Армирование перекрытий: Армирование монолитного перекрытия. Правила и технология Опалубка статьи. Полезная информация — ЖК Акваполис

Содержание

Армирование плит перекрытия | Статья завода БЗСК

Содержание:

Что такое армирование монолитной плиты
Для чего нужно армирование монолитных плит
Преимущества армирования плит
Конструктивные особенности армированных плит
Принцип работы арматуры в перекрытии
Схема армирования монолитной плиты перекрытия
Основные правила армирования

Строительные конструкции из бетона пользуются неизменно высокой популярностью, благодаря высоким прочностным характеристикам, невысокой стоимости, универсальности, долговечности и еще ряду критериев, которые делают применение железобетона оправданным для жилого и промышленного строительства, а также для возведения специальных сооружений.

Здесь нужно отметить, что сам по себе бетон не обладает требуемыми эксплуатационными характеристиками, поэтому большинство строительных элементов на основе бетона армируют внутренней сеткой из металлических прутьев. Такая конструкция получила название “железобетон” и является стандартной для наиболее распространенных видов использования этого строительного материала.

Армирующая сетка обеспечивает необходимую прочность бетонному монолиту на растяжение и изгиб, благодаря эластичности металла и дополнительной прочности, которую он придает готовой конструкции. При этом сама арматура, как правило, хорошо работает на растяжение и изгиб, а бетонная основа обеспечивает прочность при сжатии.

Наш Березовский завод строительных конструкций выпускает различные виды готовых железобетонных изделий стандартного типа, где используется как свободно установленная армирующая сетка, так и заливаемая с предварительным натяжением в специальных формах и на стендах для высоконагруженных конструкций.

Тем не менее, не всегда возможно рационально использовать готовые сборные железобетонные изделия для строительства зданий и сооружений. Часто выгоднее и технически более оправданно использовать монолитные элементы, которые собираются и заливаются непосредственно на объекте строительства.

Такие монолиты изготавливают по общей технологии, которая предполагает использование опалубки, армирующей сетки и товарного бетона с требуемыми характеристиками.

Одним из распространенных типов таких конструкций в частном и промышленном строительстве являются монолитные плиты, которые могут подразделяться на:

цокольные монолитные плиты, разделяющие подвальное помещение и помещение первого этажа;
межэтажные монолитные плиты, предназначенные для обеспечения разделения этажей и придания требуемой прочности зданию;
чердачные плиты монолитные, которые отделяют эксплуатируемые помещения от чердачного.

Все эти изделия используют единый принцип возведения, содержат приблизительно одинаковые элементы конструкции и изготавливаются в стандартном технологическом цикле.

Что такое армирование монолитной плиты

По определению армирование монолитной плиты перекрытия предполагает укладку в толщу бетона, который заливается в специально подготовленную опалубку каркаса из металлических прутьев толщиной от 8 до 12 мм. Используется специальная арматурная проволока с характерными насечками, которые обеспечивают более прочное и надежное сцепление с бетонной частью конструкции.

В зависимости от решаемой задачи, монолитная плита может формироваться в нескольких типовых вариантах конструкции металлической сетки:

однослойное армирование, когда собирается один слой армирующей сетки. Используется такое решение для изготовления плит перекрытия небольшого размера. Причем под понятие небольшого размера может подходить один линейный размер, то есть, например, ширина плиты между точками ее опирания составляет небольшую величину при значительной длине перекрытия;

двухслойное армирование сеткой. Наиболее распространенный вариант, обеспечивающий максимальную прочность монолита. При этом нижняя сетка, которая испытывает значительно большие механические нагрузки, вяжется из более толстого прута, в то время как верхняя армирующая сетка может быть собрана из арматуры меньшего диаметра;
монолитные сборные плиты. С точки зрения конструкции более сложные и предполагают использованием готовых опорных балок с установленной на них заводской арматурой. В этом случае используется один слой арматуры, укладываемой поверх сборной конструкции, причем он крепится непосредственно к заводской арматуре опорных балок.

Какой бы ни была технология создания монолитной плиты, она должна выполняться на основе предварительного расчета армирования плиты перекрытия с учетом условий эксплуатации будущего объекта и его конструктивных особенностей. Однако в любом случае без армирования такой плиты сеткой, которая собирается непосредственно на объекте, не обойтись.

Для чего нужно армирование монолитных плит

Армирование плиты перекрытия – обязательное условие для получения прочной, долговечной конструкции. Главная задача армирующей сетки – создать определенную эластичность конструкции, а также обеспечить ее работу при поперечной нагрузке на прогиб, в том числе и динамического характера. Без использования арматурной сетки бетонная плита может просто обрушиться либо под собственным весом, либо подвесом нагрузки, установленной на эту плиту.

В случае, когда производится армирование плиты перекрытия, арматура принимает на себя нагрузку на прогиб и начинает работать на растяжение. Причем основную нагрузку этого типа принимает на себя нижняя армирующая сетка, поэтому как правило, на монолитных плитах значительного размера ее делают из более толстой арматуры, чем верхнюю сетку. Как правило, для перекрытий значительных размеров шириной более 6 м используют арматуру для нижней сетки каркаса сечением 10-12 мм, а для верхней решетки 8 мм.

Такое распределение связано с тем, что верхняя сетка принимает на себя меньшую нагрузку, работает, в основном, на сжатие, поэтому часто для удешевления конструкции на небольших пролетах от нее и вовсе отказываются.

Преимущества армирования плит

Использование технологии создания таких монолитных конструкций должно выполняться в соответствии с утвержденными правилами. Разработанная схема армирования плиты перекрытия при изготовлении монолитов позволяет получить целый ряд преимуществ по сравнению с использованием готовых железобетонных изделий. К таким преимуществам монолитных конструкций относят:

отсутствие ограничений на форму плиты. Монолитная плита перекрытия позволяет реализовать любые замыслы архитекторов, например, позволяет формировать не только прямоугольные формы, но также отливать в единой плите основания для балконов, лоджий или эркеров;
схема армирования монолитной плиты перекрытия предполагает опирание конструкции на несущую стену или фундамент по всему периметру, чем обеспечивается высокая прочность и равномерное распределение нагрузки на несущую систему. В случае значительных размеров монолита допускается установка дополнительных опор в виде несущих колонн, что позволяет максимально использовать полезную площадь на нижнем этаже;
цельная конструкция обладает большей надежностью, чем конструкция, составленная из нескольких готовых ЖБИ, более устойчива к динамической нагрузке, естественно, при соблюдении технологии изготовления и грамотном расчете;
поверхность монолитных плит получается ровной с обеих сторон, что минимизирует работы по отделке и упрощает их;
технология предполагает простые варианты оборудования технологических отверстий и проемов, например, под межэтажные лестницы, которые формуются определенным расположением опалубки в месте будущего проема в процессе подготовки к заливке монолита;

монолитная плита обладает лучшими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками;
во время строительных работ не требуется привлечение тяжелой спецтехники, в том числе кранового оборудования. Большинство технологических задач по подготовке и заливке монолита выполняется силами нескольких рабочих, что снижает себестоимость возведения объектов;
технология позволяет создать теплоизолирующий пояс при укладке плиты на кирпичную, газобетонную, монолитную несущую конструкцию, что благоприятно влияет не только на теплосберегающие свойства здания, но и на режим эксплуатации самой плиты, минимизируя ее тепловые изменения размеров;
высокая пожаробезопасность конструкции, исключающая обрушение ее отдельных элементов, а также образование щелей и растрескиваний, через которые между этажами могут проникать ядовитые продукты горения.

Конечно, есть у технологии и ряд недостатков, которые следует знать перед принятием решения о выборе такого конструктивного элемента, как монолитная плита перекрытия. К наиболее значимым из них относятся:

значительное время, которое должно пройти от момента заливки до полного набора прочности. Именно поэтому такие технологии редко применяются в серийном многоэтажном строительстве;
достаточно сложный процесс сборки опалубки и высокие требования к ее надежности;
необходимость тщательного соблюдения технологии обслуживания монолита в течение начального срока набора прочности. Предполагается накрытие залитой смеси пленкой или тканью для предотвращения быстрой потери влаги и, как следствие, растрескивания бетона;
значительный объем требуемой бетонной смеси, а также требования к ее однородности, поэтому для обустройства таких конструкций лучше использовать готовый товарный бетон с заданными характеристиками.

Поэтому решение о выборе такого элемента конструкции должно приниматься взвешенно, после анализа всех достоинств и недостатков, присутствующих как в процессе возведения, так и в ходе эксплуатации объекта.

Конструктивные особенности армированных плит

Когда разрабатывается проект на такой монолит, обязательно должен изготавливаться чертеж на армирование плиты перекрытия, где указываются все технические параметры будущего изделия. В том числе детально прорабатываются:

схема армирующей сетки;
размер ячейки;
вид и диаметр арматуры для каждого слоя;
способ соединения элементов арматуры;
элементы усиления арматуры по контуру;
элементы, задающее расстояние между слоями сетки.

Как правило, проект предусматривает заглубление арматуры в слой бетона не меньше, чем нам 20 мм, чтобы исключить возможность проникновения влаги и воздуха к закладным элементам.

В зависимости от расчетной нагрузки, которая обычно составляет в пределах 300-400 кг на квадратный метр перекрытия, выбирается толщина плиты,которая обычно не превышает 200 мм. Также от нагрузки зависит и размер ячейки, с которым перпендикулярно вяжутся элементы арматуры. Как правило, выбирается квадратная ячейка с размером стороны от 150 до 300 мм, хотя встречаются и решения, когда ячейку делают размером 10 на 10 см.

На конструкцию такого монолита и армирующей сетки также может повлиять характер материала, из которого изготовлены несущие стены постройки. Например, при необходимости укладки монолита на кирпичную или бетонную стену расстояние опирания может не превышать 150 мм, а при выборе основы с пониженной прочностью, например, газобетона или шлакоблока, такой зазор увеличивается до 250 мм.

При этом также обеспечивается укладка арматуры по краям таким образом, чтобы ее покрывало слоем раствора не меньше чем на 2 см. В некоторых случаях оборудуется специальная основа для заливки опирающиеся части плиты, которая отделяется от контура здания теплоизолирующим слоем.

Принцип работы арматуры в перекрытии

Армирующая арматура решает несколько задач при установке в монолитные конструкции из бетона. Сам по себе бетон обладает достаточно высокой прочностью на сжатие, при этом является достаточно хрупким материалом, который плохо реагирует на изгиб, изменение температуры, удары.

Установка армирующих сеток или прутьев арматуры в толщу бетонного монолита решает сразу несколько задач повышения повышение прочности, в то время как сам бетон защищает металл арматуры от воздействия влаги и кислорода воздуха. Поэтому железобетонные изделия имеют значительный срок службы при грамотном расчете и проектировании. В общем случае арматура в ЖБИ играет несколько ключевых ролей, среди которых:

компенсация и защита от резких перепадов температур;
повышение прочности при работе изделия на изгиб, сдавливание, скручивание, растяжение;
минимизация возможности появления трещин в монолите, благодаря надежному сцеплению с материалом за счет специальной ребристой формы арматуры.

Фактически комбинация этих двух материалов позволила получить совершенно новый материал — железобетон, эксплуатационные свойства которого по прочности и долговечности превышают аналогичные характеристики изделий, изготовленных из таких материалов по отдельности.

Схема армирования монолитной плиты перекрытия

Схема армировки монолита, в основном, используется стандартная и предполагает соблюдение нескольких общих правил, которые требуется соблюдать вне зависимости от особенностей конструкции.

Принципиальные различия в армировании есть только между такими схемами, как:

однослойное армирование, которое выполняется на слабонагруженных плитах или плитах небольшого размера;
двухслойная армировка. Является наиболее распространенным типом усиления конструкции и предполагает использование двух армирующих сеток, которые вяжутся на заданном расстоянии друг от друга;
армирование пустотной плиты перекрытия, которое часто применяют при необходимости облегчения конструкции без значительной потери несущей способности. В этом случае при армировке используют специальную форму прутьев, которые огибают формируемые пустотные области;
обустройство сборно-монолитных плит, предполагающее установку только одного слоя сетки. При этом армирование между плитами перекрытия выполняется за счет специальной арматуры в виде треугольника, собранной в заводских условиях на опорной балке и дополнительное армирование плит перекрытий вторым слоем сетки в этом случае не требуется.

В процессе сбора нижней сетки часто используются специальные подставки, как правило, пластиковые, обеспечивающие соблюдение заданного расстояния от нижнего слоя бетонной поверхности до арматуры. Для обеспечения равномерного расстояния между нижней и верхней сетками используются арматурные элементы, которые крепятся проволокой между сетками с заданным шагом.

Для усиления периметра и углов монолита используются дополнительные Г- и П-образные, а также прямые вставки арматурных элементов на углах и вдоль периметра монолитной конструкции. Если речь идет о сборке сетки для сборной монолитной плиты, то она крепится непосредственно к выступам арматуры треугольной формы, закрепленной на опорных балках в заводских условиях.

Основные правила армирования

Для того чтобы готовое железобетонное монолитное перекрытие отвечало прочностным характеристикам и было долговечным, требуется соблюдать достаточно простые правила закладки армирующих элементов. Среди них:

связывание арматуры выполняется только вязальной проволокой с использованием специального инструмента;
при необходимости соединения прутьев арматуры друг с другом также применяют вязальную проволоку, при этом нахлест двух прутков должен составлять не меньше, чем расстояние равное 40 диаметрам используемой арматуры;
для соблюдения требуемого расстояния до нижнего края железобетонной конструкции используются специальные пластиковые проставки, что исключает возможность попадания на арматуру влаги и доступа к ней воздуха;
при создании армирующего каркаса используется только неповрежденная арматура с соответствующим рифлением, не имеющая следов деформаций и коррозии.

Также при укладке арматурного каркаса не допускается использование сварки, как при формировании ячеек сетки, так и при соединении прутков между собой для их удлинения. Это связано с тем, что использование сварки приводит к локальным изменениям свойств армировки, а это впоследствии может привести к потере прочности такой конструкции и ее разрушению.

Наш Березовский ЗСК не только изготавливает готовые железобетонные конструкции, но и может обеспечить поставку компонентов для сбора монолитных перекрытий, в том числе и товарного бетона требуемого типа. Также у наших специалистов вы можете проконсультироваться об объемах необходимой продукции для сборки монолитов и получить рекомендации по подбору требуемых комплектующих.

Статьи:

Трубы железобетонные безнапорные
Что такое железобетонный ригель в строительстве
Бетон класса B25
Виды и размеры железобетонных перемычек
Размеры дорожных плит, их вес, маркировка и характеристики
Фундамент на забивных железобетонных сваях для частного дома
Технология производства ЖБИ
Дефекты железобетонных конструкций
Сколько весит дорожная плита
Виды плит перекрытия
Преимущества и схема канализации из бетонных колец
Размеры, вес и объём бетонных (ЖБИ) колец
Отличия плит ПК от ПБ
Составные фундаменты для опор ЛЭП

Таблицы:

Таблица размеров лестничных маршей
Таблица размеров железобетонных колонн
Таблица размеров железобетонных свай
Размеры пустотных плит (таблица)
Таблица размеров блоков ФБС

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции. Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб. Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Содержание

1 Виды бетонных перекрытий
2 Достоинства и недостатки монолитного перекрытия
3 Чем и зачем армируют перекрытие
4 Этапы строительства монолитной плиты перекрытия
5 Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия
- 5.1 Схема армирования плиты перекрытия
- 5.2 Нижний слой армирования плиты перекрытия
- 5.3 Верхний слой армирования монолитной плиты
- 5.4 Важные моменты при армировании плиты

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
Форма плиты может быть любой!
Целостность конструкции.
Распределение нагрузки.
Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
Срок службы.
Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

Стоимость.
Трудоёмкость строительных работ.
Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь. Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Как укрепить балки пола снизу [5 вариантов]

Некоторое время назад я решил выполнить задачу, которая была в моем списке дел целую вечность — починить упругий пол в моей гостиной. Несмотря на то, что я, казалось, был единственным, кто заметил это, я просто не мог выдержать колебания. Главное, что меня сдерживало, это то, что я не был уверен в том, как лучше всего укрепить лаги пола снизу.

Лучший способ усилить балки перекрытия снизу — сделать опорную балку или стену под шатающимися балками. Использование домкратных стоек или стоек 6×6 и балок 2×10 или 2×8, перпендикулярных балкам, устранит любое колебание и гарантирует, что ваши балки больше никогда не сдвинутся.

Есть много других способов решить проблему слабых балок из-под балок без возведения стены со стойками, но не все из них будут работать так же хорошо, как капитальная стена с балкой и стойками.

В этой статье мы рассмотрим различные способы укрепления балок пола и рассмотрим, когда каждый из этих способов лучше всего подходит для вашего дома. Мы также изучим способы укрепить все балки пола, не разрушая весь подвал.

Содержание (Перейти к теме)

Что вызывает провисание балок пола?
Опасны ли надувные полы?
Ослабляет ли просверливание отверстий в балках?
Как проверить надувные полы
Как укрепить балки пола снизу: 5 вариантов
- 1. Как укрепить балки пола с помощью фанеры
- 2. Усиление балок пола блокировкой и перекрытием
- 3. Перекрытие балок пола
- 4. Усиление балок перекрытия сталью
- 5. Как укрепить пол с помощью сдвоенных балок
Добавить балку или стену в середине пролета
Как вы поддерживаете балку пола в пространстве для обхода?
Как поднять балки пола домкратом?
Заключение

Что вызывает провисание лаг пола?

Существует множество причин провисания балок пола, и большинство из них сосредоточено вокруг основной балки, удерживающей балки пола. В старых домах основная балка может поддерживаться несколькими деревянными столбами или рядом столбов. Они могут сгнить на дне или стать мягкими, особенно если они утоплены в бетон.

Когда деревянные столбы становятся мягкими, они теряют часть своей жесткости и проседают. Эффекты этого опускания ощущаются на балках пола, которые в конечном итоге поддерживают эти мягкие стойки.

Другие причины включают лаги пола меньшего размера и лаги пола с вырезами, которые превышают допустимое количество удаленного материала, например, HVAC, большие сантехнические приборы или вентиляционные трубы для различных целей.

В некоторых случаях воздуховод, вставленный в балку, оставляет только небольшой процент фактического материала балки сверху и снизу. В этот момент балка больше не может выдерживать нагрузку, на которую она рассчитана, и становится шаткой.

Наконец, ваши балки могут быть меньшего размера. Если у вас есть балки 2×8 или 2×6, то, скорее всего, они слишком малы. Например, таблицы пролетов для балок даже не включают 2×6, поскольку они слишком малы для любого пролета. 2×8 охватит здание шириной максимум 24 фута, что меньше, чем у многих современных домов.

Опасны ли надувные полы?

Да, надувные полы опасны, потому что они указывают на более серьезные проблемы. Надувные полы могут указывать на то, что ваши стойки, удерживающие балку, больше не являются конструктивно прочными. Ваши балки также могут быть неправильно соединены или заблокированы. Или лаги могут быть недостаточно большими. Если какая-либо из этих проблем станет достаточно серьезной, вы можете получить структурные повреждения вашего дома.

С другой стороны, вы вряд ли получите травму из-за того, что ваш пол рухнет в ближайшее время. Во многих домах есть полы, которые «изгибаются». Это не значит, что все в порядке, но это также не значит, что ваш пол в любой момент вывалится из-под ног.

Важно знать, на что обращать внимание, чтобы определить, находится ли ваш надувной пол в критическом состоянии. Ищите балки с большими отверстиями. Проверьте стойки главной балки и убедитесь, что они не гниют и не повреждены, особенно у основания, где они соприкасаются с бетоном. Влага от бетона со временем прогниет даже обработанный брус.

Ослабляет ли просверливание отверстий в балках?

Сверление отверстий в ваших балках ослабит их, и вы должны свести их к минимуму. Допускается сверление отверстий диаметром до ⅓ глубины балки. Отверстия должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от верхнего и нижнего края балки.

Вы можете делать надрезы на балках, но только на верхней кромке, и они должны быть не дальше от опорной кромки, чем на глубину балки. Глубина выреза может составлять только ⅓ глубины фактической глубины балки.

Если у вас есть 2×10, то ваши фактические размеры 1 1/2x 9 ¼. Если вы разделите глубину — 9 ¼ — на 3, вы получите чуть более 3 1/16 дюйма — максимальный диаметр отверстия, который вы можете просверлить, при условии, что он находится на расстоянии 2 дюймов от верхнего и нижнего края глубины балки. Вы можете просверлить это отверстие на любом участке длины балки.

Аналогичным образом, если у вас есть балка 2×10 и вам нужно сделать в ней надрез, вы не можете сделать надрез глубже, чем 3 1/16 дюйма, и он должен находиться в пределах 9 ¼ дюйма от подшипника. Несущая кромка означает кромку, поддерживающую балку. Таким образом, это, скорее всего, будет главная балка или ваши блочные стены в вашем подвале. Наконец, в соответствии со строительными нормами, вам разрешено делать надрезы только на верхнем конце балки.

Как осмотреть надувные полы

Если вы обнаружите, что ваши полы слишком надувные, вам нужно сначала осмотреть их, чтобы убедиться, что они действительно нуждаются в ремонте. Но вам нужно знать, на что обращать внимание, прежде чем идти в подвал и принимать важные решения.

Чтобы осмотреть надувные полы:

Проверьте свои балки, чтобы убедиться, что они не повреждены и прочны.
Используйте отвертку, чтобы проверить на гниение. Если древесина мягкая и в нее можно ткнуть отверткой, то балка нуждается в ремонте.
Проверьте балки и стойки, поддерживающие балки.
Проверить на износ.
Измерьте свои балки и проверьте пролеты балок, чтобы убедиться, что они имеют правильный размер.

Вот краткое руководство по осмотру, которое следует запомнить, когда придет время спуститься вниз и взглянуть на ваши балки:

Проверьте размеры балок и убедитесь, что они соответствуют коду
Убедитесь, что отверстия в балках меньше ⅓ глубины балки
Надрезы должны быть только в пределах глубины балки на любой кромке
Убедитесь, что стойки, удерживающие балку, и балки не прогнили в основании
Осмотрите подшипники балок и убедитесь, что они защищены прокладками и соприкасаются с балками или стенами.
Используйте 8-футовый уровень, чтобы проверить расстояние от балок до пола. Если они ниже посередине, чем края, вам нужно соединить балки мостом или сблизить их.

Помните, что легкое подпрыгивание не является чем-то необычным, особенно если в комнате прыгают несколько детей или они занимаются спортом. Тем не менее, никогда не помешает провести тщательный визуальный осмотр, поскольку ваши балки являются основным структурным компонентом вашего дома.

Как укрепить балки пола снизу: 5 вариантов

Ниже мы рассмотрим ваши варианты усиления балок пола. Вы обнаружите, что многие из них достижимы даже для случайного мастера. Однако вы столкнетесь с проблемами, пытаясь обойти проводку и сантехнику, поэтому мы предлагаем 5 различных вариантов:

Мостовые балки с использованием фанеры
Блочные балки из пиломатериалов того же размера, что и балки
Используйте стальную перемычку, как в случае с фанерой, или используйте стальную планку
Сестринские балки с одинаковым размером пиломатериала
Добавьте промежуточную балку или стену под надувными балками

1.

Как укрепить балки пола с помощью фанеры

Чтобы укрепить балки с помощью фанеры:

Используйте фанеру толщиной 3/4 дюйма и распилите 8-дюймовые детали с помощью настольной пилы по ширине существующих балок.
Поднимите балки на нужную высоту с помощью пары домкратов и временной балки.
Приклейте куски фанеры к балке и прибейте гвоздями 10d.
Наложите еще один слой таким же образом, чередуя швы. Вы можете использовать гвозди 12d для второго слоя.

Два слоя фанеры толщиной 3/4 дюйма существенно повышают прочность балки пола. Убедитесь, что оба конца фанеры сидят на опорных концах — в большинстве случаев это блочная стена и основная балка. Фанера должна проходить по всей длине балки.

Хотя гвозди всегда предпочтительнее шурупов, лучше использовать болты с квадратным подголовком или болты с квадратным подголовком, а не гвозди. Большие болты гарантируют, что ваша фанера останется на месте на весь срок службы вашего дома. Прибейте первый слой к балке, как описано выше, затем просверлите направляющие отверстия для лаг ⅜ дюйма или болтов с квадратным подголовком.

Также допускается использование фанеры толщиной ½ дюйма или любого большего размера. Чем толще фанера, тем выше ваши затраты, и все, что превышает ¾ дюйма, вероятно, является излишним.

2. Усиление балок перекрытия блокировкой и перемычкой

Еще один распространенный и часто предпочтительный метод усиления балок перекрытия называется «блокировка». Это называется блокировкой, потому что требует использования пиломатериалов того же размера, что и ваши балки, чтобы они подходили перпендикулярно между каждой балкой.

Так же, как и в случае раскосов, вы будете устанавливать блокировку в ряд или ряды в зависимости от длины ваших балок – до 12 футов вам понадобится один ряд, до 18 футов вам понадобится два, а все, что больше, вы’ ll нужно 3 ряда блокировки.

Когда дело доходит до установки перекрытий, лучше всего располагать перекрытия по прямой линии, так как это обеспечит более сильную поддержку балок. Чередование позволяет вам прибить блокировку прямо к каждой стороне, но приводит к более слабой поддержке. Подцепите одну сторону каждого блока, чтобы сделать прямой выстрел из блока.

Используйте 10d или 12d гвозди для блокировки. Достаточно двух гвоздей на блок, но лучше 3. Обрежьте блокировку так, чтобы она была немного длиннее, чем ширина отсека балки. Это обеспечит плотную посадку. Также убедитесь, что нижняя часть блока находится на одном уровне с балкой. Если вы слишком сильно вдавите его в отсек для балок, со временем вы заметите горб сверху при ходьбе по полу.

3. Соединение балок перекрытий

Соединение мостов представляет собой процесс использования полос фанеры или пиломатериалов для соединения одной балки с соседними балками. Во многих домах это выглядит как ряд Х-образных соединений, если смотреть на них снизу балок. В старых домах используются пиломатериалы 1 × 2 или 2 × 2, а в новых — фанера ½ или ¾ дюйма или полосы обшивки 1 × 3.

Если вы обнаружите, что между вашими балками нет перемычки, а балки провисают, вам необходимо установить перемычку. Допустимо использование фанеры, которая со временем не дает усадку и не трескается. Если у вас есть совершенно новая древесина 1 × 3, она уменьшится и потенциально сведет на нет последствия использования ее для перекрытия.

Для соединения балок можно использовать фанеру толщиной ½ дюйма или больше. Вы разорвете их на полоски шириной 3 дюйма. Сколько вам нужно, зависит от длины ваших балок. Если ваши балки имеют длину 12 футов или меньше, вам понадобится только один комплект перемычек посередине. Более 12 футов вы смотрите на два набора плетения, равномерно расположенных. Если более 18 футов, вам понадобится 3 ряда перемычек.

Перепроверьте длину диагонали, используя удобную теорему Пифагора. Используйте подъем балки — 9 ¼ при использовании балок 2 × 10 — и прогон, который будет 14 ½ дюйма, если центры равны 16 дюймам, чтобы определить диагональную длину. Вам также нужно будет наклонить каждый конец каждой полосы, чтобы он подходил по отвесу к балке. Вы можете использовать скоростной угольник или просто использовать угловую таблицу балок, чтобы помочь.

После того, как вы обрежете перемычку по длине, согните концы и разметите места, где они соединяются с балками, можно приступать к установке. Для этой работы идеально подойдет гвоздезабивной пистолет. Некоторые из них трудно пройти между балками, поэтому, если у вас есть пневматический гвоздезабиватель, работа пойдет намного быстрее.

В противном случае используйте 8d гвозди и начинайте забивать. Структурные винты являются более дорогим вариантом, но избегайте стандартных строительных винтов. При использовании полос для обшивки используется тот же процесс, что и выше, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вам не нужно использовать настольную пилу для распиливания деталей.

4. Усиление балок перекрытия сталью

Существует несколько вариантов использования стали для усиления балок перекрытия: от использования стальных перемычек (некоторые из которых не имеют гвоздей) до стальных планок, которые вставляются между двумя балками. Здесь мы рассмотрим метод перекидной пластины.

Для использования стальной планки необходимо приобрести стальную пластину ½” или ¼” той же ширины и длины, что и балки пола, а затем прикрутить ее к балке болтами. Некоторые предпочитают соединить балку или балки с этими пластинами и скрепить их болтами для еще большей прочности.

Чтобы правильно прикрепить монтажную пластину и воспользоваться преимуществами прочности стали, пластины должны проходить по всей длине балки. Таким образом, они поддерживаются с обеих сторон. Там должны быть предварительно вырезаны отверстия, чтобы вы могли прикрутить пластину к балке. В этих приложениях часто используются болты с квадратным подголовком ⅝ дюйма.

Имейте в виду, что установка планки ограничивает вашу способность сверлить балки для проводки или водопровода. И хотя сталь может значительно укрепить вашу балку, она обеспечивает лишь ограниченное преимущество с точки зрения прочности по сравнению с простым использованием другой балки — родственной — вместо стали. И сестринскую балку все еще можно просверлить.

Таким образом, если вы планируете использовать планку, убедитесь, что вам нужна дополнительная прочность, прежде чем тратить деньги на сталь, которая вам не нужна.

5. Как укрепить пол с помощью сдвоенных балок

Для сдвоенных балок пола необходимо использовать пиломатериалы того же размера, что и существующие балки пола. Удалите все препятствия с существующей балки, поднимите балку обратно на желаемую высоту с помощью домкрата и нанесите строительный клей на поверхность старой балки. Установите новую балку и прибейте ее крестообразно через каждые 6 дюймов, используя гвозди 10d.

Совмещенные балки обеспечивают значительное увеличение прочности балок перекрытия и при этом позволяют просверливать их для прокладки проводки и сантехники.

Если вы не хотите использовать гвозди, вы можете соединить балки вместе с помощью болтов с квадратным подголовком ⅝ дюйма и длиной 4 дюйма. Болты — лучший выбор, так как они будут удерживать балки более плотными с течением времени и их можно будет отрегулировать, если в будущем. Они также дороже.

Если используются инженерные двутавровые балки, то используйте фанеру ¾ дюйма или ОСП для заполнения «стенки» балки – части между верхним и нижним «двутаврами». Убедитесь, что вы заполнили всю балку с обеих сторон, смещая фанерные швы с каждой стороны. Для крепления используйте строительный клей и гвозди.

Для дополнительной прочности можно нанести еще один слой фанеры по всей длине двутавровой балки сверху вниз с обеих сторон. Опять же, чередуйте, чтобы обеспечить максимальную силу. Эта опция была бы необходима только в том случае, если бы у вас было что-то невероятно тяжелое этажом выше.

Добавление промежуточной балки или стены

Добавление промежуточной балки или стены под середину балок перекрытия навсегда устранит любые провисания или колебания пола. Поскольку в этом решении используются стойки и балки, оно прикрепляет центр балок к нижнему полу, что, возможно, является лучшим решением для шатких полов наверху.

Чтобы добавить промежуточную балку, используйте два домкрата, чтобы поднять балки на нужную высоту. После установки используйте две стойки и балку соответствующего размера, чтобы перпендикулярно пройти по всей длине ваших балок. Используйте прокладки, чтобы обеспечить контакт между всеми балками и балкой. Отрегулируйте стойки, чтобы обеспечить плотное прилегание, и снимите временные домкраты.

Вы также можете возвести стену размером 2×4 с шагом 16 дюймов по центру, чтобы поднять провисшие балки. Используйте два домкрата и временную балку, чтобы поднять балки на место, затем измерьте высоту от пола до нижней части балки. Как только вы узнаете свой рост, постройте стену на полу и поднимите ее на место. Используйте прокладки, чтобы обеспечить прочную посадку под балками, и снимите домкраты.

Как поддерживать балку пола в подвальном помещении?

Колебание балки пола трудно исправить, если у вас ограниченное пространство под ней, например, подполье. Возможно, вы не сможете или не захотите вставить полноразмерную балку в подполье, чтобы сблизить балки. Если нет, то лучше использовать мост или блокировку.

Чтобы заблокировать балки в подполье, следуйте приведенным выше инструкциям. Метод не меняется, и, возможно, он будет самым быстрым, если вам придется спуститься и лечь на спину, особенно если вы сможете запустить туда пневмогвоздодер.

Если вы предпочитаете совмещать балки в подвале, следуйте приведенным выше инструкциям. Обязательно устраните все препятствия. Сначала вам нужно будет поднять балки, которые вы собираетесь соединить, поэтому вам понадобится какой-нибудь домкрат и твердая поверхность, на которой он будет стоять. После того, как вы подняли балку, вы можете приклеить ее, установить новую балку, прибить гвоздь и выйти.

Как поднять балки пола домкратом?

Многие из перечисленных выше методов требуют постоянного или временного подъема балок пола на домкрат. Мы делаем это, потому что усиление провисающей балки требует от нас ее поддержки. В противном случае мы усиливаем балку, пока она провисает. Мы хотим, чтобы исходная балка вернулась в исходное положение, поэтому для этого нам нужно ее поднять.

Использование двух домкратов — лучший способ поднять пол. Это регулируемые стальные стойки различной высоты. Стальной штифт обычно устанавливает общую высоту, а затем винтовая пластина вверху, чтобы получить точную и аккуратную высоту. Поместите балку или кусок пиломатериала поперек двух стоек, чтобы поднять несколько балок одновременно.

Заключение

Усиление балок может быть относительно простой задачей, которая может повысить устойчивость вашего пола и дать вам душевное спокойствие каждый раз, когда вы передвигаетесь по нему. Поскольку вариантов укрепления ваших балок так много, не бывает ситуации, когда вы не сможете починить шаткий пол.

Помните, что при блокировании, соединении мостов, сестринге или использовании планок ключевую роль играют крепежные детали. Избегайте винтов, если они не являются конструкционными, и используйте оцинкованные крепежные детали, если в вашем подвале есть проблемы с влажностью. По возможности делайте застежки большего размера. В противном случае ваши усилия могут оказаться напрасными.

Наконец, если вы не думаете, что сможете справиться с этим проектом самостоятельно, найдите друга, который хорошо разбирается в древесине. Вы будете удивлены, как быстро вы справитесь с этой работой, как только начнете.

Как укрепить балки пола снизу [5 вариантов]

Некоторое время назад я решил выполнить задачу, которая была в моем списке дел целую вечность — починить надувной пол в моей гостиной. Несмотря на то, что я, казалось, был единственным, кто заметил это, я просто не мог выдержать колебания. Главное, что меня сдерживало, это то, что я не был уверен в том, как лучше всего укрепить лаги пола снизу.

Содержание (Перейти к теме)

Что вызывает провисание балок пола?
Опасны ли надувные полы?
Ослабляет ли просверливание отверстий в балках?
Как проверить надувные полы
Как укрепить балки пола снизу: 5 вариантов
- 1. Как укрепить балки пола с помощью фанеры
- 2. Усиление балок пола блокировкой и перекрытием
- 3. Перекрытие балок пола
- 4. Усиление балок перекрытия сталью
- 5. Как укрепить пол с помощью сдвоенных балок
Добавить балку или стену в середине пролета
Как вы поддерживаете балку пола в пространстве для обхода?
Как поднять балки пола домкратом?
Заключение