Как заштукатурить откосы окна: Nothing found for Kak Shtukaturit Otkosy Na Oknax Bez Opyta %23Dlya Chego Primenyayutsya Otkosy

Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения

Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.

Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.

Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

• качественная смесь немного цепляется к лопатке;
• жирная – излишне цепляется;
• тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Известь для штукатурки.

Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках.

Выполняется гашение извести и самостоятельно.

1. Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
2. Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
3. Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
4. Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
5. Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.

Гипс для штукатурки.

Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.

Цемент для штукатурки.

Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.

Наполнители для штукатурки.

Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя.

Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?

Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.

Подготовка поверхности.

Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.

Выравнивание поверхности.

• Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
• Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
• Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.

Очистка поверхности.

Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.

1. Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
2. Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
3. Грязь убирается с применением металлической щетки.
4. Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске.
   Улучшение сцепления
   Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.
5. На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
6. Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
7. Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.

Обновление проема.

Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.

Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.

Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.

Этапы процесса штукатурки.

• Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
• Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
• Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
• Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
• Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
• Откосы затираются теркой.
• После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
• Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
• Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.

Штукатурка откосов дверей.

Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.

Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.

В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.

Несколько советов и рекомендаций.

В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.

Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.

При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.

Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.

Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.

Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.

Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.

В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.

Штукатурка наружных откосов – расценки.

Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.

Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.

Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.

Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

Как штукатурить откосы. Описание и фотографии.

[ad 1]

В предыдущей статье, где речь шла о машинной штукатурке, нет ни слова о том, как штукатурить откосы. Это было сделано намеренно, потому как данный вопрос заслуживает отдельного описания, и я постараюсь осветить его сегодня, подробно и доходчиво.

В нашем случае, при оштукатуривании квартиры в Киеве применялась машинная штукатурка – гипсовая смесь МП-75. Она же шла и на откосы. Если использовать цементно-песчаную смесь, то инструмент и приспособления применяются те же самые, а отличия в технологии я постараюсь описать по ходу статьи.

Как обычно, нужно подготовить основание. При необходимости, сбить отслоившиеся участки старой штукатурки, в новой кладке – сколоть сильно выступающие из швов куски раствора.

Перед нанесением гипсовой смеси, откосы следует погрунтовать. Описание грунтовок, для каких поверхностей они применяются и даже инструкции по применению можно увидеть в этой статье.

Если штукатурить цементно-песчаным раствором (ЦПС), то грунтовать не нужно, поверхность просто смачивается водой. Чем это сделать? Да что есть под рукой – валиком, кисточкой, воду можно просто рукой набрызгать, ну а мы брызгали бытовым опрыскивателем. Только окно закрыть чем-нибудь, чтобы мыть не пришлось.

Следующий шаг – установка угловых штукатурных профилей. Профиль выполнен из оцинкованного металла и имеет вот такой вид.

Устанавливается по аналогии с маяками, на гипсовый раствор (Ротбанд, МП-75), но требует при этом больше времени, так как  выравнивается по уровню в двух плоскостях одновременно – и в плоскости стены, и в плоскости откоса.

Сначала добиваются вертикального положения профиля в одной плоскости, затем, стараясь не сдвинуть его относительно этого положения, ставят по уровню в другой плоскости.

Наряду с этим, нужно добиться такого положения профиля, при котором штукатурный угольник (90 градусов), приставленный к плоскости оконной (дверной) коробки и совмещенный своим углом с краем коробки, будет второй своей стороной касаться углового профиля. Во, как загнул… на фото будет понятнее:

Если на одной стене есть несколько оконных или дверных проемов, то угловые профили ставятся сначала на самом крайнем правом и самом крайнем левом откосах, выдерживается время, чтобы они застыли, а затем устанавливаются промежуточные профили и выравниваются в плоскости при помощи правила по уже установленным профилям.

Когда угловые профили установлены, они являются штукатурными маяками, как для стены, так и для откосов, защищают углы от механических повреждений.

Дальше на оконную (дверную) коробку нужно приклеить специальную пластиковую планочку. Вот так она выглядит с лицевой стороны:

А это – тыльная сторона:

С обеих сторон на планке имеется клейкая лента, которая защищена бумажными полосками. При монтаже полоски снимаются, и тыльной стороной планка приклеивается к оконной коробке. А к липкой поверхности лицевой стороны приклеивается стретч-пленка для защиты окна от брызг раствора.

Лицевая сторона приоконной планки имеет две полочки. Крайняя полочка при наклеивании планки совмещается с краем оконной коробки, она заштукатурится и будет удерживать планку внутри откоса.

А вторая полочка – как маяк — опора для правила при разравнивании штукатурной смеси.

Расстояние между полочками около сантиметра, за счет этого расстояния образуется угол развертки откоса, который везде будет одинаковым.

После установки приоконных планок, снимаем с них защитные полоски.

И оклеиваем окна стретч-пленкой.

Можно штукатурить. Только вот каким иструментом? ПравИлом не подберешься – мешает оконная рама. Как штукатурить откосы в таком случае? Можно у правила срезать край под острым углом, как делали здесь. А мы воспользовались подручным материалом и изготовили шаблончик из куска пластикового подоконника.

Подойдет любая жесткая планка, лишь бы рабочая поверхность была ровной и, по возможности, острой.

Вырез шаблона заходит за оконную раму и может опираться на полочку приоконной планки.

Следующие наши рабочие инструменты – это шпатели и гладилка.

Наносим раствор.

ЦПС можно и ковшом набрасывать – окно заклеено. Прижимая шаблон к угловому профилю и приоконной планке, снимаем излишки раствора.

Добавляем штукатурку, где не хватает и, еще раз разравниваем.

После этого поверхность откоса имеет такой вид.

Выждав некоторое время, снимаем излишки гладилкой.

Еще чуть позже проглаживаем вертикально подходящим по размеру правилом.

При работе с ЦПС нужно смотреть по состоянию штукатурного слоя – если он начал схватываться, не сплывает, можно постепенно заполнить оставшиеся неровности раствором и, в зависимости от вида дальнейшей отделки, затереть его теркой или оставить так. Если предстоит укладка плитки, можно мелкие неровности не заполнять.

Поверхность гипсовой штукатурки далее размачиваем теркой с губкой.

Окунуть в воду и с небольшим усилием обработать поверхность круговыми движениями.

Спустя время поверхность окончательно заглаживаем широким шпателем, она становится гладкой, и при достаточном уровне мастерства не требует дальнейшего шпаклевания под покраску.

Оставшийся край приоконной планки после окончательного застывания раствора легко обламывается при сгибании.

Получается красивый, ровный угол, только не успел я его сфотографировать – нужно было уезжать.

Вот и все премудрости. Понимаю, что не всегда есть возможность купить приоконную планку, а проемы окон и дверей хочется сделать красивыми. Если удастся попасть мне с камерой в нужное время в нужное место, я расскажу, как штукатурить откосы исключительно подручными инструментами.

Всем удачи! Пока!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

На главную страницу.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Как оштукатурить откосы на окнах снаружи

На чтение 4 мин. Просмотров 164 Опубликовано 05.12.2019

Предисловие. Оштукатурить откосы на окнах или входных дверях необходимо после их установки во избежание появление кондесата и лучшего утепления всего дома. Также отделка откосов на окнах необходима, если вы провели утепление подоконника окна.

После установки новых окон или если вы делали утепление подоконника окна, то появляется необходимость оштукатурить откосы на окнах своими руками. Для начала следует узнать, как оштукатурить откосы входной двери и на окнах, ознакомиться с технологией, а также запастись терпением, так как это не просто и утомительно.

Как оштукатурить оконные откосы внутри самому

На первом этапе необходимо с помощью монтажной пены заделать щель между оконным проемом и коробкой. Если пространство слишком большое, то лучше приготовить цементный раствор и заложить это пространство кирпичом сажая его на цемент. Между кладкой и коробкой должен оставаться зазор в 1 см. После укладки кирпича, чтобы утеплить окна на зиму, лучше заделать пространство монтажной пеной.

Выравнивание откоса правилом

После того, как пена высохнет, излишки нужно срезать ножом. Первым делом необходимо загрунтовать поверхность Бетоноконтактом. Если необходимо наносить штукатурку на оконные откосы более 5 см, то в стены необходимо вбить гвозди и сделать кладочную сетку из проволоки, или воспользоваться готовой арматурной сеткой. Без этого слишком толстый слой гипсовой штукатурки просто отвалится.

Далее необходимо взять доску или рейку и навесить её горизонтально на верхнюю часть откоса окна. Рейку следует закрепить с помощью гвоздей или раствора. Затем изнутри на верхнюю часть оконного откоса, необходимо нанести слой смеси своими руками и выровнять его с помощью мастерка или правила.

Когда верхняя часть готова, гипсовая штукатурка должна немного подсохнуть, а после необходимо снять доску и закрепить ее на одной из боковой части оконного откоса. Скос нужно сделать во внутреннюю сторону проема, чтобы был угол примерно 1 см на 10 см проекции. Не забудьте защитить раму и подоконник от грязи малярным скотчем.

Как оштукатурить оконные откосы с улицы самому

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и монтажной пены. Перед нанесением гипсовой штукатурки на оконные откосы снаружи, нужно загрунтовать Бетоноконтактом поверхность проема для лучшего сцепления смеси. Если имеется слой краски, то его необходимо удалить. Когда грунтовка высохнет, на откосы необходимо нанести слой гипсовой или фасадной штукатурки и выровнять его правилом.

Установка маяка на углу откоса

Классические оштукатуренные откосы снаружи — являются более рекомендованными в отделке внешних откосов и по сей день в отделке внешних откосов. Штукатурка – это более доступный вариант отделки своими руками. Для нанесения чернового слоя необходим цементный раствор, а для чистового — гипсовая штукатурка для фасадов, которая не боится влаги. Подробнее о том, как оштукатурить откосы на окнах.

Установите маяки на откосах — используйте цементный или гипсовый раствор. В качестве маяка можно использовать металлический профиль, «притопив» его в раствор. Далее начинаем наносить раствор: правилом снимаем выступающие части, а недостающие заполняем шпателем. Штукатурка должна перекрывать раму с улицы на 1-1,5 см.

Выравнивается штукатурка всегда снизу вверх. После высыхания откосы дверей и окон нужно зачистить наждачной бумагой и нанести финишный слой шпаклевки. После можно покрасить откосы или утеплить сэндвич панелями. для покраски используйте качественную фасадную краску.

ВИДЕО: Как оштукатурить откосы своими руками с улицы

Как оштукатурить откосы входной двери самому

Необходимо загрунтовать поверхность откоса входной двери Бетоноконтактом и установить уголок верхнего откоса по уровню. Чтобы он не выпирал из стены, штукатурку можно подрезать ножом. Точно так же устанавливаем боковые пуголки приклеивая их на Ротбант и, проверяя вертикальность установки.

Выравнивание откоса правилом

Уголки защищают внешние углы откосов от сколов и служат маяками при оштукатуривании откосов входной двери своими руками.

После того как откос заштукатурен нужно выждать до его высыхания и обязательно зашпаклевать их жидко разведенным раствором, загладив тем самым все ямки и неровности на поверхности.

На следующий день, полного высыхания раствора можно приступить к шпаклёвке дверного откоса под покраску своими руками. А сейчас можно посмотреть видео как штукатурят дверные откосы входной двери.

 

ВИДЕО: Как оштукатурить откосы двери своими руками

уголок для штукатурки оконных конструкций, как отштукатурить на окнах, как оштукатурить своими руками

Откосы окон и дверей любого здания должны выполняться в соответствии с общей стилевой концепцией внутри помещений либо оформлением фасада. Чтобы декоративное покрытие на них хорошо держалось и долгое время радовало хозяев дома, поверхность должна быть обязательно подготовлена и выровнена. Самый, пожалуй, несложный и бюджетный вариант для зданий из камня или бетона – выравнивание штукатуркой, тем более что сделать всё можно своими руками. Технология этого процесса для откосов в целом аналогична оштукатуриванию любых поверхностей, но есть важные нюансы, которые необходимо учитывать.

Особенности

Так как откосы будут почти соприкасаться с оконными рамами или дверными коробками, перед нанесением покрытия необходимо убедиться, что установка окон и дверей произведена правильно. Если придётся устранять неполадки по окончании всех работ, то, конечно, штукатурный слой пострадает, и весь процесс нужно будет повторять заново.

Оштукатуривание откосов, кроме основных задач – выравнивания и декорирования, выполняет некоторые сопутствующие функции:

• дополнительная паро- и влагоизоляция;
• улучшение термоизоляции;
• дополнительная защита от шума.

Поэтому важно правильно подбирать материалы и инструменты, тщательно соблюдать рекомендации, чтобы полученное покрытие не растрескивалось и служило долго.

Что потребуется для работы?

Основной материал – штукатурная смесь. Чаще всего используются два вида штукатурки: гипсовая и на основе цемента.

Особенности цементной смеси

Существуют составы для чернового покрытия, включающие крупный песок, и для чистовой поверхностной отделки – с мелкозернистыми песчаными включениями. Такие растворы можно быстро приготовить, и их довольно легко наносить. Но нужно учесть, что для полного высыхания слоя требуется много времени, и это увеличит длительность ремонта в целом. Зато разведённая смесь схватывается так медленно, что и неопытному исполнителю позволит справиться с работой. Ещё один плюс – недорогая цена.

Свойства гипсовой штукатурки

Состав на основе гипса также несложен в приготовлении, но сохнет он очень быстро, поэтому требует определённой подготовки работника. Способность впитывать влагу тоже не всегда идёт на пользу. Если смесь применяется в сухих внутренних помещениях дома или квартиры, это свойство, а также способность отдавать излишнюю влагу, могут считаться достоинствами. Но покрывать таким составом поверхность, непосредственно контактирующую с атмосферными осадками, всё-таки не рекомендуется. По цене такая штукатурка несколько дороже цементной, но если учесть более экономичный расход, в итоге может выйти даже дешевле.

Есть ещё вариант – специальные акриловые смеси. Они универсальные, могут рекомендоваться для любых поверхностей. Но стоимость материалов такая, что использовать их может позволить себе не каждый.

Но также нужно заранее приготовить грунтовки: глубокого проникновения и финишную. Могут понадобиться шпаклёвка и герметик.

Материалы

Под рукой должны быть следующие инструменты:

• правило нужной длины;
• уровень длиной не менее 1 метра;
• широкий шпатель;
• гладилка;

• тёрка;
• строительный нож;
• жёсткая щётка;
• карандаш, лучше графитовый.

Необходимо приготовить две ёмкости: для воды и штукатурной смеси.

Штукатурить удобнее всего по маякам, в качестве которых обычно используют ровные планки, профили или специальные металлические уголки. Их сразу нужно заготовить в необходимом количестве, так как, если потребуется отштукатурить откосы ряда окон на одной стене, то маяки-рамки закрепляются сразу на всех на одном уровне.

Если толщина слоя штукатурки будет получаться больше 2,8 см, понадобится армирующая сетка.

Как оштукатурить?

Все работы должны проводиться при температуре не ниже 7 градусов. Но также желательно учитывать рекомендации производителей материалов по этому параметру.

Отделка окон

Для начала нужно обратить внимание на то, что щели между оконной рамой и стеной заполняются монтажной пеной, которая под воздействием перепада температур и влажности может разрушаться. Кроме того, те же факторы вызывают небольшие деформации рамы, и этого будет достаточно, чтобы покрытие откосов преждевременно растрескалось. Для предотвращения таких неприятностей рекомендуется проделать следующие манипуляции. Срезать излишки пены, строительным ножом или уголком шпателя провести по краю рамы по всему периметру, чтобы получилась неглубокая канавка, которая заполняется акриловым герметиком. Тем же составом покрыть всю поверхность пены, при высыхании образуется плёнка дополнительной пароизоляции.

Иногда возникает вопрос — устанавливать ли перед отделкой откосов подоконник. С одной стороны, работать удобнее, когда закрепляемые планки-маяки имеют на нём опору. Ещё один аргумент в пользу этого решения — возможность выполнить дополнительную термо- и пароизоляцию тем же раствором участка под подоконником. Но с другой стороны, есть опасность повредить его в процессе оштукатуривания.

Ширина откосов зависит от толщины стен, и нужно учитывать, что угол между ними будет отличаться от 90 градусов. Выведение так называемого угла рассвета создаёт некоторую сложность. Его величина обычно указывается в проекте разработчиком или дизайнером и составляет 5 – 7 градусов. Это необходимо для лучшего проникновения дневного света в помещение.

Если конкретная величина угла не указана, её определяют с помощью простого расчёта: 1 см отклонения в сторону от рамы на каждые 10 см ширины откоса. Для удобства можно провести линию-ориентир карандашом на подоконнике, если он установлен. Верхний откос чаще всего делается с прямым углом.

Подготовительный этап

Теперь нужно провести очистку поверхности, это можно сделать с помощью жёсткой щётки. Необходимо убрать все слои, которые отпадают. Если есть старая штукатурка, её лучше простучать, чтобы обнаружить, где она отходит от стены. Эти участки нужно постараться отбить, иначе они могут отвалиться в процессе или после окончания работы и испортить весь результат.

Все ямки и выбоины необходимо зашпаклевать. После высыхания шпаклёвки обработать всю поверхность грунтовкой глубокого проникновения, это улучшит адгезию. Если будет использоваться цементная смесь, то этап грунтования можно опустить, а непосредственно перед нанесением штукатурки поверхность немного увлажнить.

Закрепление маяков

Когда вся поверхность как следует просохнет, устанавливают маячки. Можно подготовить рамку, своеобразную опалубку, которая закрепляется по периметру таким образом, чтобы планки чуть выступали за край. Или использовать специальные уголки. Если подоконник уже установлен, боковые планки опираются на него. Если нет – для опоры можно вкрутить саморез.

Теперь посередине каждого откоса устанавливаются профили или такие же планки на линии угла рассвета. Отклонения выверяются с помощью уровня и отвеса. Закрепить можно прямо на раствор. Для этого набросать на поверхность небольшое количество приготовленной смеси, соответствующим образом установить планки и плотно прижать. После высыхания можно продолжать работу.

Оштукатуривание

Приготавливается необходимое количество раствора, особенно это касается гипсовых составов, так как они быстро затвердевают. При этом следует строго придерживаться рекомендаций производителей.

Сначала набрасывается первый слой, заполняется вся площадь между профилями. Разравнивается шпателем или малкой, проводя снизу вверх. Нужно стараться добиться плотного прилегания штукатурки к поверхности без образования пустот, но и не нажимать очень сильно, чтобы не свезти раствор. Ширина шпателя должна полностью соответствовать размеру откоса с таким расчётом, чтобы со стороны рамы получался небольшой зазор для свободного открывания окна.

Если подходящего по ширине инструмента нет, можно воспользоваться специально подготовленным фанерным шаблоном нужного размера с вырезанным углом.

Когда слой немного подсохнет, нужно будет убрать маяки. Штукатурка аккуратно надрезается и профили удаляются. Если по краям были закреплены специальные уголки, их можно оставлять. Образовавшиеся канавки заполняются раствором, весь слой выравнивается.

Если толщина слоя более 2,8 см, закрепляется армирующая металлическая сетка и нанесение штукатурки повторяется. Иногда для уверенности делается ещё и третий слой, но только после полного высыхания второго. Поверхность тщательно разравнивается, угловыми шпателями проглаживаются углы

Теперь осталось дождаться, когда всё как следует высохнет, и отшлифовать откосы тёрками. Закрепить результат можно, обработав всю поверхность финишной грунтовкой. Окончательно оформить откосы можно с помощью любого декоративного покрытия.

Отделка дверных проёмов

Технологический процесс оштукатуривания откосов у дверей в целом сходен с отделкой окон. Чаще всего угол выводится 90 градусов, что немного упрощает дело. В связи с этим слой получается не очень толстый, и армирующая сетка не требуется. Вокруг коробки так же, как и вокруг рамы, рекомендуется прорезать канавку и заполнить герметиком, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания штукатурки.

Советы

• Учитывая, что окна и двери соприкасаются с внешней средой, и их откосы могут подвергаться воздействию влаги, нельзя исключать образование плесени и грибка. Поэтому перед тем как заштукатурить, желательно обработать поверхность специальными антисептическими составами. Если этого не сделать, вывести появившуюся плесень в дальнейшем будет гораздо труднее.

• В процессе работы необходимо позаботиться о защите оконных рам, стёкол и подоконника. Проще всего затянуть их полиэтиленовой плёнкой.
• О собственной защите подумать тоже не будет лишним. Пригодится спецодежда, а особенно головной убор, так как при оштукатуривании верхних откосов вполне возможно попадание смеси в волосы. Удалять оттуда засохший раствор будет очень неприятно.

• Для работы с оконными откосами лучше приготовить козлы, так как с них штукатурить будет удобнее, чем со стремянки.

Если выполнять все рекомендации, подойти к работе со всей ответственностью, то оконные и дверные откосы будут гармонично смотреться в интерьере или украшать фасад вашего дома.

О том, как произвести отштукатуривание откосов, смотрите в следующем видео.

Штукатурим откосы. Пошаговая инструкция для начинающих

Вы занимаетесь ремонтом самостоятельно и постепенно движетесь к его завершению? Когда основные поверхности выровнены, дело остается за малым – отштукатурить откосы. Чтобы и эту работу сделать своими руками, важно заранее изучить технологию. Она немного отличается от технологии выравнивания стен или потолка, в ней есть свои нюансы, поэтому перед началом работ прочитайте нашу статью.

Содержание

1. Что нужно для штукатурных работ?
2. Основные этапы работ
3. Видео по теме
4. Полезные статьи

 

1. Что нужно для штукатурных работ?

Материалы

• Штукатурка
• Грунтовка
• Монтажная пена
• Малярный скотч
• Стекловолоконная сетка
• Маячный профиль
• Несколько отрезков из фанеры длиной, равной высоте проема

Инструмент

 

2. Основные этапы работ

Подготовка поверхности

Прежде чем приступать к нанесению штукатурки, нужно подготовить откосы. Глубокие щели, особенно это касается окон, необходимо заполнить монтажной пеной. Кстати, если дом деревянный, вместо нее можете использовать старое проверенное средство – паклю. Учтите, что уплотнительный материал, будь то пакля или монтажная пена, не должен полностью заполнять щель – до краев оставляют примерно 2 см, чтобы туда проникла штукатурка для лучшего сцепления.

На заметку! Если вы штукатурите откосы окна с пластиковым подоконником, рекомендуется снять его на время проведения работ – тогда он не запачкается. Кроме того, будет легче наносить раствор до основания оконного проема.

Поверхность, на которую наносится штукатурка, должна быть ровной, поэтому сильно выпирающие участки кирпичной кладки необходимо сбить молотком или топором. Не должно быть и слишком гладких поверхностей, иначе сцепление раствора в этих местах будет недостаточным – можно сделать на них насечки лезвием топора. Обратите внимание на загрязнения: масло, краску, лак с поверхности нужно удалить, иначе нанесенная на них штукатурка будет отслаиваться.

Для оснований из кирпича и строительных блоков рекомендуется сделать расшивку, то есть углубить швы примерно на 1 см. На очищенную поверхность наносят грунтовку и дают ей высохнуть. Кстати, верхний горизонтальный участок откоса закрывают стекловолоконной сеткой, которая послужит усиливающим элементом.

Не забудьте! Перед началом работ нужно защитить рамы, стекла и другие элементы, которые не должны быть запачканы. Для этого закройте их пленкой, тщательно проклеив малярным скотчем.

Разметка и установка маяков

Откосы должны быть ровными: на них впоследствии будет наноситься отделочное покрытие или облицовочные панели. С этой целью нужно установить маяки, на которые ориентируются при распределении штукатурки. Если в выравнивании дверных откосов раствор наносится так, чтобы относительно стены получился прямой угол, то в случае с оконными проемами учитывается так называемый угол рассвета. Дело в том, что через окно в помещение поступает солнечный свет, и, чтобы расширить зону естественного освещения, откосы делают не под углом в 90°, а с его увеличением в сторону рамы.

Пример расчета угла рассвета. Принято считать, что на каждые 10 см толщины стены прибавляется 1 см. Если толщина составляет 30 см, то линию разметки уводят на 3 см по направлению к раме.

При выравнивании дверных проемов отметки ставят на полу, при штукатурке оконных откосов – на подоконнике. Намеченные точки соединяют прямой линией.

Затем к стене прибивают планки из фанеры – кромка планки должна выступать за край проема таким образом, чтобы она доходила до намеченной линии. Чтобы планки расположить ровно, необходимо воспользоваться строительным отвесом и проверить вертикальность установки по уровню. При этом зазор между планкой и стеной должен быть не меньше 6 мм.

В середине откоса устанавливают маячный профиль. Сначала на поверхность набрасывают шлепки раствора, затем фиксируют на них профиль. Его положение выравнивается по начерченной линии и строительному уровню. Чтобы расположить маяк строго в вертикальной плоскости, к нему приставляют металлическое правило и строительный уровень. При наличии отклонений положение корректируют.

Приготовление раствора

Классический рецепт штукатурки – это смесь из песка и цемента. Причем необязательно смешивать их в строгих пропорциях – сейчас можно купить готовый состав и развести его водой. На упаковке указано, какое количество раствора необходимо для штукатурки 1 кв.м плоскости – как правило, расход составляет 16 – 18 кг. В ведро засыпают сухую смесь и заливают водой  в соотношении, указанном на упаковке. Затем все смешивают дрелью-миксером до тех пор, пока вы не получите однородную массу, по консистенции напоминающую густую сметану.

Полезный совет. Чтобы определить консистенцию раствора, окуните в него шпатель. Если штукатурка стекает или, наоборот, прилипает на его поверхность большими порциями – раствор не годится для работы. В первом случае состав получился «тощим», нужно добавить в него сухой смеси, во втором – «жирным», необходимо разбавить его водой. Правильно приготовленный раствор должен прилипать к рабочей части инструмента тонким слоем и не очень сильно.

Качественный, хорошо подготовленный раствор будет отлично ложиться на выровненное основание, сцепляться с поверхностью и разравниваться. Поэтому уделите должное внимание смешиванию штукатурки. Но не делайте состав с запасом, чтобы он не загустел раньше, чем вы закончите работу. Лучше потом приготовить свежий раствор.

Нанесение штукатурки

Штукатурный раствор зачерпывают шпателем из ведра и набрасывают на очищенную и обработанную грунтовкой поверхность. Заполняется пространство между маяками. Затем широким шпателем или правилом нужно вести снизу вверх по откосу, снимая излишки штукатурки и разглаживая поверхность. Таким же образом обрабатываются все три плоскости проема. После высыхания раствора удаляют маячный профиль, подцепляя его острой кромкой шпателя. Пустоты в месте установки маяков заделывают раствором и ровняют шпателем. После полного застывания отштукатуренного основания можно удалить со стен планки и приступать к финишному выравниванию. Для этого штукатурку наносят на боковые кромки и сравнивают с плоскостью откоса.

Затирка

Чтобы подготовить откосы к последующему нанесению шпаклевки и отделочных материалов, необходимо избавиться от шероховатостей. Для этого используют строительную терку – инструмент с металлической сеткой в качестве рабочей части. Ею проходят по всей отштукатуренной поверхности, выполняя круговые движения.

Соблюдая наши простые рекомендации, вы легко справитесь с выравниванием откосов своими руками. Будь то оконный, дверной или арочный проем – не важно, алгоритм приблизительно одинаковый. Преимуществом такой отделки является устойчивость поверхности к механическому воздействию, эстетичность и ремонтопригодность. В дальнейшем ее можно окрашивать, наносить на нее побелку или крепить пластиковые панели. Главное – запастись терпением и необходимыми материалами. Если у вас нет нужного для работы инструмента,  закажите его в нашем интернет-магазине.

3. Видео по теме

Залог успешной штукатурки откосов – правильный выбор ручного инструмента. Этот короткий обзор поможет вам подобрать все необходимое.

4. Полезные статьи

Штукатурим под «ноль»

Как выбрать шпатель?

Зачем нужно алюминиевое правило?

Как шпаклевать и штукатурить откосы

Установка нового пластикового окна взамен старого деревянного связана с процессом выравнивания расстояния от оконной рамы до фасадной стены. Эта плоскость называется откос. В оконном проеме их три: один сверху и два по бокам. Внизу обычно устанавливается отлив на ровной горизонтальной плоскости. Зная, как шпаклевать и штукатурить откосы, можно самостоятельно справиться с этой задачей.

Определение объема работ по отделке откосов

В первую очередь необходимо определить качество старой штукатурки, которая нанесена на откосы. Конечно, оптимальный вариант – это демонтировать ее до стенового материала (кирпича или бетона). Но не каждый может осилить сложный штукатурный процесс. Хотя досконально разобравшись в нем, можно попробовать сделать его своими руками.

Вариант первый

Вот алгоритм действия, как штукатурить откосы:

• Проводится демонтаж старого слоя. Его делать надо осторожно, чтобы не повредить поверхность пластикового окна.
• Проводится грунтовка.
• После высыхания наносится толстый слой штукатурной смеси. С его помощью надо сразу же добиться создания необходимой формы штукатурного откоса. Это самый сложный этап, не каждый новичок может с ним справиться. Обратите внимание, если несущая фасадная стена – это бетонная плита, то для проведения штукатурки оконных откосов вам необходимо закрепить на плоскость штукатурную сетку. Если стена кирпичная, то можно обойтись без нее. Сетка крепится к плоскости дюбелями или саморезами.
  
• После высыхания раствора наносится еще один слой грунтовки. Он тоже должен просохнуть.
• Теперь наносится тонкий слой финишной шпаклевки. Это выравнивающая операция, требующая аккуратности.
• После высыхания шпаклевку плоскость дорабатывают мелкой наждачной бумагой, грунтуют и красят.

Многие могут спросить, зачем для штукатурки оконных откосов нужно грунтовать каждый слой? Все дело в том, что эта жидкость выполняет сразу две функции. Первая – на обрабатываемой поверхности образуется слой с высоким показателем адгезии (скрепляемости). То есть, грунтовка помогает любому материалу цепляться за обработанную поверхность. Второе – проникая в верхние слои обрабатываемого материала, грунтовка полимеризируется, тем самым упрочняя эти самые слои.

Вариант второй

Исследовав поверхность откоса, обнаружено, что старая штукатурка находится в хорошем состоянии. Для новичков это оптимальный вариант. Вам только придется узнать, как шпаклевать откосы.

• Обнаруженные дефекты плоскости (а это трещины, сколы или выемки) необходимо расшить. То есть, расширить и углубить. После чего заполнить шпаклевочным раствором.
  
• Затем откос грунтуется.
• После высыхания наносится слой шпаклевки, который после высыхания шлифуется, грунтуется и красится.

Вот два варианта мокрого процесса, где используются штукатурные и шпаклевочные смеси. Скажем прямо, процесс не самый удобный, потому что занимает много времени. Предлагаем два других варианта, где используются уже готовые изделия.

К содержанию↑

Пластик и гипсокартон

Эти два материала сегодня на пике популярности. У каждого из них есть свои минусы и свои плюсы. Поэтому перед тем как приобрести тот или другой образец, необходимо разобраться, какие откосы лучше пластиковые или гипсокартонные.

Гипсокартон

Что можно сказать про отделку откосов гипсокартоном. Есть несколько технологий, с помощью которых проводится их установка. Можно выбрать самый простой, и если его грамотно провести, то качество конечного результата будет на высоте.

Из двух предложенных вариантов этот самый дешевый. Откосы из ГКЛ легко устанавливать, под них можно уложить утеплитель. Единственный минус – это так называемая полуготовность изделия. Гипсокартон придется дорабатывать. То есть, обязательно шпаклевать, чтобы довести до максимального уровня ровности.

Шпаклевка откосов из гипсокартона – операция несложная. Для этого его сначала надо обработать грунтовкой, а после высыхания нанести тонкий слой смеси. Чаще всего за один проход добивается необходимый результат. Далее, плоскость шлифуется и красится.

Многие пытаются довести ровность откосов до нуля, нанося повторные слои несколько раз. Делать это не рекомендуется. Во-первых, шлифовка наждачной бумагой доведет этот показатель до максимума. Во-вторых, это не самая ответственная плоскость. Если бы это был потолок, тогда другое дело. В-третьих, оконный проем все равно скроется под занавесками и тюлями.

Пластик

Это самый удобный вариант. Пластиковый откос – это готовое изделие, которое просто устанавливается по месту назначения, крепится и все. Никаких дополнительных процедур по выравниванию, покраске и прочее. Единственный его минус – высокая цена. Хотя это компенсируется простотой монтажа, гладкой с презентабельным внешним видом поверхностью.

Еще совсем недавно производители предлагали пластиковые откосы только белого или сероватого цветов. Сегодня палитра оттенков сильно расширилась. Появились даже изделия, имитирующие древесину.

К содержанию↑

Выбор всегда остается за вами

Казалось бы, что способы отделки, такие как шпаклевание и штукатурка откосов должны уже давно уйти. Но жизнь показывает, этой технологией еще многие пользуются. Особенно в ситуациях, когда не меняется старое окно. Простой ремонт в виде шпаклевки или незначительной штукатурки оконных откосов сегодня используется достаточно часто.

Как было упомянуто выше, процесс этот непростой и долгосрочный. Но для небольших дачных строений – это неплохой вариант. Особенно когда сама откосная плоскость имеет небольшие размеры. Сложно в такой проем установить маленькую полоску гипсокартона. А, тем более, подобрать и вставить пластиковое изделие. Хотя все с каждым днем меняется. Могут в недалеком будущем появиться упрощенные технологии крепления и пластика, и ГКЛ.

Хотим предложить вам подискутировать на эту тему. Может кто-то поделится своим личным опытом, а может у кого-то есть вопросы. Мы готовы на все ответить.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как правильно штукатурить откосы окон. Информационный строительный сайт |

Откосы для оконных проемов изначально заданы во время строительства. Они могут быть выполнены под прямым углом, рассветом (расходящиеся под определенным углом), внешние и внутренние и по геометрии окна – прямоугольные, арочные или любой другой формы по контуру окна. Самая сложная часть штукатурки откосов окон – правильно выведенные углы.

Правильно оштукатуренные откосы окон создают общую картину фасадной или внутренней части стены. Не имеет значения, установлены у вас пластиковые окна или деревянные. Принцип штукатурки для всех оконных проемов один.

 

Подготовительные работы для штукатурки откосов

1. Работы по оштукатуриванию откосов, нужно начинать после того как выполнены все штукатурные работы по стенам и потолку.
2. Вам в любом случае понадобится набор инструментов. Уровень, не превышающий ширину оконного проема.
3. Два – три шпателя из нержавейки. Узкий около 5 см, средний в пределах 10 -12 см и широкий до 25 см.
4. Кельма (мастерок) для накидки раствора, малка, терка, кирочка или молоток.
5. Шуруповерт с набором бит, шурупы, (если предполагается отделка гипсокартоном).
6. Армированная сетка из стекловолокна.
7. Алюминиевый или пластиковый уголок. Для арочных проемов есть специальный перфорированный гибкий уголок.
8. Сухая штукатурная смесь и шпаклевка для финишных отделочных работ.
9. Подоконник желательно установить заранее до начала работ с откосами. Удалите ножом для гипсокартона, остатки монтажной пены по периметру оконной рамы.

 

Порядок выполнения работ по штукатурке откосов

1. Первым делом подравняйте кирочкой оконный проем, срубите все выступы, удалите пыль и обработайте откосы грунтовкой. Дайте ей просохнуть и промажьте поверхность гипсоклеем. Большие впадины можно заделать гипсом или алебастром. С алебастром работают очень быстро, так как он схватывается в течение 5 минут.
2. Иногда для нанесения очень толстого штукатурного слоя, крепится армированная металлическая сетка. Она предотвращает сползание или обвал влажной штукатурки, а после просыхания растрескиванию поверхности откосов. Идеальный вариант – армированная оцинкованная сетка. Крепить ее лучше дюбелями из нержавейки. Ржавчина имеет неприятную особенность проступать сквозь штукатурку и шпаклевку.
3. Набрасывание штукатурки производится кельмой небольшими порциями с послойным разглаживанием поверхности. Для создания нужного угла откоса используйте полутер и терку. Выводя углы, сверяйтесь с уровнем.
4. Самый сложный участок – верхняя горизонтальная плоскость. Чаще всего оштукатуривается поверхность с применением армированной сетки.  Для простоты обработки ее можно зашить гипсокартонном.
5. После полного просыхания штукатурки ее обрабатывают сцепливающей грунтовкой и антисептиками предотвращающими возникновение грибка и плесени.
6. По периметру оконного откоса приклеивается армированная сетка из стекловолокна с небольшим нахлестом на стены. Для откосов с прямыми углами можно использовать пластиковый профильный уголок. Если оштукатуренный угол менее прямого – можно подогнать по размеру алюминиевый или оцинкованный уголок.
7. Поверхность шпаклюется нетолстым в 2 – 3 мм слоем крупнозернистой шпаклевки. После просыхания, накладывается второй слой финишной мелкодисперсионной шпаклевки.
8. Просохшая поверхность затирается мелкой наждачной бумагой или специальной затирочной теркой со сменной сеткой. Грунтуется жидкостью под покраску и окрашивается водоэмульсионной краской.
9. Для придания нужного цвета, есть палитра водорастворимых пигментов разных цветов. Краску наносите кистью или валиком, желательно в несколько слоев.
10. Отделка наружных откосов окон ничем не отличается от работ внутри помещения. Работы следует производить при температуре не ниже +5° С. Более подробные инструкции о том, как самостоятельно отделать откосы окон есть на видео в конце статьи.

 

Отделка и штукатурка откосов в арочных оконных проемах

1. Боковые откосы выполняются традиционным способом.
2. Для верхней полукруглой части вырезается по размеру проема лекало из фанеры и крепятся с внутренней стороны к стене. На кладочную поверхность крепится армированная сетка, и специальным полутером оштукатуривается поверхность.
3. Другой вариант с использованием потолочного гипсокартона. Радиально с шагом в 15 – 20 см крепятся закладные. Можно использовать брусок или П – образный оцинкованный профиль для гипсокартона. Свободное пространство между ними заштукатуривается или заполняется наполнителем. Для этого можно употребить пенополистирол, минеральную вату или монтажную пену.
4. К закладным крепится выгнутый в дугу потолочный гипсокартон. Далее арочная плоскость обрабатывается грунтовочными пропитками, шпаклюется и окрашивается, как описано выше.
5. Иногда вместо потолочного гипсокартона используют обыкновенную ДВП. Привинчивают ДВП гладкой стороной вверх. Шершавая сторона обрабатывается грунтовкой и шпаклюется.

 

Сухой метод отделки оконных проемов

1. К обработанной и выровненной кладочной поверхности оконного проема крепятся закладные. Их можно изготовить из деревянной планки или использовать профильную крепежную рейку для гипсокартона.
2. Для отделки откосов окон можно использовать любой отделочный материал. Пластик, гипсокартон, деревянные панели и прочее. Пространство между закладными заполняется наполнителем.
3. Можно в этих целях использовать утеплитель. Минеральную вату, пенопласт, пену или любой другой подходящий наполнитель.

Штукатурка оконных откосов как способ отделки и надежной защиты. Как правильно оштукатурить откосы на окне? Как сделать откосы из штукатурки на окнах

Как оштукатурить откосы на окнах? Подобный вопрос возникает у многих людей, решивших самостоятельно заделать переходы, образовавшиеся при замене окон. Одним из лучших решений отделки откосов является использование гипсокартона, с помощью которого можно легко и быстро создать идеально ровную плоскость. К тому же оштукатурить ее необходимо только в исключительных случаях, так как чаще всего для достижения желаемого эффекта.

Штукатурка оконного откоса

Назначение штукатурки — заделать трещины и дыры, а также исправить неровности в стенах и потолке. Чаще всего его используют при работе с бетонными и кирпичными поверхностями, которые из-за сложности монтажа просто невозможно уравнять. Штукатурка дает возможность устранить явные недостатки плоскости и полностью выровнять ее. Однако такая поверхность не подходит для нанесения декоративного покрытия, так как требует отделки.

Большинство штукатурных растворов изготавливаются на цементной или гипсовой основе. При этом, в отличие от шпатлевки, штукатурка отличается крупной зернистостью, что сказывается на качестве готовой поверхности.

Гипсокартон откосная штукатурка

По отношению к штукатурке они используются крайне редко, так как их поверхность уже ровная. Поэтому изнутри никогда не покрывают слоем штукатурки.

Единственный вариант, когда необходимо оштукатурить оконные откосы из гипсокартона, — это их расположение на улице или в местах с повышенной влажностью, например, на кухне или в ванной.

В таких условиях целью штукатурки является не выравнивание плоскости, а защита ее от негативного воздействия частиц влаги, которые могут привести к повреждению материала. При этом оштукатурить откосы на пластиковых окнах или дверях необходимо правильно, не нарушая технологии и не пренебрегая строительными нормами. Процесс штукатурки окон или дверных проемов состоит из двух равных частей:

Каждый из этих этапов имеет свои особенности и определенную структуру.В зависимости от расположения спусков меняются и основные этапы. строительные работы … Их цель в ванной или кухне — защитить поверхность гипсокартона от частиц пара, а снаружи помещения — противодействовать прямому воздействию атмосферных осадков.

Подготовительные работы: основные моменты и их характеристика

Как оштукатурить откосы на окнах внутри и снаружи? Цель подготовительных работ к обработке оконных и дверных откосов — создание оптимальных условий для нанесения следующего слоя отделки и улучшение гидроизоляционных характеристик поверхности.Он состоит из следующих этапов:

Как правильно оштукатурить откосы на окнах? Подготовительные работы — обязательный этап строительных работ, позволяющий создать оптимальные условия для нанесения штукатурки на откосы входных дверей или окон.

Важно! Откосы между окном или дверью можно закрыть специальными пластиковыми вставками. Их установка осуществляется с помощью систем крепления и не требует каких-либо «мокрых» процессов. Кроме того, пластиковые накладки обеспечивают хорошую защиту от влаги и имеют отличный внешний вид.

Оштукатуривание откосов дверей и окон: пошаговая последовательность действий

Как оштукатурить откосы дверей и окон? Выравнивание плоскости, устранение ее дефектов и создание гидроизоляционного слоя проводится по определенной методике, которая включает в себя следующие этапы:

Готовый, обеспечивающий ровную и монолитную плоскость. Для работы с внешними откосами лучшим решением будет пластиковая облицовка. Именно она дает возможность полностью защитить поверхность гипсокартона от влаги и сохранить его целостность.Смотрите в видео: Штукатурка дверных откосов своими руками.

Заключение

Штукатурка гипсокартонных откосов не относится к категории обязательных этапов строительных работ. Цель этого процесса — повысить несущие характеристики поверхности и защитить ее от влаги, что особенно важно при обработке внешних входных или оконных откосов … Он состоит из двух основных этапов подготовки и непосредственного нанесения раствора. Более того, после высыхания рубанка необходима отделка, которой может быть шпаклевка или установка пластиковых панелей.

Вопрос как оштукатурить откосы на окнах , г. может возникнуть в двух случаях: откосы когда-то были сделаны, но требуют ремонта, или их нет вовсе. При этом неважно, когда были установлены окна и из какого они материала, зачастую строители не хотят заниматься этим вопросом, а сами хозяева вынуждены оштукатурить откосы. Эта процедура проста, и научиться ей может каждый.

Для чего используются склоны?

Эти элементы необходимы не только изнутри, но и снаружи окна.Они выполняют следующие функции:

• Декоративные: завершают окно, могут его украсить, помогают придать определенную стилистическую направленность.
• С помощью отделки откосов можно скрыть элементы монтажа, следы пенопласта и других строительных работ.

Штукатурка помогает избавиться от лишней влаги на стекле, сделать комнату теплее, устранить сквозняки, повысить уровень тишины.

Готовые откосы под штукатурку

Что требуется для работы?

Прокатить трассы можно самостоятельно, не имея большого опыта, для этого достаточно прочитать инструкцию и приобрести необходимые инструменты, в том числе:

Консультация : Лучше всего использовать длинный инструмент, чтобы увидеть, есть ли скос на большом участке.

• Правило (чаще всего используется алюминий).
• Рулетка.
• Емкость, в которой будет размешиваться раствор, будет собираться вода или грунтовка.
• Удобный шпатель.
• Мастер ОК.
• Цементный шпатель.
• Герметик в пистолете.
• Профили и доски.
• Небольшие вспомогательные инструменты, такие как нож, карандаш, кисти для нанесения грунтовки.

Совет : Перед оштукатуриванием откосов с внутренней стороны окон оборудуйте эстакады.Пользоваться стремянкой неудобно, ведро можно упасть или уронить.

Как приготовить раствор для штукатурки?

Разбавляется водой, поэтому консистенция может быть разной и зависит от того, сколько жидкости было добавлено в смесь. Состав самого вещества тоже может отличаться. В идеале смесь должна иметь вид манной крупы … Для помещений с повышенной влажностью или на открытом воздухе лучше использовать состав, содержащий цемент.

Готовые сухие смеси для штукатурки

Решить, есть ли откосы на окнах внутри, нетрудно, так как в большинстве магазинов можно найти для этого готовую смесь, но вещества несколько отличаются по составу.Для наружных работ требуется сорт цемента. Если работа будет вестись в помещении, можно использовать гипсовую смесь: она удобна в использовании, быстро застывает, имеет оптимальный расход.

Перед тем, как начать поверхность, нужно закрыть все трещины; сделать это можно с помощью строительной пены. Также требуется покрыть поверхность грунтовкой.

Совет : лучше работать с головным убором, так как при падении с высоты гипс может попасть на волосы и затвердеть.Избавиться от него будет сложно.

Приготовление раствора для оштукатуривания

Порядок работы

Штукатурка окна и необходимо начинать с подготовки участка под это. Сначала оконный проем очищает, удаляет грязь, пыль, обезжиривает поверхность и заполняет пустоты пенополиуританом. Когда пена застынет, можно срезать лишнее. За его внешний вид не беспокойтесь, штукатурка все равно будет закрывать монтажный материал.

Чтобы в стыки не попадала влага, их нужно заклеить специальной лентой, которую можно купить в любом строительном магазине.Подоконник устанавливается до начала штукатурных работ. Это позволит сразу заделать трещины пенополиуретаном и придаст конструкции дополнительную прочность.

Совет : если окно уже готово к эксплуатации, под ним установлен аккумулятор, смонтирован подоконник, есть фурнитура, лучше все эти элементы накрыть пленкой, иначе штукатурка может испачкать их , попадание и высыхание на поверхности в процессе работы.

Оштукатуривание откосов выполняется после пропитки элементов откоса грунтовкой. Он нужен для того, чтобы штукатурка лучше ложилась на поверхность стены. Грунтовка выбирается в зависимости от материала стен. Есть разные виды, предназначенные для дерева, бетона и других материалов. Не приступайте к работе до полного высыхания грунтовки. При комнатной температуре это происходит примерно сутки.

После того, как заделаны зазоры, о штукатурке думать рано.Требуется пароизоляция. Похоже на пленку, но можно и герметик. Задача этого слоя — защитить штукатурку от влаги. Если пренебречь этим этапом работ, откосы через время могут испортиться, на них начнет появляться конденсат, возможен грибок, штукатурка начнет размокать и крошиться. К тому же пленка поможет избежать сквозняков.

Совет : должен быть морозоустойчивым. Обычный, который используется в помещении, зимой потеряет свои свойства и разрушится.

Излишки материала следует удалять сразу после нанесения вещества, удобнее всего это делать влажной губкой.

Оштукатуривание откосов после установки головных профилей

Рабочий процесс

Работать с составом необходимо при положительной температуре, если состав не ниже +5 градусов, с цементом — +10. К каждому раствору предъявляются определенные требования, производитель указывает их на упаковке, пропорции должны соблюдаться те, которые указаны в инструкции.

Подготовка откосов под покраску

Оштукатуривание откосов дверей начинается с установки угловых профилей. Они потребуются для защиты откоса от механических повреждений, а также будут обеспечивать ориентировку по маякам. После этого устанавливаются направляющие и раствор можно наносить. Чтобы уклон получился ровным, нужно будет задать его углы и работать по уровню.

Совет : штукатурка наносится в три слоя.Перед нанесением второго необходимо основательно просохнуть первую: это займет около суток, поэтому не стоит думать, что работа займет немного времени.

Когда последний слой высохнет, его можно очистить наждачной бумагой и загрунтовать под краску.

Вывод : как оштукатурить откосы , освоить несложно, выучить этот навык можно практически сразу. Однако нужно сразу подготовиться к тому, что этот процесс займет много времени.

Штукатурка — самый бюджетный вариант обустройства оконных откосов. Это не сложная работа, но, несмотря на крайнюю простоту реализации, к ней тоже нужно подготовиться.

При отсутствии опыта проведения подобных мероприятий рекомендуется начать с практики оштукатуривания более простых поверхностей, таких как потолок и стены. Освоив основные тонкости процесса, вы сможете самостоятельно оштукатурить оконные откосы не хуже квалифицированного мастера.

Перед началом работы подготовьте все аксессуары, необходимые для ее выполнения. Лучше заранее собрать все необходимые элементы, чтобы в будущем не отвлекаться на поиски недостающих элементов.

Вам понадобится:

Выбирая строительный уровень, обратите внимание на длину изделия — инструмент должен нормально помещаться между подоконником и перемычкой. При этом уровень тоже не должен быть слишком коротким — работать с таким инструментом просто неудобно.Оптимальный уровень — 100 см.

Дополнительно вам могут понадобиться различные вспомогательные устройства, например:

Перед тем, как приступить к отделочным работам, необходимо выполнить несколько подготовительных мероприятий … Уделять должное внимание их выполнению. От правильной подготовки напрямую зависит удобство и скорость дальнейшей отделки, а также общее качество готового покрытия.

Лучше, если подоконник будет установлен до отделки.В противном случае в дальнейшем придется заделывать щели, появляющиеся между откосами боковых окон и смонтированным подоконником.

Первый этап … Обеспечить надежную защиту подоконника от повреждений и загрязнения раствором. Для защиты достаточно будет накрыть изделие простым плотным картоном или подходящими обрезками гипсокартона, если таковые имеются.

Шаг второй. Удалить старую штукатурку, лакокрасочное покрытие и любые загрязнения с поверхностей проема, если они есть.Стена под штукатурку должна быть чистой и ровной, недопустимо наличие пыли и любых других загрязнений.

Шаг третий. Накройте стеклянный блок полиэтиленовой пленкой. Вам просто нужно приклеить на стеклопакет защитную пленку с помощью скотча.

Ручки, нагревательные батареи, а также все остальные аксессуары оберните фольгой или плотной бумагой.

Шаг четвертый. Если вы обнаружили излишки поролона (предполагается, что все щели уже были задуты этим материалом после установки окна), аккуратно срежьте их острым ножом.

Шаг пятый. Покройте поверхности проема грунтовкой для глубокого проникновения. Такая обработка будет способствовать улучшению адгезии (схватыванию нанесенного штукатурного раствора на финишную поверхность).

При выборе штукатурки руководствуйтесь, прежде всего, материалом для изготовления оконного проема. Подобрать подходящую смесь поможет специалист-консультант магазина.

Шаг шестой. Обустроить пароизоляцию.Для этого необходимо накрыть поролоновый уплотнитель специальным пленочным пароизоляционным материалом, либо покрыть морозостойким силиконовым герметиком.

Нанести герметик на предварительно очищенную и высушенную поверхность. Немедленно утилизируйте излишки герметика. Отвердевший продукт удалить очень сложно.

Без внутренней пароизоляции пенопласта пена будет постоянно намокать от образующегося конденсата, теряет свои теплоизоляционные свойства и разрушается. Параллельно с пеной начнут намокать стекла и откосы, в комнате появится сквозняк и т. Д.

Шаг седьмой. Сделайте мала. Вы можете купить его в готовом виде, но, сделав его самостоятельно, вы сэкономите немного денег.

Малка — это обычный шаблон для штукатурки. Осмотрите оконные откосы. Вы заметите, что они не имеют строго ровной формы, а кажутся слегка расширяющимися внутрь, за счет чего создается окно рассвета. Чтобы качественно оштукатурить такую ​​поверхность, понадобится бусинка.

Видео — Использование Малки

Для самостоятельного изготовления проще всего использовать листовую фанеру.Готовый шаблон будет иметь ширину около 150 мм, а длину на 50-100 мм больше длины откоса. На одной стороне шаблона необходимо сделать надрез. Сторону с вырезом переместите по откосу окна, а другую сторону по заранее собранному маяку.

В результате готовая поверхность будет максимально ровной. Также в шаблоне нужно сделать дополнительный вырез для прохождения петель окна.

К изготовлению малки нужно относиться со всей ответственностью.Рабочие поверхности шаблона должны быть максимально гладкими.

Профессиональные маляры-штукатуры используют в своих работах алюминиевые бусины. Такие устройства обычно изготавливают по индивидуальному заказу, но уже готовые варианты можно найти в специализированных магазинах … В этот момент принимайте решение на свое усмотрение.

Конечно, откосы можно оштукатурить без шаблона, но в такой ситуации углы вряд ли будут одинаковыми.

Что нужно знать перед началом работы?

Чтобы работа была максимально легкой, а готовое покрытие получилось прочным, красивым и качественным, запомните и соблюдайте эти простые правила:

Порядок оштукатуривания откосов

Процесс отделки откосов штукатуркой существенно не отличается от оштукатуривания простых стен под углом.Однако, как уже отмечалось, при отделке откосов окон настоятельно рекомендуется использовать фаску.

Первый шаг. Определите положение угла наклона.

Шаг второй. Установите линейку с уровнем под определенным углом и отметьте положение угла на поверхности стены карандашом.

Шаг третий. Нанести на отделываемую поверхность стартовую штукатурку. Нижний слой штукатурки должен быть достаточно толстым.

Шаг четвертый. Прижмите шаблон к створке и медленно разгладьте штукатурку на откосе. Ваша задача — получить правильный угол и ровный уклон поверхности без неровностей.

Шаг пятый. Снимите линейку, медленно перемещая инструмент по склону.

Шаг шестой. После высыхания нижнего слоя нанести на откосы финишную штукатурную смесь. На углах откосов заранее разместите специальные изделия — перфорированные уголки.Такие элементы следует закрепить в еще не высохшем стартовом слое штукатурки, слегка вдавив их в покрытие. Благодаря этим устройствам будет обеспечена дополнительная защита кромки от разного рода повреждений.

Через некоторое время используйте гладильный каток

Нанесите финишный слой в том же порядке, что и начальный. Второй слой сделайте тоньше первого.

Выровняйте штукатурку, пока поверхность не станет как можно более ровной и идеально гладкой.

При отделке откосов пластиковыми окнами необходимо соблюдать ряд отдельных правил.

Работа выполняется в описанной выше последовательности. После оформления откоса в еще не высохшем штукатурном растворе небольшую бороздку необходимо прорезать шпателем. Сделайте это между рамой вашего окна и самим откосом. Достаточно будет углубления шириной до 0,5 см. Готовую полость следует заполнить силиконовым герметиком.

ПВХ

(основной материал для изготовления рассматриваемых окон), особенно если он некачественный, при нагревании заметно расширяется.В жару пластик может расширяться, так что в местах стыка блока с откосами образуются трещины. Силиконовый герметик имеет эластичную структуру и не допустит появления вышеуказанной проблемы.

Теперь вы знаете, как самостоятельно справиться с оштукатуриванием откосов. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео — Штукатурка откосов своими руками

Чистовая отделка откосов после установки пластиковых окон — обязательный этап отделки дома.Помимо отделки, хорошо сделанные откосы хорошо утепляют оконную раму и защищают помещение от пыли, сквозняков, дождя и снега. Правильно установленные окна прослужат вам очень долго.

Откосы принято делать сразу после установки окон. Монтажная пена, которой были задуты зазоры между оконной рамой, разрушается буквально за один сезон при попадании на нее влаги и прямых солнечных лучей. Сама по себе она не может обеспечить достаточную изоляцию от влаги и холода, а тем более при разрушении.Так что швы из пенополиуретана необходимо тщательно скрыть под откосами.

Использование цемента или другого специального раствора для отделки и украшения откосов является самым дешевым среди аналогов — отделка металлом, пластиком, керамической плиткой, гипсокартоном и т. Д. Обратной стороной этих работ является то, что они очень грязные, неопытный или новичок Строителю придется повозиться, прежде чем откосы станут идеально ровными. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, рекомендуем вам обратиться к профессионалам, которые сделают эту работу намного быстрее и качественнее.Однако если вы решили попробовать изготовить их самостоятельно, то необходимо изучить виды штукатурки, которые используются для этих целей, необходимые инструменты и саму технологию, которой следует неуклонно следовать для достижения максимально качественного результата.

Виды штукатурки

Чтобы получить максимальную выгоду от модернизации вновь установленных пластиковых окон с точки зрения обогрева и достижения максимального комфорта, в первую очередь следует присмотреться к специальной тепло- и звукоизоляционной штукатурке.Обладает высокими отражательными свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья — вермикулита, перлита и их смеси с прочным гипсом.

Схема приготовления раствора для штукатурки довольно проста — нужно купить одну из вышеперечисленных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка потечет прямо на откосах, но не должна быть слишком густой и тянущейся — с таким раствором будет очень сложно работать, да и схватится он тоже. быстро.

Пакеты для смешивания обычно указывают оптимальное соотношение смешивания для приготовления раствора, поэтому мы советуем вам следовать рекомендациям производителя. Там же будет указано, на какую площадь будет рассчитано это количество смеси для данного приготовления раствора, поэтому, предварительно выяснив примерную площадь работы (с небольшим запасом), можно рассчитать, сколько смесь нужно покупать.

Подготовка к работе и сбор инструмента

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся в процессе работы:

• Мастерок строительный ;
• Маркер ;
• дрель и миксер строительный;
• острый нож;
• щетка строительная;
• емкость для воды и раствора;
• Отвес ;
• квадрат;
• шпатели металлические и резиновые разных размеров;
• Гипсовая смесь ;
• вода;
• малярная, штукатурная или металлическая сетка и крепежные материалы к ней (скобы, шурупы, дюбеля, подойдет сам раствор).

Подготовка к работе заключается в сборе необходимых инструментов и собственно подготовке поверхности к работе. Он заключается в очистке острым ножом выступающих излишков пенополиуретана. Желательно отрезать пенопласт на уровне оконной рамы; не следует углубляться в шов. Щеткой удалите как можно больше пыли и грязи с поверхности, на которой вы будете работать. Закончив подготовительные работы, приступаем непосредственно к основной части работы.

Штукатурка внешних откосов пластиковых окон

Данная процедура состоит из нескольких этапов:

• Самым сложным этапом отделочных работ является оштукатуривание верхней части. С него начинаем прикреплять основу для нанесенного раствора — выбранный вами тип сетки. Форма крепления зависит от типа откосов, которые вы будете делать — прямые (перпендикулярно оконной раме) или развернутые.
• Строго по отвесу определяем толщину слоя, который будем наносить, и отмечаем значение маркером.
• Поверхность, на которую мы будем наносить штукатурку, должна быть очень хорошо обработана строительной грунтовкой, это позволит раствору более прочно приклеиться к поверхности.
• После этого первый раз замешиваем гипсовый раствор. Для создания раствора наилучшего качества рекомендуется использовать дрель со строительным миксером. Это обеспечит тщательное перемешивание компонентов и однородность структуры.
• С помощью кельмы и шпателя наносим первый грубый слой, стараясь как можно тщательнее заделать все изъяны на поверхности стен.Установленная сетка послужит дополнительным армированием и позволит штукатурке не отслаиваться, а ложиться прямо на стену.
• Если нужно много закрепить, а слой очень толстый, то сразу наносить полностью не стоит. Лучше делать это поэтапно, нанести необходимый слой несколько раз, каждый предыдущий слой предварительно загрунтовать. Каждому из них нужно дать высохнуть не менее 1-2 дней.
• Последний слой необходимо удалить шпателем, образуя чистовую поверхность.Обычно после высыхания на ней остаются небольшие трещинки, они вызваны тем, что для штукатурки используются «стартовые» смеси. Для их удаления нужно небольшим (под размер откоса или чуть меньше) шпателем обработать высохший откос чуть более жидким раствором, чем использовалось ранее. Нанося умеренно тонкий слой, под ним скрываем все недостатки шероховатой поверхности. После высыхания последнего слоя поверхность тщательно шлифуется, удаляя мелкие волнистые неровности.
• После того, как они сформированы, нужно вывести угол с основной стеной. Для этого используются два поплавка, один из них ставится напротив плоскости основной стены здания, а второй используется для создания уклона с красивым ровным углом. Рекомендуется предварительно разметить угловую линию с помощью отвеса, чтобы она не оказалась перегруженной. Для этого штукатурный раствор должен быть умеренно густым, чтобы можно было свободно образовывать необходимый угол, а после затирки нанесенный слой не сразу всплыл, а начал схватываться.
• После завершения формирования уголка нужно дождаться полного высыхания нанесенного раствора. Для этого нужно подождать не менее 2-3 дней в засушливую погоду, чтобы можно было безбоязненно приступить к дальнейшему облагораживанию склонов.
• Затем аккуратно, но тщательно стереть последний слой нанесенной штукатурки. Видимые трещины и мелкие дефекты легко исправить мягкой кистью и жидким раствором. Такой слой сохнет не долго, а вскоре можно приступать к грунтованию откосов.
• Следующим обязательным этапом является защита штукатурки от влаги. Идеальным вариантом для этого будет использование гидрофобной краски того же производителя, гипсовую смесь которой вы использовали. Этот слой защитит вашу штукатурку от воды и не позволит внешним природным явлениям негативно повлиять на нее.
• После защиты от влаги готовые ровные откосы можно покрасить фасадной белой краской. Рекомендуемым, но более дорогим вариантом будет использование акрилового герметика, который добавит еще один защитный слой в дополнение к защите от влаги и грязи.К тому же его легко чистить, что позволит вернуть белоснежный первозданный вид своим склонам с помощью обычной тряпки с мылом. К тому же такая краска примерно вдвое длиннее обычной, что позволит не вернуться в ближайшее время к профилактике.

Нестандартная ситуация с установкой окон

Иногда при установке металлопластиковых окон на старых домах невозможно использовать уровни и отвес, потому что окно, установленное строго по уровню, будет смотреться очень неэстетично и сильно поразительно.В связи с этим оштукатуривание откосов тоже будет производиться не по уровню, а исходя из установленного окна … Поэтому использовать стандартные строительные инструменты может быть неудобно.

Шаблоны для гипса обычно вырезаются из подручных материалов (кусок пластика или тонкая доска), чтобы они могли работать в самых труднодоступных местах. При установке металлопластиковых окон это стороны откоса ближе к оконной раме, где использование большого металлического шпателя будет препятствовать открывающейся створке окна, которая выступает вперед.Правильно вырезанный шаблон сможет добраться до этого места и одним движением вместе со всей площадью работы выровнять его.

Шаблоны обычно наносятся без использования уровня и отвеса, то есть штукатурка производится на глаз в связи с вышеуказанным способом установки окон.

Видео

Из видео вы познакомитесь с секретами оштукатуривания оконных откосов своими руками.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками — отличное и экономичное решение, которое пользуется популярностью, несмотря на преобладание на рынке пластика.Далее мы подробно опишем эту процедуру.

Штукатурка оконных откосов сохраняет свою популярность благодаря ряду преимуществ:

• Наличие. Штукатурная смесь стоит совсем недорого, что и привлекает внимание.
• Эффектность. Место украшения будет смотреться очень красиво при соблюдении всех правил.
• Отсутствие пустоты внутри.

Отделка откосов штукатуркой постепенно отходит на второй план, уступая место панелям ПВХ… Во многом это связано с недостатками техники:

• Риски. Во время работы велика вероятность повреждения рам.
• Без дополнительной изоляции. Использование этой технологии усложняет процесс создания теплоизоляционного слоя.
• Плохая устойчивость к перепадам температур. Если вы живете в резко континентальном климате (например, в Восточной Сибири), то через несколько сезонов начнут появляться трещины.

Совет: для увеличения срока эксплуатации по периметру откоса в точках соприкосновения с рамой сделайте небольшие бороздки ножом.Выдавливаем в них акриловый герметик. Этот прием актуален только в том случае, если откосы окон оштукатурены гипсовой штукатуркой.

• Трудоемкость монтажа. Несмотря на простоту, такая работа потребует больших усилий.

Вывод: недостатков больше и они значительнее названных достоинств.

Делаем работу правильно

Некоторые задаются вопросом, сначала подоконник или штукатурка откосов? Мы настоятельно рекомендуем второй вариант.В этом случае подоконники останутся целыми. В противном случае при работе с цементной смесью они могут быть повреждены. Далее мы поэтапно рассмотрим все, что необходимо сделать.

Какой инструмент подготовить

Нам понадобится следующий список инструментов:

• Уровень (если позволяют средства, то лазерный).
• Рулетка, карандаш (или маркер).
• Правило (желательно алюминиевое).
• Набор шпателей.
• Малка (из фанеры или листа металла) — она ​​должна идеально подходить по глубине проема.Сделать его можно самостоятельно из подручных материалов.
• Емкости для воды и смешивания.
• Мастер ОК.
• кв.

Выбирая смесь, обращайте внимание на ее характеристики. Желательно использовать влагостойкие аналоги. Использование дешевых нестабильных смесей заставит проводить реставрацию поверхности практически каждый год.

Подготовка исходной поверхности

В нашем случае подготовка — наиболее трудоемкий и трудоемкий процесс.Вам нужно будет сделать следующее:

А теперь подробнее рассмотрим, как делать откосы на гипсовых окнах. Большинство людей знакомы с работой шпателем. Однако в каждом случае будут свои нюансы. Разберем работу поэтапно — для лучшего восприятия информации.

Важно! Можно работать при температуре не ниже +7 градусов (у разных производителей могут быть свои требования). Также нежелательно работать при повышенной влажности, потому что в этом случае раствор будет очень долго сохнуть.

• Сначала делается разметка. При помощи квадрата нарисуйте линию будущего проема.
• Создаем ограничители для отделки боковых частей откоса (чтобы не выходить за нанесенную разметку). Вырежьте из фанеры три полосы и прикрутите их на саморезы по всему периметру окна. Необходимо, чтобы края выходили за край на соответствующее расстояние (согласно нанесенной ранее разметке).
• Необходимо добиться идеальной ровности — горизонтальный край выставляем с помощью уровня, а вертикальные столбы — с помощью отвеса.
• Следуя инструкции, готовим раствор — лучше небольшими порциями, чтобы он не успел застыть, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Чтобы ускорить процесс перемешивания, воспользуйтесь отверткой с насадкой для миксера. Добиваемся консистенции «жидкой сметаны».
• Кидаем смесь на самолет с помощью небольшого шпателя. Полностью заполняем пространство между маяками.
• Вооружившись широким шпателем, разгладьте поверхность.Делаем это снизу вверх плавными круговыми движениями. Добиваемся максимальной ровности.
• Дайте смеси высохнуть (не полностью).
• Затем делаем подрезы в местах установки маяков и вынимаем их. Делайте это осторожно, чтобы не повредить штукатурный слой.
• Замазываем появившиеся зазоры и даем поверхности высохнуть.
• Приступаем к следующим процедурам только после полного высыхания смеси.
• Оцениваем ровность поверхности — при необходимости наносим еще один выравнивающий слой.
• После высыхания слегка смочите поверхность водой из пульверизатора.
• Вооружившись теркой, делаем затирку. Водим по поверхности плавными круговыми движениями (как при ручной полировке). Делаем так, пока поверхность не станет идеально ровной.

Заключение

Как мы уже говорили, шпатлевка — не самый прочный вариант. Однако есть способы продлить ей жизнь. Можно покрасить эмалью, что придаст повышенную прочность. Если эстетические характеристики этого лакокрасочного материала вам не нравятся, можно сразу после высыхания покрыть поверхность раствором ПВА (1 к 1 с водой).В результате на поверхности будет создана прозрачная водонепроницаемая пленка.

Отделка оконных и дверных проемов, штукатурка прочая …

Проемы и их заполнение . Оконный проем (рис. 48) заполняется коробкой 3, 7 с переплетами 5, дверной проем — коробкой с одним или двумя дверными полотнами. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает лишь часть толщины стенки проема и обычно устанавливается посередине проема.Остальные части толщины стены с внутренней и внешней стороны называются откосами. Когда оконный проем заполняется двумя ящиками — летним и зимним, которые размещаются внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, пространство между ящиками называется демпфированным. Склоны бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние.

Рис. 48. Заполнение оконного проема: 1 — подоконник, 2 — нижняя шторка, 3, 7 — ящики, 4 — слив, 5 — переплеты, 6 — боковая шторка, 8 — откос

Подоконник 1 всегда делают шире откосов (размеры указаны проектом).Внизу подоконника по всей его длине сделайте паз глубиной до 10 мм, который называется каплевидным. Слеза находится на расстоянии 20-50 мм от края подоконника. Верхняя и боковая заглушки 6 выполнены плоскими; дно 2 — в виде поддона, необходимого для сбора вытекающей из окон воды и защиты ящиков 3 и 7 от гниения. С внешней нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называется водостоком 4.

Для того, чтобы переплеты 5 свободно открывались, штукатурка в шторке и откосах должен быть на 15-20 мм ниже уровня ящиков.Поэтому для снятия раствора используется скос с вырезом или уступом.

Верхние откосы в одном помещении должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой вне зависимости от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 следует расположить вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Склоны выполняются под углом рассвета, т.е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними краями откосов уже, чем между внешними.Например, расстояние ящиков между откосами составляет 1500 мм, а стены могут иметь 1600 мм и более. Угол наклона всех откосов внутри здания сделан одинаковым. Угол рассвета измеряется квадратом (рис. 49) с прибитой или подвижной планкой. Квадрат вставляется в четверть коробки, а правила закрепляются вдоль планки (см. Рис. 11, и).

Рис. 49. Угол для определения угла заката на откосах: 1 — планка, 2 — угол, 3 — заглушка, 4 — короб, 5 — герметик, 6 — штукатурка откоса, 7 — зажим, 8 — правило

Для точной установки ящиков сначала закрепите внутренние поверхности внешних стен, расставьте метки и маяки, а также установите ящики на одинаковом расстоянии от установленных маяков.Обычно на маяки кладут линейку и отмеряют от нее необходимое расстояние, нанося отметки на стенках проема. К этим этикеткам прикрепляются коробки строго по вертикали и горизонтали, соблюдая соответствующий уровень.

После установки ящиков между ними и стеной остается щель, которую заполняют паклей. Жгут предварительно нарезают на пряди и смачивают в жидком разведенном растворе гипса. Вставленную в щель паклю уплотняют деревянным или металлическим герметиком, по которому ударяют кулачком или деревянным молотком-молотком.Чтобы ящики ящика не перекручивались, подкос ставят до заделки зазоров между противоположными брусками ящиков.

Промежутки заполняются паклей не до самого края коробки, но оставляют бороздку глубиной 20-30 мм, которую заполняют раствором при оштукатуривании откосов и слепых зон. Если зазоры заделать заподлицо с коробом, то между ним и штукатуркой откоса или шторки образуется трещина. Захватывая, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, герметизируя заполнение зазора.

Если раствор или уклон, будет густой раствор раствора, гвозди вбиваются в швы кладки или коробки, и гвозди вплетаются вокруг гвоздей. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляются кусочки шлака, кирпича, засохшего раствора.

В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы комплектуются наличниками из того же раствора, что и оштукатуривают стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называются ремешками или полосками.Дверной проем имеет те же детали, что и окно, т.е. откосы и заглушин, только нижний заглушин всегда становится ровным.

Внутренние откосы . Перед началом отделки откосов стены следует оштукатурить и затереть полностью или только возле оконных проемов шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, вешая линейку на отмеренные углы зари. Правило крепится гвоздями, зажимами, костылями или замораживается гипсовым тестом.Вместе с штукатуркой верхнего откоса и верхней шторкой. После снятия правила и внесения исправлений приступайте к оштукатуриванию боковых откосов и слепых зон. Нижняя заглушка обрезается последней, до или после установки подоконника.

Штукатурка откосов и заглушинов, в первую очередь нанести на него спрей, затем грунтовку и покрытие. Почва сделана из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние откосы и глушители оштукатурены лесами или лестницами.

После установки и проверки правил (отвес или уровень) они фиксируются. Таким образом, чтобы закончить откосы на каждом окне, вы должны повесить три правила и многократно измерять и проверять угол рассвета.

Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамы (рис. 50) из досок шириной 100 мм. Размеры рамы должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу наклона оконных и дверных проемов.Прутки рамы соединяются на шипах. Рама устанавливается ровно по центру ящика и укрепляется клипсами в четырех или шести местах; угол рассвета остается прежним, и нет необходимости измерять его в каждом конкретном случае.

Рис. 50. Каркас для оштукатуривания откосов

Раствор на откосах выравнивается пульпой 2 (рис. 51), изготовленной из теса. Одна сторона шкива, имеющая вырез, движется по коробке, а другая следует за рамой или правилом 1.Вырез 3 делается так, чтобы раствор, удаляемый бусиной, находился не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15-20 мм. Благодаря выступу штукатурка откоса не препятствует раскрытию переплетов, а петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В случаях, когда на ящиках ставятся петли-навесы, в шкиве делается дополнительный круглый вырез горловины, который свободно перемещается по ящику 4. Для облегчения выравнивания и срезания закрепляющего раствора шкивы рекомендуется связать. с кровельной сталью.

Рис. 51. Малка для разравнивания раствора на откосе окна: 1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — ящик; 5 — герметик

Для выравнивания раствора пульпу берут обеими руками и прижимают к раме или правилам и коробке (Рис. 52). Разгладив нанесенную грунтовку, приготовьте раствор для снятия грунта, нанесите его на откосы и также немного разровняйте.

Рис. 52. Штукатурка оконных откосов: а — верхняя, б — боковая

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше натереть граблями.Правила снимаются только после затирки и тут же исправления неточностей и потертости усенко и фаски. На верхних склонах всегда тереть усенки. На боковых откосах сверху оставляют небольшой отрезок острой длиной 200–300 мм, а внизу плоские или закругленные фаски. На боковых склонах резко выезжать Усенко не должен, так как они быстро обламываются. Заглушин. Шторы (рис. 53) оштукатуривают так же, как откосы. Раствор разравнивается мякотью с двумя насечками на концах.Вырезы делают так, чтобы между коробками и штукатуркой оставались выступы. Размеры щелей такие же, как на откосах. Если ящики стоят не на одном уровне, то одну ступеньку делают больше другой, чтобы штукатурка в слепых местах была горизонтальной. На рис. 54, а, б показаны для выравнивания раствора в заглушке между оконными коробами, стоящими на одном и разных уровнях.

Рис. 53. Устройство нижних заглушек: а — сквозное, б — с буртиком; 1 — капельница

Рис.54. Малки между оконными коробами, расположенными на разных уровнях (а) и на одном уровне (б)

Раствор наносится, разглаживается, разглаживается и втирается, как обычно. Нижние заглушки между летними и зимними оконными коробами в каменных постройках выполняются из цементного раствора, нижние заглушки ироничны (заглаживаются).

При прокладке донной заглушки без подвесов нижние части боковых заглушек оштукатуриваются на высоту 100-150 мм цементным раствором. Если подвесы располагаются на концах нижней заглушки, то боковые заглушки вплоть до подвесов изготавливаются из известкового или известково-гипсового раствора.В обоих случаях боковые заглушки предотвращают контакт с водой, которая собирается в нижней шторке.

В нижней слепой зоне раствор разглаживают округлой свеклой, чтобы придать заготовке форму лотка. При этом используются маленькие (рис. 55): простые 1 и с подвеской 2.

Рис. 55. Малки для устройства нижней заглушки: 1 — простые, 2 — с подвесками

Дверь откосы и глушители оштукатурены так же, как и окна. Накладки боковых дверей оштукатуриваются известковыми или известково-штукатурными растворами.Нижние пробки изготавливаются даже без бортов из цементного раствора и требуют ферментации.

Для оштукатуривания откосов и жалюзи широко применяется гипсовый цемент, пузцолановое вяжущее — водостойкий гипс. Это связующее выгодно тем, что, наряду с водостойкостью, оно имеет короткое время схватывания (начинается через 4-5 минут и заканчивается через 14-16 минут после смешивания). Такое время схватывания позволяет резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что значительно увеличивает производительность.

Штукатурка железная цементная . Для получения на поверхности цементной штукатурки плотной и гладкой водостойкой корки гипс утюг. Перед заквашиванием слой цементной штукатурки выравнивают и натирают. Есть два способа образования железа: сухой и влажный.

Сухой метод позволяет гладить только горизонтальные поверхности. Для этого маленькое сито заполняют ситом с отверстиями 0,5-0,7 мм и наливают на него чистый цемент. Если удариться о сито, цемент будет нанесен тонким слоем на свежемолотую цементную штукатурку.После нанесения слоя цемента толщиной 1,5-2 мм его разравнивают и утрамбовывают срезом, гипсовым шпателем или кельмой. Выравнивать нужно быстро, так как через время цемент начинает вытягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто.

мокрым утюгом для любой поверхности. В первую очередь цемент просеивают на сите и готовят тесто, которое выкладывают слоем толщиной 2-3 мм на слегка подсохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста сглаживают с помощью надреза, шпателя для штукатурки, стального шпателя или шпателя до получения чистой, гладкой поверхности без швов.Слой засохшего теста также можно натереть на гладких поверхностях металлической теркой.

В результате тщательной и длительной затирки цементное тесто становится почти черным.

Поверхность, выглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, выглаженная сухим способом.

Рекомендуется добавлять водостойкие добавки к цементам, жидкому стеклу и т. Д. В растворы, используемые при обработке чугуна нижних крышек. В этом случае штукатурка становится более чем водостойкой.

Внешние откосы и сливы . Наружные откосы и сливы отделаны так же, как и внутренние, и теми же решениями, что и фасад здания. Если фасад не оштукатурен, а отделан только один откос, то чаще всего используются цементные растворы.

Сначала на склонах развешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают и затирают. Сливной костюм из цементного раствора и накрыть кровельной сталью. Если сливы не покрыты сталью, то они ферментируются, и снизу делается дно для слива воды.Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по боковым и верхним откосам расставьте планки раствора — планки (рис. 56, а). Для этого на стену вешают два правила или особые правила 1 с бортиками и оштукатуривают откос. Правила должны быть хорошо очищены, борта должны быть прибиты на определенном расстоянии, а затем смазаны керосин-стеариновой смазкой, эмульсией или соляркой. Раствор 2 применяется таким образом, чтобы не допустить соблюдения правил. Для этого раствор должен быть максимально жидким.Заполняя пустое пространство, раствор формирует полосу необходимой ширины по правилам.

Рис. 56. Ремни устройства: а — линейка с бортиками, б — малая; правило 2 — штукатурный раствор 3 — малка, 4 — герметик, 5 — стена

Для одновременного выравнивания раствора на откосах и планок на стенах используют пульпу 3 (рис. 56, б) и правило, тем самым повышая производительность труда на этих операциях. Кроме того, можно использовать специальный шаблон для протаскивания откосов.Вытаскивают откосы тоже без правил, по имеющимся ящикам. Ящики должны иметь правильную форму, и их нужно устанавливать точно. Слайды шаблона для большей устойчивости делают их шире и длиннее. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вычерчивала точный профиль склона.

Дверные проемы отделаны так же, как и окна.

Монтаж подоконников из ПВХ (поливинилхлорида)

Поделиться в соцсетях: Поделиться на другой:

Монтаж подоконников ПВХ должен производиться по правилам, включает следующие основные процессы:

Основные процессы:

• планировка, скалывание, пылеулавливание откосов;
• замеры, подготовка плит ПВХ;
• подготовка накладок, установка порога по уровню на накладках;
• заполнение щели между доской и откосом монтажной пеной с последующей штукатуркой.

Схема установки подоконника под пластиковое окно

Нижняя сторона окна подготовлена ​​таким образом, чтобы подоконник входил в паз оконного профиля и при этом между ним и откосом оставался зазор 10-50 мм. Также по бокам доска должна входить в пазы в боковых откосах на глубину до 50 мм.

Примерка подоконника под оконный профиль с помощью обрезного профиля.

Для прохождения строба и устранения неровностей откосов, их чрезмерной высоты используется кернер и набор соответствующих козырьков.

На схеме также показаны меры защиты от увлажнения монтажной пены, которая находится под оконным профилем. А именно — перед швом изнутри помещения устанавливается пароизоляция. Его ставят в щель под оконным профилем перед установкой подоконника, который прижимают к профилю и откосу в соответствии со схемой.

Калибровка и выравнивание порогов

Рекомендуется использовать изделия из ПВХ, специально предназначенные для этой цели, в качестве облицовки пластикового подоконника.Но допускается их замена на сухой брус — клинья. Размер клиньев подбирается в каждом конкретном случае. Рекомендуется установить не менее 2 шт. по ширине и не менее каждого метра в длину.

Производятся замеры имеющегося откоса и в соответствии с ними выбирается доска ПВХ соответствующей ширины, которая обрезается небольшой ножовкой по металлу по длине с учетом захода в пазы в боковых откосах. Торцы доски обычно после ее установки закрываются фигурными крышками (в комплекте) на клей.На рисунке показан пример определения размера подоконной доски.

Подоконник устанавливается с уклоном от окна 1-2% для обеспечения стока воды (конденсата) к краю доски.

Углы наклона подоконника проверяются пузырьковым строительным уровнем. Подходящую толщину клиньев выбирают путем обивки их рубанком или другим инструментом.

Особенности крепления пластиковых подоконников монтажной пеной

При работе с пеной рекомендуется в первую очередь соблюдать правила безопасности — очки.перчатки, спецодежда обязательны. Подоконник, выставленный на уровне накладки, крепится к откосу с помощью пенополиуретана, который подается в щель из баллончика через трубку или специальный пистолет.

Влага необходима для нормальной реакции пенополиуретана. Рекомендуется перед установкой подоконника увлажнить, удалить пыль с бетонного откоса. Также перед нанесением пены можно слегка смочить распылителем все пространство под доской, особенно при невысокой влажности воздуха.

Чтобы доска не поднималась при расширении пены, подоконник, расположенный на облицовке, должен быть значительно нагружен балластом, например кирпичом, ведрами с водой. Также требуется умеренная дозировка пены (необходим опыт по вспениванию), чтобы гарантировать, что избыток материала высвобождается, когда он расширяется только на свободной стороне зазора.

После 24-часового застывания полимерной пены устанавливается подоконник. Пенопласт срезан, щель заштукатурена.

Чертеж — крепление подоконника с помощью уголков на узких парапетах

Особенность установки подоконников на балконах и лоджиях

На балконах и лоджиях, как правило, необходимо крепить относительно узкие подоконники к парапетам и металлическим ограждениям. Обычно монтажную пену использовать нельзя, потому что кирпично-бетонные парапеты достаточной толщины на лоджиях встречаются редко. Чаще для установки подоконника используют специальные металлические уголки, которые устанавливаются согласно схеме.

Схема установки подоконника на балконе предусматривает крепление плит ПВХ к угловым кронштейнам саморезами и фиксацию грушей или болтами к забору.

Поскольку подоконник не прижимается к оконному профилю с усилием «снизу вверх» (отсутствует удар монтажной пены), возможные зазоры между доской и оконным профилем заполняются бесцветным герметиком.

Шаг установки уголков рекомендуется принимать не более 0.8 метров. Разметка точек крепления к парапету выполняется на шнуре или путем подгонки в уже собранном виде вместе с панелью ПВХ. Впоследствии углы закрываются внутренней отделкой, а также возможно слоем утеплителя.

Поделиться в соцсетях: Поделиться на другой:

Закусочная Park Slope заклеила окна посланиями в поддержку героев здравоохранения

Одно окно в настоящее время заполнено, но владелец Purity Diner хочет заполнить все свое оконное пространство благодарностью за героев-медиков.

Фото Бена Верде

Подпишитесь на нашу рассылку PoliticsNY, чтобы получать последние новости и быть в курсе выборов 2021 года в вашем округе и Нью-Йорке

Любимая закусочная в Park Slope заклеила окна посланиями в поддержку трудолюбивого персонала соседней методистской больницы , где работники здравоохранения день и ночь работали, чтобы помочь жертвам нового коронавируса.

Джон Колосакас, владелец Purity Diner на Седьмой авеню и Седьмой улице, сотрудничал с учениками начальной школы в P.С. 10, чтобы заполнить угловое окно своей закусочной красочными рисунками и буквами, чтобы поднять настроение передовых рабочих через улицу.

«Они в стрессе. Сейчас они много работают, намного больше, чем раньше », — сказал Колосакас о медицинских работниках, которые часто бывают в его закусочной. «Это для небольшого повышения морального духа».

Purity находится прямо через дорогу от того места, где причаливают машины скорой помощи методистов, поэтому некоторые из сообщений предназначены специально для работников скорой помощи, которые отвечают на исторически высокий уровень звонков по всему городу.

Фото Бена Верде

Колосакас говорит, что он видел открытые пространства на своих окнах как возможность сказать спасибо.

Он сначала сотрудничал с художницей Марией Негулеску, которая использовала свое ремесло для окна в качестве основы. Затем Колосакас связался с учителем музыки Фредом Эллисом в P.S. 10, которые организовали общешкольное электронное письмо с просьбой о подаче материалов.

Письма начали поступать через два дня, сказал Колосакас.

А чтобы накормить работников больницы, закусочная в настоящее время участвует в «фонде», где члены сообщества могут жертвовать деньги закусочной, чтобы герои здравоохранения могли есть дома, аналогично фонду, созданному в соседней столовой La Bagel. Восторг.

В настоящее время в окнах находится более 20 сообщений, но Колосакас говорит, что надеется покрыть каждый сантиметр доступного пространства.

«Я надеюсь на тысячи», — сказал он. «Они просто продолжают входить».

Мой первый ремонт (Хорошо, ТОЛЬКО ремонт … Пока) — Штукатурка и катастрофа

Если вы следили за мной, вы имеете некоторое представление о том, как выглядел наш дом, когда мы впервые его купили, и как он выглядит сейчас.Так что, возможно, вы сами смогли заполнить пробелы в нашем обновлении… но я думаю, что об этом все же стоит написать!

Брэд и я владели нашим домом ПОКА, прежде чем мы начали ремонт. Мы встречались с нашим классным и терпеливым подрядчиком около десяти раз. Все говорили нам, чтобы мы поладили с этим, но мы остановились.

Дело в том, что это действительно сложно. На самом деле мы там еще не жили, поэтому не знали, что на самом деле нужно изменить. У нас был ограниченный бюджет, но мы не понимали, сколько вещей должно стоить, пока мы не спросили и не обсудили это.И было очень много надстроек. После того, как вы сделаете окна, почему бы не переделать стены и не добавить изоляцию! Если вы что-то делаете, почему бы не сделать все! Подобные рассуждения о «скользкой дорожке» вызвали у нас много задержек, пока мы думали о вещах. Наш подрядчик, Стив, был действительно великолепен и рассказал нам обо всем.

Вот план этажа, с которого мы начали:

Нашими основными жалобами были квадратные комнаты, плохой поток, протекающие виниловые окна, плохая вентиляция в ванной, минимальная изоляция, гниющее крыльцо и отсутствие света.

Вместо того, чтобы писать миллионы слов за один присест, я сделаю отдельные посты в будущем, чтобы рассказать больше о некоторых отдельных частях работы, которую мы проделали — о том, как мы выбирали наши бамбуковые полы, работали с нашим подрядчиком и т. Д. также поделитесь захватывающими и бурными сагами , которые были нашими потолочными и напольными решетками в ванных комнатах. Но сегодня я сосредоточусь на двух вещах, которые легли в основу ремонта: изменении плана этажа и новых окнах и стенах.

Изменения в плане этажа

Действительно, самым большим изменением в целом стала открытая планировка фасада и другие конструктивные элементы.

Мне не понравился оригинальный вид с улицы, поэтому я не расстроился, узнав, что переднее крыльцо («нос» дома) находится в довольно плохом состоянии.

Нам, наверное, стоило заменить эту входную дверь окном, пока мы были у нее. Вместо этого мы решили просто снести крыльцо и потом разбираться с последствиями. (Скользкий путь может быть логической ошибкой , , но на протяжении всего этого процесса для нас психологически было очень реально.)

Мне нравится представлять себе, что дом только что сказал: «аху!»

Мы также занимались внутренними стенами. Раньше вид из кухни был примерно таким:

И в гостиной у вас была такая же проблема:

Мы решили убрать всю стену между кухней и столовой, а также один из двух шкафов, разделяющих гостиную и столовую (внизу красным). Мы сохранили небольшой сегмент стены (синий ниже), который находится между кухней и коридором, потому что он несущий и намного дешевле оставить его.Альтернативой было бы войти в каркас и добавить опорную балку.

Оставшийся кабинет (выделен желтым цветом выше) стал предметом ожесточенных споров. Я думал, что эти шкафы — САМЫЕ ХУДШИЕ ВЕЩИ, и хотел убрать их из дома, все до единого. Но консультативный совет (то есть Брэд) хотел оставить оставшуюся часть для хранения и разделить комнаты.

Оказывается, он был прав! Вы впервые увидели это здесь. Теперь, когда он не симметричен, это забавная деталь, которая помогает разделить комнаты и добавить характер.На самом деле, выкрашенная в белый цвет и одетая, то, что я так ненавидел, теперь могло быть одной из моих любимых вещей в доме. Вроде как оливки на вкус.

Без стен вид из кухни стал намного лучше. (Не слишком увлекайтесь паркетом — на самом деле это имитация винила.)

Я просто не мог понять, насколько лучше стал свет без всех этих стен. Теперь у нас есть свет, исходящий с трех сторон, поэтому мы действительно максимально используем то, что получаем.Демонстрация крыльца также позволила намного больше света проникнуть в гостиную и столовую. Раньше он возвышался над фасадом дома.

Все это было облегчено тем, что мы собирались взять ковер и положить новый пол в рамках того же проекта. Таким образом, нам не нужно было беспокоиться о заделке дыр в существующем полу при удалении стен и встроенных элементов. Это также позволило нам проложить тот же пол на кухне (где раньше был желто-оранжевый виниловый пол, который на самом деле был не совсем на одном уровне с остальной частью дома), чтобы все текло.Пока мы занимались этим, мы также расширили новые этажи в гостевой комнате, так как это была единственная спальня с ковровым покрытием.

У нас получился план этажа:

Мы не удаляли тонну конструкции, но результат кажется намного более открытым. Это похоже на дом намного большего размера.

Окна и стены

Параллельно с этим мы заменили много окон. Мы знали, что это должно произойти, когда покупали дом.Продавец действительно открыто говорил о проблемах с существующими окнами, и это была одна из причин, по которой мы могли себе это позволить.

Окна довольно старые. На многих из них были ослаблены пломбы, из-за чего они стали непрозрачными и неплотными.

(через rebloggy.com)

Видите, с чем мы имели дело?

Это также были окна, заменяющие виниловые вставки, которые просто вставляются в существующую оконную раму, поэтому вы теряете дополнительный свет на виниловой рамке, удерживающей окно на месте.Из-за возраста эти бордюры тоже были серыми, в пятнах и потрескавшимися.

Два самых больших окна были немного разными. Раньше они были обращены к фасаду в гостиной и столовой. Мало того, что они были в плохой форме, они были действительно странными! Они были большими и НИЗКИЕ, и мне не очень нравилась идея, что люди водят машину, имея возможность заглядывать на уровне колен туда, где вы сидите на диване или за обеденным столом.

Так как окна ужасно дороги, мы решили заменить только те в основных комнатах, которые мы будем использовать, а остальные приберечь для более позднего проекта.Вот те, которые мы взяли:

Мы оставили одну на кухне одну, потому что нам понравились размер и расположение, и она все еще была в хорошей форме, даже если виниловая рамка была немного серой. Так что это сэкономило большие деньги. В ванной мы использовали фиксированное заменяемое окно (то есть оно не открывается и может быть установлено прямо в существующий каркас) для еще одной значительной экономии.

Мы выбрали стиль разделенного света от Anderson Windows, который соответствует колониальному стилю, наблюдаемому в таких городах Новой Англии, как наш.Существует множество вариантов разделения света, от окон, фактически сделанных из 6 разных стеклянных панелей, до имитационного стиля, когда решетка помещается на одну большую панель. Мы выбрали имитацию разделенного света, но хорошего качества, с решеткой с обеих сторон и между двумя слоями стекла, чтобы он действительно выглядел цельным. Замена Windows настолько дорога, что мы решили, что дополнительные инвестиции окупились.

Для двух больших низких передних окон мы перешли на расположенные бок о бок двойные окна, которые по-прежнему пропускают много света, но расположены выше и лучше вписываются в окружение.Здесь вы можете увидеть след старого окна и установленные новые окна.

Чтобы добавить еще больше света, мы заменили два маленьких окна (выходящих на восток как в столовой, так и в главной спальне) на соответствующие отсеки. Это не только делает эти крошечные комнаты больше, но и добавляет особого характера и интереса этой стороне дома. Со временем мы надеемся превратить эту «сторону» в «фасад», и эти окна были первым шагом.

Было действительно сложно получить отсеки нужного нам размера! Даже самая маленькая стандартно построенная бухта довольно велика, она затмила бы наши стены и выглядела бы нелепо.Решив, что было бы лучше, чтобы они были подходящего размера, а не точно соответствовали бы другим нашим окнам, Стив смог сделать их для нас нестандартного размера компанией Harvey Building Products. Мы пошли настолько маленькими, насколько могли, и все закончилось идеально.

Единственное, о чем я сожалею об этих окнах, это то, что я не покрасил их в стандартный белый цвет. Конечно, он не соответствовал бы нашему цвету отделки точно и стоил бы немного дороже, но покраска каждого из этих маленьких кусочков — огромная проблема.ЭТО НЕ СТОИТ.

На этих изображениях вы могли заметить кое-что еще — стены! В процессе покупки дома мы узнали, что наши стены сделаны не из того материала, из которого я привык, — гипсокартона или штукатурки. Вместо этого у нас есть что-то, что называется luan board. Представьте себе действительно тонкую фанеру или нечто среднее между фанерой и картоном. Из него делают кукольные домики. Да, не очень.

Со временем панели из этого материала деформировались, поэтому в каждой комнате можно было увидеть трещины и несоответствия волн.Кроме того, трудно исправить повреждения, вызванные висящими изображениями и т.п. На этом строительном кадре вы можете увидеть несколько сложенных вещей:

Мы собирались просто жить с этим, но удаление его для замены окон вызвало еще больший ущерб, поэтому, следуя совету Стива, мы решили использовать доску и штукатурку для всех стен в комнатах, где мы делали окна.

Это снова скользкая дорожка. Но так рада этому решению.

А разве эта отделка не классная? Я хотел, чтобы отделка переместила наше ранчо 1950-х годов в более колониальный вид Новой Англии, поэтому я выбрал розетки (эти квадратные элементы по углам) и другие традиционные предметы.

Конечно, это не так просто, потому что никогда ничего не бывает! Нам нужно было согласовать в общей сложности 6 элементов отделки, и, поскольку мы не работали с архитектором или дизайнером, мы были на крючке, поскольку сами выбирали их все. Трудно было представить масштаб и то, как все это сложится. К счастью, компания Anderson & McQuaid Co., у которой мы хотели купить, разместила на своем веб-сайте все профили отделки, которые я просматривал в течение нескольких дней.

И, конечно, я рисовал в масштабе, потому что ничего не могу с собой поделать.

В итоге мы заменили «обшивку табурета», перечисленную выше, на разрез, который был толще и солиднее, и на самом деле это был , предназначенный для как подоконник (упс). Но остальное сработало!

Больше всего меня беспокоило, что обшивка фартука будет выглядеть слишком убогой, но, думаю, вышло нормально. Мне не понравился ни один из указанных вариантов отделки фартука, поэтому я попросил Стива сделать его из стандартной оболочки, и, к счастью, он сказал, что это не проблема.

Мы определенно выложились на полную в качестве последнего штриха, но я думаю, что это было правильное место, чтобы разориться.Он так много делает для того, чтобы пространство выглядело богатым и завершенным, и украшает области, на которые мы экономили в других обновлениях. Благодаря этому наши недорогие фиксированные сменные окна в ванной комнате выглядят особенно экстравагантно.

(Вы можете увидеть, как все это выглядит нарисованным в моем обзоре дома.)

Мы также разместили новые плинтусы по коридору, где оставили стены из луковичных досок и простую плоскую доску для дверных проемов. Просто замена изящных виниловых плинтусов на наши более изысканные и солидные имела огромное значение.

Хорошо, хорошо, мы также получили новый пол, покраску и переделали двери на сравнительной фотографии, так что это преобразование было не полным изменением отделки. НО ТЫ ПОЛУЧИЛ ИДЕЮ.

Конечно, покраска всей этой богато украшенной отделки была огромной болью и, вероятно, заняла у меня около года. Но мы просто забудем об этом и будем наслаждаться этим сейчас, когда это, наконец, сделано.

Нам нравится иметь возможность перемещаться по открытому пространству впереди, и что мы все еще можем видеть / слышать друг друга, когда мы находимся в разных комнатах.

Свет тоже шикарный. Это дом с северной стороны, поэтому я нервничал, что всегда будет немного темно. Он довольно легкий и воздушный. И декоративная отделка, выкрашенная в ярко-белый цвет, максимально использует это.

Два эркера обошлись нам очень дорого, но нет никаких сомнений в том, что оно того стоило. Они делают все ярче и масштабнее.

И мне нравится, что у меня может быть много растений, не жертвуя площадью пола.

Мы также очень довольны решением оставить эту небольшую несущую стену между кухней и коридором / гостиной. Как я уже сказал, вынуть его было бы намного дороже. Это дает нам правильное расстояние между гостиной и кухней, поэтому каждый из нас может делать что-то свое в этих комнатах, если захотим. Это также помогает нам вернуть часть памяти, которую мы потеряли. Пространства слишком мало для кухонного острова, но мы можем поставить у этой стены шкаф приличного размера, который мы используем для хранения почты и прочего.

В общей схеме вещей , это были относительно незначительных изменений, которые имеют огромное значение для того, как мы живем в доме. Я имею в виду, что мы не выпотрошили все помещение, поменяли комнаты местами или передвинули бытовую технику!

Конечно, я упустил некоторые другие важные вещи, которые мы сделали, например, новые полы и некоторые обновления на кухне, о которых я буду писать целые статьи в будущем. У меня также не было времени вникнуть в некоторые мелкие проблемы, которые мешали нам на этом пути, потому что всегда что-то есть.В будущем я расскажу о потолке в ванной и решетке на полу (подсказка : см. Спойлер на изображении выше! ).

Спасибо за чтение!

(Обмен в феврале до и после Thrifty Decor Chick)

Связанные

Как устранить пузыри в внутренней штукатурке? [PDF]

Вздутие, вздутие или выдувание штукатурки на каменной стене — серьезное состояние стены здания.Используйте это указание, чтобы выяснить причину проблемы, прежде чем приступать к дорогостоящему ремонту стен. Основная причина вздутия или вздутия гипсовой стены — сырость. Причиной сырости может быть дождевая вода, проходящая через крышу, или поглощение влаги из земли, или неожиданные наводнения.

Важно сначала выяснить причину сырости, а затем выбрать подходящее средство. В этой статье подробно описаны основные причины появления влаги во внутренней стене и решение проблемы.

Почему мыльные пузыри из гипса?

Пузырьки на штукатурке стен возникают из-за повышения влажности через стену. Здесь штукатурка крошится, и порошкообразная смесь падает на соседний пол. Повышение влажности через стену происходит из-за отсутствия гидроизоляционного покрытия, плохого дренажа участка или недостаточной вентиляции пола.

Устранить причины пузырей штукатурных стен

На этом этапе остановите все возможные причины повышения влажности через стены здания.Некоторые из решений:

1. Улучшение дренажной системы участка. Всегда следите за тем, чтобы окружающие откосы располагались подальше от здания.
2. Всегда проверяйте наличие свободного места под половицей, чтобы облегчить испарение влаги из почвы под ней. Эти пары должны легко проходить через вентиляционные отверстия в стене.
3. Следующее средство — нанесение гидроизоляционного слоя. Это рекомендуется, когда нет решения для предотвращения подъема отходов через стены. Применение гидроизоляционного слоя — это работа, которую лучше всего выполняют профессионалы.

Как отремонтировать стену из пузырчатой ​​штукатурки?

После принятия необходимых мер по устранению появления сырости в штукатурных стенах, следующим шагом будет ремонт штукатурки. Ремонт штукатурки без поиска и устранения причины вздутий штукатурки заканчивается полной потерей работы.

Пошаговая процедура ремонта поврежденной штукатурки представлена ​​ниже:

Шаг 1. Удалите поврежденный материал стены

Этот этап включает удаление пузырящегося материала, отслоившейся краски, крошащегося красочного материала и пузырящегося гипса.

Удалите поврежденный материал стен с помощью шпателя

• Удалить поврежденный материал с поверхности шпателем.
• Снимите отслаивающуюся краску и пузырящуюся штукатурку с помощью шпателя. Выкопайте с поверхности стены весь мягкий и рыхлый материал. Это делается с сильным давлением и контролируемым копанием. Следуйте процедуре также по краям поврежденного участка.
• Продолжайте копать до тех пор, пока не появится твердый неповрежденный слой штукатурки.
• Проверить, легко ли отслаивается краска вокруг поврежденного участка.
• Всегда начинайте снимать краску с центра поврежденного участка.

Шаг 2: Очистите поверхность

Поверхность стены после выполнения шага 1 необходимо очистить с помощью жесткой нейлоновой щетки и профессионального пылесоса.

Примечание: Shop-vac — это специальный пылесос с мощным двигателем, который помогает всасывать мусор, грязь и куски со строительных площадок и деревянных мастерских.

Вымойте окружающие поверхности чистой водой и губкой. Этот процесс помогает удалить любые известковые отложения. После очистки дайте поверхности высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3: Герметизируйте поверхность, поврежденную водой

• После очистки и подготовки поверхности стены нанесите слой грунтовки. Процесс грунтовки блокирует остаточные загрязнения на поверхности стены. Это помогает получить хорошее сцепление с герметизирующим составом.Грунтовка также предотвращает растекание пятен при покраске. Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.
• Сильно встряхните грунтовку, чтобы раствор правильно перемешался. Покройте пораженные поверхности краской и нанесите внахлест на окружающую стену краской. Дайте грунтовке высохнуть. Для высыхания масляной краски требуется 24 часа, а быстросохнущим грунтовкам — час.

Шаг 4: Ремонт штукатурки

• Залейте недостающую штукатурку и выровняйте стену с помощью шпаклевки или штукатурки для ремонта.Выбор зависит от участка ремонта. Для небольшой площади можно использовать стыковочный состав. При увеличении площади повреждений лучшим ремонтным составом будет штукатурка.
• Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта от выходящего наружного слоя стены.

Ремонт штукатурки стен шпаклевочным составом

Первый слой шпаклевки

• Нанесите первый слой смеси для заделки швов с помощью ножа для швов.Начните с нанесения смеси на стену толщиной 1/4 дюйма. Теперь вернитесь к нему, чтобы снять лишнюю часть ремонта с другой стороны дефекта.
• Всегда перемещайте лезвие через более глубокие повреждения, чтобы заполнить их, и снимайте окружающие стенки, чтобы они покрылись тонким слоем. Не делайте толстых слоев по периметру повреждения, которое требует дополнительной шлифовки на завершающей стадии.
• Используйте длинную тонкую доску для нанесения состава, если площадь ремонта большая. Любые оставшиеся выступы можно отшлифовать наждачной бумагой от крупной до средней.Шлифование следует производить только после полного высыхания состава.
• По окончании шлифовки удалите пыль щеткой и протрите поверхность чистой влажной губкой. Перед нанесением следующего слоя удалите царапины и шлифовальную пыль с поверхности.

Второй слой шпаклевки

• При нанесении второго слоя нанести состав на самые глубокие участки повреждения. Удалите лишнюю смесь параллельными движениями. Нанесение масла и снятие сливок происходит в перпендикулярном направлении к тому, что было при нанесении первого слоя.
• Не беспокойтесь о гребнях, образовавшихся при использовании фуговального ножа. Но помните, что состав должен быть как можно более тонким, чтобы свести к минимуму окончательное шлифование.
• Дать высохнуть второму слою. Далее следует процесс зачистки, шлифовки. Сотрите пыль и загрязнения с поверхности. При необходимости количество слоев можно увеличить.

Совет: для каждого слоя не забудьте изменить направление нанесения. Избегайте образования компаунда на окружающих поверхностях.

Вместо шпаклевки можно использовать штукатурку.

Также прочтите: Порядок выполнения работ по штукатурке стен

Шаг 5: Отшлифуйте и подкрасьте

• Дайте последнему слою схватиться и полностью высохнуть.
• Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 120, чтобы сгладить внешние края и поверхности стен.
• После шлифовки удалите шлифовальную пыль влажной тряпкой.
• Перед окраской нанести грунтовку. Грунтовка-герметик на основе растворителя лучше всего по сравнению с латексной краской, потому что первая предотвращает загрязнение остаточной воды новым лакокрасочным покрытием.
• Латексная грунтовка не подходит для нанесения на поверхность стены, поврежденную водой. Всегда ждите, пока грунтовка высохнет, прежде чем приступать к подкрашиванию и покраске стен.

Шлифовка гипсовой стены

Часто задаваемые вопросы по ремонту стен из дутого гипса

1. Что вызывает пузыри и взрывы штукатурных стен?

Вздутие штукатурных стен происходит из-за повышения влажности через стену. Здесь штукатурка крошится, и порошкообразная смесь падает на соседний пол.Повышение влажности через стену происходит из-за отсутствия гидроизоляционного покрытия, плохого дренажа участка или недостаточной вентиляции пола.

2. Зачем наносить грунтовку перед ремонтом штукатурки?

Грунтовку обычно наносят перед окраской. При ремонте штукатурки грунтовка блокирует остаточные загрязнения на поверхности стены. Это помогает получить хорошее сцепление с герметизирующим составом. Грунтовка также предотвращает растекание пятен при покраске.Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.

3. Как выбрать между шпаклевкой и штукатуркой?

Выбор зависит от участка ремонта. Для небольшой площади можно использовать стыковочный состав. При увеличении площади повреждений лучшим ремонтным составом будет штукатурка. Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта выходящего наружного слоя стены.

Подробнее:

1. Как отремонтировать стены из гипса?
2. Виды штукатурки и внешняя отделка зданий

Трещины в гипсокартоне в дверных и оконных углах | Причины и когда серьезно

Трещины гипсокартона в углах окон и дверей не являются чем-то необычным, но могут быть предупредительным признаком структурных проблем с каркасом, фундаментом или проблемами влажности.Своевременное распознавание серьезных трещин позволит вам внести исправления до того, как дом нанесет дорогостоящий ущерб.

Одна из наиболее распространенных причин трещин гипсокартона на дверных и оконных углах заключается в том, что эти угловые области обычно подвергаются гораздо большей нагрузке, чем большинство других участков гипсокартона. Важно то, каковы причины трещин и связаны ли они со структурными проблемами, поскольку в этом случае могут потребоваться корректирующие действия, прежде чем проблема усугубится.

К счастью, большинство причин этих трещин не связаны с серьезными проблемами конструкции.

Во-первых, заметка о новых домах с трещинами гипсокартона

Обратите внимание: трещины в гипсокартоне в новых домах возрастом до двух лет могут нуждаться в анализе немного иначе, чем в старых домах.

Когда возникают вопросы о трещинах гипсокартона в доме, это один из первых вопросов, который могут задать инженеры; «Сколько лет дому? Ему меньше года или двух? Если дом новый, то причины могут быть связаны с общими проблемами, которые часто возникают в новых домах, такими как небольшая просадка фундамента и усадка древесины.Добавьте к этому, что проблемы с нормальной влажностью усиливаются из-за отверждения бетона, установки гипсокартона и новой краски, выделяющей влагу в воздух; все это может способствовать растрескиванию гипсокартона в новых домах.

Пять распространенных причин появления трещин в углах окон и дверей

Инженеры и подрядчики знают, что существует множество причин появления трещин в углах дверей и окон. Большинство причин делятся на пять категорий.

Причины трещин

1. Проблемы с рамой
2. Колебания влажности и температуры, а также протечки в водопроводе или кровле
3. Сезонные причины
4. Низкое качество изготовления и неподходящие материалы
5. Структурные вопросы — движение фундамента и грунта

Помните — исключите очевидное или необычное

Размышляя о трещинах в гипсокартоне, не забудьте исключить некоторые причины, о которых вы не задумывались или о которых забыли.К ним относятся то, что оказало серьезную нагрузку на каркас или фундамент домов, такие вещи, как землетрясение, оползень поблизости, торнадо или ураган. Если вы живете в районе, где ведется подземная добыча полезных ископаемых или под вашим домом или рядом с ним построено метро, ​​это может означать движение почвы или проблемы с фундаментом. Эти типы причин встречаются редко, но если ваши трещины возникли в связи с некоторыми из этих событий или условий, то этим элементам и трещинам следует уделять больше внимания.

1.Проблемы с кадрированием

Перемещение обрамления окон и дверей

Любое перемещение обрамления вокруг окна или у двери создает дополнительную нагрузку на гипсокартон, поэтому на этих угловых участках или рядом с угловыми участками часто будут появляться трещины; либо в месте стыка, где два куска гипсокартона примыкают друг к другу, либо трещина будет проходить через сам гипсокартон, обычно под каким-либо углом.

Пиломатериалы

• Обычно дает усадку при высыхании
• Расширяется при впитывании влаги
• При высыхании часто скручивается, выгибается и складывается.

Заглушки над дверями и окнами и проблемы усадки древесины

Двери и окна обычно имеют «заголовок» над ними.Заголовок — это горизонтальный структурный элемент каркаса, который несет вес или поддерживает нагрузку над дверным или оконным проемом. Деревянные коллекторы в жилых домах, особенно старых, часто представляют собой пиломатериалы габаритных размеров, например, 4 x 6 или 6 x 12. Обратите внимание, что размер и материал заголовка обычно называются инженером и / или кодом. Если не пиломатериалы стандартных размеров, то используются конструкционные деревянные коллекторы, такие как конструкционные композитные пиломатериалы (SCL) или клееные пиломатериалы (LVL) / (Glulam).

Если вместо композитных пиломатериалов используются габаритные пиломатериалы, то может возникнуть проблема усадки древесины, связанная с содержанием влаги в пиломатериалах. Если гипсокартон прикреплен к габаритному коллектору пиломатериалов, особенно если он имеет высокое содержание влаги, и он также прикреплен к стойкам в конце коллектора, то по мере того, как заголовок теряет влагосодержание, он будет давать усадку, и эта усадка вызовет трещины по углам дверей или окон. Это более распространено в новых домах, чем в старых.(Прочтите о проблемах с усадкой древесины, особенно о структурных проблемах, а также о плесени и грибке)

Реконструкция

Изменения при перепланировке, такие как добавление или увеличение дверей или окон, перемещение или изменение дверей и окон, могут привести к появлению трещин в некоторых углах дверей и окон; поскольку могут быть различные точки напряжения и временами усадка нового пиломатериала для каркаса.

Несоблюдение строительных норм и правил для обрамления дверей и окон

Если домовладелец или непрофессионал оформлял дверные и оконные проемы, они, возможно, не знали строительных норм, когда дело доходит до требований к обрамлению, включая коллекторы, шпильки для домкратов, шкворни, калеки, грубые подоконники, сорта пиломатериалов, влажность. ограничения по содержанию и строгие требования; Просто назвать несколько.Строители, использующие пиломатериалы, содержание влаги в которых превышает установленные законом ограничения, могут привести к чрезмерной усадке древесины и, возможно, к образованию плесени и грибка на стенах.

2. Влажность, температура и герметичность

Влажность и температура могут вызывать или способствовать образованию трещин в гипсокартоне, в том числе в углах дверей и окон. Небольшие перепады температуры или влажности обычно не оказывают существенного влияния на гипсокартон. Более крупные различия могут сказаться на гипсокартоне и деревянном каркасе.

Как мы знаем, когда что-то нагревается, оно расширяется, а когда остывает, оно сжимается. Это одна из причин, по которой инженеры рекомендуют, если длина стены превышает 30 футов, должны быть компенсаторы. Это помогает уменьшить растрескивание.

При высокой влажности древесина и гипсокартон имеют тенденцию впитывать влагу из воздуха, а при очень низком уровне влажности они обычно теряют влагу. Это также может привести к растрескиванию. Чтобы уменьшить растрескивание, домовладельцы будут иметь в доме осушитель для удаления влаги из воздуха.(При желании уточняйте цены и характеристики осушителей воздуха)

Поднятие фермы может способствовать образованию трещин в гипсокартоне

Подъем для фермы — хороший пример того, как влажность и температура могут вызвать трещины в гипсокартоне. Обычно это вызывает растрескивание внутренних стен, а не наружных стен, а иногда способствует растрескиванию углов дверей на внутренних стенах. Эти трещины обычно находятся на стенах, где фермы проходят перпендикулярно месту соединения стены с потолком. Если есть двери, расположенные в стенах, где происходит подъем фермы, то нередко возникают трещины рядом или по углам двери, однако большинство трещин, вызванных подъемом фермы, происходят там, где стены встречаются с потолком.

С точки зрения конструкции, нижний шнур ферм поднимается над верхней пластиной каркасной стены, и когда это происходит, появляется трещина там, где стена встречается с потолком, особенно если каркас и гипсокартон не были установлены должным образом, чтобы противостоять этому. происходит. (Подробнее о подъеме ферм и его причинах)

Утечки

Утечки из окон, крыши и водопровода нередки для домовладельцев, однако влага может ослабить гипсокартон, в зависимости от количества влаги и того, как долго гипсокартон подвергается воздействию.Ослабленный гипсокартон трескается легче, чем здоровый гипсокартон, поэтому, если на углах окна или двери видны пятна от влаги или следы плесени и плесени и есть трещина; тогда причиной может быть влага.

Не забудьте внимательно осмотреть края любой видимой ленты гипсокартона на предмет пятен или следов влаги. Надавите на него, чтобы убедиться в прочности, и, если у вас есть измеритель влажности, проверьте содержание влаги в гипсокартоне, поскольку он может выявить высокий уровень влажности, который не виден невооруженным глазом.

3. Сезонные выпуски

Удивительно, но сезонные изменения входят в пятерку основных причин появления трещин в гипсокартоне. Одним из признаков того, что сезонные изменения могут вызывать трещины в гипсокартоне в вашем доме, является то, что трещины открываются в одни сезоны и закрываются в другие сезоны.

Сезонные изменения, способствующие возникновению трещин:

• Температура
• Влажность
• Дождь

В сезон дождей у ​​домов, построенных на обширных почвах, которые очень распространены в некоторых частях страны, часто будет движение фундамента вверх.Это связано с тем, что при намокании обширных почв они расширяются, а в засушливый сезон, наоборот, сжимаются. Это расширение и сжатие почвы часто заставляет фундамент двигаться вверх и вниз из-за времен года. Это может вызвать трещины в гипсокартоне, а в некоторых домах трещины могут открываться или закрываться из-за сезонных изменений.

Дома для отпуска и коттеджи

Дома для отдыха и пустующие дома часто имеют более высокую частоту появления трещин в гипсокартоне, вызванных проблемами температуры, а иногда и влажности, чем дома, в которых проживают постоянно.Причина в том, что они обычно имеют более широкий диапазон температур и временами влажности, чем дом, в котором люди живут каждый день. По этой, а также по другим причинам домовладельцы могут захотеть контролировать температуру и влажность, даже если дом пуст.

4. Низкое качество изготовления и неправильный выбор материалов

Не все мастера по гипсокартону имеют одинаковый уровень квалификации, и иногда домовладельцы, работающие своими руками, могут не знать, как профессионалы вешают гипсокартон, скотчем и глина, поэтому не осознают, что их мастерство приводит к появлению трещин в гипсокартоне на углах окон и дверей.

Укладка гипсокартона на углах двери или окна

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые делают при навешивании гипсокартона на углах дверей и окон, — это наличие шва (где два куска гипсокартона примыкают друг к другу) в этих углах. Домовладельцы, работающие своими руками, и даже некоторые профессиональные мастера по сухому покрытию сделают это, потому что его быстрее и проще разрезать и установить.

Проблема с этим состоит в том, что в этих углах больше напряжения, и, если есть склеенный стык, вероятность его растрескивания будет гораздо выше, чем если бы стыка не было. На фото правильный путь — без стыков и швов на углу двери.

Использование грязи для гипсокартона или ленты правильного типа

Примечание — «Шовный состав» гипсокартона обычно просто называют «грязью» большинством профессиональных мастеров гипсокартона.

Существует несколько типов раствора для гипсокартона, таких как «универсальный», «легкий универсальный», «топпинговый состав» и быстросхватывающийся раствор для гипсокартона (иногда называемый «горячим» раствором), а также другие типы раствора. грязь. Если для заделки гипсокартона используется неправильный тип грязи для определенного условия или этапа проклейки лентой, то вероятность растрескивания увеличивается.

« Аллигатор» взлом

Если грязь для гипсокартона нанесена слишком густо или в нее добавлено слишком много воды, нередко возникают тонкие трещины из-за усадки грязи при высыхании: то, что многие называют «трещинами аллигатора», потому что они немного похожи на микротрещины. в коже аллигатора.

Лента бумажная стихийная сетка для гипсокартона

В производстве гипсокартона многие подрядчики по производству гипсокартона считают, что бумажная лента прочнее, чем сетчатая, и что при нагрузке и движении конструкции бумажная лента будет лучше держаться.Что будет меньше проблем и меньше трещин.

Прямые микротрещины

Если есть прямые тонкие микротрещины, идущие вертикально (90 градусов к полу) или горизонтально (параллельно полу) и они находятся в месте стыка двух кусков гипсокартона; тогда это часто происходит из-за неправильной записи на пленку. Если это так, то его легко отремонтировать, и это связано с проблемами изготовления, а не с конструкцией.

Если есть вертикальные трещины на внешних углах стены, которые смещены примерно на 1 дюйм от угла, они также обычно являются проблемой изготовления, связанной с установкой углового борта или неправильной работой по оклейке лентой.

5. Трещины в гипсокартоне могут быть предупреждением о проблемах конструкции

Большинство трещин гипсокартона в углах дверей и окон не вызваны структурными проблемами; большинство из них являются незначительными, косметическими или связаны с техническим обслуживанием, однако иногда они могут быть «желтым или красным флажком», предупреждающим об одной или нескольких структурных проблемах. В этом случае, чем раньше домовладелец решит такие проблемы или проблемы, тем больше вероятность, что стоимость их исправления будет дешевле, а не решение их позже, когда затраты на их устранение будут намного выше.

Две ключевые структурные проблемы связаны с движением почвы и фундамента, и когда они происходят, они могут нанести незначительный или серьезный ущерб каркасу домов и другим компонентам дома; Частично об этом могут свидетельствовать трещины гипсокартона, в том числе в углах дверей и окон.

Перемещение фундамента или грунта — влияет на каркас

Если фундамент сдвигается или перемещается, то деревянный каркас, стоящий на фундаменте, обычно также перемещается; часто приводит к дополнительным нагрузкам на дверные и оконные углы.Дома, где есть обширные почвы, осадки, ползучесть на склонах и слишком близко корни деревьев к фундаменту, могут повредить фундамент. Эти типы причин часто связаны с повреждениями конструкции дома или вызывают их. Серьезность часто зависит от количества и скорости движения. Как мы знаем, землетрясения и оползни связаны с движением почвы и могут привести к значительному повреждению дома или даже к его разрушению, однако даже медленное движение почвы с течением времени также может причинить серьезный ущерб.

Движение фундамента может ослабить или повредить элементы деревянного каркаса в доме, то есть стойки, потолочные балки, фермы, коллекторы и т. Д., И может привести к ослаблению металлических креплений, гвоздей и шурупов. Когда металлическая фурнитура, соединяющая различные структурные компоненты деревянного каркаса, расшатывается или повреждается, возникает риск того, что структурные соединения могут выйти из строя.

Трещины шириной 1/8, 1/4 или 1/2 дюйма

Инженеры-строители обычно не слишком озабочены микротрещинами, но учитывают все трещины при оценке серьезности трещин в гипсокартоне; особенно трещины размером 1/8 дюйма или больше.Они будут смотреть не только на размер и расположение трещин в гипсокартоне, но и на другие структурные предупреждающие знаки, такие как трещины в фундаменте, наклонные полы, провисающие крыши и т. Д., Которые могут указывать на структурные проблемы.

Трещины, выходящие из угла двери или окна и доходящие до потолка

Когда трещина широкая, под углом (то есть под углом 30 или 45 градусов) и продолжается в потолочные листы гипсокартона, это обычно считается серьезной проблемой.Даже если трещина имеет только одну или две из этих характеристик, это вызывает беспокойство, и следует проверить другие предупреждающие признаки структурных проблем.

Трещины гипсокартона не являются чем-то необычным и, как правило, не являются проблемой конструкции, однако, когда домовладельцы видят их, они должны смотреть на общую картину — на всю структуру, чтобы определить, серьезны ли они. Трещины иногда могут быть «красными» или «желтыми» флажками, указывающими на то, что проблема начинает проявляться или имеется серьезная проблема.Знание о трещинах гипсокартона и их причинах может помочь домовладельцам определить серьезность проблемы.

1. Трещины размером более 1/8 дюйма вызывают гораздо большее беспокойство, чем микротрещины
2. Трещины в швах, где встречаются два куска гипсокартона, обычно не вызывают беспокойства, чем трещины шириной 1/16 дюйма или более, проходящие через лист гипсокартона под углом или изгибом, что может быть намного больше. посерьезнее.
3. Возраст трещины. Если трещина оставалась неизменной в течение 10 или 20 лет, то это может не вызывать серьезного беспокойства по сравнению с небольшой трещиной, которая становится больше за короткий период времени, или с тем, что количество трещин становится больше.
4. Угловые участки дверей и окон обычно подвергаются большему напряжению, чем другие участки; таким образом, на этих участках может произойти больше трещин.
5. Проверьте снаружи вашего дома на наличие трещин, щелей или других проблем в дверных и оконных углах; особенно дома с лепниной, кирпичом или камнем снаружи.
6. При наличии значительных или серьезных трещин целесообразно проконсультироваться с инженером-строителем.
   Как заштукатурить откосы окна: Nothing found for Kak Shtukaturit Otkosy Na Oknax Bez Opyta %23Dlya Chego Primenyayutsya Otkosy