Батарея старая: Из чего сделаны старые батареи отопления. Старая батарея портит весь вид в квартире

Из чего сделаны старые батареи отопления. Старая батарея портит весь вид в квартире

Как бы люди ни сопротивлялись, но время берет свое и если чугунные батареи старого образца еще исправно работают, эффективно согревая жилище, их все равно придется со временем менять. Даже у самого надежного устройства есть свой срок годности, который следует соблюдать. Хотя существуют примеры того, что радиаторы чугунные старого образца прослужили более ста лет, доводить до такой крайности не стоит в целях соблюдения личной безопасности.

Особенности изготовления батарей из чугуна

Слишком долго чугунные радиаторы были единственным видом обогревательных устройств, установленных в многоквартирных домах. Многие люди настолько к ним привыкли, зная об их долговечности и надежности, что когда приходит время менять отопительную систему, ищут аналогичные устройства.

Чугунные батареи нового образца совершенно не такие, к каким привыкли жильцы хрущевок. У старых моделей были свои преимущества, на фоне которых их недостатки забывались, а связано это с особенностью их изготовления.

Этот металл невозможно подвергать обработке, поэтому изделия из него, будь то старые чугунные радиаторы отопления или сковородки, всегда отливались в готовых формах. Этим обусловлено то, что многие десятилетия производились одинаковые по высоте, ширине и глубине секционные «гармошки».

Чтобы изменить тепловую мощность чугунного радиатора, требовалось добавить или убрать секцию, для чего из системы полностью сливался теплоноситель, парализуя подачу тепла в здание.

Для обеспечения качественной герметизации, между секциями устанавливаются резиновые прокладки (в случае применения антифриза они должны быть паронитовые).

Чугунные секционные радиаторы соединяются при помощи ниппель — гаек и специального ключа и по типу делятся:

• На одноканальные образцы, которые встречаются в основном в вертикальных моделях.
• Двухканальные типы – это основной вид чугунных радиаторов.
• Трехканальные встречаются крайне редко, обладают самой высокой теплоотдачей и большой глубиной.

По форме коллекторов виды чугунных радиаторов отопления можно разделить на овальные и круглые. Первые признаны более надежными и устойчивыми к гидроударам, но не менее важна толщина стенок устройства. Чтобы сделать их настолько же легкими, как стальные или биметаллические батареи отопления, потребуются тонкие стенки, но они слишком уязвимы перед ударами и механическими повреждениями. Слишком толстый слой чугуна сделает радиатор неуязвимым, но неподъемным, что так же неприемлемо, к тому же он будет разогреваться целую вечность. Старые радиаторы весили порядка 7.5 – 8 кг, что совсем немало для одной секции.

В советское время для их производства применяли несколько видов заготовок, отличающихся размерами. Глубина зависела от количества каналов для теплоносителя, а высота – от межосевого расстояния.

Различались модели с межосевыми показателями от 300 мм и до 900 мм, но самыми популярными стало расстояние 500 мм которое и в наше время считается классическим стандартом радиаторов из любого металла.

Если предстоит замена старых чугунных батарей на новые, то следует выбирать аналоги с тем же межосевым расстоянием, что обеспечит надежность их подключения к системе обогрева и эффективность работы.

Параметры этих радиаторов были таковы, что вполне соответствовали централизованному отоплению тех лет:

• Рабочее давление 9 – 12 атмосфер.
• Нагрев теплоносителя до +110 градусов.
• Устойчивость к химическим примесям воды.
• Эксплуатационный срок 20 лет при безупречной работе до 50.
• Низкая стоимость.

Самым большим минусом советских «гармошек» был их вес. Их было сложно перевозить и монтировать, да и не каждая стена способна выдержать подобную «ношу». С появлением высотных зданий сильные стороны чугунных батарей перестали соответствовать новым стандартам централизованного отопления, так как в домах более 12 этажей гидроудары намного выше, чем они способны выдержать.

Батареи нового образца

Современные виды чугунных батарей совсем не похожи на своих старых «собратьев». Последние 15 лет большой популярностью стали пользоваться стальные и алюминиевые радиаторы, но первые в основном представлены моделями панельного типа, что вписывается далеко не в каждую отопительную систему, а вторые не переносят химического воздействия теплоносителя городской теплосети. Именно поэтому многие потребители обратили свое внимание на разновидности чугунных радиаторов отопления нового поколения. Их положительные качества:

• Внешне они мало чем отличаются от современных аналогов из других металлов. Секции с плоской гладкой поверхностью впишутся в любой интерьер. В продаже есть не только изделия с заводской окраской, но и те, которые можно выкрасить самостоятельно в любой цвет (отечественное производство), что н

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор

Инструмент, который понадобится для выполнения работы

Первым делом, для работы следует узнать точные размеры алюминиевых батарей отопления. Для их измерения понадобится строительная рулетка или особый складной метр. Также, если оба вида приборов отсутствуют, можно воспользоваться стандартной ученической линейкой. Следует отметить, что большинство линеек имеет всего 30-ть сантиметров длины, потому придется делать пометки на радиаторе (лучше воспользоваться карандашом, который легко смывается с поверхности).

Каждая новая отметка будет концом предыдущего замера и началом нового. Полученные размеры плюсуются, и получается истинный размер. Разборка алюминиевых радиаторов требует и других инструментов, которые желательно использовать для проведения демонтажных работ, а именно:

• Полный комплект гаечных ключей (торцовых и накидных).
• Ключ радиаторный.
• Плоскогубцы.
• Отвертка.

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

• В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
• При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
• При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

1. Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Отрезок трубы или ломик

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:

Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым.
Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика.
Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней.
Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило.
Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель

Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:

• • Используется ниппельный ключ меньших размеров.
  • Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
  • Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
  • Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

Разборка алюминиевой батареи

После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

1. Когда система меняется полностью.
2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
3. Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.

При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.

Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.

Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.

Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора

Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

• прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
• если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
• третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода

Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ

Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часово

Что делать со старыми батареями электрокаров?: sigmund_rod — LiveJournal

? LiveJournal

• Main
• Ratings
• Interesting
• iOS & Android
• Disable ads

Login

• Login
• CREATE BLOG Join
• English (en)
  • English (en)
  • Русский (ru)
  • Українська (uk)
  • Français (fr)
  • Português (pt)
  • español (es)
  • Deutsch (de)
  • Italiano (it)
  • Беларуская (be)

Log in

No account? Create an account

Remember me

Forgot password

Как из старых батарей сделать печь для отопления гаража

Для отопления гаражей, мастерских или временного обогрева строящегося дома удобно использовать печь буржуйку. Она занимает мало места и позволяет быстро нагнать комфортную температуру. В заводском исполнении буржуйки очень легкие, поэтому после прогорания дров быстро остывают и перестают греть. Если нужно чтобы печка дополнительно работала как аккумулятор тепла, ее можно сделать своими руками, используя в качестве ее составляющих чугунные батареи.

Материалы:

• чугунный радиатор отопления 7-8 секций;
  
• профильные трубы 50х20 мм, 20х20 мм, 10х10 мм;
  
• листовая сталь 3-5 мм;
  
• полоса 20 мм;
  
• асбестовый шнур;
  
• жаростойкое стекло;
  
• петли приварные – 3 комплекта;
  
• засовы для дверей печки – 3 шт.

Процесс изготовления дровяной печи

Для изготовления боковин печки нужно разобрать радиатор на секции. Чтобы не искать ключи и не выкручивать ржавые ниппеля батарею можно просто порезать на секции болгаркой.

Затем из каждой из них срезаются ребра.


Внутри ребер много отложений, к тому же сверху они покрыты толстыми слоями краски. Все это нужно выжечь. Для этого ребра вместе с дровами складываются в костер. Когда тот прогорит их нужно почистить щеткой по металлу.

Затем из ребер свариваются 2 боковые стенки для печки. Для буржуйки будет достаточно использования на стенку по 7-8 ребер. Сваривать необходимо сплошным швом, добившись полной герметичности.


Из профильной трубы 50х20 мм и 20х20 мм сваривается каркас передней стенки печки. Поперечные трубки располагаются таким образом, чтобы иметь возможность установить в нее 3 дверцы. Одна будет для зольника, вторая для подкладывания дров, а третья для доступа в камеру дожига с целью чистки сажи.


Каркас задней стенки делается П-образным. Причем он должен быть лишь немного выше отдела для зольника, отведенного по проему в передней стенке. Поперечная трубка каркаса делается шире, при этом вертикали должны привариваться так же, как и впереди. Затем проем между трубками заваривается листовой сталью.

Далее нужно соединить каркасы передней и задней стенки печки боковинами из листовой стали. Они вырезаются по высоте зольника и ширине подготовленных стенок из радиаторов. Сразу же к боковинам приваривается дно печки из такой же листовой стали.

На следующем этапе необходимо вырезать из листовой стали волнистую вставку, плотно прилегающую к ребрам сваренных батарей. Ее длина должна быть короче стенок на 1 ребро. Затем нужно приварить стенки из радиаторов к каркасу печки, располагая их под уклоном. Одновременно между ними вваривается волнистая вставка. Она должна располагать посередине верхнего проема камеры дожига.



Перевернув печку набок нужно заварить зазор между скошенными стенками из батареи и ровными нижними боковинами из листовой стали. Для этого вырезаются вставки соответствующего размера и герметично ввариваются.
Далее вырезается и вваривается верх печки. Его длинные стороны тоже делаются волнистыми для плотного прилегания к ребрам. Перед привариванием в заготовке вырезается отверстие под дымоход.


Нужно вырезать и приварить вставку в заднюю стенку, чтобы закрыть оставшийся там просвет. Также узкими вставками завариваются просветы между ребрами и каркасом в передней стенке.



Далее из профильной трубы сваривается дверца топки. Чтобы она плотно прилегала, ее толщину нужно нарастить стальной полосой. Один ее ряд приваривается по периметру дверцы, а второй с отступом на 10 мм. В результате получится 2 стенки, между которыми укладывается асбестовый шнур.



После этого на проем под дверцу топки наваривается рамка из полосы так, чтобы при стыковке с дверью касание происходило по асбесту. Это даст камере сгорания полную герметичность.

Дверца для зольника сваривается из более тонкой профильной трубы. В ней нужно срезать одну стенку, чтобы закладывать асбестовый уплотнитель. Рама двери заваривается листовой сталью. Чтобы эта дверца меньше нагревалась, изнутри к ней приваривается 2 болта и к ним небольшая вставка экран из листовой стали. К самому проему приваривается полоса для уплотнений дверцы по асбесту, также как и ранее на проеме для загрузки дров. Верхняя дверца для чистки сажи делается аналогично.





Полученные дверцы привариваются на проемы через петли.


На дверь камеры сгорания укладывается уплотнитель и вставляется жаростойкое стекло. Для его крепления можно наложить пару капель сварки. Затем к дверцам и печки привариваются задвижки. По желанию печь можно покрасить жаростойкой краской.



Особенность полученной печки в том, что благодаря ребрам радиатора она имеет увеличенную площадь контакта с воздухом помещения. Также за счет массы она дольше удерживает тепло после прогорания дров. Хотя при изготовлении печи используется чугун, но поскольку она маленькая и рассчитана на дрова, то температура металла не поднимается настолько, чтобы в результате линейного расширения шов между чугуном и сталью лопнул.

Смотрите видео

Как спрятать старую батарею / Домоседы

В детстве мама говорила, что накрывать батарею нельзя, потому что так уходит тепло, да и в союзе вообще не принято было что-либо прятать, поэтому мысль о том, что чугунная махина не вписывается в интерьер квартиры была совершенно недопустима! Сегодня все кардинально поменялось.
Мы подготовили крутые методы и нашли экраны, с помощью которых можно спрятать все, что угодно от внимательных глаз завистливых соседей.
1. Даже если батарея не старая, но вид ее все равно не нравится владельцам квартиры, дизайнеры могут предложить увеличить подоконник прикрыть батарею столешницей

2. Дерево всегда смотрится красиво, плюс это экологичный вариант подходит для тех, кто заботится о природе

3. Декоративных экранов существует огромное количество, можно выбрать на любой вкус

4. Также батарею в ванной комнате можно превратить в полноценную сушилку

5. Не забывайте, что иногда батарея может приобрести совершенно другой вид, если ее отмыть и покрасить в благородный цвет

6.

7. Иногда ее даже не нужно прятать, достаточно грамотно вписать в интерьер

8. Батарею также удобно совмещать с отделениями для хранения, единственное, придется позаботиться, чтобы рядом не оказалась предметов, которым опасно находиться рядом с источником тепла

9.

10. Мы уже говорили про дерево, однако этот вариант заслуживает отдельного внимания. Он призван не спрятать батарею, а указать на нее. Такая деталь становится полноценной частью интерьера, ее изюминкой

11.

12.

13. Как вы могли заметить, экраны преимущественно выполняются из дерева, металлические коробы используют в складских помещениях

14.

15.

16. Батарею не обязательно прятать, можно сделать на нее акцент, как в этом комоде: сверху ящики для хранения, внизу – стекло под которым видна сама батарея

17.

18.

19. Если вы обладаете талантом художника, то можно оформить батарею с помощью декупажа или специальной краски

20.

21.

22.

23. Экран, кстати, несет не только эстетическую функцию. Он также уменьшает вредное воздействие на организм инфракрасного излучения от металла, при этом не забирая тепло

24.

Старый добрый чугунный радиатор МС — сколько секций необходимо в комнате?

 Знакомьтесь: чудо конструкторской мысли, радиаторы МС-140!

Впрочем, насчет знакомства, конечно, шутка – они и так всем, без сомнения, известны! Под этим наименованием скрываются те самые чугунные батареи–«гармошки», что стояли ранее буквально повсеместно. А насчет «чуда конструкторской мысли» — это абсолютно серьезно! Первые приборы подробного типа увидели свет в середине XIX века, и без сколь-нибудь важных, принципиальных изменений продолжают массово выпускаться по сей день.

Старый добрый чугунный радиатор МС — сколько секций необходимо в комнате?

А почему их продолжают выпускать? – да просто потому, что на такие батареи сохраняется высокий спрос. То есть при всем богатстве ассортимента других отопительных приборов очень многие владельцы домов и квартир и слушать не хотят ни о чем ином. И очень часто при планировании системы отопления у них возникает вопрос: если выбирается старый добрый чугунный радиатор МС — сколько секций необходимо в комнате, чтобы в самый холодный зимний день в ней было тепло?

Давайте разберемся в этом. И поможет нам – специальный онлайн-калькулятор.

На чем строится расчет количества секций?

Нельзя сказать, что чугунные радиаторы типа МС – не имеют недостатков. Есть у них свои вполне весомые «минусы», но зато они славятся долговечностью, надежностью (многие служат по 40 – 50 лет и по сей день не требуют замены), высокой теплоотдачей. И еще одно важное достоинство – они разборные, то есть при желании батарею можно составить из нужного количества секций.

Чаще всего с заводов радиаторы МС-140 идут в семисекционном и четырехсекционном виде. Так уж сложилось: в период массового городского многоэтажного строительства с 50-е ÷ 70-е годы прошлого века по семь секций ставили обычно на комнату, по четыре – на кухню, особо не заморачиваясь.

Одно из важнейших достоинств чугунный батарей МС – возможность разборки и сборки, изменения количества секций

Но в том и достоинство, что такие батареи вполне подаются разборке-сборке с помощью специального инструмента. Это позволяет, например, заменить вышедшую из строя секцию, или установить то количество секций, что будет оптимальным для обогрева конкретной комнаты.

А подсчет оптимального количества секций строится на следующем.

Для каждого помещения свойственно какое-то количество тепла, которое возместит тепловые потери и будет поддерживать комфортную для людей температуру воздуха. Часто утверждают, что это – 100 ватт на один квадратный метр площади помещения. Но такая пропорция – слишком уж упрощенная, не учитывающая многих факторов, касающихся как особенностей комнаты, так и специфики дома, вплоть до региона, в котором он выстроен.

Так что рекомендуем воспользоваться более совершенным алгоритмом расчёта – он-то как раз и заложен в наш калькулятор.

Идем далее. У каждого прибора теплообмена (и у каждой секции чугунного радиатора — в частности), имеется показатель тепловой мощности, которую он способен передать в помещение. Если знать эту величину (а отыскать ее несложно – в паспортных характеристиках изделий), то самым простым делением можно определить, сколько секций будут способны обеспечить нужный приток тёплая.

При этом, конечно, следует учитывать еще и специфику установки батарей. Имеется в виду схема врезки радиатора в контур (не все они одинаковы по величине теплоотдачи), особенности расположения прибора на стене (нет ли помех свободному теплообмену).

 Даже в наших довольно узких рамках рассмотрения – можно отыскать несколько различных моделей чугунных радиаторов МС.

— Во-первых, они отличаются размерами, и это видно уже сразу по наименованию модели. Например, наиболее распространёнными считаются МС-140-500, где 140 – толщина секции в профильной проекции, 500 – межосевое расстояние (и то и другое в миллиметрах).

— Во-вторых, для увеличения площади теплообмена у некоторых моделей предусматривается еще и внутреннее оребрение. Теплоотдача таких батарей, естественно, несколько выше.

Радиатор может быть с внутренними ребрами, существенно повышающими площадь активного теплообмена

Все эти данные тоже внесены в базу данных калькулятора. Так что можете приступать к расчету и получать нужный результат.

Калькулятор расчета количества секций чугунного радиатора МС

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ПАРАМЕТРЫ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ»

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА

 

ГЕОМЕТРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Площадь помещения, м²

 

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ

Внешние стены смотрят на:

Положение внешней стены относительно зимней розы ветров

 

ТИП, КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕРЫ ОКОН В ПОМЕЩЕНИИ

Высота окна, м Ширина окна, м

Тип установленных окон

 

ДВЕРИ НА УЛИЦУ ИЛИ В ХОЛОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАТОРОВ

Планируемая схема врезки радиаторов в контур отопления

Планируемое размещение радиатора на стене

 

КАКОЙ РАДИАТОР ПЛАНИРУЕТСЯ К УСТАНОВКЕ

Модель радиатора МС

Пояснения по проведению расчетов

Все довольно просто – нужно лишь последовательно указывать в полях программы запрашиваемые данные. Их довольно много – но тем точнее будет получаемый результат.

• Первое – климатические условия региона проживания. Они выбираются указанием нормальной температуры для самой холодной декады зимы.
• Далее, предстоит указать размеры комнаты – ее площадь и высоту потолка.
• Несколько полей оценят особенности помещения:

— Сколько комната имеет внешних стен.

— В какую сторону света смотрит внешняя стена (фактор, учитывающий солнечное воздействие).

— Если зимой на местности расположения знания есть явное преобладание ветра с какой-то стороны, то это тоже можно учесть при расчете. Понятно, что комната с наветренной стороны будет выстуживаться активнее. Если таких данных нет – можно оставить «по умолчанию».

— Оценивается уровень термоизоляции стен. Если все делалось «по уму» то есть на основании теплотехнических расчетов, можно выбирать первый вариант. А третий вариант, по большому счету, вообще недопустим в жилом доме.

— Указывается «соседство по вертикали», сверху и снизу, тем самым принимаются во внимание возможный уровень теплопотерь через пол и потолок.

• Следующий блок полей посвящён окнам – их наличию, количеству, размерам и качеству. На основании собранной информации программа выработает корректирующий коэффициент.
• В комнате могут располагаться двери, выходящие на улицу или в смежной холодное помещение. Регулярное пользование ими – это дополнительный приток холодного воздуха, требующий компенсации от системы отопления.
• Далее, сначала предстоит указать, по какой схеме радиатор врезается в контур, а затем – оценить степень наличия помех для теплообмена в месте его расположения.
• Ну и последним пунктом становится выбор модели радиатора – для этого предложен список.

Остается нажать на клавишу – и будет показан результат. Рассчитанное количество секций гарантированно будет поддерживать комфортную температуру в помещении в самый холодные дни зимы. А для более теплых ней – рекомендуется создавать систему термостатической регуляции.

Можно ли «руководить» теплоотдачей радиаторов отопления?

Не только можно – но и нужно. Безусловно, следует быть готовым к самым неблагоприятным условиям, но в относительно тёплые дни — нет никакого смысла «греть на полную катушку». Одним из способов термостатического управления становится монтаж терморегуляторов на радиаторы отопления — этому вопросу посвящена отдельная статья нашего портала.

iPhone Медленно? Виноват старый аккумулятор

Ваша батарея может замедлять работу старого iPhone. Это связано с тем, что, по-видимому, системное программное обеспечение iOS иногда замедляет работу старых iPhone, когда внутренний аккумулятор разряжен до такой степени, что он больше не может обеспечивать достаточное питание устройства на ожидаемом уровне производительности.

Согласно Apple, дросселирование скорости устройства предназначено для предотвращения сбоя или неожиданного выключения iPhone из-за изношенных аккумуляторов и ограниченных возможностей.

К сожалению, такое регулирование скорости устройства могло иметь неприятный побочный эффект, делая старый iPhone заметно медленнее для конечного пользователя. Это часто отмечается после новых выпусков системного программного обеспечения iOS, хотя следует отметить, что иногда любое наблюдаемое снижение производительности со временем устраняется или может быть успешно решено с помощью различных шагов по устранению неполадок iOS и корректировки настроек на затронутом устройстве. Но иногда старый iPhone или iPad просто постоянно работает медленно, и это вполне может быть связано с устаревшей батареей.

В последнее время проблема с аккумулятором и скоростью устройства привлекла к себе пристальное внимание после того, как ряд пользователей iPhone обнаружили, что системные тесты заметно отстают от старых моделей iPhone. Например, набор снимков экрана и отчет пользователя Twitter @sam_siruomu, который широко публикуется в Твиттере, показали тесты производительности, при которых iPhone 6 работал с пониженной тактовой частотой до 600 МГц, но после замены батареи на новую скорость вернулась к правильным 1400 МГц. Этот анекдотический отчет в твиттере показан на скриншоте ниже:

Компания Geekbench, занимающаяся тестированием устройств, также, судя по данным собственных тестов, подтвердила иногда наблюдаемую недостаточную производительность старых моделей iPhone.

Из-за большой шумихи в Интернете и множества связанных слухов и заговоров Apple опубликовала заявление для TechCrunch и Buzzfeed, в котором говорилось следующее:

«Наша цель — предоставить клиентам наилучшие впечатления, включая общую производительность и продление срока службы их устройств. Литий-ионные батареи становятся менее способными обеспечивать пиковый ток в холодных условиях, имеют низкий заряд батареи или со временем изнашиваются, что может привести к неожиданному отключению устройства для защиты его электронных компонентов.

В прошлом году мы выпустили функцию для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, позволяющую сглаживать мгновенные пики только тогда, когда это необходимо для предотвращения неожиданного выключения устройства в этих условиях. Мы расширили эту функцию на iPhone 7 с iOS 11.2 и планируем добавить поддержку других продуктов в будущем ».

Это заявление и признание Apple интересно, потому что уже давно существуют предположения и теория заговора о том, что Apple намеренно замедляет работу старых устройств iPhone (и iPad) с помощью обновлений системного программного обеспечения iOS, но до сих пор большинство пользователей не знали почему, они просто анекдотично наблюдал это на своих устройствах.Это заметное снижение производительности привело к появлению бесчисленных теорий о том, почему это могло произойти, наряду с другими теориями, отрицающими это вообще и утверждающими, что это было выдумкой. Что ж, оказывается, некоторое наблюдаемое снижение производительности может напрямую относиться к возрасту и качеству аккумуляторов старых устройств.

Как все это выйдет из строя, еще предстоит увидеть, поскольку против Apple уже поданы судебные иски по поводу проблемы с батареей, и эта тема также воодушевила сторонников права на ремонт, которые утверждают, что возможность легко и разумно отремонтировать ваш собственные вещи.

Это может звучать плохо, но на самом деле здесь есть хорошие новости. Если действительно замедление работы устройства iPhone (или iPad) полностью связано со старым аккумулятором, то замена аккумулятора теоретически должна повысить производительность до ожидаемого уровня, так же, как это произошло с пользователем Twitter, которого мы цитировали выше, и это, как неофициально сообщалось, было успешным. в других местах в сети тоже.

Конечно, заметная трудность здесь заключается в том, что iPhone обычно не сообщает, что его внутренняя батарея достаточно устарела, чтобы снизить производительность устройства, и у iPhone нет легко заменяемой батареи.Первая ситуация — это то, что теоретически можно было бы решить в будущем обновлении программного обеспечения iOS с уведомлением типа «батарея разряжена и больше не может поддерживать оптимальную производительность устройства» или что-то подобное, возможно, со ссылкой на варианты замены батареи. Последняя проблема, связанная с отсутствием легко заменяемой батареи, означает, что вам нужно либо заменить старую изношенную батарею в компетентном ремонтном центре, либо взять ее на себя в качестве самостоятельного проекта.

Если у вас есть более старый iPhone (например, iPhone 6 или iPhone 6s), который кажется неоправданно медленным, и вы хотите узнать, восстановит ли производительность замена аккумулятора, вам необходимо связаться с Apple или авторизованным сервисным центром Apple и заплатите 80 долларов за замену аккумулятора, или вы можете получить комплект для замены аккумулятора iPhone «Сделай сам» на Amazon примерно за 40 долларов или около того.Нет гарантии, что замена батареи ускорит процесс и сделает старое устройство таким же быстрым, каким оно было раньше, но это может просто повысить производительность некоторых устройств при определенных обстоятельствах.

Связанные

BatteryAZ — Ваше полное руководство по аккумуляторной батарее

аккумулятор 14 февраля 2017 Автомобильный аккумулятор

Лучшее руководство по покупке автомобильных аккумуляторов Большинство людей ожидают, что их автомобильные аккумуляторы прослужат вечно (1).Так происходит до тех пор, пока однажды они не обнаружат кропотливого труда, что машина не оживает…

аккумулятор 5 сентября 2016 Восстановление батареи

Способы ремонта аккумуляторов для ноутбуков В среднем около 100 долларов США аккумуляторы для ноутбуков довольно дороги, поэтому их замена часто не вариант для большинства людей.Это оборудование…

аккумулятор 1 сентября 2016 Восстановление батареи

Ремонт и восстановление мертвой батареи Nicd. Можете ли вы представить себе хаос, который бы возник, если бы вы не смогли зарядить свой ноутбук, мобильный телефон или…

аккумулятор 26 августа 2016 Восстановление батареи

Подумайте о ремонте гибридной батареи, а не о покупке новой.«Go Green» — кажется, девиз этого поколения. При быстром истощении и загрязнении запасов бензина…

аккумулятор 20 августа 2016 Восстановление батареи

Разряженная батарея. Многие из вас согласятся, что разряженная батарея — это такие неудобные расходы.Это тоже довольно неприятно. Кто любит застревать в машине, которая…

аккумулятор 15 августа 2016 Восстановление батареи

Об автомобильном аккумуляторе Типичные автомобильные аккумуляторы свинцово-кислотные и не требуют обслуживания.Независимо от марки, большинство аккумуляторов надежны в течение всего срока службы, но это не значит, что проблем возникнуть не может…

аккумулятор 11 августа 2016 Восстановление батареи

Восстановленные автомобильные аккумуляторы Есть много преимуществ, которые мы все можем извлечь, если решим восстановить старые аккумуляторы, а не выбрасывать их на свалку.Мертвый или…

аккумулятор 5 августа 2016 Восстановление батареи

Техническое обслуживание гибридных автомобилей В условиях небывалого пика энергетического кризиса автомобили с альтернативным топливом постепенно набирают популярность во всех частях мира.Гибридные автомобили являются одними из…

аккумулятор 3 августа 2016 Восстановление батареи

Обзор Что такое восстановление батареи? Если бы у вас была старая машина и вы подумали однажды покататься на ней, чтобы понять, что ее батарея разряжена…

аккумулятор 29 июля 2016 Восстановление батареи

Бизнес по ремонту аккумуляторов С появлением новых технологий появляются новые возможности для бизнеса.Технологии дали нам множество бизнес-идей и предприятий, которые можно легко использовать…

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

Схематический символ батареи

Батарея преобразует химическую энергию в электрическую с помощью химической реакции. Обычно химические вещества хранятся внутри батареи.Он используется в цепи для питания других компонентов. Батарея вырабатывает электричество постоянного тока (DC) (электричество, которое течет в одном направлении и не переключается туда и обратно).

Использование электричества из розетки в здании дешевле и эффективнее, но аккумулятор может обеспечивать электричеством в районах, где нет распределения электроэнергии. Это также полезно для движущихся вещей, например электромобилей и мобильных телефонов.

Батареи могут быть первичными или вторичными.Первичная цепь выбрасывается, когда она больше не может обеспечивать электричество. Вторичный аккумулятор можно заряжать и использовать повторно.

Батарея может состоять из одной ячейки или нескольких элементов . Каждая ячейка имеет анод, катод и электролит. Электролит — это основной материал внутри батареи. Часто это кислота, к которой прикасаться опасно. Анод реагирует с электролитом с образованием электронов (это отрицательный конец или —). Катод реагирует с электролитом и забирает электроны (это положительный конец или + конец). ^[1] Электрический ток возникает, когда провод соединяет анод с катодом, а электроны перемещаются от одного конца к другому. (Но аккумулятор может быть поврежден просто проводом, соединяющим два конца, поэтому между двумя концами также необходима нагрузка . Нагрузка — это то, что замедляет электроны и обычно делает что-то полезное, например, лампочка в фонарик, или электроника в калькуляторе). ^[2]

Батареи, подключенные параллельно — показаны на схеме и на чертеже

Электролит может быть жидким или твердым.Батарея называется аккумулятором с влажным или сухим элементом, в зависимости от типа электролита.

Химические реакции, происходящие в батарее, являются экзотермическими реакциями. Этот тип реакции вызывает тепло. Например, если вы оставите ноутбук включенным на долгое время, а затем коснетесь аккумулятора, он будет теплым или горячим.

Аккумуляторная батарея заряжается путем обращения вспять химической реакции, происходящей внутри батареи. Но перезаряжаемый аккумулятор можно заряжать только определенное количество раз (время зарядки).Даже встроенные батареи нельзя заряжать вечно. Более того, каждый раз, когда батарея заряжается, ее способность удерживать заряд немного снижается. Неперезаряжаемые батареи нельзя заряжать, так как могут вытечь различные вредные вещества, например гидроксид калия.

Элементы могут быть подключены, чтобы сделать батарею большего размера. Соединение плюса одной ячейки с минусом следующей ячейки называется соединением их последовательно . Напряжение каждой батареи складывается.Две батареи по шесть вольт, соединенные последовательно, составят 12 вольт. ^[3]

Соединение положительного полюса одной ячейки с положительным полюсом другого, а отрицательного — с отрицательным называется соединением их параллельно . Напряжение остается прежним, но ток складывается. Напряжение — это давление, проталкивающее электроны по проводам, оно измеряется в вольтах. Ток — это то, сколько электронов может пройти одновременно, он измеряется в амперах. Комбинация тока и напряжения — это мощность (ватты = вольт x ампер) батареи.

Батареи бывают разных форм, размеров и напряжений.

Элементы AA, AAA, C и D, включая щелочные батареи, имеют стандартные размеры и форму и имеют напряжение около 1,5 В. Напряжение ячейки зависит от используемых химикатов. Электрический заряд, который он может передать, зависит от размера ячейки, а также от химических веществ. Заряд аккумулятора обычно измеряется в ампер-часах. Поскольку напряжение остается неизменным, больший заряд означает, что более крупный элемент может подавать больше ампер или работать в течение более длительного времени.

Первая батарея была изобретена в 1800 году Алессандро Вольта. В наши дни его аккумулятор называют гальваническим. ^[4]

В современных небольших батареях жидкость иммобилизована в виде пасты, и все это помещено в герметичный корпус. Из-за этого ничего не может вылиться из аккумулятора. В более крупных аккумуляторах, таких как автомобильные, все еще есть жидкость, и они не герметичны. Разновидность батареи, в которой в качестве электролита используются расплавленные соли, была изобретена во время Второй мировой войны.

• Сухие элементы, элементы, не содержащие жидкости (или содержащие иммобилизованную жидкость, например пасту или гель) в качестве электролита
  • Первичная ячейка, ячейки, которые нельзя перезарядить
    • Щелочная батарея, «щелочная», неперезаряжаемая
    • Батарея ртутная, неперезаряжаемая
    • Аккумулятор Leclanche, «сверхмощный», неперезаряжаемый
    • Литиевая батарея неперезаряжаемая, «таблетка»
    • Батарея из оксида серебра, неперезаряжаемая, батарейка для часов
    • Гальваническая свая, первая батарея Аллесандро Вольтаса
  • Вторичный элемент, элементы, которые можно заряжать

• Влажные элементы, элементы, содержащие жидкость в качестве электролита
• Топливный элемент, перезаряжаемый за счет добавления топлива

Топливные элементы и солнечные элементы не являются батареями, потому что они не накапливают энергию внутри себя.

Конденсатор не является батареей, потому что он не накапливает энергию в химической реакции. Конденсатор может накапливать электричество и производить электричество намного быстрее, чем батарея, но обычно он стоит слишком дорого, чтобы сделать его настолько большим, насколько может быть батарея. Ученые и инженеры-химики работают над улучшением конденсаторов и аккумуляторов для электромобилей.

Небольшие электрические генераторы, управляемые руками и ногами, могут обеспечивать питание небольших электрических устройств. Радиоприемники с часовым механизмом, факелы с часовым механизмом и аналогичные устройства также имеют заводную пружину для хранения механической энергии.

Багдадская батарея — RationalWiki

Набросок багдадской батареи, сделанный полезным Википедистом.

Багдадская батарея — это коллекция артефактов, найденных в деревне недалеко от Багдада, Ирак, в 1930-х годах. «Батарея», по всей видимости, относящаяся к эпохе Сасанидов, состоит из обожженного керамического контейнера, небольшого количества катаного листа меди, железного стержня и битумной пробки. ^[1] Отдельные компоненты простого гальванического элемента были в пределах технических возможностей местных ремесленников того времени, но вопрос в том, зачем им когда-либо захотелось построить такую ​​вещь. ^[2]

История теории «древней батареи» [править]

Вильгельм Кениг нашел предметы в коллекции Национального музея Ирака, или, возможно, сам откопал их в месте под названием Худжут Рабу, , в зависимости от того, какой отчет вы читаете. Конечно, нет ни надежной документации археологических раскопок, ни достаточной информации о стратиграфии, чтобы датировать находки в их археологическом контексте. Без хорошо документированной причины они были объявлены датируемыми парфянской цивилизацией и иногда известны как парфянские батареи, но внешние кувшины выполнены в гораздо более позднем стиле Сасанидов .Таким образом, возможный диапазон дат для находок — от 250 г. до н.э. до 650 г. н.э. ^[3]

Кениг написал книгу в 1940 году, Neun Jahre Irak , выдвигая гипотезу о том, что объекты представляют собой примитивные гальванические элементы или электрические батареи. Он предположил, что «батарейки» использовались для гальваники драгоценных металлов. ^[4]

Гипотеза против свидетельства [править]

Гипотеза Кенига, как гипотеза, не так уж далеко, как кажется.Его предположение было частично основано на наблюдении, что железные стержни, по всей видимости, подверглись коррозии в результате контакта с кислотой. В наше время гальваника была открыта несколько раз независимо в течение нескольких лет после изобретения гальванического элемента. Если древний изобретатель собрал что-то, работающее как батарея, нет особой причины, по которой могло бы не последовать открытие гальваники. Однако нет никаких свидетельств того, что это действительно произошло, и никаких древних гальванических артефактов не обнаружено.С тех пор было показано, что древние предметы, которые, как считал Кениг, были покрыты гальваническим покрытием, были произведены с использованием метода огневого золочения. ^{[ необходима ссылка ]}

Существует также тот факт, что найденные объекты не являются полным «комплектом для гальваники». Никаких следов сопутствующих проводов или проводов обнаружено не было. Также нет никаких доказательств наличия другой технологии, которая могла бы использовать электричество в качестве источника энергии. ^[5]

Экспериментальная археология [править]

На основе экспериментальной археологии принято считать, что объекты, обнаруженные в Ираке, с некоторыми модификациями и добавлением раствора электролита, могут работать как примитивная батарея.(Как и лимон.) Также принято считать, что для гальваники потребуется несколько таких батарей. Однако важный момент в экспериментальной археологии заключается в том, что доказательство того, что что-то было осуществимо, не равно научному доказательству того, что это когда-либо происходило.

Гальваника [править]

Археологи-экспериментаторы, не говоря уже о Разрушителях мифов , ^[6] , создали функциональные, хотя и очень слабые, гальванические элементы, основанные на конструкции «багдадской батареи».Наиболее часто упоминаемый эксперимент — это эксперимент, проведенный доктором Арне Эггебрехтом в 1970-х годах. Доктор Эггебрехт сообщил об успехе в нанесении гальванического покрытия серебром с использованием копий багдадских объектов, но этот эксперимент не был задокументирован.

Религиозный тингл [править]

Другая гипотеза (как видно на примере Mythbusters ) заключается в том, что низковольтная батарея использовалась для создания своего рода религиозного опыта, когда «жужжание» от прикосновения к наэлектризованному объекту воспринималось как доказательство действия сверхъестественных или божественных сил.

Использование в медицинских целях [править]

Другая теория гласит, что низковольтные батареи использовались в медицине. Новое поразительное научное открытие может быть использовано легковерными или недобросовестными людьми как новая панацея, как это произошло, когда электричество захватило общественное воображение в 19, ^-х, веках. ^[7]

Свиток банок [править]

Альтернативная теория, которая вообще не использует аккумуляторную технологию, предполагает, что банки представляют собой форму защитного хранилища документов ^[8] , с разложившимся органическим веществом оригинальных папирусных документов, которые составляют кислотный остаток и коррозию батареи Гипотеза объясняет наличие раствора электролита.Нет никаких убедительных доказательств сценария «скролл-банок», кроме вывода, что очень похожие (но без банок) объекты, обнаруженные поблизости, имели эту функцию. Как ни странно, в СМИ и псевдонаучного интереса гораздо меньше интереса к предположению, что люди раньше хранили вещи в горшках.

Предполагая, что это батареи [править]

Итак, давайте предположим, что объекты являются батареями . Что мы можем экстраполировать на основании их существования, прежде чем добьемся чистой совести? Любая из багдадских батарей способна производить до 1 вольт при слабом токе.Чтобы представить это в контексте, двое из них будут способны приводить в действие цифровые часы. Для любого длительного использования вам нужно будет продолжать доливать раствор электролита; конструкция и небольшой размер батарей усложняют задачу. Для питания процесса гальваники потребуется несколько из них, и их нужно будет каким-то образом соединить вместе.

Никаких доказательств наличия дополнительных компонентов пока не обнаружено, и нет ничего, что свидетельствовало бы о существовании какой-либо технологии, требующей электроэнергии, так что давайте продолжим идею «религиозного опыта».Давайте предположим, что это был слегка наэлектризованный металлический значок с батареей, спрятанной вне поля зрения, и что людей приглашали потрогать или поцеловать ее, чтобы получить религиозный или новый опыт. Многие школьники сегодня пробуют эксперимент с лимонной батареей и ощущают покалывание от электричества на языке, узнавая, как работает электрическая цепь. Это характерное покалывание, должно быть, было довольно впечатляющим, даже «волшебным» опытом в доиндустриальном обществе, единственное другое переживание электричества в котором было бы неконтролируемым в виде статического заряда и ударов молнии.Священник или шоумен, способный доставить чудо по запросу, мог вызвать изрядный трепет.

Спекулировать весело, пока никто не запутается и не примет это предположение за веские доказательства. Что подводит нас к уху.

The Woo [править]

Ву прибывает с понятием неуместного артефакта и верой в то, что древний мир не мог создать такую ​​технологию самостоятельно. Ряд авторов, в том числе Эрих фон Деникен, решили, что интерпретация Кенига является доказательством того, что древние обладали передовыми технологиями.В зависимости от любимой марки ву, источником продвижения могут быть Атлантида или инопланетяне. Вместо того, чтобы сделать вывод на основании имеющихся свидетельств: «Вау, эти древние могли просто экспериментировать с химическими реакциями и обнаружили батарею; это чертовски невероятно!», Псевдоученый перескакивает с «возможная грубая батарея» на «». очевидно секреты развитой цивилизации, используемые для транспорта и освещения ». ^[9]

Багдадская батарея поддерживает круговорот фаворитов псевдоархеологии, таких как артефакт Косо, веры в то, что маяк Фарос питался от электричества, лампы Дендеры, Ковчега Завета, вертолета Абидоса и строительство пирамид Гизы.

Интерпретация багдадских объектов как артефактов, не относящихся к месту, основана на предположении, что парфяне или сасаниды не могли построить батарею, потому что технология слишком продвинута. На самом деле, объекты представляют собой не что иное, как глиняный сосуд, немного меди, немного железа и немного битума с возможным остатком кислоты. Нашему гипотетическому древнему изобретателю не нужно понимать, что медь и железо образуют электрохимическую пару, которая вступает в реакцию с раствором электролита, чтобы наблюдать эффект, и не иметь представления о потенциальных возможностях использования контролируемого электричества, чтобы сделать вывод: «Вау, это пощипывает «.

Батарея старая: Из чего сделаны старые батареи отопления. Старая батарея портит весь вид в квартире