Чем резать сайдинг пластиковый видео: Чем резать сайдинг виниловый: видео советы, болгаркой

Содержание

Чем резать сайдинг виниловый: видео советы, болгаркой

Приступая к облицовке фасада, следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов. Что может понадобиться в данном случае? Приспособления для крепления и нарезки облицовочных листов. И если крепежные элементы продаются в комплекте с сайдингом, о наличии инструментов для нарезки отделочного материала на фото, нужно подумать отдельно. К таким инструментам относятся:

  • электро пила, лобзик,
  • ножовка или ножницы для резки металла,
  • болгарка,
  • строительный нож.

Режим болгаркой

Как и чем нарезать панели сайдинга

Справедливо отметить, что с проблемой выбора подходящего инструмента сталкиваются не только аматеры, но и профессиональные строители. Дело в том, что сайдинг бывает виниловый, металлический и пластиковый. Каждый из видов требует использования подходящего инструмента.

Часто для облицовки фасадов используют панели на основе винила. Разумеется, у специалистов возникает вопрос: чем лучше резать виниловый сайдинг? Ведь в инструкции, которая прилагается к материалу указано, что панели следует обрезать пилой с тонкими зубчиками. В случае с электро пилой, подобрать диск с такими зубьями практически невозможно. Ни один крупный, зарекомендовавший себя производитель не изготавливает такой инструмент. И даже, если вам посчастливиться найти диск с мелкими зубьями, сделать красивый вырез все равно не получиться. Мелкие выемки, к примеру, для облицовки оконных проемов придется дорезать обычными строительными ножницами. Таким образом, электро пила – не самый лучший выбор для нарезки винилового и металлического сайдинга. Впрочем, для пластиковых панелей этот инструмент также не подходит, поскольку пластик от действия пилы трескается, и на поверхности появляются сколы.

Не самый лучший выбор для нарезки сайдинговых панелей – лобзик. Во-первых, данным инструментом можно работать только при теплой погоде, поскольку в холодную погоду лобзик может не работать вовсе. Во-вторых, инструмент выполняет только поперечную нарезку. Торцевые вырезы лобзиком не производятся. В-третьих, для нарезки сайдинга необходимо использовать полотна с мелкими зубчиками, предназначенные для работы с ламинатной доской.

Для тех, кто сомневается, как правильно резать сайдинг, рекомендуется воспользоваться ножовкой по металлу. Данный инструмент без труда разрежет металлический, пластиковый, виниловый материал, причем в любую погоду. Однако, длина полотна ножовки недостаточна для комфортной поперечной резки, поэтому для данного случая, нужно подобрать еще один дополнительный инструмент.

Резать металлический сайдинг своими руками, удобно ножницами для работы с металлом. Специалисты рекомендуют использовать данный инструмент только в теплое время года, поскольку в холодную пору, листы для обшивки фасадов деформируются и трескаются. Ножницы удобно использовать для резки вдоль направления листов, для обработки торцевых частей рекомендуется подобрать другой инструмент.

Абсолютно бесполезным для резки сайдинга является нож. Этот инструмент не стоит использовать ни для обработки торцевых частей, ни для поперечной нарезки панелей.

Незаменимым, лучшим вариантом инструмента для нарезки сайдинга, является болгарка. Чтобы резать сайдинг пластиковый, виниловый, цокольный либо металлический необходимо подобрать диск толщиной полтора миллиметра и диаметром 12,5 см. Выбирая подходящую скорость вращения, можно без труда сделать, как торцевые, так и продольные срезы. В данном случае, очень важно соблюдать правила безопасной работы с инструментом, поскольку небрежное отношение может привести к травмам и порче сайдинга.

Как правильно производить нарезку сайдинга при помощи болгарки, представлено на видео.

Таким образом, лучшими инструментами для резки всех видов сайдинга, в том числе и цокольного, являются болгарка и ножницы для работы с металлом. Процесс обработки панелей, при помощи этих двух видов инструментов происходит быстро и без потерь качества внешнего вида облицовки. Важно, соблюдать правила работы с инструментами, чтобы избежать порчи облицовочных панелей и возникновение случайных травм.

Смотрите также:

пластиковый, металлический, лучшие производители инструмента для резки, фото, видео

Резать сайдинг правильно – легкоОтделка сайдингом фасада и цокольной части дома стала очень популярной и востребованной в последние годы. Сайдинговые панели необходимо резать в том случае, если необходима меньшая ширина или длина отделочного материала. Поэтому очень важно знать, чем резать сайдинг правильно и максимально легко. В настоящее время отечественными и зарубежными производителями представлен достаточно широкий спектр выпускаемых инструментов, которые оптимально подходят для резки как металлического, так и винилового сайдинга.

Металлосайдинговые панели производятся методом холодной прокатки из оцинкованной стали или алюминия и могут обладать разными видами покрытий. Этот материал обладает большим количеством достоинств, среди которых абсолютная негорючесть, благодаря чему он нашел широкое применение во внешней отделке.

Металлический сайдинг чаще всего режут профессиональными инструментами, которые не оставляют зазубрин, ведущих к коррозийным изменениям на панелях. В летний период допускается использовать для резки ножовку или ножницы по металлу. В любое время года лучше всего использовать дисковую электропилу, которая делает максимально ровный срез, или ручную циркулярную пилу, оснащенную победитовыми зубьями. Применять углошлифовальную машинку с абразивным кругом, приводящую к нагреву металла, не рекомендуется.

Для резки металлического сайдинга лучше всего использовать дисковую электропилу

Резка пластикового сайдинга

Виниловый, или пластиковый, сайдинг изготавливается на основе термопластичных синтетических материалов, что делает его резку весьма специфичной. Чаще всего производителями такого отделочного материала рекомендуется осуществлять резку панелей посредством лобзика. Такой строительный инструмент, действительно, хорошо зарекомендовал себя при резке пластика, но режущее полотно должно быть с мелкими зубьями. Однако раскрой сайдинга проще всего выполнить, используя в качестве режущего инструмента стандартную болгарку, известную многим как углошлифовальная машинка. При отсутствии таких инструментов можно воспользоваться ручной пилой или ножницами по металлу, а также заточенным сапожным ножом.

Виниловый сайдинг рекомендуется резать лобзиком

Лучшие производители режущего инструмента для сайдинга

Несмотря на богатый ассортимент, лидирующие позиции по-прежнему занимают немецкие производители, представленные на Российском рынке компаниями AEG, Kress и Bosch. Достаточно высоким качеством характеризуется оборудование, выпускаемое американскими производителями Black & Decker и Skill. Несколько уступает в качестве японский инструмент фирм Hitachi и Makita.

Как правильно резать сайдинг (видео)

Однако самым доступным по цене и неплохим по качеству можно считать отечественный инструмент, выпускаемый Быковским инструментальным заводом и Ижевским механическим заводом.

Добавить комментарий

Чем порезать сайдинг

Казалось бы, дело обстоит просто- достаточно открыть инструкцию, которой снабжает свою продукцию каждый производитель, и действовать. На практике же все оказывается гораздо сложнее. В этой статье мы расскажем о том, какие трудности возникают при выполнении нехитрых на первый взгляд операций по резке винилового сайдинга, и постараемся дать практические рекомендации.

Как и было обещано в статье «

Жила-была дача" ("ИВД", 2008, №9), сегодня мы отвечаем на интересующий многих читателей журнала и посетителей сайта www.ivd.ru вопрос о методах резки винилового сайдинга.Источник проблем

Понятно, что при выборе отделки для наружных стен недавно построенного или реставрируемого дома хочется, чтобы она получилась не слишком дорогой (это касается как цены материала, так и трудозатрат на монтаж). Но в то же время облицовка должна хорошо выглядеть и не нуждаться в тщательном уходе. Всем указанным требованиям в максимальной степени соответствует сайдинг, прежде всего виниловый. Пожалуй, именно этим и объясняется его не только не ослабевающая, но и постоянно растущая популярность.

Увеличивающийся спрос, как известно, рождает рост предложения. Врезультате только за последние 2года количество представленных на российском рынке изготовителей сайдинга возросло (думаем, что не слишком ошибемся) в 1,5-2раза, а число фирм, берущихся за его монтаж (причем далеко не все из них относятся к профессионалам высокого класса),- в 3-4раза. Ну а сколько частников самостоятельно обшивают сайдингом стены собственных домов и дач, мы даже прогнозировать не беремся. Зато точно (это подтверждено личным опытом многочисленных выездов на строительные площадки) можем сказать, что все они при монтаже сталкиваются с проблемами (иного слова и не подберешь) при резке панелей. Источник же этих трудностей один- плохо продуманные и откровенно слабые инструкции по монтажу, что неудивительно. Любой крупный западный производитель твердо уверен- его сайдинг должны и будут монтировать профессионалы, которые на этом, как говорится, собаку съели. Изачем таким специалистам подробная инструкция? А то, что где-то в России сайдингом станут собственноручно обшивать стены дома его владелец или нанятая им бригада гастарбайтеров, видящая этот самый сайдинг (как, впрочем, и хозяин) впервые в жизни,- ему и в голову не приходит. Отечественные же изготовители берут пример с западных- те ведь детальных инструкций не публикуют, так и нам ни к чему...

Фото Д.Минкина Фото 1 Фото 2

Вырезы на торцах панелей для соединения их по длине: в верхней (1) и нижней (2) частях. Трудности при получении первого из них создает многослойный крюк замка

Помочь понять, чем лучше резать сайдинг, мы не стали просить ни одну из выпускающих его фирм, а приняли решение обратиться к производителям режущего электроинструмента- профессионалам, разбирающимся в различных способах и методах резки (им, как говорится, и карты в руки). Компании, специализирующиеся на электроинструменте, на российском рынке представлены в изобилии: AEG, Bosch, Kress, Metabo (все- Германия), Black Decker, DeWALT, Skil (все- США), Hilti (Лихтенштейн), Hitachi, Makita (обе- Япония), "Быковский электроинструментальный завод", "Ижевский механический завод", "Интерскол" (все- Россия) и многие другие. Свой выбор редакция остановила на фирме Bosch, изготовляющей широчайший ассортимент электроинструментов. Причина проста: в представительстве этой компании работает группа так называемых специалистов-демонстраторов, в чьи обязанности как раз и входят виртуозное владение любыми выпускаемыми фирмой инструментами и наглядный показ их возможностей покупателям любой категории, включая профессионалов. Вот этих специалистов мы и решили привлечь в качестве независимых экспертов.

Привезли образцы сайдинга и на конкретном примере объяснили, что именно необходимо резать и какой результат должен получиться. Кроме того, снабдили их выдержками из инструкций по монтажу от нескольких производителей, а потом предложили попытаться выполнить требования этих руководств. Разумеется, попутно им предстояло выбрать наиболее подходящий для резки инструмент.

Что и где надо резать?

Изготовленные из поливинилхлорида методом экструзии панели могут иметь длину 2-6м- единого стандарта здесь не существует. Внижней части каждой панели находится замок-защелка, в верхней- перфорированная кромка для крепления к стене с помощью гвоздей или саморезов и ответная часть замка-защелки. На боковых торцах панелей и сверху, и снизу еще на заводе делают определенной формы вырезы, благодаря которым панели при соединении встык с нахлестом заходят друг за друга и за счет этого удерживаются вместе.

Поэтому можно создать секцию любой длины, но кратной длине панели. Если длина отделываемой стены не совпадает с этим шагом, крайнюю панель секции отрезают поперек под необходимый размер. Аесли обшивают фронтон дома, то не просто поперек, а под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Вместе с отрезанной частью панель лишается и торцевых вырезов, которые приходится воспроизводить на новом торце. При этом вырез в нижней части создать проще, в верхней из-за многослойности- сложнее.

Резать сайдинг приходится и в той ситуации, когда ширина панели оказывается слишком велика,- при соединении боковой стены со свесом кровли и под окнами. Причем в первом случае панель просто режут вдоль, а во втором- необходимо изготовить в ней «выпил» по ширине окна. Для этого делают два поперечных реза и один продольный.

Итак, возникает три задачи: разрезать панель поперек или поперек под углом, восстановить торцевые вырезы и разрезать вдоль.

Фото 3 Фото 4 Фото 5

Использование для резки виниловых панелей сабельной пилы (3) даже при применении струбцин (4) успеха не принесло. С помощью электрических ножниц по металлу (5) результат получился чуть лучше

Чем резать?

Начнем этот раздел, процитировав одну из инструкций: «Для установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты, такие, как молоток, угольник, мел, уровень и рулетка. Для защиты глаз рекомендуем специальные очки. Для резки панелей можно использовать: электрическую пилу или лобзик, ножовку по металлу, ножницы по металлу, нож».

Что ж, давайте попробуем разобраться с каждым из инструментов в порядке перечисления в инструкции.

"Западный центр кровли"
Фото 6
"Западный центр кровли"
Фото 7
Certainteed

Применяемые для окантовки окон (6) и углов (7) специальные профили можно резать тем же инструментом, что и стеновые панели

Фантазии на заданную тему

Имея под рукой в изобилии различные инструменты, ни мы, ни эксперты не смогли отказать себе в удовольствии пофантазировать и опробовать для резки панелей оборудование, не перечисленное ни в одной из инструкций. Например, сабельную пилу и электрические ножницы по металлу.

Сабельной пилой, даже оснащенной специальным полотном для пластика, резать сайдинг затруднительно, так как для этого необходимо, чтобы ее площадка упиралась в твердую поверхность, для чего пришлось прикрепить образец панели струбцинами к поверхности стола. Вусловиях стройплощадки создать такие условия можно далеко не всегда.

Спомощью электроножниц оказалось очень удобно делать продольные и даже фигурные резы. Но как только режущие кромки инструмента попадают на изогнутую поверхность, работать становится невозможно, потому что не всегда удается поставить ножницы параллельно поверхности. Ну а о том, чтобы разрезать многослойный верхний замок панели, даже говорить не приходится.

Электрическая пила. И сразу- две цитаты из инструкций от разных производителей.
1."Стационарная или ручная радиальная электрическая пила может ускорить резку сайдинга. Для резки подойдет полотнище с тонкими зубьями (от12 до 16зубьев на 2,5см), при этом полотнище должно быть установлено в обратном направлении".
2.«При работе с циркулярной пилой установите полотнище с тонкими зубьями (для фанеры) в обратную сторону, чтобы резка была мягче и чище... Режьте медленно».

Фото 8Вроде бы все понятно. Вот только выполнимо... с трудом. Для начала хотелось бы знать, где взять диск с такими мелкими зубьями? Например, в ассортименте фирмы Bosch, как и у других крупных компаний, таких нет. Но даже если вы все-таки сумеете подобный найти, сложности на этом не кончатся. С помощью ручной циркулярки проблематично сделать даже поперечный или продольный рез, не говоря уже о торцевых вырезах. Используя стационарную пилу, панели также можно резать поперек и вдоль, но о торцевых вырезах придется забыть- чтобы их получить, панель требуется дважды переворачивать, а потом все равно подрезать «наплыв» верхнего замка панели ножницами. Полностью изготовить выпил под окно тоже не удастся.

Фото 9Откуда взялась ошибка, сказать трудно, но во время изучения инструкций появилось следующее предположение: на картинке (а она, видимо, одна и путешествует из одной инструкции в другую) резка сайдинга с помощью ручной циркулярной пилы выглядит красиво лишь потому, что художник нарушил соотношение между размерами панели и пилы. На практике вы просто не видите, что и как режете, поскольку поверхность панели закрыта металлической опорной площадкой пилы (фото 8). К тому же, если под отрезаемой частью нет опоры, в процессе работы вес пилы изгибает панель и линия реза уходит в сторону. Во время эксперимента мы убедились: пилой с крупными зубьями резать нельзя- сайдинг скалывается. (фото 9) На морозе от этих сколов наверняка начнут расти трещины.

Лобзик. И этот инструмент для резки сайдинга применим лишь частично, в чем были единодушны и мы, и эксперты. Для нормальной работы хотя бы под частью площадки инструмент должен иметь твердую и желательно ровную опору. Мало того, что панель сайдинга сама по себе ни твердой, ни ровной опорой не является, так еще и под зоной врезания зубьев в петлю крюка она ни на что не опирается, а при отрезании небольшой части так вообще висит в воздухе.

Фото 10Перебрав два десятка различных полотен, эксперты подобрали необходимое- Т101 с очень мелкими зубьями (предназначено для резки ламината). Остальные винил не резали- ломали. Попе- речную резку панелей наши эксперты выполнили относительно легко, но вырезы на торцах по изогнутой кромке даже для них оказалось сделать затруднительно (фото 10). Правда, они и с этой задачей справились, но повторять такой "подвиг" не советуем- кончиться может печально. Несмотря на подбор полотна, рез получился рваным, поэтому, если в теплую погоду работать лобзиком еще можно, в холодную о нем следует забыть.

Ножовка по металлу. По всеобщему признанию, ножовка- универсальный инструмент, которым можно смело резать сайдинг и в жару, и в холод. Сего помощью легко создавать торцевые выпилы, но... при условии, что вы никуда не торопитесь. На обработку каждого торца уходит 5-6мин, и за это время приходится как минимум дважды переворачивать панель.

Фото 11Авот для поперечной резки панелей ножовка подходит лишь частично- у ее рабочего полотна слишком маленькая длина. Поэтому, если стеновую панель под прямым углом поперек вы, мужественно преодолев трудности, создаваемые именно малой длиной полотна (резать приходится короткими взмахами, что значительно замедляет процесс), еще разрежете, то поперек под углом- уже нет. Ну а софит (светлая панель с перфорацией, обычно используемая для подшивки свесов кровли) даже под прямым углом поперек разрезать не удастся (фото 11). Опродольной резке вообще говорить не приходится.

Ножницы по металлу. Подходят для резки сайдинга только в теплую погоду. В холод использовать их не рекомендуется- в месте смыкания концов лезвий на морозе однозначно появится трещина. Кстати, при определенной толщине режущих частей (конструкции ножниц встречаются разные) такая трещина может возникнуть и в теплое время. В инструкциях по монтажу по этому поводу есть, например, такие указания:
"При разрезке панелей ножницами по металлу... избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц". "... Используйте лезвия ножниц лишь на 3/4 их длины, чтобы резка была более аккуратной и чистой. Начинайте отрезать панель с верхней, крепежной части».

Фото 12Вроде бы все ясно. Только похоже, что инструкцию писал человек, сам сайдинг не резавший. В верхней части панели находится "крюк" замка, за который цепляется нижний замок вышестоящей панели (фото 12). Этот крюк имеет S-образную конфигурацию и образован тремя слоями винила; чтобы его прорезать, приходится налегать на ножницы всем телом. И когда он наконец-то будет прорезан, движение ножниц человек уже не в состоянии остановить- концы лезвий смыкаются и... получается трещина. Спасти может разве что богатый практический опыт, помноженный на отточенную координацию движений и недюжинную силу мышц рук. А где все это взять? Но если начать резку с нижней части (фото 13), проблем будет меньше.

Фото 13Следует добавить, что при резке в местах изгибания панелей сайдинг сминается, а в холодную погоду или при недостаточной пластичности материала (увы, не у всех производителей свойства материала одинаково хороши) трескается. Стоит ли говорить, что для изготовления торцевых вырезов надо проявить смекалку? Зато резка вдоль панели особых проблем не вызывает, если, конечно, намеченная вами линия реза не проходит через изгиб панели.

Нож (фото 14). И опять начнем с цитаты: «Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните/разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии». Написанное справедливо только при нестесненном резании ровного участка материала. Например, для получения выпила под оконным проемом делают два поперечных пропила (рис. 1), прикладывают линейку и ножом выполняют на панели длинный надрез, а затем отгибают отрезаемую часть в сторону, противоположную надрезу. Раздается щелчок, и отрезаемая часть падает на землю.

Поперечную же резку панелей, как это показано на рисунке 2, взятом нами из одной инструкции, не стоит даже пытаться выполнить с помощью ножа. Как не стоит использовать его и для создания торцевых вырезов.

Фото 14 Рис. 1 Рис. 2

Углошлифовальная машина, проще говоря, болгарка. Этот инструмент также упоминается во многих руководствах, но весьма своеобразно. Винструкции написано примерно следующее. Для резки винилового сайдинга не рекомендуется (в некоторых случаях стоит категорич- ное- "запрещается") применять болгарку, так как режущий круг оплавляет края реза, что вызывает их охрупчивание и как следствие- появление трещин. Итолько в одной инструкции мы нашли фразу: «Для резки винилового сайдинга можно использовать ножовку по металлу... и болгарку (на малой скорости)».

Фото 15Прочитав эти слова, наши эксперты на время задумались, а затем принесли необходимый инструмент- углошлифовальную машину GWS 14-125 CIET (Bosch) мощностью 1400Вт (фото 15), имеющую шесть ступеней регулирования числа оборотов (2800-11000об/мин). Вданной серии есть и менее мощные устройства, например V-6 (GWS-6-115E) (670Вт). Обмотка электродвигателя у любой из рассматриваемых болгарок имеет специальную защиту от повреждения пылью, в больших количествах образующейся при резке панелей (кстати, об этом в инструкции не упоминается).

Фото 16Защита двигателя от пыли- совсем не лишняя функция для болгарки. На опыте проверено (см. статью "Жила-была дача"), что пыли при резке сайдинга выделяется много, причем мелкой и очень въедливой. Она оседает как на одежде, так и на инструменте, проникая в любые щели. Врезультате кнопка включения болгарки начала барахлить уже после 2ч работы, а через неделю ее в положении «включено» приходилось удерживать пальцем (фото 16). Без выхода из строя двигателя обошлось, но пылью его забило основательно.

Предложенный экспертами инструмент подошел как нельзя лучше. Если установить тонкий (толщиной около 1,5мм) отрезной диск диаметром 125мм и подобрать соответствующую скорость вращения, можно резать панели и вдоль, и поперек. Некоторые проблемы возникают разве что при выполнении торцевых вырезов. Приходится выполнять операцию, удерживая панель на весу, к тому же сложно отрезать "крюк"-наплыв в верхней части панели: чуть зазевался, и полотно панели оказалось прорезанным, а деталь- безнадежно испорченной. Да и вообще, работа болгаркой на весу (а инструмент этот довольно объемный и тяжелый)- дело небезопасное.

Фото 17Dremel 400 digital (Bosch). Этот компактный инструмент появился на нашем рынке относительно недавно и потому еще не успел приобрести достаточную известность. Он также относится к шлифовальным машинкам, только не углошлифовальным, а прямошлифовальным. Аппарат компактен, легок (550г), достаточно мощен (140Вт) и удобен в работе. Имеет ступенчатую регулировку частоты вращения двигателя (5-33тыс.об/мин), которая отражается на электронном табло. Именно компактность прибора и привлекает в первую очередь- им можно спокойно работать, Фото 18даже удерживая панель на весу. Оснастив машинку небольшим и очень тонким отрезным диском (диаметром 35мм), эксперты изготовили оба торцевых выреза всего за 1,5 мин. Полученный с помощью Dremel рез был аккуратен, чист и на вид неотличим от изготовленного еще на заводе (фото17). При необходимости этой, как ее нередко называют, бормашинкой можно подрезать и уже установленные детали (фото18).

Если для перечисленных операции Dremel подходит как нельзя лучше, то для продольной и поперечной резки панелей следует предпочесть обычную болгарку- на этих операциях у нее производительность выше.

Что решили эксперты?

На просьбу прокомментировать работу использованными инструментами наши эксперты отреагировали весьма своеобразно. Долго молчали, а потом руководитель группы несколько обиженно заявил: «Ведь вы же заранее знали, что лучшим инструментом для резки является болгарка! Так что же вы нам столько времени... инструкции читали?» Пришлось честно признаться: «Да, знали! Потому что вопреки инструкциям опробовали ее на практике. Но ведь личный опыт иногда может быть предвзятым. Вот мы и решили подкрепить его мнением экспертов и только после этого публиковать результаты, чтобы нашим читателям уже никаких экспериментов проводить не пришлось».

Редакция благодарит фирму Bosch за помощь в подготовке материала.

Монтаж винилового сайдинга своими руками + фото

Прежде чем осуществить монтаж винилового сайдинга своими руками необходимо теоретически подготовиться, несмотря на то, что данный процесс довольно прост. Вам будет значительно легче выполнять эти работы при наличии опыта в строительной области.

Технология обшивки дома

Элементы винилового сайдинга

Для выполнения работ с сайдингом вам потребуется запастись следующими инструментами:

  • молотком;
  • ножовкой по металлу с мелкими зубчиками;
  • уровнем;
  • мелом;
  • рулеткой.

Кроме этого желательно наличие защитной одежды, особенно очков.

Цветовые решения винилового сайдинга

Для уменьшения времени на монтаж можно воспользоваться стационарной или ручной циркулярной электрической пилой, которая потребуется для резки материала.

Для резки сайдинга установите полотно с тонкими зубцами таким образом, чтобы движение выполнялось в обратном направлении. Лезвие необходимо устанавливать в соответствии с инструкцией и использовать лишь для нарезки виниловых панелей. Не стоит применять его для работы с другими материалами. Также примените ножницы по металлу для придания необходимой формы и размера панелям.

Монтажные работы в зимнее время

Монтаж винилового сайдинга зимой

Если вы не являетесь специалистом, не стоит выполнять работы по отделке сайдингом, если температура воздуха составляет менее -5 градусов.

Обратите внимание! Профессиональный монтаж возможен до -15 градусов. При этом действовать стоит предельно аккуратно, поскольку при минусовой температуре материал становится очень ломким и при неосторожном обращении легко трескается.

В таких условиях резка сайдинга выполняется диском с мелкими зубцами, а не ножницами. Прежде чем приступать к обшивке, материалу необходимо пролежать на улице несколько часов для акклиматизации. Нормы сжатия-расширения при монтаже панелей составляет 1-1,2 см.

Крепежная система

Правила монтажа сайдинга

Согласно инструкции, крепеж элементов и сайдинга осуществляется с помощью алюминиевых, оцинкованных и других гвоздей, скоб и шурупов, неподверженных воздействию коррозии.

Крепежные элементы должны проникать в обрешетку не менее чем на 2 см. При монтажных работах саморезы или скобы должны входить в отверстие для крепежа сайдинга посередине, оставляя промежуток между материалом и саморезом в 1 мм.

Обратите внимание! Оптимальным вариантом для работ с сайдинговыми панелями являются оцинкованные саморезы с размером 4,2*19 мм.

Не стоит забывать о том, что виниловые панели расширяются (сужаются) при колебании температуры более чем на 7 мм.

Сверяясь с инструкцией, следите за тем, что самостоятельно установленные панели закреплены специальными замками по всей длине до самого низа, однако не стоит прилагать слишком большие усилия для их закрепления. Устанавливая сайдинг не нужно полностью вкручивать шуруп, необходимо обязательно оставлять небольшой зазор. Это является неукоснительным правилом при выполнении отделки. Если его не соблюдать, то при изменении температуры панель деформируется и станет волнообразной.

Зазор крепления сайдинга

По технологии отделочные работ стоит начинать по направлению от середины к краям. Первоначально следует вбить гвоздь в центре панели, предусматривая зазор для расширения. Гвоздь вбивается строго под прямым углом во избежание повреждений материала.

Крепление внешних и внутренних углов сверху начинается с отверстий, расположенных наверху. Остальные крепежные элементы располагаются в центральных отверстиях: для панелей, расположенных по горизонтали с шагом в 50-60 см друг от друга; для дополнительных элементов – 25 см; для вертикальных панелей – 30 см.

После того как панели зафиксированы, они должны без труда перемещаться в разные стороны.

Инструкция по резке панелей

Циркулярная пила для резки сайдинга

Все работы по нарезке материала необходимо выполнять в защитных очках. Также стоит использовать защитное оборудование и следовать правилам безопасности при выполнении строительных работ.

Обратите внимание! Работая с циркулярной пилой, расположите диск с мелкими зубцами по направлению в обратную сторону движения для более мягкой и качественной нарезки панелей, особенно при отрицательных температурах воздуха. Не стоит торопиться, выполняя данные действия. Нельзя резать иные материалы при такой установке лезвия, поскольку это травмоопасно.

Работая ножницами не используйте всю длину лезвий, для этого надо захватывать материал только на ¾ инструмента. Резка выполняется сверху. Проведите острым ножом несколько раз по намеченной черте, после чего несколько раз согните материал, до тех пор, пока он не отломится. Не стоит разрезать панель полностью.

На этом основные моменты по самостоятельной обшивке дома виниловым сайдингом можно считать оконченными. При выполнении всех правил и соблюдении инструкции эти работы не должны вызвать никаких сложностей. Если вы все-таки не уверены в своих силах, целесообразно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Видео

Как осуществить монтаж винилового сайдинга, смотрите ниже:

Фото

Обшивка софита сайдингом Обшивка сайдингом деревянного дома Обрешетка под виниловый сайдинг Облицовка дачи виниловым сайдингом Наружная отделка виниловым сайдингом Виниловый сайдинг для загородного дома Установка и подгонка сайдинговых панелей Угловое соединение сайдинговых панелей Стыковка панелей сайдинга

Чем резать виниловый сайдинг и металлический?

При облицовке фасадной части здания (фасадной и цокольной) сайдинговыми панелями обязательно выполняется подгонка материала под требуемые размеры и конфигурации. С помощью специального режущего инструмента делаются продольные и поперечные разрезы, фигурные выпилы, угловые отсечения. Чтобы качественно выполнить подгонку или раскрой необходимо знать, как и чем резать виниловый сайдинг и металлический. Для подобной работы применяется обычный ручной и электроинструмент. На строительном рынке присутствует также универсальные приспособления, которые подходят для любого вида сайдинговых панелей.

Чем резать металлический сайдинг

О том, как резать металлосайдинговые панели, расписано в инструкции по монтажу. Но какими приспособлениями пользоваться стоит разобраться более подробно. Главное подобрать такой инструмент, с помощью которого будет получаться ровный срез без зазубрин. Отсутствие механических повреждений полимерного покрытия на кромке исключает проявление коррозионных изменений, благодаря чему продлевается срок эксплуатации металлической наружной обшивки.

Механическая обработка сайдинговых панелей из металла можно выполнять:

  • Электролобзиком. Устройство легкое в управлении, но также требует опыта и умения в работе. При раскрое металлического сайдинга применяется специальное полотно по металлу с мелкими зубьями. Лучше всего подходит полотно Т101. Главный недостаток приспособления такой же, как у дисковых пил: для работы требуется твердая и ровная основа, которой не обладает сам сайдинг. Чтобы предупредить повреждение поверхности желательно использовать строительный скотч, который размещается вдоль кромки и снимается после того как работа выполнена. Полотнище с мелкими зубьями делает ровную кромку, но оставляет заусенцы. С помощью подрезных ножниц подрезается маленькая кромка.
  • Болгаркой. Это устройство самое удобное для раскроя сайдинговых панелей. Не рекомендуется применять мощные устройства с абразивным кругом, так как в процессе резки металл сильно нагревается. Болгаркой нужно пользоваться на малой скорости. Диск следует подбирать толщиной 1,5 мм и диаметром 12,5 мм. Машина качественно делает торцевые и продольные срезы.
  • Ножовкой по металлу. Самый простой инструмент, подходящий для поперечного кроя. Из-за недостаточного «вылета» ножовки усложняется работа при продольном направлении. Но, если даже полотно повернуть, процесс будет проходить очень затруднительно. Недостатком применения ножовки являются большие временные затраты, так как приходится выполнять многочисленные манипуляции вручную.
  • Электроножницами вырубными. Такой электроинструмент применяется для резки сайдинга блок-хауса (под бревно), «Корабельной доски». Недостатком является то, что электроножницы не могут справиться с замком и для полного разреза применяются ручные аналоги.
  • Ручными ножницами по металлу. Для работы с металлическим сайдингом подходят два вида ножниц: комбинированные и подрезные. Инструмент обязательно идет в паре — левые и правые, которые поочередно задействуются при проходе изгибов.
  • Мультифункциональным резаком. Стационарные и ручные дисковые электропилы ускоряют резку сайдинга (такое предписание дано в инструкции к устройствам). Полотнище, установленное в обратную сторону, смягчает рез и делает край чище. Качественная кромка получается при медленном продвижении инструмента. Для торцовой резки металлической панели лучше всего подходит мультифункциональный резак. Специалисты рекомендуют модель IVT MPC-135 со специальным диском IVT MPCB-135.

Выбирая дисковые пилы для работы с сайдингом, необходимо знать о возможных проблемах:

  • Радиальной пилой затруднительно делать поперечные и продольные резы, а также торцевые вырезы.
  • При использовании ручной циркуляционной пилы сложности возникают с любым резом.
  • Стационарные модели подходят для создания поперечного и продольного распила. Но для того, чтобы такую работу выполнить потребуется проделать манипуляцию с переворачиванием панелей не менее 2 раз. На таком оборудовании не делаются торцевые вырезы и не обрабатываются «наплывы» на верхнем замке. Поэтому требуется дополнительное применение ножниц по металлу. Не получается также осуществить выпил под оконный проем.
  • Неудобства при работе создает опорная металлическая площадка, которой оснащены пилы. Она закрывает поверхность сайдинга и не видно, как проходит процесс резки.
  • Существенным недостатком является большой вес приспособления. Отсутствие опоры под отрезной частью приводит к тому, что панель изгибается под давлением, а линия реза уходит в сторону.

Профессиональным инструментом работать можно, если имеется достаточный опыт и сноровка, в ином случае получить качественный и ровный срез очень сложно.

Видео: Резка металлического сайдинга

Чем режут виниловый сайдинг

Механическая обработка виниловых панелей имеет свои особенности. Выбор инструмента зависит не только от размера и количества зубьев на полотнище, а также от температуры окружающей среды. При низких температурах материал становится более уязвимым — происходит скалывание кромки. Допускать такие погрешности нельзя, так как при дальнейшей эксплуатации от небольших сколов пойдут трещины. Для работы с панелями из поливинилхлорида применяются специальные полотнища с мелкими зубьями, количество которых должно составлять от 12 до 16 штук на отрезке 2,5 см. Для электроинструмента Bosch найти режущий элемент с соответствующими требованиями достаточно сложно.

Инструменты для резки:

  • Электроножницы. Электроинструментом удобно выполнять продольные резы и фигурный раскрой только по ровной плоскости пластикового сайдинга. Сложности в работе возникают, когда режущий элемент попадают на изгиб и верхний замок на панели.
  • Ножницы по металлу. Лучше всего использовать универсальную модель, например, MALCO M12. Ручной инструмент пригоден только для работы в теплую погоду: на морозе в местах смыкания лезвий образуются трещины.
  • Садовый секатор. Рекомендуется выбирать небольшой вариант, что бы можно было его держать одной рукой. Этого будет достаточно для комфортной резки панелей на месте.
  • Болгарка. Сайдинг виниловый также, как и металлический, резать болгаркой получается достаточно хорошо. Работу следует выполнять на небольшой скорости, чтобы избежать плавления кромки. Для удобства монтажных работ, предпочтительно использовать маленькую болгарку.
  • Нож. При отсутствии специализированных устройств выпил под оконный проем можно выполнить ножом с острым лезвием. На виниловой панели делаются 2 поперечные выпила и 1 надрез. После чего отрезанная часть отгибается в сторону по линии надреза до тех пор, пока не произойдет щелчок. Недостаток ножа заключается в том, что им нельзя выполнять продольную резку и торцевые вырезы. Если рассматривать электроинструмент по торговым маркам, то лидирующие позиции занимают модели AEG, Bosch, Kress (Германия), Skill и Black & Decker (США), Makita и Hitachi (Япония).

Видео: Как правильно резать сайдинг

Инструкция по монтажу сайдинга - Инструкции по монтажу - Каталог продукции - Пластик Дизайн

Монтаж панелей типа Сайдинг. Скачать.

Введение

Компания  «Альта Профиль» является крупнейшим производителем отделочных материалов из пластика. Мы предлагаем широкий ассортимент винилового

сайдинга под двумя торговыми марками, чтобы удовлетворить самые зыскательные запросы потребителей. Сайдинг под торговой маркой «KANADA плюс» разработан совместно с канадскими специалистами и представлен тремя коллекциями – «Классика», «Престиж», «Премиум».

Торговая марка «Альта Сайдинг» – это традиционный сайдинг, который сочетает в себе оптимальное качество и невысокую цену. Выпускается в двух коллекциях –

«Ангара» и «Байкал». Протоколы испытаний и сертификаты подтверждают, что производимый компанией  «Альта Профиль» сайдинг:

 

  • сохраняет внешний вид в течение не менее 50 лет в условиях эксплуатации в умереннохолодном и холодном климатах в диапазоне t° от 50°С до +60°С;
  • сохраняет декоративные и прочностные свойства после 60 циклов испытаний на морозостойкость;
  • не разрушается при ударах будучи охлажденным при t° от 20°С до 60°С.

 

 

За весь период многолетней эксплуатации нашего сайдинга получены только оложительные отзывы от всех регионов России. Для того, чтобы сайдинг служил долго, перед его монтажом внимательно прочитайте эту инструкцию.

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Монтаж винилового «сайдинга» можно произвести самостоятельно.

Если «сайдинг» установлен правильно, с соблюдением инструкции по монтажу,

то он не боится ни резких перепадов температуры, ни ветра с морозом.

При монтаже «сайдинга» необходимо соблюдать несколько важных условий.

Вопервых, при облицовке здания «сайдингом» желательно придерживаться опреде

ленной последовательности. Сначала готовится поверхность, затем устанавливаются

стартовая и финишная планки, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние

углы. После этого снизу вверх монтируют «сайдинг».

Вовторых, следует учитывать эффект возможного расширения сжатия панелей

при нагревании или охлаждении. Для обеспечения этого условия следует

предпринять определенные действия.

Втретьих, «сайдинг» следует прикреплять на обрешетку при любой поверхности.

Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит

сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома.

Не рекомендуется производить монтаж панелей при низких температурах.

 

Наружная отделка с применением «сайдинга» занимает мало времени и, главное,

обеспечивает получение красивых и долговечных конструкций, не требующих допол

нительных расходов на покраску и текущий ремонт.

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В целях быстрого и качественного проведения монтажных работ следует произвести

расчет необходимого количества следующих материалов:

 

1. Панелей «сайдинг» и отделочных планок для конкретного здания или сооружения,

при этом надо учитывать, что около 10% материала используется на подгон.

2. Реек размером 4x6 см для изготовления обрешетки.

3. Шурупов и дюбелей, используемых для крепления реек обрешетки. Здесь сле

дует исходить из расчета: 1шуруп на 40см рейки.

4. Оцинкованных либо алюминиевых гвоздей (шурупов) с большой шляпкой,

исходя из расчета: 1 гвоздь на 300мм панели.

5. Утеплительных плит,  используемых при необходимости для дополнительного

утепления здания, и монтируемых в обрешетку «сайдинга».

 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Рулетка.

2. Угольник.

3. Металлическая складная линейка.

4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.

5. Металлический молоток.

6. Уровень.

7. Ножрезак.

8. Электрическая дрель.

9. Отвертка.

10.Бечевка и мел.

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Это наиболее сложный и ответственный этап, так как от того насколько правильно

и ровно установлены несущие конструкции, зависит вид здания.

1. Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки,

а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности,

предназначенной под монтаж «сайдинга».

2. Если необходимо, демонтируйте старые отделочные материалы или закрепи

те их так, чтобы это не мешало монтажу «сайдинга».

3. Установите обрешетку по всей поверхности постройки. В случае неровности

стен обрешетка выравнивается с помощью прокладок из дерева, фанеры

или уменьшения размеров реек.

4. На деревянной поверхности делают обрешетку из деревянных реек. На камен

ной поверхности для обрешетки  используют деревянные  рейки размером

4 x 6 см, планки из ПВХ, либо оцинкованный профиль.

5. При использовании деревянных реек их  влажность не должна

превышать 15-18 %.

6. Деревянные рейки следует выбирать прямые, по возможности без сучков,

их необходимо пропитать антисептической жидкостью.

7. Для монтажа «сайдинга» рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей,

других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки

«сайдинга». Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под «сайдингом».

 

УТЕПЛЕНИЕ

Использование «сайдинга» позволяет утеплять дом не за счет внутреннего простран

ства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены.  

1. Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство

между рейками может быть заполнено утеплителем. Толщина утеплителя

при этом должна быть меньше толщины реек.

2. Утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой,

причем между пленкой и сайдингом должен оставаться вентилирумый зазор.

3. Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию

по монтажу выбранного Вами типа утеплителя.

4. Важным условием при монтаже теплоизоляции является отсутствие щелей

и дыр в изоляционном слое. 

 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага: вокруг окон и две

рей, выходы (входы) электрических, газовых, водных или каких либо еще магистралей.

МЕТОДЫ РЕЗКИ

1. Для резки винилового «сайдинга» можно использовать: ножовку по металлу

с мелкими зубцами, ножрезак, либо ножницы по металлу, электрический

лобзик и болгарку (на малой мощности), т.к. на высоких оборотах место среза

нагревается и может оплавиться, что в свою очередь добавит операцию по

зачистке напильником обгоревших краев и их подкраске (под цвет «сайдинга»). 

2. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько

раз согните и разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии.

3. Не рекомендуется резать и монтировать «сайдинг» при низких температурах.

 

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ

Крепеж не должен подвергаться коррозии . Если не придерживаться этого правила,

то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний

вид отделки. Наиболее эффективным и недорогим крепежом на сегодняшний день

являются гвозди. Так же можно использовать шурупы.

Гвозди должны быть изготовлены из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаме

тром не менее 1 см.  Ножка гвоздя должна иметь диаметр не менее 0,3 см и длину,

достаточную для проникновения в основу на глубину 2,5 3 см.

 

 

 

ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

1. Виниловый «сайдинг» прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию.

2. Оставляйте зазор (летом 6 мм, зимой 10 мм) для возможного расширения при

креплении панелей к фаскам и кромкам (рис.1).

3. Не прибивайте «сайдинг» слишком плотно. Оставьте расстояние приблизительно 1 -1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия, также позволит предотвратить волновой эффект (рис.2).

4. Центр гвоздя должен быть в середине перфорированного отверстия (рис. 3).

5. Направляйте гвоздь прямо. Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие «сайдинга».

6. Не забивайте гвоздь в лицевой слой панели. Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие «сайдинга».

7. Не натягивайте «сайдинг» при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Очередную панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

8. Правильно располагайте гвозди. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ К «САЙДИНГУ»

 

Для удобства монтирования «сайдинга» и придания облицовке  дома законченного вида компания «Альта-Профиль» выпускает 12 видов отделочных планок

 

 

 

УСТАНОВКА «САЙДИНГА»

1.Провести линию мелом.

Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж «сайдинга». Вбейте гвоздь на углу стены на 4 см выше этого уровня.  Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. Натяните между гвоздями бечевку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечевке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2. Установка начальной планки.

Установите начальную планку верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями начальную планку вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать «волнового»  эффекта. Не прибивайте слишком плотно.

3. Добавление секции начальной планки.

Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4. Установка внешнего или внутреннего угла.

Внешний или внутренний  угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края начальной планки. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний угол, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Убедитесь, что он установлен ровно. Прибейте угол к прилегающим стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в панели. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прибивать слишком плотно (зазор должен составлять1-1,5 мм). Подобная процедура выполняется и для внутреннего угла.

5. Соединение внешнего (внутреннего) угла.

Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего, перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения (рис. 4).

6. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов.

Для этой операции целесообразно применить околооконную планку или J-trim. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Прибейте планки вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно.

7. Установка первой панели «сайдинга».

Вставьте нижний край первой панели «сайдинга» в начальную планку и прибейте верхний край к стене. Начать прибивать панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей «сайдинга» начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6-10 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

8. Соединение панелей «сайдинга».

В случаях, когда длина поверхности стены больше длины панелей «сайдинга», для соединения панелей рекомендуется  использовать соединительную планку (рис. 5). При этом зазор между «сайдингом» и планкой должен составлять 6-10 мм. Допускается монтаж «сайдинга» внахлест. При монтаже «сайдинга» внахлест швы не должны совпадать более чем в 4-х рядах (рис. 6).

УСТАНОВКА «САЙДИНГА»

1.Провести линию мелом.

Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж «сайдинга». Вбейте гвоздь на углу стены на 4 см выше этого уровня.  Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. Натяните между гвоздями бечевку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечевке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2. Установка начальной планки.

Установите начальную планку верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями начальную планку вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать «волнового»  эффекта. Не прибивайте слишком плотно.

3. Добавление секции начальной планки.

Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4. Установка внешнего или внутреннего угла.

Внешний или внутренний  угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края начальной планки. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний угол, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Убедитесь, что он установлен ровно. Прибейте угол к прилегающим стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в панели. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прибивать слишком плотно (зазор должен составлять1-1,5 мм). Подобная процедура выполняется и для внутреннего угла.

5. Соединение внешнего (внутреннего) угла.

Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего, перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения (рис. 4).

6. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов.

Для этой операции целесообразно применить околооконную планку или J-trim. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Прибейте планки вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно.

7. Установка первой панели «сайдинга».

Вставьте нижний край первой панели «сайдинга» в начальную планку и прибейте верхний край к стене. Начать прибивать панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей «сайдинга» начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6-10 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

8. Соединение панелей «сайдинга».

В случаях, когда длина поверхности стены больше длины панелей «сайдинга», для соединения панелей рекомендуется  использовать соединительную планку (рис. 5). При этом зазор между «сайдингом» и планкой должен составлять 6-10 мм. Допускается монтаж «сайдинга» внахлест. При монтаже «сайдинга» внахлест швы не должны совпадать более чем в 4-х рядах (рис. 6).

9. Последовательность размещение панелей «сайдинга».

После завершения первого ряда «сайдинга» устанавливайте второй, третий и т.д. ряды, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронту. Последний ряд «сайдинга» под карнизом монтируется только после установки финишной планки.

10. Последняя панель «сайдинга» под карнизом.

Прибейте финишную планку к стене заподлицо к карнизу.  Замкните      последнюю панель «сайдинга» с предыдущей и нажмите до щелчка. Верхнюю часть панели соедините с финишной планкой и защелкните.

УСТАНОВКА «САЙДИНГА» ПОД ОКНОМ

 

1. Замер «сайдинга».

Установка панелей «сайдинга» под окном обычно требует резки панелей. Приложите

панель «сайдинга» под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна

(или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

2. Резка «сайдинга».

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью ножовки по нанесенным отметкам. Затем проведите ножом по горизонтальной линии между надрезами несколько раз. Согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

3. Установка.

Установите планку j-trim либо околооконную планку, затем установите верхнюю (обрезанную) кромку панели в паз планки.

 

МОНТАЖ СОФИТА

Использование винилового софита для отделки открытых фронтонов крыши позволит обеспечить эффект вентиляции и придаст законченный вид Вашему дому. Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю фронтона. Вдоль меток прикрепите планку J-трим. Так же следует прикрепить планку J-трим к краю фронтона, при этом важно следить за тем, что бы планки находились строго напротив (рис.7). Отмерьте расстояние между планками, вычтите 6 мм для возможного расширения - сжатия. Отрежьте софит по этой длине.

Установите софит, вставляя его в планки J-трим. Закрепляйте каждую панель по центру перфорированного отверстия. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Для создания дополнительной поддержки панелей используйте две J-трим планки, соединенные задними стенками (рис.8).

МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО «САЙДИНГА»

Для облицовки цоколя и стен дома мы рекомендуем воспользоваться цокольным  «сайдингом» производства компании «Альта-Профиль». Панели цокольного сайдинга, имитирующие кирпич

и камень, изготавливаются из самых современных полимеров и имеют больший срок службы,

чем многие натуральные материалы (рис. 9). Зачастую цоколь является наиболее уязвимым

фрагментом дома. Разрушительным образом на него влияют такие факторы, как: талая вода,

разница температур между наружной средой и внутренней, деформация в период межсезонья. Под воздействием этих факторов традиционные отделочные материалы требуют периодического ухода и обновления (штукатурные, малярные работы, герметизация трещин и т.д.) Использование цокольного «сайдинга» позволит избежать ряда осложнений.

Панели цокольного «сайдинга» подойдут для отделки фасадов загородных домов и дач, балконов, веранд и т.п.

Общие правила монтажа такие же как и для винилового «сайдинга». При монтаже используются отделочные планки и наружные углы (рис. 10).

Панели предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя монтировать на кровельные и напольные покрытия. При температуре ниже 5 градусов панели начинают сжиматься. Если монтаж происходит в холодное время года, то целесообразно сделать зазор 10 мм между панелями и отделочными планками. При монтаже не следует давить на верхнюю часть панели вниз, т.к. это может привести к деформации элементов стартовой полосы. Прежде чем приступить к монтажу на новой стене, Вы должны закончить монтаж

на предыдущей. Всегда работайте слева направо.

На этом монтаж можно считать завершенным, остается только помыть облицованные стены раствором воды и стирального порошка.

Пожалуйста, не забудьте утилизировать отрезки «сайдинга» и планок.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Чем можно резать виниловый сайдинг

Отделочные работы всегда сопровождаются множеством нюансов, помогающих выполнить процесс без проблем. Немаловажной является обрезка материала правильно выбранным инструментом. Поэтому прежде чем резать виниловый сайдинг, необходимо определиться с приспособлением. Это позволит не только сократить время работы, но и избежать повреждения панелей.

Структура винилового сайдинга

Строение материала обусловлено его составляющими. Продукция производится на основе поливинилхлорида, изготовляемого из нефтепродуктов и компонентов хлора путем сложного технологического цикла. Содержание ПВХ в продукции достигает 80%, остальное – модификаторы, стабилизаторы и пигменты. Составляющие смешиваются, после чего масса разогревается и формуется на специальном оборудовании в панели толщиной около 1 мм.

Особенностью качественного современного пластикового сайдинга является то, что он производится методом коэкструзии. Такой способ позволяет создавать детали, где составляющие размещены условно по слоям: верхний пласт отвечает за стойкость к воздействиям со стороны окружающей природы, а нижний обеспечивает прочность и стабильность.

Качественные панели состоят из 2 слоев – наружного декоративно-защитного и несущего

Обзор инструментов

Для работы могут использоваться различные приспособления, имеющие свои достоинства и недостатки.

Электролобзик

Широко применяется при строительстве и отделке. Особенности использования:

  • Инструмент снабжают пилкой. Для работы с панелями из ПВХ необходимо выбирать режущий элемент с небольшими зубчиками. На данный момент в продаже существуют специальные пилки для пластика известных марок. Альтернативой может стать пилка для металла, но ее мелкие зубчики очень быстро забиваются. При работе с пластиком в электролобзик желательно вставлять режущее полотно с максимально мелким зубом
  • Резать электролобзиком лучше ровные детали, поскольку «лапа» должна надежно опираться на основание, иначе инструмент начнет бить и выскакивать из рук. Именно поэтому он не подходит для распилки двухпереломных панелей.
  • Все работы выполняются на жестком основании. Длинную часть следует придерживать самостоятельно или попросить помощника. Участок для движения пилки должен быть полностью свободен.
  • Скорость выбирается индивидуально, но оптимальное число оборотов – выше среднего (в зависимости от марки – 4 или 5 на корпусе).
  • Трудности могут возникнуть при работе с основной частью панели и замковым соединением с крепежными отверстиями. Если материал сделан из дешевого сырья, этот участок часто повреждается. Виниловые панели режутся на высоких оборотах, с опорой на жесткое основание

Электрический лобзик может оказаться эффективным и при необходимости обрезать деталь по длине. Для этого он снабжается специальным удерживающим приспособлением, выставляемым по нужному размеру.

Электрическая (циркулярная) пила

Ручная циркулярная пила удобный, но довольно дорогой инструмент

Может быть ручной или стационарной. Работы с виниловыми панелями имеют следующие нюансы:

  • Трудности возникают при выборе пильного диска: практически все варианты выпускаются с довольно крупными зубчиками, не слишком подходящими для пластика.
  • Отрезание осложняется необходимостью крепко удерживать деталь, ведь инструмент работает на высоких оборотах.
  • Вырезание небольших участков практически невозможно. К тому же ручная разновидность частично закрывает обзор, что не позволяет контролировать процесс.
  • Существенной проблемой может стать вес инструмента. Под нагрузкой панель (особенно неправильной формы) изгибается, что уводит рез в сторону.
Циркулярными пилами удобно выполнять ровные резы на больших площадях

Альтернативой может являться отрезная пила с протяжкой, но она также не лишена некоторых из описываемых недостатков.

Ножовка по металлу

Является самым простым и доступным вариантом.

Резать сайдинг ножовкой по металлу можно, но процесс долгий и трудоемкий

Особенности:

  • Хотя пилки имеют необходимый размер зубчиков, скорость не позволяет обработать большое количество винилового материала. Для обеспечения нужного темпа потребуются серьезные усилия, а усталость приведет к ошибкам.
  • Обрезке можно подвергать только края, тщательно скрываемые за доборными элементами, поскольку полотно не слишком жесткое и может уводить рез в сторону.
  • Раскрой деталей по длине возможен, но потребует много времени, ведь отрезаемый участок придется разделять на куски. К тому же обух пилы будет мешать точному выполнению.

Соответственно, применение такого инструмента окажется крайне нерезультативным.

Ножницы для резки металла

Использовать ножницы для ПВХ сайдинга необходимо очень  осторожно.

При подборе ножниц по металлу следует учитывать их вид, так как существуют правые, левые и прямые модели

Нюансы:

  • Работы выполняются в теплую погоду. Это правило справедливо для всех инструментов, поскольку при низких температурах винил становится ломким.
  • Ножницы подходят только для панелей со средней плотностью, не слишком жестких и не дешевых.
  • Отрез выполняется так же, как и при работе с металлом – в процессе участвует только часть лезвий, без полного смыкания. В противном случае велика вероятность появления трещины.
  • Трудности возникают при подрезке сложных форм и при работе с верхней замковой частью однопереломных деталей, поскольку она имеет утолщенный изгиб.
Резать виниловые панели ножницами по металлу достаточно сложно, при этом быстро устают руки

Такой инструмент требует значительно больше времени, чем предыдущий вариант, но результат не будет соответствовать ожиданиям.

Нож-резак

Приспособление может использоваться для раскроя пластика, но с учетом некоторых особенностей. Процесс потребует времени и предельной аккуратности, обработать много деталей с большой точностью не получится.

Сначала создается углубление на линии отреза, для этого выставляется ограничитель – линейка или рейка, затем необходимо многократно провести инструментом по отметке. Похожую процедуру рекомендуется выполнять и с обратной стороны. После всех манипуляций панель переламывается.

Острый монтажный нож хорош для зачистки заусенец и выкройки мелких труднодоступных фрагментов

Хотя процесс кажется эффективным, в действительности он крайне сложен. Дело в том, что профиль сайдинга (особенно с несколькими волнами) не имеет ровной плоскости, поэтому выполнить единый надрез проблематично. Трудности возникнут и с верхней замковой частью по причине изогнутой структуры. Итогом станет сломанная панель, поэтому от такого инструмента лучше полностью отказаться.

Болгарка

Угловая шлифовальная машина является популярным приспособлением для работ с виниловым материалом.

Использовать болгарки большой мощности для работы с ПВХ нецелесообразно, оптимальным вариантом будут маломощные модели с диском 125 мм

Для получения качественного результата учитываются некоторые нюансы:

  • Выбирается инструмент небольшого веса мощностью до 1 кВт. Это позволит выполнять работы достаточно быстро и без лишних усилий.
  • Обрезать деталь следует на оборотах не выше среднего. Это исключит повреждение и оплавление края.
  • Панель обязательно удерживается, иначе ее может выбить и развернуть.
  • Диск должен быть небольшой толщины и размера.
  • Создать проблемы способно ненадежное удержание инструмента при наборе оборотов.
  • Болгарка выставляется ровно, чтобы исключить искривление среза.
Резать пластик на больших оборотах нежелательно

Внимание! При работе нужно помнить о технике безопасности, что справедливо и для остальных инструментов, обязательно применение очков.

Прямошлифовальная машинка

Это многофункциональный аппарат с большим количеством насадок. Может использоваться, чтобы отрезать лишнюю часть сайдинга из ПВХ.

Прямошлифовальные модели от болгарок отличаются только расположением диска относительно оси инструмента

Особенности:

  • Работать инструментом можно в разных положениях (даже на весу), но рекомендуется удерживать его параллельно панели или с небольшим наклоном.
  • В процессе можно регулировать число оборотов.
  • Затруднения могут возникнуть, если нужно разрезать сайдинг по длине. Большие детали потребуют много времени, а инструмент начнет перегреваться.
  • Получаемый чистый рез отлично подходит для стыковки доборных элементов или декоративных молдингов.

При помощи такого инструмента можно скорректировать недостатки уже установленных деталей.

Приспособлением с прямым диском удобно подрезать детали по месту

Сабельная пила и электроножницы

В качестве альтернативы могут применяться другие режущие приспособления:

  1. Сабельная пила представляет собой видоизмененный лобзик и повторяет все нюансы работы с ним. Хотя приспособлением можно резать и на весу, без упора, неустойчивость полотна из-за небольшой толщины может дать существенное искривление. Для работы сабельной пилой по винилу необходима сноровка, любителю за это лучше не браться
  2. Электроножницы затруднительно применять для винила. Инструмент предназначен для работ на ровной плоскости или с незначительными изгибами, а панели имеют изогнутую структуру.
Электроножницы для работы по пластику — не самый лучший вариант

Такие инструменты лишь отнимут силы и время.

Выводы

Чтобы правильно и точно порезать сайдинг из винила, лучше всего применять болгарку. Соперничать с ней может прямошлифовальная машинка или электролобзик (при наличии определенных навыков). Но независимо от выбранного инструмента, рез должен проходить не по центру линии, а по внешнему краю, если запас заранее не учтен.

Узнайте 3 различных метода резки винилового сайдинга

Виниловый сайдинг быстро становится популярным альтернативным материалом сайдинга, несмотря на несколько потенциальных недостатков.

Главными из его многочисленных преимуществ являются низкая стоимость, длительный срок службы и отсутствие необходимого обслуживания.

Еще одно преимущество, которое заставляет многих домовладельцев выбирать виниловый сайдинг, - это простота установки. Большинство людей умеют устанавливать виниловый сайдинг самостоятельно без профессиональной помощи.

Когда дело доходит до установки винилового сайдинга, одним из первых и наиболее важных шагов является обрезка материала по размеру.

Вот как безопасно и точно обрезать виниловый сайдинг.

Что вам понадобится

Лучше всего резать виниловый сайдинг с помощью циркулярной пилы, но я также собираюсь обсудить несколько альтернативных методов ниже.

Вот что вам понадобится для метода циркулярной пилы:

Шаг I: Подготовка рабочей зоны

Перед выполнением любых разрезов выделите несколько минут, чтобы подготовить чистую и прочную рабочую зону.

Самое главное - это устойчивый верстак, на который можно установить каждый лист сайдинга.

В это время вам также следует надеть соответствующее защитное снаряжение (особенно защитные очки) и установить лезвие с мелкими зубьями на циркулярную пилу.

Шаг II: Измерьте и отметьте

Измерьте область, где будет проходить обрезка сайдинга.

Перенесите эти размеры на виниловый сайдинг, отметив линию разреза на материале.

Мне нравится затем использовать столярный угольник и столярный карандаш, чтобы провести линию по всей поверхности места, где будет проходить разрез.

Шаг III: Сделайте разрез

Поместите лист винилового сайдинга на рабочий стол.

Я предпочитаю, чтобы конец, на котором я режу, немного выступал за стол. Это позволяет полотну циркулярной пилы полностью прорезать тонкий материал, не повреждая стол.

В зависимости от особенностей вашего кроя, может быть полезно попросить друга держать выступающий край материала.

Обычно лучше отрезать материал с обратной стороны, чтобы не допустить появления видимых повреждений.

Не забывайте медленно и осторожно перемещать циркулярную пилу по виниловому сайдингу, не торопясь.

Альтернатива I: ножницы для жести

Нет под рукой циркулярной пилы?

Отличной альтернативой является использование ножниц для резки винилового сайдинга. Хотя это немного утомительнее, это все же эффективный вариант для небольших проектов.

Согласно «Семейному разнорабочему», пара авиационных ножниц с длинной ручкой - ваш лучший выбор.

Длинные ручки дают вам дополнительные преимущества и значительно упрощают процесс в целом.

Процесс реза практически такой же, как указано выше. Просто измерьте, отметьте, а затем отрежьте по линии.

Альтернатива II: Универсальный нож

Некоторые люди предпочитают использовать универсальный нож для резки винилового сайдинга вместо циркулярной пилы или ножниц для жести.

Как и метод оловянных ножниц, он намного медленнее, чем использование циркулярной пилы, поэтому обычно лучше всего подходит для небольших проектов.

И снова метод в основном тот же. Вы начинаете с точных измерений, наносите их на материал, а затем делаете надрез.

Чтобы сделать разрез, проведите универсальным ножом по виниловому сайдингу. Скорее всего, это прорежет только часть пути.

Однако из-за особенностей конструкции винилового сайдинга вы должны иметь возможность аккуратно сгибать нарезанный материал до тех пор, пока он не сломается.

Почему выбирают виниловый сайдинг?

Если вы все еще не выбрали виниловый сайдинг в качестве материала сайдинга, возможно, будет полезно ознакомиться с его преимуществами.

Главное преимущество винилового сайдинга - это стоимость.

Не только сам материал относительно недорог, но и не требует дорогостоящего профессионального монтажа. Вы действительно можете вырезать и установить виниловый сайдинг самостоятельно с помощью нескольких простых и недорогих инструментов.

Как указано выше, три лучших инструмента для этого проекта - циркулярная пила, ножницы для жести или универсальный нож. Даже если у вас нет собственной циркулярной пилы, обычно вы можете арендовать этот тип электроинструмента в магазине товаров для дома.

Дополнительные преимущества винилового сайдинга включают долговечность и низкие эксплуатационные расходы.Материал не выгорает со временем, и для поддержания его состояния требуется лишь очень небольшой уход.

Последние мысли

Резка винилового сайдинга может показаться пугающей, если вы никогда не делали этого раньше.

Однако я уверен, что после прочтения этого руководства вы почувствуете себя более чем комфортно, взявшись за весь процесс установки.

Научиться резать виниловый сайдинг на самом деле довольно легко с помощью небольшого ноу-хау и подходящих инструментов.

Когда вы закончите свой проект винилового сайдинга, вот несколько лучших проектов DIY, которые каждый может попробовать дома!

Как обрезать виниловый сайдинг - DIY

Если вы устанавливаете сайдинг самостоятельно, вам нужно знать, как его обрезать, чтобы он соответствовал вашему дому.Это очень просто сделать, и для этого потребуется всего несколько инструментов. Мы объясним, как аккуратно и чисто обрезать виниловый сайдинг.

Что понадобится для резки винилового сайдинга:

  • Циркулярная пила (вертикальный пропил)
  • Ножницы для жести (вертикальные надрезы)
  • Универсальный нож (горизонтальная резка)
  • Защитные очки
  • Плотницкая площадь
  • Прямоугольник
  • Измерительная лента
  • Виниловый сайдинг
Короткие вертикальные отрезы

Какой тип инструмента вы используете для резки винилового сайдинга, зависит от того, сколько разрезов вы собираетесь сделать и какого типа они бывают.Если вы делаете короткие вертикальные пропилы, лучше всего использовать циркулярную пилу.

  1. Используйте сантиметровую ленту, чтобы определить, какой длины должны быть детали сайдинга, и отметьте каждый кусок на его нижней стороне (чтобы вы не увидели его при установке) маркером.
  2. Установите на циркулярную пилу лезвие для резки фанеры с мелкими зубьями (установленное задом наперед для наиболее чистых резов).
  3. Наденьте защитные очки и выровняйте то место на сайдинге, которое хотите разрезать, с помощью лезвия.
  4. Используйте край стола в качестве ориентира и медленно отпилите лишний сайдинг. Чтобы разрез был еще более точным, вы можете положить под сайдинговую планку столярный угольник.
  5. Повторяйте процесс, пока не будут разрезаны все части сайдинга.
Длинные вертикальные пропилы

Если вы выполняете более длинные вертикальные пропилы, мы рекомендуем использовать ножницы для резки металла вместо циркулярной пилы.

  1. Используйте рулетку, чтобы определить, где вы хотите разрезать виниловый сайдинг, затем отметьте сайдинг на его нижней стороне маркером.
  2. Совместите место, которое вы хотите разрезать, с краем стола и используйте столярный угольник, чтобы сделать чистый и прямой разрез.
  3. Крепко держите сайдинг одной рукой, а другой рукой сделайте длинные надрезы вдоль отметки ножницами для жести. Убедитесь, что вы закрываете ножницы только на 2/3 пути. Это поможет вам делать более чистые и прямые разрезы.
  4. Проденьте сайдинг до конца, затем повторите с другими частями.
Горизонтальные разрезы

Горизонтальные разрезы винила могут быть немного длинными для ножниц для жести, поэтому вместо этого вы можете использовать обычный универсальный нож, чтобы упростить задачу.

  1. Используйте рулетку, чтобы определить, где вы хотите разрезать сайдинг, и сделайте отметки на нижней стороне с каждого конца.
  2. Затем поместите линейку на сайдинг, чтобы отметить место, где вы хотите его разрезать.
  3. Используйте свой нож для надрезания по линейке (надрезание означает надавливание на нож со средним давлением, но не прорезание до конца).
  4. После того, как ваш кусок сайдинга порезан, вы можете согнуть его вдоль линии, пока он не станет чистым.
  5. Повторите то же самое с другими частями сайдинга.

Как установить виниловый сайдинг Shake

Воспроизведение видео не поддерживается

Прикрепление винилового сайдинга Shake к деревянному сайдингу дома.

Виниловый сайдинг не требует особого ухода, долговечен и напоминает настоящую древесину. Установка не так уж и сложна, если вы выполните следующие действия.

Установка винилового сайдинга Shake:

  1. Протяните ровную меловую линию для начальной полосы на дюйм или два выше нижней части сайдинга.
  2. Прибейте стартовую полосу к сайдингу, совместив верх полосы с меловой линией.
  3. Прибейте вертикальные виниловые уголки к углам дома, убедившись, что они ровные.
  4. Прикрепите планки J-образного профиля вокруг окон и дверей, а также вдоль карниза.
  5. Зафиксируйте первый ряд сайдинга под стартовой полосой и прибейте его на место. Приклеивая сайдинг гвоздями, не забивайте крепеж полностью, чтобы сайдинг мог расширяться и сжиматься при изменении температуры.
  6. Продолжайте укладывать ряды сайдинга снизу вверх, перекрывая все стыки.
  7. При облицовке фронтона выровняйте кусок сайдинга с фронтоном, а затем используйте его, чтобы отметить угол, который нужно обрезать, на сайдинге.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Дэнни Липфорд: Как и для большинства виниловых сайдингов, установка винилового сайдинга начинается с нанесения соответствующих обрезных планок по периметру покрываемой области.Нижняя часть здесь - это начальная полоса, которая характерна для этого конкретного типа сайдинга. Устанавливается по ровной линии с помощью длинных кровельных стяжек.

Верхняя отделка представляет собой J-образный канал, очень распространенный вид отделки винилового сайдинга, который одновременно завершает и фиксирует сайдинг. Как только обшивка будет на месте, вы можете приступить к установке сайдинга снизу вверх.

Отметьте угловые части для резки, положив другой кусок сайдинга вдоль наклонной поверхности, которую вы пытаетесь совместить.Это позволит перенести угол на временно установленный в горизонтальном положении кусок сайдинга.

Эти конкретные встряхивания сцепляются друг с другом на каждом конце. Затем прикрепляете их к стене с верхней стороны кровельными прихватками. Крепеж не забивается полностью, поэтому винил может немного двигаться при расширении и сжатии при изменении температуры.

Отрезанные концы вдоль боковых стенок просто заправьте под J-образный канал, чтобы создать чистый, аккуратный законченный вид.

Предыдущая статьяУстранение зазоров между деревянными настилами, обработанными под давлениемСледующая статья Многофункциональный складной нож Husky

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области модернизации, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству дома на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом - от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Как разрезать гофрированные пластиковые листы с помощью инструментов для нарезки ломтиков

Гофрированные пластиковые листы трудно разрезать без соответствующих инструментов. Slice ® производит инструменты с удобными для пальцев лезвиями ® с несколькими конфигурациями рукояток, которые легко справляются с этим материалом. В то время как наши безопасные на ощупь лезвия защищают вас от случайных порезов, они настолько острые, насколько это необходимо, чтобы разрезать гофрированные пластиковые листы как с волокнами, так и против них. Посмотрите эту демонстрацию, чтобы узнать, какие инструменты лучше всего подходят для гофрированного пластика разной толщины.

Не знаете, как резать гофрированный пластиковый лист? С таким большим количеством инструментов для резки гофрированного пластика, доступных на рынке, как выбрать лучший из них для работы?

Гофрированные пластиковые листы обычно называют «двустенными». Определить двустенку можно, посмотрев на лист сбоку. Кажется, что у него есть три разных слоя, с ребристым слоем, зажатым между двумя плоскими листами? Этот средний слой позволяет ему поглощать удары и поддерживать вес. Твин-стенка чаще всего используется в упаковке.

Как изготавливается гофрированный пластик?

Чаще всего используются полиэтилен и полипропилен. Полипропилен часто содержит добавки, которые могут придавать готовому продукту одно или несколько из следующих качеств:

  • Устойчивость к разливам химикатов
  • Нейтральный pH
  • Стабильность при нормальных колебаниях температуры
  • Антистатический
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
  • Огнестойкость

Панели изготавливаются, в основном, методом экструзии, когда расплавленный пластик пропускается через фильеру, которая придает готовому продукту форму и толщину.

Как используется гофрированный пластик?

Ударопрочность, гибкость и универсальность двойных стенок делают его идеальным упаковочным материалом, а, поскольку он пригоден для вторичной переработки, он также является экологически чистым. Двойная стена также отлично подходит для вывесок, таких как знаки двора.

Как резать гофрированный пластик

Настройте инструменты для резки гофрированного пластика на конкретную толщину режущего гофрированного пластика. Этот материал трудно резать, и металлические лезвия быстро затупляются, особенно при резке поперек волокон, что является одним из преимуществ использования инструментов Slice с нашими керамическими лезвиями для резки этого материала.

Как показано в видео, показывающем, как резать гофрированные пластиковые панели, Slice ® позволяет производить режущие инструменты из гофрированного пластика, которые быстро и легко прорезают двойные стенки. При вырезании цельной панели закрепите ее на плоской поверхности с помощью изоленты. Старайтесь не растягивать панель и не повредить линию реза. Очень тщательно отмерьте и отметьте желаемый разрез. При резке полезна линейка.

Если ваша двойная стенка имеет толщину менее четырех миллиметров, используйте ручной резак для перьев Slice 10513, показанный на видео, или автомат для резки перьев с автоматическим выдвижением 10512.Оба ножа для ручек используют одни и те же лезвия. Хотя они будут поставляться с лезвиями с закругленным концом, в целях безопасности лезвия для обрезки коробок Slice 10408 (с острым концом) немного лучше подходят для этого материала.

Для двустенных стен толщиной более четырех миллиметров универсальный нож Slice 10554 с автоматическим выдвижением, показанный на видео, или ручной универсальный нож 10550 обеспечит необходимую глубину пропила. Опять же, в обоих этих универсальных ножах используется одно и то же лезвие, доступное как с закругленным, так и с заостренным наконечником, хотя рекомендуются керамические лезвия для служебных ножей Slice 10528 (с заостренным наконечником).

Режущие инструменты из гофрированного пластика: разница между ломтиками

Хотя многие режущие инструменты на рынке предназначены для резки двустенных, инструменты Slice имеют явное преимущество. Наши инструменты безопаснее. Используя 100-процентный оксид циркония, с более толстыми лезвиями, чем у традиционной керамики, мы производим наши безопасные лезвия с запатентованной двухугольной шлифовкой, в результате чего лезвие ® безопасное на ощупь и удобно для пальцев. Инструменты с автоматическим выдвижением обеспечивают дополнительную безопасность.

Не только лезвия Slice с меньшей вероятностью вызовут порезы при проскальзывании инструмента, но и наши лезвия служат до 11.В 2 раза длиннее традиционных металлических лезвий. Это важно при резке материалов, которые могут быстро затупить металлические лезвия, потому что это означает, что вам придется реже менять лезвие. Каждый раз, заменяя обычное лезвие, вы рискуете получить травму.

Когда вы объедините наши безопасные лезвия с нашими ручками, которые легко захватить и которыми удобно держать, вы увидите, что вопрос не столько в том, как разрезать гофрированные пластиковые листы, сколько в том, какие инструменты Slice лучше всего подходят для Вы?

Изолированный виниловый сайдинг

vs.Фиброцемент: что лучше?

Сегодня на рынке доступно множество продуктов сайдинга, которые придают внешнему виду вашего дома красивый внешний вид и защищают его от непогоды, но два продукта, которые набирают популярность, - это утепленный виниловый сайдинг и сайдинг из фиброцемента. В этой статье мы рассмотрим изоляцию винилового сайдинга по сравнению с фиброцементом, чтобы помочь вам определить, что может подойти для вашего проекта.

Композиция

Изолированный виниловый сайдинг изготовлен из жесткой контурной изоляции, прочно приклеенной к виниловому сайдингу, а фиброцементный сайдинг - из смеси песка, цемента и целлюлозных волокон.Оценка жизненного цикла третьей стороной показала, что изолированный виниловый сайдинг оказывает меньшее общее воздействие на окружающую среду, чем фиброцемент, уступая только традиционному виниловому сайдингу и кедру.

Внешний вид

И изоляционный виниловый сайдинг, и фиброцемент созданы, чтобы имитировать внешний вид традиционных деревянных сайдинговых досок. Оба продукта могут эффективно покрывать внешние стены, улучшая внешний вид дома.

Изолированный виниловый сайдинг

Утепленный виниловый сайдинг

предлагает более широкий выбор вариантов дизайна, чем фиброцемент.Доступны вагонка, голландская обшивка, доска и рейка, встряски, гребешки и даже панели, похожие на бревна, в дополнение к обширным аксессуарам, дополняющим внешний вид дома.

Изолированный виниловый сайдинг обычно отличается значительной высотой стыка, что создает глубокие теневые линии, имитирующие внешний вид настоящего дерева.

Фиброцемент

Фиброцемент традиционно доступен в виде досок, черепицы и плоских плит для вертикального применения.Он может быть предварительно окрашен или окрашен, а также может быть окрашен в любой цвет, который вы пожелаете. Хотя утепленный виниловый сайдинг доступен в сотнях цветов, фиброцемент имеет бесконечное количество вариантов цвета, потому что его окрашивают после установки.

Энергоэффективность

Энергоэффективность изоляционных материалов измеряется в R-value, что означает сопротивление тепловому потоку. Чем выше значение r, тем выше изолирующая способность. Крошечные воздушные карманы в изоляции препятствуют передаче тепла.Чем толще изоляция, тем больше воздушных карманов и выше значение r.

Изолированный виниловый сайдинг

В зависимости от марки и продукта утепленный виниловый сайдинг имеет коэффициент r от 2,0 до 3,5. Толстая изоляция помогает снизить потребление энергии и снизить счета за коммунальные услуги. Для получения дополнительной информации о том, сколько может сэкономить утепленный виниловый сайдинг, ознакомьтесь с этой статьей о стоимости и окупаемости инвестиций.

Фиброцемент

Фиброцемент

обеспечивает минимальную экономию энергии на уровне.15 r-value, но может быть установлен с фальцовкой или изоляционной обшивкой, чтобы улучшить r-значение всей сайдинговой системы.

Прочность

Фиброцемент

Изолированный виниловый сайдинг и фиброцемент могут обеспечить долговечное внешнее решение для вашего проекта. Фиброцемент труден на ощупь, но, поскольку он тяжелее и изготовлен из вяжущего материала, он может трескаться и скалываться. Он также считается абсорбирующим покрытием, что означает, что он может впитывать влагу, что может привести к таким проблемам, как гниение.

Изолированный виниловый сайдинг

Изолированный виниловый сайдинг изготовлен из прочного пластика, непроницаемого для воды, трещин и сколов. Хотя традиционный виниловый сайдинг подвержен ударным повреждениям из-за полой пустоты, образованной между сайдингом и стеной, изолированный виниловый сайдинг обеспечивает превосходную ударопрочность. Контурная изоляция из пенопласта служит амортизатором для сайдинга, защищая его от повреждений из-за града, камней, брошенных из газонокосилки, или мяча соседа.Посмотрите видео ниже, где ледяной шар попадает в утепленный виниловый сайдинг.

Техническое обслуживание

Фиброцемент

Из двух продуктов сайдинга утепленный виниловый сайдинг требует минимального ухода. Фиброцемент требует регулярной конопатки и перекраски, чтобы защитить сайдинг от элементов и сохранить красивый внешний вид, что может быть дорогостоящим и трудоемким.

Изолированный виниловый сайдинг

Изолированный виниловый сайдинг требует только периодической очистки с помощью садового шланга и небольшого количества мыльной воды, чтобы со временем сохранить свой первоначальный вид.

Стоимость

Изолированный виниловый сайдинг

В зависимости от вашего региона страны, выбранных вами вариантов и дизайна вашего дома цены на фиброцемент и утепленный виниловый сайдинг могут сильно колебаться. Как правило, утепленный виниловый сайдинг стоит от 4 до 12 долларов за установленный квадратный фут.

Фиброцемент

В отчете о стоимости и стоимости журнала Remodeling Magazine за 2015 год указана средняя цена за 12 экземпляров.Установлено 5 квадратов фиброцементного сайдинга за 14 014 долларов и винилового сайдинга на вспененной основе за 15 184 долларов. Тем не менее, важно помнить, что изолированный виниловый сайдинг не требует дорогостоящего регулярного обслуживания, такого как покраска и уплотнение, которое может стоить до 6000 долларов каждый раз на одного консультанта по дому.

Кроме того, энергоэффективность изолированного винилового сайдинга может снизить ваши счета за коммунальные услуги каждый год, когда он находится у вас дома, что со временем значительно снижает реальную стоимость проекта.

Установка

Фиброцемент

Фиброцементный сайдинг прочен и прочен после установки на стену, но он может быть деликатным при транспортировке и на стройплощадке. Для установки фиброцемента требуется два человека, которые будут обрабатывать все панели, чтобы предотвратить поломку, в то время как утепленный виниловый сайдинг может быть установлен одним человеком.

Популярные марки фиброцемента также выделяют кремнеземную пыль при резке.Чрезмерное воздействие кремнеземной пыли может привести к потенциально смертельному заболеванию легких, поэтому монтажникам рекомендуется использовать респиратор при резке панелей. Для сравнения, утепленный виниловый сайдинг можно разрезать ножницами или циркулярной пилой, и он не требует специального защитного оборудования.

На видео ниже показано сравнение установки обоих продуктов бок о бок.

VSI HardiePlank и виниловый сайдинг, видео (Фернандо)

Гарантия

Изолированный виниловый сайдинг

Гарантия на ваш проект будет зависеть от конкретной марки и профиля выбранного вами сайдинга.Как правило, многие производители изоляционного винилового сайдинга предлагают гарантию на 30, 40, 50 лет и более. Как изобретатели изолированного винилового сайдинга и производитель пенопласта, мы предлагаем переносимую пожизненную гарантию в дополнение к гарантии от производителя винила, обеспечивая двойное покрытие.

Фиброцемент

Многие производители фиброцемента также предлагают 30-летнюю гарантию с охватом, зависящим от выбранного продукта и географии установки.

Сводка

Фиброцемент и утепленный виниловый сайдинг помогут создать красивый внешний вид вашего дома. В целом, утепленный виниловый сайдинг будет лучше работать с точки зрения экономии энергии, долговечности и низких эксплуатационных расходов. Фиброцемент может создать совершенно уникальный внешний вид, потому что его можно покрасить в любой цвет, который вы хотите, но для поддержания этого внешнего вида со временем потребуется регулярный уход.

При выборе между фиброцементом и утепленным виниловым сайдингом важно принять во внимание особые обстоятельства вашего проекта.

Изолированный виниловый сайдинг

Фиброцементный сайдинг

Внешний вид

Экономия энергии

Прочность

Техническое обслуживание

Стоимость

Установка

Гарантия

Как разрезать акриловый лист из плексигласа

Как разрезать акриловый лист Обучающее видео

Инструмент для разметки, пила для прокрутки, ленточная пила, настольная пила

Как разрезать и изготовить лист из плексигласа

Для получения всей информации по изготовлению, пожалуйста скачать полную брошюру.Брошюра об авторизованном производстве оргстекла. Загрузите также - отличную статью, написанную производителями оргстекла - распиловка акрилового листа - как опубликовано в журнале IAPD. Акриловый лист из оргстекла можно разрезать путем пиления или фрезерования с помощью пил для электрооборудования или путем разметки и разламывания. Разметка ограничивается прямыми надрезами на тонких кусках акрилового листа Plexiglas®, 0,236 дюйма или меньше, и практична для использования мастером, у которого нет электроинструмента, при резке небольших количеств листового материала. Пиление и фрезерование можно использовать для прямых и криволинейных пропилов на материалах любой толщины.Сохраняйте маску нетронутой во время изготовления, чтобы защитить поверхности и обеспечить смазку. Акриловый лист из оргстекла - это горючий термопластический материал. Соблюдайте меры пожарной безопасности, подходящие для сопоставимых форм изделий из дерева и бумаги.

Вид резки акрилового листа Plexiglas® должен определять тип используемого пильного оборудования. Дисковые пилы ограничиваются прямыми пропилами; спиральные и сабельные пилы для черновой резки кривых малого радиуса в тонком акриловом листе Plexiglas®; ленточные пилы для черновой резки кривых с большим радиусом или для грубых прямых пропилов толстого акрилового листа из оргстекла.Фрезерные станки и станки для обработки дерева используются для резки и обрезки кромок плоских и фасонных деталей любой конфигурации и обеспечивают наилучшее качество обрабатываемой кромки.

Дисковые пилы

Существует несколько типов дисковых пил, подходящих для резки акрилового листа Plexiglas®. Настольные пилы различаются по размеру от небольших моделей для легких режимов работы до больших моделей для тяжелых условий эксплуатации и обычно используются для резки акрилового листа Plexiglas® до минимальных размеров. Чаще всего используется настольная пила для средних нагрузок с оправкой диаметром от 5/8 до 1 дюйма и приводом от 1.Двигатель от 5 до 5 л.с. Специальные приспособления часто используются, чтобы удерживать работу устойчиво для точной резки. Радиальные пилы и поворотные пилы перемещаются, когда работа находится в неподвижном состоянии, и обычно используются для выполнения угловых и поперечных разрезов в узких кусках акрилового листа Plexiglas®. Длина пропила радиальной пилы ограничена примерно 24 дюймами. Форматно-раскроечные станки бывают двух видов. На первом пильный диск и двигатель установлены над разрезаемым материалом. Изделие кладется на стол у ограждения, и пила проходит через изделие.У второго типа пильный диск и двигатель установлены под разрезаемым материалом с комбинированной защитой пилы и прижимной планкой. Лезвие проходит через стол достаточно высоко, чтобы прорезать материал. Этот тип форматно-раскроечного станка обычно настраивается таким образом, что пильный диск должен быть втянут, прежде чем можно будет освободить защитный кожух пилы и прижимную планку.

Эти пилы доступны с горизонтальными или вертикальными столами. Преимущества вертикальных пил в том, что они занимают меньше места на полу; большие листы акрилового листа Plexiglas® легче укладываются на пилу; и уменьшается опасность поцарапать немаскированные листы акрилового листа Plexiglas®.Циркулярные пилы должны иметь моторы с достаточной мощностью. Пила диаметром 10 дюймов должна приводиться в движение двигателем мощностью примерно 2 л.с. пила диаметром 14 дюймов с двигателем мощностью примерно 5 л.с. Лезвия обычно имеют прямой привод и вращаются со скоростью двигателя 3450 об / мин. Пилы должны быть оборудованы прочными ограждениями производственного типа, хорошо охраняться и иметь системы удаления опилок. В целях безопасности должны быть предусмотрены выключатели с нажимной пластиной и электромеханический или электронный тормоз двигателя без трения. Программируемые горизонтальные и вертикальные форматно-раскроечные станки с подвижным упором можно использовать для резки акрилового листа Plexiglas® по размеру при выполнении высокопроизводительных операций.Пильные полотна должны быть оснащены твердосплавными зубьями с тройной стружкой. Этот тип зуба также называется квадратным и выдвинутым и показан на рисунке 1. Зубья с тройной стружкой разработаны таким образом, что чередующиеся зубья начинают и заканчивают резку. Небольшая фаска на углах квадратного зуба сводит к минимуму скалывание. Лезвия с твердосплавными напайками обеспечивают превосходное качество резки, быстрее режут и требуют меньшего количества замен лезвия из-за затупления. Однако такие лезвия необходимо вернуть на завод для переточки.

Для достижения наилучших результатов с акриловым листом Plexiglas® MC, полотна циркулярной пилы должны быть максимально большого диаметра и содержать 60 зубьев с твердосплавными напайками и зубцами с тройной стружкой. Зубья должны иметь форму с положительным передним углом от 5 ° до 10 ° и иметь острые режущие кромки с достаточным зазором. Для получения оптимального пропила от лезвий с твердосплавными напайками диски пилы и стабилизатора должны плотно прилегать к оправке с зазором около 0,001 дюйма и должны двигаться точно. Ослабленные подшипники, погнутые оправки или смещенные стабилизаторы или стабилизаторы с заусенцами будут вибрировать и вызывать некачественные порезы и сокращать срок службы полотна.Для максимального срока службы лезвия с твердосплавными напайками, используемые для резки акрилового листа Plexiglas®, не следует использовать для резки разнородных материалов. Чтобы свести к минимуму раскачивание полотна, которое приводит к выделению тепла и возможному расплавлению пластика, следует использовать одно- или двухместное ребро жесткости из закаленной стали с точной шлифовкой диаметром на 4 дюйма меньше, чем у полотна пилы, и Настоятельно рекомендуется лезвие с дополнительным радиальным / боковым зазором между зубьями. В Таблице 1А перечислены рекомендуемые полотна для циркулярных пил с твердосплавными напайками.Если количество разрезаемого акрилового листа Plexiglas® не гарантирует покупку лезвий с твердосплавными напайками, вместо них можно использовать лезвия из быстрорежущей стали, предназначенные для резки акрилового листа Plexiglas®. Эти лезвия изготовлены из легированной стали и закалены для обеспечения возможности опиливания. Зубья должны иметь положительный передний угол от 0 ° до 10 ° и иметь одинаковую высоту и форму. При резке листа толщиной 0,150 дюйма или более лезвие следует отшлифовать с полостью, а не устанавливать. Неровная высота зубьев вызовет скалывание акрилового листа Plexiglas® и приведет к чрезмерным деформациям при резке на некоторых зубах.Это может привести к растрескиванию полотна пилы. Пильные полотна следует отшлифовать или отшлифовать. Для резки очень небольшого количества акрилового листа Plexiglas® можно использовать стандартные полые шлифованные полотна с мелкими зубьями, используемые для поперечной резки дерева, или полотна со слоистыми зубьями. В Таблице 1B приведена информация о рекомендуемых дисковых пилах из быстрорежущей стали для резки акрилового листа Plexiglas® различной толщины.

Работа дисковой пилы

Чтобы свести к минимуму склонность к скалыванию и перегреву, полотна циркулярной пилы должны выступать примерно на 1⁄2 дюйма больше, чем толщина акрилового листа Plexiglas®.Работу необходимо плотно прижать к упору, который должен быть параллелен пильному полотну. Несколько листов акрилового листа Plexiglas® можно разрезать за один раз, укладывая один поверх другого. При резке стопки листов с жесткими допусками необходимо использовать приспособления соответствующей конструкции. При разрезании немаскированных листов акрилового листа Plexiglas® необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать поверхность листа. Рабочие поверхности должны быть покрыты мягким материалом, например, войлоком средней плотности.На поверхности не должно быть грязи и сколов. Опилки и стружка, оставшиеся на поверхности акрилового листа Plexiglas® после резки, могут быть удалены продувкой сжатым воздухом. Протирание поверхности листа влажной тканью удалит опилки, которые прилипают к материалу из-за статического электричества. Влажная ткань также рассеивает статический заряд.

При резке акрилового листа Plexiglas® на настольной пиле следует использовать разделочную доску для резки сложенного / зажатого материала или выполнения пропила, не параллельного другому краю (резка под углом).На рисунке 2 показана подходящая разделочная доска. Акриловый лист Plexiglas® неподвижно лежит на доске, в то время как доска перемещается по столу пилы. При резке многослойного акрилового листа Plexiglas® по окончательным размерам с помощью панельной пилы по возможности следует использовать прижимные зажимы. Эта процедура также поможет уменьшить образование сколов. Скорость ручной подачи должна составлять от 3 до 4 дюймов в секунду (от 15 до 20 футов в минуту) и быть равномерной. Пила должна иметь возможность свободно резать при сохранении номинальной скорости двигателя.Для большинства операций распиловки охлаждающая жидкость не требуется, хотя, если требуются исключительно гладкие пропилы на толстом листе, можно направить мелкодисперсный туман моющего средства в воде или 10-процентном растворимом масле, совместимом с акриловым листом Plexiglas®, в воде. лезвие. Для акрилового листа Plexiglas® MC дисковые пилы должны работать со скоростью около 3450 об / мин, а скорость подачи материала должна составлять около 4 дюймов в секунду. Пильный диск должен быть установлен на высоте, лишь немного превышающей толщину разрезаемого материала, чтобы обеспечить гладкую кромку без стружки при одиночном или групповом резании листов.Устранение слипания или сварки листов во время резки стопкой можно уменьшить путем подачи сжатого воздуха или одобренной жидкой охлаждающей жидкости к пильному полотну и материалу для уменьшения тепловыделения. Если возможно, зажмите стопку. Убедитесь, что оправка пилы расположена точно, а пластина полотна плоская, чтобы предотвратить трение. Некоторые производители, у которых есть особые проблемы с резкой, сочли полезным приобрести полотно для циркулярной пилы с дополнительным зазором за зубьями, например, полотно без плавления от Forrest Manufacturing Co., Inc., в Клифтоне, штат Нью-Джерси (1-800-733-7111). С помощью этого лезвия увеличьте скорость подачи до 6 дюймов в секунду и увеличьте высоту лезвия над пластиковым листом, за исключением появления сколов листа. Рекомендуется использовать стабилизирующие диски, чтобы минимизировать раскачивание полотна пилы и нагревание. В Таблице 2 (показанной на странице 6) приведены некоторые проблемы, возникающие при распиловке дисковой пилой, с некоторыми возможными исправлениями.

Ленточные пилы

Ленточные пилы следует использовать при резке кривых на плоских листах или при грубой обрезке формованных деталей.Они также используются для выполнения прямых разрезов толстых кусков акрилового листа Plexiglas®. Для производственных работ лучше всего подходят большие пилы с зевом от 30 до 36 дюймов, хотя ленточные пилы меньшего размера подходят для небольших работ. Лезвие должно работать со скоростью от 2300 до 7500 футов в минуту. Как правило, по мере увеличения толщины акрилового листа Plexiglas® количество зубцов на дюйм на лезвии должно уменьшаться. См. Рекомендации в таблице 3. Лезвия для резки металла и, в частности, биметаллические лезвия остаются острыми дольше, чем лезвия, предназначенные для резки дерева, и их лучше использовать на акриловых листах Plexiglas®.Они поставляются несколькими производителями в пределах 100 футов. катушки и могут быть отрезаны до нужной длины, припаяны или сварены. Сварной шов необходимо отжечь и зачистить. Толщина, ширина, количество и тип зубьев зависят от размера ленточной пилы, толщины разрезаемого материала и минимального радиуса разреза. Для резки кривых следует использовать полотна ленточной пилы шириной от 0,250 дюйма до 0,375 дюйма; Для прямой продольной продольной резки или резки кривых большого радиуса следует использовать полотна шириной от 0,50 до 0,75 дюйма.Диаметр колес ленточной пилы определяет максимальную толщину полотна. Толщина лезвия увеличивается с увеличением диаметра колес. Специальные полотна для ленточных пил, называемые «пропущенными зубьями» или «контрфорсами», были разработаны для мягких материалов, таких как пластмассы, и доступны с 2, 3, 4 или 6 зубьями на дюйм. Эти лезвия следует использовать при резке толщиной более 0,472 дюйма. Эти лезвия закалены и сохранят свою остроту в течение длительного времени при использовании только для резки акрилового листа Plexiglas®.Лезвия с переменным шагом (число зубьев на дюйм) хорошо работают для уменьшения сколов при резке листа толщиной 0,472 дюйма или меньше.

Работа с ленточной пилой

Натяжение пильного полотна должно быть достаточным для предотвращения скольжения колес, но недостаточным для растяжения полотна и нарушения соосности. Направляющие ролики или блоки должны быть установлены так, чтобы они не попадали в зубья, но поддерживали остальную ширину полотна. Они должны быть установлены таким образом, чтобы их вращение можно было остановить нажатием большого и указательного пальцев при повороте пилы вручную.Опорный валок должен быть отрегулирован так, чтобы он не вращался при работе пилы на холостом ходу, но обеспечивал поддержку во время резки. При резке фасонных профилей может потребоваться поднять верхнюю направляющую. Когда это будет сделано, необходимо проявить особую осторожность, чтобы обеспечить правильное выравнивание. Для дополнительной безопасности верхняя направляющая должна быть как можно ниже (в пределах 1⁄2 дюйма от акрилового листа Plexiglas®). Пила переносит опилки с акрилового листа Plexiglas® и малярную бумагу на колеса.Пыль скапливается на колесах и может соскочить с полотна. Следовательно, это скопление пыли необходимо удалить. Щетки с жесткой щетиной можно разместить так, чтобы они касались шин и очищали их при вращении. Щетки следует удерживать с легким натяжением пружины, чтобы они соприкасались, но не вызывали чрезмерного износа шин. Внутренние разрезы можно сделать, просверлив отверстие в акриловом листе Plexiglas® и вырезав и приварив лезвие внутри отверстия. После завершения внутренней резки лезвие необходимо повторно разрезать, вынуть из отверстия и снова сварить.Этот метод может быть полезен для специальных работ, но требует слишком много времени для производственного использования. При резке немаскированного акрилового листа Plexiglas® на ленточной пиле необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не поцарапать. Пильный стол должен быть чистым, на нем не должно быть зазубрин и заусенцев.

Крафт-бумага или картон кладут на стол под немаскированный лист. Ленту или резиновый клей можно использовать для удержания бумаги и акрилового листа Plexiglas® вместе, чтобы обеспечить их совместное прохождение через пилу.При обрезке фланцев на фасонных деталях фланец будет скользить по столу пилы, поэтому царапины не будут нежелательными для большинства применений. Для других изогнутых работ кусок дерева толщиной около 1⁄2 дюйма и шириной 1,0 дюйма можно частично пропустить через пилу и прижать к столу пилы на концах. Основная часть акриловой части будет немного приподнята над столом пилы, а пропил поддерживается деревянной полосой. Для акрилового листа Plexiglas® MC полотна ленточных пил должны быть закаленными по металлу с режущими кромками или зубьями протяжного типа.Лезвия должны иметь от 10 до 14 зубьев на дюйм. Скорость должна быть от 2300 до 5000 футов в минуту. Как правило, чем толще стопка материала, тем медленнее должна быть скорость лезвия, чтобы избежать перегрева. Скорость полотна, подача материала и толщина должны быть такими, чтобы каждый зуб пилы резал чистую стружку. Сварное соединение лезвия должно быть гладким и тщательно выровненным, чтобы предотвратить скалывание или растрескивание материала во время резки. Распил ленточной пилы не следует рассматривать как законченную кромку, и, если это не черновой пропил, его следует обработать соскабливанием.

Спиральные пилы

Спиральные пилы можно использовать для резки острых радиусов и закрытых отверстий в тонких кусках акрилового листа Plexiglas®, но они менее подходят для резки толстых секций или нескольких листов. Из-за короткого хода полотна спиральной пилы не удаляют стружку и имеют тенденцию к склеиванию. Когда это происходит, пластик размягчается и сваривается вокруг лезвия. Спиральные пилы необходимо использовать с легкой подачей и без усилия. Зубы следует чистить часто. Как только лезвие перестает чисто резать, его следует вынуть назад, удалить стружку и остудить лист.Сварку пластика за лезвием можно облегчить, используя два лезвия, установленных бок о бок, или используя струю воздуха для удаления стружки и охлаждения акрилового листа Plexiglas®. Также можно использовать охлаждающую жидкость. Маскирующий материал всегда следует оставлять нетронутым, чтобы обеспечить смазку в дополнение к защите листа. Лезвия должны быть острыми, от 10 до 14 зубцов на дюйм. Прижимы необходимы для предотвращения вибрации.

Saber Saws

Портативные сабельные пилы также могут использоваться для выполнения прямых или изогнутых пропилов в акриловом листе Plexiglas®.Однако при использовании пилы этого типа необходимо обеспечить соответствующую опору для акрилового листа Plexiglas®, поскольку вибрация, вызванная возвратно-поступательным действием пильного полотна, может расколоть или растрескать лист. Сабельные пилы должны быть отрегулированы так, чтобы ход режущего долота был примерно на 3⁄16 дюйма больше, чем толщина обрабатываемой детали. На рабочую поверхность под акриловый лист Plexiglas® следует положить гофрированный картон двух толщин. Ход стамески должен очистить верхнюю поверхность листа примерно на 1⁄16 дюйма и проникнуть в гофрированный картон примерно на 1⁄8 дюйма, таким образом вбивая пластиковую стружку в картон.Лезвие должно быть того же типа, что и спиральные пилы.

Пилы для шпона

Пилы для шпона - это небольшие дисковые пилы, которые устанавливаются на оправке и приводятся в действие высокоскоростными электрическими или пневматическими двигателями. Доступны как стационарные, так и переносные модели. Пильные полотна изготавливаются диаметром 3 и 4 дюйма с несколькими зубьями на дюйм и имеют значительный набор. Их следует приводить в движение со скоростью от 10 000 до 15 000 об / мин, чтобы обеспечить надводную скорость от 8 000 до 15 000 футов в минуту. Пилы для шпона нелегко защитить, и их нужно использовать с большой осторожностью.Лезвия с твердосплавными напайками не должны использоваться, если они не предназначены для высокоскоростных операций. Переносные пилы для шпона чаще всего используются для обрезки больших формованных частей акрилового листа Plexiglas®, удерживаемых в приспособлениях для обрезки. (См. Обработка акрилового листа Plexiglas®, стр. 11.) Стационарные пилы для фанеры могут использоваться в деревообрабатывающих станках или фрезерных станках для обрезки фланцев составных формованных деталей, когда фланец находится на одной плоскости. Высота пилы отрегулирована на нужное расстояние над столом, и работа продвигается мимо вращающегося полотна.

Кольцевые пилы

Кольцевые пилы представляют собой трубчатый инструмент с напильником на нижнем крае трубы. Зубья установлены таким образом, чтобы вырезать канавку шире, чем толщина стенки инструмента. К верхней части трубы прикреплен вал, чтобы его можно было установить в сверлильный станок для привода пилы. Обычно для определения местоположения и центрирования кольцевой пилы предоставляются пилотное сверло и направляющая. Выбивные отверстия расположены в верхней части пилы для снятия дисков. Кольцевые пилы имеются в наличии диаметром от 5⁄16 дюйма до 4 дюймов.Кольцевые пилы большого диаметра можно изготовить, вставив кусок полотна ленточной пилы в паз на стальном диске и удерживая его установочными винтами. Для резки акрилового листа Plexiglas® следует использовать пилы с крупными зубьями. Акриловый лист Plexiglas® следует разрезать наполовину, перевернуть, а завершающий разрез сделать с другой стороны. При резке листа толщиной более 0,236 дюйма следует использовать моющее средство / водную смазку и охлаждающую жидкость. Вырезанное отверстие обычно грубое и часто оплавляется, что требует дополнительной обработки.Отверстия лучшего качества можно получить, обрабатывая фрезой или круговой фрезой. Для получения дополнительной информации загрузите брошюру полностью. Брошюра об авторизованном производстве оргстекла Загрузить

ССЫЛКИ:



Акриловые листы из оргстекла
Lucite Lux
Справочник по материалам
Возможности и расценки для резки / отделки
Изготовление на заказ

Отделка из сотового ПВХ, доски из ПВХ

Компания VERSATEX полностью специализируется на отделке из ячеистого ПВХ и является лидером в области инноваций, качества и технической поддержки в своей категории.Для вас это означает допуски по толщине, которые вдвое меньше отраслевой нормы, и постоянное развитие революционных продуктов. Вы также получите лучшую техническую помощь, включая инженеров на месте, видеоролики по установке, полное руководство по передовым методам и наш новый мобильный сайт. Поскольку отделка из ПВХ - это все, что мы делаем, мы предлагаем уровень качества продукции, услуг и опыта, о которых другие могут только мечтать.

  • Мы предлагаем два вида отделки: гладкий матовый и тимбер-ридж.Наши отделочные панели из ПВХ можно заказать как гладкие / гладкие, так и гладкие / по дереву.
  • Timber Ridge спроектирован с более естественной текстурой поверхности для фиброцемента и кедра.
  • Наша ПВХ-кромка вырезана с использованием запатентованной системы, чтобы края оставались чистыми и точными по размерам с истинным углом 90 °.
  • Мы предлагаем вариант обрезки по длине и по ширине в количестве, равном половине единицы, что позволяет сэкономить деньги за счет исключения ненужных отходов.

Профиль ПВХ

  • 5/8 ", 1" и 5/4 "доступны со стандартной длиной 12 футов, 18 футов и 20 футов; 6/4" и 8/4 "доступны со стандартной длиной 18 футов
  • Возможна нестандартная длина и ширина в количестве «Smartpack»
  • Для большинства толщин можно заказать двусторонние - Smooth / Timber Ridge или Smooth / Smooth
  • 8/4 ”подлежит увеличенному сроку поставки
  • Доступны размеры с нанесенной защитной пленкой Peel ‘n Neat; уточняйте наличие у местного продавца.

Трим с фланцем
Длина
Номинальные размеры Фактические размеры 18 ’
5/4 дюйма x 4 дюйма 1 дюйм x 3 1/2 дюйма
5/4 дюйма x 6 дюймов 1 дюйм x 5 1/2 дюйма

Скрытая отделка
Длина
Номинальные размеры Фактические размеры 18 ’
5/4 дюйма x 4 дюйма 1 дюйм x 3 1/2 дюйма
5/4 дюйма x 6 дюймов 1 дюйм x 5 1/2 дюйма
5/4 дюйма x 8 дюймов 1 дюйм x 7 1/4 дюйма
  • Возможна нестандартная длина и ширина в количестве "Smartpack".

Стелс с фланцем
Длина
Номинальные размеры Фактические размеры 18 ’
5/4 дюйма x 4 дюйма 1 дюйм x 3 1/2 дюйма
5/4 дюйма x 6 дюймов 1 дюйм x 5 1/2 дюйма

Стелс-кожух с J-образным каналом
Длина
Номинальные размеры Фактические размеры 18 ’
5/4 дюйма x 4 дюйма 1 дюйм x 3 1/2 дюйма
5/4 дюйма x 6 дюймов 1 дюйм x 5 1/2 дюйма
.
Чем резать сайдинг пластиковый видео: Чем резать сайдинг виниловый: видео советы, болгаркой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top