Оштукатуривание оконных и дверных откосов: Технология штукатурки откосов

Оштукатуривание дверных и оконных проемов: штукатурка откосов окон и дверей, технология, советы, рекомендации, инструкции

В оконных проемах в бетонных, каменных, кирпичных стенах необходимо штукатурить откосы, заглушины, устраивать сливы и подоконники.

Все работы по штукатурке выполняются после тщательного закрепления оконных и дверных коробок.

Щели между коробками и стеной заделывают паклей или монтажной пеной. Высохшая масса образует достаточно прочное и эффективное уплотнение.

Сначала оштукатуривают стены и потолок, затем строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей.

Откосам всегда придают скос — «угол рассвета», то есть расстояние между сторонами откосов в глубине проемов (у коробок) меньше, чем снаружи (у поверхности стен). Отмеряют это расстояние угольником с прибитой планкой.

На хорошо увлажненный откос наносится штукатурный раствор в обычной последовательности: обрызг — несколько слоев грунта — накрывка (не забывая правило: прежде чем наносить последующий слой — убедитесь, что предыдущий успел схватиться). Разравнивайте раствор специальной палкой, изготовленной из гладко отстроганной доски.

Стороной с вырезом она движется по коробке, а без выреза — по правилу. Вырез нужен для того, чтобы раствор был не на одном уровне с коробкой, а отступал на 15-20 мм. Тогда петли на откосах останутся свободными от раствора и не будут мешать переплетам свободно открываться.

После устройства верхнего откоса навешивают вертикальные правила и оштукатуривают боковые откосы.

Затирать штукатурку на откосах и заглушинах лучше всего «вразгонку». Накрывочный раствор применяют такой же, каким был выполнен грунт. Нижние заглушины всегда выполняют из цементного раствора состава 1:3.

При устройстве заглушин сначала выполняют нижние и накрывают их чем-нибудь, чтобы не забрызгать раствором, наносимым на верхнюю и боковые заглушины.

Разделка углов линейкой

Известково-гипсовым раствором углы выполняют в такой последовательности. В места, куда не доходит шаблон, набрасывают раствор грунта, не доводя его слой на 1-1,5 см до уровня тяги. Причем раствору стараются придать форму тяги. Затем набрасывают раствор на 5 мм выше ранее вытянутой тяги. Ему дают немного схватиться и начинают разделку углов — срезают лишний раствор специальной линейкой.

Линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и двигают ее режущей частью вперед. Она срезает лишний раствор, нанесенный в угол, оставляя форму тяги. Разделанные таким образом тяги зачищают отрезовкой и маленькими полутерками.

Разделка угловым шаблоном

Такие шаблоны применяют для ускорения разделки углов. Тяги выполняют простым шаблоном, затем в навешенные правила вставляют угловой шаблон. Наносят раствор, вытягивают углы, получая тем самым направляющие элементы тяги. Для получения нужной чистоты тягу угла зачищают маленькими полутерками и отрезовками.

Разделка деревянным разборным шаблоном или шаблонами-полутерками

Для разделки углов изготовляют несколько шаблонов-полутерков по форме тяги. Каждый шаблон-полутерок должен соответствовать вытягиваемому профилю, плотно прилегать всеми точками к предназначенной части тяги.

Концы каждого полутерка срезают на ус под таким углом, чтобы им можно было разделать нанесенный раствор в лузгах. После каждого набрасывания раствора к ранее вытянутой тяге приставляют шаблон-полутерок и проводят им по раствору.

Так повторяют до получения полного профиля тяги — разделки угла. Недостаток шаблонов-полутерков заключается в том, что, намокая, они коробятся.

Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Категория: Штукатурные работы

Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Когда полностью закончены штукатурные работы на потолке и стенах, а штукатурка просохла и затвердела (через 2-3 дня), можно приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. В проемы устаналивают коробки оконных и дверных блоков; щели между коробками и стеной проконопачивают паклей, войлоком или очесами, антисептированными растворами фтористого натрия, оставляя незаполненными 2-3 см (для заполнения штукатурным раствором).

На стену по кромке проема навешивают правило и хорошо увлажняют стенки проемов. Теперь в обычной последовательности наносят слои штукатурного намета и производят все необходимые операции над ним: обрызг — несколько слоев грунта — разравнивание — накрывка — разравнивание — затирка или заглаживание.

При разравнивании раствора полутерок опирают на правило и коробку, в результате чего в оконных и дверных проемах образуются откосы или так называемый угол рассвета; направление движения полутерка при разравнивании раствора — сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затирают, присыпают сухим цементом и заглаживают теркой с металлическим полотном (железнят).

Железнения можно избежать при оштукатуривании дверных проемов у внутренних дверей, но при затирке оконных проемов и проема входной двери железнение обязательно, оно дает более плотную водонепроницаемую поверхность.

Рис. 132. Отделка проемов: а — определение угла угольником; б — разравнивание раствора в оконных откосах; в — разравнивание раствора в заглуши-нах между оконными коробками на одном уровне; г — то же, на разных уровнях; д — то же, в нижней заглушине; 1 — угольник; 2 — коробка; 3 — зажим; 4 — правило; 5 — малка; 6 — вырез; 7 — конопатка

Углы, образуемые стенами и откосами, можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Углы всех откосов должны быть одинаковыми (рис. 132).

Если в ходе дальнейшей отделки стен и потолка предстоит их окрашивание или оклеивание рулонными материалами (обоями или пенопленом), то после того как просохнет штукатурка, всю поверхность покрываем тонким слоем шпатлевки, растирая ее металлическим шпателем «на сдир».

Это была последняя операция, связанная с оштукатуриванием цементно-песчаным раствором. Но разговор о штукатурке еще не закончен.

—

В проемах оштукатуривают откосы с одной или с двух сторон (наружные и внутренние) или откосы с внутренней стороны и заглушины. К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен. Чтобы получить откосы одинаковой ширины, например с внутренней стороны, сначала провешивают стены, устраивают марки и маяки, к маякам приставляют правило и отмеряют от правила какое-то одинаковое расстояние, на котором ставят и закрепляют коробки в проемах.

Зазоры между коробкой и стеной заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе, и уплотняют так, чтобы пакля не доходила до уровня коробки на 20—30 мм. Оставшееся пространство в процессе оштукатуривания заполняют раствором.

Внутренние откосы оштукатуривают так. По верхнему и боковым откосам или сторонам проема навешивают правила, но так, чтобы в откосах был угол рассвета, т.е. расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. Угол рассвета отмеряют угольником с планкой. На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор разравнивают малкой (рис. 1).

Рис. 2. Малка для разравнивания раствора на откосах: 1 — правило. 2 — малка, 3 — вырез, 4 — коробка, 5 — конопатка

Малку изготовляют из теса. Одна сторона малки имеет вырез, которым она движется по правилу. Вырез делают для того, чтобы малка снимала раствор не на уровне поставленной коробки, а с некоторым отступом. Это делают для того, чтобы штукатурка не мешала петлям и отверстиям открываться. Если на коробках укреплены петли, то на малке дополнительно устраивают вырез в виде полуокружности.

Раствор наносят в обычной последовательности: сначала обрызг, затем несколько слоев грунта (откосы имеют толстые наметы), по грунту — накрывху и затирку. Разравнивают раствор малкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу.

На верхних откосах натирают усенок, на боковых или оставляют усенок, или делают плоскую либо закругленную фаску, но не до самого верхнего откоса, а не доводя до него 200—300 мм.

Заглушины оштукатуривают с помощью малок (рис. 25) для разравнивания раствора, которые передвигают по коробкам. На малках делают по два. выреза. Если коробки стоят на одном уровне, вырезы также должны быть одинаковые с обеих сторон. Если коробки стоят на разных уровнях, то один вырез делают меньше другого.

Рис. 2. Малки для разравнивания раствора в заглушинах: а — между оконными коробками на одном уровне, б — то же, на разных уровнях, в — в нижней заглушине; 1 — простая, 2 – плечиками

Раствор наносят, как обычно, разравнивают, затирают, а затем нижние заглушины железнят. Нижние заглушины необходимо выполнять из цементного раствора, а боковые из цементного или любого другого. Разравнивать раствор в нижних заглушинах лучше всего закругленной малкой, простой или с плечиками.

Железнение цементной штукатурки необходимо для того, чтобы придать штукатурке гладкую, плотную, более водонепроницаемую поверхность. Штукатурку предварительно выравнивают и затирают. Наносят на нее чистое цементное тесто слоем 2—3 мм, разравнивают и заглаживают кельмой и в узких местах отрезовкой.

Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Однако часто стены не штукатурят, а вокруг проемов оставляют полосы раствора — ремешки, которые украшают проем. Для этого на стену и оштукатуренный откос навешивают два правила, наносят между ними раствор, разравнивают его и затирают. Иногда на стену навешивают правило с отступом от стены на толщину штукатурки. Для разравнивания раствора применяют обычную малку. Нанося раствор на откос, им заполняют пространство под правилом, после снятия которого на стене остается ремешок, требующий небольшой подправки.

Штукатурные работы — Оштукатуривание оконных и дверных проемов

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

В проемах оштукатуривают откосы с одной или с двух сторон (наружные и внутренние) или откосы с внутренней стороны и заглушины. К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен. Чтобы получить откосы одинаковой ширины, например с внутренней стороны, сначала провешивают стены, устраивают марки и маяки, к маякам приставляют правило и отмеряют от правила какое-то одинаковое расстояние, на котором ставят и закрепляют коробки в проемах. Зазоры между коробкой и стеной заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе, и уплотняют так, чтобы пакля не доходила до Уровня коробки на 20-30 мм. Оставшееся пространство в процессе оштукатуривания заполняют раствором.

Внутренние откосы ошту­катуривают так. По верхнему и боковым откосам или сторонам проема навеши­вают правила, но так, чтобы в откосах был угол рассвета, т.е. расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. Угол рассвета отмеряют угольником с планкой. На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор разравнивают малкой.

Малку изготовляют из теса. Одна сторона малки имеет вырез, которым она движется по правилу. Вырез делают для того, чтобы малка снимала раствор не на уровне поставленной коробки, а с некоторым отступом. Это делают для того, чтобы штукатурка не мешала петлям и отверстиям открываться. Если на коробках укреплены петли, то на малке дополнительно устраивают вырез в виде полуокружности.

Раствор наносят в обычной последо­вательности: сначала обрызг, затем нес­колько слоев грунта (откосы имеют толстые наметы), по грунту — накрывку и затирку. Разравнивают раствор малкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу.

На верхних откосах натирают усенок, на боковых или оставляют усенок, или делают плоскую либо закругленную фас­ку, но не до самого верхнего откоса, а не доводя до него 200-300 мм.

Заглушины оштукатуривают с по­мощью малок для разравнивания раствора, которые передвигают по коробкам. На малках делают по два выреза. Если коробки стоят на одном уровне, вырезы также должны быть одинаковые с обеих сторон. Если коробки стоят на разных уровнях, то один вырез делают меньше другого. Раствор наносят, как обычно, разравнивают, затирают, а затем нижние заглушины железнят.

Нижние заглушины необходимо выполнять из цементного раствора, а боковые из цементного или любого другого. Разравнивать раствор в нижних заглушинах лучше всего закругленной малкой, простой или с плечиками.

Железнение цементной штукатурки необходимо для того, чтобы придать штукатурке гладкую, плотную, более водонепроницаемую поверхность. Шту­катурку предварительно выравнивают и затирают. Наносят на нее чистое цемент­ное Наружные откосы оштука­туривают так же, как и внутренние. Од­нако часто стены не штукатурят, а вокруг проемов оставляют полосы раствора — ремешки, которые украшают проем. Для этого на стену и оштукатуренный откос навешивают два правила, наносят между нимитесто слоем 2—3 мм, разравнивают и заглаживают кельмой и в узких местах отрезовкой.

раствор, разравнивают его и затирают. Иногда на стену навешивают правило с отступом от стены на толщину штукатурки. Для разравнивания раствора применяют обычную малку. Нанося раствор на откос, им заполняют пространство под правилом, после снятия которого на стене остается ремешок, требующий небольшой подправки.

Оштукатуривание дверных и оконных откосов

Всем доброго дня. Сегодня мы продолжая тему оштукатуривания, поговорим об отделке проемов дверей и окон. Напомню, что в предыдущих статьях мы уже разбирали как нужно приготовить и нанести штукатурку. Так, что отделка дверных и оконных откосов не должна создать вам относительных проблем и сложностей.

Дверные и оконные откосы

Верхние дверные и оконные откосы

на фасадах располагаются на одной прямой линии не в зависимости от длины фасада и количества окон. Боковые откосы находятся на одной вертикали по всей высоте строения. Отделка дверных и оконных откосов, как правило, начинается с запенивания коробок (см. про установку окон), и подготовки поверхностей откосов и заглушек под оштукатуривание.

Для заделывания щелей между стеной и коробкой обычно используют монтажную полиуретановую пену.

Чтобы во время расширения монтажной пены брусья коробки не искривлялись и не прогибались, коробку расклинивают деревянными распорками.

Если в откосах или в заглушках щели более 5 см, то в стены и коробки набивают гвозди и оплетают их вязальной проволокой.

Откосы создаются после штукатурки стен и монтажа на окнах отливов. К откосам добавляется скос – «рассвет». Это если откосы дверных или оконных коробок располагаются глубже поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов на фасаде строения стараются делать одинаковым. «Рассвет» вымеряется угольником с прибитой к нему рейкой (смотрите ниже картинку).

Откос с рассветом

Оштукатуривание откосов

Для начала оштукатурим верхнюю часть откоса. Вверху проема строго по горизонтали навесим правило, закрепив его при помощи гвоздей либо гипса. Далее такое же правило закрепляем вертикально на боковых сторонах откосов и штукатурим их. Нанесенный раствор выравниваем инвентарной либо самодельной малкой, прислоняя ее к закрепленным правилам и коробке. Наружные откосы, за исключением нижних (дверных), штукатурим специальным цементным раствором. Нижние откосы, заглушины между оконными коробками и отливы, также оштукатуриваем цементным раствором.

Схема оштукатуривания откосов

Раствор наносится в стандартной последовательности – обрызг, далее идет несколько слоев грунта и в завершении накрывка и затирка. Затем на откосах выводим усенки.

Отделка проемов

Отделку дверных и оконных проемов можно сильно упростить при помощи самодельной рамки, сделанной из обрезной доски шириною 100 мм. Габариты рамки должны соответствовать углу «рассвета» дверных и оконных проемов и расстоянию между откосами. Бруски рамки скрепляем на шипах.

Рамка устанавливается строго по центру коробки и закрепляется в четырех, а лучше в шести точках. Угол «рассвета» сохраняется одинаковым и его не нужно будет каждый раз вымерять.

Оштукатуривание проемов

Оштукатуривание откосов рассчитано только для деревянных окон, на пластиковые окна накладываются сборные откосы. Так как, показатель температурного расширения оштукатуренных откосов и пластиковых окон сильно различается, откосы на растворах не могут долго держатся и тут же отпадают. Если стены оштукатуриваемого дома собраны в дверных и оконных проемах с четвертями, то откосы штукатурятся без «рассвета» – как обыкновенные наружные углы усенки.

Вот на этом мы с вами и закончим статью о создании в доме дверных и оконных откосов. Думаю всем все ясно и можно приступать к следующей статье. В которой мы рассмотрим вытягивание арок. Всем пока, до новых встреч.

С уважением, Вадим!

Оштукатуривание оконных и дверных откосов (Реферат)

Штукатурные работы. Правила определения объемов

Площадь оштукатуривания фасадных стен подсчитывают за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясами, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и исчисляется отдельно по площади развернутой их поверхности.

Оконные и дверные откосы и отливы, а также боковые поверхности выступающих на плоскости стен и утопленных в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке фасадов исчисляют отдельно с подразделением на 2 группы по ширине до 200 мм и более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы подсчитывают отдельно.

Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий подсчитывают дополнительно по их площади в м². Объем работ по тяге внутренних наличников определяют по площади, занимаемой ими на поверхности стен (по проекции на стену).

Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясов, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов исчисляют по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену). При устройстве карнизов с относом, превышающим их высоту, объем работ исчисляют по площади горизонтальной проекции карнизов. Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг подсчитывают отдельно по сумме выноса и высоты, умноженной на длину тяги. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади штукатурки не исключают.

Объем работ по внутренней штукатурке определяют по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки.

Как оштукатурить оконные и дверные откосы

Оштукатуривание оконных и дверных откосов выполняется после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками должны быть законопачены. Паклю или вату необходимо уплотнить так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 2—3 см.

Внутренние откосы оштукатуриваются под небольшим углом к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов должен быть одинаковым. Для этого он отмеряется угольником, который ставится с одной стороны в четверть коробки, а с другой шарнирно закрепляется планка или линейка, определяющая наружную грань откоса.

Перед началом работы на верхнюю часть откоса при помощи водного уровня строго горизонтально навешивается правило или рейка, которые закрепляются к стене гипсовым раствором или гвоздями. Затем отвесом устанавливаются и закрепляются рейки на боковых наружных гранях откоса.

Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление— малку. Она представляет собой деревянную рейку шириной 30— 40 мм, толщиной 20—25 и длиной, равной ширине откоса по гипотенузе треугольника, образуемого оконным или дверным проемом и коробкой. На одой стороне малки делается прямоугольный вырез. Одним концом с вырезом малка устанавливается на коробку, а другим — на правило или рейку, прикрепленную к наружной грани откоса (рис. 1).

Оштукатуривая откосы, раствор наносится кельмой или соколом и разравнивается малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки так же, как по маякам. Вырез в малке необходим для того, чтобы при снятии раствора он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней полосу шириной 15—20 мм. Заполнив откосы грунтом, приготавливается накрывочный раствор, который разравнивается полутерком и затирается теркой. После затирки правила или рейки снимаются.

Рис. 1. Оштукатуривание оконных и дверных откосов:

1 — стена; 2 — раствор; 3 — рейка; 4 — положение малки при оштукатуривании откоса; 5 — коробка; 6 — малка

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ откосов и их заполнение. Дверной откос заполняется коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда дверной проем заполняется двумя коробками, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины верхние, боковые и нижние. Нижняя заглушина дверного проема всегда делается плоской. Чтобы двери свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15…20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком. Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1300 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке. Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень. После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей или заделывают пенополиуретаном. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки. Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20…30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора. Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор. В зависимости от варианта отделки здания дверные проемы бывают с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Оштукатуривание внутренних откосов. До начала отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после. На откосы и заглушины наносят обрызг, грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями. Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей. После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждой двери приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета. Отделку дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится каждый раз отмерять. Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15…20 мм, Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватывающийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью. Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к правилам и коробке. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. На откосах штукатурку лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки и фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200…300 мм, а внизу плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются. Оштукатуривание заглушин. Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравниают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры уступов делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 6 показаны малки для разравнивания раствора между коробками, стоящими на одном и разных уровнях. Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят. Для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют гипсоцементно-пуццолановое водостойкое вяжущее вещество. Наряду с водостойкостью оно обладает короткими сроками схватывания (начало через 4…5 мин и конец через 14…16 мин с момента затворения), что позволяет сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки и повысить производительность труда. Железнение цементной штукатурки. Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый. Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5…0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5…2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает впитывать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто. Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде всего цемент просеивают через сито и приготовляют цементное тесто, которое намазывают слоем толщиной 2…3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным. Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, заглаженная сухим способом. В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желательно добавлять водонепроницаемые добавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой. Оштукатуривание наружных откосов . Наружные откосы отделывают так же, как и внутренние откосы, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, а отделывают только одни откосы, то чаще всего применяют цементные растворы. Сначала на откосы навешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают его и затирают. Для лучшего оформления дверных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают полоски раствора ремешки. Для этого по стене и оштукатуренному откосу навешивают два правила или правила с бортиками. Правила должны быть хорошо остроганы, бортики прибиты на определенном расстоянии и после этого смазаны керосиностеариновой смазкой, эмульсионным или соляровым маслом. Раствор 2 наносят таким образом, чтобы он проникал под правила. Для этого раствор должен быть по возможности жидким. Заполняя пустое пространство, раствор образует под правилами полоску необходимой ширины. Для одновременного разравнивания раствора на откосах и ремешках на стенах используют малку и правило, благодаря чему повышается производительность труда на этих операциях. Кроме малок для вытягивания откосов можно применять шаблон. Им вытягивают откосы также без правил, по существующим коробкам. Коробки должны иметь правильную форму и их нужно точно устанавливать. Салазки шаблона для большей устойчивости делают более широкими и длинными. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытягивала точный профиль откоса.

Формование и установка откосов

Откосы. Откосы отливают на месте в форме. Форму делают из сухой древесины, строгают, пропитывают -горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно побить линолеумом. Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться. Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму покрывают смазочным материалом. Приготовленный раствор с осадкой конуса 7….9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы. При централизованном изготовлении детали откосов отливают в деревянных формах, состоящих из строганных досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки для образования бортика соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80…100 мм. Рейки прибивают к широкой доскеобразуется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань. После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона. Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых есть оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы. Раствор для отливки деталей рекомендуется состава 0,5:1:2 (цемент : известь : песок), а для установки 1:1:4 (цемент : известь : песок). Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, затем боковые. Непосредственно в проемах откосы формуют следующим образом. Формы изготовляют из цельных хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине их с тыльной стороны ставят через 40…50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины досок. К одной из продольных граней доски прибивают рейку, так чтобы она выступала за край доски на 2…3 см; К этой же стороне прибивают ручку. Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их проолифливают и закрашивают за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовой пластмассой. Формы устанавливают на легкий складной стол-верстак длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее покрывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом и т.д.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы). Уложив слой гипсового теста в форму, ему придают уклон к наружной стороне формы и дают возможность немного схватиться. Затем форму быстро подносят к проему, один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают до вертикального положения и прижимают к стене в том месте, где нужно установить откос. Форму ставят по отвесу или уровню, простукивают ее тыльную сторону (киянкой, деревянным молотком), уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы. Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15… 20 мин, т. е. после схватывания гипсового вяжущего, по форме постукивают киянкой и стягивают форму с откоса за ручку. Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос. При такой последовательности установки боковые откосы могут быть загрязнены гипсовым вяжущим, поэтому лучше сначала отделать верхний откос, а затем боковые. Для уменьшения расход гипсового вяжущего в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава: 1 ч. гипсового вяжущего и 3 ч. опилок), золу, шлак-перлит или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипсового вяжущего или раствора: две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.

Техника безопасности

Чтобы избежать травм, надо соблюдать правила техники безопасности. При оштукатуривании откосов используют инвентарные подмости. При оконопачивании коробок, особенно мокрым способом, работают в защитных очках. Все гвозди из коробок перед оштукатуриванием вынимают, так как при движении малки ими можно поранить руки. Правила с гвоздями, снятые с оконных и дверных проемов, ставят в угол помещения или складывают около стены, предварительно вынув гвозди. При оштукатуривании по сетке работают в защитных очках, так как падающей от вибрации сетки раствор разлетается и может попасть в глаза. При работе с растворами, имеющими добавку алюмината натрия, рабочие надевают очки, резиновые сапоги, перчатки и фартук. Для. оказания первой помощи на местах надо иметь нейтрализующие составы 1%-ного раствора уксусной кислоты или 0,5%-ного раствора двууглекислой соды. Нейтрализующие растворы хранят герметически закрытыми в чистой стеклянной посуде.

Штукатурка откосов: тонкости и нюансы

Завершающим этапом установки оконных конструкций и обустройства дверных проемов являются отделочные работы. Вариантов отделки оконных и дверных откосов существует немало. Наибольшей популярностью пользуется способ оштукатуривания поверхности. Простой в исполнении способ все же имеет свои особенности.

✅ Для чего оштукатуривают откосы

Оштукатуривание – отличный способ, позволяющий скрыть элементы монтажа, предохранить внутренние стены от попадания влаги и улучшить теплоизоляцию помещения. Секрет популярности применения этого вида отделки кроется в ряде неоспоримых преимуществ, к числу которых стоит отнести:

• Доступная цена и богатый выбор.
• Простота нанесения и удобство эксплуатации.

Оштукатуривание дверных проемов и оконных откосов выполняют по схожей технологии. Но каждый из этих процессов имеет свои особенности. Если их не учитывать, могут возникнуть неприятности в процессе монтажа и последующей эксплуатации.

✅ Технология оштукатуривания поверхности

В том, чтобы оштукатурить откос, нет ничего сложного. На выполнение работ даже у начинающего мастера уйдет не больше 2-3 часов.

✅ Материалы и инструменты

При выборе смеси стоит ориентироваться на тип поверхности и условия помещения, где обустроены проемы. Для обычных комнат выбирают составы на основе гипса или акриловые смеси, для помещений с повышенной влажностью – с добавлением цемента. Из дополнительных материалов следует заранее подготовить: ориентировочные маяки, грунтовку, монтажную пену и морозостойкий герметик.

Набор инструментов, необходимый для работы:

• тёрка;
• правило;
• строительный нож;
• рулетка и карандаш;
• строительный уровень;
• узкий и широкий шпатель;
• емкость для замешивания;
• «гладилка» для распределения состава;
• валик и кисточки.

Важный момент: для отделочных работ необходимо использовать только ровное правило, лишенное каких-либо повреждений на ребрах.

✅ Подготовка базового основания

С поверхности удаляют все лишнее: срезают выпирающие остатки монтажной пены и делают их в один уровень с оконной рамой. Если на откосах есть старое покрытие, его рекомендуется полностью снять. Это позволит свести к минимуму риск появления трещин и пустот.

Выровненную поверхность протирают от грязи и пыли и оставляют до полного высыхания. Чтобы улучшить адгезию, откосы в два слоя покрывают грунтовочным составом, не забывая выдерживать временной интервал, необходимый на высыхание каждого слоя.

Для создания пароизоляции поверхность покрывают герметиком, уделяя особое внимание местам стыков. Работать с составом необходимо быстро, сразу же удаляя излишки.

Нанесение и распределение состава

Прежде, чем приступить непосредственно к оштукатуриванию, раму и окно закрывают полиэтиленовой пленкой. Для создания направляющих возле окна и на углу откоса устанавливают маяки, выравнивая их с помощью уровня. Чтобы упростить задачу при определении плоскости нанесения состава, монтируют планку.

Штукатурный состав замешивают из расчета, что полученный объем вы успеете переработать в течение часа. Если работа займет больше времени, замес лучше делать в 2-3 этапа.

Готовый раствор, имеющий пастообразную структуру, набирают из емкости маленьким шпателем и накидывают на обрабатываемый участок. Выравнивают состав большим шпателем, постепенно перемещаясь сверху вниз.

Чтобы выровнять слой в вертикальной плоскости, прикладывают правило и постепенно передвигают его вверх. Если после выравнивания обнаружены недочеты, их устраняют путем нанесения и распределения новой порции состава.

Выровнять поверхность проще всего с помощью терки, проведя по ней круговыми движениями предварительно увлажненной рабочей частью инструмента. Выровняв и зачистив поверхность, откосы оставляют до полного высыхания. Когда состав подсохнет, остается только нанести в 2-3 слоя краску и снять с оконных рам защитную пленку.

Основная задача при штукатурке дверных откосов, особенно тех, что на входе в квартиру – снизить негативное воздействие на отделочный материал температурных колебаний. Для этого обрабатываемую зону в обязательном порядке покрывают грунтовкой и заливают герметиком.

Часто возникающие проблемы

Необходимым условием получения красивой и долговечной оштукатуренной поверхности является строгое соблюдение технологии нанесения. Чтобы предупредить ошибки, важно учитывать такие нюансы:

1. Качество монтажа самой конструкции. Оштукатуривание способно скрыть лишь незначительные дефекты. Поэтому установка оконной или дверной конструкции изначально должна быть сделана добросовестно.
2. Противогрибковая обработка. Оседающий на откосах конденсат в сочетании с теплом является идеальной средой для образования плесени и грибка. Противостоять этой напасти поможет противогрибковая обработка специальным составом.
3. Соблюдение температурных показателей при нанесении отделки. Гипсовые смеси можно наносить при температуре не ниже +10°С, а цементные растворы +5°С.
4. Прокладка электрического кабеля. В домах старой постройки электрический кабель часто бывает «заведен» в помещение через отверстие в углу откосов под рамой двери. Важно не повредить его при выполнении работ.

Покрытие лучше наносить в два слоя: первый – стартовая штукатурка, второй – финишная шпатлевка. Нанесение каждого последующего слоя выполняют при условии полного высыхания предыдущего.

Еще про отделку

Все статьи

Штукатурка | Snip_8 | Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Оконные проемы и их заполнение

Оконный проем заполняется коробкой с переплетами, дверной проем — коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается в середине его. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда оконный проем заполняется двумя коробками — летней и зимней, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние.

Подоконная доска всегда делается шире откосов (размеры указываются проектом). Внизу подоконной доски по ее длине делают канавку глубиной до 10 мм, Которая называется слезником. Слезник находится от края подоконной доски на расстоянии 20…50 мм. Верхнюю и боковые заглушины делают плоскими; нижнюю — в виде лотка, который необходим для сбора стекаемой с окон воды и предохранения коробок от загнивания. С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называется сливом.

Чтобы переплеты свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15…20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком.

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы должны располагаться вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Откосы делают с углом рассвета, т.е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1500 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть, коробки, а правила крепят по планке.

Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень.

После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки.

Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20…30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.

Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы бывают с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники делают, разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Дверной проем имеет те же части, что и оконный, т.е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда делается плоской.

Внутренние откосы

До начала отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглущину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после.

Оштукатуривая откосы и заглушины, в первую очередь наносят обрызг, затем грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей или трапов.

После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета.

Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым, и его не приходится в каждом случае отмерять.

Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу. Вырез делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15…20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не метает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватывающийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к раме или правилам и коробке. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой.

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше затирать вразгонку.

Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки и фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200…300 мм, а внизу — плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.

Заглушины

Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры зазоров делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают, как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными коробками в каменных зданиях выполняют из цементного раствора, нижние заглушины железнят (заглаживают).

Когда нижнюю заглушипу устраивают сквозной без плечиков, то нижние части боковых заглушин оштукатуривают на высоту 100…150 мм цементным раствором. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то боковые заглушины до самых плечиков делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.

В нижней заглушине раствор разравнивают закругленной малкой, чтобы придать заглушине форму лотка. В этом случае используют малки простые и с плечиками.

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как оконные. Боковые дверные заглушины оштукатуривает известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.

Для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют гипсоцементно-пуццолановое вяжущее вещество. Это вяжущее вещество выгодно тем, что наряду с водостойкостью оно обладает короткими сроками схватывания (начало через 4…5 мин и конец через 14….16 мин с момента затворения). Такие сроки схватывания позволяют резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что намного повышает производительность труда.

Железнение цементной штукатурки

Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый.

• Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5…0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5…2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой, штукатурной лопаткой или кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.
• Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде всего, цемент просеивают на сите и приготовляют тесто, которое намазывают слоем толщиной 2…3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, штукатурной лопаткой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками.

От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным. Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, заглаженная сухим способом.

В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желательно добавлять водонепроницаемые добавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.

Формование откосов

Откосы отливают на месте в форме. Форму делают из сухой древесины, строгают, пропитывают горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.

Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму покрывают смазкой.

Приготовленный раствор с осадкой конуса 7…9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.

При централизованном изготовлении детали отливают в деревянных формах, состоящих из строганых досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки для образования бортика соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80…100 мм. Рейки прибивают к широкой доске — образуется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань. После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона.

Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых имеются оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы.

Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5:1:2 (цемент : известь : песок), а устанавливать на растворе состава 1:1:4 (цемент : известь : песок). Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, а затем боковые.

Непосредственно в проемах откосы формуют следующим образом. Формы изготовляют из цельных хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине их с тыльной стороны ставят через 40…50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины доски. К одной из продольных граней доски прибивают рейку, так чтобы она выступала за край доски на 2…3 см. К этой же стороне прибивают ручку. Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их проолифливают и закрашивают за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовой пластмассой.

Формы устанавливают на легкий складной стол-верстак длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее покрывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом и т.д.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы).

Уложив гипсовое тесто ровным слоем, его разравнивают так, чтобы оно имело уклон к наружной стороне формы. Разровняв тесто, ему дают возможность немного схватиться, т. е. слегка загустеть, форму тут же быстро подносят к проему, один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают форму до вертикального положения и прижимают к стене в том месте, где будет откос.

Форму ставят по отвесу или уровню, простукивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы. Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15…20 мин, т.е. после схватывания гипса, по форме постукивают киянкой (деревянным молотком) и стягивают форму с откоса за ручку.

Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос (при этом боковые откосы могут быть загрязнены гипсом). Лучше всего сначала отделать верхний откос, затем боковые. Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипса или раствора, две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.

Установка подоконников

Подоконники бывают целиком из железобетона, железобетонные, отделанные мраморной крошкой, мраморные и деревянные. Их устанавливают после оштукатуривания нижних заглушин.

Низ деревянного подоконника предварительно обивают антисептированным войлоком. Ширина полоски войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая ложится на стену. Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой.

Готовые подоконники укладывают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника устраивают слезник в виде продольного желобка глубиной 10…15 мм, располагаемого на расстоянии 20…50 мм от внешнего края подоконной доски, для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник.

Между уложенной подоконной доской и стеной подбивают клинья таким образом, чтобы доска по ее длине стала горизонтально, а по ширине имела уклон 2…3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 20…30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположения подоконной доски, их сразу же после установки примораживают известково-гипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником, хорошо смочив водой, залить известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 10…14 мм. На уложенный раствор опускают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы из-под доски выдавился лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки. Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают лопаткой и затирают. Низ боковых откосов, примыкающий к подоконнику, подмазывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать упругий зазор на случай температурного расширения и неравномерных осадок здания. Такие подоконники можно подливать любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них иногда ставят металлические полоски, которые концами заходят в нижнюю заглушину. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а затем устраивают нижнюю заглушину.

Значительно реже, в основном при ремонтных работах, подоконные доски устраивают непосредственно на месте. Для этого в деревянную опалубку несколько ниже середины устраиваемого подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под ней располагают куски щебня, приподняв сетку на 10…20 мм. Слезник делают на расстоянии 20…50 мм от края доски. Для этого на нее кладут выстроганную полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10…15 мм. Затем заливают цементный раствор состава 1:4. После схватывания раствора его железнят. Опалубку снимают через 5…7 дней после заливки раствора, а рейку или стержень арматуры вынимают из слизника.

вернуться к выбору статей ремонт дачи своими руками

При использовании материалов ссылка на Snip8.narod.ru обязательна

Штукатурка откосов окон и дверей

Состав:

1. использованные инструменты и материалы
2. Препараты
3. Прогресс по штукатурке

Современные технологии отделки откосов после замены окон и дверей все больше отодвигают на второй план столь популярный ранее способ штукатурки откосов с их помощью Своими руками. Сегодня в основном для отделки откосов окон используются гипсокартонные или пластиковые конструкции, но откосы дверных проемов наиболее просты и хороши по-прежнему методом штукатурки.

Добиться идеального результата можно, только соблюдая правила и технологию оштукатуривания. Когда откосы готовы, их можно окрасить в любой цвет или побелить.

используемых инструментов и материалов

Для качества работ вам потребуется:

• ведро воды.
• Емкость для перемешивания раствора.
• алюминиевая линейка.
• Мастерок.
• Строительный уровень.
• Шпатели разных размеров.
• Рулетка.
• Карандаш.
• штукатурка пл.
• кисть или валик.
терка
• и губка.
• чистая вода.
• грунтовка хорошего качества.
• Готовый раствор или цементно-песчаный.

Подготовка

Прежде всего, дверные и оконные откосы должны быть хорошо очищены от излишков пены, удалите отколовшиеся куски старой штукатурки, зачистите все швы и трещины. Если старые откосы не были полностью разрушены и оставшиеся кусочки краски или побелки следует хорошо очистить.Краску удаляют шпателем, а известь тщательно смывают мыльной водой. Счистите кистью пыль и мелкие стружки.

Защитить оконный проем пленкой от раствора и грязи, попадающей в рабочую фурнитуру. Если вы собираетесь заменить подоконник, его необходимо устанавливать после штукатурных откосов. На полностью подготовленную поверхность нанести слой грунтовки и дать высохнуть. грунтовка необходима для работы с материалом, из которого сделаны стены и откосы.

Внимание! для отделки внешних и внутренних откосов с использованием штукатурной смеси разного состава и свойств.

Наружные откосы оштукатурить перлитом, гипсом, перлитом или вермикулитовой смесью. Для работы на верхнем откосе предварительно смонтированной штукатурной сетки, которая сделает откос лучше и прочнее.

При работе на внутренних откосах обязательно обрезать излишки пены, что позволит работать с силиконовым герметиком при хорошей морозостойкости. Сверху аккуратно приклейте пароизоляционную пленку.

Пришло время монтажа угловых профилей, которые также будут служить маяком. Установленные элементы нужно выровнять вертикально к стене и ближайшему откосу.

Внимание! качественно установленных профильных элементов — это квадрат при нанесении на край плоскости оконной рамы, второй стороной на элемент, установленный на углу откоса.

в первую очередь демонстрируют профиль в вертикальном положении по отношению к одной поверхности, а затем постепенно достигают того же положения по отношению к другой плоскости.

Прогресс по штукатурке

Работы по штукатурке откосов необходимо проводить при комнатной температуре выше 5 градусов Цельсия.Внимательно читайте инструкцию, написанную на упаковке с сухим строительным раствором. Подкормка гипсовой смеси должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. Лучше всего делать смесь небольшими количествами.

штукатурку нужно начинать с верхнего горизонтального участка. В первую очередь необходимо оштукатурить раствором одной части двухкомпонентного цемента и просеянным песком самые глубокие откосы ямы. Не пытайтесь сразу заделать углубление глубиной более сантиметра.Распределите кельмой небольшой слой раствора, разровняйте, чтобы слой не выступал за края старого откоса и дайте ему высохнуть.Нанесите грунтовку и после полного высыхания переходите к следующему этапу шпаклевки.

уклон для получения чистого окна и красивого, сделанного из гипса сказал Малки. Для этого определяют место угла естественного откоса. Выставляют линейку и делают разметку. Малка плотно прижимается к оконной створке и начинается разглаживание. штукатурку, чтобы получить ровную поверхность. Как штукатурить к Малке Вы можете посмотреть на рисунке ниже.

финишная обработка выполняется путем нанесения тонкого слоя шпаклевки и его тщательной разглаживания.Не забывайте, после того, как каждый слой будет уложен, требуется штукатурная смесь для нанесения грунтовки.

отделаны откосами, можно приступать к их покраске или побелке. Сделанные вручную откосы дверей и окон будут выглядеть идеально, если соблюдать все правила и тщательно соблюдать технологию нанесения штукатурки.

Проверьте структурную целостность вашего дома

Широко известный термин для обозначения жилья, который часто используется для определения жилья, имеет прочную связь с основной целью жилья во всем мире.Мысленный образ убежища — это безопасное, надежное место, которое обеспечивает уединение и защиту от непогоды и экстремальных температур внешнего мира.

Дома ценятся, чтобы уберечь людей от суровых погодных условий, а также обеспечить комфорт тем, кто в них живет. Таким образом, структурная целостность вашего дома имеет большое значение. Регулярная и регулярная проверка вашего дома на возможные признаки структурных проблем поможет обнаружить и предотвратить серьезные повреждения, ремонт которых может серьезно стоить дороже и повлечь дополнительные расходы в будущем.

Более того, Smith Plastering, Inc., вот уже более двух десятилетий является самой надежной и уважаемой компанией подрядчиков за предоставление наилучшего качества услуг, когда речь идет о лепных услугах , отделке гипсокартоном , а также металлическом каркасе . Услуги по покраске и вдоль Неаполь, Флорида, и его окрестностей.

Кроме того, домовладельцы и даже владельцы коммерческих предприятий должны знать различные признаки того, что структура их домов находится под серьезным риском повреждения или разрушения.

Вот несколько знаков, которые помогут вам:

• Гнутые стены. Выпуклость внешних стен является результатом снижения устойчивости стен, что означает возможную угрозу структурной целостности дома.
• Промежутки между стенами и полом. Трещины могут быть очень тяжелыми, если их не лечить раньше. Эти отверстия могут также быть портом входа, который позволит некоторым веществам (например, воде во время сильного наводнения) проникнуть внутрь и нанести ущерб вашим домам.
• Трещины гипсокартона (вокруг дверных коробок). Это важное соображение, потому что они могут привести к более серьезной проблеме, если не будут должным образом решены, какими бы незначительными они ни казались. Кроме того, многие из этих трещин начинают появляться возле дверей или окон.
• Шипы для ногтей. Когда вы заметите, что небольшой металлический штырь с расширенной плоской головкой внезапно лопнет, вы будете знать, что в вашем доме есть определенная структурная проблема, поэтому на него нужно немедленно обратить внимание, чтобы избежать дальнейшего вреда.
• Трещины в стенах подвала. Горизонтально, ступенчато или вертикально.
• Неровные или упругие полы. Если полы неровные, это может быть очень сильным признаком структурных проблем. Рекомендуется чаще проверять полы, что связано с структурной целостностью, потому что иногда бывает трудно определить минимальный уклон.
• Заклеенные окна или двери. Это также явный признак того, что в доме существует структурная проблема, если вы заметите, что некоторые окна и / или двери не открываются свободно.Это может привести к растрескиванию окон.
• Провисание конька крыши. Линия гребня крыши должна и всегда оставаться вертикальной и жесткой, когда нет проблем. Любые возможные признаки провисания указывают на то, что крыша может быть повреждена или иметь какое-то напряжение на самой крыше.

Конструкции не всегда обречены на отказ, но обычно у них ограниченный срок полезного использования. Это причина, по которой нам всем нужно относиться к собственному дому, как к любым другим ценным сокровищам, которые у нас есть.Рекомендуется регулярный осмотр, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

Предотвращение серьезных повреждений дома путем регулярных осмотров на предмет структурных проблем, таких как изогнутые стены, зазоры (стыки стен и полов), трещины в гипсокартоне, гвозди, потрескавшиеся стены подвала, неровные полы, торчащие окна / двери и провисание конька крыши.

В качестве профессионального подрядчика в Неаполе, Smith Plastering, Inc . имеет большой опыт и квалификацию в предоставлении первоклассных услуг, таких как ваша лепная компания в Неаполе, услуги по штукатурке в Неаполе, подрядчик по гипсокартону Неаполь, услуги по изготовлению металлических каркасов и в Неаполе .Мы также предоставляем отличные услуги по покраске гипсокартона , штукатурки, и на юго-западе Флориды.

Для получения дополнительной информации и запросов, пожалуйста, позвоните нам по телефону по телефону 239-594-7537 . Свяжитесь со Smith Plastering, Inc. , если вам нужна помощь по всем вопросам улучшения вашего дома. Вы также можете посетить наш сайт: https://www.smithplastering.com .

Как построить для сопротивления землетрясениям: Руководство по строительству Earthbag

18 марта 2018 г.

автор: Гость Автор

Люди из Good Earth Global любезно подготовили это руководство для членов и читателей Engineering for Change.Подробнее об их работе по всему миру можно узнать на сайте www.goodearthglobal.org .

---

Технология «мешков с землей» стала методом строительства, который лучше всего подходит для восстановления сельских районов Непала после разрушительного землетрясения 2015 года. Все 55 непальских сооружений из мешков с землей пережили землетрясение силой 7,8 балла без каких-либо структурных повреждений, и деревенские строители и профессиональные инженеры теперь используют эту технику. Непальские семьи живут в домах Earthbag и каждое утро отправляют своих детей в безопасные школы Earthbag.Короче говоря, здание Earthbag в Непале сейчас испытано, проверено и доказано.

Однако есть правильный и неправильный способ строительства из мешков с землей в Непале. Это руководство по строительству разработано, чтобы показать строителям, как правильный строить с помощью мешков с землей, используя передовой опыт и проверенные временем инженерные и строительные методы. Важно отметить, что все инструкции специально адаптированы к уникальным сложным строительным условиям Непала.

Следование этим инструкциям позволит способным строителям Earthbag возвести прочные, надежные и рентабельные конструкции Earthbag и помочь непальскому народу безопасно и устойчиво восстановить свою страну.

Earthbag House, Горкха, Непал

Технология Earthbag — недорогой, простой и устойчивый метод строительства конструкций. Созданные на основе строительства военных бункеров и методов борьбы с наводнениями, здания Earthbag отличаются своей способностью противостоять огню, наводнению, ветру, землетрясениям и паразитам и использовались в зонах, подверженных стихийным бедствиям по всему миру. Поскольку технология Earthbag минимально использует цемент, бетон, сталь и древесину, а также топливо, необходимое для их транспортировки, строительство Earthbag не наносит вреда окружающей среде и не истощает ограниченные природные ресурсы.Технология Earthbag также требует меньше знаний, чем более традиционные методы строительства, и требует только самых простых инструментов.

Проще говоря, технология Earthbag — это система стен, конструкции которой состоят в основном из обычного грунта на строительной площадке. Грунт набивается внутрь полипропиленовых мешков, которые затем ступают, как кладка, и плотно утрамбовываются; колючая проволока, проложенная между слоями мешков, служит раствором. При строительстве мешков с землей в Непале обычно используется фундамент из щебеночной траншеи и легкая крыша.Армирование, такое как армирование углов и стен, вертикальный арматурный стержень и соединительные балки, является обязательным.

История

Хотя технология мешков с землей относительно «нова», ее истинное происхождение восходит к тысячам лет назад, к аналогичной технике строительства из утрамбованной земли; некоторые называют технологию Earthbag «утрамбованной землей в мешке» или «усиленной утрамбованной землей». Сооружения, в которых использовались подобные утрамбованные твердые грунты, все еще существуют, от дворца Альгамбра в Испании до Великой китайской стены.В последние века военные и промышленные предприятия использовали мешки с землей для строительства бункеров, дорог и плотин.

В 1980-х годах архитектор иранского происхождения Надер Халили популяризировал идею строительства постоянных конструкций из мешков, наполненных земляным материалом. В настоящее время во всем мире насчитывается более 15000 зданий с мешком с землей, причем недавние конструкции с мешком с землей получили одобрение в соответствии со строгими строительными нормами США.

Преимущества здания с мешком с землей

Строительство с мешком с землей предлагает множество преимуществ по сравнению с существующими технологиями:

• Безопасность — Технология мешка с землей сейчас опробована и испытана в Непале.Были также испытаны более традиционные методы строительства, которые потерпели неудачу
• Простота строительства — Сельские жители легко усваивают технологию Earthbag
• Сокращенное использование материалов — Конструкции Earthbag не требуют кирпичей или блоков и требуют минимального количества цемента , бетон, дерево и сталь
• Сокращение использования топлива и транспорта — Использование местной почвы означает меньшее количество материалов, меньшую потребность в транспорте и меньшие затраты на топливо
• Меньше загрязнения — Строительство с местной почвой означает меньше заводов и дымовых труб , меньше грузовиков и меньше истощение лесов и природных ресурсов Непала
• Рентабельно — Строительство из мешков с землей стоит недорого.

Бюджет

Стоимость проекта может варьироваться от проекта к проекту. Местоположение, климат, местность, а также наличие и стоимость рабочей силы и местных материалов, поддержка сообщества — все это факторы, которые следует учитывать, наряду с другими факторами, уникальными для каждого сообщества.

Конструкция

Простые конструкции Earthbag легко доступны и адаптируются к широкому диапазону климата и местности. Более сложные планы, разработанные постоянно растущим классом опытных и талантливых архитекторов и инженеров Earthbag в Непале, могут быть адаптированы для конкретного клиента или объекта.

Управление и надзор

Рекомендуется, чтобы хотя бы один квалифицированный руководитель присутствовал на постоянной основе на протяжении всего строительства. Супервайзер должен быть обучен технологии Earthbag, а также иметь базовые знания в области плотницких работ и других стандартных строительных технологий. Квалифицированный инженер должен посетить объект на разных этапах строительства, чтобы убедиться, что строители соблюдают правила строительства Earthbag.

Трудовые ресурсы

Количество и тип необходимых рабочих, конечно, варьируется от проекта к проекту.Мы рекомендуем иметь хотя бы одного руководителя на 10 рабочих. Один проект малого и среднего размера (300 — 1200 кв. Футов) может быть построен только с одним супервайзером, однако, если проект больше, мы рекомендуем добавить больше супервайзеров.

Планирование

Фундамент, стены и связующая балка для дома 12X13 футов (внутренняя площадь 130 кв. Футов) могут быть построены за 10-14 рабочих дней с 7 рабочими и 1 руководителем. Если сотрудников будет больше, и они будут опытными и целеустремленными, это может занять меньше времени (5-8 дней).

Добавьте гибкости в планирование проекта и, прежде всего, поощряйте реалистичные ожидания.

Проекты с мешком с землей могут начинаться или продолжаться во время сезона дождей, и некоторые из них уже начали. Достаточно просто повесить большой брезент, чтобы конструкция оставалась сухой, без ущерба для качества строительства. Фактическая работа на объекте будет замедлена, но более серьезная проблема будет связана с логистикой, поскольку дороги размыты, а рабочей силы часто не хватает.

Сооружения из мешков с землей можно построить, используя только самые простые инструменты.Инструментальный сарай на типичном рабочем месте Earthbag в Непале содержит следующее:

Полный список инструментов

9 0280 Водопроводная труба

Рытье с ручкой	Швейная машина, нейлоновая нить, масло (опция)
Лопаты	Трубка уровня воды (жесткий пластик)
Удочка для копания	Молоток 1 кг
Колесная тачка (опция)	Кувалда 4 кг
Ползунки	Кусачки для проволоки Большой
Металлические ковши Кусачки для проволоки Малый
Пластиковые ведра на 15 литров	Защитные перчатки
Ороситель воды	Рама ножовки
Ножовка по металлу (хорошего качества)	Брезент (хорошее качество)	4 9027	Пластиковая крышка
Мастерок	Веревка 2 мм
Наждачная бумага
Отвертка	Тампер и боковой тампер
Круглые металлические трубы 2 дюйма Для полимерной трубки и диспенсера колючей проволоки	Рулетка (30 м)
Уровень спирали 4 или 3 дюйма	Рулетка (5 м) (хорошее качество)
Плоскогубцы	Ножницы для резки проволоки

Грунт для мешков

Большинство грунтов подходят для заполнения мешков, точное соотношение не обязательно, но должно быть достаточно глина и влага, чтобы связать заполнитель.Почву можно легко проверить без какого-либо оборудования, используя испытание на падение или качение.

Наиболее распространенная смесь:

25 -% — 30% Глина

70% -75% Песчаная почва

10% влажность

мешки

Конструкция мешков с землей долговечна, и если полипропиленовые мешки правильно оштукатурены, то строительство может длиться сотни лет. Как отмечалось выше, исследование Федерального управления шоссейных дорог США показало, что период полураспада полипропиленовых тканей в благоприятных условиях может составлять 500 лет и более.Сами пакеты имеют предел прочности даже выше, чем у стали, и могут противостоять окружным силам, создаваемым указанным выше весом.

Рекомендуемое качество:

Размер: трубчатая форма 19 ″

Плотность: 4 г

Колючая проволока

Помогает скреплять пакеты вместе и образует матрицу в стеновой системе. Колючая проволока сопротивляется расширению стены наружу под действием веса сверху, а ее предел прочности на разрыв противостоит внешним силам.Колючая проволока должна быть 14-го калибра, четырехконечная.

Арматура

Прутки из мягкой стали 12 мм: Соответствует NS 84-2042 или IS: 432-1966 (Часть I) с f _y = 250 Н / мм² (марка Fe250)

Рекомендация: Арматура следует покрыть антикоррозионным средством.

1. Обследуйте площадку.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться, что площадка подходит для строительства Earthbag. Поскольку здание из мешка с землей представляет собой тяжелую конструкцию , , следующие факторы могут повлиять на осуществимость:

• Топография площадки : Если уклон площадки больше 15%, сооружение из мешка с землей не должно там строиться.
• Вертикальный обрыв / обрыв

Запрещается возводить сооружение «Мешок с землей» вблизи обрыва / обрыва, если нет каменного основания. Если сооружение из мешков с землей строится рядом с обрывом / обрывом на каменистой почве, перед зданием должно быть достаточно смещения или подпорной стены.

Здания из мешков с землей должны строиться только на твердых или средних почвах в соответствии с категорией NBC.

• Дом не может быть построен, если участок:
  • Склонен к геологическим разломам или рядом с зоной разрыва
• Подвержен оползням
• На крутом склоне> 15%
• Заполненная площадь
• Берег реки или заболоченный участок

2.Образец почвы

1. Сбор грунта для тестирования

Важно собирать грунт, а не верхний слой почвы для тестирования. Верхний слой почвы лежит на поверхности земли, обычно более темного цвета и содержит гниющие листья или корни. Не используйте верхний слой почвы для строительства мешков с землей, потому что он может гнить и сжиматься.

Недра — это слой почвы под верхним слоем почвы. Он состоит из переменной смеси мелких частиц, таких как песок, ил и / или глина, и не содержит органических веществ и гумуса в верхнем слое почвы.Подземный слой обычно имеет более высокое содержание глины и светлее по цвету, чем верхний слой почвы

. При строительстве мешков с землей всегда используйте грунт для заполнения мешков.

1. Определите соотношение глинистой и песчаной почвы в собранном грунте

При использовании мешков с землей точное соотношение глины к песчаной почве не так важно, как при строительстве глинобитных или утрамбованных грунтов. От 15 до 35% глины должно работать хорошо; идеальным будет 30% глины и 70% песчаной почвы. Если в почве слишком много глины, она расширится при намокании.Если в почве слишком много песка, почва не будет склеиваться, и структура будет ослаблена.

3. Подготовьте площадку для строительства.

Выровняйте строительную площадку и очистите ее от корней, камней и других препятствий. Убедитесь, что на объекте достаточно места для работы и складывания материалов. Удалите и сохраните верхний слой почвы для будущего озеленения.

Если вы планируете строить в холмистой местности, выкопайте ровную площадку, чтобы внутри был ровный пол. Вы можете использовать выкопанный грунт для заполнения некоторых мешков, если почва подходит для строительства мешков с землей.

4. Накройте строительную площадку брезентом или тентом.

Брезент защищает стены во время строительства. Этот обязательный шаг приведет к укреплению стен.

Накройте строительную площадку брезентом или тентом, чтобы защитить мешки с землей от воздействия УФ-излучения или дождя. Полипропиленовые пакеты или тюбики подвержены ультрафиолетовому (УФ) воздействию, если они оставлены на солнце более 1 месяца, и УФ-повреждение невозможно исправить. Продолжительное пребывание под дождем также может ослабить стены.

5. Отметьте след здания

Отметьте след здания , , включая необходимые угловые и настенные контрфорсы.

Угловые и настенные контрфорсы: Каждые 12 футов стены должны поддерживаться контрфорсом. Все углы должны поддерживаться угловыми контрфорсами. Длина контрфорса должна быть не менее 3 футов. Ширина проемов (окон или дверей) не должна превышать 5 футов. Каждое отверстие должно располагаться на расстоянии не менее 3 футов от внутреннего угла.Расположение проема предпочтительно в центре стен.

Отношение длины здания к ширине не должно быть более 3. Ширина траншеи должна быть одинаковой по всей траншее, а все русло должно быть выровнено.

6. Постройте фундамент траншеи для щебня и установите водопровод.

Выкопайте траншею немного шире стены Earthbag (15 футов) и глубиной около 3 футов. Заодно рыть траншеи для контрфорсов. При необходимости установите сантехнику и французский водосток.Добавляйте щебень до уровня примерно на 6 дюймов ниже готовой отметки. Утрамбуйте траншею для щебня, пока она не станет твердой и ровной.

Один ряд мешков с гравием должен быть ниже уровня земли. Это заключает стену в землю, делая ее более прочной. По крайней мере, один курс должен быть проложен под землей для лучшей устойчивости.

На тяжелой или влажной почве обеспечьте французскую водосточную трубу или дренажную трубу, чтобы основание могло стекать после сильного дождя. Опорная траншея всегда должна доходить до ненарушенного грунта.

Французский дренаж через перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от строительной площадки.

Французский дренаж через перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от строительной площадки.

Чтобы установить траншею французской дренажной линии с фильтровальной тканью, уложите перфорированную трубу, заполните траншею щебнем и оберните щебень оставшейся фильтровальной тканью.

7. Заполнение мешков для гравия

Для гравия используйте двойные полиэтиленовые мешки с твердым переплетением. Используйте мешки нестандартного размера, чтобы мешки перекрывали друг друга на каждом этапе. Наполните мешки с гравием на место.

Рекомендуемая длина сумки — 3 или 4 фута.

Наполните пакеты примерно на 90%, оставив достаточно места для закрытия пакетов. Перед укладкой плотно закройте пакеты.

8. Поместите первый слой мешков с гравием.

Уложите гравий в два мешка для дополнительной прочности. Поместите мешки на ровную подушку из гравия на 6 дюймов ниже уровня готовой почвы.

Работайте от углов стен или проемов к центру. Сделайте индивидуальную сумку, чтобы заполнить небольшие пространства.

9.Проверка выравнивания

Выровняйте пакеты по тросу. Для прямоугольных зданий привяжите обученные струны между угловыми кольями или досками для теста. Посмотрите вниз прямо над веревкой, чтобы увидеть, что все сумки выстроились в линию. Встаньте на расстоянии нескольких футов на уровне стены и внимательно посмотрите на стену, чтобы увидеть выпуклые углы мешков или любые мешки, которые не выровнены должным образом.

10. Добавьте колючую проволоку

Раскрутите и распрямите колючую проволоку, снимая ее с катушки. Уложите две нити 4-точечной колючей проволоки поверх каждого ряда пакетов.Используйте кирпичи или камни, чтобы временно удерживать колючую проволоку на месте. (На более высоких стенах может быть безопаснее закрепить проволоку гвоздями или скобами, чтобы ничто не могло упасть на рабочих внизу.) Проложите сплошную колючую проволоку вокруг углов для обеспечения высокой прочности стен.

Между каждым рядом пакетов следует использовать не менее двух нитей из 4-точечной колючей проволоки. Толщина колючей проволоки должна быть 16 калибра. Две пряди не должны быть близко друг к другу и не слишком близко к краю стены.

Схема расположения колючей проволоки

11. Используйте ползунок под мешками

Поместите мешок на ползунок так, чтобы стык был смещен от курса ниже

Плотно закройте верх. Наклоните сумку вниз против предыдущей. Начиная со второго хода, бегунок не даст сумкам зацепиться за колючую проволоку. Поместите сумку там, где дно будет ближе к концу ползунка, чтобы ее было легче вытащить. Немного приподнимите конец пакета и слегка дерните ползунок.Отрегулируйте мешки так, чтобы после утрамбовки края были прямо над проходом ниже. Так стены останутся вертикальными.

12. Всегда перекрывайте мешки внахлест.

Сохраняйте непрерывное соединение, как это делается с кладкой. Стыки между мешками никогда не должны совпадать между курсами. Прочность стенам повышается, когда верхние мешки хорошо удерживают нижние мешки на месте. В прямоугольном здании место, с которого начинается узор скрепления, — это угол, где у всех остальных участков есть конец мешка.

Рекомендуются более длинные пакеты или тюбики.В сейсмических районах, где требуется дополнительная прочность и перекрытие, важны длинные мешки.

13. Положите второй или третий слой гравийных мешков над уровнем пола.

Используйте мешки с гравийным наполнителем до 6 дюймов выше риска повреждения от влаги.

В дождливом климате, особенно с сильными циклами замораживания / оттаивания, необходима дополнительная высота для защиты земляных стен. Курсы с водонепроницаемыми мешками должны выходить выше самого глубокого снега.

Если в вашем доме есть водопровод, разумно положить водонепроницаемые пакеты на высоту 6 дюймов над уровнем пола на случай случайных протечек.

14. Сделать дверные пороги

После прохождения всех курсов гравийных мешков, установить дверные пороги.

Залить бетонные подоконники толщиной 2-3 дюйма (5-7 см) поверх мешков с землей у дверей. Аккуратно обработайте бетонную поверхность. Дайте достаточно времени для высыхания (4-7 дней), прежде чем строить дверную коробку. В целях экономии времени вы можете предварительно кастовать порог.

15. Установите дверные коробки.

После того, как порог будет готов и полностью затвердеет, вы можете установить дверные коробки на место, где двери будут идти.Установите их по отвесу, по уровню и распорку. Заколите стороны рамок шпильками из арматуры в пакеты.

16. Повторяйте шаг 10 после каждого ряда.

Прокладывайте колючую проволоку после каждого уклона мешка с гравием или мешка с землей, как описано в шаге 10.

17. Подготовьте почву для мешков с землей.

Используйте сито, чтобы отделить большие камни и комки от земли. почва. При необходимости добавьте воды для достижения влажности 10% .

Хорошо перемешайте воду и почву для достижения однородной консистенции.

18. Наполните мешки с землей почвой

Мешки с землей требуют немного большей осторожности, чем мешки с гравием. После каждого добавленного ведра с землей используйте небольшую трамбовку внутри или снаружи мешка или надавливайте на мешок коленом. Эти мешки для жира будут заполнены до отказа, спасательные мешки, колючая проволока и рабочая сила.

Некоторые строители подвергают углы (надувают) или прикалывают, чтобы сделать их аккуратными, чтобы стены были плоскими и гладкими.

19. Поместите первые мешки с землей

Работайте от углов стены и проемов к центру.Разместите мешки так, чтобы стыки, расположенные ниже, были смещены в непрерывном соединении. Наклоните каждую новую сумку вниз относительно предыдущей.

Поскольку гравий предотвращает проникновение влаги в верхние слои слоя, никакой другой гидроизоляционный барьер не требуется.

20. Утрамбуйте поле

Проверяйте уровень стен через каждые два ряда. Сначала утрамбуйте высокие точки.

Несколько раз равномерно утрамбуйте всю стену, постоянно перемещая тампер.

Утрамбуйте мешки с землей твердо и ровно после завершения каждого курса.Проверяйте уровень стены каждые несколько ходов. На длинных стенах ручной уровень не подойдет. Поднимите струны с помощью линейных уровней или используйте уровень воды, чтобы отметить уровень на угловых направляющих.

Тяжелые глинистые почвы при утрамбовке сжимаются сильнее, чем другие почвы. Умеренная утрамбовка может быть хорошей, но хорошо утрамбованные стены обладают дополнительной прочностью.

21. Использование пробирок вместо пакетов

Можно использовать пробирки вместо пакетов. Трубки обеспечивают большее перекрытие и, таким образом, делают конструкцию более прочной.Вертикальные стены также могут получить выгоду от труб, чтобы ускорить работу и уменьшить количество штукатурки, необходимой для заполнения укромных уголков между рядами и краями мешков.

Утрамбуйте стены и боковые стороны по мере необходимости, чтобы уменьшить необходимость оштукатуривания.

22. Установите оконные рамы

Рекомендуемая высота подоконника составляет 3 фута. Установите оконную раму так, чтобы уровень перемычки совпадал с уровнем перекрытия балки. Не кладите мешок с землей на отверстия.

Установите компенсатор в правильном месте и проверьте, нет ли отвеса, уровня и угла.Предпочтительный размер окна — 3 фута в ширину и 4 фута в высоту.

Закрепите в нужном положении. Используйте анкерную пластину, чтобы прикрепить оконную раму.

Оконные баксы похожи на дверные баксы. После размещения бакена продолжайте складывать и утрамбовывать пакеты.

Чтобы предотвратить перемещение оконных бакенов, когда соседние пакеты утрамбовываются, некоторые строители сдвигают распорки столбов вверх по мере подъема работы. По окончании работы буфеты можно снять.

23. Выровнять стенки

Утрамбовать стороны пакетов, чтобы выровнять стенки .

Чем аккуратнее будет ваша стена, тем легче будет оштукатурить. Если вы будете использовать глиняную или известковую штукатурку внутри и более дорогую цементную штукатурку снаружи, сделайте внешнюю стену более гладкой, чем внутреннюю. Глиняная или известковая штукатурка может иметь менее дорогую глиняную основу для выравнивания неровной стены.

24. Вертикальное армирование арматурой

Первые арматурные стержни необходимо вставить на уровне подоконника. Длина первых стержней должна быть такой, чтобы она доходила до первого мешка с гравием.

Забейте арматуру в ближние углы и отверстия. Расстояние между арматурными стержнями не должно превышать 3 фута. Можно и меньше прибавить силы.

Арматура 12 дюймов от торцов стен и проемов (30 см) добавляет прочности. Забейте первый арматурный стержень на уровне уплотнения, а второй — на уровне чечевицы. Убедитесь, что арматура достаточно длинна, чтобы перекрывать стену как минимум на 1 фут.

25. Установка электрических коробок

Электрические коробки можно установить двумя способами:

Коробки могут быть непосредственно прибиты к стене с помощью арматуры диаметром 6 дюймов длиной 6 мм.На каждую коробку следует использовать не менее двух гвоздей, при этом гвозди следует наклонять так, чтобы они обеспечивали лучшее сопротивление натяжению.

Между стенками можно вставить небольшой кусок дерева, и ящик можно прикрутить к нему.

26. Установите соединительную балку

Соединительная балка должна быть не менее 6 дюймов в толщину и 1 дюйм шириной и должна проходить вдоль всей стены, включая контрфорсы.

После того, как стена закончена, вставляется еще один кусок арматуры.Он должен быть наклонным, а не вертикальным и должен выступать на 6 дюймов за пределы стены, которая будет закреплена в соединительной балке. После этого на стену кладут балочную арматуру. Затем на стену кладут опалубку для бруса. Бетон не должен быть меньше 1: 2: 4 для заливки соединительной балки. Перед началом кровельных работ балку необходимо затвердеть как минимум за неделю.

Перед укладкой бетона на стену кладется дополнительный кусок арматуры, который фиксирует ферму с балкой.

• Деревянный
  Два куска дерева 5 ”X5”, скрепленные вместе каждой опорой, могут использоваться в качестве соединительной балки там, где невозможно бетонирование.Поскольку дерево легче бетона, его необходимо надежно прикрепить с помощью дополнительной арматуры.

27. Крыши

Установите легкую крышу в соответствии с правительственными указаниями, содержащимися в NBC.

28. Штукатурка

Цементная штукатурка

Цементная штукатурка делает стену из мешков земли еще более прочной. Штукатурка стен из мешков с землей обычно выполняется в три слоя. Первый слой заполнит углубления между слоями мешка. После высыхания первого слоя сетку следует хорошенько обвязать стяжками.Затем наносится второй слой штукатурки. Наконец, наносится третий слой штукатурки, чтобы получить гладкую поверхность.

Грязевая штукатурка

Грязевая штукатурка наносится аналогичным образом, но требует регулярного ухода. Так что для общественных зданий грязевая штукатурка не рекомендуется.

Грязевая штукатурка готовится долго, поэтому лучше приступить к ее приготовлению до начала строительства. Для увеличения прочности грязевой штукатурки можно добавить известь.
Это может быть глиняная штукатурка или цементная штукатурка, но штукатурка является обязательной для стен из мешков с землей, как только стена будет готова.

29. Детали отделки

На этом этапе вы можете установить двери, деревянную отделку, стеллажи и шкафы, а затем окрасить и покрыть лаком любые изделия из дерева. Соблюдайте общие столярные методы. Подключите электрические розетки и сантехнику.

Обычно следующим шагом является покраска вашего дома, но оштукатуренные стены Earthbag не нуждаются в покраске или отделке. Многие строители выбирают красивый цвет штукатурки и распространяют его на окна, двери и полы. Последняя задача — отделка пола, чтобы не повредить ваш новый пол.

30. Сделайте пол

Уровень пола должен быть ниже мешка с гравием. Вы можете построить любой тип пола в доме Earthbag. Построить пол на ровном месте (на земле) — самое простое и наименее затратное. Варианты включают бетонную плиту, камень, переработанный кирпич и земляные полы. Постройка таким образом может сэкономить тысячи долларов на балках перекрытия, фанере, крепежах и других материалах. Утрамбованные земляные полы сохнут быстрее, и на них можно навсегда нанести привлекательный масляный герметик.

Образец проекта дома с мешком с землей

На этом художественном чертеже показан пример плана этажа дома с мешком с землей.

Вадгама, Н., и Хит, А. (2010). Анализ материалов и конструкции корпуса из мешков с землей. Батский университет, Сомерсет, Соединенное Королевство, факультет архитектуры и гражданского строительства.

Крофт К. и Хит А. (2011). Сопротивление конструкции корпуса из мешка с грунтом при горизонтальной нагрузке. Батский университет, Сомерсет, Соединенное Королевство, факультет архитектуры и гражданского строительства.

Каки, Х. и Киффмайер, Д. (2004). Строительство Earthbag: инструменты, уловки и методы (1 ^st Edition) . Британская Колумбия, Канада: Издатели нового общества.

Стаутер, П. (2015, май). Варианты мешков с землей для Непала: проект руководящих указаний по армированию. Получено 15 сентября 2015 г. с http://buildsimple.org/resource-lists.php

Geiger, O. (2015, сентябрь). Руководство по строительству Earthbag (сокращенное и адаптированное для строителей) — специальное издание, издано Osho Tapoban Publications.

Гейгер, О. (2013). Блог Natural Building — Строительство из мешков с землей и другие природные методы строительства . Получено 1 августа 2015 г. с сайта http://www.naturalbuildingblog.com/

Good Earth Nepal (2015). Получено 10 января 2016 г. с: http://www.goodearthnepal.org/

Hart, K. & Geiger O. (n.d.). EarthbagBuilding.com: Обмен информацией и продвижение строительства Earthbag. Получено 10 января 2016 г. с: http: //www.earthbagbuilding.com /

Гейгер, О., Харт, К. и Стаутер, П. (нет данных). EarthbagStructures.com: Решения Earthbag для регионов, подверженных стихийным бедствиям. Получено 10 января 2016 г. с: http://earthbagstructures.com/

Bidoun (2004). Бидоун . Получено 10 января 2016 г. с: http://bidoun.org/

Wikipedia (2016). Фундамент из каменной траншеи. Получено 12 марта 2016 г., из:

https://en.wikipedia.org/wiki/Rubble_trench_foundation

Ирен Тернер (2016). IT Sonoma Style . Получено 20 марта 2016 г. с веб-сайта: http://irene-turner.com/

теги: устойчивость к стихийным бедствиям, сейсмостойкий корпус, практическое руководство

Стены из глиняной соломы: как сделать и установить деревянную отделку

Стены из светлой глины из соломы — отличное покрытие для отделки натуральной штукатуркой. Поскольку солома-глина утрамбовывается внутри каркасной стены, у вас есть довольно плоская поверхность для начала, по сравнению с чем-то вроде соломенного тюка, который требует большой обрезки и часто очень толстой штукатурки для получения ровной поверхности.

Здесь я дам несколько советов и предложений о том, как подготовить стену из легкой глиняной соломы для нанесения глиняной штукатурки, используя наш недавний проект надворной постройки в качестве демонстрационной площадки. В этом посте я расскажу о том, как изготовить и установить деревянную отделку, что должно стать первым шагом в подготовке вашей недавно построенной стены к нанесению глиняной штукатурки.

Есть несколько уловок, которые помогут вам получить качественную работу. Прочтите мой метод…

Глина Штукатурка Светлая Глина Стены из соломы

Хорошо, давайте начнем с самого начала и кратко поговорим о преимуществах и недостатках легкой глиняной соломы в части простоты отделки.Как я уже говорил выше, хорошо уложенная стена изначально довольно плоская, а это означает, что вам не нужно столько штукатурного материала (или потраченного времени), чтобы сделать стену красивой и ровной. Это хорошо, так как смешивание и нанесение штукатурки может быть очень трудоемким.

Тем не менее, шпильки могут стать проблемой, так как вам необходимо соединить каждый кусок каркаса с помощью глиняной штукатурки, а для этого потребуется дополнительный шаг, чтобы штукатурка не расслаивалась по голой древесине.Учтите, что то, что штукатурка может казаться приклеенной изначально, не означает, что это будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

Кроме того, легкая глиняная соломка часто является «мягкой» стеной, особенно если ваша стена толщиной всего 4 дюйма и имеет небольшую набивку. Без гипсового покрытия легкая глиняная соломка не будет иметь особой целостности, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не допустить смещения материала внутри каждой полости стойки. Зная это, давайте перейдем к делу…

Преимущества деревянной отделки

Самый первый шаг в подготовке стен к штукатурке — это изготовление и установка всей деревянной отделки вокруг окон, дверей, углов и т. Д.Это очень трудоемкий процесс, но выгода от того, что вся ваша отделка будет на месте, будет очевидна. Деревянная отделка обеспечивает отличную остановку штукатурки. — место, где можно аккуратно закончить штукатурку в различных точках перехода. Это также отличный визуальный помощник при нанесении штукатурки ровной толщины. Где вы устанавливаете отделку, это в некоторой степени вопрос личных предпочтений, но некоторые очевидные места включают следующее:

• Все окна и двери
• Наружные углы
• Плинтус
• Вверху стены

Также можно обрезать внутренние углы и разделить большие участки стены на «панели» для облегчения оштукатуривания.Все зависит от того, чего вы хотите.

Недавно подрезанное окно в пристройке перед штукатуркой

Как сделать деревянную отделку

Вот несколько советов, как подготовить отделку для совместимости с глиняной штукатуркой.

Глиняная штукатурка на стенах из легкой глиняной соломы должна иметь толщину около 3/4 дюйма. Эта толщина включает как базовое, так и финишное покрытие. Зная это, ваша отделка должна быть примерно на 1/4 дюйма толще, чем общая толщина вашей штукатурки.Допустим, мы хотим получить штукатурку толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что для отделки мы должны использовать доску толщиной 1 дюйм.

В принципе, очень желательно иметь деревянный откос — это означает, что древесина всегда должна быть толще, чем чистовая поверхность стены . Для справки, я использовал грубый пиленый дуб толщиной 1 дюйм для всей отделки в нашем флигеле. Я старался сохранить как можно большую толщину дерева, и обычно получалось около 15/16 дюймов после строгания.

Глиняная штукатурка имеет свойство отслаиваться от дерева. Поскольку мы не хотим видеть трещину между нашей штукатуркой и всей красивой деревянной отделкой, которую мы собираемся установить, ключевой прием для предотвращения этого — создание шпунта на каждой кромке дерева, которая соприкасается с глиной. штукатурка. Ступень — это не что иное, как вырезанный из дерева уголок, например:

Вот пример фальца размером 1/2 на 1/2 дюйма, разрезанного на кусок обрезки

Цель фальца заключается в следующем: когда вы подводите штукатурку к фальцу и позади него, любая возможная усадка полностью скрыта.Это означает, что между штукатуркой и деревом не образуется трещина. Довольно мило, а? Строгание, продольная обрезка и подготовка обрезки — это уже большая работа, и создание паза не намного сложнее.

Зайцы, которые я вырезал на своей обрезке толщиной 1 дюйм, были примерно 1/2 дюйма в ширину и 1/2 дюйма в глубину, что оставляет отверстие в 1/2 дюйма — видимую часть дерева, выступающую за штукатурку. Если вам нужен более толстый откос, вам понадобится более толстая древесина для вашей отделки. Я бы сказал, что это настолько туго, насколько вы можете — я не думаю, что вам понадобится меньше 1/2 дюйма для толщины вашего шпунта.

Забегая на минутку вперед, вот как выглядит отделка с выступом 1/2 дюйма до и после нанесения основного слоя глиняной штукатурки. Обратите внимание, что тень на любой фотографии — это пустота между стеной и деревом.

Глиняная штукатурка забивается в пустоту, образованную шпателем

Вот вид с нанесенным базовым слоем штукатурки

ОБНОВЛЕНИЕ: 9/2017 — Я не думаю, что резка кроликов в обрезке абсолютно необходима.На самом деле, это намного сложнее, чем оставить нетронутой отделку. Я не уверен, что рекомендую его больше, но оставлю приведенные выше инструкции на тот случай, если я снова передумаю. 😉

Опять же, обрезка и установка отделки занимает уйму времени… не стоит недооценивать это. Тем не менее, это стоит потраченного времени, поскольку, как только это будет сделано, у вас останутся очень чистые штукатурные упоры на всех основных переходах между стенами. Хорошо выполненная отделка деревом может поднять эстетические качества вашей натуральной стены на новый уровень.

Забегая вперед… глиняная штукатурка на стене флигеля

В следующем посте я продолжу свои инструкции и опишу , как сделать и нанести глиняный блеск на стены из легкой глиняной соломы .

Штукатурка откосов входной двери своими руками. Лепнина откосов своими руками: Технология открывания дверей

Придать дверным откосам качественную поверхность позволяет шокировать. Поскольку у многих жителей жилого фонда стены оштукатурены (это логичный момент), аналогичным способом осуществляется штукатурка окон и откосов дверей.Метод оштукатуривания откосов доступен даже новичку. Главное — подготовить все необходимые инструменты.

После установки двери нужно потрясти откосы, это придаст красивый аккуратный вид.

Провести замену дверных конструкций так, чтобы они не нуждались в их отделке, не представляется возможным, так как удаление ненужных рам связано с удалением старых слоев штукатурки. При этом в дверных просветах могут появиться сколы с трещинами.Расстояние между стенами и дверными коробками заполняется за счет подходящего материала, который в каждом зазоре должен быть плотнее. Далее следует тщательно очистить поверхность от загрязнений, старой краски, пыли и копоти.

Этапы оштукатуривания откосов дверей

Перед началом штукатурки применяется Lock Location.

Перед оштукатуриванием дверные откосы необходимо выровнять со стеной. Дверь обычно устанавливают после выравнивания стены там, где это необходимо.Когда дверь уже установлена, выравнивается стена с правой стороны. Начните с измерения углов, учитывая высоту откосов боковых дверей, не забывая о верхнем откосе.

Стены возле откосов дверей следует тщательно оштукатурить и заманить. Перед началом работы на склонах в их верхней части вывешивают правила, которые следует вдохновлять каждой стороной сторон строго вертикально. Штукатурный раствор наносят шпателем, начиная снизу вверх.

Если вы хотите сделать несколько слоев, их нужно поочередно просушивать перед нанесением каждого следующего слоя.Накладывайте лепнину на откосы дверей не только для создания ровного слоя, но и для получения привлекательного внешнего вида. При этом они способны обеспечить дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

В зависимости от того, где находится дверь, проведите соответствующий подбор вида штукатурки.

Может быть наружным или внутренним. Технология оштукатуривания дверных откосов сводится к следующим принципам действия:

Изготовление шаблона для снятия лишней штукатурки выполняется из фанеры или ДСП.

1. Монтаж двери осуществляется на одном уровне, а боковые части дверной коробки имеют левую и правую стороны на плавном удалении от стен.
2. Обрезать трещины следует заранее утеплителем, которым нужно тщательно заполнить все щели.
3. Обработать войлок ладонями можно 3% раствором фторида калия.
4. Перед оштукатуриванием поверхность откосов дверей очищается и устанавливается маятник-маятник из металла, позволяющий максимально выровнять поверхность.
5. Можно изготовить с использованием стартовой фасадной штукатурки или цементного раствора.
6. При оштукатуривании наружных откосов дверей в растворе должны присутствовать различные загрязнения, позволяющие продлить срок использования раствора.
7. Выбор типа штукатурки осуществляется под определенный тип помещения — жилое или нежилое.

Процесс затирания штукатурки происходит за счет «разложения», и принимать правила можно только после того, как затирка будет сделана. На боковых откосах должен быть небольшой отрезок, длина острия которого должна составлять 20-30 см.Снизу следует сделать скругленную или плоскую фаску.

Какие инструменты и материалы нужны?

Выполнение всех работ по оштукатуриванию окон и откосов дверей требует повышенной осторожности и максимальной аккуратности. Сделать это могут как новички, не занимавшиеся подобными видами работ. Строго определены все требования, касающиеся правил проведения отделочных работ. Их соблюдение позволит качественно оформить поверхность откосов дверей, а также сохранить кассу.

Готовый откос двери должен иметь аккуратный ровный слой штукатурки, и этого можно добиться при наличии следующих материалов и инструментов:

Инструмент и приспособления для оштукатуривания откосов.

• дрель с насадкой;
• двухметровый строительный уровень;
Правило
• ;
Шпатель
• , ширина которого превышает ширину откоса;
• плоская кисть для грунтовки поверхностей;
• металлических уголков с перфорацией для защиты внешних углов;
Монтажная пена
• ;
Клей
• «Жидкие гвозди»;
Сетка штукатурная
• из стеклопластика;
• уголков перфорированных с сеткой;
• маляры скотч;
• мелкая наждачная бумага.

Для приготовления раствора следует использовать сухую гипсовую штукатурку, которую необходимо растворить до определенной консистенции. Если использовать пену, то на растворе можно сэкономить. Если у вас есть выборочная глубина уклона, используемый пенопласт снабжен деталями в более глубоких местах. Это нужно делать и тогда, когда толщина откоса двери больше 2 см.

Дверная коробка не испортится, если ее покрасить краской скотчем. Только после этого приступайте к грунтованию и укладке.На завершающем этапе производится черновая отделка наждачной бумагой, после чего поверхность шлифуется.

Как закрыть откосы двери?

Изображение 1. Для плавной установки уголка сделайте угол перфорированный.

Отделка откосов выполняется за счет цементно-песчаного раствора. Сначала готовят поверхность: сначала удаляют все остатки устаревших слоев шпаклевки и краски, а затем старую лепнину. При прочном закреплении на нем слоя штукатурки делает специальные обсексы, позволяющие повысить уровень сцепления следующих слоев с дверными откосами.Затем необходимо смочить основание водой, чтобы нанести цементно-песчаный раствор.

Для окончательного устранения всех дефектов применяется терка. По краям оконных проемов следует устанавливать дожди, которые направляются. Необходимо держать под контролем уровень вертикальности расположения откосов, связанный с их уровнем. Далее работы следует проводить по аналогии с отделкой верхнего откоса.

Перед оштукатуриванием поверхность необходимо обработать слоем грунтовки «Бетон контакт» или другой, которую требуется растворить в небольшом количестве воды, установив перфорированный уголок с сеткой (изображение 1) и верхний откос по уровню. .

Для того, чтобы уголок не выделялся на ровной поверхности стены, штукатурка срезается ножом до уровня глубины, равной 3 мм. С помощью уровня, нанесенного на поверхность стены и ножа, выполняется горизонтальная линия. После этого идет снятие гипса с торца. Получившаяся выемка используется для установки угла.

Аналогично установить перфорированные уголки на «Ротбанд». Его следует использовать по уровню, который применяется для проверки вертикальной установки.Перфорированные углы могут быть отлично защищены внешними углами дверных проемов, которые и в дальнейшем будут служить маяками при оштукатуривании.

Для ровного нанесения штукатурки на SPACE можно установить специальную линейку.

Для крепления уголков можно использовать небольшие гвоздики. Главное, следить за тем, чтобы они не могли двигаться. Для этого горизонталь и вертикаль предварительно перфорируются с помощью строительного уровня. В срыв вертикали обычно кладут кусок гипсокартона, который позволит плавно укрепить уголок.

После выравнивания стены и крепления углов шпателем приступаем. Для этого можно использовать гипс «Ротбанд», обладающий прекрасными качествами. Его следует смешивать с водой в необходимых пропорциях вручную либо дрелью со специальной насадкой. Это даст возможность приготовить смесь, которая не будет стекать.

При необходимости можно нанести штукатурку толстым слоем. Технология наблюдения предполагает первоначальную заплатку штукатурного слоя с последующим его высыханием.Это придаст ему сил, и слой не сможет отвалиться. Затем делают откосы дверей и уголки, залив поверхность полностью.

Если откосы имеют неровности, а размер слоя раствора больше 1 см, применяется специальная сетка. Это связано с появлением трещин на поверхностях. Следовательно, вы должны сначала начать делать всю работу. Наблюдение лучше начинать сверху, чтобы получилась балка определенного типа на основе обеих стоек. Так вы сможете увеличить прочность откосов.Ломтики гипса в этом случае не отвалятся.

Верхний ярус следует усилить рейкой, которую необходимо установить сверху в плоскости дверного проема. Это даст возможность положиться на него по правилу, что можно убрать излишки раствора. Затем слой раствора нужно дать высохнуть, а затем удалить его правилом и сгладить поверхность откоса, на которой могут быть различные дефекты, представляющие собой ямки или другие неровности. Для их устранения необходимо оставить плоскость дверных потаскушек, чтобы толкнуть их еще раз.

Правила прикреплены на равном расстоянии друг от друга по всей высоте склона.

Допускается использование некой уловки, связанной с тем, чтобы поверхность каркаса не была полностью скрыта под слоем цементного раствора и определенная его часть располагалась снаружи. Поэтому рейку следовало делать в определенном месте, которое принадлежит каркасу. При этом возможна регулировка за счет определенной глубины этого, а также высоты, на которую оконные рамы обрамляют штукатурную лепнину.

На что следует обратить особое внимание?

Таблица расхода гипса.

Поворотный откос следует укладывать, дожидаясь полного высыхания штукатурного раствора, потому что при ускоренном процессе испарения смесь с цементом не станет прочнее, а покроется трещинами. Следует при выполнении опалубки создать защиту от сквозняков.

Нанесенный на откос двери штукатурный слой придаст им ровный вид, что будет ассоциироваться с созданием слоя тепло- и шумоизоляции.Тип смеси для штукатурки выбирают, ориентируясь на способ установки двери — внутренний или внешний. Например, откосы, ведущие в ванную комнату или сауну, лучше обработать раствором на цементной основе, а внутренние помещения — известково-гипсовым раствором.

При последующей установке дверей необходимо следить за тем, чтобы расположение обеих частей дверной коробки было равно расстоянию от противоположных стен. Установка дверей должна производиться на одном уровне, а зазоры в образовавшихся проемах должны быть уплотнены войлоком, пакетами или монтажной пеной.

Затем производят установку стальных маяков, помогающих выровнять поверхность. И первый, и второй маяк следует устанавливать на одном уровне и на одинаковом расстоянии от места расположения дверной коробки. Применяется штукатурка в ряде приемов, их количество определяется величиной толщины слоя.

Изображение 2. Удаление штукатурки производится шлифовальной оправкой.

Если требуется оштукатуривание наружных откосов дверей, в цементный раствор добавляют водоотталкивающие примеси, защищающие от проникновения влаги.Это продлевает срок службы цементной смеси.

Выбор раствора для штукатурки необходимо объяснять тем, что не всякая смесь подходит для отделки жилых помещений. Поэтому необходимо внимательно изучить инструкцию на упаковке, заодно посоветовавшись с администраторами продаж компании, реализующей данный вид отделочного материала или продавцами в магазине.

После полного высыхания штукатурки поверхность начинает очищаться с помощью держателя захвата, к которому прикреплен лист абразивной сетки (Изображение 2), который используется вместо наждачной бумаги.После этого поверхность покрывается финишной шпаклевкой и краской.

Делая ремонт в квартире, часто приходится опрокидывать окна, а иногда откладывать, и оштукатурить, чтобы они выглядели должным образом. Эта работа не требует много времени и сил, не требует особых навыков. В процессе замены окон, особенно на металлопластик, работы становится намного больше, ведь необходимо устранить пустое пространство из второй рамы, выровнять откос и как можно быстрее закрыть его, что требует знаний, а главное — навыков .

Характеристики

Ремонт и замена окон сопровождаются перекосом проема и необходимостью работы над ним. Вы можете вызвать специалистов, и они сделают все необходимое, но это потребует значительных финансовых затрат, а процесс оштукатуривания откосов можно произвести своими руками. Главное, выяснить, как это исправить. Откосы на окнах не играют глобальной роли в интерьере, но при установке нового окна гораздо приятнее переворачивать его свежими элементами, а не оставлять в окружении неровностей самодельные участки стены.

Штукатурка откосов окон не требует больших затрат времени, но требует определенных знаний:

1. При планировании рабочего процесса важно учитывать температуру в помещении. Ведь если она ниже пяти градусов тепла, то цемент и любые другие растворы будут иметь неправильную консистенцию и намного быстрее превратятся в камень.
2. Покупая любые сухие смеси, разводить их нужно только по инструкции, которая указана на упаковке.
3. Фасад работ по штукатурке может быть разным, в соответствии с которым необходимо правильно замесить раствор в количестве. Через полчаса он начнет падать, и пользоваться им уже не будет.

Если неровности на боковой части оконного проема слишком большие, то нужно нанести грубый слой шпаклевки. Удастся максимально увеличить поверхность, а после ее высыхания с помощью финишной шпаклевки будут произведены корректирующие действия.

В результате будет ровный и аккуратный пассажир в помещении, где производится замена окон.

Когда делать?

Хороший ремонт предполагает замену всего содержимого помещения, включая окна и двери. Современные стеклопакеты очень легко монтируются и хорошо обслуживаются. Однако возникает новая проблема, связанная с разрушением от демонтажа старых окон и дверей. Чтобы скрыть дыры и неровности, их нужно разместить самостоятельно или нанять бригаду специалистов.Если ремонт необходимо провести в кратчайшие сроки и качественно, то помощь не будет лишней. Если это всего лишь одно окно или дверь, вы вполне справитесь самостоятельно.

После установки пластиковых окон или входных дверей внутренние стены в разной степени разрушаются. Их необходимо немедленно удалить. Для наружных оконных стен нет необходимости что-то менять чаще всего, хотя при желании их можно выровнять и прикрепить к покраске.Внутри комнаты очень заметно, когда старые откосы остались на новом окне, сделанном без обучения технологиям и правилам работы с ними.

Считается, что оконное пространство играет небольшую роль в интерьере. Пусть он не украсит во многом комнату, но плохая работа сразу бросается в глаза и портит впечатление не только о самом ремонте, но и о хозяевах помещения.

Чтобы добиться идеального результата и сделать комнату полностью гармоничной, нужно проработать откосы окон и дверных проемов, в случае их замены.

При всей своей невысокой значимости наклон окна все же выполняет ряд важных функций, это:

• возможность скрыть монтажные элементы;
• дополнительная теплоизоляция;
• влагозащита;
• звукоизоляция.

Как только в помещении планируется замена окон или дверей, важно продумать работы на откосах и проемах. Это важно, потому что процесс завершится быстрее, и помещение получит целостный вид без потери функциональности.

Инструменты и материалы

Для эффективных работ по штукатурке откосов необходимо подготовить инструменты, без которых будет сложно добиться хорошего результата. Независимо от того, с окном или с дверью будут работать, вам понадобятся одни и те же инструменты, а именно:

• Уровень минимальной длиной 1 метр.
• Правило, по которому не будет повреждений и перекосов на нервюрах. Это основной инструмент для разравнивания раствора на поверхности, а потому он должен быть идеально гладким.
• Рулетка.

• Емкость для перемешивания раствора. Его размеры должны быть максимально удобными для подключения необходимых компонентов.
• Портьеры разных размеров. Работа тоже будет узкой, и средней и широкой. Их засыпают смесью, выравнивая небольшими участками.
• Гладкая, с помощью которой можно правильно распределить состав и сделать поверхность гладкой.

• Терка выбирается в зависимости от используемого гипса.
• Строительный нож, чтобы с монтажной пены было удобно снимать остатки.
• Пистолет для герметика.

• Несколько карандашей для нанесения. Использование маркера или фломастера может вызвать появление пятен от них на готовой поверхности.
• Кисточки и валик для грунтовки.

Поскольку основные работы будут проводиться с помощью штукатурки, то этот материал нужно выбирать со всей серьезностью.

Для помещений с сильной влажностью или наружных работ необходимо использовать смеси с цементом. Для работы в помещении со откосами будет штукатурный состав из гипса.

Помимо основных инструментов и материалов важно подготовить и дополнительные:

• монтажную пену на случай слишком больших отверстий от старого каркаса;
Герметик для тубы
• для закрытия швов на поролоновом срезе и щелей на откосах;
• грунтовка;
• уголков или досок, выполняющих роль маяков.

Использование сухих смесей оправдано тем, что вы можете самостоятельно изготовить необходимое количество и плотность. Для использования гипсовой шпатлевки важно установить профиль, который может быть как металлическим, так и пластиковым, но лучше выбрать первый вариант.

Если нет опыта штукатурных работ, лучше использовать сетку, которая ускорит нанесение смеси и поможет ее лучше выровнять.

Связочный блок можно декорировать по-разному:

• плавные откосы, образующие квадратные окна;
• угловые конструкции, помогающие визуально расширить пространство.

Если работы производятся над дверным проемом, можно не просто выровнять поверхность стены, но и подготовить ее к будущей отделке. В зависимости от стиля комнаты можно установить у двери столбы, которые будут иметь вид античных колонн. Это характерно для классического стиля. Можно найти оригинальный домик и наличники, которые подчеркнут интерьер комнаты.

Приступая к ремонту откосов и проемов, важно подготовить само место. Все вокруг следует чем-то накрыть или защитить от пыли и грязи, которые непременно возникнут в процессе.

Перед тем, как начинать какие-либо ремонтные действия, важно изучить все характеристики материалов, которые будут использоваться в работе. Именно этот шаг поможет предотвратить серьезные ошибки и ускорить темп работы.

Процесс подачи заявки

Перед началом работ нужно подготовить само окно к ремонту. Подоконник необходимо закрыть, а окно закрыть пленкой и оклад малярным скотчем. Обрезка откосов будет не так уж и сложна, если соблюдать все правила и нормы в этом виде работ.

• Первое, что нужно сделать, это удалить остатки пенопласта, после чего можно закатать рельсы. Брус подойдет к любому, но важно, чтобы он имел подходящую длину, не слишком большую ширину и был прочным.
• Грабли крепят на окно к окну раствором из гипса и штукатурки. Снаружи они обработаны грунтовкой и выдерживают до полного высыхания. После этого начинается процесс штукатурки.
• Поверхность, на которую будет наноситься материал, также должна быть стволом.Это обеспечит лучшее сцепление с новым материалом.

• Если оконный проем сделан не из кирпича, а, например, из цемента, необходимо установить специальную сетку или проработать поверхность.
• Следующим шагом является проверка наличия уклонов и определение наиболее неровных мест, чтобы первыми залить их раствором. Нанесение можно производить двумя способами: намазать смесью или отвалить. Второй слой наносится уже при помощи терки, а не шпателя.
• Очень важно правильно выровнять поверхность, ведь от этого будет зависеть конечный результат. Дополнительной мерой может быть оштукатуривание уголка, соединяющего откос и стену.
• Обработанные поверхности протирают и доводят до идеального результата. Если опыта в подобных делах нет, можно попросить знакомых или нанятых мастеров, показать мастер-класс, как нужно делать откосы и дверные проемы после демонтажа старых конструкций.

• Укладываемая поверхность змеевика должна быть полностью готова к работе, необходимо позаботиться об очистке верхнего слоя от пыли и грязи, оставшихся от демонтажных работ.Когда смесь будет собрана, важно не делать ее слишком много, ведь штукатурка быстро сохнет, после чего использовать ее уже невозможно. Для определения оптимального количества раствора измеряется наиболее глубокое место уклона, от которого проводится первоначальный расчет.
• Смесь на стену удобнее всего наносить шпателем среднего размера, а правилом очень удобно делать плоский угол. Для выравнивания поверхности удобно взять большой шпатель, который будет немного больше ширины откоса.
• Для удаления лишнего количества раствора шпатель устанавливают под прямым углом и поднимают вверх, а также любые другие движения по оконному проему. Все лишнее, что образовалось на большом солдате, удобно убирать средним.

• Полученные откосы не нужно выравнивать до идеального состояния, ведь следующим этапом работы станет использование терки. Она все доводит до нужного состояния.
• Нанося слой штукатурки, важно узнать время для пасти.Если их всего двое, то этого будет достаточно. Если слоев больше, например, четыре, то сушить можно до суток. Это связано с нанесением каждого нового слоя штукатурки и есть возможность выравнивать поверхность откоса, которая проверяется каждый раз при выравнивании уровня.
• Засыпанные откосы по окончании всех этих работ можно просто оставить с нанесенной на них шпатлевкой.

Если планируется последующая покраска, их необходимо спроектировать. Такой вариант более надежен и поможет легкому окрашиванию, так как улучшит сцепление кольца с поверхностью откосов.

Отделка откосов дверей может производиться как под прямым, так и под любым другим углом, может быть наружной и наружной. Внешний вид выполнен из влагостойких и морозостойких материалов.

Для штукатурки наружных откосов используются специальные растворы, разработанные специально для этого вида отделки. В настоящее время на строительном рынке очень большой выбор материалов для подобных работ.

Выбор материалов

Материалом для отделки может служить как дерево и ПВХ, так и специальные штукатурные смеси.Склоны из дерева будут экологически чистыми, в отличие от пластиковых.

Деревянные откосы чаще используются для дверных проемов, а пластиковые материалы будут пластиковыми материалами для оконной отделки. Одними из самых прочных и экологически чистых откосов являются штукатурные. За счет отсутствия стыков и окантовки изделие становится максимально привлекательным. Этот вид отделки наиболее целесообразно выполнять в новостройках одновременно со штукатуркой стен, поскольку такие работы достаточно грязные и затратные по времени.При замене окон наиболее подходящим вариантом будет установка пластиковых панелей ПВХ. Работа с такими материалами намного чище, а по времени займет не более суток.

Чистовая обработка

Перед укладкой дверных откосов необходимо убедиться в надежности монтажа. После этого можно переходить к приготовлению смеси. Раствор для таких работ следует готовить из расчета один на три (лопата цемента и три песка).

Лепнина откосов — классика. Бывают ситуации, в которых без такой отделки просто не обойтись. Такие ситуации, пожалуй, можно отнести к обработке практически всех арочных окон, ведь для таких поверхностей откосы из других материалов сделать практически невозможно. Непосредственным достоинством гипса можно считать то, что он дает возможность обработать любую форму. К тому же она устойчива к внешним механическим воздействиям, экологична и проста в ремонте или обновлении.Кроме того, раствор заполнит все щели, что позволит придать целостность конструкции и обеспечит дополнительную изоляцию. Перед запуском дверных проемов нужно установить короб, встряхнуть стены, потом уже приступать непосредственно к откосам.

Большинство ситуаций создаются с использованием шаблона. Сделать желаемый узор можно из любого прочного листового материала. Но часто бывают случаи, когда двери совсем не устанавливают, а откосы дверного проема все же ставят.Как быть в этом случае? Для начала следует установить металлические оштукатуренные угловые профили, которые и дальше будут обеспечивать дополнительную защиту уголка от внешних негативных воздействий, а образовавшееся пространство между профилями залить раствором (излишки нужно сразу удалить). После того, как все высохнет, можно приступать к чистовой отделке.

Перед тем, как приступить к окрашиванию или оклейке тонкими обоями, поверхность предварительно оклеивают.

Арочные трассы

Боковые части Арки размещаются аналогично дверным откосам без установленных дверей, то есть с помощью угловых профилей, установленных с обеих сторон проема.Дополнительного внимания требует только верхняя закругленная часть. Для этого следует на готовых откосах разметить расположение краев арки. Изгиб арки следует усилить проволокой или тонкой арматурой. Для дальнейшей работы вам понадобится пара выкроек, их можно вырезать из фанеры или другого прочного листового материала. Вырезанные выкройки с заданием необходимого радиуса закругления и с помощью дюбелей прикрепляются к стене. После этого образовавшуюся пустоту заполняют монтажной пеной.Вверху такой конструкции набрасывается штукатурный раствор. С помощью специальной полукруглой створки в шаблонах отображается радиус арки. После полного высыхания арки шаблоны снимаются и можно переходить к окрашиванию или оклейке арки.

Все поверхности подвергаются покраске.

Процесс оштукатуривания дверных проемов не представляет собой ничего сложного. Но для того, чтобы склоны были ровными и красивыми, нужно проявить терпение и настойчивость.Также для выравнивания используется гипсокартон. Использование такого материала не требует особых навыков. Гипсокартон легко устанавливается без особых усилий. Единственное отличие таких откосов — это качество и срок службы.

Видео

Обязательной частью капитального ремонта в помещении является выравнивание дверных проемов. Перед тем как отделать комнату с нуля или произвести в доме капитальный ремонт, следует у специалистов уточнить, как лучше выровнять дверной проем штукатуркой.

Следить за дверным или оконным проемом достаточно сложно, поэтому нужно иметь небольшой личный опыт в этом вопросе или просто пригласить команду специалистов.Второй вариант намного надежнее, но ударит по карману покупателя.

Нанесение штукатурки на поверхность займет много времени, но если соблюдать техпроцесс, то откосы продержатся много десятков лет. Такой вариант возможен только при наличии качественных строительных материалов, некоторого личного опыта и профессиональных инструментов.

Перед выравниванием поверхности следует определиться с понятием уклона. Концепт обозначает зону в районе дверной вставки, обрамляя ее с боков и с верхней стороны.Использование гипсовой смеси в этом варианте позволяет:

• сможет идеально выровнять поверхности;
• надежно защитит откосы и прилегающую поверхность от разрушения;
• повысит уровень теплоизоляции в помещении;
• усиливают шумоизолирующие свойства.

Для получения идеальных откосов необходимо правильно подобрать штукатурную смесь. Следует сказать о выборе начальной и конечной штукатурки, так как она выбирается в зависимости от:

• особенности объекта технического плана;
• особенностей дальнейшей эксплуатации;
• Стоимость работ.

В случае, когда зазоры более 50 миллиметров, перед заполнением их штукатурной смесью следует позаботиться о максимальной шумо- и теплоизоляции, заколачив дверной косяк специальными материалами.

Говорит о штукатурном виде Специалисты настоятельно рекомендуют оформлять:

Цементно-песчаный состав

• — для чего необходимо залить цемент и песок (1: 4), доведя их водой до состояния густой сметаны;
• раствор на основе алебастера.

Если конструкция установлена ​​с соблюдением всех требований, то зазор настолько мал, что его можно легко заполнить обычной монтажной пеной. После высыхания слоя пенопласта можно будет производить дальнейшую обработку поверхности — соблюдать и разделять ее в декоративном плане.

Для качественного выравнивания дверного или оконного проема настоятельно рекомендуется использовать фирменные приспособления, которые можно приобрести в любом строительном магазине.Хотя несколько лет назад штукатурные работы производились исключительно с помощью ствола и маларкера.

Сейчас перед выравниванием дверного проема штукатуркой в ​​магазине выкуплено:

• скребок — это небольшой шпатель, используемый для удаления со стенок старого рукава, длина которого составляет всего четыре сантиметра;
• кисть с металлическими прожилками — позволяет удалить старую краску, но часто цепную дрель заменяют;
• ведро пластиковое для разведения сухой штукатурки, объем которого может составлять десять или двадцать литров;
• кельма и лезвие для нанесения штукатурной смеси — имеют форму капли или неровный прямоугольник, используются для гладкой поверхности или углов;
• металлических топливных маяков с гальваническим покрытием, необходимых для выравнивания поверхности;
Шпатели штукатурные
• — для аккуратного набора, нанесения и распределения по поверхности штукатурной стены следует приобретать широкий и узкий (для нанесения смеси на труднодоступные участки).

Необходимо уточнить, как лучше совместить дверной проем с дверным проемом, а затем купить необходимые инструменты. Для работы с этим материалом может потребоваться гипсовый уголок, причем в большом количестве, так как можно сделать подпорку между стенами и потолком и качественно прошить дверной проем.

Специалисты утверждают, что штукатурные работы должны быть в наличии:

• правило-стеллаж из металла, который удаляет излишки раствора с поверхности;
• халфури — грабли, поверхность которых отполирована, предназначенные для того, чтобы задымить нанесенный слой штукатурки;
• глажка стали — может заменить шестиканку, но позволяет наносить более толстый слой штукатурки.
№

Для более комфортного изготовления качественных откосов можно приобрести смеситель для строительства или перфоратор для тщательной зашивки штукатурного раствора. Если нет разгрузки, чтобы застрять в доме или квартире, а постоянно в производственных цехах или офисных помещениях, без аппарата для нанесения штукатурки не обойтись.

Подготовка проемов

Чтобы определить, как лучше совместить дверной проем с дверью, нужно прислушаться к советам специалистов.Для того, чтобы слой штукатурки был слоем, необходимо как следует подготовить поверхность проемов.

Чтобы правильно отделить дверной проем, необходимо подготовить поверхность будущих откосов по правилам:

№

• устраняет с наслоенной поверхности грязь и пыльный характер;
• устраняет пятна от битума, смолы, жира;
• тщательно подготовить уголки в районе дверного проема;
• исключить разбрызгивание бетона;
• швы кладки необходимо расчистить на сантиметр, чтобы получить улучшенное сцепление и увеличить срок службы углов в области проема покрытия двери;
• защитите поверхность стены с помощью специального раствора.

Установка направляющих

Для того, чтобы правильно выровнять дверные проемы с помощью качественной и безопасной штукатурной смеси, придется установить в зоне двери направляющие штукатурные уголки и металлические балки.

Для консолидации оцинкованных маяков подать заявку:

• типа ротбанд или МП-75;
• выравнивание по отношению к самой стене и по уклону, без смещения положения маяка или угла.

Если будет не один, а несколько дверных проемов, то одновременно на крайние откосы придется ставить профильный уголок и маяки.Затем специалист дожидается застывания смеси, после чего монтируются промежуточные элементы с параллельным выравниванием по тем, которые были установлены ранее.

В качестве маяков принято использовать алюминиевые направляющие, так как они помогают защитить углы от повреждений. Правила крепления маяка Простые:

• срезанный угол по высоте проема;
• верхний угол срезан под углом 45 градусов;
• фиксируется нанесением раствора на профиль или непосредственно на угол двери;
• выровняйте угол на один уровень со стеной;
• можно прикрепить уголки на саморез или гвозди.

Если при креплении появился цементный раствор, его придется аккуратно удалить шпателем. Чтобы определить, как именно маяки и углы легко погасили это значение, можно использовать строительный уровень.

Черновая штукатурка

Правила нанесения штукатурки на дверные стропы не отличаются от большинства штукатурных. Для этого на смоченный водой и очищенный от пыли и грязи участок дверного проема притягивается снизу вверх с помощью шпателя или малярного слоя раствора.

Затем черновой штукатурный слой с помощью линейки или шаблона аккуратно распределяется по направляющим маякам, а лишняя часть раствора удаляется обратно в емкость. Если раствор на углы или перекладины бетона ложится с большим трудом, то перед его облицовкой поверхность обязательно подготавливается (покрывается грунтовкой).

Нанесение финишного слоя

После высыхания штукатурки для черных домов нужно будет сделать слой финишного типа. Придется сделать за сутки, чтобы показать все возможные дефекты.

Если попробовать провести финишную затирку сразу или через пару часов, то откосы не получатся, так как раствор:

• плавание;
• потеряли форму наконец.

Хорошо улавливаемый штукатурный раствор может крошиться, но не рассыпаться. Для финишной отделки не следует использовать слишком крутой раствор, ведь его потребуется не только нанести, но и размазать. Поверхность откоса должна быть максимально ровной, а раствор придется заливать в ямки и разрывы.

Специалисты указывают, что не нужно тянуть раствор в одну сторону. Лучше делать это зигзагами, так как это придаст дополнительную гладкость.

Перед установкой двери на уложенное место следует произвести шлифовку в декоративных целях. Для этого после нанесения финишного слоя штукатурки, но пока он не схватился, сделайте аккуратную затирку круговыми движениями специальной теркой для дерева.

Отшлифовать поверхность откоса двери можно двумя способами:

• круговых движений;
• броня, то есть прямые выдавливания.

Поверхность терки фактически прикреплена к войлочной подушке, потому что так поверхность получается более гладкой и убирает уклоны. Как правило, шлифовать штукатурку не требуется, но при необходимости стоит воспользоваться мелкой наждачной бумагой или специальным облаком.

Способы выравнивания дверных проемов

Чтобы понять, как лучше совместить дверной проем с дверью, необходимо разобраться с несколькими способами этой процедуры.Выровнять проем можно с помощью все тех же штукатурок, причем может применяться не только цементный вариант, но и гипсовый или полимерный. Далее идет падение полимерной и гипсовой штукатурки, которая реализована в виде пасты.

Выровнять проем можно с помощью деревянного бруса, но только в домах с деревянными стенами параллельно брусу реально уменьшить ширину или высоту проема, увеличить высоту порога. Для этого вам понадобится:

шт.

• бар;
• ножовка по металлу;
• пропитка антисептического типа;
• часть наждачной бумаги;
• лак (краска).

Сейчас выравнивание наносится с помощью гипсокартона, так как такой вариант недорогой, воплотить его в жизнь сможет даже новичок. Листы гипсокартона позволяют сделать проем для двери любой формы, но для этого придется сделать металлический каркас.

В обрешетке из металла нужно будет зафиксировать куски гипсокартона с помощью самостоятельных образцов, параллельно удаляя неровности и дефекты. Листы для переноски не следует использовать тоньше 12,5 миллиметров, а также предназначенные для потолка.Для длительного срока службы рекомендуется использовать зеленый гипсокартон, который легко переносит влагу в помещении.

С любовью администратор сайта

Теперь узнаем, как сделать обвал откосов и окон, причем делать это будем разными смесями, но по той же технологии, так как принцип всегда остается неизменным. Для этого как в гражданском, так и в промышленном строительстве используются одни и те же составы, это практически все строительные штукатурки и гипсовые смеси, которые есть на внутреннем и внешнем рынке.

Ниже будет более подробный разбор этой темы, а кроме того, в качестве дополнения вы можете посмотреть тематическое видео в этой статье.

Получаем строительные навыки

Примечание. Слово «штукатурка» происходит от итальянского «Stukko» и обозначает действие, которое в результате нанесения на поверхность жидких материалов с целью их выравнивания приводит к затвердеванию. Также этим словом называют материалы, используемые для этой цели.

Классификация подходящих составов

• Стартовые лопасти Имеют большую долю порошка, чем отделки, поэтому они используются для грубого выравнивания поверхности.В нашей ситуации для черновой отделки больше всего подходят гипсово-цементные смеси. Но необходимо учитывать тот факт, что для помещений с повышенной влажностью лучше всего использовать составы с цементными вяжущими веществами, так как они обладают влагоотталкивающими свойствами.

• Для нашей ситуации штукатурная смесь Knauf Rotband , изюминкой которой является то, что при правильном нанесении и затирке вам не придется наносить финишный слой шпатлевки.Обработав поверхность шпателем в полусухом состоянии, получается, как зеркало, вполне готовое под покраску.
• Классика жанра чернового выравнивания откосов, да и вообще любых поверхностей (полов, стен) в строительстве — это цементно-песчаный раствор (самая низкая цена материалов), где соотношение компонентов зависит от марки цемента. Например, для М400 пропорции компонентов будут 1 цемент / 4 песка, а для М500 — 1 цемент / 5 песка.

• Для своих рук используются сухие и жидкие (пастообразные) тарелки, но опять же с учетом специфики помещения.Для помещений с повышенной влажностью лучше всего подходят цементные и акриловые составы, которые не просто не боятся влаги, но в целом способны реагировать на проточную воду.

Монтажные работы

Примечание. В тех ситуациях, когда в дверную коробку уже вставлены стены в проем двери, то свободное место необходимо как-то декорировать. В этом случае есть откосы, то есть плоскости, которые соединяют короб с краем стены, но так как они прожигаются под углом, то отсюда и название элемента.

В первую очередь нужно вставить дверную коробку (оконную или оконную раму), так как входную дверь можно отлететь, можно только даже на ней и на углу стены. Мастер-класс по его установке мы проводить не будем (это совсем другая тема), но здесь следует отметить, что установка должна быть окончательной — после этого нет смысла что-либо менять.

Но если у вас ящик из дерева, то от раствора он разбухнет и дверь не закроется, поэтому придется принять определенные меры по установке гидроизоляции.

Поэтому для гидроизоляции деревянного ящика вам понадобится влагостойкий материал и в этом случае лучше всего подойдет скотч, который после монтажа останется в конструкции и никому не будет мешать. Также стоит позаботиться о слишком больших лепешках в работе — иногда они настолько велики, что нет смысла закрывать их каким-либо раствором и в таких случаях их просто кладут кирпичом или камнями.

Кроме того, дверная коробка может быть уже, а не открытием и тут есть два варианта, либо установить дверь посередине, либо со смещением в одну сторону.Практика показывает, что гораздо практичнее коробку сдвинуть в сторону навесов и закрепить на основной стене. С другой стороны, щель засыпается кирпичом, и ждать высыхания кладки здесь не приходится — откос можно бросить в сыром виде.

Для того, чтобы уклон был ровным, инструкция требует установки двух маяков — один у дверного проема, а другой — на углу сбоку, только под коробом будет маяковая доска перфорированная, а на краю -.

Но есть еще вариант, когда вместо установки профиля у коробки сделать шаблон, как это показано на рисунке вверху — со стороны коробки на нем сделать надрез и потом оказывается, что во время стяжку она ложится одним концом на короб, а другим на угол. Это намного удобнее — вам не придется измерять каждую сторону, к тому же вы сохраните профили.

Теперь самое главное правильно поставить перфорированные углы по краям дня — они должны быть равноудалены от коробки и при этом угол наклона тоже будет таким же.

Для этого можно использовать конструкционный комплект — приложить его к коробке так, чтобы короткая часть лежала на стене от двери до дверей, затем длинный конец шел по буханке. Теперь вы можете измерить расстояние от края Собственной до балки квадрата — так вы можете поставить маяк на нужном расстоянии.

Одиннадцать окон и дверей, отвечающих требованиям современного нового дома

Чтобы соответствовать стандартам и ожиданиям современного дома, окно или дверь должны быть одновременно заметным элементом дизайна, удобством для домовладельца и барьером против стихий — независимо от того, противостоит ли дом ураганам, лесным пожарам или только каждый день. износ.Вот несколько из новейших производителей оконных и дверных изделий, которые могут использоваться для соответствия этим критериям:

Pella

Pella обновила свою коллекцию входных дверей и процесс выбора дизайна, объединив свои самые популярные стили входных дверей из стекловолокна и стали в единое портфолио Pella Entry Doors. Обтекаемая коллекция включает 25 стилей дверных панелей, девять вариантов декоративного стекла и выбор из 25 цветов краски Sherwin-Williams или восьми готовых красок.По словам производителя, композитная панельно-каркасная система не впитывает влагу и не гниет. pella.com

Продукция KOVA Окна KOVA доступны в самых разных размерах и конфигурациях, включая двухпанельную раздвижную дверь для патио, показанную здесь.

KOVA

Компания Katerra добавила новую серию высокоэффективных виниловых окон к бренду Kova. Окна доступны во множестве нестандартных размеров и конфигураций, включая горизонтальные скользящие окна, окна с картинками и раздвижную дверь с двумя панелями, которая включает в себя систему врезного замка с двумя точками.Профили изготовлены из усиленного винила для тяжелых условий эксплуатации и имеют защиту от проникновения воды, изоляцию от газа аргона и прокладку для теплых краев. Все окна соответствуют требованиям к производительности Energy Star 6.0. kovaproducts.com

JELD-WEN

Двери патио Siteline имеют те же эстетические характеристики, что и окна Siteline от Jeld-Wen, включая облицовку из сосны AuraLast от производителя, предназначенную для защиты от гнили, термитов и проникновения воды.Двери доступны в трех конфигурациях: планер с низким коэффициентом трения, имеющий до четырех панелей шириной 7 дюймов и высотой 10 дюймов; мульти-слайд, предлагаемый в одинарном или двойном исполнении, шириной до 57 футов; и открывающаяся дверь внутреннего дворика с технологией Hydrolock, доступная в количестве до четырех панелей с системой подоконника с непрерывным дренажем. jeld-wen.com

Kolbe

Оконная серия Forgent изготовлена ​​из Glastra — патентованного гибрида стекловолокна и устойчивого к УФ-излучению полимера, разработанного для обеспечения повышенной устойчивости.Конструкция оконных лестниц обеспечивает дополнительную прочность, долговечность и энергоэффективность. Встроенный гребень с гвоздями и сварная створка предотвращают проникновение воздуха и воды, а также помогают окну сохранять жесткую форму. Серия Forgent включает в себя современные раздвижные двери для патио, прямые гарнитуры, створки и навесы. kolbewindows.com

Marvin

Marvin Skycove предлагает полностью сконструированную предварительно спроектированную нишу с консольной стальной основой, которая сертифицирована для выдерживания более тяжелых нагрузок, чем типичная открытая палуба, сообщает компания.Скатная 4-градусная крыша с гладким остеклением и гидроизоляционным фланцем обеспечивает защиту от проникновения воды. Встроенная скамья для сидения увеличивает площадь дома на 16-20 футов и может быть отделана в соответствии с любым домашним стилем. Стеклянные стены доступны в вариантах из двух- или трехслойного стекла Low-E3, а также снаружи из защитного стекловолокна. marvin.com

Plastpro

Новая серия решений из стекловолокна представляет собой дверную раму с плоским современным профилем, доступную в нескольких размерах и шести различных вариантах стекла, включая узорчатые стеклянные конструкции, первоначально созданные для линии Plastpro Shaker Door.Встроенная система блокирующих соединений создает уплотнение и сцепление с усиленным сжатием, которое фиксирует стекло на месте во время производственного процесса, устраняя необходимость в отверстиях для винтов. Двери доступны в белом или коричневом цвете с текстурированным вертикальным рисунком. plastpro.com

Sierra Pacific

Окна Westchester с двойным подвесом имеют конструкцию створки с термическим разрывом и встроенное алюминиевое ребро с гвоздями, что обеспечивает рейтинг производительности PG50 для большинства размеров.Он достигает значения U 0,28 для стекла Lo-E 366 с двойной изоляцией и аргонового стекла и значения U 0,17 для стекла с тройной изоляцией. Доступны окна размером до 108 на 60 дюймов со створкой 1 3/4 дюйма или до 120 на 72 дюйма шириной с створкой 2 1/4 дюйма. Конструктивные особенности включают узкую клетку и исторически точные пропорции створок. sierrapacificwindows.com

Therma-Tru

Новая композитная дверная рама изготовлена ​​с использованием композитной технологии производителя Tru-Guard, системы защиты от гниения, разработанной для совместной работы с устойчивыми к гниению дверями и компонентами Therma-Tru.Его усиленные стойки обеспечивают дополнительную стабильность и структурную поддержку, а заглушки для винтов закрывают винты для улучшения эстетики. Рама подходит для 10-летнего использования полной системы при установке в составе дверной системы из стекловолокна. thermatru.com

Weather Shield

Раздвижная дверь для патио Contemporary Collection NEXT GEN отличается большими стеклянными пространствами и панелями толщиной 2,25 дюйма. Усовершенствованный дизайн порогов сочетает в себе низкий уровень 1.25-дюймовый профиль с прозрачной конструкцией, предназначенный для отвода воды и уменьшения проникновения.

Дверь доступна с максимальной шириной панели до 5 футов и высотой до 10 футов. Также доступна фиксированная конфигурация панели с прямой установкой размером до 96 квадратных футов. Дополнительные функции включают многоточечную систему запирания и уплотнитель из синтетического каучука TPE. weathershield.com

Velux

Компания Velux перепроектировала и изменила дизайн ряда своих световых люков, чтобы сформировать «Go Solar Initiative» — коллекцию продуктов с функциями или характеристиками, работающими от солнечной энергии.Все продукты в этой программе, включая солнечное окно в крыше «Свежий воздух», жесткие солнечные туннели с солнечным ночным освещением, а также фиксированные или ручные световые люки с установленными на заводе жалюзи на солнечной энергии, имеют право на получение федеральной налоговой скидки в размере 26% на продукт и установку до 31 декабря 2020 г. или налоговый кредит в размере 22% в 2021 г. veluxUSA.com

Hunter Douglas

Система оттенков Duette Architella Honeycomb является повторением оригинальных оттенков Duette Honeycomb с новой структурой «соты в сотах».По словам производителя, новые оттенки обеспечивают лучшую изоляцию, чем стандартный сотовый продукт Duette, поглощают до 70% звука и сводят к минимуму нежелательные блики или солнечный свет. Шторы доступны в широком спектре тканей, изготовленных по индивидуальному заказу, с дополнительной системой автоматизации PowerView. Энергетические характеристики продукта сертифицированы Советом по рейтингам энергопотребления. hunterdouglas.com

Подробнее о Кольбе

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Kolbe

Подробнее о Марвине

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Марвине

Подробнее о Пелле

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Pella

Ремонт старого французского фермерского дома

Короткий список ремонта:	Существующие	Потребности:
Первый этаж дома
Кухня	Стены из ветрозащитных блоков, раковина в неправильном месте, кафельный пол, сырость, окно в сад, несоответствующие пластиковые блоки, сломанная угольная печь — вероятно, лучшая комната в доме	Стена с каркасом, изоляция, доска, штукатурка, краска, новый потолок, установка электрики, двери, сантехника, новый пол, построить кухню на заказ, убрать огромное окно в сад, 1 новое окно, два комплекта двойных дверей в сад, установить музыкальную систему Bose, окно velux для доп. света
Подсобное помещение	Без окон, сломанные двери, бетонный пол, стены из ветрозащитных блоков, сырость, похоже, в нем жили животные	Стена с каркасом, утеплитель, плита, новый потолок, будет установлена ​​электрика, двери, 2 окна Velux, новый пол, сантехника, будет установлено хранилище от стены до стены
Пристройка к кухне	В настоящее время садовая терраса с колодцем в центре	Полностью новое здание (в стиле оранжереи), два фонаря на крыше для установки, хорошая сортировка, бетонный пол, 6 новых окон, новые двери, пол, стена с карнизами, доска, штукатурка, краска, электрика, отопление
Кладовая	Существующий туалет — голые стены из ветрозащитных блоков, сыро, бегущее по стенам, отвратительный кафельный пол, паучий рай	Каркас стены, изоляция, плита, штукатурка, краска, новый потолок, устанавливаемая электрика, двери, окна, изготовление комода, буфет для кладовой на заказ и другая мебель
Холл нижний	Стены из ветрозащитных блоков / меловых блоков, провисающие балки / потолок, ужасный плиточный пол, темный и сырой	Стена с каркасом, утеплить, доска, краска, новый потолок, будет установлена ​​электрика, двери, 2 новых окна, переместить входную дверь, новая входная дверь, снести внутренние стены и переехать, новый пол, участок за пределами туалета на нижнем этаже, установка Музыкальная система Bose
Ванная комната на первом этаже	Подсобное помещение под лестницей, сетка над трубами для предотвращения проникновения крыс, стены из ветрозащитных блоков, без окон, вход в крошечную дверь	Стена из карнизов, утеплитель, плита, штукатурка, краска, новый потолок, будет установлена ​​электрика, двери, окна, сантехника, новый пол, электрический туалет для перекачки в септик через сантехнику наверху, раковина, установка бойлера горячей воды
Гостиная	Отвратительные стены и потолок с пазами и пазами, отвратительный кафельный пол, один неэффективный дровяной огонь	Стена с каркасом, изоляция, плита, штукатурка, краска, новый потолок — с использованием существующих балок, установка электричества, 3 новых окна, двойной камин в холле, новые двери в садовую комнату и холл, новый пол, сделанные на заказ стеллажи и шкафы, установить музыкальную систему Bose
Библиотека	Предыдущие владельцы использовали в качестве спальни, отвратительный потолок с пазами, отвратительный плиточный пол, пахнет сыростью, некоторые обшивки на стенах, одна стена из кремня — прекрасный	Стена из карнизов, изоляция, плита, штукатурка, краска, новый потолок, установка электрики, двери, 2 новых окна, восстановление кремневых каменных стен, книжные полки и шкафы на заказ, двойной стол на заказ, новый пол,
Консерватория	Гофрированная пластиковая крыша, без окон, разбитые стены, открытые для непогоды, пол из терракотовой плитки	Новая крыша, отремонтировать стены, каркасная стена, утеплить, доска, штукатурка, краска, электрика, новые окна, сохранить терракотовый плиточный пол, построить шкаф для верхней одежды на заказ,
Спортзал	В настоящее время используется как склад древесины, отсутствуют две стены, нет окон, крыша из гофрированного пластика, земляной пол	Новая крыша, отремонтировать стены, уложить бетонный пол, каркасная стена, утеплить, доска, штукатурка, новый потолок, краска, светлый пол для работы в спортзале, электрика, 2 новых окна, новые двери
На втором этаже дома
Спальня 1	Стены из непрозрачных ветрозащитных блоков, балки в неудобных местах, уровни пола различаются, потолок отсутствует — дыры в крыше, ведущие к внешнему миру, гнезда паразитов, все покрыто 4-12 дюймовым слоем грязи для старомодной изоляции, одно крошечное окно на высоте 18 дюймов над уровнем пола	Стена карнизов, утеплить, плита, штукатурка, краска, новый потолок, будет установлена ​​электрика, новые двери, установить окна Velux, новый пол, снести антресольный этаж, перенести основные балки для доступа, восстановить существующее окно, отопление
Гардеробная	Стены из непрозрачных ветрозащитных блоков, балки в неудобных местах, уровни пола разные, потолка нет — дыры в крыше, ведущие к внешнему миру, гнезда паразитов, все покрыто 4-12 дюймов грязью для старомодной изоляции, одно крошечное окошко на высоте 18 дюймов над уровнем пола	Стена с каркасом, утеплить, доска, штукатурка, краска, новый потолок, будет установлена ​​электрика, новые двери, установить окно Velux, новый пол, снести антресольный этаж, перенести основные балки для доступа, восстановить существующее окно, отопление, на заказ стеллажи для хранения вещей и стеллажи
Спальня 2	Стены из голых ветрозащитных блоков, балки в неудобных местах, ни пола, ни потолка — дыры в крыше, ведущие к внешнему миру, гнезда паразитов, стены из грязи и соломы, нет двери — просто маленькая дыра в стене.75 x 0,75 м, доступ по лестнице	Создать дверной проем, построить лестницу, чтобы добраться до комнаты, каркасная стена, утеплить, доска, штукатурка, покрасить, новый потолок, установить электрооборудование, двери, установить окно Velux, новый пол, оставить старую балку колокола на месте и выделить ее великолепие , сохранить крошечное окно на уровне пола, заблокировать зону за колокольней
Зал наверху	Нет потолка — отверстия в крыше, ведущие к внешнему миру, гнезда паразитов, разные уровни пола, для доступа нужно подниматься через балки, пол поднимается и опускается, когда вы идете по нему	Каркас стены, утеплить, плита, штукатурка, краска, новый потолок, будет установлена ​​электрика, новые дверные проемы и двери, 2 новых окна, отопление
Посадка	В настоящее время «ванная» — стены и пол из ДСП, душевая кабина и грязная раковина, из стены свисает голая лампочка	Построить площадку, создать дверные проемы, удалить и закрепить балки, каркасную стену, доску, штукатурку, покрасить, новый пол, новое окно
Лестница	Вы можете называть их лестницами ?! Очень узкая, крутая, извилистая деревянная лестница / лестница — опасно.	Необходимо вручную построить лестницу, чтобы она соответствовала неудобному пространству, необходимо сделать перила по размеру.
Ванная 1	Стены из непрозрачных ветрозащитных блоков, балки в труднодоступных местах, уровни пола различаются, потолок отсутствует — отверстия в крыше для внешнего мира, гнезда паразитов	Стена карнизов, утеплить, доска, штукатурка, краска, новый потолок, будет установлена ​​электрика, двери, установить окна Velux, сантехника, установить душ, туалет, раковину, отопление, пол кафельный
Ванная 2	Стены из непродуваемых блоков, балки в труднодоступных местах, уровни пола различаются, потолок отсутствует — дыры в крыше, ведущие к внешнему миру, гнезда паразитов, все покрыто I 4-12 дюймов грязи для старомодной изоляции	Стена карнизов, утеплить, доска, штукатурка, краска, новый потолок, установка электрики, двери, установить окна Velux, сантехника, установить душ, туалет, раковину, бамбуковый пол (водонепроницаемый), отопление
Внешние постройки и сад
Пристройка 1 / СПА	Две стены, ломаная крыша, земляной пол, используемые как загоны для кроликов и голубей	Новая крыша, отремонтировать стены, уложить бетонный пол, каркасную стену, утеплить, утеплить, доска, штукатурка, новый потолок, покрасить, водостойкий пол, установить электрика и отдельную распределительную коробку для джакузи, установить джакузи и т. Д.
Боксерская	Две стены, сломанная крыша, земляной пол, использовались для содержания кур в	Новая крыша, перестроить стены, положить бетонный пол, каркас стены, утеплить, доску, потолок, покрасить, светлый пол пропустить, установить электрика,
Винная	Стены, дверной проем, окно, земляной пол	Уложить бетонный пол, заблокировать окно, переставить дверь и заменить на надежную дверь
Мастерская / гараж	Сломанная рифленая крыша, сломанная металлическая дверь, жилые помещения для мышей	Новая крыша, бетонный пол, каркасная стена, утепление, доска, установка электрики, новые двойные двери, новые окна, специальные блоки для инструментов
Средняя мастерская	Опасные ямы, гофрированные металлические двери, бетонный пол, использованный предыдущими владельцами для удержания трактора, падение фронтона	Отремонтировать фронтальный конец, новые двери, окна, создать пол из мезаннина, заполнить опасные отверстия — удалить текущую внешнюю дверь, заменить окном и выровнять пол
Woodshed 1	Земляной пол, крыша требует ремонта (прорастает глициния), дверной проем сделан для лилипутов	Отремонтировать крышу, расширить дверной проем, вычистить накопившуюся за 50 лет дрянь
Woodshed 2	Земляной пол, крыша требует ремонта	Отремонтировать крышу, расширить дверной проем, вычистить накопившуюся за 50 лет дрянь
Woodshed 3	Не существует	Постройте новую деревянную доску для длительного хранения
Двор	Не существует	Расчистить существующие кучи мусора, предыдущие владельцы выгрузили золу от пожара на этом участке между домом и хозяйственными постройками в течение тридцати лет; уложить гравийный пол, построить стены между существующими зданиями для ограждения, установить ворота подъездные
Палисадник	Грязевая повязка	Прокладывать гравийную дорожку, вырубать заросшие деревья, касаясь электрических и телефонных линий, новые ворота
Садовый огород	Два заросших поля на склоне	удалить живую изгородь посреди поля, создать огород, дорожки, укротить
Теплица 1	Купил недорого на ebay по частям	Уложить бетонный фундамент на ровную поверхность, пол из гравия, соединить части
Теплица 2	Подарено семьей	вместе
Сарай	Из старого дома
Беседка	Куплен в мгновение ока на выставке «Идеальный дом»	Беседка кованая тяжелая с бетонным фундаментом
Куриная ручка 1	Не существует	Сделайте курятник, создайте перо
Загон для кур 2	Не существует	Сделайте курятник, создайте перо
Загон для уток и гусей	Не существует	Ручка Create
Загон для собак	Не существует	Уложить бетонный пол, построить собачью будку, забор
Отрисовка стен дома	Не существует	Сдача всего дома
Терраса и навес	Не существует	Укладка фундамента, черепица, создание кровли / покрытия в стиле пергола

.

Оштукатуривание оконных и дверных откосов: Технология штукатурки откосов