверхности для ходьбы должны обеспечивать зазоры в соответствии с 403.5.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В рабочих зонах сотрудников разрешается уменьшать зазоры на путях циркуляции общего пользования с помощью оборудования рабочей зоны при условии, что это уменьшение является существенным для функции выполняемой работы.

403.5.1 Ширина в свету. За исключением случаев, предусмотренных в 403.5.2 и 403.5.3, ширина пешеходных поверхностей в свету должна составлять минимум 36 дюймов (915 мм).

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Допускается уменьшение ширины в свету до минимум 32 дюймов (815 мм) на длину максимум 24 дюйма (610 мм) при условии, что сегменты с уменьшенной шириной разделены сегментами по 48 дюймов (1220 мм). минимальная длина и минимальная ширина 915 мм (36 дюймов).

Рисунок 403.5.1 Ширина доступного маршрута в свету

403.5.2 Ширина в свету при повороте. Если доступный маршрут делает поворот на 180 градусов вокруг элемента шириной менее 48 дюймов (1220 мм), ширина в свету должна составлять минимум 42 дюйма (1065 мм) при приближении к повороту и минимум 48 дюймов (1220 мм) на повороте. и минимум 42 дюйма (1065 мм) на выходе из поворота.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если ширина в свету на повороте составляет 60 дюймов (1525 мм), минимум соответствует требованиям 403.5.2 не требуется.

Рисунок 403.5.2 Ширина в свету при повороте

403.5.3 Проходящие пробелы. Доступный маршрут с шириной в свету менее 60 дюймов (1525 мм) должен обеспечивать пространство для проезда с интервалом не более 200 футов (61 м). Пространства для прохода должны быть: минимум 60 дюймов (1525 мм) и минимум 60 дюймов (1525 мм); или пересечение двух поверхностей для ходьбы, образующих Т-образное пространство, соответствующее требованиям 304.3.2, где основание и дужки Т-образного пространства выступают минимум на 48 дюймов (1220 мм) за пределы пересечения.

403,6 Поручни. Если вдоль поверхностей для ходьбы с уклонами не более 1:20 предусмотрены поручни, они должны соответствовать требованиям 505.

Advisory 403.6 Поручни. Поручни в кабинах лифтов и платформенных лифтах не обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к поручням на пешеходных поверхностях.

404 Двери, дверные проемы и ворота

404.1. Общие. Двери, дверные проемы и ворота, которые являются частью доступного маршрута, должны соответствовать требованиям 404.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Двери, дверные проемы и ворота, предназначенные для использования только персоналом службы безопасности, не должны соответствовать требованиям 404.2.7, 404.2.8, 404.2.9, 404.3.2 и 404.3.4–404.3.7.

Консультации 404.1 Общее исключение. Персонал службы безопасности должен единолично контролировать двери, подпадающие под исключение по номеру 404.1. Для сотрудников службы безопасности было бы неприемлемо открывать двери для людей с ограниченными возможностями, позволяя другим иметь независимый доступ.

404.2 Ручные двери, дверные проемы и ручные ворота. Ручные двери и дверные проемы, а также ручные ворота, предназначенные для прохода пользователей, должны соответствовать требованиям 404.2.

404.2.1 Вращающиеся двери, ворота и турникеты. Вращающиеся двери, карусельные ворота и турникеты не должны быть частью доступного маршрута.

404.2.2 Двери и ворота двустворчатые. По крайней мере одна из активных створок дверных проемов с двумя створками должна соответствовать 404.2.3 и 404.2.4.

404.2.3 Ширина в свету. Дверные проемы должны обеспечивать ширину в свету минимум 32 дюйма (815 мм). Свободные проемы дверных проемов с распашными дверями следует измерять между лицевой стороной двери и упором, при открытой двери на 90 градусов. Отверстия глубиной более 24 дюймов (610 мм) должны обеспечивать свободное пространство минимум 36 дюймов (915 мм).Не должно быть выступов на необходимую ширину проема ниже 34 дюймов (865 мм) над финишным полом или землей. Выступы в свободное пространство шириной от 34 дюймов (865 мм) до 80 дюймов (2030 мм) над финишным полом или землей не должны превышать 4 дюймов (100 мм).

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. При внесении изменений, для бокового упора с защелкой допускается выступ максимум 5/8 дюйма (16 мм) в требуемую ширину в свету.
2. Дверные доводчики и ограничители дверей должны находиться на высоте не менее 78 дюймов (1980 мм) над финишным полом или землей.

Рисунок 404.2.3 Ширина дверных проемов в свету

404.2.4 Свободное пространство для маневрирования. Минимальные расстояния для маневрирования у дверей и ворот должны соответствовать требованиям 404.2.4. Свободное пространство для маневрирования должно быть на всю ширину дверного проема и на необходимый зазор со стороны защелки или петли.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Входные двери в палаты больниц не должны обеспечивать зазор за дверью со стороны защелки.

404.2.4.1 Распашные двери и ворота. Распашные двери и ворота должны иметь зазоры для маневрирования, соответствующие таблице 404.2.4.1.

Таблица 404.2.4.1 Свободное пространство для маневрирования у распахиваемых вручную дверей и ворот — Тип использования и минимальное расстояние для маневрирования

Рисунок 404.2.4.1 Свободное пространство для маневрирования у дверей и ворот, распашных вручную

Рисунок 404.2.4.1 Свободное пространство для маневрирования у дверей и ворот, распашных вручную (продолжение)

404.2.4.2 Дверные проемы без дверей и ворот, раздвижные и складывающиеся двери. Дверные проемы шириной менее 36 дюймов (915 мм) без дверей или ворот, раздвижные или складывающиеся двери должны иметь зазоры для маневрирования, соответствующие таблице 404.2.4.2.

Таблица 404.2.4.2 Свободное пространство для маневрирования в дверных проемах без дверей или ворот, на раздвижных дверях и дверях, складывающихся вручную — минимальное пространство для маневрирования

Рисунок 404.2.4.2 Маневренные зазоры в дверных проемах без дверей, раздвижных дверей, ворот и складных дверей

404.2.4.3 Встраиваемые двери и ворота. Свободные пространства для маневрирования для прямого подхода должны быть предусмотрены, когда любое препятствие в пределах 18 дюймов (455 мм) от стороны защелки дверного проема выступает более чем на 8 дюймов (205 мм) за лицевую сторону двери, измеренную перпендикулярно лицевой стороне двери. или ворота.

Консультации 404.2.4.3 Встраиваемые двери и ворота. Дверь может быть утопленной из-за толщины стены или размещения корпуса и других неподвижных элементов рядом с дверным проемом. Это положение должно применяться везде, где двери имеют нишу.

Рисунок 404.2.4.3 Свободные места для маневрирования у входных и утопленных дверей

404.2.4.4 Пол или наземная поверхность. Поверхность пола или земли в пределах необходимого свободного пространства для маневрирования должна соответствовать 302. Изменение уровня не допускается.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Допускаются уклоны не круче 1:48.
2. Допускаются изменения уровня на порогах, соответствующих 404.2.5.

404.2.5 Пороги. Пороги, если они установлены в дверных проемах, должны иметь максимальную высоту 1/2 дюйма (13 мм). Повышенные пороги и перепады уровня в дверных проемах должны соответствовать 302 и 303.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Существующие или измененные пороги высотой не более 3/4 дюйма (19 мм), которые имеют скошенные края с каждой стороны с уклоном не более 1: 2, не должны соответствовать требованиям 404.2.5.

404.2.6 Последовательные двери и Последовательные ворота. Расстояние между двумя последовательными навесными или поворотными дверями и воротами, включенными последовательно, должно составлять минимум 48 дюймов (1220 мм) плюс ширина дверей или ворот, открывающихся в помещение.

Рисунок 404.2.6 Серийные двери и Серийные ворота

404.2.7 Фурнитура для дверей и ворот. Ручки, ручки, защелки, замки и другие рабочие части дверей и ворот должны соответствовать требованиям 309.4. Рабочие части такого оборудования должны находиться на высоте минимум 34 дюйма (865 мм) и максимум 48 дюймов (1220 мм) над финишным полом или землей. Если раздвижные двери находятся в полностью открытом положении, рабочее оборудование должно быть открыто и доступно с обеих сторон.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Существующие замки разрешены в любом месте на существующих застекленных дверях без стоек, существующих подвесных рулонных дверях или решетках и аналогичных существующих дверях или решетках, которые спроектированы с замками, которые активируются только наверху. или нижний рельс.
2. У ворот в барьерных стенах и ограждениях, защищающих бассейны, спа и гидромассажные ванны, должно быть разрешено иметь рабочие части разблокировки защелки на самозакрывающихся устройствах на высоте не более 54 дюймов (1370 мм) над чистым полом или заземление при условии, что самозапирающиеся устройства не являются самоблокирующимися устройствами и управляются с помощью ключа, электронного открывателя или встроенного кодового замка.

Консультации 404.2.7 Фурнитура для дверей и ворот. Дверная фурнитура, с которой можно работать сжатым или свободным хватом, рассчитана на самый широкий круг пользователей.Оборудование, которое требует одновременных движений рук и пальцев, требует большей ловкости и координации и не рекомендуется.

404.2.8 Скорость закрытия. Скорость закрывания дверей и ворот должна соответствовать 404.2.8.

404.2.8.1 Доводчики дверей и доводчики ворот. Дверные и дверные доводчики должны быть отрегулированы так, чтобы из открытого положения на 90 градусов время, необходимое для перемещения двери в положение 12 градусов от защелки, составляло минимум 5 секунд.

404.2.8.2 Пружинные петли. Петли двери и пружины ворот должны быть отрегулированы так, чтобы из открытого положения на 70 градусов дверь или ворота переместились в закрытое положение минимум за 1,5 секунды.

404.2.9 Сила открывания дверей и ворот. Противопожарные двери должны иметь минимальную силу открывания, разрешенную соответствующим административным органом. Сила для толкания или открывания двери или ворот, кроме противопожарных, должна быть следующей:

1.Внутренние распашные двери и ворота: максимум 5 фунтов (22,2 Н).
2. Раздвижные или складывающиеся двери: максимум 5 фунтов (22,2 Н).

Эти силы не применяются к силе, необходимой для втягивания защелок или расцепления других устройств, удерживающих дверь или ворота в закрытом положении.

Консультации 404.2.9 Сила открывания дверей и ворот. Максимальная сила относится к непрерывному приложению силы, необходимой для полного открытия двери, а не к начальной силе, необходимой для преодоления инерции двери.Он не применяется к усилию, необходимому для втягивания болтов или отключения других устройств, используемых для удержания двери в закрытом положении.

404.2.10 Поверхности дверей и ворот. Поверхности распашных дверей и ворот в пределах 10 дюймов (255 мм) от чистового пола или грунта, измеренные по вертикали, должны иметь гладкую поверхность со стороны толкания, простирающуюся на всю ширину двери или ворот. Детали, образующие горизонтальные или вертикальные стыки на этих поверхностях, должны находиться в пределах 1/16 дюйма (1,6 мм) от той же плоскости, что и другие.Полости, образованные добавленными пластинами, должны быть закрыты.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Раздвижные двери не должны соответствовать требованиям 404.2.10.
2. Двери из закаленного стекла без стоек и имеющие нижнюю направляющую или башмак с верхней передней кромкой, сужающейся минимум на 60 градусов от горизонтали, не должны соответствовать требованию по высоте нижней гладкой поверхности 10 дюймов (255 мм).
3. Двери и ворота, выходящие за пределы 10 дюймов (255 мм) финишного пола или земли, не должны соответствовать требованиям 404.2.10.
4. Существующие двери и ворота без гладких поверхностей в пределах 10 дюймов (255 мм) от чистового пола или грунта не должны обеспечивать гладкие поверхности, соответствующие требованиям 404.2.10, при условии, что если установлены дополнительные защитные пластины, полости, образованные такие откидные пластины закрываются крышками.

404.2.11 Vision Lights. Двери, ворота и боковые фонари, прилегающие к дверям или воротам, содержащие одну или несколько панелей остекления, которые позволяют видеть сквозь панели, должны иметь нижнюю часть по крайней мере одной застекленной панели, расположенной на высоте 43 дюймов (1090 мм) максимум над чистым полом.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Световые индикаторы, нижняя часть которых находится на расстоянии более 66 дюймов (1675 мм) от финишного пола или земли, не должны соответствовать требованиям 404.2.11.

404.3 Автоматические и автоматические двери и ворота. Автоматические двери и автоматические ворота должны соответствовать требованиям 404.3. Автоматические двери с полным приводом должны соответствовать стандарту ANSI / BHMA A156.10 (включен посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые имеются ссылки» в главе 1).Двери с низким потреблением энергии и с усилителем должны соответствовать стандарту ANSI / BHMA A156.19 (издание 1997 или 2002 г.) (включен посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1).

404.3.1 Ширина в свету. Дверные проемы должны обеспечивать проем минимум 32 дюйма (815 мм) при включении и выключении питания. Минимальная ширина в свету для автоматических дверных систем в дверном проеме должна основываться на свободном проеме, обеспечиваемом всеми створками в открытом положении.

404.3.2 Свободное пространство для маневрирования. Свободные пространства у дверей и ворот с усилителем должны соответствовать требованиям 404.2.4. Свободное пространство у автоматических дверей и ворот без резервного источника питания и с доступными путями эвакуации должно соответствовать требованиям 404.2.4.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если автоматические двери и ворота остаются открытыми при отключенном питании, соблюдение требований 404.2.4 не требуется.

404.3.3 Пороги. Пороги и изменения уровня в дверных проемах должны соответствовать 404.2.5.

404.3.4 Последовательные двери и Последовательные ворота. Последовательные двери и последовательные ворота должны соответствовать требованиям 404.2.6.

404.3.5 Органы управления. Органы управления с ручным управлением должны соответствовать требованиям 309. Свободное пространство на полу рядом с устройством управления должно располагаться за пределами дуги поворота двери.

404.3.6 Открытие прорыва. В тех случаях, когда двери и ворота без резервного источника питания являются частью средств эвакуации, свободное отверстие для выхода у распашных или раздвижных дверей и ворот должно составлять минимум 32 дюйма (815 мм) при работе в аварийном режиме.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если распашные двери и ворота с ручным управлением соответствуют требованиям 404.2 и служат одними и теми же средствами выхода, соблюдение требований 404.3.6 не требуется.

404.3.7 Карусельные двери, карусельные ворота и турникеты. Вращающиеся двери, карусельные ворота и турникеты не должны быть частью доступного маршрута.

405 Пандусы

405.1 Общие. Пандусы на доступных маршрутах должны соответствовать требованиям 405.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В зонах сбора пандусы для проходов, прилегающие к местам для сидения и не обслуживающие элементы, которые должны находиться на доступном маршруте, не должны соответствовать требованиям 405.

405,2 Наклон. Трассы рампы должны иметь уклон не более 1:12.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: На существующих площадках, в зданиях и сооружениях разрешается использовать пандусы с крутыми спусками круче 1:12 в соответствии с Таблицей 405.2, где такие уклоны необходимы из-за нехватки места.

Таблица 405.2 Максимальный уклон и подъем пандуса для существующих площадок, зданий и сооружений

Консультативный 405.2 Наклон. Для обслуживания самого широкого круга пользователей обеспечьте пандусы с минимально возможным уклоном и, по возможности, дополните пандусы лестницами для тех людей, для которых расстояние является большим препятствием, чем шаги, например, людям с сердечными заболеваниями или ограниченной выносливостью .

405,3 Поперечный уклон. Поперечный уклон съездов не должен быть круче 1:48.

Консультативный 405.3 Поперечный уклон. Поперечный уклон — это уклон поверхности, перпендикулярный направлению движения.Поперечный уклон измеряется так же, как и уклон (т. Е. Подъем над пробегом).

405.4 Пол или наземные поверхности. Поверхности пола или грунта на спусках пандусов должны соответствовать требованиям 302. Изменения уровня, за исключением спускового и поперечного уклона, на съездах не допускаются.

405,5 Ширина в свету. Ширина пандуса в свету и, если имеются поручни, ширина в свету между поручнями должна составлять минимум 36 дюймов (915 мм).

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В рабочих зонах сотрудников разрешается уменьшать требуемую ширину пандусов, которые являются частью общих путей циркуляции, с помощью оборудования рабочей зоны при условии, что это уменьшение является существенным для функции выполняемой работы.

405,6 Подъем. Подъем для любого участка рампы должен составлять не более 30 дюймов (760 мм).

405,7 Посадки. Пандусы должны иметь площадки наверху и внизу каждого спуска. Посадки должны соответствовать 405.7.

Консультации 405.7 Посадки. Пандусы , у которых нет ровных площадок при изменении направления, могут создавать сложный уклон, который не будет соответствовать требованиям этого документа. Круглые или изогнутые пандусы постоянно меняют направление.Криволинейные пандусы с малым радиусом также могут создавать сложные поперечные уклоны и по своей природе не могут соответствовать требованиям, предъявляемым к доступным маршрутам. У доступной двери необходима ровная площадка, чтобы можно было маневрировать и одновременно управлять дверью.

Рисунок 405.7 Площадки для посадки на рампу

405.7.1 Наклон. Посадки должны соответствовать 302. Изменение уровня не допускается.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Склоны круче 1:48 разрешены.

405.7.2 Ширина. Ширина в свету для приземления должна быть не меньше ширины самого широкого трамплина, ведущего к площадке.

405.7.3 Длина. Свободная посадочная длина должна составлять минимум 60 дюймов (1525 мм).

405.7.4 Изменение направления. Пандусы, которые изменяют направление между спусками на площадках, должны иметь свободную площадку 60 дюймов (1525 мм) минимум на 60 дюймов (1525 мм).

405.7.5 Дверные проемы. В тех случаях, когда дверные проемы расположены рядом с площадкой для посадки на рампе, разрешается свободное пространство для маневрирования, требуемое в соответствии с пунктами 404.2.4 и 404.3.2, которое перекрывает требуемую зону приземления.

405,8 Поручни. Пандусы с подъемом более 6 дюймов (150 мм) должны иметь поручни, соответствующие требованиям 505.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В рабочих зонах сотрудников поручни не требуются, если пандусы, являющиеся частью общих путей циркуляции, спроектированы так, чтобы позволить установку поручней в соответствии с 505.Пандусы, не подпадающие под исключение 405,5, должны быть спроектированы таким образом, чтобы при установке поручней сохранялась минимальная ширина в свету 36 дюймов (915 мм).

405.9 Защита кромок. Защита кромок, соответствующая 405.9.1 или 405.9.2, должна быть предусмотрена с каждой стороны спусков аппарели и с каждой стороны площадок рамп.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Защита кромок не требуется на пандусах, для которых не требуются поручни и стороны которых соответствуют требованиям 406.3.
2. Защита краев не требуется на сторонах площадок пандуса, обслуживающих прилегающий пролет пандуса или лестницу.
3. Защита кромок не требуется на сторонах площадок для посадки на рампе, имеющих вертикальный спад в дюймах (13 мм) максимум в пределах 10 дюймов (255 мм) по горизонтали от минимальной площади приземления, указанной в 405.7.

405.9.1 Расширенный пол или наземная поверхность. Поверхность пола или грунта трапа или площадки должна выступать минимум на 12 дюймов (305 мм) за внутреннюю поверхность поручня, соответствующего требованиям 505.

Консультации 405.9.1 Расширенный пол или наземная поверхность. Расширенная поверхность предотвращает соскальзывание колесиков инвалидных колясок и наконечников костылей с поверхности пандуса.

Рисунок 405.9.1 Расширенная защита края пола или поверхности земли

405.9.2 Бордюр или барьер. Должен быть предусмотрен бордюр или барьер, предотвращающий прохождение сферы диаметром 4 дюйма (100 мм), где любая часть сферы находится в пределах 4 дюймов (100 мм) от чистового пола или поверхности земли.

Рисунок 405.9.2 Защита кромки бордюра или барьера

405.10 Влажные условия. Посадки во влажных условиях должны быть спроектированы так, чтобы предотвратить скопление воды.

406 Бордюрные пандусы

406.1 Общие. Пандусы для бордюров на доступных маршрутах должны соответствовать требованиям 406, 405.2–405.5 и 405.10.

406.2 Наклон счетчика. Встречные уклоны прилегающих водостоков и дорожных покрытий, непосредственно прилегающих к пандусу, не должны быть круче 1:20.Прилегающие поверхности на переходах у пандусов к тротуарам, водостокам и улицам должны быть на одном уровне.

Рисунок 406.2 Встречный уклон поверхностей, прилегающих к бордюрам

406,3 Боковые пандусы. Если предусмотрено, факелы на рампе бордюра не должны быть круче 1:10.

Рисунок 406.3 Стороны бордюров

406,4 Посадки. Площадки должны быть на вершинах пандусов. Длина в свету при приземлении должна составлять минимум 36 дюймов (915 мм).Ширина в свету для посадки должна быть не меньше ширины рампы бордюра, за исключением расширяющихся сторон, ведущих к площадке.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: При переделках, где нет приземления на вершину пандусов, должны быть предусмотрены фонари пандусов, которые не должны быть круче 1:12.

Рисунок 406.4 Посадки на вершину бордюрных пандусов

406,5 Расположение. Пандусы для бордюров и расширяющиеся стороны пандусов должны быть расположены так, чтобы они не выступали в полосы движения транспортных средств, парковочные места или проходы для доступа к парковкам.Пандусы на обозначенных переходах должны полностью находиться в пределах маркировки, за исключением любых расширенных сторон.

406,6 Диагональные пандусы для бордюров. Бордюрные пандусы диагонального или углового типа с возвращенными бордюрами или другими четко очерченными краями должны иметь края, параллельные направлению пешеходного потока. Внизу диагональных пандусов должно быть свободное пространство минимум 48 дюймов (1220 мм) за пределами активных полос движения проезжей части. Диагональные пандусы для бордюров, предусмотренные на обозначенных переходах, должны обеспечивать минимальное свободное пространство 48 дюймов (1220 мм) внутри разметки.Диагональные пандусы бордюра с расширенными сторонами должны иметь сегмент бордюра длиной минимум 24 дюйма (610 мм), расположенный с каждой стороны пандуса бордюра и в пределах отмеченного пересечения.

Рисунок 406.6 Бордюрные пандусы диагонального или углового типа

406,7 острова. Выступающие на переходах острова должны быть прорезаны на уровне улицы или иметь бордюры с обеих сторон. Каждый пандус бордюра должен иметь ровную поверхность минимум 48 дюймов (1220 мм) в длину и минимум 36 дюймов (915 мм) в ширину в верхней части пандуса в части острова, пересекаемой переходами.Каждые 48 дюймов (1220 мм) минимум на 36 дюймов (915 мм) минимальные площади должны быть ориентированы таким образом, чтобы минимальная длина 48 дюймов (1220 мм) находилась в направлении наклонного ската бордюрного пандуса, который он обслуживает. Минимум 48 дюймов (1220 мм) и минимум 36 дюймов (915 мм) и доступный маршрут должны иметь возможность перекрытия.

Рисунок 406,7 Острова на переходах

407 Лифтов

407.1 Общие. Лифты должны соответствовать требованиям 407 и ASME A17.1 (включен посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1). Это должны быть пассажирские лифты по классификации ASME A17.1. Работа лифта должна быть автоматической.

Консультации 407.1 Общие. Закон ADA и другие федеральные законы о гражданских правах требуют, чтобы доступные функции поддерживались в рабочем состоянии, чтобы они были доступны и могли использоваться теми людьми, которым они предназначены. Владельцы зданий должны учитывать, что Кодекс безопасности ASME для лифтов и эскалаторов требует регулярного технического обслуживания и проверок.Отдельные или временные перебои в работе из-за технического обслуживания или ремонта могут быть неизбежны; однако непринятие срочных мер для проведения ремонта может представлять собой нарушение федеральных законов и этих требований.

407.2 Требования к посадке на лифте. Лифтовые площадки должны соответствовать требованиям 407.2.

407.2.1 Управление вызовом. Если предусмотрены кнопки вызова лифта или клавиатура, они должны соответствовать требованиям 407.2.1 и 309.4. Кнопки вызова должны быть приподнятыми или заподлицо.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Существующие лифты должны иметь утопленные кнопки вызова.

407.2.1.1 Высота. Кнопки вызова и клавиатуры должны быть расположены в пределах одного из диапазонов досягаемости, указанных в 308, измеренного до средней линии самой верхней рабочей части.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Существующие кнопки вызова и существующие клавиатуры разрешается размещать на высоте не более 54 дюймов (1370 мм) над финишным полом, измеряемой до средней линии самой высокой работающей части.

407.2.1.2 Размер. Кнопки вызова должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм).

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Существующие кнопки вызова лифта не должны соответствовать требованиям 407.2.1.2.

407.2.1.3 Свободный пол или наземное пространство. В пунктах управления вызовами должен быть обеспечен чистый пол или наземное пространство, соответствующее требованиям 305.

Консультации 407.2.1.3 Очистить пол или наземное пространство. На чистом полу или на земле, необходимом для кнопок вызова лифта, не должно быть препятствий, включая пепельницы, растения и другие декоративные элементы, которые не позволяют инвалидам и другим лицам дотянуться до кнопок вызова.Высотой чистого пола или наземного пространства считается объем от пола до 80 дюймов (2030 мм) над полом. Углубленные пепельницы не следует размещать рядом с кнопками вызова лифта, чтобы слепые или слабовидящие люди случайно не прикоснулись к ним или их содержимому, когда они дотянутся до кнопок вызова.

407.2.1.4 Местоположение. Кнопка вызова, обозначающая направление вверх, должна располагаться над кнопкой вызова, обозначающей направление вниз.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Лифты, ориентированные на пункт назначения, не обязаны соответствовать требованиям 407.2.1.4.

Консультации 407.2.1.4 Местоположение, исключение. Ориентированная на пункт назначения лифтовая система обеспечивает элементы управления вестибюлем, позволяющие пассажирам выбирать остановки на этажах, индикаторы вестибюля, указывающие, какой лифт использовать, и индикатор кабины, обозначающий этажи, на которых машина остановится. Автомобили, отвечающие за реагирование, запрограммированы на максимальную эффективность за счет уменьшения количества остановок для пассажиров.

407.2.1.5 Сигналы. Кнопки вызова должны иметь видимые сигналы, указывающие, когда каждый вызов зарегистрирован и когда на каждый вызов дан ответ.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Лифты, ориентированные на пункт назначения, не обязаны соответствовать требованиям 407.2.1.5 при условии наличия видимых и звуковых сигналов, соответствующих требованиям 407.2.2, указывающих, в какую кабину лифта нужно войти.
2. Существующие лифты не должны соответствовать требованиям 407.2.1.5.

407.2.1.6 Клавиатуры. Там, где предусмотрены клавиатуры, они должны быть в стандартной конфигурации телефонных клавиатур и соответствовать требованиям 407.4.7.2.

407.2.2 Сигналы Холла. Сигналы Холла, в том числе автомобильные, должны соответствовать требованиям 407.2.2.

407.2.2.1 Визуальные и звуковые сигналы. У каждого входа в шахту должен быть предусмотрен видимый и звуковой сигнал, указывающий, какая машина отвечает на вызов, и направление движения машины.Если предусмотрены автомобильные сигналы, они должны быть видны с площади, прилегающей к кнопкам вызова в холле.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Визуальные и звуковые сигналы не требуются на каждом лифте, ориентированном на пункт назначения, если имеется видимый и звуковой сигнал, соответствующий 407.2.2, указывающий информацию о обозначении кабины лифта.
2. В существующих лифтах сигнал, указывающий направление движения автомобиля, не требуется.

407.2.2.2 Видимые сигналы. Светильники для видимых сигналов должны располагаться по центру минимум на 72 дюйма (1830 мм) над финишным полом или землей. Видимые сигнальные элементы должны быть минимум 2 1/2 дюйма (64 мм), измеренные по вертикальной средней линии элемента. Сигналы должны быть видны с площадки, прилегающей к кнопке вызова зала.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Лифтам, ориентированным на пункт назначения, должно быть разрешено иметь сигналы, видимые с площади, прилегающей к входу в шахту.
2. Существующие лифты не должны соответствовать требованиям 407.2.2.2.

Рисунок 407.2.2.2 Видимые сигналы Холла

407.2.2.3 Звуковые сигналы. Звуковые сигналы должны звучать один раз для направления вверх и два раза для направления вниз или должны иметь устные сигнализаторы, указывающие направление движения кабины лифта. Звуковые сигналы должны иметь максимальную частоту 1500 Гц. Голосовые извещатели должны иметь частоту минимум 300 Гц и максимум 3000 Гц.Звуковой и речевой сигнализатор должен быть минимум на 10 дБ выше окружающей среды, но не должен превышать 80 дБ, измеренный на кнопке вызова в зале.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Лифты, ориентированные на пункт назначения, не обязаны соответствовать требованиям 407.2.2.3 при условии, что звуковой сигнал и словесное объявление такие же, как и при нажатии кнопки вызова или клавиатуры кнопки вызова.
2. Существующие лифты не должны соответствовать требованиям по частоте и диапазону звуковых сигналов в дБ.

407.2.2.4 Дифференциация. Каждый лифт, ориентированный на пункт назначения, в группе лифтов должен иметь звуковые и визуальные средства различения.

407.2.3 Знаки подъемников. Знаки на лифтовых шахтах должны соответствовать требованиям 407.2.3.

407.2.3.1 Обозначение этажа. Обозначения этажей в соответствии с 703.2 и 703.4.1 должны быть нанесены на обоих косяках входов в лифтовые шахты. Обозначения этажей должны быть выполнены как тактильными буквами, так и шрифтом Брайля.Тактильные символы должны иметь высоту не менее 2 дюймов (51 мм). На обоих косяках основного начального уровня должна быть предусмотрена тактильная звездочка.

Рисунок 407.2.3.1 Обозначения этажей на выступах входов в лифтовые шахты

407.2.3.2 Обозначения автомобилей. Лифты, ориентированные на пункт назначения, должны обеспечивать тактильную идентификацию кабины в соответствии с 703.2 на обоих косяках шахты сразу под обозначением этажа. Обозначения автомобилей должны быть представлены как тактильными буквами, так и шрифтом Брайля.Тактильные символы должны иметь высоту не менее 2 дюймов (51 мм).

Рисунок 407.2.3.2 Обозначения вагонов на выемках целевых входов лифтовых подъемников

407.3 Требования к дверям лифта. Подъемные шахты и двери вагонов должны соответствовать требованиям 407.3.

407.3.1 Тип. Двери лифта должны быть горизонтально-раздвижными. Автомобильные ворота запрещены.

407.3.2 Эксплуатация. Двери подъемника и кабины лифта должны открываться и закрываться автоматически.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Существующие распашные двери шахт с ручным управлением разрешены при условии, что они соответствуют требованиям 404.2.3 и 404.2.9. Закрытие двери кабины не должно начинаться до тех пор, пока дверь шахты не будет закрыта.

407.3.3 Устройство для повторного открытия. Двери лифта должны быть снабжены устройством для повторного открытия в соответствии с 407.3.3, которое должно автоматически останавливать и открывать дверь кабины и дверь шахты, если дверь блокируется каким-либо предметом или человеком.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Существующие лифты с дверьми, открываемыми вручную, не должны соответствовать требованиям 407.3.3.

407.3.3.1 Высота. Устройство должно активироваться путем обнаружения препятствия, проходящего через отверстие на номинальной высоте 5 дюймов (125 мм) и номинальной высоте 29 дюймов (735 мм) над чистовым полом.

407.3.3.2 Связаться. Устройство не должно требовать активации физического контакта, хотя контакт может произойти до того, как дверь перевернется.

407.3.3.3 Продолжительность. Устройства для повторного открывания дверей должны оставаться активными в течение минимум 20 секунд.

407.3.4 Дверь и время сигнала. Минимально допустимое время от уведомления о том, что автомобиль отвечает на вызов или уведомление об автомобиле, назначенном средством ввода информации о пункте назначения, до момента начала закрывания дверей этого автомобиля, рассчитывается по следующей формуле:

T = D / (1,5 фута / с) или T = D / (455 мм / с) = минимум 5 секунд, где T равно общему времени в секундах, а D равно расстоянию (в футах или миллиметрах) от точки в вестибюль или коридор в 60 дюймов (1525 мм) прямо перед самой дальней кнопкой вызова, управляющей автомобилем по средней линии двери шахты.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Для автомобилей с автомобильными фонарями разрешается запускать T, когда сигнал виден из точки 60 дюймов (1525 мм) непосредственно перед самой дальней кнопкой вызова в холле и звуком прозвучал сигнал.
2. Лифты, ориентированные на пункт назначения, не обязаны соответствовать требованиям 407.3.4.

407.3.5 Задержка двери . Двери лифта должны оставаться полностью открытыми при вызове машины не менее 3 секунд.

407.3.6 Ширина. Ширина дверей лифта должна соответствовать таблице 407.4.1.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В существующих лифтах разрешается использовать дверь кабины с механическим приводом, соответствующую требованиям 404.2.3.

407,4 Требования к кабине лифта. Лифтовые кабины должны соответствовать требованиям 407.4.

407.4.1 Габаритные размеры автомобиля. Внутренние размеры кабины лифта и ширина дверей лифта в свету должны соответствовать таблице 407.4.1.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Существующие конфигурации кабины лифта, которые обеспечивают чистую площадь пола минимум 16 квадратных футов (1,5 м2), а также обеспечивают внутреннюю чистую глубину минимум 54 дюйма (1370 мм) и ширину в свету минимум 36 дюймов (915 мм). быть разрешенным.

Таблица 407.4.1 Размеры кабины лифта — минимальные размеры

Рисунок 407.4.1 Размеры кабины лифта

407.4.2 Поверхности пола. Поверхности пола в кабинах лифтов должны соответствовать 302 и 303.

407.4.3 Расстояние от платформы до шахты подъемника. Расстояние между порогом автомобильной платформы и краем любой площадки для подъема шахты должно составлять не более 1 1/4 дюйма (32 мм).

407.4.4 Выравнивание. Каждая кабина должна быть оборудована функцией самовыравнивания, которая будет автоматически приводить и поддерживать кабину на площадках с допуском в 1/2 дюйма (13 мм) при номинальной нагрузке до нулевой нагрузки.

407.4.5 Подсветка. Уровень освещенности органов управления кабиной, платформы, порога и порога кабины должен быть не менее 5 фут-свечей (54 люкс).

407.4.6 Органы управления кабиной лифта. Если предусмотрено, органы управления кабиной лифта должны соответствовать требованиям 407.4.6 и 309.4.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В существующих лифтах, где предусмотрена новая панель управления кабиной, соответствующая 407.4.6, существующие панели управления кабиной не должны соответствовать требованиям 407.4.6.

407.4.6.1 Местоположение. Органы управления должны располагаться в пределах одного из диапазонов досягаемости, указанных в 308.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Если панель лифта обслуживает более 16 проемов и предусмотрен параллельный подход, кнопки с обозначениями пола должны находиться на высоте не более 54 дюймов (1370 мм) над финишным полом.
2. В существующих лифтах кнопки управления кабиной с обозначениями этажей разрешается располагать не более 54 дюймов (1370 мм) над финишным полом, если предусмотрен параллельный подход.

407.4.6.2 Кнопки . Кнопки управления автомобилем с обозначением пола должны соответствовать 407.4.6.2 и должны быть приподняты или заподлицо.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В существующих лифтах кнопки должны быть утоплены.

407.4.6.2.1 Размер. Кнопки должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм).

407.4.6.2.2 Расположение. Кнопки располагаются номерами в порядке возрастания.Если предусмотрено два или более столбца кнопок, они должны читаться слева направо.

407.4.6.3 Клавиатуры. Клавиатуры управления автомобилем должны быть в стандартной конфигурации телефонных клавиатур и соответствовать требованиям 407.4.7.2.

407.4.6.4 Управление в чрезвычайных ситуациях. Аварийное управление должно соответствовать 407.4.6.4.

407.4.6.4.1 Высота. Кнопки аварийного управления должны располагаться по осевой линии минимум на 35 дюймов (890 мм) над финишным полом.

407.4.6.4.2 Местоположение. Аварийные органы управления, включая аварийную сигнализацию, должны быть сгруппированы в нижней части панели.

407.4.7 Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем. Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем должны соответствовать 407.4.7.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В существующих лифтах, где предусмотрена новая панель управления кабиной, соответствующая 407.4.7, существующие панели управления кабиной не должны соответствовать требованиям 407.4.7.

407.4.7.1 Кнопки. Кнопки управления автомобилем должны соответствовать 407.4.7.1.

407.4.7.1.1 Тип. Кнопки управления должны быть идентифицированы тактильными знаками в соответствии с 703.2.

407.4.7.1.2 Местоположение. Поднятые символы и обозначения шрифтом Брайля должны располагаться непосредственно слева от кнопки управления, к которой относятся эти обозначения.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если пространство на существующей панели управления кабины не позволяет получить тактильную маркировку слева от органов управления, маркировка должна быть размещена как можно ближе к органу управления.

407.4.7.1.3 Символы. Кнопка управления аварийной остановкой, сигнализацией, открытием двери, закрытием двери, основным входным этажом и телефоном должна быть обозначена тактильными символами, как показано в таблице 407.4.7.1.3.

Таблица 407.4.7.1.3 Обозначение кнопки управления лифтом

407.4.7.1.4 Видимые индикаторы. Кнопки с указанием этажей должны быть снабжены видимыми индикаторами, показывающими, что вызов был зарегистрирован.Видимая индикация гаснет, когда автомобиль подъезжает к указанному этажу.

407.4.7.2 Клавиатуры. Клавиатуры должны обозначаться символами, соответствующими 703.5, и располагаться по центру соответствующей кнопки клавиатуры. На кнопке номер пять должна быть одна выпуклая точка. Точка должна иметь диаметр основания от 0,118 дюйма (3 мм) до 0,120 дюйма (3,05 мм) и в других аспектах соответствовать таблице 703.3.1.

407.4.8 Индикаторы положения автомобиля. В кабинах лифтов должны быть предусмотрены звуковые и видимые указатели положения кабины.

407.4.8.1 Видимые индикаторы. Визуальные индикаторы должны соответствовать 407.4.8.1.

407.4.8.1.1 Размер. Символы должны быть высотой не менее 13 мм (1/2 дюйма).

407.4.8.1.2 Местоположение. Индикаторы должны располагаться над панелью управления автомобилем или над дверью.

407.4.8.1.3 Прибытие на этаж. Когда машина проезжает этаж и когда машина останавливается на этаже, обслуживаемом лифтом, соответствующий символ должен светиться.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Лифты, ориентированные на пункт назначения, не должны соответствовать требованиям 407.4.8.1.3 при условии, что видимые индикаторы гаснут после ответа на вызов.

407.4.8.1.4 Индикатор пункта назначения. В лифтах, ориентированных на пункт назначения, в кабине должен быть предусмотрен дисплей с видимыми индикаторами для отображения пунктов назначения.

407.4.8.2 Звуковые индикаторы. Звуковые индикаторы должны соответствовать 407.4.8.2.

407.4.8.2.1 Тип сигнала. Сигнал должен представлять собой автоматический устный сигнализатор, который объявляет этаж, на котором автомобиль собирается остановиться.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Для лифтов, отличных от лифтов, ориентированных на пункт назначения, которые имеют номинальную скорость 200 футов в минуту (1 м / с) или менее, невербальный звуковой сигнал с частотой максимум 1500 Гц, который звучит как кабина. проезжает или собирается остановиться на этаже, обслуживаемом лифтом, разрешается.

407.4.8.2.2 Уровень сигнала. Устный сигнализатор должен быть минимум на 10 дБ выше окружающей среды, но не должен превышать 80 дБ, измеренный на сигнализаторе.

407.4.8.2.3 Частота. Устный сигнализатор должен иметь частоту от 300 Гц минимум до 3000 Гц.

407.4.9 Экстренная связь. Системы двусторонней экстренной связи должны соответствовать 308. Тактильные символы и символы должны быть предусмотрены рядом с устройством и должны соответствовать 703.2.

408 Лифты для ограниченного использования / ограниченного применения

408.1 Общие. Лифты для ограниченного использования / ограниченного применения должны соответствовать требованиям 408 и ASME A17.1 (включены посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1). Это должны быть пассажирские лифты по классификации ASME A17.1. Работа лифта должна быть автоматической.

408,2 Элеваторные площадки. Площадки для обслуживания лифтов ограниченного / ограниченного использования должны соответствовать требованиям 408.2.

408.2.1 Кнопки вызова. Кнопки вызова лифта и клавиатуры должны соответствовать требованиям 407.2.1.

408.2.2 Сигналы Холла. Сигналы Холла должны соответствовать 407.2.2.

408.2.3 Знаки подъемников. Знаки на лифтовых шахтах должны соответствовать требованиям 407.2.3.1.

408,3 Двери лифта. Двери шахты лифта должны соответствовать требованиям 408.3.

408.3.1 Раздвижные двери. Раздвижные шахты и двери кабины должны соответствовать требованиям с 407.3.1 по 407.3.3 и 408.4.1.

408.3.2 Распашные двери. Распашные двери шахты должны открываться и закрываться автоматически и должны соответствовать требованиям 404, 407.3.2 и 408.3.2.

408.3.2.1 Энергетический режим. Распашные двери должны иметь механический привод и соответствовать стандарту ANSI / BHMA A156.19 (издание 1997 или 2002 г.) (включено посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1).

408.3.2.2 Продолжительность. Распашные двери с механическим приводом должны оставаться открытыми минимум 20 секунд после активации.

408,4 Лифтовые кабины. Лифтовые кабины должны соответствовать требованиям 408.4.

408.4.1 Габариты и двери автомобиля. Лифтовые кабины должны обеспечивать минимальную ширину в свету 42 дюйма (1065 мм) и глубину в свету не менее 54 дюймов (1370 мм). Двери кабины должны располагаться на узких концах кабины и обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма (815 мм).

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
1. Автомобили, которые обеспечивают минимальную ширину в свету 51 дюйм (1295 мм), должны иметь разрешенную глубину в свету не менее 51 дюйма (1295 мм) при условии, что двери кабины обеспечивают свободный проем 36 дюймов (915 мм). мм) широкий минимум.
2. Существующим кабинам лифтов должно быть разрешено обеспечивать ширину в свету минимум 36 дюймов (915 мм), глубину в свету минимум 54 дюйма (1370 мм) и чистую площадь платформы минимум 15 квадратных футов (1,4 м).

Рисунок 408.4.1 Размеры кабины лифта для ограниченного использования / ограниченного применения (LULA)

408.4.2 Поверхности пола. Поверхности пола в кабинах лифтов должны соответствовать 302 и 303.

408.4.3 Расстояние от платформы до шахты подъемника. Расстояние от платформы до шахты подъемника должно соответствовать требованиям 407.4.3.

408.4.4 Выравнивание. Выравнивание кабины лифта должно соответствовать 407.4.4.

408.4.5 Подсветка. Освещение кабины лифта должно соответствовать 407.4.5.

408.4.6 Органы управления автомобилем. Органы управления кабиной лифта должны соответствовать требованиям 407.4.6. Панели управления должны располагаться по центру боковой стены.

408.4.7 Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем. Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем должны соответствовать 407.4.7.

408.4.8 Экстренная связь. Должны быть предусмотрены автомобильные аварийные сигнальные устройства, соответствующие требованиям 407.4.9.

409 Лифты для частных резиденций

409.1 Общие. Лифты для частных жилых домов, которые предусмотрены в жилых домах, которые должны обеспечивать функции мобильности, соответствующие требованиям 809.2–809.4, должны соответствовать требованиям 409 и ASME A17.1 (включены посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1). Это должны быть пассажирские лифты по классификации ASME A17.1. Работа лифта должна быть автоматической.

409.2 Кнопки вызова. Кнопки вызова должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм) по наименьшему размеру и соответствовать требованиям 309.

409,3 Двери лифта. Двери шахт, автомобильные двери и автомобильные ворота должны соответствовать требованиям 409.3 и 404.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Двери не должны соответствовать требованиям по свободному пространству при маневрировании в 404.2.4.1 для подходов к толкаемой стороне распашных дверей.

409.3.1 Энергетическая работа. Кабина лифта, двери и ворота шахты должны иметь механический привод и соответствовать требованиям ANSI / BHMA A156.19 (издание 1997 или 2002 г.) (включено посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1). При активации двери и ворота с электроприводом должны оставаться открытыми минимум 20 секунд.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В кабинах лифтов с более чем одним открыванием двери и ворота шахт должны быть открываемыми вручную и закрывающимися автоматически.

409.3.2 Расположение. Двери или ворота кабины лифта должны располагаться в узком конце свободного пространства пола, требуемого 409.4.1.

409,4 Лифтовые кабины. Кабины лифтов для частных домов должны соответствовать требованиям 409.4.

409.4.1 Внутренние размеры кабины лифта. Лифтовые кабины должны обеспечивать свободное пространство на полу минимум 36 дюймов (915 мм) на 48 дюймов (1220 мм) минимум и соответствовать требованиям 305.

409.4.2 Поверхности пола. Поверхность пола в кабинах лифтов должна соответствовать 302 и 303.

409.4.3 Зазор от платформы до шахты подъемника. Зазор между платформой автомобиля и краем любой посадочной площадки должен составлять не более 1 1/2 дюйма (38 мм).

409.4.4 Выравнивание. Каждый вагон должен автоматически останавливаться на площадке в пределах 1/2 дюйма (13 мм) при номинальной нагрузке до нулевой нагрузки.

409.4.5 Уровни освещенности. Освещение кабины лифта должно соответствовать 407.4.5.

409.4.6 Органы управления автомобилем. Кнопки управления кабиной лифта должны соответствовать 409.4.6, 309.3, 309.4 и должны быть приподняты или заподлицо.

409.4.6.1 Размер. Кнопки управления должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм).

409.4.6.2 Местоположение. Панели управления должны располагаться на боковой стене на расстоянии не менее 12 дюймов (305 мм) от любой смежной стены.

Рисунок 409.4.6.2 Расположение панели управления лифтом частной резиденции

409.4.7 Экстренная связь. Системы двусторонней экстренной связи должны соответствовать требованиям 409.4.7.

409.4.7.1 Тип. В автомобиле должны быть телефон и аварийная сигнализация.

409.4.7.2 Рабочие части. Телефон и устройство аварийной сигнализации должны соответствовать 309.3 и 309.4.

409.4.7.3 Отсек. Если телефон или устройство находится в закрытом отсеке, дверная фурнитура отсека должна соответствовать 309.

409.4.7.4 Шнур. Телефонный шнур должен иметь длину не менее 29 дюймов (735 мм).

410 Подъемники платформы

410.1 Общие. Подъемники платформы должны соответствовать ASME A18.1 (издание 1999 г. или издание 2003 г.) (включено посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1). Платформенные лифты не должны обслуживаться обслуживающим персоналом и должны обеспечивать беспрепятственный вход и выход из лифта.

Консультации 410.1 Общие. Кресельные подъемники с наклонной лестницей, наклонные и вертикальные платформенные подъемники доступны для вертикальной транспортировки на короткие расстояния.Поскольку для доступного маршрута требуется вертикальный зазор 80 дюймов (2030 мм), следует проявлять осторожность при выборе подъемников, поскольку они могут не подходить одинаково для людей, использующих инвалидные коляски, и людей, стоящих на ногах. Если лифт не обеспечивает вертикального зазора 80 дюймов (2030 мм), он не может считаться частью доступного маршрута при новом строительстве.

Закон ADA и другие федеральные законы о гражданских правах требуют, чтобы доступные функции поддерживались в рабочем состоянии, чтобы они были доступны и могли использоваться теми людьми, которым они предназначены.Напоминаем владельцам зданий, что стандарт безопасности ASME A18 для платформенных и лестничных подъемников требует регулярного обслуживания и проверок. Отдельные или временные перебои в работе из-за технического обслуживания или ремонта могут быть неизбежны; однако непринятие срочных мер для проведения ремонта может представлять собой нарушение федеральных законов и этих требований.

410.2 Поверхности пола. Поверхность пола в подъемных платформах должна соответствовать 302 и 303.

410.3 Очистить жилое пространство. Свободное пространство на платформе подъемников должно соответствовать 305.

410,4 От платформы до взлетно-посадочной полосы. Расстояние между порогом платформы и краем любой точки приземления на взлетно-посадочной полосе должно составлять не более 1 дюйма (32 мм).

410,5 Рабочие части. Органы управления подъемниками платформы должны соответствовать 309.

410.6 Двери и ворота. Платформенные подъемники должны иметь двери или ворота с приводом от источника энергии с низким энергопотреблением, соответствующие требованиям 404.3. Двери должны оставаться открытыми минимум 20 секунд.Торцевые двери и ворота должны обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма (815 мм). Боковые двери и ворота должны обеспечивать ширину в свету минимум 42 дюйма (1065 мм).

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Платформенные подъемники, обслуживающие максимум две площадки и имеющие двери или ворота на противоположных сторонах, должны иметь самозакрывающиеся двери или ворота с ручным управлением.

Рисунок 410.6 Подъемные двери и ворота платформы

Установка секционного желоба для DIY’er

Мэтт Вебер

Хотя водосточные желоба свисают с карнизов, на самом деле они защищают фундамент дома.Водосточные желоба управляют дождевым стоком, который в противном случае стекал бы с крыши и уходил в землю вокруг дома. Брызги не только могут привести к повреждению сайдинговых материалов, но и, если эту воду не отвести, она может накапливаться, просачиваться в дом, создавать всевозможные проблемы с влажностью и, в конечном итоге, повредить структурный фундамент. Правильно установленная водосточная система является первой линией защиты дома от подобных проблем.

Водосточные желоба и водосточные трубы доступны в широком диапазоне материалов и стилей, включая алюминий, винил, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь и медь.Желоба также доступны в различных размерах и формах, называемых профилями, но обычно ограничиваются круглыми, полукруглыми, выступами и прямоугольниками. Самыми популярными вариантами являются полукруглые и K-образные профили, у которых передние профили напоминают букву K. Ребра этих профилей придают стильный вид, а также повышают их структурную целостность. Желоба доступны в диаметрах 4, 5 и 6 дюймов. Водосточные трубы бывают соответствующих размеров, круглой или прямоугольной формы.

Бесшовные желоба устанавливаются профессионалами с использованием специализированного оборудования, которое формирует из рулона листового металла непрерывную длину желоба, подходящую для дома.

Бесшовные по сравнению с секционными

Все желоба либо секционные, либо бесшовные. Под бесшовным желобом подразумевается, что прямой желоб состоит из одного сплошного куска водосточного материала. Единственные швы находятся на угловых митерах и водосточных трубах. Бесшовные желоба считаются более прочными, потому что швы секционных желобов могут ослабнуть в течение 10-15 лет. Это связано с тем, что постоянное расширение и сжатие желобов приводит к растрескиванию герметика швов секционных систем.В этом случае швы необходимо заново заделать изнутри специальным герметиком для желобов.

При установке желобов стабилизатор лестницы повысит безопасность и предоставит вам рабочее пространство вдоль линии крыши. На этом фото мы добавляем удлинители труб из ПВХ к креплению стабилизатора.

устанавливаются профессионалами, так как для них требуется специализированное оборудование, которое формирует рулон листового металла на месте и выдавливает желоб определенной длины, подходящей для данной работы.(Примечание: при выборе бесшовных металлических желобов выбирайте самые толстые, которые вы можете себе позволить; рекомендуется металл толщиной 0,032 дюйма.)

Секционные желоба обычно можно найти в хозяйственных магазинах и домашних центрах. Эти желоба, изготовленные из алюминия или винила, продаются по частям и могут быть установлены мастерами своими руками в качестве составной системы.

Планирование

При установке нового секционного желоба первым делом необходимо нарисовать схему вашей системы на бумаге, чтобы вы могли количественно оценить различные необходимые компоненты.Измерьте линию крыши и высоту стены, чтобы рассчитать необходимое количество 10-футовых секций желоба и водосточной трубы. Затем учтите торцевые заглушки, закаточные устройства (которые размещаются на стыках между секциями желоба), внутренние или внешние угловые элементы, отводы водостока и концевые отводы (плюс фланцы для концевых отводов). Вам понадобится герметик для водосточных желобов для герметизации стыков, винты для листового металла для соединения секций водосточной трубы и ленты водосточной трубы для крепления к дому.

Лестницы

При установке водосточной системы будьте готовы потратить много времени на потенциально опасную высоту.Поскольку требуется очень много работы на крыше, рекомендуется прикрепить стабилизатор лестницы к верхней части лестницы. Крепление на кронштейне не только безопасно предотвращает раскачивание лестницы слева направо, пока вы стоите на ней, но также обеспечивает 10-дюймовое расстояние от линии крыши, что упрощает доступ к панели и желобу без препятствий. с лестницы. Стабилизатор также опирается на крышу, а не на черепицу, облицовку или обшивку дома, поэтому можно не беспокоиться о случайном повреждении при контакте с лестницей.

Совет: Чтобы предоставить немного больше места для работы локтям, персонал EHT использует удлинители труб из ПВХ, добавленные к концам кронштейна.

Предварительная сборка

Чтобы ограничить время работы на лестнице, самый безопасный подход — собрать как можно большую часть водосточной системы на земле. Но держите их достаточно маленькими, чтобы можно было безопасно подниматься по лестнице.

Соблюдайте все правила техники безопасности при использовании лестницы. Эта удлинительная лестница Little Giant SumoStance оснащена стабилизатором вверху и регулируемыми удлинителями направляющих внизу.Обратите внимание на весь мусор на земле, который мы удалили из забитых желобов.

Секционные желоба из алюминия или винила могут быть установлены мастерами DIY как составная система.

Желоб требует «концевого отвода» в каждом месте водосточной трубы. Чтобы присоединить торцевую часть желоба к желобу или соединить любую секцию желоба с другой, требуется «закаточная машина». Закаточная машина представляет собой кусок алюминия шириной 3 дюйма с профилем, соответствующим желобу. Сначала нанесите герметик для желобов на верхнюю часть закаточной детали.Затем оберните закаточную машину снизу вокруг стыковых компонентов желоба. Передняя часть швейной машины зацепляется за передний край желоба. Задняя часть закаточной машины выступает над задней частью желоба, и вы складываете этот расширенный металлический клапан над задним краем желоба. Используйте плоскогубцы, чтобы плотно прижать переднюю и заднюю кромку швейной машины к желобу. Затем покройте видимый шов внутри желоба большим количеством герметика.

Точно так же торцевая крышка желоба будет иметь форму и размер, соответствующие желобу.Установите его, заделав края герметиком для желобов и вставив конец желоба в швы торцевой заглушки. Перед установкой водосточного желоба дайте герметику высохнуть в течение нескольких часов и набраться жесткости на стыках.

Секции желоба и водосточные трубы соединяются с 3-дюйм. детали закаточной машины, приклеенные герметиком для желобов.

Раскрой

При сборке водосточного желоба и водосточной трубы вам, вероятно, придется отрезать некоторые материалы до нужной длины.Один из основных методов — плотно прижать материал к паре пил и разрезать ножовкой. Хорошие ножницы по металлу тоже могут справиться с этой задачей, но бывает сложно сохранить чистоту и прямую резку.

После наматывания на стык закаточные машины зацепляются за передний и задний края желоба, где они фиксируются плоскогубцами.

Другой вариант — использовать 12-дюйм. торцовочная пила с мелкозубчатым лезвием, повернутым назад. Скорость лезвия в сочетании с обращенными назад зубьями обеспечивает хороший, чистый срез с минимальными усилиями оператора.Примечание. При резке материала водосточного желоба на торцовочной пиле переверните секцию вверх дном, чтобы разрез попал на более устойчивую нижнюю сторону желоба, а не на верхние края. А после резки верните лезвие в исходную ориентацию, чтобы никто не использовал его в обратном направлении, когда это не предназначено.

Крепежные детали

Чтобы повесить желоб, вы можете выбрать один из множества типов креплений, но EHT рекомендует использовать скрытые крепления кронштейнов, которые крепятся к лицевой панели винтами для желоба. Крепежные детали в виде гвоздей, называемые шипами желоба, со временем могут ослабнуть, поскольку они расщепляют древесину, и древесина со временем набухает и сжимается.С винтами для желоба резьба обеспечивает более прочную фиксацию лицевой панели, а жесткий кронштейн, поставляемый с винтами, предотвращает их перегибание и раздавливание желоба.

Заглушки заделываются герметиком и прикрепляются к концу желоба с помощью плотного соединения.

Порезы можно делать ножовкой или торцовочной пилой диаметром 12 дюймов, повернув лезвие назад. Разрежьте желоб в перевернутом виде.

Расположение желоба

Традиционный способ разметки желоба — это мелочная линия.Во-первых, безопасно разместите лестницу на ровной поверхности, чтобы стабилизатор лестницы надежно опирался на настил крыши. В одном углу лицевой панели отметьте наивысшую точку желоба на 1-1 / 4 дюйма ниже планки отлива. Размотайте меловую линию и переместите желоб к противоположному концу фасции. В этом углу сначала выровняйте струну, а затем опустите конец водосточной трубы примерно на 1 дюйм на 20 футов и защелкните меловую линию. Таким образом достигается наклон, который помогает под действием силы тяжести тянуть воду к водосточным водостокам. (Желоба длиной более 35 футов должны иметь водосточные трубы на каждом конце, наклоняя желоб от центра к каждому водостоку.)

Используйте винты для желоба в сочетании со скрытым кронштейном, крепежом. Разместите крепежные детали вдоль желоба на расстоянии не более 2 футов друг от друга.

Установка

Предварительно прикрепите скрытые подвески к желобу, защелкнув их на месте через каждые пару футов по длине секции. Обязательно найдите крепеж рядом с концом каждой секции, чтобы минимизировать напряжение в местах соединения.

Если у вас нет панели из массива дерева для крепления крепежных элементов, вам нужно будет найти хвосты стропил.Эти 2-х сторонние элементы каркаса должны быть расположены через каждые 16 дюймов позади фасции. Отметьте хвосты по меловой линии и просверлите отверстия для крепежа, чтобы не расколоть дерево винтами для желоба.

Мел — это традиционный инструмент для разметки линии разметки для установки водосточного желоба, но для этого водосточного желоба мы использовали лазерный уровень вдоль лицевой панели.

Обязательно отметьте план желоба так, чтобы он наклонялся к водосточной трубе на 1–20 футов.

Если вы можете нанять друга или соседа для помощи в установке желоба, сделайте это.Секции желоба могут быть громоздкими для одного человека, чтобы поднять лестницу и прибить гвоздь.

Чтобы установить первую секцию, поместите лестницу на крышу примерно посередине того места, где должна быть установлена ​​первая секция. Расположите конец секции желоба примерно на 1 дюйм за линией крыши и слегка наклоните его, чтобы он совпадал с наклоном меловой линии. Вверните винт центрального крепления в лицевую панель. Алюминиевые желоба настолько легкие, что один винт временно удерживает секцию на месте, так что вы можете освободить ее.Центральный винт служит точкой поворота, поэтому вы можете отрегулировать наклон желоба. Когда все будет готово, забейте оставшиеся винты, чтобы закрепить желоб.

Совместите секцию желоба с уклоном.

Забейте крепеж желоба в массивную древесину. Для этого может потребоваться разметка стропил на крыше и предварительное просверливание отверстий для крепления.

Повторите то же самое для остальных частей водосточного желоба. Начните с одного конца и двигайтесь к противоположному, собирая как можно большую часть водосточного желоба на земле и соединяя секции вдоль карниза, приклеивая закаточную машину на каждом стыке.

Водосточные трубы

После установки водосточного желоба вам нужно будет собрать водосточные трубы, которые будут прикреплены к каждому концевому отводу, и для этого часто требуются локти, которые расширяют водосточную трубу от водосточного желоба под карнизом до стены дома, где он крепится с помощью водосточных лент.

Чтобы измерить длину водосточной трубы между коленами, временно прикрепите колено изолентой к выходному отверстию фланца концевого отвода. (Фланцы крепятся внутри концевых отводов с помощью герметика и шурупов для листового металла.) Совместите прямой край с нижней частью колена, чтобы увидеть, где водосточная труба будет пересекать стену дома. К стене временно приклеиваем второй локоть. Измерьте расстояние между двумя секциями водосточной трубы, чтобы определить длину водосточной трубы, необходимой между локтями, но не забудьте учесть перекрывающееся скользящее соединение (а не стыковое соединение, такое как водосточные желоба). Обратите внимание, что у каждой водосточной трубы и колена один конец гофрирован. Части соединяются путем установки большего конца одной над меньшим концом другой — обычно 1 дюйм водосточной трубы перекрывает колено на каждом конце.

Используйте ту же процедуру для определения длины водосточной трубы вдоль стены дома.

Соберите водосточную трубу на уровне земли, забивая загрунтованные винты для листового металла в направляющие отверстия, просверленные на каждом стыке. Обязательно сориентируйте последовательные части таким образом, чтобы верхнее колено или водосточная труба всегда заходили в нижнюю часть, а не наоборот, что обеспечит утечку. Используйте два винта на соединение.

Прикрепите водосточную трубу плотно к стене с помощью двух гибких алюминиевых лент водосточной трубы на 10-футовую секцию, используя гвозди или винты.Небольшая временная клейкая лента помогает удерживать водосточную трубу в неподвижном состоянии во время крепления.

Накопившиеся органические вещества могут забить желоб, что приведет к разного рода проблемам, таким как показанное здесь заражение муравьями. Избегайте этих проблем с крышками желобов.

Наконец, прикрепите передний или боковой колен к нижней части водосточной трубы, чтобы отводить воду от фундамента здания. Бетонные или пластиковые блоки брызг можно установить под водосточными трубами с уклоном 1 дюйм на фут, чтобы отводить воду от фундамента.В районах с более ровным уклоном водосточная труба в идеале должна отводить дождевую воду на расстояние восьми футов от фундамента. Этого можно добиться несколькими способами. Некоторые системы используют рассредоточение над землей, другие — под землей. Последние наименее навязчивы, но самые дорогие. Вообще говоря, уклон вокруг вашего дома должен иметь уклон примерно один дюйм на фут на расстоянии не менее 10 футов от здания.

Защита

Если ваш дом находится под деревьями, вам следует серьезно подумать о том, чтобы закрыть новый желоб защитными крышками.Забитые желоба создают множество проблем. Когда водосточные желоба забиты листьями и мусором, они не улавливают стоки должным образом, и вода выливается за края, что приводит к эрозии ландшафта и даже к страшной протечке фундамента. Кроме того, весь этот влажный, гниющий мусор, который забивается в желобе, может вызвать проблемы на линии крыши. Облицовочные доски, удерживающие водосточную систему, часто делаются из дерева, и когда водосточные желоба наполняются водой, доски начинают гнить. Накопленные органические вещества также являются отличным местом для заражения насекомыми.А в холодном климате забитые желоба могут замерзнуть и образовать ледяные дамбы, которые не позволят воде стекать с крыши, что в конечном итоге приведет к ее просачиванию в дом.

Защитные крышки от E-Z Gutter просто защелкиваются на выступах желоба.

Если в существующем желобе есть старые крепежные элементы с шипами и обжимными кольцами, вам, возможно, придется надрезать крышки желоба металлическими ножницами, чтобы они подошли.

Недавно мы установили несколько изящных продуктов для водосточных желобов от E-Z Gutter, которая предлагает широкий выбор защитных приспособлений для водосточных желобов для устранения засоров от мусора.Металлическая поверхность с прорезями задерживает сток, но защищает от листьев и мусора, чтобы вода текла свободно. Установка крышек не может быть проще. Помимо лестницы, вам даже не понадобятся инструменты, потому что крышки просто защелкиваются на переднем и заднем выступах желоба.

Продукт E-Z Shield разработан для желобов в жилых домах и имеет черную порошковую окраску, которая нагревается на солнце и растапливает снег и лед.

Завершите установку пробным струей воды.Закройте все стыки и швы высококачественным герметиком для желобов, например Titebond.

Водосточная система защитит ваш фундамент, а водосточные крышки защитят вашу крышу.

Рекомендуемые статьи

Входная дверь по фен-шуй: 19 соображений, советы и лекарства

Я заметил, что когда люди говорят о фэн-шуй входной двери, они в основном говорят о цвете двери, направлении, в котором она обращена, и о том, заполнена ли эта область беспорядком.

Однако это лишь некоторые из многих соображений, и вы скоро обнаружите, что определить, приносит ли входная дверь хороший фен-шуй, — непростое дело.

В этом посте вы увидите 19 факторов, которые помогут вам определить, насколько хорош ваш фэн-шуй у входной двери, а также советы и рекомендации от экспертов и из личного опыта.

Если вы не заметили, фен-шуй уделяет тяжелый акцент входной двери.

Но почему? Вот объяснение Софи Келлер, которое мне очень понравилось:

Думайте о входной двери как о входе в дом . Здесь дом получает энергию, будь то хорошее или плохое. Хорошая энергия, проникающая через входную дверь, похожа на здоровое питание человека. Жильцы дома будут счастливы наслаждаться уютным домом, полным положительной энергии.

В более практическом смысле входная дверь обрамляет ваш первый взгляд, когда вы выходите и входите в дом.Это немного похоже на первое впечатление и влияет на менталитет, настроение и отношение к тому, как вы начинаете день и как вы себя чувствуете, когда возвращаетесь домой.

С учетом сказанного, давайте посмотрим, что 19 факторов имеют способность влиять на наш менталитет и потребление энергии в доме.

Размер входной двери должен быть пропорционален дому. Вам не нужна маленькая дверь в особняк или большая дверь в крошечную хижину.Это было бы неправильно, не так ли? Фен-шуй предупреждает, что непропорциональные размеры дверей могут вызвать проблемы с богатством и карьерой.

Входная дверь также должна быть больше других дверей в доме. Хотя сегодня в большинстве домов такой проблемы нет, я видел двери главной спальни, которые больше, чем входные. Когда это происходит, фен-шуй предупреждает о проблемах в отношениях, браке и эмоциональном контроле.

Лучшее решение — получить дверь более пропорционального размера.Хотя это звучит просто, это потребует некоторых вложений с вашей стороны.

Цвет входной двери очень важен, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности.

Тип нужного вам цвета зависит от многих факторов. К ним относятся направление, в котором он смотрит, Куа человека, определяемый годом рождения, и местоположение, в котором он находится в доме. Он в основном используется для улучшения и лечения фен-шуй. Это не единственный фактор, который создает или нарушает фэн-шуй вашей входной двери.

Как правило, большинство экспертов сходятся во мнении, что цвет должен быть более привлекательным и привлекать внимание. Что еще более важно, это должен быть цвет, который вам нравится и на который удобно смотреть каждый день.