Отделка Откосов Окон Снаружи и Внутри: Материалы, Технологии
После установки оконного блока и заполнения монтажной пеной зазора по периметру конструкции, необходимо позаботиться об отделке откосов окна с наружной стороны и изнутри. Внешнюю отделку не стоит откладывать на неопределенный срок по ряду причин – без нее окна имеют неопрятный вид, а строительная пена подвергается разрушающему воздействию ультрафиолета.
Содержание:
- Функциональное назначение внешних откосов
- Материалы и технологии
- Оштукатуривание
- Гипсокартон
- Листовой ПВХ
- Сэндвич-панели
- Металл
- Дерево
- Внутренние откосы
- Декоративная штукатурка
- Пластиковая отделка
- Гипсокартонная отделка
- Деревянная отделка
- Видео: Монтаж откосов ПВХ своими руками.
- Видео: Монтаж металлических откосов
- Видео: Откосы из дерева
Монтажная пена способна быстро расширяться, заполняя мельчайшие полости и накрепко сцепляясь с любой поверхностью.
В застывшем состоянии она помогает крепежным элементам фиксировать оконный блок в проеме, служит хорошим тепло- и шумоизолятором, барьером от пыли и влаги с улицы. Строительная пена не боится температурных перепадов, воздействия осадков, но разрушается под ультрафиолетовым излучением.
Если оставить заполненные швы открытыми солнечным лучам, вспененный полиуретан разрушится за считанные месяцы. Монтажная пена под воздействием ультрафиолета становится хрупкой и крошится, в материал проникает влага и ускоряет процесс разрушения. В результате со временем швы теряют герметичность.
Окно с откосом
Это оборачивается промерзанием и промоканием стен вокруг окна, большими теплопотерями, запотеванием стекол, разрастанием плесени в отсыревших стенах. Оконный блок может перекоситься, и его механизмы быстрее выйдут из строя из-за возросших нагрузок.
Отделка откосов, выполненная сразу после установки светопрозрачной конструкции или спустя непродолжительное время, защищает швы, заполненные монтажной пеной, от внешних воздействий.
При ее обустройстве наружные откосы можно дополнительно теплоизолировать. Качественная отделка придает окнам завершенный облик, улучшает внешний вид фасада.
Пластиковые откосы
Для облицовки окон применяется:
ОштукатуриваниеОштукатуривание
Необходимые инструменты и материалы:
- малка (угломер)
- отвес
- молоток
- тонкие рейки (деревянные или металлические)
- емкость под штукатурный раствор
- мастерок (кельма)
- терка строительная
- кисти
- гипсовый клей
- грунтовка глубокого проникновения для бетона, кирпича, строительных блоков
- полимерная армирующая сетка
- фасадная штукатурка
- краска для наружных работ
Перед нанесением штукатурки требуется подготовить поверхность.
В первую очередь срезают монтажным ножом излишки пены. Если откосы уже оштукатурены, их простукивают молотком. При наличии пустот, отслоений, старую штукатурку полностью сбивают.
Штукатурка откосов
Поверхности очищают от пыли, загрязнений, глубокие трещины заполняют шпатлевкой для наружных работ и дожидаются ее высыхания. Затем откосы грунтуют, и через 3-4 часа после высыхания приступают к установке маяков.
Тонкие рейки крепят на расстоянии в 5-6 см от оконного блока на жидкие гвозди или гипсовый клей. Маяки должны располагаться так, чтобы штукатурный слой перекрывал край блока на 1-2 см. Поверхность откоса должна располагаться не перпендикулярно плоскости окна, а под небольшим углом – это улучшает освещенность.
Штукатурный раствор готовят по инструкции производителя. Затем наносят первый слой штукатурки по маякам – он должен быть толстыми и формировать требуемую плоскость. Обязательно проверяют углы наклона получившихся откосов.
Для прочности можно использовать армирующую сетку – ее утапливают в слой штукатурки.
После просушки базового слоя (на это требуется 24 часа) поверхность обрабатывают грунтовкой и просушивают. Выравнивающий штукатурный слой должен быть тонким. Его просушивают и обрабатывают строительной теркой. Затем поверхность снова грунтуют – после высыхания она готова к окрашиванию фасадной краской.
ГипсокартонОткос из гипсокартона
Необходимые инструменты и материалы:
- влагостойкий ГКЛ
- пластиковый откосный уголок
- рулетка
- строительный уровень
- монтажный нож
- металлическая рейка
- влагостойкий клей для ГКЛ
- жидкие гвозди
- шпатлевка для наружных работ
- шпатель
- кисть
- акриловая водостойкая краска для наружных работ
От листа ГКЛ отрезают полосы необходимой ширины для двух боковых и верхнего откоса. Для этого делают глубокий надрез острым ножом по рейке, надламывают по линии, а затем разрезают картон на тыльной стороне.
Обшивка ГКЛ оконного проема
Поверхность откосов очищают от пыли и грязи, грунтуют, если планируется приклеивать материал. На оконную раму крепят уголок при помощи жидких гвоздей, к нему приклеивают полосу ГКЛ.
Предварительно на тыльную сторону элемента из гипсокартона наносят объемными точками или змейкой влагостойкий клеящий состав, ближе к внешнему краю. Затем полосу гипсокартона прижимают, фиксируя под нужным углом.
Второй вариант монтажа: к откосам дюбель-шурупами крепится обрешетка из реек, на которую монтируют гипсокартон при помощи саморезов. Швы рекомендуется заделать шпатлевкой для наружных работ. Затем обшивку проема грунтуют и окрашивают, по периметру приклеивают пластиковый уголок, чтобы защитить торцы гипсокартона от влаги.
Листовой ПВХОтделка ПВХ
Необходимые инструменты и материалы:
- влагостойкий ГКЛ
- пластиковый откосный уголок
- рулетка
- строительный уровень
- монтажный нож
- металлическая рейка
- влагостойкий клей для ГКЛ
- жидкие гвозди
- шпатлевка для наружных работ
- шпатель
- кисть
- акриловая водостойкая краска для наружных работ
По границе оконного проема, по периметру, при помощи дюбель-шурупов монтируют рейки.
Саморезами к оконному блоку крепят стартовый П-образный профиль, скобами к рейкам – F-образный профиль. При этом планка F-профиля должна заходить на фасад.
При необходимости на откосы приклеивают термоизоляционный материал. Полосы пластика вставляют краями в пазы профилей. В углах стыки следует аккуратно заделать жидким пластиком.
Сэндвич-панелиСэндвич-панели
Необходимые инструменты и материалы:
- пластиковые сэндвич-панели с вспененным термоизолятором
- П-образный профиль ПВХ
- уголок ПВХ
- шуруповерт + саморезы
- монтажный нож
- жидкие гвозди
Очистив поверхность внешней части оконного проема от загрязнений, по бокам и в верхней части оконного блока прикручивают саморезами стартовый П-образный профиль.
Из листового материала вырезают планки по ширине откоса и крепят их на жидкие гвозди, предварительно вставив один край в стартовый профиль.
Первой фиксируют верхнюю панель, затем боковые. Чтобы защитить торцы элементов из сэндвич-панели и придать окну завершенный вид, внешний край проема закрывают пластиковым уголком.
Защитную пленку с сэндвич-панелей снимают только по окончании работ. Это убережет поверхность от случайных повреждений при монтаже.
Стандартная профильная планка
Необходимые инструменты и материалы:
- ножницы по металлу
- рулетка + карандаш
- угломер
- профильные планки откосов из листовой стали
- шуруповерт + саморезы (окрашенные в тон металлу для облицовки)
- монтажный нож
- уплотнительная шумогасящая лента
- грунтовка глубокого проникновения
- кисть
- силиконовый герметик
- вспененный теплоизолятор + жидкие гвозди (при необходимости утеплить конструкцию)
На предварительном этапе поверхности проема очищают от загрязнений, излишки пены срезают ножом.
Затем важно правильно выполнить замеры, чтобы определить длину верхнего и боковых элементов отделки, угол наклона водоотлива.
Водоотлив должен иметь загнутые вверх боковины – они заходят на откосы. Угол наклона водоотлива – не меньше 10°. Для крепления водоотлива к раме окна используют саморезы, окрашенные в тон данному элементу. Под водоотлив требуется заранее уложить уплотнитель, чтобы дождь и град не мешали своим шумом.
Металлическая облицовка проема
Затем подгоняют по размеру планки – у боковых нижнюю часть подрезают в соответствии с углом наклона водоотлива. Верхнюю часть планки, выходящую на фасад, подрезают под углом 45°, высота выступающей части должна соответствовать ее ширине. Боковые элементы надевают профильным пазом на бортики водоотлива и крепят к раме при помощи саморезов.
Верхний элемент откоса подгоняют по размеру, вырезают и загибают бортики по краям шириной примерно в 1 см. Та часть, которая ляжет на фронтон, должна с каждой стороны иметь выступы, равные ее ширине.
Верхний элемент монтируют таким образом, чтобы вставить бортики в пазы боковин, а выступающие части на фронтоне – за треугольные выступы боковых элементов.
Все примыкания металлических элементов к стене заполняют герметиком для наружных работ, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь конструкции.
ДеревоДеревянная обшивка
Необходимые инструменты и материалы:
- рулетка
- строительный уровень
- толстые доски из хорошо просушенной древесины либо вагонка
- планки наличика
- антисептик
- кисть
- монтажная пена
- морилка + водостойкий лак для дерева
- ножовка по дереву
- молоток + гвозди
- герметик
Внешнюю часть проема стены очищают от загрязнений, убирают излишки монтажной пены, если стена деревянная – дополнительно обрабатывают антисептиком. Замеры выполняются для каждого окна в отдельности, так как требуется точная подгонка элементов облицовки.
Все подготовленные деревянные планки обрабатывают антисептиком.
Нижняя часть боковин подрезается под углом, соответствующим углу наклона водоотлива. Откосы устанавливают во внешние пазы рамы и скрепляют между собой саморезами в верхних углах. Важно добиться прилегания элементов, не должно остаться щелей на стыках верхней и боковых планок.
Деревянные откосы
Промежуток между конструкцией и проемом аккуратно заливают монтажной пеной с учетом того, что она в 3 раза увеличивается в объеме. Спустя сутки, дождавшись полного отвердевания пены, можно крепить вокруг проема наличники. Они закроют зазор между отделкой и стеной, придадут облицовке законченный вид.
Боковые наличники стыкуют с верхним срезами под 45°. Деревянные планки удобно монтировать на гвозди без шляпок или деревянные шпильки и столярный клей, чтобы на лицевой стороне не было видно крепежа. Готовую конструкцию покрывают морилкой и лаком. Стыки между наличником и стеной заполняют герметиком.
Угол рассвета
Для отделки внутренних откосов применяют те же материалы, что и для внешних, за исключением металлических планок. Технологии, в целом, аналогичные, но могут быть некоторые нюансы, которые рассмотрим подробнее.
Независимо от выбранного материала, отделку монтируют с таким расчетом, чтобы плоскость откоса располагалась под углом более 90° относительно окна. «Угол рассвета» увеличивает площадь рассеивания светового потока – в помещении будет светлее. В первую очередь это актуально для окон в толстых стенах.
Декоративная штукатурка
Декоративная штукатурка откосов
Штукатурный слой при отделке оконного проема со стороны помещения можно выполнить гладким или рельефным, используя обычную или фактурную штукатурку.
Оштукатуривание выполняется в несколько этапов:
- откосы зачищают и грунтуют
- наносят и выравнивают базовый слой штукатурки
- на верхний и боковые края оконного проема монтируют перфорированный уголок и закрепляют его, разравнивая штукатурный раствор, проступивший через перфорацию
- после высыхания базовый слой грунтуют
- наносят слой фактурной штукатурки и при помощи трафаретов, шпателя или иных приспособлений формируют декоративный рельеф
- после высыхания окрашивают в требуемый цвет влагостойкой краской для интерьера
Чтобы снизить риск промерзания откосов, используйте утепляющую фактурную штукатурку. Повышенные теплоизоляционные свойства ей придает наполнитель – вермикулит, перлит, гранулы пенополистирола.
Использование ПВХ панелей с наличником
В эту категорию входят сэндвич-панели для пластиковых окон и листовой ПВХ.
Монтажные работы включают:
- крепление рейки 10х40 мм по краю откосов (к деревянным стенам она прибивается, в остальных случаях требуется сверлить отверстия под дюбели)
- вырезание паза глубиной 1 см в монтажной пене по трем сторонам оконного блока (подоконник уже должен быть установлен) либо крепление стартового профиля ПВХ
- подгонку пластиковых панелей с учетом наклона подоконника и угла рассвета (чтобы не было зазоров после установки деталей, их подгоняют, снимая лишние миллиметры напильником)
- крепление панелей на монтажную пену (сначала верхнюю панель, затем боковые)
- установку декоративных уголков для оформления краев проема (крепится с помощью жидких гвоздей)
- удаление защитной пленки и заделку стыков панелей жидким пластиком в цвет
Перед тем как устанавливать панели, по внешнему краю каждого элемента сверлят отверстия по диаметру крепежных гвоздиков.
Тыльную сторону обрабатывают наждачной бумагой для улучшения сцепления с монтажной пеной. Откосы увлажняют, чтобы пена лучше полимеризовалась.
Верхнюю панель вставляют в паз, короткими пшиками наносят на нее пену с учетом, что она увеличится в объеме в 3 раза. Панель прижимают наружным краем к рейке и фиксируют гвоздиками. Если вбивать их чрез готовые отверстия, край панели не растрескается. Аналогично крепят боковины.
Если использовать ПВХ панель с наличником, не требуется дополнительное декорирование краев проема. Но в дальнейшем при замене отделки стен будет сложнее аккуратно выполнить стык материалов. Уголок или съемный декоративный профиль можно демонтировать, а потом установить на место.
Гипсокартонная отделкаГипсокартон на шпатлевку
Для отделки внутренних откосов влагостойким гипсокартоном применяются различные технологии. Во всех случаях требуется зачистить откосы, вырезать в монтажной пене пазы глубиной 1 см и подогнать элементы обшивки по размеру.
Обшивка вагонкой
Внутренний откос из цельной доски может монтироваться по той же технологии, что и внешний – на монтажную пену. Также используется вариант с каркасом из деревянных реек.
Обрешетка дает возможность обшить оконный проем вагонкой, расположив элементы горизонтально.
В ходе работ:
- крепят тонкие рейки по краю проема
- вырезают паз в монтажной пене вокруг оконного блока
- нарезают в размер вагонку
- нижний элемент подрезают, чтобы скос соответствовал углу наклона подоконника
- с отступом в 0,5 см от внешнего края в каждом элементе сверлят по два крепежных отверстия под саморезы
- нижний элемент выставляют по уровню (его верхний край должен располагаться строго горизонтально) и крепятсаморезом через нижнее отверстие
- на гребень нижнего элемента надевают паз верхнего, аккуратно простукивают молотком, чтобы соединение было плотным
- вкручивают сначала нижний саморез верхней планки, а затем верхний саморез нижней планки (это упрощает сборку полотна из вагонки)
- повторяют цикл до полной облицовки проема
- крепят декоративный уголок по периметру
- покрывают конструкцию морилкой и защитным лаком
На откосы предварительно можно установить теплоизоляцию.
Если используется минеральная вата, требуется на основание прикрепить гидроизоляционную мембрану, а поверх минваты – пароизоляцию. Перед монтажом все нарезанные в размер деревянные элементы обрабатывают антисептиком и антипиреном.
Смонтировать отделку внешних и внутренних откосов можно собственными силами, если есть базовые навыки работы стандартным набором инструментов.
Видео: Монтаж откосов ПВХ своими руками.
Популярные варианты отделки оконных откосов снаружи и внутри: материалы и технологии | (Фото & Видео)
Видео: Монтаж металлических откосов
Популярные варианты отделки оконных откосов снаружи и внутри: материалы и технологии | (Фото & Видео)
youtube.com/embed/yiSOmTJnE6U?rel=0&enablejsapi=1″ frameborder=»0″ ebkitallowfullscreen=»» mozallowfullscreen=»» allowfullscreen=»»/>Видео: Откосы из дерева
Популярные варианты отделки оконных откосов снаружи и внутри: материалы и технологии | (Фото & Видео)
Откосы из металла. Почему именно металлические оконные откосы?
Содержание
- Откосы из металла. Почему именно металлические оконные откосы?
- Отливы и откосы из металла. Общие требования к установке отливов
- Наружные откосы окон из металла своими руками. Способ . Металлические откосы
- Металлосайдинг монтаж откосов. Внешняя отделка откосов деревянного окна с применением металлического сайдинга
- Технология монтажа
- Видео металлические откосы «Железный Феликс»
Откосы из металла. Почему именно металлические оконные откосы?
Привести оконные проемы в приличный вид можно, применив следующие материалы: штукатурку, краску, гипсокартонные плиты, пластиковые панели.
Но не один из данных материалов не идет ни в какое сравнение с металлическими оконными откосами.
Оштукатуривание откосов снаружи имеет одно достоинство — дешевизну. Любая штукатурка со временем трескается. Между штукатурной смесью и рамой ПВХ появляется щель. Такой недостаток приводит к образованию конденсата, а потом и плесени.
Традиционная отделка откосов гипсокартоном возможна только с внутренней стороны помещения. Гипсокартон не выдерживает повышенной влажности. Он разбухает, деформируется и теряет изначальные характеристики.
Пластиковые панели теряют прочность от резкого понижения температуры. При определенном механическом воздействии они могут легко сломаться.
Наружные металлические откосы для окон изготавливаются из оцинкованной стали, покрытой защитным слоем декоративного полимерного покрытия. Данный слой защищает металл от коррозии, откосы не ржавеют, имеют достойный внешний вид.
Преимущества наружных откосов из металла
- Высокая устойчивость к коррозии.
- Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.
- Не требуется периодическая окраска.
- Легкий монтаж и последующий уход.
- Достойный внешний вид.
- Устойчивость к любым атмосферным явлениям.
Наружные металлические оконные откосы имеют два основных цветовых решения: белый цвет — для белых металлопластиковых конструкций, коричневый — для ламинированных под дерево рам. Но возможны индивидуальные заказы в любой цветовой гамме.
Металлические откосы дороже всех остальных вариантов, но они выигрывают в долговечности и простоте монтажа. Металл легко покрывается краской, оттенок всегда можно поменять по желанию.
Еще одним из интересных вариантов является отделка окон сайдингом своими руками . Подробно эта технология описана в отдельной статье.
Отливы и откосы из металла. Общие требования к установке отливов
Конструкции имеют одну неприятную особенность – последствия неправильной установки обнаруживаются поздно, а для их ликвидации потребуется довольно много времени.
Иногда нужно ремонтировать финишное покрытие фасадных стен. Чтобы такого не происходило, следует придерживаться несколько несложных правил.
Принимайте максимально возможные меры по герметизации всех стыков, особое внимание нужно обращать на места примыкания к оконной раме и боковым откосам.
Все стыки должны быть заизолированы
Важно. Герметики надо использовать как дополнительный способ герметизации, а не основной, срок их службы ограничивается несколькими годами. В дальнейшем герметики отслаиваются, в щели проникает вода. Отслаивание происходит из-за неблагоприятных условий эксплуатации. Главные мероприятия по устранению протечек – строительные технологии. Какие – укажем в пошаговой инструкции по установке.
Отлив должен быть шире откоса не менее чем на два сантиметра. Вода со стекол не должна сразу попадать на стену.
Отливы шире откосов
Добивайтесь максимально ровного положения отлива по горизонтали. Если он будет установлен под углом или иметь неровную поверхность, то потеки воды скапливаются в одном месте и на стене образуется следы.
Во время дождя капли воды должны капать по всей длине отлива равномерно. Это уменьшит степень намокания, высыхать стена будет намного быстрее.
Отлив должен быть установлен строго горизонтально
Делайте под отлив прочное и ровное цементно-песчаное основание. Сейчас модно пользоваться монтажной пеной: отлив выставляется в нескольких местах клиньями, свободное пространство запенивается. Это быстро, дешево, но неправильно. Окна в любых зданиях нужно периодически мыть с наружной стороны. Часто на отлив становятся ногами, а никакая пена не выдержит таких нагрузок. Если увидели, что наемные мастера занимаются халтурой – заставляйте работы переделать.
Под отливом должно быть прочное основание
Боковые грани отлива должны обязательно располагаться под отделкой откосов. Если откосы из штукатурки – нужно врезаться в нее примерно на сантиметр. Не надейтесь, что вам удастся избежать протечек за счет применения герметика. Мы уже упоминали, что срок его пользования в таких сложных условиях очень небольшой.
Как сделать врезку мы расскажем далее в инструкции по монтажу.
Боковые грани отлива находятся под откосами
Устанавливать отливы на окнах второго и выше этажей сложно, надо собирать строительные леса или полностью вынимать оконные створки. Делайте работы так, чтобы потом не пришлось устранять брак, не спешите, выполняйте все строительные операции.
Наружные откосы окон из металла своими руками. Способ . Металлические откосы
Металлические наружные откосы на окна можно смело назвать хитом сезона, так как сделать, точнее, установить их своими руками по сравнению с предыдущими вариантами, на мой взгляд, проще всего. Проблема лишь в том, что не под каждый дизайн они подходят, плюс цена на них выше.
Металлическая отделка в деревянном доме.
Чаще всего металл монтируют в деревянном доме. Древесина сама по себе материал не стабильный, и облицовывать такие окна гипсокартоном или штукатуркой довольно рискованно. Через несколько лет откосы могут просто потрескаться.
Делается такая облицовка из металла толщиной от 0,4 до 1,2 мм. В сущности это та же технология, что используется при изготовлении профлиста, только форма профиля здесь иная.
Не стоит выбирать железные откосы из максимально толстого листа. Дело в том, что металл толщиной до 1 мм можно резать ножницами по металлу. Это намного проще и быстрее чем кроить толстый лист болгаркой.
Металл здесь покрывается порошковым напылением, что обеспечивает уникальную долговечность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и защиту от коррозии.
Деревянный дом с пластиковыми окнами.
Металлические профили продаются в готовом виде, вам, в сущности, нужно только выкроить профили по размеру ваших оконных проемов и закрепить саморезами с прессшайбой.
Но непосредственно к стене, даже в деревянном доме, крепить такие профили довольно проблематично. Поэтому под них набивается своеобразная обрешетка. Я для этого использую деревянные планки.
Они фиксируются на оконном проеме, примерно так же, как устанавливаются маяки при оштукатуривании своими руками.
Только делается это не на гипсовые лепешки, а на саморезы или анкерные болты в случае с бетонной основой. Толщина планок берется от 30 мм.
Выкраиваем металлические пластины по контуру окна.
Такие откосы выпускаются в разных цветах и дабы не портить внешний вид шляпками саморезов, следует брать саморезы в цвет покрытия. Такого добра в строительных супермаркетах торгующих профлистом более чем достаточно.
Ниже вы можете увидеть схему, на которой показано, как сделать наружные откосы на пластиковых окнах из металла.
Схема отделки окна откосами из металла.
Напоследок хотелось бы обратить ваше внимание на еще один момент. Часто можно встретить советы, на которых рекомендуют заполнять пустоты между стеной и откосом минеральной ватой.
Так вот, минеральная вата материал, во-первых, гигроскопичный. А во-вторых, она слеживается и уже через год, толку от такого утепления не будет никакого. Как правило, я вообще не использую дополнительное утепление.
Но если вам эта идея нравится, то заполните полости пеноизолом (пенопласт в жидком виде). Или используйте базальтовую вату в виде плотных плит. Они, конечно, также набирают в себя влагу, но зато такой материал не слеживается. Есть еще такая интересная вещь, как нащельник наружный, он обеспечивает герметичность периметра рамы и служит в качестве дополнительного утеплителя.
Для того чтобы вам было легче сориентироваться в том, делать ли откосы своими руками или доверить профессионалам, я составил небольшую таблицу с ориентировочными ценами за подобную работу.
| Наименование работ | Средняя стоимость по России, за метр погонный |
| Оконные отливы | 450 руб |
| Нащельник наружный | 350 руб |
| Откосы из ПВХ или сэндвич панелей | 700 – 1200 руб |
| Откосы из гипсокартона 300 мм | 500 – 1000 руб |
| Откосы из гипсокартона 500 мм | 700 – 1200 руб |
Читайте дальше и узнаете, как окно обшить сайдингом, если обшивка стен выполнена металлическими панелями
На фото вы можете видеть фасад дома обшитый металлическим сайдингом. В качестве материала для облицовки откоса будет логично применить металлические планки, гармонирующие с остальной обшивкой.
Металлические наличники и отливы можно приобрести там же, где покупался сайдинг, а можно самостоятельно изготовить из листовой стали толщиной до 1 мм. Приобретение готовых профилированных планок предпочтительнее, так как заводская продукция имеет качественное лакокрасочное или полимерное покрытие .
Обрамление окон на фасаде дома сайдингом из металла выполняется следующим образом:
Как правильно перенести размеры? Чтобы правильно перенести размеры на планку, применяем угольник.
А именно, отмеряем центр отлива, прикладываем к центру угольник и по угольнику проводим линию, которая будет соотносится с внешними сторонами под углом в 90°.
Дальше от центра в одну сторону отмеряем половину длины откоса и в другую сторону опять половину длины.
Таким образом, можно перенести на отлив внешний и внутренний размеры которые могут существенно отличаться друг от друга.
От отметки отмеряем расстояние до поверхности установленного отлива. Затем, как и в предыдущем случае, находим центр планки, в одну и в другую сторону отмеряем по половине короткой стороны проема и к этим отметкам прибавляем разницу по углам, которую меряли сверху и снизу проема.
После монтажа верхнего наличника, сайдинг вокруг окна можно считать установленным
Итак, мы рассмотрели, как установить металлические наличники на окна для сайдинга. Готовый результат в случае правильно выполненной установки отличается привлекательным внешним видом и отсутствием видимых зазоров. Цена наличников невысока, а времени на отделку одного проёма уходит не более 1,5 часов, если заниматься этим впервые.
Лучшее остекление окон, дверей и наличников
Задумывались ли вы когда-нибудь об обшивке окон, дверей, плинтусов и гроссбухов? Я думал, что хорошо поработал , устанавливая оклад на стены домов, которые я строил и реконструировал, пока не обнаружил проблему в своем собственном доме. Спустя всего 10 лет крошечная дырочка в обертке на конце оконного проема привела к насыщению изоляции и гниению обшивки и шпилек. Это был тревожный звонок, что я должен более серьезно отнестись к деталям хорошего дизайна и установки крышки.
Что не так с миганием кепки? Несколько вещей. Я использовал 3/4 дюйма. алюминиевый колпачок, прошитый на моей местной лесопилке. Ножка стены была всего 1-1/4 дюйма в высоту, поэтому нахлест обшивки и сайдинга был слишком коротким — менее дюйма, если вы удерживали сайдинг от крышки на 3/8 дюйма. -угол ноги к стене был согнут под 90°, чтобы вода не стекала с переднего края быстро и скапливалась. Капельница вдоль передней части была всего 1/4 дюйма в высоту, что делает ее подверженной попаданию под нее дождя с ветром, и она не отбрасывала воду от нижней отделки. Он был тонким — всего 0,011 дюйма в толщину, примерно вдвое меньше, чем требуется для других накладок в соответствии со строительными нормами. И мои методы установки были плохими: я разместил кедровая черепица плотно прилегает к верхней части цоколя (я должен был оставить зазор). И что еще хуже, есть небольшая крыша над выпуклостью прямо над окном без мигающего выброса . Так вода, стекающая с крыши, попала на фартук.
Что говорится в строительных нормах о стеновых панелях?
Международный жилой кодекс (IRC) часто называют «минимальным кодом», и по этой причине его можно не принимать во внимание как серьезное основание для перепрошивки, но он дает нам отправную точку. 9В разделе 0003 IRC, посвященном гидроизоляции (R703.4), говорится: «Утвержденная коррозионно-стойкая гидроизоляция должна укладываться в виде черепицы таким образом, чтобы предотвратить попадание воды в полость стены или проникновение воды в компоненты каркаса здания». Далее перечислены места, где требуется мигание: внешние крыльца, палубы и лестницы, прикрепленные к стене или полу; над отделкой; на пересечениях стен и крыш; под и на концах каменной кладки, деревянных или металлических наличников и подоконников; на пересечении дымоходов или другой кладки; в оконных и дверных проемах. Далее следует примечание: «Отделка должна доходить до поверхности внешней отделки стен».
Раздел кода написан на языке производительности. В нем не рассматриваются особенности проектирования и установки оклада, но основное внимание уделяется тому, что должен делать наш оклад: «…предотвращать попадание воды в полость стены». Заглушка, которую я установил над оконной рамой, не предотвратила попадание воды, поэтому она не соответствовала нормам.
В главе 7 IRC не указана минимальная толщина стенового оклада, но в Международных строительных нормах она указана — 0,019 дюйма или 26 ga. металл. IRC требует 0,019-в. металлический отлив для отливов от крыши к стене в главе 9, поэтому с этими двумя индикаторами я бы сказал 0,019 дюйма / 26 ga. также является минимальной толщиной стеновых отливов. К сожалению, многие накладки крышек прикладов, которые можно найти на лесопилках, имеют толщину 0,011 дюйма — чуть больше половины минимальной толщины. Алюминиевый рулонный материал имеет толщину 0,019 дюйма, легко доступен в нескольких цветовых покрытиях и с ним легко работать, так что это мой обычный материал, если работа не требует наплавки из меди, свинца или нержавеющей стали из-за дизайна или близости. к соленой воде.
Дизайн заглушки
Я нашел стандартную заглушку, которая мне нравится. Накладная планка обычно имеет короткую стенку, плоскую ножку и узкую капельницу, кроме того, что она сделана из слишком тонкого металла, чтобы соответствовать требованиям строительных норм и правил. Так что, чтобы получить хорошую прошивку крышки, я рекомендую согнуть ее самостоятельно.
Это означает, что вам понадобится листогибочный станок или друг, у которого он есть. Вы часто можете арендовать тормоз по разумной цене. Металлический тормоз является обязательным инструментом для любого профессионала, который устанавливает сайдинг и кровлю. Накладки на колпачки легко сгибаются — они имеют простую форму буквы «Z». Ключевыми характеристиками являются высота отвода от стены, угол наклона крышки, высота отвода и отвод от нижней кромки, а также торцевой профиль.
Ножка стены должна быть достаточно высокой, чтобы водостойкий барьер (WRB) и сайдинг перекрывали верх с покрытием в несколько дюймов. То, насколько высоким вы его сделаете, зависит от воздействия ветра на дом. Сильный дождь с ветром может гонять воду вертикально на несколько дюймов даже под плотным перекрытием сайдинга. Я рекомендую минимум 3 дюйма в высоту в зонах с низкой экспозицией и 5 дюймов или выше в зонах с высокой экспозицией. Это оставляет достаточную высоту ножек стены, чтобы сайдинг можно было расположить на расстоянии от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма над ножкой крышки. Для примыкания к крышке палубы я рекомендую стенную опору высотой от 5 до 8 дюймов. Высокая ножка стены необходима для учета толщины настила и минимально необходимого пространства между верхней частью настила и сайдингом. Для некоторых сайдингов, таких как фиброцемент и красный кедр, требуется минимум 2 дюйма пространства от верхней части настила до сайдинга.
Ножка цоколя должна иметь наклон наружу от 10° до 15° для быстрого отвода воды с верхней части оклада. Наклон снижает вероятность того, что вода будет стекать горизонтально и с конца оклада — проблема, которая привела к протечке в моем доме. Имеющиеся в продаже оклады обычно изгибаются под углом 90°. Если вы используете один, вы можете открыть угол, аккуратно нажав на обшивку между двумя досками.
Мне нравится, что капельница, которая оборачивается на лицевую сторону отделки, должна быть не менее 3/4 дюйма в высоту с кромкой вдоль нижнего края и дополнительным изгибом на 1/4 дюйма вверх от нижней части, чтобы отводить воду от отделка и сопротивление воде, втягиваемой в верхнюю часть отделки за счет капиллярного действия. Подол и изгиб придают жесткость капельнику, поэтому он остается прямым и не деформируется, когда в жаркую погоду оклад расширяется. Я сгибаю капельницу 9От 0° до 95° по отношению к крышке, чтобы капельница плотно прилегала к отделке и противостояла дождю с ветром, дующему между отливом крышки и отделкой.
Три способа отделки концов оклада
Самая распространенная деталь на конце — это вообще отсутствие оклада — оклад обрезается заподлицо с краем планки, как на фото выше. Это оставляет небольшую открытую треугольную область между окладом и верхней частью отделки из-за наклона крышки. Вода может попасть в конце, поэтому я не рекомендую оставлять его открытым.
Зазор можно закрыть, согнув концевую ножку вниз почти так же, как обрабатывают лицевую сторону оклада.
Откидная крышка — это самый простой способ обработки концов капельницы. Торцевая ножка будет препятствовать попаданию воды между окладом и концом накладки. Слабым местом здесь является то, что любая вода, стекающая с конца гидроизоляции, направляется в стык между сайдингом и концом отделки; но если верхняя часть фартука наклонена наружу, вероятно, с самого начала до конца доходит немного воды.
Еще один способ детализации конца оклада — это торцевая перемычка.
Перевернутая торцевая заслонка на конце каплесборника отводит воду с лицевой стороны отливки. Модификация торцевой перемычки закрывает щель. Просто оставьте расширенную ножку концевой перемычки и сложите ее вниз, чтобы закрыть конец отделки. Требуется некоторая практика, чтобы согнуть и обрезать торцевую заглушку с заглушкой, поэтому попробуйте сделать это с небольшими кусочками металла, прежде чем резать полный оклад.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ
- Добавление прошивок головок
- Изготовление прошивки головки
- Проектирование и установка капельной крышки
- Заглушка из паяльной меди
- Использование тормоза для листового металла
Как установить металлическую накладку на окно
При установке гофрированного сайдинга вам, вероятно, потребуется установить накладку над окном или дверным проемом. Вы сделаете это, используя отделку головы или отделку косяка.
В этой статье мы рассмотрим разницу между ними и то, как их установить для оконного приложения для вашего проекта.
Мы подготовили для вас обучающее видео, которое поможет вам в дальнейшем.
Эта статья предназначена для поддержки видео . Следуйте инструкциям в видео и вернитесь к этой статье, если вам нужна письменная копия инструкции.
Отделка верхней части и отделка косяка
Отделка верхней части и отделка косяка могут выглядеть одинаково во многих отношениях. Оба содержат краску снаружи и грунтовку внутри.
Однако главное отличие заключается в том, что накладка на косяк имеет возврат на кромочной стороне, что скрывает грунтовку при установке вертикального гофрированного сайдинга.
Обшивка косяка – лучший выбор для вертикального сайдинга, но планировка должна быть правильно спланирована. Если высокий шов вашей панели окажется там, где находится обратная сторона вашей отделки, возврат не позволит панели вставиться в отделку. Если это произойдет, вам нужно будет использовать отделку головы или зажимы с утконосым клювом, чтобы аккуратно подшить возвратную ножку отделки.
Если вы укладываете панели горизонтально, обшивку косяка использовать нельзя, так как возвратная ножка не позволит высоким швам входить в обшивку.
Измерение верхней и нижней отделки
Первым шагом является измерение окон. Однако вам понадобится больше обрезков, чем фактический размер окна.
Практическое правило заключается в том, что вам понадобится в 2 раза больше ширины лицевой стороны вашей отделки.
Для компенсации необходимого дополнительного материала:
- Начните с линии под углом 45 градусов.
- Отметьте прямую линию со всех сторон от этой линии.
- От этой прямой отмерьте необходимое расстояние обрезки.
- На этой отметке проведите прямую линию со всех сторон.
- Далее на лицевой стороне накладки наметьте линию под углом 45 градусов.
- От этой отметки проведите прямую линию через все стороны.
Отметив линию под углом 45 градусов в начале и в конце ваших мерок, вы получите дополнительный материал, который вам понадобится для соединения секций отделки.
Обрезка и подготовка торцевой и боковой отделки
Для этого вам понадобятся два типа надрезов и отделки: надрез и надрез под углом 45 градусов.
Создание надреза
- Со стороны отделки сделайте надрез до первой отметки с каждой стороны.
- С помощью ножниц по металлу вырежьте оставшийся язычок.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования ножниц по металлу можно несколько раз сгибать язычок, пока он не сломается. Этот метод обычно приводит к хорошему чистому краю.
Создание разреза под углом 45 градусов
- Используя отметки, сделанные во время измерения, отрежьте линию под углом 45 градусов на лицевой стороне отделки.
- Прорези с двух сторон накладки.
- Подденьте край петли под углом 45 градусов.
Эти два типа разрезов будут применены к участкам отделки, показанным ниже. Области с пометкой «А» будут надрезаны, а области с пометкой «В» будут вырезаны под углом 45 градусов.
Установка верхней части и отделки косяка
- Начните с нижней части. Закрепите блинными винтами на 12 дюймов по центру.
- Затем установите 2 стороны накладки. Убедитесь, что отделка проходит над нижней частью отделки.
- Язычок под углом 90 градусов должен упираться в нижнюю накладку. Нижняя часть бейки должна заходить в открытую кромку среза под углом 45 градусов.
- Устанавливайте верхнюю часть в последнюю очередь. Он должен проходить по боковым секциям. Открытая кромка на срезе под углом 45 градусов должна находиться рядом с верхними частями боковой отделки. Отделка головы должна перекрывать верхнюю часть боковой отделки.
- Отогните выступы вниз на 90 градусов.
- Закрепите отделку головки винтами с цилиндрической головкой на 12 дюймов по центру.Отделка окон снаружи металлическими откосами: Монтаж металлических откосов на пластиковые окна: отделка, установка