Как утеплить откосы входной двери: Как утеплить железную дверь — виды утепления металлической входной двери

Утепление откосов двери изнутри с фото и видео

Вход в дом или квартиру это не только надежная дверь, но и проем, который образуется за счет толщины внешней стены.

Современные дверные блоки отличаются хорошими тепло и звукоизоляционными свойствами, поэтому при их установке остается произвести отделку и утепление откосов двери изнутри.

Эстетичный вид и качественное утепление входа в дом, довершает общий интерьер помещения и служит препятствием для проникновения холодного воздуха.

Содержание

1. Материалы и способы утепления
2. Подготовка поверхности к отделочным работам
3. Утепление входа в квартиру гипсокартоном
4. Каркасная отделка входного проема изнутри
5. Пластиковая облицовка входа изнутри помещения

Материалы и способы утепления

Наружную отделку дверного проема обычно выполняют в комплексе монтажных работ по установке входной двери. Зазор между стеной и дверной коробкой задувают пеной и закрывают наличниками, которые входят в установочный комплект. Внутри помещения герметизацию швов, отделку и утепление откосов можно провести самостоятельно.

По способу производства работ различают три варианта отделки и утепления:

• Нанесение цементного раствора или шпаклевочной смеси непосредственно на стены;
• Приклеивание отделочных элементов с помощью клея или раствора;
• Каркасное крепление элементов отделки.

Материал для утепления подбирают в зависимости от вида полотна двери и покрытия стен внутри помещения. Чем больше отделочных слоев, тем лучше утепление дверного проема. В качестве верхнего слоя применяют: краску, обои, декоративную штукатурку, пластик, дерево, ламинат, МДФ, сэндвич-панели ПВХ.

Если позволяет ширина лутки, то между отделочным слоем и поверхностью стены прокладывают слой изолона или минеральной ваты. В противном случае достаточно заделать монтажные швы и выровнять поверхность откосов цементным раствором.

Подготовка поверхности к отделочным работам

Прежде всего, необходимо обследовать монтажные швы на герметичность. Для этого открытое пламя свечи проносят по периметру двери. Места, в которых пламя отклоняется в сторону помещения, следует заделать особенно тщательно.

Перед отделочными работами дверь укрывают защитной пленкой. Монтажную пену, которая выступает за край дверной коробки, осторожно срезают канцелярским ножом.

Внутреннюю поверхность проема очищают от строительной пыли и пропитывают грунтовкой. Затем готовят цементный раствор из одной части цемента марки М400 и четырех частей песка, воду необходимо добавлять при постоянном перемешивании до образования однородной пластичной массы.

На откосах с помощью уровня устанавливают маяки из металлических профилей, которые фиксируют гипсом или алебастром. Край проема укрепляют малярным уголком. После того как состав под маяками застынет, на монтажные швы и поверхность стены наносят цементный раствор. Выравнивают его широким шпателем, края которого скользят по маякам.

На следующий день откосы последовательно покрывают основным и финишным слоем шпаклевки. Подготовленную поверхность можно покрасить краской, оклеить обоями или другими материалами (ламинатом, сэндвич-панелями ПВХ, МДФ).

Утепление входа в квартиру гипсокартоном

Гипс – природный, безопасный, удобный строительный материал. Утепление откосов двери изнутри гипсокартоном позволяет сократить время монтажных работ и добиться абсолютно ровной поверхности. Предварительно необходимо заделать монтажные швы цементным раствором. Полностью выравнивать поверхность необязательно.

Для выполнения отделочных работ необходимо:

• Снять мерки с поверхностей и построить выкройки из бумаги;
• Раскроить гипсокартон и откорректировать размеры по месту крепления;
• Поверхность стен очистить и нанести грунтовку;
• Используя уровень, закрепить панели с помощью клея или монтажной пены;
• Края гипсокартона укрепить малярными уголками;
• Зашпаклевать стыки и углы;
• Нанести финишный слой шпаклевки.

Крепление деталей из гипсокартона начинают с верхней части проема, а внутренний и внешний край панели можно закрепить декоративным уголком из пластика или ДВП.

Каркасная отделка входного проема изнутри

Чтобы надежно закрепить элементы отделочного материала в проеме входной двери, используют каркас из металлических профилей или деревянных планок. Монтажные швы заделывают, как было описано раньше. Откосы грунтуют и выравнивают цементным раствором, так как конструкция каркаса должна плотно прилегать к поверхности.

Основные профили крепят по внутреннему и наружному периметру проема. Для стабильности всей конструкции между ними устанавливают перемычки. Такие перемычки в верхних углах каркаса облегчают монтаж отделочного материала.

Каркасный метод крепления позволяет использовать практически любой отделочный материал для утепления откосов двери изнутри помещения. Если каркас выполнен из деревянных планок, монтаж ламината, паркетной доски, плит МДФ, деревянных или гипсокартонных панелей можно производить саморезами.

При поперечной укладке ламината крепление начинают с нижней панели, которую фиксируют с двух сторон на конструкции каркаса.

Все последующие элементы устанавливают с помощью замковых соединений. Верхнюю панель также фиксируют саморезами к каркасу.
Края каркасной конструкции закрывают декоративными уголками в соответствии с выбранным материалом отделки.

Пластиковая облицовка входа изнутри помещения

Пластик не отличается особой прочностью, но его стоимость является неоспоримым преимуществом перед другими материалами. К тому же, если закрепить ламели пластикового сайдинга горизонтально, это упрочит конструкцию облицовки откосов.

Заделку монтажных швов производят, как обычно. Поверхности проема очищают и грунтуют. Затем производят необходимые замеры и нарезают ламели сайдинга по выкройкам. Верхнюю и нижнюю ламель срезают под углом в соответствии со скосами стен.

На верхнем и боковых отрезках внутреннего проема двери устанавливают направляющие элементы (J-профиль). По внешнему периметру закрепляют угловой профиль или наличник. Пластиковые ламели укладывают горизонтально между направляющими профилями.

Если позволяет ширина проема, перед креплением пластикового сайдинга, выполняют обрешетку и между планками укладывают утеплитель.

При каркасном методе отделки можно не только утеплить откосы, но и проложить скрытую электропроводку и телекоммуникации, устроить встроенное освещение, которое включается при открывании двери.

Посмотрите видео:

После завершения монтажных работ защитное покрытие с поверхности двери снимают, к розеткам и осветительным точкам подключают электропитание. Входной проем готов к эксплуатации.

Как утеплить входную дверь в частном доме

Уплотнение входной двери в доме специальным утеплителем — этап, который некоторые хозяева пропускают. Однако именно утепление помогает не только улучшить климат внутри дома, но и существенно сэкономить на оплате счетов за отопление.

Содержание:

1. Основные приемы утепления дверей
2. Утепление дверных проемов
3. Утепление металлических дверей
4. Нюансы утепления металлической входной двери
5. Утепление деревянных дверей
6. Установка второй двери

Уже доказано, что порядка 30% тепла покидает дом через оконные и дверные проемы. Конечно, можно ограничиться установкой стеклопакетов и заменой дверного блока, но полностью проблему это не решает. Оптимальный способ борьбы с холодом — обработка двери соответствующими материалами.

Преимущества утепленной входной двери:

• снижение уровня шума;
• снижение потерь тепла;
• повышение эстетической составляющей — визуально входная зона выглядит гораздо привлекательнее.

Основные приемы утепления дверей

В загородном доме можно применять разные виды утеплителя:

• самый простой бумажный наполнитель — картон, который используется во многих моделях китайского производства. Это наиболее дешевый и доступный материал, однако и наименее практичный;
• мебельный поролон, который отличает доступная цена, гибкость и износостойкость;
• изолон, чье основное преимущество — небольшая толщина. Материал продается в рулонах, поэтому можно без труда подобрать подходящий размер утеплителя. Изолон легко нанести на дверь, ведь обычно он оснащен клейкой лентой. Правда, поверх придется нанести какое-то декоративное покрытие, чтобы скрыть изолон;
• пенопласт — наиболее эффективный материал. Утеплитель легко доступен. Материал отличается легким весом, который не утяжеляет дверную конструкцию. Надежный и износостойкий. После утепления пенопластом дверь приобретает повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства;
• пенополиуретан — новый материал, применяемый для уплотнения дверей. Не самый доступный материал из-за довольно высокой стоимости. По свойствам его можно сравнить с пенопластом, но именно пенополиуретан благодаря своей структуре заполняет все пространство внутри двери. Имеет жидкую форму и наносится специальным инструментом. Кроме того, он экологичен и безопасен для здоровья;
• минеральная вата, подходящая для любых видов дверей. Она отличается мягкой структурой, с которой легко работать даже мастеру-новичку. По сравнению с поролоном вата более жесткая и экологичная. Легко поглощает шум, восстанавливается в первоначальных размерах после сжатия и хорошо справляется с низкими температурами. Однако для использования ваты требуется предварительная обработка двери паробарьером. Кроме того, именно из-за своей мягкости материал может осесть после нескольких сезонов использования;
• дермантин, необходимый для декоративного покрытия двери. Его основная задача — закрыть утеплитель.

Альтернативой может служить уже готовые смеси для работы. Они идеально подойдут тем, кто предпочитает не тратить время на изучение видов утеплителей и выбор подходящего материала. В набор входит поролон, резина, дермантин для внешней обивки и гвозди со шляпками.

Основных причин потери тепла две:

• дело в самой двери, т.е. именно из-за высокой теплопроводности дверь может терять тепло. Больше тепла проводит железная дверь, меньше — деревянная;
• дверь недостаточно плотно прилегает к дверной коробке, из-за чего тепло «выдувает» вместе со сквозняками.

Исходя из причины существует два направления утепления.

Утепление дверных проемов

Первое, что нужно знать каждому домовладельцу — отдельно утепление дверного проема недостаточно снизит теплопотери. Иными словами, только обработкой проемов не обойтись. Однако она тоже необходима. Существует два способа эффективного утепления:

• обработка непосредственно дверной коробки;
• обработка дверных откосов.

В первом случае стоит выбрать уплотнитель на полимерной или поролоновой основе. Все же лучше остановить выбор именно на полимерах, ведь они эффективнее и надежнее: поролоновую ленту придется менять после первого же зимнего сезона.

Процесс обработки утеплителем предельно прост: достаточно просто наклеить выбранный уплотнительный материал по периметру всего дверного полотна. Но предварительно нужно как следует обезжирить и очистить поверхность, чтобы обеспечить лучшую фиксацию дверной коробки и полимера.

При нанесении утеплителя есть важный нюанс: необходимо точно подобрать толщину материала. Излишне тонкий слой уплотнителя не сможет обеспечить надежную теплозащиту. В то же время толстый способен создать лишнюю нагрузку на петли во время открытия двери.

Определить оптимальное количество утеплителя несложно: нужно взять немного пластилина, обернуть его пищевой пленкой и поместить между полотном двери и коробкой. Когда пластилин примет форму, его можно вытащить — именно такой должна быть оптимальная толщина уплотнителя.

Когда дверь утеплена, но холод все равно проникает в дом, причина может быть в необработанных утеплителем откосах.

Чтобы точно определить, что дует именно из дверных откосов, достаточно просто поднести к монтажному шву горящую зажигалку.

Колебание пламени покажет, проходит ли сквозь дверь воздух. Если были обнаружены сквозняки, то стоит немедля разобрать дверную коробку, демонтировать все откосы и полностью заполнить внутреннее пространство полимером или иным утеплителем. После этого можно будет вернуть откосы на место.

Утепление металлических дверей

Способы обработки дверного полотна будут отличаться в зависимости от материала, из которого оно изготовлено. Если дверь сделана из металла, то утеплить ее не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Сперва нужно определиться с видом утеплителя и подготовить необходимые инструменты. При себе необходимо иметь:

• монтажную пену;
• штукатурку;
• средство, которое надежно зафиксирует утеплитель;
• нож;
• ножницы;
• измерительную сантиметровую ленту;
• степлер и скобы;
• гвозди;
• шпатель.

В начале работы следует убрать с дверного полотна всю фурнитуру, которая может помешать дальнейшей работе: замки, замочные скважины и дверной глазок. После этого необходимо снять полотно с петель и положить его на ровную удобную поверхность. Конечно, можно работать, когда дверь в вертикальном положении, но это не так удобно и под силу только профессионалу, уже не первый раз осуществляющему подобную процедуру.

Снимается накладка с внутренней стороны двери. Она может быть разной: у более дорогих моделей это бронированный лист, у бюджетных — накладка из фанеры. Но в любом случае она крепится за счет обычных саморезов. Если утепление металлической двери в частном доме проводится повторно (каждый материал имеет оптимальный срок использования), то старый утеплитель лучше полностью удалить. 

Бывает, что внутри двери есть ребра жесткости. Тогда в них нужно просверлить несколько отверстий на расстоянии 40-45 см, чтобы заполнить их монтажной пеной для большей эффективности. Диаметр каждого отверстия определяется, исходя из размера трубки у баллона с пеной — они должны быть идентичны.

Если в качестве утеплителя были выбрана минеральная вата, то нужно сделать гидробарьер из полиэтилена. При выборе пенополистирола такой барьер необязателен. Между ребрами жесткости замеряется расстояние и нарезается утеплитель соответствующего размера. Лучше добавить к нужной длине небольшой запас, чтобы между полотном и утеплителем не образовались пустоты.

Завершающий шаг — укладка изоляции в полости. Эффективнее и надежнее всего закрепить утеплитель с помощью жидких гвоздей или монтажной пены. Когда это будет сделано, можно возвращать накладку на место. Кстати, именно сейчас стоит обратить на нее внимание и, если требуется, заменить на свежую. После установки замков, ручек и глазка дверь возвращается в дверной проем.

Нюансы утепления металлической входной двери

Чтобы сделать теплоизоляцию эффективнее, нужно учитывать некоторые важные моменты:

• лучше использовать уплотнители из резины. Они продаются определенным метражом, поэтому перед покупкой нужно измерить периметр двери;
• уплотнительная лента может быть разных размеров. Если зазоры большие, то при покупке стоит остановить выбор на лентах в виде буквы О, а для щелей 305 мм подойдут V-образные ленты;
• возможно, будет эффективно провести в дверной проем обогревательный кабель, аналогичный тому, который используют для создания «теплого пола». Это исключает образование мостиков холода и обеспечивает дополнительное сохранение тепла во входной зоне.

Утепление деревянных дверей 

В обработке деревянных дверей есть свои нюансы. В отличие от моделей из металла, в деревянную дверь нельзя поместить наполнитель прямо внутрь полотна. Еще до начала работы нужно решить, какая сторона будет утепляться — лицевая или внутренняя. Как правило, за основу принимается направление открытия двери и место расположения петель, ведь материал не должен им мешать. Для работы понадобятся те же материалы и инструменты, что и при утеплении металлической двери.

Перед началом утепления деревянной двери в частном доме проводятся подготовительные работы. На этом этапе можно определить, из какого материала будет выполнена внутренняя сторона двери — возможно, придется заказать утеплитель определенного материала.

Стоит проверить общее состояние двери. При обнаружении деформаций от влажности — обработать торцы рубанком, запенить щели там, где повредился старый герметик, заменить навесную фурнитуру, если она пришла в негодность.

В начале работы следует снять все лишние детали — замки, ручки и глазок. Затем определить, какого размера щели между коробкой и полотном. Если они не большие, то с помощью шлифовальной машинки можно вырезать пазы шириной 3-4 мм и поместить туда уплотнитель.

Он режется на куски нужных размеров и фиксируется по всему периметру входной зоны, поближе к наружной стороне. Если материал самоклеющийся, то сделать это просто и быстро. Для силиконового уплотнителя необходим степлер, правда такой способ фиксации будет более надежным и эффективным.

После того, как монтаж уплотнителя закончен, следует приготовить валики, необходимые для предотвращения щелей между дверью и дверным косяком. Для этого из дермантина вырезаются полосы нужной ширины (по ширине косяка) и размера (за основу берется длина/высота двери), которые накладываются на край двери и фиксируются степлером или гвоздями. Формируются валики из вспененного полиэтилена, которые помещаются внутрь дермантиновых «карманов».

После всех подготовительных шагов пора приступать к утеплению. Вырезается кусок утеплителя нужного размера (лучше взять за основу размер дверного полотна и прибавить немного для надежности). С помощью степлера материал приклеивается к двери, а излишки аккуратно удаляются. Поверх лучше положить слой ватина, а уже затем — дермантин.

При фиксации дермантина есть пара несложных правил. Во-первых, начинать стоит с середины. Во-вторых, гвозди вбиваются по всему периметру через равные промежутки и на одном уровне.

Финальным этапом утепления двери является монтаж дверных ручек и другой фурнитуры. При желании можно дополнительно украсить ту часть двери, что обтянута дермантином. Для этого пригодятся декоративные гвозди, проволока или леска.

Установка второй двери

Иногда для сохранения тепла в доме помогает установка второй, внутренней двери. Она создает прослойку воздуха, которая препятствует проникновению холодного воздуха с улицы сразу в комнату. Идеальным решением будет комбинация всех трех вариантов: утеплить дверной проем и откосы, обработать само дверное полотно и поставить еще одну дверь. Так тепло в доме точно сохранится.

Два способа утепления старого плаща

Руководства по проекту изысканного домостроения

Изоляция

Energy-Smart Details

Дома в стиле Кейп-Код трудно изолировать; вот два возможных решения.

Мартин Холладей Выпуск 258 — апрель/май 2016 г.

Старые дома в стиле Кейп-Код могут быть очаровательными, но они часто плохо изолированы. У большинства есть спальни на втором этаже с 4-футовыми. упираясь коленями в наклонные потолки. Это создает треугольные чердачные пространства за коленными стенками. Поскольку эти области трудно изолировать, многие накидки пропускают тепло через карнизы — рецепт образования ледяных дамб. Идеальным решением, особенно если стропила недостаточно глубоки, чтобы обеспечить минимальную изоляцию полости, является добавление жесткой пены над настилом крыши. Однако, если стропила достаточно глубоки, более рентабельно работать изнутри.

Первое решение состоит в том, следует ли рассматривать области за коленными стенками как кондиционированное или некондиционированное пространство.

С точки зрения строительной науки идеальным выбором является обращение с ними как с кондиционируемым пространством, помещая их внутрь тепловой оболочки дома, путем укладки изоляции по всей длине стропил. Но если делать это с осторожностью, можно также использовать область коленей в качестве теплового и воздушного барьера.

Building New

Если вы проектируете или строите новый мыс, вам не нужно беспокоиться о проблемах герметизации и изоляции, обсуждаемых здесь, если вы планируете с первого дня включить изолированную наклонную крышу. сборка, которая переносит чердак и пространство для коленей внутрь теплового барьера дома.

Существует много способов построить утепленную наклонную крышу. Он может быть вентилируемым или невентилируемым. Он может быть изолирован стекловолокном, целлюлозой, минеральной ватой, напыляемой пеной, жесткой пеной, SIP или гвоздевой базой. Любой из этих методов может работать, если проектировщик остановился на подходе к изоляции на ранней стадии процесса проектирования, детали изоляции хорошо продуманы и соответствуют передовым методам, значение R изоляции соответствует или превышает минимальный код. требования к потолкам, а рабочие обращают внимание на герметичность на всех этапах работы.

Некондиционируемое пространство

Одним из вариантов изоляции изнутри является обработка подполья за коленными стенками как некондиционируемого пространства. Самая большая проблема здесь заключается в том, что пространство вокруг колена создает сложную форму, которую трудно запечатать воздухом.

Вы должны установить блокировку из жесткого пенопласта или блокировку из цельного бруса между балками пола под нижней пластиной стенки колена, чтобы предотвратить движение воздуха через отсеки для балок. Без него кондиционированный внутренний воздух может просачиваться на некондиционируемый чердак, а наружный воздух может просачиваться в кондиционируемые помещения. Каждая часть блокировки должна быть герметизирована по периметру.

Между стропилами над верхней пластиной наколенника также требуется блокировка из жесткого пенопласта. Каждая часть должна доходить до вентиляционных перегородок между стропилами и должна быть герметизирована по всему периметру. Если крыша вентилируется, но вентиляционных дефлекторов нет, их необходимо установить. (Есть две конструкции крыши, где вентиляционные перегородки можно не устанавливать: с толстым слоем жесткого пенопласта над обшивкой крыши и с напыляемой полиуретановой пеной, установленной на нижней стороне обшивки крыши.)

Кондиционированное пространство

Хотя это и не уменьшает объем работ по сносу, часто все же проще использовать плоскость стропил крыши в качестве тепловой и воздушной преграды. Создание воздушного барьера между кондиционируемым пространством и изоляцией полости по-прежнему требуется, но поддерживать непрерывность этого барьера, как правило, проще. Поскольку при таком подходе область за коленными стенками рассматривается как кондиционируемое пространство, не нужно снимать любую обшивку пола в чердачном помещении, чтобы получить доступ к расположенным ниже нишам балок, а также нет необходимости в герметичных электрических коробках или подобных отверстиях.

По-прежнему должен иметься непрерывный вентиляционный канал, поэтому необходимы вентиляционные перегородки на нижней стороне обшивки крыши, простирающиеся от карниза до конька. Если стропила достаточно глубокие, можно использовать жесткую пену в качестве вентиляционных перегородок, герметизируя каждую часть по периметру для создания воздушного барьера, а затем заполняя остальную часть полости войлоком или надутой изоляцией (см. Реконструкция потолка). : От квартиры до собора в FHB #192). Для домов со стропилами 2 × 6 необходимо увеличить глубину стропил, чтобы освободить место для достаточной изоляции, соответствующей минимальным нормам. Это можно сделать, подготовив дополнительный каркас к нижней стороне каждой стропила или заполнив существующие пролеты изоляцией, а затем уложив под стропила жесткий пенопласт, герметизируя по периметру каждой части. Оба варианта снизят высоту готового потолка.

Предыдущий: Как утеплить мансардный этаж Следующий: Изоляция за наколенниками

Изоляция

Изоляция

Надежное комплексное руководство от профессионалов для создания здорового, комфортного и энергоэффективного дома

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая Руководство по теплоизоляции.

Начать бесплатную пробную версию

Энергоэффективность

• Понимание энергии и домов
• Строительство энергоэффективных домов

Воздушное уплотнение

Выбор изоляции

• Основы изоляции
• Выбор материалов

Установка изоляции

Управление водными ресурсами

Как НЕ надо утеплять дом

Иногда изоляция скрывает большие проблемы.

На днях я разговаривал со своим другом – энергоаудитором, который десятилетиями был строителем. Тема подошла к плохим советам, которые дают «эксперты» по поводу изоляции. Это то, чем мы оба увлечены, потому что дома разрушаются, а люди заболевают, когда невинные люди следуют этому дурному совету. Мы оба придерживаемся схожей философии «не навреди»: «Если это работало десятилетиями как есть, не нарушайте его!»

В строительстве есть наука, и чем прочнее и энергоэффективнее вы сделаете дом, тем важнее будет сделать все «правильно». Это как разница между изготовлением бревенчатого плота и подводной лодки. Бревенчатый плот негерметичен, но он прощает ошибки, потому что плавает благодаря бревнам. Он не должен быть водонепроницаемым. Подводная лодка должна быть водонепроницаемой и структурно прочной, иначе вы утонете и будете раздавлены сильным давлением океана.

К сожалению, в отличие от лодок и подводных лодок, сегодня дома часто строятся самым дешевым способом, без учета физики. Ремонт еще хуже, потому что люди часто нанимают неквалифицированных подрядчиков с «низкой ценой» для выполнения работы, не понимая, что несколько тысяч долларов, которые они сэкономили на строительстве, могут стоить им десятков тысяч на ремонт или даже отправить их в больницу из-за плесени или плохое качество воздуха в помещении.

Проблема в том, что люди, знакомые со строительной наукой, очень редки, как и шансы найти строителя, который знает, как построить здоровый и энергоэффективный дом. Вот почему вы читаете это сейчас — вы хотите узнать, чего нельзя делать при утеплении и как это делать правильно.

#1 – Изоляция чердака

после герметизация воздуха и снижение влажности

Добавление изоляции – одна из тех работ, которые, по мнению людей, можно выполнять вслепую. Просто бросьте что-нибудь розовое на чердак, и все готово, верно? Неправильный.

Если вам повезет, вам это сойдет с рук. Если вы этого не сделаете, вы можете получить нездоровый, заплесневелый чердак. Почему?

Многие дома протекают и имеют недостаточную изоляцию на чердаке. Это позволяет много тепла на чердак. Теплые помещения имеют меньший риск конденсации, чем более холодные помещения, поэтому, когда вы добавляете теплоизоляцию на чердак, вы намеренно блокируете часть этого тепла, чтобы чердак оставался теплым. Это делает чердак более холодным, а более холодный чердак с просачивающейся из дома влагой может привести к образованию конденсата, плесени и гниению древесины.

Вентилятор для ванны, установленный на чердаке

Это одна из основных причин, по которой эксперты по энергоэффективности советуют вам герметизировать чердак, где будет установлена ​​изоляция, и убедиться, что вентиляторы для ванны должным образом вентилируются перед изоляцией. Герметизация воздуха уменьшает количество влаги, которая может попасть на чердак, уменьшая вероятность того, что вы столкнетесь с проблемой плесени. Но вам нужна дополнительная защита в системе, потому что некоторая влажность неизбежна. Возможно, в старом доме вы отделались без надлежащей вентиляции чердака, но по мере того, как вы все затягиваете и изолируете, хорошая вентиляция чердака становится все более важной.

Лично мне все равно, используете ли вы фронтонные вентиляционные отверстия или правильно подобранные потолочные и коньковые вентиляционные отверстия, просто делайте это правильно. Если вы используете фронтонные форточки, то лучше иметь их два — по одному с каждой стороны чердака, чтобы обеспечить хороший сквозной поток воздуха. Если вы используете вентиляцию конька, вы ДОЛЖНЫ иметь равный или больший объем воздуха, поступающего на софиты.

А эта картинка вверху поста? Это мокрый беспорядок изоляции, вызванный тем, что строитель не позаботился о создании барьера для воздуха и влаги за ванной. Вместо этого они были ленивы, и там есть большая дыра с накинутой на нее стеклотканью — это хуже, чем бесполезно!

#1a – Выключите увлажнитель

Увлажнители могут разрушить дом и вызвать у вас заболевание. Чем больше вы затягиваете и изолируете свой дом, тем меньше вам нужно использовать увлажнители воздуха. И все же я вижу очень тесные новые дома, построенные с увлажнителями, которые выбрасывают в воздух галлоны воды. Влага находит мельчайшие трещины и отверстия и проникает в такие помещения, как стены и потолки. Большая часть его попадает на чердак, где может сгнить ваша крыша.

Мой совет людям, которые добавляют изоляцию, всегда «выключайте увлажнитель». Если в доме все еще слишком сухо, выясните, где находятся утечки воздуха, и заткните их, потому что именно это вызывает сухость воздуха».

Я знаю это лично. Прежде чем я утеплил свой дом, у нас всю зиму работал увлажнитель воздуха. Воздух был таким сухим, что мои губы трескались, и каждый раз, когда я прикасался к собаке, сверкали молнии. Но с тех пор, как мы устранили все большие утечки воздуха, увлажнитель ни разу не работал. В доме комфортно круглый год.

#2 – Тщательно выбирайте изоляцию

Изоляция не является универсальной продукцией. Изоляция, такая как целлюлоза, которая отлично работает на чердаке и стенах, не должна использоваться во многих подвалах и подвалах, где она может намокнуть. Точно так же широко распространенное стекловолокно не следует использовать для ленточных балок в подвале или в любом другом месте, где требуется герметизация воздуха, поскольку стекловолокно не препятствует движению воздуха.

Вы должны подумать о почему вы используете изоляцию в каждом месте. Например, ленточная балка часто негерметична, пропуская холодный воздух. Вероятно, она также очень холодная, потому что может подвергаться воздействию наружных температур, что делает ее вероятным кандидатом на образование конденсата. Это говорит нам о том, что вам нужна изоляция, которая не пропускает воздух и не пропускает внутрь влагу. Идеальным продуктом для этого является распыляемая пена с закрытыми порами (как в ссылке выше).

Как насчет изоляции стен? Стены *обычно* довольно герметичны внутри и негерметичны снаружи, с несколькими отверстиями для электрических розеток и тому подобного. В общем, стены довольно снисходительны к типу используемой изоляции, но вы все равно можете их испортить. Например, многие строительные нормы и правила требуют пароизоляции на стенах, но использование пароизоляции на внутренней стене И использование герметичной внешней стены может привести к ужасным проблемам с влажностью внутри стен. Это целая статья, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Просто знайте, что традиционная стена обычно прощает ошибки, но если вы начнете делать что-то другое, вам нужно быть очень осторожным.

Другим местом утепления является чердак. Как отмечено в № 1, вам необходимо герметизировать воздух перед изоляцией. Но что, если бы вы могли загерметизировать и изолировать воздух одним выстрелом? На самом деле монтажная пена делает именно это. Я люблю вещи. Вместо того, чтобы проводить дни или недели на грязном чердаке, тщательно заделывая каждую трещину и заполняя все дыры банками с пеной, а затем тщательно укладывая изоляцию, вы можете вместо этого просто снять старую изоляцию и вызвать подрядчика по пенопластовым работам. через день или меньше ваш чердак будет полностью герметичным и изолированным. Это действительно лучший способ утепления. Я использовал его во всех своих собственных ремонтах, и результаты потрясающие.

Есть и другие места, которые важно учитывать. Например, соборные потолки. Я видел много проблем с изолированными соборными потолками, особенно с досками с шипами и пазами вместо гипсокартона. Из-за потенциальных проблем с влажностью я бы лично никогда не использовал в этих потолках свободную изоляцию, такую ​​​​как стекловолокно. Влага проходит сквозь стекловолокно и конденсируется на холодной нижней стороне крыши. Даже если вы используете вентиляционные лотки, чтобы обеспечить воздушное пространство над изоляцией, у вас все равно могут возникнуть проблемы. Таким образом, выбирая изоляцию для соборного потолка, вам действительно нужен материал, который не позволяет воздуху и влаге достигать этого чувствительного настила крыши. Опять же, идеальным материалом обычно является напыляемая пена с закрытыми порами.

#3 – Постоянно изолируйте: как куртка для вашего дома

Одна из самых больших ошибок, которую совершают люди, – это игнорирование общей картины изоляции и того, как все это соединяется воедино. Можно сделать все, о чем я написал выше идеально и вообще не работать с изоляцией. Как?

Представьте себе ящик со льдом. Это просто коробка из утеплителя, запаянная со всех сторон. В идеале так устроен дом. Но что произойдет, если вы возьмете верх холодильника и отодвинете его на пару дюймов от кулера? Он больше не герметичен, и все, что находится в сундуке, будет иметь комнатную температуру. То же самое и с холодильником — что будет, если оставить дверь открытой? Холодильник должен работать непрерывно, пытаясь остыть, в то время как все тепло из комнаты устремляется внутрь. Любой ребенок посмотрел бы на эти примеры и воскликнул бы: «Да!» Если это так очевидно, то почему высокооплачиваемые строители часто строят дома, ничем не отличающиеся от холодильника для льда без крышки? Или, используя аналогию с курткой, вы бы надели куртку с широко расстегнутой молнией?

К сожалению, чем сложнее конструкция дома, тем сложнее обеспечить непрерывную изоляцию. В современных домах с дюжиной различных линий крыши и сотней стен может быть сложно правильно разобраться. Я видел, как подрядчики начинали с изоляции под крышей в одном месте, а затем переключались на изоляцию стен в другом, делая изоляцию крыши бессмысленной.

Один из трюков — «трюк с карандашом». Возьмите архитектурный чертеж дома и, не отрывая карандаша, нарисуйте единую линию, обозначающую изоляцию вокруг дома. Куда бы вы ни подняли карандаш, будет разрыв, где внешний воздух может замкнуть изоляцию накоротко, сделав ее бесполезной.

#4 – Будьте умны – не нарушайте оригинальный дизайн дома

Возвращаясь к принципу «не навреди», вы должны быть очень осторожны, чтобы не «сломать» рабочий проект дома. Я видел, как подрядчики по утеплению делают действительно глупые вещи, которые приводят к заплесневелым, гнилым домам. Если дом был построен 50 или 100 лет назад, и в нем никогда не было проблем с плесенью, вероятно, на это есть веская причина. Например, есть много старых домов, построенных из гипса и планок. Они имеют воздушный зазор между внешней каменной стеной и внутренней стеной из гипса. Этот воздушный зазор позволяет воде стекать и высыхать. Но тем не менее мы видим, как люди заполняют этот зазор целлюлозой и другими водостойкими изоляционными материалами. Это как засунуть туда губку. Он впитает воду и, скорее всего, превратится в заплесневелый, гнилой беспорядок и бесполезную изоляцию.

Можно делать и другие глупости. Например, почти на каждой кровле есть вентиляция конька. Но зачем добавлять вентиляцию конька в 50-летний дом, в котором уже есть вентиляция фронтона? Хуже того, в этом 50-летнем доме не будет соответствующих вентиляционных отверстий. В результате получается дом, который менее энергоэффективен и более подвержен плесени и гнилой крыше, потому что коньковая вентиляция всасывает влажный воздух из дома на чердак.

Если вам что-то непонятно, не позволяйте подрядчику делать это . Иногда они обижаются и говорят что-то вроде «Я занимаюсь этим 30 лет, я знаю, что делаю». Ну, может быть, они делали это неправильно в течение 30 лет! Если у вас есть какие-либо сомнения, получить другое мнение или два. Или задайте вопрос в моем разделе вопросов и ответов. В этом есть наука, и есть большая вероятность, что ваш подрядчик не знает науки. Я не говорю, что они плохие подрядчики, но они могут просто не знать о современных передовых методах. В любом случае, если они не хотят слушать или подкреплять свои слова фактами, вам следует найти другого подрядчика.

#5 – Дом представляет собой сложную систему

Я коснулся этого в #4 при обсуждении вентиляционных отверстий на коньке. Здание во многом похоже на человеческое тело: то, что вы делаете в одном месте, влияет на то, что происходит в другом. Точно так же, как добавление конькового вентиляционного отверстия может привести к увеличению счетов за электроэнергию и прогнившей крыше, вы можете делать другие вещи, которые могут иметь непредвиденные последствия.

Например, многие подсобные помещения с печами или котлами имеют большие вентиляционные отверстия, через которые в помещение поступает свежий воздух. Часто люди смотрят на них как на источники сквозняков (которыми они и являются) и закрывают их. Проблема в том, что их туда поставили не просто так — они подают свежий воздух для горения, которое делает обогреватель. Закрытие вентиляционных отверстий и герметизация подсобного помещения может привести к неправильной работе обогревателя или даже проблемам с угарным газом, что может привести к болезни или смерти. Непредвиденные последствия могут быть смертельными.

Еще один пример нежелательных побочных эффектов теплоизоляции – распыление пены на дом без обеспечения достаточной подачи воздуха.

Я, как известно, говорю: «Дом никогда не может быть слишком тесным». К сожалению, можно все испортить, сделав дом очень герметичным, не учитывая требований к свежему воздуху и влажности. Используя напыляемую пену, вы можете сделать дом с чрезвычайно низкой утечкой воздуха, поэтому вам следует подумать о подаче свежего воздуха с помощью HRV (вентилятора с рекуперацией тепла). Для этого существуют стандарты (см. ASHRAE 62.2 и связанные с ним материалы). По сути, вам нужно определенное количество свежего воздуха на каждого человека в доме. Для типичных семей это примерно равно количеству воздуха, подаваемого вентилятором в ванне. Немного! Но часто люди, добавляющие изоляцию из распыляемой пены, либо не учитывают, либо не знают о требованиях к свежему воздуху, и результаты могут быть ужасными.

Конкретный пример: вы делаете дом очень герметичным, одновременно переделывая кухню и добавляя новую мощную вытяжку. Когда вы включаете вытяжку, она создает такое сильное всасывание, что может засасывать выхлопные газы из печи и водонагревателя обратно в дом. Опять же, это может убить вас. Без шуток.

Менее экстремальный пример: вы запираете свой дом, а затем обнаруживаете, что каждый раз, когда вы разжигаете огонь в камине, в доме появляется огромное количество дыма, потому что в дымоход просто не хватает воздуха. Чтобы компенсировать это, вы должны открывать окно всякий раз, когда у вас есть огонь.