Штукатурные откосы: Технология штукатурки откосов

Как подготовить бассейн под штукатурку

Подготовка бассейна для повторной штукатурки — это не то, чем обычно занимается домовладелец. То же самое и с оштукатуриванием бассейна: эти вещи лучше доверить профессионалам, которые разбираются в искусстве и науке нанесения покрытий для подводных бассейнов.

Есть несколько отличий в подготовке бассейна для новой штукатурки, но цель та же — для лучшего сцепления новой поверхности нижележащая поверхность должна быть чистой, прочной и шероховатой.Так же, как при покраске стены, если есть отслаивающаяся краска, грязь или жир, связь будет плохой, и вероятность проблем возрастет.

Вот общий процесс подготовки грунтового бассейна под новую штукатурку, для вашей информации — но, пожалуйста, оставьте это профессионалам.

1. 1. СЛИВ БАССЕЙНА: Маловероятно, что ваш фильтр-насос для бассейна сможет осушить весь бассейн, они часто со временем теряют заливку, оставляя 1000 галлонов, оставшихся в глубокой чаше.Но вы можете использовать фильтрующий насос с настройкой «Слив» (если у вас есть многопортовый фильтрующий клапан), чтобы слить большую часть воды. Для оставшейся части воды вам понадобится небольшой отстойник или большой насос для зимнего покрова. Прокладка шланга по неглубокому концевому полу создает меньшее сопротивление, чем прокладывание шланга прямо по глубокой торцевой стенке, что обеспечит более высокую скорость потока. Вам понадобится слить ВСЮ воду из бассейна, для последних нескольких галлонов можно использовать пылесос для влажной / сухой уборки или ведро и большие губки.При использовании пылесоса для влажной / сухой уборки не пытайтесь скатить его по склону и поднять, чтобы он опустошил — поместите в него водоотливной насос, чтобы слить его, когда он будет заполнен. Обязательно перекачивайте бассейн в точку, расположенную далеко от бассейна, или на спуск по склону, или к ливневой канализации (если это разрешено вашим водным управлением), чтобы вода из бассейна не остывала под бассейном, что приводит меня к нашему второму пункту. .

1. 1. ОТКРЫТЬ ГИДРОСТАТЫ: Гидростатические предохранительные клапаны устанавливаются на дно подземных бассейнов, чтобы сбросить гидростатическое давление (давление воды) и предотвратить «лопнувший бассейн».В большинстве случаев собственного веса гунитового (бетонного) бассейна достаточно, чтобы прочно удерживать его в земле, но в случаях высокого уровня грунтовых вод или бассейна, расположенного рядом с большим водоемом, или продолжительных проливных дождей, открытие Гидростатические « клапаны » или отверстия в дне бассейна могут предотвратить лопание бассейна. Вы увидите, что они вбиты в пол в виде белых кружков с полосой поперек них, и один будет расположен в нижней части основного слива. горшок. С помощью плоскогубцев открутите заглушку гидростата главного дренажа и поместите 4-6 других в штукатурку.Выколотите штукатурку вокруг резьбовой пробки и с помощью плоскогубцев удалите их все. Не беспокойтесь, если они будут покалечены при снятии, их заменит новыми непосредственно перед штукатуркой.

1. 1. СНИМИТЕ ФОНАРЬ И ФИТИНГИ: Фонарь для бассейна снимается путем ослабления винта в положении «12 часов» на лицевой панели или декоративном кольце. Поднимите его и поставьте на террасу у бассейна. Если штукатурная компания хочет, чтобы вы удалили свет и световой шнур, прикрепите шнур к световому кабелю, прежде чем протягивать его, чтобы облегчить протягивание светового кабеля обратно после штукатурки — но самый простой способ — просто оставить его. на палубе и работайте над этим.Теперь снимите все настенные крепления (проушины или другие возвратные фитинги) и крышки основного слива. Заклейте основные отверстия для дренажных винтов изолентой, чтобы не допустить попадания мусора и песка (и штукатурки).

1. 1. CUT & CHIP: Вот где это становится промышленным. Используя 4-дюймовый шлифовальный станок с алмазным диском (и надев толстые кожаные перчатки и защитные очки), используйте шлифовальный станок, чтобы вырезать под линией плитки по периметру, удалив около 1/2 дюйма штукатурки под плиткой.Это создает выступ, который дает новой штукатурке что-то, за что можно ухватиться, и позволяет штукатурам подбираться к нижнему краю плитки. Говоря о плитке — если у вашего бассейна ступеньки или купальники есть облицовочная плитка, уложенная плоско или горизонтально, ее обычно отламывают и заменяют для более однородного и привлекательного внешнего вида. Плитки, уложенные на дне бассейна, как гоночные трассы, можно « разрезать и сколоть » по краям или удалить, а новые установить на место на 1/4 дюйма выше, чем старая плитка. Используйте шлифовальный станок, чтобы прорезать линию вокруг обрезной плитки, а затем с помощью измельчителя (воздушного или электрического) удалите обрезную плитку по краям ступенек.После того, как плитка будет готова, используйте шлифовальный станок и измельчитель, чтобы обрезать нишу для освещения бассейна, возвратные трубы бассейна, главный слив (ы), веревочные крючки, гидростаты и любые другие водопроводные или вспомогательные приспособления в стенах и полу бассейна. Отрежьте несколько дюймов от фитинга, как показано на рисунке, и удалите предыдущее (текущее) штукатурное покрытие вокруг них. Подобно резке под плитку, это позволяет новой штукатурке подходить заподлицо к арматуре, обеспечивая красивый внешний вид и хорошее уплотнение. Говоря об уплотнении, если ваши сколы вокруг фитинга обнажают рыхлый или влажный пушечный камень или трещины вокруг труб или фитингов, удалите весь неплотный материал и за несколько дней до оштукатуривания снова заполните гидравлическим цементом.Утечки вокруг труб и легких ниш не редкость, поэтому убедитесь, что после резки и сколов они выглядят прочно.

1. 1. ПРОВЕРЬТЕ И УДАЛИТЕ ОТСЕЛЫ: Если ваш бассейн уже был оштукатурен, могут быть пустоты, где последний слой штукатурки отделился (отслоился) от предыдущего слоя штукатурки. Есть несколько способов найти эти скрытые области. Некоторые используют палку от метлы или кусок длинного бруса размером 1 × 2 и стучат по всей поверхности, прислушиваясь к глухим звукам, когда они стучат.Мойка высокого давления также обычно будет звучать по-другому, когда струя распылится над полым местом. Или вы можете постучать по поверхности молотком или даже мячом для гольфа — но какой бы метод вы ни выбрали, вы должны проверить всю поверхность, стены и пол. Отслоившиеся участки в конечном итоге превращаются в «всплывающие окна», которые прорвутся сквозь ваше новое штукатурное покрытие. Когда вы обнаружите область расслоения, и вы, скорее всего, найдете хотя бы несколько, если не десятки — их необходимо полностью удалить. Это делается с помощью зубила с пневмоударником или электрического мини-отбойного молотка для удаления всего рыхлого материала, вплоть до твердого материала (и до него).Часто небольшой глухой звук на 1 кв. Фута приводит к удалению 5 кв. Футов — продолжайте скалывать края, пока не будете уверены, что достигли прочно склеенных участков.

1. 1. ВЫРЕЗАТЬ ЛЮБЫЕ ТРЕЩИНЫ: Если в вашем бассейне есть трещины в полу или на стене, и я говорю не о крошечных трещинах, а о настоящих трещинах, в которые вы можете воткнуть отвертку с плоской головкой — используйте свой 4-дюймовый шлифовальный станок, чтобы открыть эти трещины до 14 дюймов в ширину.Используйте вырез «ласточкин хвост», удерживая шлифовальный станок под углом, также известный как вырез «замочная скважина», противоположный V-образному вырезу. Это позволит штукатурке более плотно заполнить трещину, с меньшей вероятностью повторного появления трещины через новый слой штукатурки. Любые пятна ржавчины также необходимо вырезать и заделать.

1. 1. ЗАПОЛНИТЬ ТРЕЩИНЫ И СЛОСЫ: Если у вас есть трещины или расслоения, и маловероятно, что вы не сможете их избежать, лучше всего залить их гидравлическим цементом перед штукатуркой.Убедитесь, что участки, которые нужно наложить, хорошо промыты раствором TSP в горячей воде и тщательно промыты под давлением перед нанесением патча. В жаркую погоду держите пластырь влажным, положив мокрую мешковину на область, чтобы замедлить высыхание — это предотвратит усадочные трещины.

1. 1. КИСЛОТНОЕ ТРАВЛЕНИЕ БАССЕЙН: Кислотное травление обычно выполняется с использованием чистой соляной кислоты, которую выливают на стены и пол частями и смывают после того, как она «пригорела» в течение нескольких минут.Вам также понадобится кальцинированная сода (средство, повышающее pH), чтобы нейтрализовать кислоту / воду, которые собираются на мелководье — перед откачкой сточных вод. Для штукатурных компаний, которые предпочитают рыхлить существующую штукатурку, по существу удаляя всю существующую штукатурку (например, изображение заголовка вверху этой страницы), требуется меньше кислотного ожога, когда обнажается гунит, который по своей природе шероховат. Если вы решите скарифицировать, вы можете арендовать портативное оборудование для скарификации, чтобы соскрести старую штукатурку, но это грязная и пыльная работа!

1. ПРОМЫВКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ БАССЕЙНА: В качестве заключительного шага можно использовать мойку высокого давления для удаления любых следов кислоты и любого рыхлого песка, который остается на поверхности бассейна.Откачайте оставшуюся воду и песок и вылейте всю воду из основной канализации. Используйте изоленту.
2. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ СВЯЗИ: Также известное как царапающее покрытие, многие штукатурные компании (те, которые не растирают поверхность бассейна, как на изображении, показанном наверху сообщения) добавляют царапинный слой коричневой штукатурки с высоким содержанием агрегатов. (кварц или кремнезем) на поверхности бассейна, чтобы улучшить сцепление. Обычно это наносится валиками на всю поверхность бассейна и дает высохнуть естественным путем.Обязательно проверьте погоду перед нанесением, хотя он высохнет в течение нескольких часов. заклеить всю сточную канаву лентой, чтобы не допустить попадания штукатурки. Коричневый слой царапин наносится на бассейн, как показано на изображении справа.

Компания в Техасе, известная как G&B Tile and Plaster, использует специальные процессы скарификации для удаления большей части штукатурки с поверхности, как показано на изображении вверху страницы. Этот процесс называется Hydro Demo, и в нем используются вода и воздух под высоким давлением для удаления старой штукатурки (и скрытых отслоений), создавая при этом идеальную основу для склеивания без промывки кислотой или нанесения царапин.

Вот и все — как подготовить бассейн под новую штукатурку. Не ракетостроение, но в нем есть некоторые опасные моменты, не последним из которых является пустой бассейн, который может быть более опасным, чем полный бассейн — если кто-то упадет в него.

Как оштукатурить потолок — ваше полное руководство (с затратами!)

Требуется ли ремонт штукатурки потолка? Есть ли на потолке трещины или дыры, которые нужно отремонтировать? Тогда, возможно, самое время научиться оштукатурить потолок.

Процесс оштукатуривания потолка может быть запутанным, но это не значит, что вам нужно торопиться. Освоение правильной техники штукатурки требует времени и терпения. Так что наберитесь терпения, целеустремленности и немного смазки для локтей, и, прежде чем вы это узнаете, ваш проект штукатурки скоро будет в порядке.

Предпочитаете вместо этого нанять профессионала? Отправьте бесплатный запрос предложений и найдите лучшего штукатура рядом с вами!

Как заштукатурить потолок, шаг за шагом

Итак, вы готовы взяться за штукатурку потолка, не так ли? Что ж, просто следуйте простым шагам, описанным ниже, и скоро все будет хорошо!

1.Соберите инструменты и оборудование

Прежде чем вы начнете оштукатуривать потолок, вам нужно сначала собрать несколько инструментов. Держите их под рукой на время проекта. Тогда, если вам понадобится что-то в середине проекта, оно будет под рукой.

Ниже приведен список наиболее важных инструментов и принадлежностей для оштукатуривания потолка:

• Штукатурка
• Штукатурка
• Лестница
• Мешалка
• Наждачная бумага
• Чистая вода и губка

Once you Мы собрали все необходимое, пора начинать подготовительные работы.

2. Подготовьте участок

Оштукатурить потолок — это грязно, лучшего способа это просто не найти. Вы балансируете на лестнице с мокрой штукатуркой на шпатель, который расстилаете по потолку. Это означает, что велика вероятность того, что часть его будет стекать и приземляться на вас или на окружающую территорию.

Лучший способ противодействовать этому — планировать заранее. Уберите из комнаты как можно больше мебели. Затем накройте оставшуюся мебель, а также пол листом пластика.Будьте особенно внимательны, чтобы обеспечить покрытие всего пола. Вы же не хотите, чтобы штукатурка упала и затвердела на ковровом покрытии или древесине твердых пород.

Чтобы обезопасить себя, наденьте восстанавливающую маску и немного старой одежды. В то время как маска предотвращает попадание пластыря в рот, одежда защищает кожу. Не говоря уже о том, что использование старой одежды означает, что вы не испортите ни одной любимой вещи.

3. Подготовьте потолок

На потолке есть неровности? Тогда вы должны сначала отшлифовать их.Вы же не хотите, чтобы дефекты вашего старого потолка сохранялись после того, как вы закончили свой проект.

Тогда вам нужно навести порядок. Даже если ваш потолок более новый, вы все равно должны выполнить эти шаги и привести в порядок, чтобы удалить всю скрытую пыль. Хорошая новость в том, что очистить потолок относительно легко. Используйте пылесос, чтобы удалить старую паутину с потолка, а затем губку с мыльной водой, чтобы стереть всю оставшуюся пыль. После этого удалите все следы остатков мыла, протерев потолок чистой водой, выполнив этот шаг.

Вы оштукатуриваете поверхность, подвергшуюся воздействию масла? Затем используйте обезжириватель. Если не удалить масло перед штукатуркой, оно не схватится.

Если у вас есть дыра в потолке, вам также нужно будет сначала предпринять некоторые шаги, чтобы заделать ее.

Ценник штукатур

Тысячи людей ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

4.Начните замешивать гипс

Замешивать штукатурку относительно легко. Лучше всего замешать штукатурку, используя в равных частях воду и штукатурку. Затем добавьте штукатурку в воду с помощью палочки для смешивания, чтобы получить однородную консистенцию. Как только последовательность будет правильной, вы можете переходить к следующему шагу.

5. Методы оштукатуривания для снятия поверхностного слоя

Теперь, когда у вас есть вся штукатурка, можно приступать к оштукатуриванию потолка. Чтобы правильно оштукатурить потолок, вам нужно научиться снимать потолок с помощью штукатурки.Это довольно простой процесс, но он требует некоторого терпения.

Помните, что пока вы оштукатуриваете потолок, рядом всегда должен быть кто-нибудь, чтобы устойчиво удерживать лестницу. Важно сделать безопасность главным приоритетом.

Чтобы покрыть потолок штукатуркой, сначала нанесите немного чистой воды на потолок, на который вы собираетесь наносить штукатурку. Затем добавьте небольшое количество штукатурки к краю штукатурного шпателя, чтобы получился тонкий ровный слой. Для вашего удобства штукатурку наносите рядами длиной около метра.Разделите каждую часть потолка на удобные ступеньки и не забывайте делать перерывы!

При нанесении штукатурки следует также использовать шероховатый край штукатурного шпателя, чтобы создать царапины или царапины на штукатурке. Продолжайте этот процесс по всему потолку.

После того, как потолок будет полностью покрыт поверхностным слоем, дайте ему полностью застыть. В зависимости от типа используемой штукатурки это может занять до 48 часов. После того, как штукатурка застынет, можно наносить второй слой, продолжая использовать технику Skim Coat.Вместе эти два тонких слоя штукатурки сделают потолок гладким и ровным.

6. Отшлифуйте и сгладьте

Независимо от того, насколько вы опытны в нанесении поверхностного слоя на потолок, вы все равно столкнетесь с несколькими неровностями. Но не волнуйтесь, от этого есть простое средство. Просто возьмите удобный кусок наждачной бумаги, который вы собрали ранее с помощью инструментов. Затем используйте это, чтобы отшлифовать неровности. Немного смазки для локтей, и ваш потолок скоро станет гладким, ровным и готовым к нанесению слоя краски!

Штукатур рядом с вами

Тысячи людей по всей территории США.К. ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Как заделать отверстие в потолке

У вас есть дыра или трещина в потолке, которые нужно заделать? Затем вам нужно будет сделать несколько дополнительных шагов, прежде чем вы начнете процесс оштукатуривания, описанный выше.

Во-первых, удалите отслоившуюся штукатурку щеткой. Вы не хотите, чтобы частицы штукатурки по краю отверстия мешали вашему проекту.

Во-вторых, залить ямку штукатуркой. Это будет первый слой штукатурки, которую вы нанесете. Если у вас реечный потолок, убедитесь, что штукатурка окружает обрешетку. Тогда дайте этому полностью застыть.

Затем закройте отверстие куском проволочной сетки. Если кусок сетки плохо держится, используйте деревянные дюбели, чтобы удерживать его на месте. Проволочная сетка укрепит поверхность, сделав ее прочной и прочной после завершения проекта.

Добавьте еще один слой штукатурки поверх проволочной сетки.Когда штукатурка полностью высохнет, отрежьте от сетки все оголенные куски проволоки.

Затем зашлифуйте края отверстия, чтобы они были гладкими и ровными. При правильной шлифовке вы даже не заметите участок, на котором шлифовали отверстие!

Сколько стоит штукатурка потолка?

Двумя основными факторами, влияющими на стоимость штукатурки потолка, являются размер потолка и общее состояние его ремонта. Логично, что большие потолки будут стоить больше штукатурки, чем меньшие.Чтобы оштукатурить потолок большего размера, потребуется не только больше времени, но и больше материалов, чтобы полностью оштукатурить его.

Тогда общее состояние ремонта также является ключевым моментом. Если ваш потолок имеет грубую форму и нужно заделать больше, чем просто небольшое отверстие, это приведет к более высокой стоимости.

В среднем штукатуры в Великобритании берут около 18 фунтов в час. Затем, с точки зрения материалов, 25-килограммовый мешок сухой штукатурки, который вы затем смешиваете самостоятельно, стоит около 7-15 фунтов стерлингов.Если вы покупаете готовую штукатурку, которая уже готова к использованию, ее стоимость немного выше: цена составляет 15-20 фунтов стерлингов за 6-литровый контейнер.

Мешок весом 25 кг покрывает около 2,25 м², если толщина слоя составляет около 35 мм. С другой стороны, емкость 6 л покрывает около 0,75 м² при толщине слоя 6 мм.

Чтобы получить точную стоимость штукатурки потолка, сначала измерьте площадь в квадратных футах. Затем разделите это на площадь, покрываемую сумкой. Это подскажет вам, сколько сумок вам нужно купить.Исходя из этого, вы сможете оценить стоимость материала.

Featured Image Credit

Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Рецепты глиняной штукатурки

В настоящий момент ведется много проектов, но два из них связаны с штукатуркой глины.Глиняная ванная, теперь хорошо и по-настоящему сухая, готовая к оштукатуриванию внутри и снаружи. И вот интерьер верхней комнаты самого маленького из двух домиков для животных из сухого сланца на квинте, «маленького домика».

Вместо того, чтобы включать рецепты в сообщения о зданиях, я описываю их здесь отдельно для удобства.

БОЛЬШАЯ оговорка: глиняные и глинистые грунты сильно различаются, поэтому не существует такого понятия, как стандартный рецепт глиняной штукатурки или глиняной штукатурки.Чтобы достичь правильных пропорций, нужно немного поэкспериментировать, и все книги и интернет-ресурсы по этой теме скажут вам об этом. Это этап, который нельзя пропустить, если вы не используете стандартизированный коммерческий продукт.

Так зачем выкладывать рецепты? Ну, во-первых, я их не забываю. А во-вторых, когда я пытался выработать наилучшие пропорции для использования с нашей конкретной глиной, я все время хотел, чтобы кто-нибудь где-нибудь описал, что они сделали с своей глиной , просто чтобы дать мне приблизительное представление и с чего начать.Еще лучше, если бы это сделало достаточное количество людей, тогда было бы легче понять степень вариабельности пропорций и техник и выбрать то, что кажется правильным для экспериментов. Эти рецепты предлагаются в этом духе. Если вы не используете ту же глину, что и я, они, скорее всего, не будут работать в тех же пропорциях для вас.

В лучших книгах по строительству початков есть подробные инструкции о том, как оценить вашу почву на содержание глины и сделать тестовые кирпичи, чтобы достичь идеального сочетания, включая «Справочник строителя початков» Бекки Би, который доступен бесплатно в Интернете, поэтому я не собираюсь вдаваться в это.Есть также много разных способов оштукатурить стены и много разных способов замешивать глиняную штукатурку, поэтому я просто собираюсь написать о том, что мы сделали, потому что это сработало для нас.

Я купил глину на местном кирпичном заводе, потому что на этих крутых склонах не было достаточно грунта для строительства, поэтому мы работаем с чистой глиной , а не с глиняным грунтом. В то время как многие ресурсы по земельному строительству утверждают, что основной рецепт початков — это глина, песок и солома (или другое эквивалентное натуральное волокно), они часто имеют в виду глинистую почву, а не чистую глину.Я обнаружил, что без добавления почвы смесь глины и песка не была достаточно «жирной» и не имела необходимых свойств для строительства. Просто она была недостаточно липкой: она не держалась так, как следовало бы, и плохо удерживала соломинку. Более высокие пропорции глины не имели значения. Ему нужно было что-то еще, и ил и сланцевая пыль в местной почве оказались ответом. (Еще одна веская причина поэкспериментировать с тем, что у вас есть, прежде чем начинать строить из этого.)

Мы всюду работали с влажной глиной, с ней было гораздо легче справиться.Огромная куча глины 12 м³ / 425 футов³, доставленная грузовиком для кирпичного завода, была мокрой, когда прибыла, но за лето высохла, превратившись в большие сплошные комья. Попытка измельчить их в порошок была слишком похожа на тяжелую работу, и мы обнаружили, что замачивание их в больших 50-литровых / 10-галлонных ведрах в течение 24 часов или более, прежде чем использование сделало этот шаг излишним. При замачивании глина становилась пригодной для ходьбы / ходьбы, а поскольку глиняные отложения, из которых была выкопана наша глина, были настолько чистыми, для удаления камней не требовалось просеивания. Все, что мы просеивали, — это почва, которую мы использовали в смеси, которая представляла собой смесь верхнего и нижнего слоев почвы.Элемент верхнего слоя почвы был низкого качества и с очень низким содержанием органических веществ.

Cob — для строительного или гипсового покрытия

1 мера пропитанной глины
1 мера просеянной почвы
3 меры острого песка (хорошее сочетание крупных и мелких частиц)
Вода, при необходимости
Солома

Протрите и раскатайте глину, землю и песок по брезенту до тех пор, пока смесь не станет однородной и не образует одну большую колбасу, которая аккуратно отделяется от брезента при свертывании. Если необходимо, добавьте воды, чтобы получить эту консистенцию.Когда этот этап будет завершен, добавляйте солому, растирая ее по ходу движения, пока смесь не наберет столько, сколько может удерживать, но не начнет распадаться. Мы разработали «прыжковый тест» для содержания соломинок. Если кто-то взлетит в воздух и приземлится обеими ногами в середине только что свернутой колбасы из початков, его ступни не должны производить впечатление намного больше, чем треть глубины колбасы.

Мы использовали этот рецепт для постройки глиняной ванной комнаты, а также для того, чтобы указать поверхностные пустоты в каменных стенах небольшого домика и сформировать базовый слой штукатурки.В качестве штукатурки это густая смесь, которую лучше всего наносить вручную на тщательно увлажненную (но не насквозь мокрую) поверхность. Мы использовали глубину около 5 см / 2 дюйма, чтобы выровнять грубые каменные стены и создать изолирующий слой с некоторой тепловой массой.

Ковшовая ванная в стадии строительства

Указывая на стены маленького домика

Для двух верхних слоев штукатурки, вместо смешивания глины и почвы, я ферментировал глину и свежий конский навоз в воде в течение не менее 10 дней перед использованием, разбивая навоз и периодически перемешивая смесь в течение периода ферментации.Я немного поэкспериментировал, добавив немного почвы и мелко нарезанной соломы к предыдущим смесям, чтобы восполнить меньшее количество конского навоза, но в конце концов остановился на смеси двух компонентов в соотношении 50/50.

Свежий конский навоз содержит высокую долю растительной клетчатки, что придает смеси как клетчатку, так и липкость. Ферментация позволяет навозу и глине связываться и придает готовой штукатурке очень гладкую, почти клейкую консистенцию. Да, здесь несколько дней пахнет конюшней, пока не высохнет, но оно того стоит.

Второй слой штукатурки — флоат

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода

Пропустите ферментированную глину и конский навоз через грубое сито, чтобы удалить все камни и слишком грубые волокна, а также тщательно перемешать с оставшимися кусками навоза. Наступить на песок по брезенту, как по початку. Поместите в большие ведра и добавьте воды для перемешивания до неаккуратной консистенции, подходящей для затирки. Нанесите шпателем на стены.

Штукатурка готовая к нанесению

Затирка последнего слоя штукатурки

Для последнего слоя штукатурки я добавил несколько дополнительных ингредиентов.Пшеничная паста была добавлена ​​для связывания и предотвращения пыления. Казеин (молочный белок) в виде сухого молока был добавлен для упрочнения поверхности и придания некоторой устойчивости к истиранию. Льняное масло было добавлено в качестве стабилизатора, гораздо меньше, чем можно добавить в наружную штукатурку для водонепроницаемости, поскольку я все еще хочу, чтобы стены могли свободно дышать. Я понятия не имею, имеет ли такое небольшое количество какое-либо значение, но в то время это казалось хорошей идеей, поэтому я добавил ее.

Пшеничная паста

1 мера белой муки
5 мер воды

Нагрейте 4 части воды в достаточно большой кастрюле, чтобы в нее поместилось все количество.Смешайте оставшуюся 1 часть воды с мукой с помощью венчика. Хорошо взбейте, чтобы удалить все комочки, а затем медленно вылейте смесь в воду в кастрюле, все время взбивая. (В некоторых рецептах пшеничной пасты говорится, что муку добавляют, когда вода уже закипает, но я считаю, что риск образования комков значительно снижается, если вы добавляете ее до того, как вода закипит.) Продолжайте перемешивать венчиком, пока смесь не закипит и не загустеет. затем тушить 5-10 минут, все время помешивая. Это должно гарантировать отсутствие комков.Перед использованием охладите, хотя это не обязательно должно быть холодно.

Финишный слой штукатурки — комплект

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода
Пшеничная паста
Сухое молоко
Сырое льняное масло

Составьте штукатурку как второй слой, затем пропустите через мелкое сито, чтобы удалить все волокна, кроме мельчайших. Добавьте пшеничную пасту — я использовал около 1 литра на 50-литровое ведро гипса (2 пинты / 4 стакана на 10-галлонное ведро).Смешайте немного сухого молока с достаточным количеством воды, чтобы получить кремообразную консистенцию, и добавьте. Я использовал около 125 г (4 унции) сухого молока на каждое 50-литровое ведро. Наконец, льняное масло. Просто небольшой стакан — около 150 мл / ½ стакана — на 50-литровое ведро.

Для внутренней штукатурки в ванной я также добавил раствор буры в последний слой. В такой влажной среде я хотел предотвратить рост плесени.

Консистенцию этого пластыря нужно ощущать, погрузив в него обе руки до локтей! Просто великолепно! Роскошная кремовая красота.Штукатурка, которая так приятна на ощупь, наверняка не может не выглядеть великолепно на стенах. Так оно и есть. Количество трещин было минимальным, а готовая поверхность гладкая и не пылится.

75 Красивая гостиная со светлым деревянным полом и гипсовым камином Картинки и идеи — апрель 2021 г.

Silverleaf Arcadia Residence

Гостиная с большими окнами и дверьми со стальными створками сосредоточена на традиционном прямоугольном бассейне. это придает цели и жизнь гостиной, а также усиливает ощущение недвижимости.Скульптурный гипсовый камин выходит прямо из трехслойных внутренних оштукатуренных стен, а деревянный настил и балочный потолок вместе с узкими дощатыми полами из белого дуба завершают определение пространства. Руководитель проекта: Джин Княз, Spiral Architects; Генеральный подрядчик: Эрик Линтикум, Linthicum Custom Builders; Мебель / Аксессуары, Дана Лион, The Refined Group; Фото: Джош Уэллс, Sun Valley. Фото
гипсовая штукатурка от пола до потолка — jodi_andersen

New Construction, Paso Robles

Вдохновение для среднего размера, современного формального и открытого концепта, светлого деревянного пола и бежевого пола, переделанного в гостиной в Сан-Луис-Обиспо с бежевые стены, ленточный камин, гипсовый камин и без телевизора

Bay Street

Пример среднего классического формального интерьера с закрытым полом из светлого дерева и коричневым полом в Сан-Франциско с белыми стенами, стандартным камином, гипсовый камин и без телевизора
Угловые тумбочки рядом с камином — ryeganeh

Custom Atlanta Home

Пример большого переходного формального и закрытого светлого деревянного пола и бежевого пола в дизайне гостиной в Атланте с синими стенами, стандартным камином, гипсовый камин и без телевизора
небольшая зона отдыха с диваном — davesheryl11

Linear Open View Gas Fireplace in Cosy Nashville Res idence

Этот нестандартный газовый камин с открытой зоной обзора, битое стекло и вулканический камень дополняют эклектичный стиль этой шикарной гостиной в стиле шебби-шик.
Вдохновение для большого открытого светлого деревянного пола открытой планировки в стиле шебби-шик, бежевого пола и обшивки стен гостиной библиотеки в Нэшвилле с бежевыми стенами, угловым камином, гипсовым камином и медиа-стеной

Mendota Hearth ML-47 MOD Linear

Модульное сочетание современности, усиленное панорамным видом камина Modern Linear
Вдохновение для реконструкции гостиной среднего размера в современном стиле из светлого дерева в Альбукерке с ленточным камином, гипсовым камином, бежевыми стенами и без телевизора
Классные стеллажи (интересно если бы мы могли сделать его регулируемым — shawnstrok

Blackshire

Пример большого датского формального и открытого концептуального светлого деревянного пола и бежевого пола в дизайне гостиной в Гранд-Рапидс с белыми стенами, стандартным камином, гипсовым камином и настенным телевизор
черно-белый с диваном, который предпочтительно коньячный — jafar_husain

119 West Shore

Вдохновение для современной открытой концепции lig Деревянный пол и коричневый пол переделали гостиную в Далласе с белыми стенами, стандартным камином, гипсовым камином и настенным телевизором
Кухня — черные шкафы, белая стойка, светлые полы, кушетки — webuser_793788857

Dorset Park — Weymouth , MA

Shelly Harrison Photography
Пример среднего размера переходной формальной и открытой концепции гостиной с полом из светлого дерева в Бостоне с серыми стенами, без телевизора, стандартным камином и гипсовым камином
, как пуфик, может быть больше для дополнительного сидения — webuser_517288775

Современная гостиная

Пример минималистского дизайна гостиной с полом из светлого дерева в Милуоки с белыми стенами, стандартным камином и гипсовым камином
Любите большие окна, не обращайте внимания на деревянные балки — p3les1

119 West Shore

Вдохновение для современного открытого концептуального пола из светлого дерева и коричневого пола, переделанного в гостиной в Далласе с белыми стенами, стандартный камин, гипсовый камин и настенный телевизор
Все ровно — но нет очага ??? — webuser_531106049

Современное ранчо в Сан-Хосе

Гостиная с изготовленным на заказ камином и мебелью, а также большими окнами, выходящими на задний двор.Фото Скотта Харгиса.
Вдохновение для большого современного открытого концептуального пола из светлого дерева и коричневого пола, переделанного в гостиной в Сан-Франциско с белыми стенами, гипсовым камином, настенным телевизором и двусторонним камином
Современная гостиная, цвет краски, ковер, кофе стол, конфигурация — 062467

She’s A Super Chic

Окруженный видами на каньон и расположенный в самом сердце округа Ориндж, этот дом площадью 9000 квадратных футов объединяет в себе все «шик». Чистые линии, интересные текстуры, яркие цвета и акцент на искусство — все это ключ к достижению этой современной, но удобной изысканности.Фотография Чада Меллона
Как белый с красочным искусством — webuser_679196046

119 West Shore

Вдохновение для современной открытой концепции светлого деревянного пола и коричневого пола, переделанной в гостиной в Далласе с белыми стенами, стандартным камином, гипсовым камином и настенный телевизор
Высокое основание, узкий корпус, квадратные углы — david_creech99

Pismo Beach Home

Cavan Hadley
Вдохновение для реконструкции большой современной гостиной открытой концепции из светлого дерева в гостиной в Сан-Луис-Обиспо с голубыми стенами и ленточным камином , гипсовый камин и нет телевизора
Couleur des armoires à droite (pour moi légèrement plus pâle jumeler à du blanc cassé — cpayant76

Woodside Residence

Peter Samuels
Пример большого модного пола из светлого дерева открытой планировки и бежевого пола Дизайн гостиной в Сан-Франциско с белыми стенами, ленточным камином и гипсовым камином
план и дизайн этажа — jamyeberry

North Fork Waterfront

Архитектурные решения, дизайн интерьера, индивидуальный дизайн мебели и художественное оформление от Chango & Co.Фотография Сары Эллиотт См. Статью в журнале Domino Magazine
странных цветов, но дизайн классный — burksm

Custom Home — Interior

Вдохновение для среднего размера юго-западный пол из светлого дерева и бежевый пол в гостиной в Альбукерке с бежевыми стенами, стандартным камином, нет телевизор и гипсовый камин
Human Scale 1: Я смотрю на камин, он высокий и посередине, что неплохо, но очень хорошо выделяет комнату. — s61675

page_type: page_browse_photo

Сохранение исторических построек саман

Традиционный саманный ремонт.Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Независимо от того, построены ли они в 17 веке или в 20 веке, глинобитные здания имеют общие проблемы с обслуживанием и ухудшением состояния. В этой записке обсуждаются традиционные материалы и конструкция зданий из сырца, а также причины ухудшения состояния кирпича. Он также дает рекомендации по сохранению исторических построек из кирпича.Строение из сырца по своему составу склонно к разрушению; однако здания можно сделать прочными и возобновляемыми при правильном уходе.

Смесь грязи и соломы вдавливается в форму для образования сырцового кирпича. После того, как саманный кирпич вынут из формы, он должен высохнуть на открытом воздухе в течение месяца или более, прежде чем его можно будет использовать. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Глинон или высушенный на солнце кирпич — один из самых старых и наиболее распространенных строительных материалов, известных человеку.Традиционно сырцовые кирпичи никогда не обжигались в печи. Необожженные сырцовые кирпичи состояли из песка, иногда гравия, глины, воды и часто соломы или травы, смешанных вручную, сформированных в деревянных формах и высушенных на солнце. Сегодня обжигаются некоторые коммерчески доступные сырцовые кирпичи. По размеру они похожи на необожженные кирпичи, но имеют другую текстуру, цвет и прочность. Аналогичным образом были стабилизированы некоторые сырцовые кирпичи, содержащие цемент и асфальт. и / или битумные материалы, но они также отличаются от традиционного самана своим внешним видом и прочностью.

Традиционные методы строительства из сырца в Северной Америке не сильно менялись на протяжении более 3–1 / 2 веков. Строительные методы Adobe, которые применялись на юго-западе в 16 веке, используются и сегодня. Поскольку сырцовые кирпичи не обжигаются в печи, как глиняные кирпичи, они не затвердевают постоянно, а остаются нестабильными — они постоянно сжимаются и разбухают в зависимости от изменяющегося содержания воды. Их прочность также зависит от содержания воды: чем выше содержание воды, тем ниже прочность.

Миссионерская церковь Сан-Франциско-де-Ассизи на Ранчо-де-Таос, штат Нью-Мексико, была построена из самана между 1772 и 1819 годами и благодаря своим отличительным скульптурным качествам является одной из самых известных и часто фотографируемых миссионерских церквей. Фото: Сборник HABS, НПС.

Adobe не будет соединяться навсегда с металлом, деревом или камнем, потому что он демонстрирует гораздо большее движение, чем эти другие материалы, либо разделяясь, либо трескаясь, либо скручиваясь в местах сопряжения.Тем не менее, многие из этих более стабильных строительных материалов, таких как обожженный кирпич, дерево, а также известковые и цементные растворы, тем не менее, используются в строительстве из сырца. Например, камень можно использовать для фундамента здания, а дерево можно использовать для его крыши или перемычек и дверных проемов. В кирпичном здании эти материалы обычно удерживаются на месте собственным весом или сжимающим весом стены над ними. Таким образом, возможности конструкции Adobe и вариации в дизайне были в некоторой степени ограничены физическими ограничениями материала.

Консервация и восстановление разрушенного глинобитного здания наиболее успешны, когда методы и методы, используемые для восстановления и ремонта, максимально похожи на методы, использованные при первоначальном строительстве.

Кирпич

Глинобитный кирпич вылеплен из песка и глины, смешанных с водой до пластичной консистенции. Обычно в качестве связующего используется солома или трава. Хотя они не укрепляют кирпичи и не придают им долговременной прочности, солома и трава помогают кирпичам более равномерно усадиться во время высыхания.Однако более важным для долговечности является характерное соотношение глины и песка, характерное для естественной почвы. Подготовленную грязь укладывают в деревянные формы, утрамбовывают и разравнивают вручную. Затем кирпичи «выворачивают» из формы для просушки на ровной поверхности, покрытой соломой или травой, чтобы кирпичи не прилипали. После нескольких дней высыхания сырцовые кирпичи готовы к отверждению на воздухе. Это заключается в том, чтобы поставить кирпичи вертикально на 4 недели или дольше.

Миномет

Исторически сложилось так, что большинство глинобитных стен были сложены из сырцовых кирпичей, уложенных на глиняном растворе.Такой раствор проявлял те же свойства, что и кирпичи: относительно слабый и подверженный такой же скорости гигроскопического (влагопоглощающего) набухания и усадки, теплового расширения и сжатия и разрушения. Следовательно, ни один другой материал не был столь успешным в склеивании сырцовых кирпичей. Сегодня цементные и известковые растворы обычно используются со стабилизированным сырцовым кирпичом, но цементные растворы несовместимы с нестабилизированным саманом, потому что они имеют разные скорости теплового расширения и сжатия.Таким образом, цементные растворы ускоряют разрушение сырцового кирпича, поскольку раствор прочнее, чем саманный кирпич.

Фундаменты зданий

Фундаменты зданий из раннего сырца различались из-за разницы в местной строительной практике и доступности материалов. Многие фонды были большими и основательно построенными, но другие почти не существовали. Чаще всего фундаменты глинобитных зданий строились из кирпича, полевого камня или полых стен (двойных), заполненных бутовым камнем, фрагментами плитки или ракушками.Здания из самана редко возводились над подвалами или подпольями.

Бревна и савиносы Вига видны в интерьере сырцового дома. Часто деревянные материалы, из которых состоит традиционная плоская глинобитная крыша, создают интересные и приятные узоры на потолках внутренних помещений. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса

Стены

Поскольку глинобитные конструкции были несущими и имели низкую конструктивную прочность, глинобитные стены имели тенденцию быть массивными и редко поднимались выше двух этажей.По факту. максимальная высота глиняных миссионерских церквей на Юго-Западе составляла приблизительно 35 футов. Часто контрфорсы укрепляли внешние стены для дополнительной устойчивости.

В некоторых частях Юго-Запада было обычным делом класть длинные деревянные бревна в последние ряды сырцовых кирпичей. Эта древесина при условии, длинная горизонтальной опорной плиты для крыши, таким образом распределяя вес крыши вдоль стены.

Крыши

Глинобитные крыши раннего юго-запада (17-19 вв.), Как правило, были плоскими с низкими парапетными стенами.Эти крыши состояли из бревен, которые поддерживали деревянные столбы и которые, в свою очередь, поддерживали деревянную обрешетку или слои прутьев, покрытых глинобитной землей. Древесина была осина, мескит, кедр или что-то еще. Грубо обработанные бревна (называемые «вигас») или профилированные бревна бруса располагались на близких (23 фута или меньше) центрах, опираясь либо на горизонтальный деревянный элемент, который венчал глинобитную стену, либо на украшенные консольные блоки, называемые «карнизами», которые были установить в глинобитную стену. Традиционно эти виги часто проецировались через фасады стен, создавая типичные строительные детали из сырца, скопированные в стилях возрождения 20-го века.Затем на вершину вигас кладут деревянные шесты диаметром около 2 дюймов (называемые «латиас»). Доски, разделенные вручную (называемые «cedros», если кедр, и «savinos», если кипарис), вместо столбов использовались, когда они были доступны. В некоторых местах они были уложены в елочку. В областях западного Техаса и Тусона ребра «сагуаро» (кактуса) использовались для перемычки между вигой. После того, как железнодорожный транспорт прибыл в большинство областей, стали доступны пиленые доски и доски, похожие на обшивку крыши, и их часто использовали в зданиях конца 19-го и начала 20-го веков или для ремонта более ранних.

Затем на шесты или доски кладут кедровые ветки, растительные волокна или ткань. Они служили обрешеткой, на которой было утрамбовано 6 или более дюймов сырцовой земли. Если использовались доски, в прутьях не было необходимости. Затем было нанесено покрытие из глиняного глины. Плоские крыши имели некоторый уклон в сторону водостоков из пустотелых бревен (называемых «каналесами» или «гарголами»), черепицы или листового металла, которые выступали через стены парапета.

Двускатные и шатровые крыши становятся все более популярными в кирпичных зданиях XIX и XX веков.Разработаны «территориальные» стили и предпочтения к определенным материалам. Например, черепица широко использовалась в южной Калифорнии. Хотя железная дорога привезла немного деревянной черепицы и немного терракоты, кровля из листового металла была преобладающим материалом для крыш в Нью-Мексико.

Этажей

Исторически сложилось так, что напольные покрытия укладывались прямо на землю с небольшой подготовкой основания пола или без нее. Материалы для полов в сырцовых зданиях варьируются от земли до сырцового кирпича, обожженного кирпича, плитки или каменной плиты (так называемые «ладжас») до обычных деревянных полов.

Поверхности Adobe очень хрупкие и требуют частого ухода. Для защиты внешних и внутренних поверхностей новых глинобитных стен использовались такие поверхностные покрытия, как глиняная штукатурка, известковая штукатурка, побелка и штукатурка. Такие покрытия, нанесенные на внешнюю часть кирпичной конструкции, замедляют разрушение поверхности, предлагая возобновляемую поверхность для кирпичной стены. В прошлом эти методы были недорогими и были легко доступны владельцу самана в качестве решения для периодического обслуживания и улучшения внешнего вида.Однако недавнее увеличение затрат на рабочую силу и изменения культурных и социально-экономических ценностей заставили многих владельцев саманных зданий искать более долговечные материалы в качестве альтернатив этим традиционным и когда-то недорогим поверхностным покрытиям.

Традиционно глинобитные покрытия, защищающие хрупкую глинобитную строительную ткань, обновлялись каждые несколько лет. На фото видно, как женщины покрывают глинобитную стену глиняной штукатуркой, смешанной с соломой, в Чамисале, Нью-Мексико. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Грязевая штукатурка

Грязевая штукатурка издавна использовалась в качестве поверхностного покрытия. Как и саман, глиняная штукатурка состоит из глины, песка, воды, соломы или травы и поэтому проявляет симпатические свойства к свойствам оригинального самана. Глиняная штукатурка приклеивается к саману, потому что они сделаны из одних и тех же материалов. Хотя нанесение грязевой штукатурки требует небольшого мастерства, это трудоемкий и трудоемкий процесс. После этого грязевую штукатурку необходимо разгладить.Это делается вручную; иногда оленьи шкуры, овчины и небольшие слегка округлые камни используются для сглаживания штукатурки и создания «полированной» поверхности. В некоторых местах в последний слой подмешивают розовый или охристый пигменты и «полируют».

Белила

Побелка использовалась на земляных зданиях с незапамятных времен. Состоящая из молотого гипса, воды и глины, побелка действует как герметик, который можно либо нанести кистью на стену из самана, либо нанести большими кусками грубой ткани, например мешковиной.

Изначально побелка считалась недорогой и простой в применении. Но его непостоянство и стоимость ежегодного обновления сделали его менее популярным в качестве поверхностного покрытия в последние годы.

Штукатурка известковая

Известковая штукатурка, широко использовавшаяся в XIX веке как для наружных, так и для внутренних покрытий, намного тверже, чем глиняная штукатурка. Однако он менее гибкий и легко трескается. Он состоит из извести, песка и воды и наносится толстым слоем шпателем или кистью.Чтобы известковая штукатурка приклеилась к саману, стены часто продевают по диагонали топориками, делая бороздки глубиной около 1-1 / 2 дюйма. Канавки заполняются смесью известкового раствора и мелкой крошки камня или битой черепицы. Затем стена обильно покрывается известковой штукатуркой.

Цементная штукатурка

В Соединенных Штатах цементная штукатурка вошла в использование в качестве покрытия поверхности сырца в начале 20-го века для стилей возрождения юго-западной глинобитной архитектуры. Цементная штукатурка состоит из цемента, песка и воды и наносится мастерком в 1-3 слоя на проволочную сетку, прибитую к поверхности самана.Этот материал был очень популярен, потому что он не требует особого ухода при нанесении на обожженный или стабилизированный сырцовый кирпич, а также потому, что его легко красить.

Следует отметить, однако, что цементная штукатурка не создает сцепления с необожженным или нестабилизированным саманом; он опирается на проволочную сетку и гвозди, чтобы удерживать его на месте. Поскольку гвозди не могут приклеиваться к саману, нельзя гарантировать твердую поверхность. Даже при использовании очень длинных гвоздей влага внутри самана может вызвать ржавление гвоздей и проволоки, что приведет к потере контакта с саманом.

Другие традиционные покрытия поверхностей

Сюда входят такие предметы, как краски (на масляной основе, смола или эмульсия), смывки для портландцемента, покрытия из растительных экстрактов и даже покрытия из свежей крови животных (в основном для полов из сырца). Некоторые из этих покрытий недороги и просты в нанесении, обеспечивают временную защиту поверхности и по-прежнему доступны владельцу самана.

Когда предполагается сохранение или восстановление исторического глиняного здания, это обычно происходит из-за того, что стены или крыша здания каким-то образом испортились — стены могут быть потрескавшимися, эродированными, изъеденными, вздутыми, или крыша может провисать.При планировании стабилизации и ремонта кирпичного здания необходимо:

• Определить характер износа
• Чтобы определить и устранить источник проблемы, вызвавшей ухудшение
• Разработать планы восстановления и реставрации с учетом целостности исторического кирпичного здания.
• Для разработки программы технического обслуживания после завершения реабилитации или реставрации.

Общий совет: Есть несколько принципов, следование которым обычно приводит к относительно стабильному и постоянному ресурсу Adobe.

1. По возможности заручитесь услугами или советом профессионального архитектора или другого специалиста по консервации и стабилизации самана. Хотя это может быть дороже, чем «сделай сам», в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет дешевле. Работа с обветшалым саманным зданием — сложный и трудный процесс. Необратимый ущерб может быть нанесен благонамеренными, но неопытными «реставраторами». Более того, для интерпретации требований местного кодекса может потребоваться профессиональная помощь.
2. Никогда не начинайте восстановление или ремонт, пока не будут обнаружены, проанализированы и решены проблемы, которые привели к ухудшению состояния самана. Например, провисание или выпуклость стен может быть результатом проблемы, называемой «повышение влажности», и / или чрезмерных нагрузок на крышу. Поскольку ухудшение состояния самана почти всегда является конечным результатом сочетания проблем, требуется обученный профессионал, чтобы проанализировать ухудшение, определить источник или источники ухудшения и остановить разрушение до того, как начнется полное восстановление.
3. Отремонтировать или заменить строительные материалы из сырца на материалы того же типа , которые использовались изначально, и использовать те же методы строительства. Обычно самая лучшая и безопасная процедура — использование традиционных строительных материалов. Отремонтируйте или замените изношенный саманный кирпич аналогичным саманным кирпичом. Отремонтируйте или замените гнилые деревянные перемычки аналогичными деревянными перемычками. Проблемы, возникающие при использовании разнородных заменяющих материалов, могут вызвать проблемы, намного превосходящие те, которые в первую очередь испортили саман.

Ниже приведены некоторые общие признаки и источники ухудшения состояния самана и некоторые общие решения. Однако следует еще раз предупредить, что порча самана часто является конечным результатом более чем одной из этих проблем. Исправление только одного из них не обязательно остановит ухудшение, если другие останутся без лечения.

Структурное повреждение

Есть несколько общих структурных проблем в саманных зданиях, и хотя результаты этих проблем легко увидеть, их причины нет.Многие из этих проблем возникают из-за неправильного проектирования или строительства, недостаточного фундамента, слабых или неподходящих материалов или воздействия внешних сил, таких как ветер, вода, снег или землетрясения. В любом случае для оценки этих проблем могут потребоваться услуги специалиста по грунтовым работам и / или инженера-строителя, обладающего знаниями в области строительства из сырца. Решения могут включать ремонт фундамента, повторное выравнивание наклонных и выпуклых стен, подкрепление стен, установку новых оконных и дверных перемычек, а также ремонт или замену сильно изношенных конструкций крыши.

Есть много явных признаков структурных проблем в сырцовых зданиях, наиболее распространенными из которых являются трещины в стенах, фундаменте и крышах. В самане трещины обычно довольно заметны, но их причины бывает трудно диагностировать. Некоторое растрескивание является нормальным явлением, например, короткие микротрещины, которые возникают по мере того, как саман сжимается и продолжает высыхать. Однако более обширное растрескивание обычно указывает на серьезные структурные проблемы. В любом случае трещины, как и все структурные проблемы, должен быть осмотрен профессионалом, который может дать рекомендации по их ремонту.

Проблемы, связанные с водой

Как правило, строения из сырца разрушаются из-за влаги, либо чрезмерного количества дождевой воды, либо грунтовых вод. Успешная стабилизация, восстановление и окончательное выживание глиняного здания зависит от того, насколько эффективно сооружение отводит воду. Невозможно переоценить важность защиты глиняного здания от чрезмерной влажности.

Продавливание у основания этой глинобитной стены могло быть вызвано отложениями солей в результате подъема грунтовых вод и / или брызг дождевой воды.Фото: файлы NPS.

Эрозионное действие дождевой воды и последующее высыхание глинобитных крыш, стен парапетов и поверхностей стен может вызвать образование борозд, трещин, глубоких трещин и ямок на поверхностях. Пропитанный дождем саман теряет свою силу сцепления и осыпается, образуя закругленные углы и парапеты. Если оставить без присмотра, повреждение дождевой водой может в конечном итоге разрушить глинобитные стены и крыши, что приведет к их дальнейшему разрушению и окончательному разрушению. Стоящая дождевая вода, которая скапливается на уровне фундамента, и брызги дождя могут вызвать образование «бухты» (выемки в стене чуть выше уровня земли).

Грунтовые воды (вода ниже уровня земли) могут присутствовать из-за источника, высокого уровня грунтовых вод, неправильного дренажа, сезонных колебаний уровня воды, чрезмерного полива растений или изменения уровня по обе стороны от стены. Грунтовые воды проникают в стену за счет капиллярного воздействия и вызывают эрозию, выпуклость и образование глинобитного кирпича. Ковширование также вызывается растрескиванием во время циклов замораживания-оттаивания. Когда вода поднимается из земли в стену, связь между частицами глины в сырцовом кирпиче разрушается.Кроме того, растворенные минералы или соли, выносимые водой из почвы, могут откладываться на поверхности стены или рядом с ней по мере испарения влаги. Если эти отложения станут сильно концентрированными, они тоже могут испортить саманную ткань. По мере высыхания самана обычно появляются усадочные трещины; свободные участки сырцового кирпича и глиняной штукатурки могут рассыпаться.

Водонепроницаемая крыша с надлежащим дренажем — лучшая защита от дождевой эрозии. Стены и кровля из самана, за которыми следует ухаживать с помощью традиционной черепицы или поверхностных покрытий, обычно сопротивляются разрушительному воздействию дождевой воды.Кровельные желоба должны быть в хорошем состоянии и достаточными для отвода дождевой воды с крыши. Стремясь остановить разрушительное воздействие дождевой воды, строители XIX века часто покрывали парапетные стены обожженными кирпичами. Эти кирпичи были тверже и лучше подходили к эрозионному воздействию дождевой воды; однако добавление кирпичной кладки к существующей стене парапета резко изменяет внешний вид конструкции и ее ткань. Рекомендуется использовать традиционный известковый раствор с обожженным кирпичом, поскольку он более водонепроницаем и совместим с более твердым кирпичом.

Дождевая вода, скопившаяся на сырцовом фундаменте, должна быть отведена подальше от здания. Это может быть сделано путем перестройки, строительства траншей с гравием или кирпичных, плиточных или каменных водостоков, либо с помощью любой техники, которая эффективно удаляет стоячую дождевую воду. Перестройка, возможно, является лучшим решением, потому что дефектные желоба и траншеи могут фактически собирать и удерживать воду у основания стены или фундамента.

При ремонте «свода», повреждения, вызванные брызгами дождя, можно было бы учитывать кирпичи из сырца, укрепленные грунтовым цементом.С другой стороны, бетонные пятна, цементная штукатурка и бордюрные опоры против сводов обычно имеют отрицательный эффект, потому что влага может притягиваться и задерживаться за бетоном.

Цементная штукатурка и цементные пятна могут вызывать определенные виды разрушения самана, связанного с водой. Коэффициент теплового расширения цементной штукатурки в 3-10 раз больше, чем у самана, что приводит к растрескиванию штукатурки. Трещины позволяют жидкой воде и пару проникать в саман под ним, а штукатурка предотвращает высыхание стены.

По мере увеличения влажности сырца наступает момент, когда он становится мягким, как замазка. Когда стена станет полностью пропитанной, глиняная грязь потечет в виде жидкости. Это зависит от содержания песка, глины и ила в сырце.

Если саман станет настолько влажным, что глина достигнет предела пластичности, или если саман подвергнется действию замораживания, это может привести к серьезным повреждениям. Под тяжестью кровли мокрый саман может деформироваться или вздуться.Поскольку повреждения скрыты от глаз цементной штукатуркой, повреждения могут некоторое время оставаться незамеченными. Поэтому для ремонта или восстановления частей стен следует использовать традиционные методы и материалы для строительства из самана.

Разрушительное воздействие влаги на глинобитные постройки можно существенно остановить несколькими средствами. .

1. Кусты, деревья и другие насаждения могут причинять физический ущерб . Их корни могут прорастать в саман, и / или они могут задерживать чрезмерную влагу в своих корнях и отводить ее в стены.Их удаление можно рассматривать как остановку этого процесса.
2. Плоский грунт, непосредственно примыкающий к стенам, может вызывать плохой дренаж. . Можно подумать о повторной градации, чтобы земля наклонилась в сторону от здания, исключив бассейны с дождевой водой.
3. Можно рассмотреть установку сточных вод в фундаменте . Вокруг глиняного здания у основания стен или фундамента, если таковой имеется, выкапываются траншеи шириной от 2 до 2-1 / 2 футов и глубиной в несколько футов.Если почва слабая, может потребоваться уклон стен траншеи, чтобы предотвратить обрушение траншеи и последующее повреждение стены. Стены и дно траншеи должны быть облицованы полиэтиленовой пароизоляцией, чтобы собранная вода не пропитала окружающую почву и глинобитную стену. Затем на дно траншеи укладывают глиняную плитку или пластиковую трубу, стекающую в отстойник или в открытый желоб. Траншея засыпана гравием с уклоном до 6 дюймов. Оставшаяся выемка затем засыпается пористой почвой.

Предупреждение: Удаление растений, перепланировка или рытье траншей могут быть потенциально разрушительными для археологических памятников, связанных с историческими строениями из сырца. Поэтому любое нарушение почвы следует предпринимать с осторожностью и тщательным планированием.

После того, как любое из этих решений эффективно минимизирует проблемы подъема грунтовых вод, можно исправить выпуклость и ухудшение стен, заделав участок новым глиняным слоем из глины и применив традиционные покрытия поверхности.Однако следует помнить, что до тех пор, пока капиллярное действие не будет эффективно остановлено, это эрозионное состояние непременно будет продолжаться. Наиболее важно то, что поверхностные покрытия и исправления устраняют только последствия эрозии грунтовых вод и ветровой эрозии, они не могут устранить причину.

Ветровая эрозия

Выносимый ветром песок часто упоминается как фактор эрозии сырцовой ткани. Признаки ветровой эрозии часто трудно изолировать, потому что результаты аналогичны водной эрозии; однако борозды, вызванные ветром, обычно более заметны в верхней половине стены и по углам, в то время как выступ от дождевых брызг и грунтовых вод обычно находится в нижней трети стены.

Техническое обслуживание — ключ к уменьшению разрушительного воздействия ветровой эрозии. Повреждения, нанесенные ветром на сырцовых стенах и поверхностях крыши, следует отремонтировать новой глиняной глиной. Для защиты от возможных разрушительных воздействий в будущем можно нанести любое традиционное покрытие. Если сильный ветер является постоянной проблемой, можно построить ветрозащитный экран или выключатель с использованием ограждений или деревьев. Следует позаботиться о том, чтобы сажать деревья достаточно далеко от конструкции, чтобы корни не разрушали фундамент и не задерживали влагу.

Растительность, насекомые и паразиты

Растительность и вредители — это природные явления, которые могут ускорить порчу сырца. Семена, отложенные ветром или животными, могут прорасти в сырцовых стенах или крышах, как и в любой почве. Действие корней может разрушить сырцовые кирпичи или вызвать задержку влаги, которая повредит структуру. Животные, птицы и насекомые часто живут в глинобитных постройках, роя норы и гнездясь в стенах или в фундаментах. Эти вредители подрывают и разрушают конструктивную прочность кирпичного здания.Не следует упускать из виду возможность заражения термитами, поскольку термиты могут перемещаться через глинобитные стены, как и через естественную почву. Деревянные элементы (перемычки, полы, оконные и дверные ставни, а также элементы крыши) уязвимы для нападения и разрушения термитов.

Важно немедленно избавить глинобитные конструкции от всех вредителей растений, животных и насекомых и принять профилактические меры против их возвращения. Саженцы следует удалять с самана сразу после их обнаружения.Большие растения следует удалять осторожно, чтобы их корневая система не сместила саманный материал. Необходимо тщательно изучить меры по борьбе с вредителями с использованием химикатов, чтобы оценить непосредственное и долгосрочное воздействие химикатов на глинобитное здание. Консультации специалистов в этой области важны не только потому, что химические вещества могут попадать в стены за счет капиллярного воздействия и оказывать разрушающее воздействие на саманную ткань, но также по причинам безопасности человека и окружающей среды.

Несовместимость материалов

Поскольку здания из сырца постоянно расширяются и сжимаются, вполне вероятно, что ремонтные работы уже проводились когда-то в течение срока эксплуатации здания. Изменились философии сохранения самана, изменились методы реставрации и реабилитации. Методы, приемлемые всего 10 лет назад, больше не считаются подходящими. До недавнего времени сырцовые кирпичи заменяли портландцементом; изношенные деревянные перемычки и двери заменены на стальные; на стены из глинобитных плит нанесено пластиковое или латексное покрытие.Гигроскопичность сырца сделала эти методы неэффективными и, что самое главное, разрушительными. Высокая прочность портландцементного раствора и штукатурки привела к растрескиванию и крошению более слабого сырцового кирпича во время дифференциального расширения этих несовместимых материалов. Стальные перемычки намного жестче, чем саман. Когда здание расширяется, глинобитные стены скручиваются, потому что они более гибкие, чем сталь. Пластиковые и латексные покрытия для стен используются для герметизации поверхности, не позволяя ей расширяться вместе с остальной частью кирпича.В результате часть стены откололась. В некоторых случаях несовместимые материалы могут быть удалены из здания без последующего повреждения конструкции. В других случаях это невозможно. Поэтому рекомендуется профессиональный совет.

После ремонта глинобитного кирпича и любых связанных с этим повреждений конструкции можно приступать к реставрации глинобитного здания. Особое внимание следует уделять замене, ремонту и / или воспроизведению всех поврежденных материалов традиционными или оригинальными материалами.

Для стабилизации экстерьера дома следует нанести традиционную смесь глины и соломенной штукатурки. Фото: файлы NPS.

Исправление и ремонт саманского кирпича

В ямочном ремонте и замене сырцового кирпича. Следует приложить все разумные усилия, чтобы найти глину с текстурой и цветом, похожими на исходную ткань. Когда отдельный кирпич из сырца частично разрушился, его можно залатать на место. Поврежденный материал можно соскоблить и заменить соответствующим глиняным раствором.Часто фрагменты оригинального сырцового кирпича измельчали, смешивали с водой и повторно использовали для ремонта эродированной области. Однако некоторые профессионалы не рекомендуют повторно использовать отслоившийся материал, поскольку он часто содержит высокую концентрацию солей.

Если значительная часть кирпича была разрушена или расколота, можно получить коммерческие сырцовые кирпичи и полукирпичи, либо их можно изготовить на месте или поблизости. Обычно они имеют толщину 3 или 4 дюйма, и в идеале они состоят из нестабилизированного самана (то есть без каких-либо химических добавок).Изношенные сырцовые кирпичи следует соскоблить, чтобы вставить новые кирпичи. Если большая часть кирпича не испорчена, то испорченную часть можно заменить полукирпичом. Может потребоваться обрезка еще не испорченных частей кирпича, чтобы обеспечить плотное прилегание нового или полукирпича. Слегка опрыскайте (не замачивайте) новый кирпич и прилегающие участки водой, чтобы улучшить сцепление. Слишком много влаги может вызвать отек. Всегда используйте традиционный глиняный раствор из самана.

Когда необходимо заменить целые кирпичи или участки кирпичных стен, следует проявлять осторожность при покупке готовых кирпичей.Многие в настоящее время производятся с использованием в составе стабилизаторов (портландцемент, известь или эмульгированный асфальт). Хотя включение этих агентов в новые сырцовые кирпичи является техническим достижением в их долговечности, они окажутся несовместимыми с тканью исторического кирпичного здания. Бетонные блоки и шлакоблоки также являются заманчивыми решениями для обширной замены сырцового кирпича; но, как и коммерчески стабилизированные сырцовые кирпичи, они несовместимы с более старыми и нестабильными сырцовыми кирпичами.Однако для межкомнатных перегородок успешно применялись бетонные блоки.

Ремонт и замена строительного раствора

При ремонте рыхлого и испорченного глинобитного раствора необходимо также следить за тем, чтобы материал, цвет и текстура соответствовали исходному. Самое главное, никогда не заменяйте глиняный раствор известковым или портландцементным раствором. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или прочность раствора является мерой его пригодности для ремонта или реконструкции сырца. Строительные растворы, состоящие из портландцемента или извести, не имеют такой же степени теплового расширения, как сырцовый кирпич.При постоянном тепловом расширении и сжатии сырцового кирпича портландцемент или известковый раствор заставят кирпичи — более слабый материал — трескаться, крошиться и в конечном итоге разрушаться.

Однако известно, что некоторые постройки из глинобитного кирпича поздней истории всегда содержали портландцемент или известковый раствор на начальном этапе строительства. Удаление и замена этих растворов глинистым раствором не рекомендуется, потому что их удаление обычно разрушительно для сырцовых кирпичей.

При ремонте трещин в сырце можно использовать процедуру, аналогичную восстановлению швов в кирпичной кладке. Необходимо разгребать трещины на глубину, в 2 или 3 раза превышающую ширину неразрезного шва, чтобы получить хороший «ключ» (механическое сцепление) раствора с сырцовыми кирпичами. Кирпичи следует слегка сбрызнуть водой, чтобы улучшить сцепление. Затем можно использовать шпатель или большой шпатель с новым глиняным раствором для заполнения трещин.

Ремонт и замена деревянных элементов

Сгнившие или зараженные термитами деревянные элементы, такие как вигасы, савино, перемычки, стенные распорки или пол, следует отремонтировать или заменить.Дерево всегда следует заменять деревом. Однако для резных кронштейнов для ремонта можно использовать специально разработанные малопрочные эпоксидные уплотнители и составы для ремонта, что позволяет сохранить оригинальное мастерство. Однако перед ремонтом следует провести испытания, чтобы проверить желаемые результаты, поскольку они обычно необратимы. Это область ремонта зданий, которую не должны предпринимать любители.

Заплатка и замена поверхностных покрытий

Исторически сложилось так, что покрытие было покрыто почти каждой поверхностью здания из сырца.Когда эти покрытия портятся, их необходимо заменить. Следует приложить все усилия, чтобы повторно покрыть поверхность тем же материалом, который первоначально покрыл поверхность.

Когда покрытие представляет собой глиняную штукатурку, процесс требует, чтобы испорченная глиняная штукатурка была соскребана и заменена аналогичными материалами и аналогичными методами, стараясь во всех случаях максимально приблизить ремонтные работы к оригиналу. Всегда лучше покрыть саман глиняной штукатуркой, даже если грязевую штукатурку необходимо обновлять чаще.

При использовании известковой штукатурки и портландцементной штукатурки процесс не так прост. Следует удалить как можно больше поврежденного покрытия, не повреждая ткань из сырцового кирпича под ним. Никогда не наносите еще один слой известковой штукатурки или портландцементной штукатурки на поврежденное поверхностное покрытие. Если на поверхности действительно существует серьезное ухудшение, то, вероятно, гораздо большее ухудшение существует внизу. Обычно эта проблема связана с водой, и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если необходимы обширные перекрытия известковой штукатуркой или портландцементной штукатуркой, владелец кирпичного здания может подумать о расшивке стен обрешеткой, а затем оштукатуривании, создав таким образом барьер для влаги. Всегда накладывайте тот же материал, который заменяется. Хотя известковая штукатурка и портландцементная штукатурка менее подходят в качестве покрытия поверхности, во многих глинобитных зданиях они всегда использовались в качестве покрытия поверхности. Их полное удаление не рекомендуется, так как процесс может оказаться более разрушительным, чем естественная порча.

Крыши

Плоские саманные кровли должны быть восстановлены и сохранены с сохранением их первоначальной формы и материалов; тем не менее, восстановление или реконструкция плоской глинобитной крыши здания может оказаться невыполнимым или нецелесообразным, если крыша ранее была преобразована в двускатную крышу с использованием листового металла, черепицы или деревянной черепицы.

Если существующая плоская глинобитная крыша восстанавливается с помощью свежего слоя глинобитной глины поверх существующей глинобитной кровли, следует позаботиться о временной поддержке крыши во время работы, потому что глинобитный глин тяжелее влажный, чем после затвердевания.Без поддержки крыша может обрушиться или прогнуться. Если деревянные опоры крыши прогибаются во время такой работы, древесина может постоянно прогибаться, что приведет к неадекватному дренажу и / или «затоплению» в нижних точках. Пруд особенно опасен для глинобитных крыш, поскольку стоячая вода в конечном итоге пропитывает грязь и вызывает гниение деревянных элементов крыши.

Не рекомендуется строить новую крышу для кирпичного здания тяжелее той, которую она заменяет.Если у нижних стен есть неисправленные проблемы с влажностью, дополнительный вес новой крыши может вызвать выпуклость стен (деформация, вызванная, когда глиняный грунт находится в пластичном состоянии). Если стены сухие, но сильно изношены, добавленный вес может вызвать трещины или осыпание стен (нарушение сжатия).

Полы, окна, двери и т. Д.

Окна, двери, полы и другие оригинальные детали старого кирпичного здания следует по возможности сохранить. Однако понятно, когда требования современного жилья требуют изменения некоторых из этих характеристик: тепловых окон и дверей, простых в уходе полов и т. Д.Но нужно приложить все разумные усилия, чтобы сохранить оригинальные детали интерьера и экстерьера.

Циклическое обслуживание всегда было ключом к успешному выживанию саманных зданий. Как только реабилитация или реставрация будут завершены, должна быть начата некоторая программа постоянного обслуживания. Особо следует отметить изменения в здании. Следует регулярно контролировать ранние стадии появления трещин, прогибов или выпуклостей в сырцовых стенах. Все повреждения, вызванные водой, следует отмечать и устранять на самых ранних стадиях.Ущерб растениям, животным и насекомым должен быть остановлен до того, как он станет значительным. Крышу следует периодически осматривать. Поверхностные покрытия необходимо часто проверять и ремонтировать или заменять по мере необходимости.

Механические системы следует контролировать на предмет поломки. Например, протекающие водопроводные трубы и конденсат могут быть потенциально более опасными для глинобитного здания, чем для кирпичной, каменной или каркасной конструкции. Наблюдение за глинобитными зданиями на предмет незначительных изменений и регулярное техническое обслуживание — это политика, которую нельзя переоценить.Глинобитные постройки разрушаются по своей природе, но циклическое техническое обслуживание может существенно сдерживать этот процесс, в результате чего получается относительно стабильное историческое глинобитное здание.

В заключение, попытка сохранить глинобитное здание — почти противоречие. Adobe — это сформированный земляной материал, возможно, немного более прочный, чем сама почва, но материал, природа которого ухудшается. Таким образом, сохранение исторических глинобитных построек — более широкая и сложная проблема, чем думает большинство людей.Склонность самана к порче — это естественный непрерывный процесс. Хотя было бы желательно остановить этот процесс, чтобы обезопасить здание, удовлетворительный метод еще не разработан. Компетентное сохранение и обслуживание исторических глинобитных зданий на юго-западе Америки должно (1) принять сырье и его естественное ухудшение, (2) понять здание как систему и (3) понять силы природы, которые стремятся вернуть здание. в исходное состояние.

Многие люди внесли свой вклад в направление, содержание и окончательную форму этого краткого обзора. Текст и иллюстративные материалы были подготовлены Де Тил Паттерсон Тиллер, историк архитектуры, и Дэвид У. Лук, AIA, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Ральфом Х. Коми, Робертом К. Гибнером и Альбертом Н. Хоппером из архитектурного колледжа Университета Аризоны, Тусон.Ценные предложения и комментарии были сделаны архитекторами Юджином Джорджем, Остин, Техас; Джон П. Конрон, Санта-Фе; и Дэвид Г. Батл, Санта-Фе. Среди других сотрудников, оказавших редакционную помощь, были Х. Уорд Джэндл и Кей Д. Уикс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

август 1978

Баер, Курт; и Рудингер, Хью. Архитектура миссий Калифорнии. Лос-Анджелес: Калифорнийский университет Press. 1958 г.

Boundreau. E. H. Изготовление саманного кирпича. Беркли, Калифорния: Fifth Street Press, 1971.

Бантинг, Бейнбридж. Ранняя архитектура в Нью-Мексико . Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико, 1976.

____________ Из земли и деревянных конструкций. : Архитектура Нью-Мексико.Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико. 1974 г.

Клифтон, Джеймс Р. Сохранение исторических структур Adobe: отчет о состоянии . Вашингтон, округ Колумбия: Техническая записка 934 Национального бюро стандартов, типография правительства США, инвентарный номер 003-00301740-0, февраль 1977 г.

МакГенри, Пол Грэхем-младший. Adobe — Создай сам. Тусон, Аризона: Университет Аризоны, 1973.

Филлипс, Морган В.; и Селвин, Джудит Э. Эпоксидные смолы для ремонта дерева в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия и отдыха, 1978.

Статьи, периодические издания и библиографии

«Адоб, прошлое и настоящее». Перепечатано с Эль Паласио. Vol. 77, нет. 4 (1971).

«Архитектурный путеводитель по северному Нью-Мексико». Архитектура Нью-Мексико. Vol.12, №№ 9 и 10 (сентябрь, октябрь 1970 г.).

Adobe News . Лос-Лунас, Нью-Мексико. Публикуется раз в два месяца.

Барнс, Марк Р. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 7, вып. 1 (1975).

Эйр, Т. А. «Физические свойства Adobe, используемого в качестве строительного материала». Бюллетень Университета Нью-Мексико . Инженерная серия. Vol.1, вып. 3 (1935 г.).

Джордж, Евгений. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 5, вып. 4 (1974).

Хаапала, К. В. «Стабилизация и восстановление старых конструкций Adobe в Калифорнии». Информационный бюллетень Национальной ассоциации специалистов по реставрации . Мерфи, Калифорния, июнь 1972 г.

Проститутка, Ван Дорн. «Вручить гипс или нет?» Архитектура Нью-Мексико .Vol. 19, нет. 5 (сентябрь, октябрь 1977 г.).

Расчет уклонов, грунта и насыпного материала

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО МЕНЮ, ЧТОБЫ НАЙТИ БОЛЬШЕ СОВЕТОВ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Рекомендации по единообразной временной маркировке подземных сооружений

Системы однократного вызова -One-Call damage до начала земляных работ необходимо связаться с системой предотвращения.

Предлагаемые раскопки — Используйте белые метки, чтобы обозначить место, маршрут или границу предполагаемых раскопок.Размеры дорожных знаков на проезжей части не превышают 1,5 «на 18» (40 мм на 450 мм). Цвет объекта и идентификация владельца объекта могут быть нанесены на белые флаги или столбики.

Использование временной маркировки — Используйте цветные метки на поверхности (например, краску или мел) для обозначения местоположения или маршрута активных и не обслуживаемых заглубленных линий. Для увеличения видимости вертикальные маркеры с цветовой кодировкой (т. Е. Столбики или флажки) должны дополнять отметки на поверхности. Знаки и маркеры обозначают название, инициалы или логотип компании, которая владеет линией или управляет ею, а также ширину объекта, если она превышает 2 дюйма (50 мм).Знаки, выставленные не владельцем линии / оператором или его агентом, указывают на личность назначающей фирмы. Несколько линий в стыковой траншее помечаются тандемом. Если поверхность над заглубленной линией должна быть удалена, используются дополнительные смещения. Разметка смещения находится на равномерном выравнивании и четко указывает на то, что фактический объект находится на определенном расстоянии от объекта.

Зона допуска — Любая выемка грунта в пределах зоны допуска выполняется ручными инструментами без привода или неинвазивным методом до тех пор, пока не будет обнажено отмеченное сооружение.Ширина зоны допуска может быть указана в законе или кодексе. В противном случае рекомендуется полоса допуска, включающая ширину помещения плюс 18 дюймов (450 мм), измеренных по горизонтали с каждой стороны помещения.

Принятие единого цветового кода — APWA поощряет государственные учреждения, коммунальные предприятия, подрядчиков, другие ассоциации, производителей и всех, кто участвует в земляных работах, применять единый цветной код APWA, используя стандарт ANSI 2535.1 Безопасные цвета для временной маркировки и идентификации объекта.

Оценка материала

1. Вычислите объем (в кубических футах — Д x Ш x Г) области, для которой вам нужен заполняющий материал.
   
2. Если материал заказан верфью, разделите CF на 27.
   
3. Если материал заказан в тоннах, определите вес материала на CF и умножьте его. Затем разделите на 2000, чтобы перевести вес в тонны.
   
4. Человек должен добавить процент, чтобы учесть набухание, если вам нужно заполнить котлован.
   

Использование таблицы

Пример: Сколько тонн гравия потребуется для участка шириной 20 футов и длиной 100 футов, чтобы иметь глубину 2 дюйма?

1. 20 x 100 = 2,000 SF
   
2. Глубина 2 дюйма, 1 тонна покрывает 120 SF (см. Таблицу)
   
3. 2,000 ÷ 120 = 16,67 тонны
   

ПРИМЕЧАНИЕ: Гравий может иметь разную плотность (вес)

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица основан на обычном «Совокупном» весе 100 фунтов на CF

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны добавить процентное значение к площади выкапывания, чтобы учесть «вздутие».«Количество зависит от типа почвы.

Рассчитайте коэффициент набухания

1. Определите количество грунта, который необходимо выкопать.
   
2. Определите тип почвы.
   
3. Если не предоставлено инженером , выберите более высокий диапазон предоставленного коэффициента набухания.
   
4. Добавьте процент от чистой почвы, подлежащей выемке.
   

Пример: Каков общий объем грунта, который нужно вытащить, если выемка составляет 200 кубических ярдов влажного гравия?

1. 200 CYS
   
2. Мокрый гравий
   
3. 30%
   
4. 200 + 30% = 260 кубических ярдов
   

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном примере коэффициент набухания не учитывался.

Пример: Рассчитайте CY грязи, которая должна быть удалена из раскопок размером 20 на 35 футов. Тип почвы — A.

1. При средней глубине 12 футов; наклон должен выходить на 75% наружу от начала 12 футов. (на основе графика наклон 3/4: 1) 75% от 12 = 8.
   
2. Добавьте длину в верхней части выемки к длине в нижней части выемки и разделите на 2, чтобы получить среднюю длину. Проделайте то же самое с шириной.
   
3. Умножьте среднюю длину на среднюю ширину на среднюю глубину и разделите на 27.
   

ПРИМЕЧАНИЕ. Требуемые уклоны основаны на типе почвы и регулируются OSHA. Прежде чем рассчитывать грунт для выемки, необходимо определить тип грунта и определить необходимый уклон.

Откос выемки

Пример: Этот пример показывает выемку со средней глубиной 10 футов. Уклон 1/2: 1 означает, что выемка должна иметь уклон 1/2 единицы на каждую единицу глубины.На глубине 10 футов откос будет проходить в пределах 5 футов от края выемки. Требуемый уклон 1: 1 с уклоном до 10 футов кромки, где начинается средняя глубина.

757-963-6878