Отделка откосов мансандровое окно пластиковым сендвичные панели: Откосы из сэндвич-панелей ПВХ по доступным ценам

Глава 6: Структура жилья | Справочное руководство по здоровому жилью

Каркас дома
Многие типы систем каркаса дома встречаются в различных частях страны; однако большинство систем кадрирования включают элементы, описанные в этом разделе.

Фундаментные подоконники
Целью подоконника является обеспечение опоры или опорной поверхности для наружных стен здания. Подоконник — это первая часть рамы, которую нужно разместить, и она опирается непосредственно на стену фундамента. Он часто крепится болтами к стене фундамента с помощью анкерных болтов. Во многих домах в стену фундамента вклеивают металлические ленты, которые оборачиваются и крепятся к подоконнику. Хорошей практикой является защита подоконника от термитов путем расширения стены фундамента не менее чем на 18 дюймов над землей и непрерывного использования коррозионностойкого металлического экрана вокруг внешней верхней части стены фундамента.

Системы полов
Система полов состоит из комбинации балок, балок, чернового пола и готового пола, который может быть изготовлен из бетона, стали или дерева.

Балки укладываются перпендикулярно балкам, на расстоянии около 16 дюймов от центра, и к ним прикрепляется черновой пол. Если черновой пол деревянный, его можно прибить гвоздями, приклеить или прикрутить шурупами под прямым углом или по диагонали к балкам. Многие дома построены с деревянными двутавровыми балками или фермами, а не с балками из цельного дерева.

В некоторых системах каркаса балка поддерживает балки и обычно представляет собой большую секцию, чем балки, которые она поддерживает. Балки встречаются в каркасных системах, где нет внутренних несущих стен или где пролет между несущими стенами слишком велик для балок. Чаще всего балка используется для поддержки первого этажа. Часто к боковой стороне деревянной балки или балки прикрепляют доску, известную как гроссбух, чтобы сформировать выступ, на который будут опираться балки. Балка, в свою очередь, поддерживается деревянными стойками или стальными «колоннами», которые простираются от пола подвала или подвала до балки.

Стойки
В течение многих лет стойки для стен изготавливались из дерева и имели размеры 2 x 4 дюйма; но из-за потребности в большей энергоэффективности в домах этот стандарт больше не соответствует действительности. Шпильки рамы шириной до 6 дюймов используются для увеличения площади, доступной для размещения изоляционного материала. Увеличенный размер стоек позволяет увеличить расстояние между балками.

В настоящее время существуют альтернативы обычным деревянным стойкам, в частности, изолированные бетонные опалубки, конструкционные изолированные панели, легкая сталь и комбинированная сталь и дерево [11,12,13] . К преимуществам тонколистовой стали относятся следующие:

• весит на 60% меньше, чем аналогичные изделия из дерева, и обладает большей прочностью и долговечностью;
• непроницаем для термитов и других вредителей, наносящих ущерб;
• остается верным и не деформируется;
• негорючий; и
• подлежит вторичной переработке.

К недостаткам стали относятся:

• сталь является отличным теплопроводником и требует дополнительной внешней изоляции;
• как новый продукт, он незнаком мастерам, инженерам и кодировщикам; и
• требуется другой тип строительных инструментов.

Комбинированная система стального и деревянного каркаса включает в себя легкие стальные шпильки с 6-дюймовыми деревянными шпильками, прикрепленными к верхней и нижней части, чтобы обеспечить простое крепление к традиционным деревянным каркасным материалам.

Стены или перегородки бывают двух видов: несущие и ненесущие. Несущая стена строится под прямым углом для поддержки балок. Ненесущая стена или перегородка действует как экран или ограждение; следовательно, перемычки в нем часто параллельны балкам этажа выше.

Обычно стойки, как и балки, располагаются на расстоянии 16 дюймов от центра. В легких конструкциях, таких как гаражи и дачи, распространено более широкое расстояние между стойками.

Проемы для окон или дверей должны быть обрамлены стойками. Этот каркас состоит из горизонтальных элементов (перемычек) и вертикальных элементов (триммеров или домкратов).

Поскольку вертикальные промежутки между стойками могут действовать как дымоходы для распространения пламени в случае пожара, противопожарные перегородки важны для предотвращения или замедления распространения огня по зданию через воздушные каналы в стенах, полах и перегородках. Противопожарные перегородки представляют собой деревянные преграды, помещаемые между стойками или балками пола, чтобы предотвратить распространение огня в этих естественных пространствах дымохода.

Внутренние стены
Многие типы материалов используются для покрытия внутренних стен и потолков, но основным типом является гипсокартон. Общий термин «гипсокартон» обычно используется, когда речь идет о гипсокартоне. Его также называют настенной плитой или торговой маркой Sheetrock. Гипсокартон представляет собой листовой материал, состоящий из гипсового наполнителя, облицованного бумагой. В конструкции из гипсокартона гипсокартонные плиты крепятся к стойкам вертикально или горизонтально, а затем окрашиваются. Края по длине листа слегка утоплены для получения шовного клея и ленты.

Отделка гипсокартоном, состоящая из гипсокартона, представляет собой материал, для нанесения которого требуется минимальное время ожидания. Другие отделки гипсокартона включают фанеру, ДВП или дерево различных размеров и форм.

Когда-то штукатурка была довольно популярна для внутренних стен. Штукатурка представляет собой смесь (обычно из извести, песка и воды), наносимую в два или три слоя на рейку для образования прочной поверхности. Для гипсовой отделки требуется основа, на которую можно наносить штукатурку. В свое время наиболее часто используемой основой для штукатурки была деревянная рейка, но сегодня более популярна рейка из гипсокартона. Гипсовая планка может быть перфорирована для улучшения сцепления и, таким образом, увеличения времени, в течение которого штукатурка может оставаться неповрежденной при воздействии огня. Строительные нормы некоторых городов требуют, чтобы гипсовая планка была перфорирована. В качестве основания под штукатурку можно использовать просечно-вытяжную рейку. Расширенная металлическая планка состоит из прорезей листового металла и расширена с образованием отверстий для удерживания штукатурки. На основание наносится гипс толщиной не менее ½ дюйма. Поскольку элементы деревянного каркаса могут высохнуть после завершения строительства дома, можно ожидать некоторой усадки, что, в свою очередь, может привести к образованию трещин в штукатурке вокруг отверстий и в углах.

Полоски рейки, встроенные в штукатурку в этих местах, предотвращают появление трещин. В ванных комнатах существуют уникальные проблемы с воздействием влаги, и вокруг ванн и душевых кабин следует использовать цементные плиты, одобренные местными нормами.
Лестницы
Целью стандартов размеров лестниц является обеспечение достаточной высоты и единообразия размеров подступенка и проступи.

Внутренние лестницы (рис. 6.5) должны быть не менее 44 дюймов в ширину. Ширина лестницы может быть уменьшена до 36 дюймов, если это разрешено местными или государственными нормами в одно- и двухквартирных домах. Лестницы с закрытыми подступенками должны иметь максимальные подступенки 8¼ дюймов и минимальные проступи 9 дюймов плюс выступ 1 дюйм. Подвальные лестницы часто строят с открытым подступенком. Эти лестницы должны иметь максимальные подступенки 8¼ дюймов и минимальные ступени 9 дюймов.дюймы плюс 1-дюймовый нос. Высота над головой во всех частях лестничного ограждения должна быть не менее 80 дюймов.

Размеры наружных лестниц должны быть такими же, как у внутренних лестниц, за исключением того, что не применяется требование высоты над уровнем моря.

Лестницы должны иметь поручни шириной от 1¼ до 2⅝ дюймов, особенно если лестницы имеют более четырех ступеней. Поручни должны иметь такую ​​форму, чтобы за них можно было легко взяться в целях безопасности, и располагать их так, чтобы к ним был легкий доступ. Поручни должны находиться на расстоянии 4⅛ дюймов от стены и на 34–38 дюймов выше переднего края ступеней лестницы. Поручни не должны заканчиваться каким-либо образом или иметь выступы, за которые можно зацепиться за одежду.

Окна
Существует шесть общих классификаций окон (рис. 6.6)  следующие [1] :

• Двойные подвесные окна с балансировкой, которые подвешиваются на цепях, поднимаются или опускаются на цепях веревки или пружины с каждой стороны;
• Створка Створчатые окна с петлями сбоку, которые можно подвешивать, чтобы они открывались или открывались;
• Навес  окна, которые обычно имеют два или более стекла, которые крепятся на петлях вверху и откидываются горизонтально;
• Раздвижные окна, которые обычно имеют два или более стекол, которые скользят относительно друг друга по горизонтальной направляющей;
• Неподвижные  окна, предназначенные, как правило, для увеличения проникновения света и создания декоративного эффекта; и
• Световой люк  окна для улучшения освещения и украшения помещения, которые можно сделать открывающимися.

Основные части окна, показанные в трехмерном виде на  Рисунок 6.7  и вид спереди и сбоку на  Рисунок 6.8 , являются следующими:

Капельница — Отдельный кусок дерева, выступающий над верхней частью окна; элемент оконной рамы. Капельница защищает от влаги.

Оконный желоб — Прорезь или канавка, в которую скользит или опирается створка окна.

Подоконник — Полка на нижнем краю окна, либо выступающая часть оконной рамы, либо нижняя часть ниши в стене, в которую входит окно. Подоконник содержит кормушку и защищает от влаги.

Последние технологические достижения — новые материалы, покрытия, дизайн и особенности конструкции — позволяют выбирать окна, которые позволяют сбалансировать потребности в отоплении зимой и охлаждении летом, не жертвуя при этом универсальностью или стилем. Чтобы убедиться, что выбранные окна, двери или мансардные окна подходят для региона, в котором они будут установлены, этикетки сертификации Energy Star включают карту климатического региона.

Некоторые оконные стекла изготавливаются из закаленного стекла, устойчивого к повреждениям. Некоторые окна сделаны из многослойного стекла, которое не разбивается, но при разбитии осколки стекла слишком малы, чтобы нанести травму  [14] . Остекление или стекло может быть цельным стеклянным листом (одинарное остекление) или состоять из двух слоев стекла (двойное остекление), разделенных прокладкой. Воздух, захваченный между слоями стекла, обеспечивает некоторую изоляционную ценность. Окна с тройным остеклением состоят из трех частей стекла или двух слоев стекла с подвешенной между ними пленкой с низким коэффициентом излучения. Окна с тройным остеклением имеют преимущества там, где экстремальные погодные и температурные условия являются нормой. Они также могут уменьшить передачу звука в большей степени, чем окна с одинарным или двойным остеклением.

Двери
Существует множество моделей дверей как для наружного, так и для внутреннего использования. Наружные двери должны не только обеспечивать конфиденциальность, но и защищать внутреннюю часть конструкции от непогоды. Различные части двери такие же, как соответствующие части окна. Функция двери лучше всего определяется материалом, из которого она сделана, внешним видом и принципом работы. Когда двери используются для обеспечения безопасности, они обычно изготавливаются из тяжелых материалов и имеют прочные и эффективные замки и петли. Дверь, которая пропускает свет или позволяет людям смотреть во двор, например, раздвижная стеклянная дверь или французская дверь, будет иметь несколько стекол (также называемых светильниками) или почти полностью сделана из стекла.

Дома имеют множество вариантов наружных и внутренних дверей. Наружные двери, как правило, намного прочнее, чем внутренние, и должны быть непроницаемыми для непогоды и обеспечивать безопасность дома. Наружные двери также более декоративны, чем большинство внутренних дверей, и могут стоить значительную сумму. Типичные наружные двери включают передние входные двери, задние двери, французские двери, голландские двери, раздвижные стеклянные двери, двери патио и двери гаража.

Французские двери и раздвижные двери являются примерами двух основных способов открывания дверей. Французские двери качаются на петлях; раздвижные двери скользят по рельсам. Некоторые двери, например голландские, имеют верх и низ, которые открываются независимо друг от друга.

Большинство дверей сделаны из дерева или материалов, имитирующих дерево. Стеклопластиковые композитные и стальные двери часто имеют полимерное или виниловое покрытие с тиснением под древесину; у некоторых даже есть покрытия на основе целлюлозы, которые можно окрашивать, как деревянные двери. Деревянные двери изготавливаются из всех пород дерева, которые только можно вообразить, причем лиственные породы являются самыми прочными и элегантными. Деревянные двери изолируют лучше, чем стеклянные; Композитные и стальные двери обеспечивают еще большую изоляцию и долговечность, а также лучшую безопасность, чем деревянные.
Гаражные ворота
Гаражные ворота открываются практически в любой конфигурации, необходимой для дизайна дома. Установка большинства гаражных ворот сложна и достаточно опасна, поэтому ее должен выполнять только профессиональный строитель. Гаражные ворота часто имеют очень сильные пружины, которые могут ослабнуть и серьезно травмировать ничего не подозревающего установщика. Пружины гаражных ворот находятся под чрезмерным напряжением из-за больших нагрузок, которые они должны поднимать, что делает их регулировку опасной. Ворота гаража могут страдать от любой из нескольких проблем. Самая распространенная проблема заключается в том, что дверь становится трудно поднимать и опускать. Это может быть что-то, что можно решить с помощью простых настроек, или это может быть более серьезно. Если дверь подключена к электрическому открывателю, механизм открывания можно отсоединить от двери, потянув за трос или рычаг. Если после этого дверь открывается вручную, проблема связана с электроприводом. Дверь, которую кажется необычно трудно поднять, может иметь проблемы с натяжением пружины. Деревянные двери должны быть надлежащим образом окрашены или окрашены как снаружи, так и внутри. Если отделка гаражных ворот выполняется только снаружи, дверь может деформироваться, а влага может привести к отслаиванию краски.

Правила, изданные Комиссией по безопасности потребительских товаров 3 декабря 1992 г., определяют требования к защите гаражных ворот  [15] . Правила требуют, чтобы устройства открывания ворот жилых гаражей содержали одно из следующего:

• Внешнее защитное устройство, такое как электрический глаз, который видит объект, блокирующий дверь, но не имеет фактического контакта с объектом. Аналогичным устройством является датчик края двери. Датчик края двери действует так же, как датчик края двери на дверях лифта.
• Кнопка управления постоянным контактом, которая представляет собой настенную кнопку, требующую, чтобы человек постоянно удерживал кнопку управления, чтобы дверь полностью закрылась. Если кнопку отпустить до того, как дверь закроется, дверь реверсируется и откроется в крайнее верхнее положение.
• Наклейка на все новые устройства открывания гаражных ворот, предупреждающая потребителей о потенциальной опасности защемления. Наклейка должна быть размещена рядом с настенной кнопкой управления.

За последние 5-10 лет ассортимент систем наружных дверей значительно увеличился. Многие комбинируют несколько разных материалов, чтобы сделать реалистичную, если не деревянную дверь, которая обеспечивает как красоту, так и повышенную безопасность.

Внешние двери дома
Внешние дверные рамы обычно изготавливаются из хвойных досок, боковые стороны которых закруглены для установки двери так же, как и створчатые окна. У подножия находится подоконник, сделанный из твердой древесины или другого материала, такого как алюминий, чтобы противостоять износу от движения и наклонен вниз и наружу, чтобы сбрасывать воду. Двери часто оснащаются дверными щетками для экономии энергии.

Четыре основные категории современных наружных дверей: стальные, стеклопластиковые, композитные и деревянные.

Сталь —Сегодня наиболее распространенными входными дверями являются стальные. Влажность не приведет к деформации или искривлению стальной двери. Стальные двери часто имеют синтетическую отделку с тиснением под древесину, которая допускает окрашивание. Почти каждая стальная наружная дверь заполнена пеной. Эта пена позволяет дверям достигать значений R почти в пять раз выше, чем у обычных деревянных дверей. В качестве облицовочного каркаса часто используется металл. Как правило, горизонтальные элементы называются направляющими, а вертикальные — стойками. У каждой двери есть верхняя и нижняя направляющая, а у некоторых могут быть промежуточные направляющие. Всегда есть как минимум две перекладины, по одной с каждой стороны двери.

Стекловолокно — Второй наиболее часто выбираемой наружной дверью является стекловолокно. Двери из стекловолокна похожи на стальные двери, но, как правило, гораздо более устойчивы к вмятинам. (Стальные двери можно довольно легко помять.) Двери из стекловолокна также окрашиваются и имеют богатую реалистичную текстуру дерева. Двери из стекловолокна изолированы пеной и имеют высокие значения R-значения.

Композитные материалы — Третья по распространенности наружная дверь изготавливается из композитных материалов. Эти двери часто состоят из двух материалов, смешанных вместе. Их композитный армированный волокном сердечник может быть в два раза прочнее дерева. Этот композитный сердечник не будет гнить, деформироваться или скручиваться при воздействии высокого уровня влажности.

Дерево — Последняя основная категория дверей — это деревянные. Двери из массива дерева варьируются от недорогих до настоящих произведений искусства. Их недостатком является то, что они могут деформироваться и деформироваться, если их не загерметизировать должным образом из-за влажности, и тогда они будут плохо вписываться в свои оправы.
Другие виды деревянных дверей описаны ниже.

• Реечные двери  часто встречаются в старых домах. Они сделаны из досок, сколоченных между собой различными способами. Самый простой — это два слоя, прибитых друг к другу под прямым углом, обычно каждый слой под углом 45° к вертикали. Другой тип реечной двери состоит из вертикальных досок, прибитых под прямым углом к ​​нескольким (двум-четырем) поперечным планкам, называемым ригелями, с диагональными раскосами, прибитыми между ригелями. Если по бокам добавляются вертикальные элементы, соответствующие ригелям, вертикали называются рамами. Реечные двери часто можно найти в подвалах и других местах, где внешний вид не имеет значения и желательна экономия.
• Сплошные заподлицо двери  идеально плоские, обычно с обеих сторон, хотя иногда их делают заподлицо с одной стороны и обшивают филенками с другой. Двери заподлицо иногда представляют собой сплошную обшивку, но обычно они облицованы шпоном и имеют сердцевину из небольших кусочков белой сосны или другого дерева. Эти детали склеиваются в шахматном порядке. По бокам, сверху и снизу наклеены 3/4-дюймовые кромочные полосы из того же дерева, используемые для создания гладкой поверхности, которую можно резать или строгать. Затем передняя и задняя стороны покрываются слоем шпона толщиной от ⅛ до ¼ дюйма. Сплошные заподлицо двери можно использовать как внутри, так и снаружи.
• Пустотелые двери , как и сплошные двери заподлицо, идеально плоские; но, в отличие от сплошных дверей, сердцевина состоит в основном из сетки скрещенных деревянных планок или какой-либо другой решетчатой ​​конструкции. Лицевые поверхности представляют собой трехслойную фанеру вместо одного или двух слоев шпона, а поверхностный шпон может быть любой породы дерева, обычно лиственных пород. Края сердечника выполнены из массива дерева и сделаны достаточно широкими в соответствующих местах для размещения замков и прикладов. Двери такого типа значительно легче сплошных гладких дверей. В качестве межкомнатных дверей обычно используются пустотелые двери.

Многие двери обшиты панелями, причем большинство панелей состоят из цельного дерева или фанеры, выступающих или плоских, хотя наружные двери часто имеют одну или несколько стеклянных панелей. Можно использовать одну или несколько панелей, хотя некоторые из них имеют до девяти панелей. Филенчатые двери можно использовать как внутри, так и снаружи.

Каркас дверного проема – это часть, к которой крепится дверь. Он состоит из двух боковых косяков и главного косяка с цельным или прикрепленным упором, на который закрывается дверь.

Системы отделки внешней изоляции (EIFS)

Система внешней изоляции и отделки (также известная как синтетическая штукатурка) представляет собой систему облицовки наружных стен, состоящую из изоляционных плит, прикрепленных к основанию, покрытых армированным базовым слоем и текстурированным защитным покрытием. пальто. EIFS была введена в США в 60-х годах и перешла от коммерческих зданий к жилым домам. Он похож на штукатурку, но считается более универсальным, поскольку имеет широкий спектр цветов, текстур и может быть сформирован в практически безграничные формы и конструкции (карнизы, арки, колонны, замковые камни, краеугольные камни, специальные молдинги и т. д.). Многие профессионалы отрасли и архитекторы считают EIFS лучшим продуктом для наружной облицовки с точки зрения контроля температуры и влажности.

Современная и наиболее распространенная система EIFS в настоящее время представляет собой систему на основе полимера (PB) (изоляция EPS, прикрепленный клей и базовое покрытие 1/16 дюйма) и имеет дренажный аспект, который помогает удалять влагу до того, как она успеет войти в полость стены.

Менее распространенным типом EIFS является система, модифицированная полимером (PM) (изоляция XPS, прикрепленная механически, и базовое покрытие 3/16 – 1/2 дюйма).

Существует два основных типа систем EIFS:

«Система барьерных стен»

«Настенная дренажная система».

            Стеновые барьерные системы основаны в первую очередь на основном покрытии и значительном количестве гидроизоляции/герметиков для защиты от влаги, в то время как дренажная система аналогична, но имеет водостойкий барьер и дренажную плоскость, которые обычно работают лучше и стали более распространенными.

             

            Наружная изоляция и отделочные системы являются частной собственностью по своей природе, но следуют той же общей сборке, которая состоит из следующих компонентов по порядку: подложка, водостойкий барьер (дополнительно), клей, дренажная плоскость, изоляционная плита (механические крепления, если нет клей), армирующая сетка, базовое покрытие, грунтовка (если она не является составной частью основного слоя и цвета грунтовки), финишное покрытие. Дренажная плоскость чаще всего достигается путем установки вертикальных клейких лент поверх основания (или водоотталкивающего барьера). В качестве изоляционной плиты чаще всего используется пенополистирол (EPS). Изоляция чаще всего прикрепляется с помощью клея, но также может быть прикреплена с помощью специальных механических креплений, если существующая основа не подходит для нанесения (очень гладкая или окрашенная). На изоляцию наносится базовое покрытие, в которое встраивается армирующая сетка. После высыхания базового слоя наносится финишное покрытие с выбранной отделкой для завершения системы.

          Подавляющее большинство проблем с EIFS связано с проникновением влаги в систему, которая не может найти выход. Эти проблемы очень часто связаны с дефектами монтажа, герметизацией и герметизацией, а также с дефектами соединений, особенно вокруг окон, дверей, стыков, проходов и т. д. из них произошло в первые годы внедрения продукта. Дренажная система типа EIFS улучшила частоту отказов современных EIFS, так как многие установки после 1997 были водоотводными системами, однако подавляющее большинство жилых домов, которые в настоящее время имеют облицовку EIFS, относятся к барьерному типу.

             Обычно EIFS необходимо приобретать у лицензированного дистрибьютора, который сам (или с помощью производителя) проводит обучение и выдает сертификаты или лицензии на установку. Бремя продажи продукта только лицензированным установщикам обычно ложится на дистрибьютора. Однако горькая правда установки EIFS заключается в том, что очень точное соблюдение спецификаций может увеличить стоимость подрядчика, что часто приводит к неправильной установке. Ниже приводится объяснение каждого шага, необходимого для «Настенной дренажной системы»:

Подготовка основания

Если основанием будет деревянная или стекловолоконная обшивка, она должна быть гладкой и не иметь поверхностных дефектов или повреждений от влаги, а такие участки /отремонтированные при необходимости заменять.

Бетон должен быть очищен от формовочного масла, отвердителей или антиадгезивов путем промывки моющим средством и водоструйной очистки или других механических методов (шлифовка или пескоструйная обработка). Трещины до 1/8″ могут быть подготовлены путем заполнения шовным продуктом, указанным ниже. Трещины от 1/8″ до 1/4″ можно сначала заполнить акрилово-латексным герметиком.

Кирпич или бетонный блок также не должны иметь поверхностных загрязнений, особенно высолов (часто удаляемых проволочной щеткой). Кроме того, кирпич или бетонный блок должны иметь швы, выполненные заподлицо с раствором (без гребней или выпуклостей). Хотя зачастую это не соответствует бюджету проекта, шпаклевка на основе цемента обеспечивает хорошую поверхность для нанесения влагозащитного и изоляционного клея.

Водостойкий барьер для воздуха/влаги

Водостойкий барьер для воздуха — это, как правило, наносимые жидкостью системы, которые обеспечивают непрерывный и бесшовный барьер для воздуха и влаги (иногда даже водонепроницаемый), что является вторичным по отношению к гидроизоляции и герметизации проникновения воды профилактика. Обычно он более долговечен, чем строительная пленка или бумага. Чаще всего это проприетарные продукты, предназначенные для использования с определенными системами EIFS, производителями и полистироловыми платами. Продукты, как правило, представляют собой однокомпонентные (полимерные) изделия, наносимые распылением или кистью/валиком холодным способом, образующие прочную бесшовную мембрану, устойчивую к воздуху и пару. Продукт обычно поставляется в ведрах по 5 галлонов и обычно покрывает: стекломат или наружный гипс 400-650 SF; фанера 500-700 СФ; OSB (рекомендуется 2 слоя) 200-300 SF; кирпич или CMU (рекомендуется 2 слоя) 100-350 SF при толщине мокрого слоя 10 мил (до 30 мил для кирпичной кладки/бетона или неровных поверхностей). Большинство продуктов можно устанавливать при температуре до 40 градусов по Фаренгейту, но их не следует устанавливать на «зеленый» бетон (обычно минимум 14 дней отверждения).

При установке на стены из бетонных блоков все трещины/пустоты/неровности/и т. д., как правило, должны быть отремонтированы с помощью специального герметика за пару часов до установки гидроизоляционного барьера. Подготовительный продукт, наносимый мастерком, обычно сначала наносится на все стыки, шероховатые отверстия и углы в качестве дополнительной меры гидроизоляции и для подготовки основания. Барьерный продукт обычно наносится с помощью распылительного насоса, безвоздушного распылителя или ворсистого валика (1/2″ для обшивки, 3/4″ для кирпичной кладки/бетона). При установке на наружные панели из гипса или стекловолокна перед установкой пароизоляции для стыков обычно требуется армированная или сетчатая лента для стеновых панелей.

Температура, влажность, воздушный поток, солнечный свет и т. д. влияют на время высыхания, но обычно рекомендуется как минимум 2–4 часа при нормальных погодных условиях перед нанесением клея/изоляции/основного слоя.

Клей (и дренажная плоскость)

Дренажная плоскость обычно создается с помощью вертикальных ленточных клейких полос, которые также используются для нанесения изоляционных плит. Изготавливаются разные продукты, предназначенные для разных субстратов. Некоторые из различных составов продуктов; на водной/смесевой основе, на основе растворителя; на цементной или акриловой основе; полимер-модифицированный; однокомпонентный предварительно смешанный, двухкомпонентный смешанный на месте и т. д. Для гипсовых/деревянных обшивок на изоляционные плиты обычно устанавливаются валики размером 3/16 x 3/8″ с U-образным зубчатым шпателем. На каменных/бетонных поверхностях для нанесения валиков используется мастерок с квадратными зубьями 5/8″ x 5/8″ или 1/2″ x 1/2″ с U-образными зубьями.

Изоляционная плита

Пенополистирол чаще всего используется в качестве изоляции, но экструдированный полистирол также может использоваться в некоторых системах.

Изоляционная плита обычно является собственностью производителя используемой системы. Обычная минимальная толщина изоляционных плит EPS составляет 3/4 дюйма, а максимальная — 4 дюйма. Доски обычно имеют квадратную форму, а самый большой общий размер доски обычно составляет 2 фута на 4 фута. Как упоминалось выше, механическое крепление изоляционных плит не является предпочтительным выбором, если только не будет использоваться гладкая и/или окрашенная поверхность. Крепежные детали могут выступать в качестве тепловых мостов, противодействующих самой цели конструкции изоляционной плоскости. Кроме того, крепежные элементы могут «телеграфировать» или отражать поверхность сборки EIFS и уменьшать сопротивление воздуха системе. Однако иногда требуется крепление с помощью механических застежек или требуется в дополнение к клею. Если используется механическое крепление, используются пластиковые шайбы увеличенного размера, а изготовитель обычно рекомендует использовать изоляционную плиту толщиной не менее 1-1/2 дюйма.

Перед укладкой изоляционной плиты обычно требуется «обратная обмотка», которая, по сути, представляет собой обертывание изоляционного примыкания основаниями, переходами оконных/дверных проемов, переходов крыши, компенсационными швами и проходками с добавленной +/- 4-дюймовой полосой (+/ — 2-дюймовая экспозиция) армирование сеткой. Это обеспечивает дополнительную защиту краев от повреждений и способствует дополнительной адгезии к краям изоляции.

Доски плотно стыкуются друг с другом, а излишки герметика удаляются, чтобы ограничить действие мостиков холода и телеграфировать/отражать трещины. Плиты из пенополистирола обычно режут канцелярским ножом под небольшим углом, но также можно использовать настольную пилу или машину с горячей проволокой. Клей наносится непосредственно на доски параллельно короткой стороне доски с помощью соответствующего зубчатого шпателя. Доски укладываются таким образом, чтобы вертикальные стыки располагались в шахматном порядке, и для достижения правильного захвата требовалось достаточное давление. Равномерное давление должно быть приложено к каждой доске и может быть достигнуто с помощью рашпиля, если это необходимо. Внутренние и внешние углы расположены в шахматном порядке и смещены от горизонтальных стыков обшивки не менее чем на 6 дюймов , чтобы предотвратить растрескивание при смещении стыков обшивки. Любые швы шириной более 1/16″ (способные принять кредитную карту) должны быть заполнены либо клином изоляции, либо полиуретановой пеной. Вся поверхность изоляционной плоскости должна быть гладкой, ровной и обеспечивать наилучшее основание и равномерный вид последующего финишного покрытия. Для выравнивания всей поверхности (а не только стыков), обычно завершающей этап изоляции, используется рашпильная доска с наждачной бумагой для пола зернистостью 12.

Базовое покрытие и армирующая сетка

Базовое покрытие наносится в качестве исходной поверхности, чтобы придать форму и принять финишное покрытие. Базовый слой обычно имеет толщину 1/8″, но наносится в некоторых «толстых» случаях толщиной до 1/4″ и более.

Нанесение базового слоя сразу после утепления может оказаться важным, так как поверхности пенопластовых плит могут разрушиться под чрезмерным воздействием солнечных лучей и образовать порошкообразную пленку, которую необходимо удалить. Базовые покрытия обычно смешивают на месте с водой, на цементной основе и армируют волокном. Доступны акриловые, модифицированные полимером, безвредные для распыления и синтетические (не цементирующие) варианты состава.

Базовый слой наносится вертикально или горизонтально полосами +/- 40″. Сразу после нанесения базового слоя шпателем или распылителем наносится армирующая сетка, вдавливаемая в базовый слой настолько, чтобы ее больше не было видно. Все стыковые соединения сетки должны быть перекрыты на 2-1/2″ дюйма, а базовое покрытие должно быть удалено позже.

«Ударопрочная» сетка доступна для областей, которые, как ожидается, будут подвергаться большему насилию. Важно нанести дополнительную полосу сетки по периметру всех отверстий (4-6 дюймов с диагональными «бабочками» 45 градусов), внутри и снаружи углов (8 дюймов в каждом направлении), чтобы придать дополнительную прочность системе. Базовому слою обычно требуется не менее 24 часов для отверждения, прежде чем можно будет нанести поверхностный слой.

Грунтовка (дополнительно)

Использование грунтовки необязательно, но, как и любое отделочное покрытие, грунтовка может обеспечить равномерное впитывание подложки и улучшить цвет отделки. Если базовое покрытие окрашено в оттенок, который напоминает финишное покрытие или совпадает с ним, грунтовка, как правило, не требуется.

Финишный слой

После минимум 24 часов отверждения базового слоя можно наносить финишный слой, часто толщиной 1/16″-1/8″. Финишное покрытие обычно смешивается с водой в полевых условиях и наносится мастерком из нержавеющей стали.

Возможно, потребуется отрегулировать количество воды в смеси, чтобы создать надлежащую консистенцию для нанесения и убедиться, что новые смеси соответствуют предыдущим.

Критическое значение имеет наличие достаточного количества рабочей силы для обработки финишной зоны в течение периода «работоспособности». Работа в парах может быть эффективной, так как первый человек наносит финишное покрытие, а второй наносит нужную текстуру. V-образные канавки могут быть спроектированы и установлены в системе для обеспечения приятной эстетики.

Их часто необходимо сначала врезать в изоляционные плиты, однако необходимо соблюдать минимальную толщину изоляции 3/4″. Важно избегать установки отдельных партий рядом друг с другом, так как добиться совпадения цветов очень сложно. Многие подрядчики смешивают достаточное количество одной партии, чтобы обработать одну плоскость стены до угла или другого пролома в стене. На выбор предлагается 5 основных текстур: галька; Рифленый; Фристайл; Каменная отделка; Разноцветный бисер.

Герметики

Даже в дренажных системах герметики крайне важны для минимизации проникновения влаги в дренажную плоскость. Там, где изоляционные плиты стыкуются с другим материалом, этот стык должен быть загерметизирован. Это включает в себя двери, окна, крыши, трубы и т. д. Требуется герметик шириной не менее 1/2 дюйма.

 

 

Уплотнение должно быть выполнено после изоляции и до нанесения грунтовки, так как швы герметика должны быть закрыты грунтовкой и сеткой. Однако поверхностное покрытие, как правило, не покрывает области герметизирующих швов, как это делает базовое покрытие.