Гидроизоляция плит перекрытия на зиму: Гидроизоляция плит перекрытия на зиму

Гидроизоляция плит перекрытия

Содержание статьи:

1. Гидроизоляция деформационных швов по плите перекрытия
2. Инъектирование плит перекрытия
3. Инъектирование акрилатными гелями и полиуретановыми смолами
4. Гидроизоляция плит перекрытия в многоярусном подземном паркинге
5. Стоимость гидроизоляции плит перекрытия

Рост и развитие прогресса ежедневно приносит в нашу жизнь все новые усовершенствования и научно – технические изобретения. Особенно внедрение новых технологий заметно в сфере строительства. Сегодня по всему миру возводятся такие здания и сооружения, о которых совсем недавно можно прочитать только в фантастических рассказах.

Современные механизмы, методики и инструменты значительно ускорили и упростили большинство строительных операций, одновременно позволив возводить более прочные и надежные конструкции. На фоне этого постоянного совершенствования некоторые технологии остаются неизменными, и в то же время актуальными с незапамятных времен. К таким долгожителям относятся бетон и железобетонные плиты.

Одноэтажные постройки давно уступили место экономичным многоэтажным зданиям. И самым надежным перекрытием разделяющим этажи были и остаются железобетонные и бетонные плиты перекрытия. По своему виду они отличаются в зависимости от предназначения будущей постройки, это:

• Сплошные,
• Ребристые,
• Пустотелые.

Открытый полтора века назад принцип усиления бетона железным каркасом, открыл новые возможности в строительстве, в том числе и изготовление железобетонных плит для перекрытий, стен и перегородок.

Много поколений ученых вносили свой вклад, добавляя новые свойства бетону и железобетонным конструкциям. И современный бетон на фоне многовекового метода изготовления имеет особые добавки, которые позволяют регулировать процесс застывания и уровень прочности. И железобетонные плиты получили свойства, позволяющие применять их в самых нестандартных ситуациях.

Каркасы арматуры сегодня изготавливают плоскими, пространственными, струнными или пучковыми. Монолитные или сборные плиты для перекрытий, изготовленные из бетона и железобетона, еще долго не потеряют своей актуальности в строительстве. Помимо таких преимуществ как:

• прочность,
• долговечность,
• влагостойкость,
• огнеупорность,
• экономичность,

материалы и способ изготовления делают их экологически чистыми и поддающимися легкой переработке для повторного использования элементами.

И даже то, что бетон эффективно впитывает влагу, а швы между плитами создают риск протечек, сегодня легко решается с помощью гидроизоляции деформационных швов плит перекрытия.

↑

Гидроизоляция деформационных швов по плите перекрытия

Первое время после завершения строительства любое здание дает осадку. Для того, чтобы в течение этого естественного процесса монолитные элементы конструкции не деформировались и не дали нежелательных трещин в бетонных плитах прорезают специальные деформационные швы.

Такая технология позволяет снизить нагрузку на несущие элементы, предотвратить появление расколов и трещин в нежелательных местах, но в то же время деформационные швы нуждаются в обязательной гидроизоляции, так как являются открытыми воротами для проникновения не только влаги, но и потоков воды.

Плиты перекрытий в многоэтажных домах или многоярусных конструкциях должны быть не просто разграничивающими перегородками, но и непреодолимыми препятствиями на пути водного потока при необходимости, так как в подавляющем большинстве случаев сегодня плиты перекрытия являются и полом и потолком одновременно. Поэтому гидроизоляция деформационных швов по плите перекрытия требует к себе особого внимания.

Рабочие швы любой конструкции отличаются в зависимости от их предназначения, соответственно будет отличаться и технология их герметизации. Так в современном строительстве применяют такие виды деформационных швов как:

• температурные,
• изоляционные,
• осадочные,
• конструктивные,
• усадочные,
• антисейсмические.

Температурные швы необходимы для того, чтобы конструкция сохранила свои первоначальные параметры в условиях резкого перепада температур, когда бетон расширяется или сжимается под воздействием жары и холода.

Осадочные швы необходимы в том случае, когда есть риск неравномерной осадки грунта под построенным зданием. И тот и другой вид деформационных швов располагают от самого основания до крыши постройки. Это делает необходимым выполнять не только гидроизоляцию локальных стыков, таких как деформационные швы плит перекрытия, но и изоляцию всех швов между панелями дома.

В том случае, когда генеральный план строительства предусматривает возведение здания из монолитного бетона, необходимо учитывать, что после полного застывания бетонные плиты уменьшаются в своих размерах. Для того чтобы не создавалось излишнего напряжения конструкции выполняют усадочные швы, которые после полной усадки здания расширяются, и технология их гидроизоляции предусматривает закрытие этих швов наглухо.

Гидроизоляция деформационных швов по плитам перекрытия выполняется в современных условиях специальными материалами, это:

• ленточные и жгуты наполнители;
• эластичные герметики.

Самыми прогрессивными методикой является технология инъектирования.

↑

Инъектирование плит перекрытия

Железобетонные и бетонные плиты перекрытия сегодня повсеместно применяются в строительстве многоэтажных зданий и других многоярусных конструкций. Независимо от предназначения постройки по плитам перекрытий выполняют гидроизоляцию. Во первых это предотвращает досадные протечки на нижние этажи в случае аварии канализационной системы или подачи водоснабжения, а во вторых гидроизоляционный слой существенно укрепляет плиту перекрытия и позволяет снизить напряжение, вызванное такими нагрузками как:

• механические,
• эксплуатационные,
• статические,
• динамические.

Традиционно слой гидроизоляции наносился по ходу строительных работ под плитой перекрытия, либо же с наружной стороны здания. Внедрение метода инъектирования позволяет не только наносить изоляционный слой с любой удобной стороны плиты перекрытия, но и выполнять эту работы на любом этапе строительства, и даже после его окончания.

Технология инъектирования плит перекрытия позволяет применять самые разнообразные материалы, это могут быть:

• цементно-песчаные составы,
• цементные суспензии,
• гидроструктурные смолы,
• полиуретановые смеси,
• акрилатные гели.

Для достижения максимального качества изоляции и создания эластичного прочного шва, выбранные материалы должны отвечать таким требованиям как:

• низкая вязкость,
• широкий спектр температурного режима,
• адгезия с большинством строительных материалов,
• долговечность,
• предотвращение коррозии арматуры.

Наиболее популярными и превосходящими другие составы по своему качеству признаны акрилатные гели и полиуретановые смолы. Инъектирование этими смесями позволяет создать действительно надежную защиту от протечек, а также значительно укрепить плиту перекрытия и повысить срок ее безремонтной эксплуатации.

↑

Инъектирование акрилатными гелями и полиуретановыми смолами

Технология выполнения инъектирования бетона и железобетонных конструкций позволяет вводить изоляционные материалы внутрь тела плиты перекрытия или создавать изоляционный слой за ее наружной поверхностью между стеной и поверхностным слоем. Заполнение деформационных швов, пустот, трещин, и даже капилляров бетона методом инъектирования полиуретановыми смолами и акрилатными гелями позволяет создавать сплошную монолитную преграду перед потоком воды, а также предохранять помещение от негативных проявлений сырости, таких как плесень и грибок.

↑

Полиуретановые смолы

Многокомпонентные смеси, изготовленные на основе полиуретановых смол, являются гидроактивными материалами. Это значит, что при непосредственном контакте с влажной средой они увеличивают свой объем, за счет чего заполняют все самые микроскопические прорехи и значительно увеличивают прочность перекрытия.

Вспенивающиеся двухкомпонентные составы по праву являются наиболее экономичными и многофункциональными. С ними возможно проведение гидроизоляции на этапе строительства объекта, после его завершения, а также во время ремонтных работ старых зданий.

↑

Акрилатные гели

Материалы для инъектирования, созданные на основе акриловой кислоты на сегодняшний день используются чаще других составов. С их помощью создается не просто водонепроницаемая мембрана, а наделяются гидроизоляционными качествами сами материалы несущей конструкции. Акрилатные гели в течение нескольких секунд вступают в реакцию с молекулами бетона, создавая однородный состав, неприступный для воды и влаги.

Мгновенная полимеризация при соприкосновении с водой дает возможность с помощью акрилатных гелей мгновенно устранять любые протечки, без масштабных демонтажных работ.

Инъектирование холодных швов или стыков панелей перекрытия акрилатными гелями позволяет создавать прочные, долговечные и надежные перекрытия, не пропускающие ни воды, ни пропотевания влаги.

Эти качества особенно ценны при выполнении гидроизоляционных работ по плитам перекрытия многоярусных подземных паркингов.

↑

Гидроизоляция плит перекрытия в многоярусном подземном паркинге

Гидроизоляция подземной парковки уже давно являются привычным показателем благоустроенного строительства. Сегодня подземные паркинги это не просто место для стоянки личного транспорта, это сложные инженерные сооружения, обеспечивающие устойчивость основного здания, и предохраняющие его от воздействия грунтовых и паводковых вод, проникновения плесени и грибков.

То, что помещения паркинга полностью находятся под землей, и достаточно часто это многоуровневые конструкции, заставляет специалистов особое внимание уделять гидроизоляции плит перекрытия в многоярусном подземном паркинге, как межъярусных, так и силовых.

Внедрение метода инъектирования   полиуретановыми двухкомпонентными смолами в процесс строительства, позволило быстро и эффективно справляться с такими проблемами как:

↑

Стоимость гидроизоляции плит перекрытия

Стоимость гидроизоляции плит перекрытия и срок выполнения работ в каждом случае определяются индивидуально – они зависят от объёма и сложности. Наши специалисты с радостью приедут к Вам на объект в удобное для Вас время для оценки сложившейся ситуации. Выберут самый оптимальный вариант гидроизоляции деформационных швов по плите перекрытия и посоветуют те или иные материалы для гидроизоляции, составят смету. Мы всегда рады Вам помочь!

Гидроизоляция плит перекрытия цоколя

Автор Евгения На чтение 26 мин. Опубликовано 02.02.2020

Гидроизоляция плит перекрытия цоколя

Укладка плит перекрытия на ленточный фундамент: этапы работ

Дом покоится на фундаменте, но помещениям необходим пол. В деревянных домах в качестве опор используют лаги, на которые крепятся половые рейки. Однако, дерево при большой влажности может подвергнуться гниению. Железобетонные плиты лишены недостатка. Работа проходит намного быстрее, прочность повыше.

Виды железобетонных плит перекрытия

Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:

В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.

Плитные конструкции выпускаются двух видов:

Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:

• пустотные;
• ребристые;
• полнотелые;
• монолитные;
• сплошные доборные;
• облегченные.

Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.

Монолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м 2 . Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.

Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.

Этапы работ

После завершения работ с фундаментом, дают время набрать прочность — не менее 28 дней в теплую погоду. Фундамент должен иметь гидроизоляцию. Заказывают материал с расчетом, чтобы длина соответствовала расстоянию между двумя несущими стенами, плюс укладочная площадка. Заранее необходимо нанять технику, синхронизировав привозку плит, подъем. Лучше в теплый, ясный день.

Подобрать бригаду минимум из трех человек. Один — цепляет элементы, подает раствор, двое — раскладывают раствор, заводят плиты. Если работа проводится на высоком фундаменте, цокольном этаже, возможно, понадобятся еще помощники.

Подготовка

Чтобы укладка шла без больших проблем, необходимо:

• проверить готовность фундамента;
• расчистить подъездные пути;
• спланировать монтаж;
• приготовить раствор.

Не на каждый фундамент можно уложить перекрытие. Например, заводские бетонные блоки не имеют армирования. Если уложить на край, блок разрушится.

Бетонные блоки можно использовать для перекрытий, если плита будет полностью, более половины ширины лежать на них.

Особенно, внутренние блоки фундамента. Плиты ложатся с двух сторон, занимая меньше половины пространства. Необходимо выложить армированный пояс. По ширине — не менее 20 см, прокладывается двумя армированными прутами. Высота — не менее 20 см. В поясе содержится по 4 прута, соединенных через дополнительную арматуру. Связка производится вязальной проволокой, сваркой.

Второе, что часто забывают начинающие строители – расчистка места для подъезда. Очищение места включает уборку мусора, проверку на наличие острых предметов. Если транспорт не будет на гусеничном ходу, предметы становятся виновниками зря потраченного времени, нервов, возможно, денег. Возможные ошибки:

Тот, кто производит планировку, строительство дома, держит план раскладки перекрытия в памяти. Однако, часто бывает, что используют элементы разного размера. Когда плиты укладывают в панелевоз не по порядку, нужно резко менять план укладки, тогда в голове все может перепутаться, потребуется разобраться, куда, какую плиту необходимо положить. Чтобы избежать нервной нагрузки, полезно заранее на бумаге расчертить план раскладки.

План раскладки

Обычно, для укладки используют цементный раствор, приготовленный своими силами. Лучше приготовить заранее. При замесе следить, чтобы не попадались крупные камни, будут мешать при укладке. Примерно за 30 минут до приезда первой партии плит, должен быть готов. Запаса должно хватить. Если работа отлажена, задержек не будет, перекрытие укладывается быстро, раствор не успеет затвердеть. Лишнюю смесь можно сразу закидать в щели.

Монтаж

Укладка начинается с правильной установки подъемной техники. Не должна находиться близко к подвальному помещению. Грозит заваливанием фундамента. Нужно учитывать нагрузку на стрелу крана. Легкие блоки кладут на наибольший выброс стрелы, тяжелые – ближе. Железобетонные конструкции цепляются четырьмя крюками за монтажные петли. При отсутствии одного из них, применяют цепи, тросы, ленты. Поднимать за две, три петли недопустимо.

Трос при отсутствии петель

Обычно, плита кладется на две короткие стороны. Иногда, может на три, четыре стороны. В маркировке либо стоят цифры 3, 4, либо буквы ПКТ, ПКК. Промежуточных опор быть не должно. Нарушение правила приводит к быстрому выходу перекрытия из строя. Минимальное расстояние для опорной площадки на кирпичной кладке составляет 7 см, если длина блока менее 4 метров, 9 см — при большей длине. На бетонном фундаменте расстояние составляет 6 см. Однако, не должно быть по всей длине примыкания. Расстояние для всех видов фундамента, длин плит, составляет 120–150 мм.

Указаны рекомендуемые расстояния

Во время укладки, элементы можно сдвигать только при натянутых стропах ломами. Если под плиту попал посторонний материал, можно убрать только после отведения блока в сторону. Перед укладкой, на основание наносится раствор по ширине плиты. Для качественной стяжки используют деревянные бруски, пруты арматуры.

Крепление к основанию

Монолитные тяжелые элементы после укладки доработкам не подвергаются, чего нельзя сказать о пустотелых. Необходимо соединить с фундаментом. Петли, которые использовались для транспортировки, послужат для крепления. Потребуется проволока, диаметром 8–10 мм. Один конец закручивают на петле, другой укладывают на фундамент, загибают под углом в 90 градусов.

Уложенная на основу проволока будет прочно закреплена. Связка проводится по периметру. Крайние плиты по длинной стороне обвязываются по каждой петле. По короткой стороне связывание производится по одной петле через плиту.

Соединение блоков

Кроме обвязки к фундаменту, производят связку плит. Концы, лежащие на наружном фундаменте, обвязываются поперечными связями. Для стыковочных элементов используют «С», «П» связки. Крайние элементы связываются с остальными перекрестным армированием.

Способы соединения

Армирование

Для увеличения прочности настила может применяться армирование, может быть двух видов:

• армирующий пояс;
• использование сетки.

После выравнивания стены с перекрытием, по периметру выстилаются два ряда арматурных прутьев, связанных между собой. Заливается бетоном. Во втором случае, по настилу раскладывается армированная сетка, заливается бетоном.

Герметизация

В основном, изоляция строения от воды осуществляется гидроизоляцией фундамента. Находится в земле, соприкасается с подземными водами. Наземная часть здания защищается облицовкой. Перекрытие — переходное звено, укладка производится на гидроизоляцию, уже находящуюся на фундаменте. Остальные работы по защите от влаги — заделывание щелей, покрытие гидроизоляцией.

Теплоизоляция

Для увеличения теплоизоляции используются пустотелые панели. Необходимо защищать теплоизоляционным материалом. После раскладки, пустоты заделывают рыхлым материалом. Чаще используют минеральную вату. Виды:

Негорючая, не гниет, легко приобретает необходимую форму. Не переноси влагу. Теплопроводность может увеличиться до 50%. Вату засовывают в отверстия, чтобы наружная часть пространства была свободна примерно на 10 см. Область заделывают цементным раствором, защищая минвату от намокания. Заполненное ватой пространство должно составлять примерно 15 см. Вместо ваты можно использовать пенопласт, базальтовый утеплитель.

Другой вариант — пространство закладывается строительным мусором, цементируется. Торцы обкладываются плитным теплоизолятором. Все закрывается кирпичом.

При возведения перекрытия остаются щели разной ширины. Для заделки используют цементный раствор, строительный мусор. Большие щели закладываются кирпичом, блоками. После стяжки, гидроизоляции, перекрытие покрывается пароизоляционным материалом.

Способ утепления

В качестве теплоизоляции для перекрытия подходит дерево. Укладывают лаги, толщиной не менее 5 см. Между ними выстилают утеплитель. Можно утеплять минеральной ватой. Хорошо выдерживает давление, сохраняя объем после снятия нагрузки.

Из имеющихся минеральных ват, базальтовая будет самой безопасной, но цена несколько выше других видов.

Возведение перекрытия — ответственный этап в строительстве дома, следуя рекомендациям, можно справиться с задачей. В завершение, несколько ценных советов, связанных с перекрытием фундамента:

Грамотная укладка плит перекрытия на цоколь фундамента

Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков. О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала. Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции. Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

• обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
• повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
• выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
• увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.

Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.

Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

• весь периметр за один раз;
• послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Монтаж плит

Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:

Монтаж перекрытий на фундамент

• опирание на кирпичный цоколь плит длиной до 4м – 70 мм;
• опирание на кирпичный цоколь плит длиной от 4 м -90 мм;
• опирание на бетон – 60 мм.

Представленные выше значения – это минимальные требования. Лучше всего предусмотреть запас. При возведении зданий специалисты чаще всего предусматривают опирание плит на 120 мм. Эта величина позволяет не беспокоится о том, что рабочие могут уложить изделие с небольшим смещением.

Укладывать на фундамент перекрытия следует с опорами по двум сторонам, без промежуточных. Появление точек опирания в середине приводит к образованию трещин и в итоге к разлому плиты в месте опоры.

К торцу изделия прикладывают теплоизоляционный материал, который необходим для предотвращения мостиков холода. Мостики холода опасны тем, что приводят к появлению следующих неприятных последствий:

• выпадение конденсата в месте опирания;
• появление плесени и грибка;
• снижение эффективности теплозащиты здания, появления участка, через который происходит утечка тепла;
• нарушение температурно-влажностного режима.

В качестве теплоизоляционного материала применяют:

• куски из минераловатных плит, обернутые в полиэтилен;
• пенопласт, обернутый в полиэтилен;
• экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Оборачивать пенопласт и минвату в полиэтилен нужно для предотвращения проникновения к утеплителю влаги. Вода по разному влияет на эти материалы, но итог один – снижение теплотехнических характеристик. В случае с минеральной ватой, которая обладает высокой гигроскопичностью, характеристики снижаются из-за наличия влаги.

Разрушение стен подвала при монтаже изделий

Пенопласт не способен так хорош впитывать в себя жидкость, но даже небольшое ее количество между гранулами материала при низких температурах приводит к рассыпанию плиты на мелкие шарики.

Важно! Грузоподъемную технику на участке нужно размещать так, чтобы она не повреждала конструкции здания.

После подготовительных работ и определения величины опирания начинается укладка плит на фундамент. Монтаж перекрытия выполняется в следующем порядке:

Схема анкеровки плит между собой и со стенами

1. Пустоты плиты в местах опирания заделывают с помощью легкого бетона или минераловатного утеплителя. Выполняется это для повышения прочности конструкции в местах защемления стеной.
2. На фундамент наносится слой раствора марки от М100 и более толщиной 20 мм.
3. Плиту нельзя переворачивать. Изделие отличается в верхней и нижней части. Растягиваемая нижняя поверхность имеет более сильное армирование, чем сжимаемая верхняя. При неправильной установке элемент может сломаться пополам. Визуально отличить верхнюю и нижнюю поверхность можно по гладкости основания. Перекрытия в верхней части имеют неровный и шершавый вид. нижняя поверхность в будущем будет служить потолком, поэтому она изготавливается гладкой. Такое различие вызвано тем, что процесс изготовления происходит в формах. Застывание поверхности на дне формы дает гладкую строну. Верхняя часть, контактирующая с воздухом, получается шероховатой.
4. Для проведения работ понадобится три-четыре человека. Один из рабочих производит закрепление плиты к крюку крана. Для монтажа перекрытия применяется специальный четырехветвевой строп, который закрепляют к предусмотренным в плите монтажным петлям. Двое рабочих укладывают плиту в проектное положение и открепляют от стропа. Еще один человек может понадобиться для подачи команд крановщику, если зрительный контакт его с рабочими невозможен.
5. Монтировать плиты нужно плотно друг к другу. Если размеры помещения не позволяют полностью перекрыть его по ширине стандартными изделиями, предусматривают монолитную заделку небольшого участка, который не позволяет вписать железобетонный элемент по ширине.
6. Заканчивается монтаж на фундамент анкеровкой плит между собой и со стенами. Это позволит создать жесткий диск перекрытий и обеспечит повышение устойчивости здания. Анкеры по длине стены располагаются через каждые 2-3 метра.

Установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии позволит обеспечить долгий срок службы здания и безопасность жильцов.

Перекрытие цоколя — особенности устройства конструкции

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Материал для перекрытия

Если дом построен из древесины, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам. Также допускается устройство перекрытия из железобетонной монолитной плиты или сборных плит. Но во втором случае нагрузка на фундамент существенно увеличится, поэтому ее нужно будет заранее просчитать.

Для деревянных домов преимущественно используются лаги.

Если дом был построен из кирпича или любого другого штучного материала (блоков), то перекрытие на цоколе должно быть сделано из сборных или монолитных плит. Рекомендуется выбирать пустотные плиты, которые меньше весят, поэтому могут быть использованы в условиях практически любого фундамента.

Сборные плиты можно использовать для дома из кирпича или пеноблоков.

В ряде случаев даже в кирпичных домах делают перекрытие цоколя из древесины, но это скорее исключение, чем правило. Также распространена комбинированная система, при которой под жилым помещением делают перекрытие из железобетона, а под крыльцом из древесины. Это вариант подходит для многих загородных домов. Кроме того, это достаточно эстетичное решение.

Монолитная бетонная плита — самый надежный вариант.

Выбор того или иного материала для устройства цокольного перекрытия будет зависеть от технологических и конструктивных особенностей здания. В качестве примера можно взять монолитное перекрытие для цоколя из железобетона. Оно может быть использовано в здании в качестве «мембраны жесткости», если пространственная жесткость возведенного фундамента недостаточна. Это распространенная практика, которая используется в европейских странах, а также в регионах нашей страны с нестабильными грунтами. Помимо этого, использование монолитного цокольного перекрытия актуально, если по каким-то причинам к строительной площадке не может подъехать специальная техника для установки и сборки плит.

Преимущества и недостатки разных вариантов

Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.

1. Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
2. Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
3. Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.

Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.

Схематичное представление монолитного перекрытия.

Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

• Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
• Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
• Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
• Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Выбор типа перекрытия

При использовании монолитной плиты для основания на непучинистом грунте, каких-либо дополнительных работ для их нормальной эксплуатации в зимний период не требуется. Если вы делаете перекрытие цоколя плитами с применением песчаной отсыпки на пучинистом грунте, то необходимо изолировать основание, чтобы оно в зимние месяцы не промерзало. Для этого рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал. Он может быть смонтирован под плиту. Кроме того, в ряде случаев используется сезонный утеплитель, который укладывается непосредственно на плиту.

Выбор варианта перекрытия зависит от конструкции дома и внешних условий.

Некоторые специалисты отмечают, что при одинаковых условиях создание перекрытия цоколя с помощью сборных плит выглядит более рациональным решением. Это связано, прежде всего, с тем, что на устройство монолитного цокольного перекрытия уходит больше финансов и времени.

В некоторых случаях застройщики в своих проектах предусматривают перекрытие, выложенное сборными плитами, но в зависимости от обстоятельств (например, высокого уровня грунтовых вод, измененного типа грунта и т. д.), могут устраивать цокольное перекрытие монолитной плитой. Именно поэтому грамотные строители не всегда будут следовать строго проекту, а обязательно оценят специфику местности, где ведутся строительные работы, и предложат более правильный вариант устройства внутренних конструкций дома. Конечно, изменение проекта дома должно быть обусловлено объективными причинами, которые необходимо дополнительно согласовать.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Гидроизоляция плит перекрытия и стыков бетонных плит

Вследствие постоянного роста цен на внутреннюю отделку в помещениях и другие ремонтные работы, спровоцированные излишней влажностью, эффективная гидроизоляция плит перекрытия становится все более актуальной. Ключевыми критериями ее надежности является долговечность и качество. Только такая герметизация обеспечит оптимальную защиту всего здания и первого этажа от грунтовой воды, протекания крыши и просачивания капиллярной влаги. Своевременная обработка будет способствовать уменьшению напряжения, вызванного нагрузками при строительстве и эксплуатации сооружения.

Специалисты ГК «Айпруф» оказывают полный комплекс строительных услуг по гидроизоляции, в том числе плит перекрытия и швов между ними. Стоимость работ зависит от объема, сложности и желаемых методов выполнения работы. Для получения коммерческого предложения или консультации по вариантам сотрудничества заполните форму ниже или свяжитесь с нами, воспользовавшись контактной информацией в верхней части сайта.

Заполните заявку прямо сейчас

и получите расчет стоимости за 30 мин

Основные конструкций, требующие изоляции:

• плиты перекрытий между столбами и ленточным фундаментом,
• несущие фундаментные плиты,
• потолочные плиты и пр.

Изготавливаются они из разных материалов: древесины, железобетона, стальных балок. Однако герметизацию проводят даже в случае бетонных решений. Особое внимание необходимо также уделять защите швов между изделиями. Они нуждаются в надлежащем к себе отношении и тщательном влагонепроницаемом заполнении. Правильная гидроизоляция стыков бетонных плит препятствует возникновению протечек с верхних уровней на нижние и гарантирует отсутствие следов влаги, негативно сказывающихся на состоянии и внешнем виде самого строения.

Разновидности гидроизоляции плит перекрытия

Во избежание оперативного и дорогостоящего ремонта защиту лучше продумывать на стадии строительства. Традиционно герметизация осуществляется либо по наружным стенам, либо снизу плит. Во время гидроизоляционных работ требуется соблюдать определенную технологию и обращать повышенное внимание на выбор материалов.

• Обмазочными (полимерные лаки, штукатурки, битумные мастики).
• Оклеечными. Обычно используются листовые и рулонные варианты в комбинации с окрасочными покрытиями.
• Пропиточными. Такая проникающая гидроизоляция заполняет поры, не лишая конструкцию «дышащей» структуры.
• Инъекционными. Они уместны при ремонте существующей системы, то есть на любом этапе строительного процесса.

Все мероприятия должны реализовываться с использованием респираторов, очков, перчаток. Поверхности надо хорошо очищать от загрязнений, пыли, краски, цементного молока (пленки), высолов (солевых образований).

Если вы хотите, чтобы гидроизоляция плит перекрытий была сделана грамотно, то вам не обойтись без помощи профессионалов. Специалисты «АЙПРУФ» выработают подходящее техническое решение и порекомендуют актуальный вариант герметизации, указав на важность применения тех или иных материалов. Наши сотрудники детально ознакомятся с объектом и проанализируют влияние на него внешних и внутренних факторов. Спешите оценить наш квалифицированный и качественный сервис!

Гидроизоляция и консалтинг

Говоря о вертикальной гидроизоляции, как правило, речь идет о стенах, расположенных ниже уровня земли, т.е. фундаментных стенах. Об этом популярно и подробно рассказывается на этом сайте, смотрите страницы:

Но, помимо того, что закопано в грунт, имеются и стены, выступающие над землёй. Об особенностях гидроизоляции таких поверхностей пойдёт речь на данной странице b2bb2c.ru.

Защита от воды стен дома на всю высоту, как правило не проводится вовсе. Ограничиваются гидроизоляцией цоколя. Ниже на этой странице приведена подробная схема гидроизоляции цокольного этажа и объясняется назначение каждого из элементов.

Гидроизоляция цоколя фундамента

Цоколь – верхняя часть (продолжение) стены фундамента, которая выступает над землёй. И это “продолжение”, как правило, 500…2000мм. Причем, цоколь зачастую закрывается облицовкой так, что увидеть саму стену цоколя нельзя. Между тем, такая облицовка декорирует гидроизоляцию цоколя фундамента, ибо иначе было бы неэстетично.

Гидроизоляционное покрытие должно соответствовать по высоте самому цоколю. Причем эта высота может достигать двух метров, если, например, имеет место цокольный этаж, где располагаются офисы, магазины и т.д. В этом случае говорят о гидроизоляции цокольного этажа.

Пол такого этажа может быть ниже уровня земли на 1,0м, а потолок, максимум, выше уровня земли на 1,5…2,0м. И на всю эту высоту, вровень с плитой перекрытия 1-го этажа необходимо защитить от влаги стены. Схема, что приведена ниже на этой странице является универсальной, она в т.ч. отражает устройство гидроизоляции цокольного этажа (в этом случае на рисунке вместо “подвал” следует читать “цокольный этаж”).

Схема гидроизоляции цоколя

Если использовать жидкую резину, то гидроизоляцию цоколя фундамента рационально выполнить на этапе нанесения битумно-полимерной эмульсии на фундаментые стены. В этом случае вертикальная гидроизоляция не будет обрываться на уровне земли, а поднимется наверх, вровень с плитой перекрытия 1-го этажа.

Но в некоторых случаях гидроизоляцию по цоколю поднимают выше этого уровня. Например, когда плита перекрытия 1-го этажа находится на уровне земли. В этом случае гидроизоляцию цоколя фундамента следует проектировать так, что когда уже выполнена обратная засыпка, устроена отмостка, облагорожена территория, то гидроизоляционное покрытие должно быть не менее, чем на 150мм выше уровня земли. Это, так называемая, защита области водяных брызг и присоединения цоколя.

На уровне плиты перекрытия 1-го этажа также выполняется горизонтальная гидроизоляция стен дома. Вследствие чего имеется возможность замкнуть эти два контура. Это гарантия сухости 1-го и всех следующих этажей. На схеме хорошо видно, что “Обязательная горизонтальная гидроизоляция” и “Гидроизоляция цоколя” соединяются, отсекая 1-й этаж от подвала. Дополнительно, чуть выше, иногда устраивают еще один контур горизонтальной гидроизоляции – на схеме “Возможная горизонтальная гидроизоляция стены”.

Фасад дома (на рисунке стена 1-го этажа) облицовывают. Это могут фасадные панели, плиты, вентфасад, штукатурка и т.д., словом, – покрытие, которое не впитывает сразу воду и обеспечит её стекание вниз. Обязательное условие, чтобы облицовка фасада выступала над покрытием цоколя, минимум на 20мм. И более того, облицовка снизу должна быть оформлена капельником, который обеспечит сброс стекающей по стене воды на бóльшее расстояние от цоколя.

Гидроизоляцию цоколя (в нашем случае из жидкой резины), как уже отмечалось выше, из эстетических соображений, а равно для предотвращения механических повреждений, закрывают облицовкой цоколя. Например, в 2010-2013 годах в моде декоративные термопанели фасадные с клинкерной плиткой, имитирующей кирпичную кладку, которые одновременно и облагораживают стену и утепляют её. Такие термопанели являются комбинацией прочной, практически с нулевым водопоглощением, клинкерной плитки и теплоизоляции, с одним из самых низких коэффициентов теплопроводности, речь идёт о пенополиуретане.

Наибольшую опасность для цоколя представляют собой водяные брызги. Если дождь сильный, плюс боковой ветер, то капли, ударяясь об асфальт отмостки могут рикошетить в сторону цоколя. Чтобы избежать таких брызг, следует погасить их в момент удара об отмостку. Для этого верхний слой отмостки выполняют не гладким, а из крупного гравия. Это существенно уменьшает воздействие дождевых брызг на цоколь.

Как видим из рисунка, гидроизоляция цоколя является продолжением вертикальной гидроизоляции фундамента, которая защищает от воздействия воды сбоку стену подвала. Грунт обратной засыпки должен быть дренирующим – песчаным с добавлением мелкого гравия. Это необходимо, чтобы уменьшить воздействие на фундаментные стены и гидроизоляцию фундамента при морозном пучении грунта.

На схеме не показано, но вертикальную гидроизоляцию перед обратной засыпкой следует защитить и утеплить. Т.е. поверх гидроизоляции фундаментных стен монтируются, например, плиты из экструдированного пенополистирола либо напыляется пенополиуретан. В этом случае решаются одновременно две задачи: теплоизоляция гидроизоляции и защита гидроизоляции. Другой способ, когда поверх гидроизоляции монтируют профилированную шиповидную мембрану. В этом случае решаются также две задачи: защита гидроизоляции и пристенный дренаж (если имеет место дренажная труба по периметру дома). Подробнее об этом можно прочитать про подземную гидроизоляцию.

Гидроизоляция цокольного этажа

Как уже отмечалось выше, приведенная схема верна также для случая гидроизоляции цокольного этажа. В этом случае гидроизоляционное покрытие может подниматься выше уровня земли на высоту до 1,8…2,0м. Как правило, это максимум, иначе это будет уже не цокольный этаж, а 1-й этаж дома.

На рисунке показана гидроизоляция именно цоколя, т.к. под первым этажом – подвал. Если же поднять пол первого этажа метра на полтора, и пол подвала поднять так, чтобы он оказался ниже уровня земли не глубже 1,0м, то подвал становится цокольным этажом. Все правила и элементы гидроизоляции цокольного этажа аналогичны тому, о чём рассказывается выше для схемы гидроизоляции цоколя фундамента.

Таким образом, цоколь представляет собой относительно небольшое возвышение над уровнем земли, высота которого ограничена плитой перекрытия 1-го этажа. Выше цоколя – первый этаж, где наружная гидроизоляция стен не требуется. Почему так?

Следует понимать, что над землей вертикальная гидроизоляция может испытывать лишь боковое воздействие дождя или мокрого снега. И такая вода свободно стекает по стенам вниз. Поэтому, если стены здания или облицовка стен здания выполнена из таких материалов, которые не впитывают воду мгновенно, то этого вполне достаточно для вертикальной гидроизоляции надземных стен. Здесь отметим, что стены дома являются первичной гидроизоляцией и на сегодняшний день имеется множество добавок и специальных сухих смесей, которые улучшают гидроизоляционные свойства бетонных стен без вторичной гидроизоляции.

Очевидно, что всё намного сложнее с подземными стенами, к которым устремляется дождевая или талая вода. И т.к. под землей влага быстро вниз не просачивается, то именно подземные стены подвержены длительному и постоянному контакту с водой. Мало кто поспорит с тем, что для подземных стен одной первичной гидроизоляции будет мало.

Конечно, бывают экстремальные случаи, когда и надземные стены испытывают постоянный контакт с водой, которая НЕ стекает вниз. Например, – наводнение. Но это – исключение из правил. Да, и, более того, в этом случае уже никакая гидроизоляция цокольного этажа не спасет. Вода попадает в дом, отнюдь не через стены, а оказавшись внутри здания воздействует на стены, уже изнутри.

Если здание построено на участке, где вероятность наводнений, подтоплений, цунами, прорывов дамб и пр. природных и техногенные катаклизмов мала (то, что случилось в Крымске в 2012, Хабаровске в 2013, Барнауле 2014, к счастью, всё же редкость для России), то, говоря о вертикальной гидроизоляции, понимают именно гидроизоляцию подземных стен.

Подземная гидроизоляция

Это надо знать про жидкую резину ДО, а не после

Как законсервировать на зиму фундамент

Как законсервировать фундамент на зиму

Не всегда получается строительство здания до наступления холодов или обильных дождей. Часто процесс возведения останавливается уже после заливки основания дома, а продолжение строительства растягивается на несколько долгих лет. В этом случае стоит знать, как проводится консервация фундамента на зиму профессионалами, чтобы применить эти знания в самостоятельной работе.

Сохранение фундамента в зиму: варианты

Для того чтобы основание будущего дома, залитое предварительно и уже полностью готовое для дальнейших работ, не потрескалось за зиму, его можно законсервировать одним из нескольких способов:

• закрыть толстой строительной пленкой, присыпав сверху грунтом и придавив камнями;
• защитить от излишков сырости и воды при помощи дренажа;
• сделать дополнительную гидроизоляцию со всех сторон основания дома;
• накрыть основание строения одним из видов тепляков;
• утеплить внешние стороны фундамента пенополисторолом, а обратную засыпку делать нерудным материалом в 20 см слой с обязательной утрамбовкой почвы.

Конечно, для каждого типа основания применяется своя консервация. Но эти способы можно совместить и использовать для любого уже готового основания. Ведь основными причинами разрушения и деформации залитого основания дома являются повышенная пучинистость, близость подземных вод и отсутствие нагрузки на фундамент.

Устранив одну или несколько причин порчи основания в зимний сезон можно смело оставить основание дома на зимовку.

Подготовка фундамента к зиме

Перед тем, как начать консервацию основания дома, стоит его подготовить к зимовке.

Легче всего утеплить и накрыть монолитный тип фундамента. Его просто накрывают сверху толстой пленкой или другими материалами, прижимают пленку камнями и огораживают высокими щитами для задержки снега. Это даст дополнительное утепление готовой плите.

Столбчатый тип основания без нагрузки сохранить можно только в том случае, когда каждый столб выполняется с ботинком, непременной гидроизоляцией после подушки, дренажем, утеплением. Но даже тогда вероятность порчи опорных столбов от пучения грунта высокая.

Ленточный тип основания требует более тщательной подготовки, чтобы сохранить его до оттепелей. Здесь не только можно, но и нужно скомбинировать несколько вариантов консервации. Ведь лента при вспучивании трескается (а часто и рвется), а при оттаивании грунта изгибается. Поэтому предварительные работы выглядят таким образом:

1. Обязательно снять опалубку – она притягивает влажность.
2. Выполнить гидроизоляцию всей ленты при помощи грунтовки, обмазки, штукатурки – это дополнительно защитит от влаги и вспучивания во время морозов.
3. Соорудить дренаж – лучше его делать еще в процессе выполнения фундамента, но можно и перед консервацией.
4. Утеплить отмостки с максимальной эффективностью.
5. Разрыхлить грунт вокруг ленты, перепахать почву по всему периметру, разбив большие комья и разровняв ее – уменьшится пучинистость за счет неровностей грунта.
6. Создать эффект шалаша – покрыть пленкой сверху и придавить камнями, природными теплыми материалами.

Выполняя такие нехитрые действия можно с успехом оставлять как ленточный фундамент, так и другие типы оснований в зиму без нагрузки.

Утепление фундаментов на зимний период

Так как самой сложной операцией по сохранению основания дома в зимний период является утепление его с каждой стороны, стоит рассмотреть такие работы поподробнее.

Проводить такие работы следует сразу же после высыхания самого фундамента, когда снимается опалубка. Тогда можно не только оставлять основание дома в зиму без нагрузки, но и получить более теплые полы впоследствии, когда будет выстроено здание.

Процесс утепления будет выглядеть так:

• на вертикальные поверхности ленты (опоры, плиты) наносится мастика полимерно-битумная, как гидроизоляционный слой – это не даст влаге испортить готовое основание;
• плитами пенополистирола укрываются вертикальные стороны основания, применяя для этого клеевые составы – это утеплит фундамент и дополнительно защитит его от порчи;
• выполняется дополнительная отделка прикрепленных к основанию плит при помощи штукатурки – это продлит срок службы фундамента на много лет;
• обратная засыпка производится нерудным материалом в слой не меньше 18 см с плотной утрамбовкой.

Конечно, расходов материалов и средств на такое основание будет гораздо больше, чем при создании простого основания. Зато экономия тепла в доме в процессе его эксплуатации перекроет эти расходы еще в первый год проживания. Да и вероятность порчи фундамента от пучинистости сводится к минимуму.

Но вот если придется оставить основание дома без нагрузки на несколько лет, стоит продумать консервацию более тщательно.

Консервация фундамента на несколько лет

Без сомнения, стоит защитить готовые основания всеми доступными способами. Это значит не только утеплить стены лент, опор или плиты, но и закрыть сверху пленкой и утеплителями в виде минеральной ваты, опилок или стружки.

Не стоит забывать, что на периоды оттаивания и постоянного тепла нужно открывать законсервированное основание для просушки от попавшей в мелкие щели влаги.

Во время дождей можно укрыть верх фундамента обычной пленкой. А после окончания осадков пленку необходимо снять в обязательном порядке. Но делать такие операции можно лишь при законченном бетонировании, когда раствор полностью застыл и получил необходимую прочность.

Так как ленточный фундамент представляет при этих работах самое большое неудобство, стоит соорудить над лентой что-то типа шалаша. Это устройство несложное, но требующее дополнительных расходов. Зато не нужно постоянно натягивать пленку и снимать ее (осенью и ранней весной).

С каждой стороны ленты устанавливаются щиты из досок или пластика с наклоном так, чтобы получилась двускатная крыша над всей лентой. Это и будет тем шалашом, который защитит основание от разрушения.

Стоит знать, что перед установкой щитов вдоль ленты их необходимо обтянуть пленкой для отвода осадков. Иначе эффекта от шалаша не будет никакого.

Бетонирование оснований при морозах

Иногда приходится проводить работы по созданию фундамента в то время, когда температура воздуха на десятки градусов ниже нуля. Или при бетонировании раствор еще не успел высохнуть, а заморозки уже наступают. В этом случае отчаиваться не стоит. Просто нужно выполнить устройство под названием тепляк, и спокойно продолжать работы в обычном режиме.

При зимнем бетонировании выполнение тепляков становится незаменимой операцией. И хотя проведение работ в таком устройстве довольно комфортное, выполнение самого строения требует немалых денежных средств.

Применяется несколько разновидностей тепляков при зимнем бетонировании. Их отличие в высоте конструкции. А высота зависит от степени выполненных работ.

Собственно, тепляк – это тот же временный шалаш. Выстраивается над незаконченным фундаментом деревянный каркас. Он обшивается толстой пленкой или пластиком. Полученная постройка напоминает обычную теплицу, где имеется дверь для входа.

Важно помнить, что если неплотно закрыть пленкой каркас, теплый воздух будет уходить из тепляка. И должного эффекта от сооружения не будет.

Внутри тепляка устанавливают тепловые пушки, которые и будут поддерживать плюсовую температуру. Это позволяет получить хорошо выдержанный фундамент при бетонировании зимой.

Как законсервировать на зиму яму под фундамент дома

Строительство собственного дома всегда дорогостоящий и трудоемкий процесс. В зависимости от сложившихся обстоятельств возведение дома может затянуться от нескольких месяцев до нескольких лет. Специалисты рекомендуют строительство начинать с весны, чтобы до начала осени успеть закончить сооружение коробки.

Многие внутренние работы можно выполнять и в зимний период. Но часто бывает, что строительство затягивается и тогда приходится на зимний период консервировать строительство.

Замораживание строительства возможно только на определенных этапах, и это следует учитывать в процессе планирования. Существуют несколько этапов, на которых консервация невозможна, да и не рациональна. Например, не рекомендуется замораживать строительство на стадии котлована (ямы) под фундамент.

Практика показывает, что оставлять подготовленный котлован без выполнения консервации нельзя, потому что под воздействием окружающей среды, котлован может превратиться в бесформенное углубление, и работы по сооружению фундамента нужно будет начинать снова.

Дело в том, что когда убран верхний слой грунта и произошло вмешательство в его глубинную структуру, он начнет деформироваться и быстро разрушиться. Особенно сильные разрушения вызовут зимние атмосферные воздействия.

Котлован начнет заливаться водой, которая будет размывать грунт. С другой стороны периодическое замерзание и оттаивания воды приведет к разрушению не только дна, но и стенок котлована.

Чтобы сохранить несущую способность грунта, и не допустить его размытия, осыпания или промерзания следует выполнить следующее:

1. Закончить работы и начать консервацию не на стадии котлована, а после завершения возведения фундамента.

После того, как фундамент будет готов, его следует законсервировать на зиму.

Для этого необходимо:

— уложить на фундамент гидроизоляцию. Защитой от промерзания и попадания воды может служить рубероид. В последнее время в виде гидроизоляции применяется полиэтиленовая пленка. Защитный материал укладывается таким образом, чтобы влага не попадала на бетон. Если она начнет скапливаться на стенках бетона, то под действием низких температур, вода превратиться в лед, и начнет разрушать структуру бетона;

— утеплить фундамент. Утепление делается с целью не допустить промерзание фундамента. Под гидроизоляционной защитой может выпадать роса, которая при морозе замерзает и опять же начнет разрушать структуру бетона. В качестве утеплителя может служить пенополистирольные плиты. Они должны укрывать весь фундамент;

— отведение грунтовых вод. Для этого определяется самая низкая точка периметра. В этой точке сооружается дренажная яма. Затем по всему периметру вырываются канавки с уклоном по направлению дренажной ямы.

1. Защитить котлован (яму) от разрушений.

Для этого понадобится выполнить следующие работы:

— сделать обволовку периметра. Обволовка предотвращает попадание воды внутрь котлована;

— соорудить систему отвода грунтовых вод;

— укрепить стенки котлована. Это защитит грунт от осыпания. Обычно укрепление стенок совмещают с опалубкой для заливки котлована;

— укрепить дно котлована. Это делается путем заложения дренажного слоя из песка или щебня;

— сооружение шатра. Для шатра можно применить рубероид или пленку.

Без этих защитных мер котлован (яма) за зиму просто развалится.

Таким образом, лучше консервацию выполнять на стадии готового фундамента, потому, что объем работ при защите котлована (ямы) отличается не на много.

А вы знаете как законсервировать на зиму яму под фундамент дома? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Как сохранить фундамент на зиму

Неужели так важно провести консервацию фундамента на зиму, ведь все строительные работы рекомендуется проводить только при положительной температуре? Что будет, если не выполнить эту операцию? И вообще, как провести консервацию фундамента на зиму?

Обычно стройку останавливают из-за невозможности проведения «мокрых» (бетонных) работ, но бывают моменты, когда даже теплая зима позволяет продолжать строительство, но, увы, финансовое состояние вынуждает «взять передышку». В такой ситуации даже на консервацию нет возможности выделить минимальные средства, вот и становится страшно, о том, что выложенные средства на строку «улетят на ветер», причем в самом прямом смысле.

Последствия отсутствия консервации стройки

Бросить все, как есть и не провести совсем ни каких работ – значит «убить» стройку своими руками, поэтому просто необходимо выполнить хотя бы минимальный и легкодоступный комплекс защиты долгостроя. Но стоит учесть, что некоторых мероприятий не миновать, а некоторые для экономии можно исключить.

Консервация – это ряд мероприятий, направленный на сохранность уже возведенной конструкции от разрушения при воздействии атмосферных факторов, причем не лишним будет побеспокоиться о безопасности строительного объекта для окружающих. При этом консервация дает возможность весной быстрейшего ввода объекта в строительство без дополнительных подготовительно-восстановительных работ.

Сама консервация подразумевает отвод воды и защиту от влаги стройки и приобретенных впрок складируемых материалов. Без защитного укрытия строительные материалы набирают влаги, которая при замерзании разрушает их структуру. Причем, даже если на первый взгляд, после размораживания не обнаруживаются какие-либо разрушения, они все равно есть: как минимум – снижение прочности материала из-за микротрещин, как максимум – последующее быстрое разрушение (расслоение).

Этапы консервации фундамента на зиму

По общему мнению специалистов-строителей прерывание стройки на стадии фундамента даже выгоднее и полезнее, т.к. за период простоя фундамент наберет большую твердость и даст равномерную естественную усадку. Поэтому консервация фундаменту полезна, а вот бросание его на произвол судьбы под дожди и морозы не допустимо.

Консервация фундамента на зиму подразумевает:

1. Обеспечение теплоизоляции – оптимальная стадия консервации фундамента, т.е. даже слегка влажный цоколь с надежной теплоизоляцией не промерзнет до образования внутренних усилий саморазрушения. Причем имея надежную теплоизоляцию, можно оставлять на зимовку даже мокрый фундамент, ведь химические процессы твердения бетона сопровождаются выделением тепла, что не позволяет промерзать фундаменту даже в лютые морозы. Но даже хорошая теплоизоляция без надежной гидроизоляции становится бесполезной операцией.

2. Обеспечение гидроизоляции – важнейший момент, без которого не обойтись. Избыточное накопление влаги в зимний период приводит к ускоренному разрушению фундамента. Вода даже без замораживания успешно разрушает свежие бетонные конструкции из-за «вымывания» связующего компонента. Мокрый фундамент приобретает пористую мягкую структуру, неспособную бороться с внешними воздействиями. Поэтому сплошная гидроизоляция – неотъемлемый этап консервации. Стоит обратить внимание на то, что «сухие» фундаменты гидроизолируются полностью (горизонталь и вертикаль), а вот «мокрые» цоколи необходимо гидроизолировать без верхнего горизонтального консервирующего слоя. Необходимо оставить «открытую» площадь конструкции для испарения избыточной влаги, которая защищается от атмосферных осадков негерметичными «накидками» гидроизоляции.

3. Отведение грунтовых вод или меры предотвращения затопления – рекомендуемое мероприятие особенно на стадиях отсутствия тепло- и гидроизоляции. Но при выполнении надежной гидро- и теплоизоляции – лишняя операция, т.к. целесообразнее провести засыпку фундамента. Но в случаях дальнейшей необходимости проведения работ с фундаментом весной – это мероприятие становится крайне необходимым.

На расстоянии метра по периметру фундамента выполняется уплотненная траншея размерами 50*50 см, причем в ее сторону обязательно выполняется отмостка от фундамента, по которой воды будут стекать в канаву. Но объема «канала» будет не достаточно, поэтому необходимо выкопать несколько импровизированных резервуаров в стороне для скопления воды, или значительно расширить и углубить саму канаву.

Также важно побеспокоиться об отсутствии скопления воды на фундаментной внутренней площадке. Для чего выполняют также водоотводы:

• Если есть канализационные каналы в фундаменте, то планировку выполняют так, чтобы их задействовать для отвода стоков наружу в траншею.

• При отсутствии возможности отвода стоков наружу, в центре фундаментной площадки выкапывают водосточную яму.

Стоит отметить, что при возведении фундаментов с подсобными подвальными помещениями обязательно необходимо организовывать наружное водоотведение, для чего еще на стадии проектирования учитываются стокоотводы.

Материалы для консервации фундамента на зиму

1. Первым делом проводится гидроизоляция:

• Для уже высохших фундаментов удобнее всего применять гидроизоляционные полимерно-битумные обмазки, причем дополнение рубероида или гидроизоляционной мембраны приводит к большей надежности изолирования.

• На мокрые фундаменты не нанесешь обмазку, т.к. она будет просто отслаиваться, поэтому получиться применить только полимерные гидроизоляторы, которые крепятся механическим путем на специальные полимерные крепежи (зонтики, грибки).

2. Утепление цоколя:

• Так как рекомендуется еще и провести утепление цоколя, то можно совместить гидроизоляцию с теплоизоляцией, для которой монтируются на специальный клей экструдированный пенополистирол. Главное в этой операции хорошо загидроизолировать все швы и стыки. Такая операция выполняется достаточно быстро и приводит к отличным результатам.

• А вот по высохшим фундаментам самой быстрой и довольно надежной теплоизоляцией с водоотталкивающей функцией является жидкая теплоизоляция . Полимерная суспензия имеет теплоизолирующий наполнитель, а наносится она так же, как краска, т.е. достаточно ее нанести в несколько слоев кисточкой. Причем данный тип изоляции по своим свойствам приравнивается к пенополистиролу. Но, такая теплоизоляция не очень хорошо воспринимает грубое механическое воздействие от грунта, поэтому необходимо будет увеличить наносимый слой с защитой его тканым холстом.

3. Отдельной позицией стоит отметить, что мелкозаглубленные фундаменты недопустимо оставлять на зимовку без нагрузки (возведенных стен), т.к. промерзание грунта вызывает сильное его вспучивание, что приводит к деформации и разрушению плит. Поэтому такие фундаменты требуют для успешной зимовки:

• Многостороннего утепления.• Надежной гидроизоляции.

• Водоотведения стоков.

Утепления всей площади занимаемого участка с увеличением укрытия минимум на 1 м. Необходимо предотвратить сильное промерзание всего участка грунта, для чего выполняется укрывание теплоизолятором, в качества которого применяют солому, стружку, керамзит, гравий или другие надежные теплоизоляторы.

Зима – сильная «стихия», способная разрушать даже камень, поэтому стоит задуматься о вложенных средствах в стройку и необходимости консервации фундамента на зиму.

Консервация фундамента на зиму (способы)

Часто консервация фундамента на зиму осуществляется в ситуациях, когда не хватает финансовых возможностей в течение одного сезона произвести заливку основания, установить стены и крышу.

Основной задачей консервации является обеспечение защиты подземных железобетонных конструкций от воздействия влажности и деформационных сил, возникающих при пучении грунта.

Для этого используют гидроизоляционное покрытие, утепляют почву рядом с фундаментом, проводят мероприятия, связанные с обустройством дренажной системы.

Способы консервации фундаментного основания

Решение о заливке фундамента перед наступлением зимы имеет своё обоснование.

В течение зимнего периода фундаментная основа наберёт необходимую прочность, и с приходом весны можно будет приступать к возведению стен.

При замораживании строительного процесса на этапе проведения фундаментных работ появляются определённые проблемы:

• Отсутствуют нагрузка силовой конструкции, позволяющая компенсировать деформацию почвы при морозном пучении;
• Раскрываются трещины от замёрзшей влаги внутри бетонного покрытия;
• Может происходить разрыв и деформация железобетонных сооружений в результате вспучивания грунта.

Возникновение деформационных сил может наблюдаться при наличии:

• Высокого содержания глины в грунте;
• Большого количества влаги;
• Низких отрицательных температур.

Удалив любую из составляющих, мы сможем понизить вспучивание или полностью избавиться от него.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для консервации фундамента на зиму необходимо:

• Произвести утепление периметра застройки;
• Осуществить защиту бетонного покрытия и грунта от воздействия влаги;
• Произвести замену пучинистой почвы на нерудный материал.

Что необходимо сделать для заморозки строительных работ

Для того, чтобы приостановить строительные работы до наступления весны, следует закончить проведение фундаментных работ. Необходимо установить дренажную систему по периметру фундаментного основания .

Произвести гидроизоляцию бетонного покрытия, используя полиэтиленовую плёнку или рулонные битумные материалы.

Утеплить фундаментную основу с помощью пенополистирола.

Осуществить обратную засыпку фундамента нерудным материалом. Толщина утеплительного слоя не должна быть меньше 20 см.

Предусмотреть наличие подземного резервуара для дренажной системы. Он должен располагаться ниже фундаментной подошвы.

Осуществить защиту бетонного покрытия от промерзания с боковых сторон. Для сокращения расходов можно использовать в качестве утеплителя снег.

Проведение защитных мероприятий

Консервация фундамента на зиму конструкции с плавающей плитой будет включать в себя подготовительные операции, направленные на гидроизоляцию бетонного покрытия и утепление отмостки.

Даже при возникновении неравномерного вспучивания, после оттаивания грунта, фундаментная плита не повредится.

Гораздо труднее не допустить повреждения ленточного основания. В конструкцию попадает влага.

При неравномерном вспучивании на ленточное сооружение оказывают воздействие силы, вызывающие скручивание и изгиб фундамента.

Поэтому перед консервацией ленточной основы на зимний период, следует произвести следующие действия:

Произвести распалубку конструкции. Щиты из древесины не защитят бетонное покрытие. Они наберут в себя воду и будут способствовать лишнему увлажнению бетона. Возникнет дополнительный фактор риска при замерзании.

Осуществить гидроизоляцию бетонного основания используя оклеивание, обмазывание или оштукатуривание. Изготовить и установить дренажную систему. Произвести утепление отмостки.

Несмотря на проведённые работы, трудно добиться сохранения фундаментной конструкции в прежнем состоянии. Отсутствует основное строение.

При использовании дополнительной тепловой изоляции невозможно достичь нужного эффекта. Для защиты фундаментного сооружения от воздействия влаги и мороза применяются следующие способы:

• Культивируется периметр строительного участка. Вспахивается грунт около фундамента;
• Производят утепление с помощью снега. Монтируют снегозадерживающие щиты;
• Фундаментное основание укрывается с помощью природных утеплителей и полиэтиленовой плёнки.

После проведения аэрации грунта снижается его плотность и возрастает водонасыщение. При наступлении морозов вспучивание исчезает.

В качестве природных утеплителей используют: солому, опилки, кору стружку и различные шлаки.

Варианты консервации основания при помощи утеплительных материалов

После того, как была залита ленточная фундаментная конструкция, образуются многочисленные лужи.

В них накапливается влага. Укрытие плёнкой всего периметра в принципе невозможно.

Горизонтальное расположение материала не позволит ему выдержать снежное покрытие.

Поэтому плёнку натягивают на щиты и размещают их с обеих сторон ленты.

Методы компенсации деформационного воздействия на ленточное сооружение

Оставляемое на зимний период ленточное фундаментное сооружение похоже на фундамент любой не отапливаемой строительной конструкции.

Для того, чтобы компенсировать деформационные силы, возникающие при пучении грунта используют следующую схему:

• Под всю подошву здания подкладывают пенополистирольное покрытие;
• Утепляют отмостки утеплительными листами с толщиной в 5 см;
• Толщина утеплительного материала в угловых местах, под отмосткой должна составлять 10 см.

Защита от замерзания, используемая при длительной консервации

Если предполагается заморозка строительства на продолжительный срок, при наступлении весеннего периода следует осуществить расконсервацию объекта.

Вот еще дополнение до статьи в видео:

В результате этого произойдёт испарение лишнего количества влаги, элементы фундамента просохнут.

К очередному наступлению зимы конструкция подготавливается следующим образом:

• Осуществляется укладка дренажной канализации;
• Производится крепление инженерных систем;
• Протягивается заземляющий контур;
• Укладывается гидроизоляционное покрытие на все бетонные поверхности;
• Устанавливаются горизонтальный и вертикальный утеплитель;
• Осуществляется обратная засыпка с помощью нерудного материала.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Методы консервации фундамента на зиму

Технология сооружения частного дома предполагает выполнение большого ряда различных видов строительных работ. При этом отсутствие достаточного количества рабочих рук или финансовых средств приводит к тому, что весь комплекс строительства растягивается не на один год. В этом случае возникает необходимость сохранения того, что уже изготовлено, до следующего года. Примером часто возникающей проблемы такого рода является консервация готового фундамента до следующей весны с целью сохранения его в наилучшем состоянии для продолжения работ. О том, как правильно выполнить подготовку мы и поговорим сегодня.

Качественный фундамент – залог крепкого дома

Основой многих видов строений, а также загородного дома, является фундамент. В зависимости от его эксплуатации, погодных условий, особенно в зимний период, от уровня расположения подземных вод, зависит в конечном итоге выбор того или иного вида основы строения. Как правило, сооружение ленточного бетонного армированного фундамента, плитного или блочного, происходит в несколько этапов: подготовка траншеи, изготовление и установка опалубки, армирующего каркаса и непосредственно заливка раствором. Но, если работы ведутся без привлечения необходимой строительной техники (бетономешалки), то строительство может растянуться на весь теплый период года, даже если вы вовремя приступите к работам. Для возобновления строительства и сохранения результатов своего труда необходимо основательно подготовить фундамент к зимовке. Прежде, чем перейти непосредственно к перечню основных действий, определим основные негативные влияния осенне-весеннего периода.

Первый негативный аспект, которому подвергаются заглубленные фундаменты – переизбыток влаги в фундаментном котловане. Если вы не успели установить плиты перекрытий между цокольным и первым этажами, вода непременно будет скапливаться в полученной низине.

В результате – может произойти избыточное переувлажнение бетона. А зимние циклы замораживания-оттаивания приведут к образованию и росту трещин и разрушению материала фундамента.

Второй аспект, связанный с зимой – долгие периоды с низкими отрицательными температурами. Несмотря на то, что полностью защитить основу дома от морозов не удастся, необходимо максимально снизить их влияние. Именно на решение двух этих проблем и будут направлены описываемые ниже действия.

Как защитить фундамент от влаги

Решение проблемы переувлажнения может быть достигнуто несколькими способами. Внимательно изучите местонахождение будущего дома, определите направления естественного уклона, наличие возможностей отвода осенней и весенней (талой) воды. Лучше всего обеспечить влаге возможность самостоятельного истечения из котлована. Для этого выройте неширокую траншею, уровень дна которой должен располагаться на уровне пола погреба или подвала. Направление рва должно обеспечивать естественный ток жидкости и быть направлен на имеющиеся естественные уклоны местности. Хорошим вариантом является расположение обводного канала по периметру всего дома с выходом в наиболее удобном направлении.

Часто неопытные строители сталкиваются с проблемой скопления воды непосредственно внутри фундаментной чаши.

Во избежание этого можно использовать отверстия, предназначенные для вентиляции. Они обеспечат частичный отток воды из зоны фундамента и не позволят ей скапливаться.

В случае отсутствия возможности естественного удаления жидкости из котлована или непосредственно из внутреннего пространства фундамента, остается прибегнуть к помощи ассенизаторной машины. По договоренности несколько раз за осень, а так же весной откачайте скопившуюся влагу.

Хорошим методом консервации фундамента без перекрытий и защиты от излишнего попадания воды внутрь является возведение временной скатной крыши. Для ее изготовления подойдут различные деревянные материалы, а кровлю можно выполнить дешевым рубероидом. Кроме этого, можно перекрыть место строительства прочной полиэтиленовой пленкой, тщательно зафиксировав ее края. Лучшим выбором для этих целей является армированная полипропиленовыми нитями пленка.

Временная крыша предотвратит от проникновения влаги внутрь и максимально сохранит материал фундамента.

Еще один способ снижения влияния влаги на бетон основания дома заключается в нанесении на поверхность гидроизоляционных материалов как жидких, так и твердых ленточных. Современная строительная промышленность значительно расширила перечень выпускаемых веществ для гидроизоляции. Наряду с традиционным рубероидом рынки изобилуют различными рулонными пленками с пропиткой, плотно приклеиваемыми к любым поверхностям, благодаря термическому воздействию. Так же широко используются неклеящиеся материалы.

Защита от промерзания

Кроме влаги негативное влияние на прочность бетона фундамента оказывают и отрицательные температуры. Для защиты рекомендуется выполнить еще один комплекс работ, состоящий в утеплении бетонных поверхностей. С этой целью применяют специализированные материалы, изготавливаемые на основе пенопласта в виде легко соединяемых отдельных блоков.

Утепление подземной части фундамента может быть выполнено и перед засыпкой его грунтом. Это позволит надежно зафиксировать утеплитель и сохранить прочность конструкции.

Внутреннее пространство фундамента можно утеплить, засыпав его таким недорогим материалом, как керамзит, изготавливаемым из обожженной глины.

Только потратив необходимое количество сил, времени и средств вы можете быть уверены, что основание для осуществления строительства в будущем году будет максимально сохранено и приобретет высокую прочность.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Copyright ©2015 nashakrepost.ru Пожелания и предложения присылайте по адресу [email protected]

Материалы сайта защищены авторским правом. Копирование материалов разрешено только при размещении прямой ссылки на сайт.

Источники: http://postroimka-dom.ru/fundament/338-konservaciya-fundamenta-na-zimu.html, http://sdelai-fundament.ru/konservaciya-fundamenta-na-zimu.html, http://nashakrepost.ru/fundament/remont/konservaciya-fundamenta.html

Методы консервирования стройки. Часть I: консервируем фундамент

Не всегда удается построить дом быстро. Встречаются ситуации, когда по той или другой причине необходимо прерывать строительство на зиму. Чтобы работа не оказалась проделанной зря, чтобы сохранить строительство не поврежденным, консервировать его необходимо по всем правилам. Мы подготовили для вас небольшой цикл статей посвященный консервации стройки в разных ситуациях: на этапе заложенного фундамента, на этапе возведенной коробки дома каменного или деревянного, информацию по сохранению строительных материалов в зимнее время.

Эта статья расскажет Вам о том, как подготовить недостроенный дом к зимнему сезону на этапе закладки фундамента с помощью консервации. Мы рассмотрим правила консервирования стройки: список всех мероприятий и неблагоприятные стадии строительства для консервирования объекта.

Поскольку строительство дома – процесс длительный, каждому хозяину приходили в голову мысли о том, нужно ли консервировать объект осенью или оставить стройку как есть. Варианты ответа зависят от причин прекращения работ. Если это обусловлено технологией выполнения работ, требующих положительных температур, некомфортными условиями строительства и малой продолжительностью светового дня, то целесообразно предусмотреть меры по консервации объекта. Иногда необходимость в приостановке строительного процесса вызвана дефицитом средств. В этом случае стоит помнить, что мероприятия по консервации также потребуют определенной денежной суммы. Замораживая стройку и решая технические вопросы, необходимо учесть затраты на выплату заработанных денег рабочим. Возникает мысль:

Что будет, если оставить стройку на зиму без консервации?

Ответ однозначный: её устройство обязательно. Это поможет предотвратить возведенные конструкции от разрушения и сохранит результаты проделанного труда. В этом процессе есть ряд безусловно необходимых мероприятий и ряд вспомогательных мер, от которых в условиях жесткого недостатка финансирования можно отказаться. Рассмотрим подробнее тот необходимый комплекс работ по консервации, которым не стоит пренебрегать, чтобы дважды не переплачивать.

Зимняя консервация строительства. Что это?

Для более понятного объяснения сути мероприятий по замораживанию строительства стоит раскрыть сам термин «консервация». Это достаточно простые по технологии работы, направленные не только на сохранение прочностных и качественных характеристик возведенных конструкций, но и на обеспечение безопасности стройки для окружающих. К тому же правильно законсервированную стройку будет легче возобновить весной, чем объект, оставленный «как есть».

Какой перечень работ относят к консервации объекта строительства?

Главной задачей этих мероприятий стала защита конструкций от воздействия влаги. Благодаря способности воды увеличиваться в объеме при замерзании, попадание её даже в малых количествах в поры материалов, емкости и технологические отверстия конструкций грозит их разрушением. Поэтому основная часть работ сводится к защите сооружений от воды. Консервация на зимний период необходима как самому дому, так и строительным материалам и коммуникациям при условии их сооружения.

Благоприятные этапы строительства дома для консервации на зиму

Перед началом работ по строительству дома стоит спланировать этот процесс, составив график работ следующим образом: Нулевой цикл – зима – каркас здания, кровля – зима – отделка фасада и помещений. Это эффективное распределение работ по периодам позволит сэкономить средства, необходимые для консервации каждого этапа. Если стройка будет останавливаться на зиму на иных этапах, консервация в таком случае обязательна.

Неблагоприятные стадии для консервирования объекта

Этап разработки котлована

Грунт, насыщенный талой и дождевой водой имеет свойство ослабевать и терять свои характеристики при замерзании в нем влаги и расширении её объемов. Это происходит даже на глубине ниже отметки котлована на полметра. Это приводит к необходимости доработки дна котлована при возобновлении строительства с последующей засыпкой слоем гравия, ГПС или трамбованного песка. В комплексе это влечет к удорожанию строительного процесса. Недорогого способа изоляции грунта от осадков и мороза, который был бы достаточно эффективен на сегодняшний момент нет. Поэтому стоит сдвинуть срок начала строительства до весны в том случае, если вы не уверены, что сможете полностью закончить нулевой цикл.

Масштаб операций, выполняемых при консервации строительства зависит как от этапа его остановки, так и от группы грунта участка строительства. При плотных пучинистых грунтах наивысшая вероятность нарушения целостности конструкций, оставляемых ненагруженными. Соответственно, тем серьезнее требуется защита грунта от вспучивания и замерзания. Напротив, при высокой паропроницаемости грунта вероятность повреждения от воздействия влаги и мороза уменьшается. 

Важно! Если возобновление стройки невозможно при наступлении нового строительного сезона, то объект при установлении положительных температур размораживают, а перед наступлением холодов снова консервируют. Это обеспечит испарение влаги, накопившейся за зиму в конструкциях. 

Этап организации нулевого цикла. Фундамент дома без подвала

Специалисты сходятся во мнении, что остановка стройки в зимний период после устройства фундамента, прежде всего, полезна для самой конструкции, так как за зиму фундамент наберет проектную прочность и пройдет процесс естественной усадки.

Меры по консервации объекта на этапе возведенного фундамента включают в себя:

• Работы по гидроизоляции,
• Обеспечение тепловой изоляции,
• Обратная засыпка котлована,
• Осушение прилегающего к фундаменту грунта методом отведения грунтовых вод.

Гидро- и теплоизоляция фундамента

Нужно ли обеспечить изоляцию от влаги и тепла для фундамента, консервируемого на зиму? Главным критерием в решение этого вопроса является вид фундамента. Например, свайные и столбчатые типы никогда не изолируются и не утепляются. Поэтому поговорим подробнее о ленточных и плитных типах фундамента.

Фундамент ленточного типа

Если гидроизоляцию таких фундаментов проводят с применением рулонных материалов, например, рубероида, важно тщательно защитить опорную поверхность конструкции от влаги, проникающей между фундаментом и слоем гидроизоляции.

При замерзании это небольшое количество воды увеличивает свой объем и способно отслоить слой изоляции от конструкции. Это приведет к необходимости повторной укладки гидроизоляции при возобновлении процесса строительства. Лучше всего использовать жидкую гидроизоляцию, например, битумно-полимерную мастику. В этом случае отслоения её не последует. Поверхность фундамента, обработанную обмазочной изоляцией, следует обернуть текстилем или утеплителем для защиты от повреждения слоя при засыпке конструкции обратным грунтом. В зимний период необходимо осуществить тепловую изоляцию фундамента. Это прежде всего относится к районам строительства, имеющим неоднородные или пучинистые грунты – глину, суглинки или торфяную почву. Все эти категории грунта имеют свойство вспучиваться вследствие замерзания содержащейся в них влаги. Вследствие этого грунт толкает фундаментную конструкцию вверх, причем усилия эти различны по всей протяженности конструкции. Утепление фундамента проводят материалом на основе экструдированного пенополистирола, покрывая всю поверхность конструкции, расположенную ниже уровня промерзания грунта.

Временную же гидроизоляцию ленты фундамента достаточно выполнить с помощью полиэтиленовой пленки или рубероида, придавив их сверху, например, грунтом или кирпичом.

Важно! Стоит помнить, что консервацию монолитного фундамента из железобетона разрешается проводить по истечении 28 дней с момента заливки для обеспечения прочности бетона, на которую рассчитан проект фундамента дома.

Примечание: Полиэтиленовые пленки являются более дешевым изолирующим материалом, чем рубероид, но и менее надежным. Специалисты советуют выбрать для консервации вашего объекта компромиссный вариант – пленку из полиэтилена, армированную полипропиленовыми волокнами. Также целесообразно использовать микроперфорированную гидроизоляционную пленку. Отверстия перфорации настолько малы, что не пропускают влагу, но позволяют конструкции дышать. Это замечательный выход для изоляции не до конца подсохшего бетона.

Фундамент плитного типа

Работы по утеплению и гидроизоляции фундамента такого вида производят на стадии сооружения опалубки, то есть до приемки бетона на фундаментную плиту. При этом изолируют чаще всего бетонную подготовку, укладывая слой утеплителя на гидроизоляцию.

Только после этого заливают фундаментную плиту. Эти меры защищают конструкцию от воздействия грунтовых вод, но не спасут от атмосферных осадков и вспучивания почвы. Поэтому запрещается останавливать стройку на данном этапе при сооружении мелкозаглубленных фундаментов. Необходимо достроить каркас здания, полностью нагрузив конструкцию так, как того требует проект фундамента коттеджа. Если существует острая необходимость в консервации подобного фундамента, необходимо предусмотреть временный слой теплоизоляции из керамзита, шлака, соломы или других материалов вокруг фундамента. Этот слой поможет уберечь грунт вокруг плиты от промерзания. Почва под плитой будет защищена от промерзания утеплителем, уложенным под фундаментом. Компенсирует влияние осадков на верхнюю поверхность плиты покрытие из рубероида или пленки, пригруженных кирпичами или грунтом.

Обратная засыпка котлована

Перед проведением работ по засыпке котлована грунтом следует закрыть отверстия, подготовленные в фундаменте для прокладки коммуникаций, с помощью куска металла, фанеры или ЭППС.  

При смонтированных сетях и системах стоит закрыть отверстия специальными строительными заглушками либо заткнуть ветошью и замотать полиэтиленом. Электрический провод, выведенный наружу, смотать в бухту, завязать плотно в кулек из полиэтилена и засыпать грунтом, чтобы сделать его невидимым для посторонних. Иногда оставляют не засыпанными участки котлована в местах прокладки сетей, чтобы не пришлось снова разрабатывать грунт по весне. Но при этом вдоль трассы коммуникаций будет задерживаться снег и вода. Поэтому котлован лучше засыпать полностью. 

Отмостка. Нужно ли делать её на зиму?

Основным назначением отмостки является защита конструкций фундамента от воды, прежде всего от стоков с кровли здания или перекрытия, если стройка консервируется на этапе готовности первого этажа.  Сразу после устройства фундамента отмостку делать не рекомендуется по следующей причине. Если объект был консервирован на зиму на этапе готовности нулевого цикла, весной при возобновлении строительства часто приходится разрабатывать грунт возле фундамента для работ по тепло- гидроизоляции или прокладке наружных сетей.  Исключением будет ведение строительного процесса в полном соответствии с проектной документацией. То есть коммуникации прокладываются заранее и исключается возможность дополнительных работ по фундаменту, не учтенных проектом. Тогда просто необходимо выполнить отмостку, защищающую конструкции. Во всех других случаях торопиться не следует, чтобы не пришлось делать отмостку дважды. С задачей отвода атмосферных осадков успешно справятся следующие мероприятия: планирование территории строительства и устройство систем канавок и стоков.

Отводим грунтовые воды

Отведение грунтовой воды от фундамента требуется для осушения грунта, ведь насыщенная влагой почва при замерзании будет давить на конструкции силой пучения и провоцировать их разрушение. При большом количестве воды в фундаменте появятся трещины.

Отвод воды организуют посредством грамотного планирования поверхности территории строительства, организуя уклон от здания, или предусматривая систему сточных канав. Второй способ более сложен, но единственно возможен в случаях строительства зданий в низине.

Осуществляют отвод грунтовой воды от фундаментов сооружением стоков и канавок, выполняя следующие мероприятия:

1. На площадке строительства подбирают место, расположенное ниже глубины заложения фундамента, на которое будет осуществляться отвод воды. Если такая территория отсутствует, разрабатывают канаву, служащую резервуаром для стоков. Перепад высот уровня земли вблизи фундамента и дна площадки или резервуара для стоков должен быть не менее 500 мм для обеспечения эффективного удаления избытка воды.
2. По всему периметру конструкций фундамента или отмостки сооружают канаву глубиной 300-400 мм, шириной 400 мм. Глубину канавы, находящейся со стороны сточного резервуара, увеличивают до 500 мм.
3. Перпендикулярно канавкам со всех сторон дома разрабатывают канал,  отступив от фундамента примерно полметра. Этот канал будет отводить сточную воду из канавок в резервуар благодаря уклону.

Этот способ подразумевает периодический осмотр и в случае необходимости очистку системы сточных каналов на протяжении всего времени эксплуатации. Осмотр и прочистка обеспечат беспрепятственное движение воды к резервуару. Если вы не рассчитываете на периодические визиты на стройку для проверки системы стоков, то не целесообразно создавать эту систему. Стоит ограничиться созданием грамотного рельефа участка.

Как поступать, если предусмотрен подвал?

При выполнении консервации строительного процесса на этапе устройства подвального помещения должны быть реализованы мероприятия полного цикла консервации фундамента и обеспечение защиты конструкций самого подвала. 

Под действием вспучивания грунта стены подвала, не укрепленные перекрытиями, подвержены деформации, трещинам и разрушению. С учетом этого фактора нужно предусмотреть следующий комплекс мер по консервации здания, который предусматривает строительство подвала дома:

1. Завершить перекрытие подвального этажа с помощью железобетонных сборных плит – это наиболее дешевый вариант. Покрыть эти плиты слоем гидроизоляции (полиэтиленовая пленка или рубероид) с проклейкой стыков полотен и обязательным их закрепление при помощи кирпичей, чтобы компенсировать воздействие ветра. Проемы в перекрытиях для лестничных клеток, которые предусматривает проект дома с подвалом, закрывают досками. Это обеспечивает сохранность гидроизоляции и предотвращает нарушение её целостности от снеговой нагрузки. Это также обеспечит безопасность животных и детей, случайно попавших на стройку, и убережет их от падения. 
2. Стоит закончить работы по устройству пола в подвале. Для этого выравнивают грунт, трамбуют, устраивают подстилающий слой толщиной не менее 120 мм из песка или щебня, укладывают завершающий слой цементной стяжки. 

1. При наличии окон в цоколе существует вероятность заполнения помещения подвала водой вследствие дождей или снегопадов. Это может спровоцировать разрушение конструкций из-за увеличения объема воды при замерзании. Во избежание подобных ситуаций все проемы гидроизолируют. Также для компенсации нагрузки от расширения льда можно воспользоваться и таким народным методом: каждый квадратный метр подвала заполнить четырьмя пластиковыми бутылками, на треть наполненными водой. Этот способ эффективен лишь при обязательном перекрытии подвала, защищающем его от прямого попадания осадков. 
2. При отсутствии перекрытия и гидроизоляции проемов подвала воду, скопившуюся в нем, весной нужно будет откачать с помощью погружного насоса. 
3. Укладку черновых полов из древесины стоит отложить на новый сезон, сохранив все материалы. Это поможет провести работы качественно, с соблюдением технологии.

Вывод: Только ответственное выполнение всех этих правил поможет вам сохранить строительство в целости и сохранности! Выполнить все эти правила не так уж сложно, а потерять проделанный труд и деньги очень обидно. Поэтому не стоит пренебрегать последним этапом строительных работ по консервации.

Следующая наша статья расскажет как законсервировать строительство каменного дома в случае построенной коробки дома.

P.S. Изображения представленные в этой статье любезно предоставлены интернет-ресурсом http://www.builderclub.com/

undefined

undefined

, за что мы им очень благодарны! 

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента и под нее – материалы, технологии, устройство и стоимость работ – ООО ТП Протект, Москва

Монолитный плитный фундамент – цельная армированная плита из бетона. Такой тип фундамента оптимален для строительства в местах нестабильного грунта, высокого уровня грунтовых вод. Единая фундаментная плита широко применяется при постройке зданий с цокольным этажом или подвалом, когда на дне котлована заливается бетонное основание. Однако нередко такой тип фундамента выбирают и для домов без подвала. В этом случае плита фундамента отливается почти на поверхности грунта, выше глубины промерзания, и в процессе эксплуатации подвергается сезонным деформациям, связанным с пучением грунта. Плитный фундамент принимает на себя почвенные нагрузки равномерно, поднимается зимой и осаживается весной вместе со зданием, отчего получил название «плавающего».

Нужна ли монолитному плитному фундаменту гидроизоляция?

Контактируя с почвой, фундамент постоянно находится под воздействием влаги. Имея пористую структуру, бетон активно вбирает в себя влагу, что приводит к плачевным последствиям. В частности:

• со временем вода вымывает из бетонного состава соли и минералы, разрушая его структуру и снижая прочность всего здания;
• удерживая сырость, бетон провоцирует её перемещение от фундамента на стены дома. В результате появляются плесневые грибки.

Поэтому устройство гидробарьера монолитной плиты фундамента – обязательная составляющая процесса строительства дома. Гидроизоляцию плиты выполняют в самом начале, до возведения стен, как только свежее бетонное основание высохло и упрочнилось.

Устройство гидроизоляции под плитой перекрытия и сверху

Фактически гидроизоляция монолитной плиты выполняется и снизу – под бетонную плиту, и поверх неё. Гидроизоляция под плиту фундамента устраивается ещё до того, как эта самая плита будет залита. Существуют различные технологии создания гидробарьера под фундаментную плиту, однако, это – тема другой статьи, а сейчас речь идёт о поверхностной гидроизоляции непосредственно монолитного бетонного фундамента.

Что использовать в качестве гидробарьера?

Для устройства гидроизоляции монолитной плиты фундамента современный рынок предлагает большой выбор разных материалов и методов. На практике отлично зарекомендовала себя жидкая резина – составы на битумно-полимерной основе. Можно с уверенностью сказать, что жидкая резина объединяет в себе достоинства рулонной, конструкционной, штукатурной и других видов гидроизоляции, но лишена их недостатков. Судите сами. Битумно-полимерная гидроизоляция:

• обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов
• наделена прочностью
• высыхая, образует на изолируемой поверхности бесшовную эластичную мембрану, абсолютно водонепроницаемую
• способна к самовосстановлению
• экологически безопасная, изолирует радон
• готова к использованию или требует минимальных приготовлений, наносится холодным способом
• высокая продуктивность – есть пастообразные составы для ручного нанесения и жидкие эмульсии для быстрой и качественной обработки поверхностей с большой площадью
• подходит для работы с горизонтальными, вертикальными, радиусными поверхностями, объектами со сложной геометрией, множеством примыканий, труднодоступных участков, возможно нанесение под плиту и сверху.

Как видите, битумно-полимерная гидроизоляция – универсальное решение для устройства влагозащитного слоя самых разных сооружений, в том числе и плиты фундамента. Здания различной этажности и назначения (жилые, коммерческие, промышленные), бассейны и резервуары, заглублённые конструкции тоннели, мосты, трубопроводы – далеко не полный перечень сферы применения гидроизоляции с помощью жидкой резины.

Выбор материалов для устройства гидроизоляции фундамента

Мы предлагаем два вида материалов на битумно-полимерной основе для гидроизоляции монолитной плиты фундамента и под нее:
— напыляемые — битумно-латексная эмульсия «Рапидфлекс». Жидкий двухкомпонентный состав, наносится автоматизированным способом. Этот материал рационально использовать для гидроизоляции большого по площади плитного фундамента: быстро, легко, демократичная цена;
— мастики на битумно-полимерной или полиуретановой основе. В ассортименте ООО ТП «Протект» битумно-полимерные мастики – это однокомпонентный «Эластопаз», двухкомпонентный «Эластомикс». Первый можно наносить самостоятельно и вручную, и с помощью аппарата безвоздушного давления. Второй – только ручным способом. Полиуретановая мастика «Инопаз» наносится и вручную, и методом безвоздушного напыления. Мастики лучше всего подходят для устройства локальной гидроизоляции, обработки поверхностей небольших размеров своими руками
— праймеры — ещё одна важная составляющая надёжной гидроизоляции с использованием битумно-полимерных материалов. У нас можно купить битумный праймер (грунтовку) PazPrimer, который используется для подготовки поверхности к нанесению мастики, улучшает адгезию.

Гидроизоляция бетонных плит перекрытий, их стыков и швов

В строительстве жилых домов и общественных зданий часто применяются уже готовые железобетонные плиты. Они прочные, пожаробезопасные, безвредные для человека и животных. К тому же обладают свойством шумопоглощения. Применение этих конструкций позволяет значительно экономить время и оптимизировать процесс возведения высокоэтажного здания. В одноэтажных частных домах плиты используют в качестве основания или для разделения комнат первого этажа и чердачного помещения. Чтобы снизить нагрузку на фундамент и элементы несущих конструкций, используют иногда пустотелые плиты. Несмотря на прочность железобетонной плиты, она не может противостоять воде из-за пористой структуры. Гидроизоляция плит перекрытия позволяет предотвратить попадание воды с верхних этажей на нижние, а в одноэтажных строениях спасает от сырости и появления плесени.

Зачем нужна гидроизоляция бетонных плит перекрытия

Причин появления сырости может быть много:

• плохое выполнение швов;
• низкое качество цемента, использованного в процессе монтажа;
• ухудшение погодных условий;
• для перекрытий в основании здания – капиллярное увлажнение конструкции влагой из грунта.

Защита плит и швов между ними может быть выполнена как во время строительства дома, так и во время его эксплуатации. Но наиболее надежный вариант – гидроизоляция бетонных плит перекрытия на стадии строительства.

Способов защитной обработки плит таких конструкций множество, но чаще всего используются лишь некоторые из них.

Рулонная гидроизоляция плит перекрытия

Самый известный и доступный способ гидроизоляции стыков плит перекрытия и их поверхности – защита из рубероида. Но так как этот материал имеет картонную основу и битумное покрытие, его долговечность составляет не более 10 лет. Сегодня покупателю доступны улучшенные виды рулонной защиты, они более долговечные и эффективные. Например, стеклоизол или еврорубероид изготовлены на основе стекловолокна, нерастворимого в воде и не подверженного процессам разрушения. Эффективность такого покрытия не снижается до 20 лет. В качестве гидроилозирующего вещества на основу наносится битумная, латексная или полимерная смесь.

Наиболее практичными на сегодня являются полимерные мембраны – прочные тонкие пленки с отличными гидрозащитными свойствами. Некоторые производители выпускают материал с микропористой структурой, которая позволяет пропускать молекулы воздуха и сохранить водостойкость. Стоимость таких мембран несколько выше, но она оправдывается эффективностью и долговечностью.

Для выполнения гидроизоляции рулонными материалами начинают работу с подготовки поверхности. Если обнаружены трещины и сколы, их устраняют при помощи водостойкой штукатурки. Для материала с битумным покрытием на поверхность плиты укладывают раскроенные листы гидроизоляции, приклеивая их при помощи полимерно-битумной мастики. Наплавляемые виды рулонной гидроизоляции аккуратно приклеивают при помощи газовой горелки.

Оклейка рулонными материалами используется только для гидроизоляции плит покрытия со стороны верхних помещений, так как работа по защите потолка этим материалом может быть слишком затруднительной.

Обмазочные средства гидроизоляции

К группе средств такой гидроизоляции относят различные мастики и смеси, вязкие по консистенции и образующие после высыхания прочную пленку. Герметичный защитный слой имеет два неоспоримых преимущества – легкость нанесения, в том числе на потолок, и эластичность. А появление различных средств этого типа с улучшенными свойствами способствует росту популярности этого метода.

Гидроизолирующая мастика производится на основе битума, полимеров или латекса с добавлением специальных компонентов, придающим ей текучесть даже без разогревания. Еще одно преимущество обмазочных средств – это возможность нанесения на неровную поверхность, в отличие от рулонных материалов.

Для обработки нижней части плиты это самый оптимальный вариант, эффективный и легкий. Если обрабатывается верх плиты, образующий пол, используют более жидкую мастику, просто выливая ее на пол и разравнивая шпателем.

Проникающая гидроизоляция

Также очень простой в применении способ гидрозащиты, но более дорогостоящий. Суть этого метода в том, что основные компоненты смеси активируются водой, проникают в толщу бетона и вступают в химическую реакцию с образованием твердых кристаллов. Таким образом, пористая поверхность бетона закупоривается кристаллическими образованиями и становится монолитной.

Применение этих средств возможно как для обработки потолка, так и бетонной стяжки на полу. Кроме того с помощью проникающих средств легко можно выполнить гидроизоляцию швов плит перекрытия.

Важным моментом в применении проникающих смесей является необходимость хорошего увлажнения и зачистки поверхности пола и потолка вплоть до цементного слоя. Старое покрытие, краску или штукатурку нужно удалить и снять пыль пылесосом, чтобы смесь хорошо проникла в мельчайшие трещины и полости бетона. Химическая реакция активных компонентов внутри бетона возможна только под воздействием воды, поэтому лучше увлажить поверхность 2-3 раза, чтобы влага хорошо впиталась.

Основные достоинства такой гидроизоляции перекрытия – это долговечность, простота обработки и высокая эффективность. Таким образом, бетонная плита не просто защищена непроницаемой пленкой, она становится непреодолимым барьером для воды.

Использование цементно-полимерной штукатурки

Для обработки поверхности бетонной плиты можно купить уже готовый для применения раствор или сухую смесь для дальнейшего приготовления. Состав включает в себя полимерные компоненты, цемент и добавки, повышающие адгезию.

Применяется он как обычная штукатурка. На очищенную и увлажненную поверхность шпателем наносят смесь для гидроизоляции. Для надежности лучше армировать слой металлической сеткой. Невысокая цена таких средств и эстетичность позволяют не только создать гидрозащитный слой, но и использовать водостойкую штукатурку в качестве финишного покрытия.

Состояние плит перекрытия и стыков между ними – очень важный фактор безопасности здоровья и комфорта людей, находящихся в помещении. Сохранить плотность бетонной плиты и не допустить процессов размягчения ее структуры поможет хорошая защитная обработка поверхности. Особое значение качественная гидроизоляция имеет в старых домах, где установить степень изношенности и коррозии арматуры внутри бетонной плиты невозможно.

Как выполнить консервацию строящегося дома на зиму

За один сезон возвести основательную постройку просто невозможно, да и не стоит согласно всем нормативам. Кроме этого далеко не каждый может позволить себе приобрести строительные материалы и оплатить услуги мастеров сразу.

Также нужно учитывать, что строительные работы рекомендуется производить при температуре воздуха не ниже 5 градусов. Если учесть, что бетон набирает необходимую прочность почти месяц, то успеть возвести фундамент, стены, крышу и выполнить отделку за один сезон просто физически невозможно. Поэтому перед наступлением холодов обязательно выполняется так называемая консервация строящегося дома. Это несложная процедура, которая поможет не пустить насмарку все проделанные работы.

Что будет если отказаться от этой процедуры

Если попытаться сэкономить и исключить консервацию, то по весне придется заняться восстановительными работами. В итоге нужно будет заплатить куда больше, а постройка с наибольшей вероятностью потеряет часть своих характеристик.

Если речь идет о доме из газоблоков или любого другого пористого материала, то в нем будет быстро накапливаться влага. Под влиянием холодной температуры вода превращается в лед, а значит расширяется. На бетонный состав также оказывается негативное влияние. В итоге большую часть работ придется переделывать.

Правильная последовательность строительства

Если делать все по уму, то возведение дома осуществляется в несколько этапов:

• Полностью строится фундамент. Он должен набрать прочность до наступления холодов. Постройка консервируется.
• С весны занимаемся строительством стен и крыши. Ближе к зиме дом снова консервируется.
• Весной приступаем к завершительным отделочным работам.

Консервация также должна выполняться в соответствии с требованиями. Важно позаботиться о гидро- и теплоизоляции, продумать систему отведения грунтовых вод. Самый важный этап – первый, так как от качества «зимовки» фундамента будет зависеть долговечность и надежность всей постройки.

Консервация фундамента

Возводить бетонное основание и сразу стены не станет ни один уважающий себя строитель. За зиму на фундамент будет оказывать влияние температура, влага и другие факторы. Бетон может дать усадку, если на нем будут установлены стены. Поэтому фундамент обязательно консервируется на зиму.

Подобная процедура будет отличаться от типа основания, наличия подвала и формы самого фундамента.

Консервация ленточного фундамента без цоколя

Важнейшим этапом в этом случае будет гидроизоляция. Лучше всего выполнить ее при помощи жидкой гидроизоляции (например, битумной мастики). Рулонные материалы (оптимальный вариант – рубероид) могут оторваться в том случае, если под гидроизоляцию все же попадет влага, которая начнет замерзать и расширяться.

Однако при использовании жидких составов дополнительно обязательно нужно укрывать поверхность текстилем или сразу утеплителем. Это позволит защитить материал от возможных повреждений в процессе обратной засыпки.

Также важно выполнить и теплоизоляцию, особенно если постройка находится на глинистой, пучинистой земле. В процессе промерзания грунта фундамент может выдавливаться наверх, что приведет к его полной деформации.

Полезно! Конечно, подразумевается, что и само основание было уложено по всем правилам. То есть был выбран правильный состав бетона, была возведена несъемная или съемная опалубка для фундамента и прочее.

Если предполагается наличие подвала

В этом случае в обязательном порядке нужно построить перекрытие подвального помещения. Для этого как правило используют сборные плиты, на которые также укладывает рубероид. Наверх также стоит установить что-нибудь тяжелое.

Помимо этого нужно следовать следующим советам:

• Лестничный проем необходимо закрыть досками. Если уложить просто слой гидроизоляции, то по весне от веса таящего снега она просто порвется.
• В самом подвальном помещении нужно выровнять грунт, засыпать его 12 см песка (а еще лучше щебня) и залить все это бетонным раствором.
• Все окна (если они будут в подвале) также закрываем гидроизоляционными материалами.
• Если зима будет суровой, то нужно быть готовым к обильным осадкам в виде снега. В этом случае стоит уложить в подвальном помещении двухлитровые пластиковые бутылки и канистры, которые заполняются на 1/3 водой. На каждый м² необходимо не менее 4 таких «заготовок» (устанавливаются по углам «квадрата»). Бутылки будут брать на себя излишнюю нагрузку в моменты, когда на стенах появится лед, который будет расширяться.

Особенности консервации плитного фундамента

Гидроизоляция такого основания должна быть выполнена еще до этапа заливки фундамента. Материал лучше всего уложить на бетонную подготовку. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель и только после этого формируется бетонная плита основание. На него в свою очередь нужно уложить рубероид и придавить его чем-нибудь тяжелым. Вокруг фундамента насыпаются опилки, шлак или керамзит. Эти материалы позволят надежнее защитить основание от промерзания. Таким образом плита будет защищена и снизу и по бокам.

Если же вы прошли этап с фундаментом и готовитесь ко второй консервации, когда уже возведены стены, то в этом случае также все зависит от особенностей постройки.

Консервация 1-го этажа

Некоторые полагают, что если построен не только первый этаж, но и перекрытие, то оно играет роль кровли и поэтому ломать голову не придется. Это совершенно неправильно. Независимо от завершенности этажа есть особые условия консервации.

Если перекрытие на первом этаже отсутствует

Строители настоятельно не рекомендуют приостанавливать строительные работы на этапе, когда нет перекрытий. Но иногда по тем или иным причинам другого выбора нет. В этом случае в обязательном порядке по верху стен должен быть выполнен армирующий пояс. Если он отсутствует, то по весне придется столкнуться с массой проблем.

Также нужно учитывать, что часто стены многослойные, то есть внутри уже уложен утеплитель. Обычно для этого используется  минеральная вата. Она прекрасно напитывается влагой зимой и фактически становятся непригодной для дальнейшего использования, если не позаботиться о консервации стен.

Если выбора нет и стены без перекрытия, то подготовка к зиме будет включать в себя следующее:

• Сверху стены закрываются гидроизоляцией. Пленка придавливается кирпичами или прибивается досками к стене. Тоже самое выполняется на уровне подоконников.
• Если стены являются свободностоящими и превышают по высоте перекрытия, то в этом случае нужно укрепить их распорками. Это касается стен высотой более 3,1 м.
• Полы внутри строящегося дома нужно закрыть матами из соломы и пленочным материалом.
• Все проемы необходимо заколотить досками (некоторые укладывают поверх и листы металла) и также прикрыть рубероидом.

Полезно! Снаружи стены закрыть не нужно.

Специалисты рекомендуют устанавливать временные перекрытия стен. Поэтому нужно построить обрешетку и уложить на нее рубероид, который также прижимается кирпичами.

Если перекрытие есть

Это оптимальный вариант для зимней консервации. Для правильного проведения процедуры уточним несколько нюансов:

• На перекрытия укладывается гидроизоляция, стыки которой проклеиваются. Сам рубероид или пленка придавливается кирпичами. Края материала, которые свисают, нужно зафиксировать рейками и прибить их к стенам постройки.
• Проемы закрываются досками и гидроизоляцией.
• Формируется отмостка. Так как с перекрытия будут постоянно стекать осадки, нужно продумать защиту фундамента от излишней влаги.

• Создается система отвода воды. Проще всего сделать канавки.

Консервация кровли

В этом случае речь идет о том, что уже установлена стропильная часть, а вот самого кровельного материала еще нет. Зато уже возведены стены, перекрытия, лестницы, установлены фронтоны и прочее. В такой ситуации консервация будет подразумевать следующие особенности:

• Необходимо монтировать так называемую облегченную крышу. Она временная. Для ее создания на стропила прибивается обрешетка, на которую укладывается слой гидроизоляции. Закрепляется влагостойкий материал деревянными рейками.

• Если фронтонов нет, то эти области закрываются досками или листами фанеры.
• Закрываются проемы, организуется отмостка и отвод воды.

Это основные этапы консервации постройки. Однако многое также зависит и от материала, из которого сооружение строится.

Консервация дома из бруса или бревна

Нужно учитывать, что первую зиму в деревянном доме ни в коем случае нельзя включать отопление. Это тот тип постройки, которая обязательно должна «перезимовать». Это необходимо потому, что дерево должно усесть и высохнуть естественным путем.

Важно! Если брус еще не просох, а вы зимой начнете активно топить дом, то дерево просто начнет «выкручивать». По этой же причине в первый год строительства не рекомендуется монтировать двери и окна. Достаточно просто закрыть проемы.

А вот крышу в брусчатом доме стоит уложить сразу. Если вы не успели этого сделать, то нужно:

• Возвести временную крышу, как описывалось ранее.
• Установить в дверных проемах временные двери. Но многие просто заколачиваю их деревянными щитами так, чтобы между досками были щели.
• Если ранее этого не делалось, то до консервации нужно подумать об обработке бруса антисептиком, который защитит его от образования плесени, грибка, гниения и вредителей.
• Во все стыки забивается пакля. Если швы не герметизировать таким образом, то в них легко будет попадать влага.
• Обустроить систему отвода воды.

Консервация дома из блоков

Так как речь идет о пористом материале, то нужно хорошо защитить его от влаги. Если вы планируете возвести двухэтажную постройку, то важно до «зимовки» обязательно завершить первый этаж и накрыть его перекрытием. Во всем остальном технология консервации ничем не отличается от описанных выше.

Перекрытия накрывают гидроизоляцией, проемы под окна и двери забиваются, создается отмостка и отвод для воды.

Можно ли жить в недостроенном доме

Иногда ситуация складывается так, что дом строится для постоянного проживания в нем, а вот возможности ждать еще одну зиму до заселения невозможно. Теоретически жить в такой постройке можно, но важно правильно осуществлять обогрев в зимнее время. Если отапливать только одну комнату, то это приведет к серьезному температурному дисбалансу. Поэтому дом нужно или отапливать полностью, или не отапливать вовсе.

Если греть постройку «совсем чуть-чуть», то в этом случае очень скоро придется решать проблему появления плесени, грибка. Также специалисты советуют регулярно проветривать дом. Рекомендуется, чтобы постройка «уходила в зиму», промерзая равномерно. Поэтому если говорить о возможности проживания в таком доме, то лучше от такой идеи отказаться.

Полезно! Если в доме скапливается много влаги, то рекомендуется использовать печки-буржуйки.

Когда нельзя останавливать стройку и консервировать дом

Есть ряд ситуаций, в которых категорически запрещается укрывать недостроенный дом. Например, нельзя укрывать только что вырытый котлован. Фактически зимой он превратится в бассейн, заполненный водой. Стенки котлована быстро ослабеют и будут осыпаться. Даже если его глубина составляет полметра, заниматься консервацией не стоит, так как по весне придется извлекать со дна котлована грунт, который осыпался.

Также специалисты не рекомендуют заниматься укрытием недостроенного дома если установлены стены первого этажа, а перекрытий нет, а временные делать не хочется. Категорически запрещается выполнять консервацию и в том случае, если такая стройка останавливается на 2-3 года и больше. Лучше всего монтировать хотя бы самые простые временные перекрытия и не бояться, что все вложенные деньги вылетят в трубу.

Консервация незавершенного строительства дома

На большей части территории России из-за климатических условий строительные работы ограничены теплым временем года. По финансовым, организационным, техническим или личным причинам, разного рода форс-мажорных факторов завершить строительство дома за один теплый сезон удается не всегда. В этом случае незавершенное строительство придется готовить к зимовке. Подготовка к длительному (на срок 6 мес. и более) перерыву в строительных работах называется консервацией. Консервация — это приведение недостроенного дома и строительной  площадки в состояние, обеспечивающее сохранность, прочность и устойчивость строительных конструкций, предотвращение их произвольного демонтажа и разрушения, сохранность строительных материалов и безопасность  объекта для людей и окружающей среды.  Консервация строительства регламентируется СП48.13330.2011 Организация строительства и постановлением Правительства РФ № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

Основные факторы, способные повредить строительные конструкции и материалы — это воздействие воды, воздействие замерзающей влаги,  воздействие снеговых и ветровых нагрузок и влияние человеческого фактора.

В состав работ по консервации строительства дома входят:

а)  Укрытие строительных конструкций, строительных материалов и оборудования от воздействия осадков и других  повреждающих факторов,

б) Возведение постоянных или временных конструкций, воспринимающих нагрузки.

в) Закрепление и усиление неустойчивых конструкций и элементов, или их демонтаж.

г) Освобождение емкостей и трубопроводов от замерзающих и опасных жидкостей.

д) Отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (кроме необходимых для сохранности объекта).

е) Закрытие проемов, люков, отверстий, обратная засыпка котлованов, траншей, ям.

ж) Вывоз строительного мусора.

з) Ограничение доступа посторонних на объект.

На каких этапах лучше проводить консервацию незавершенного строительства? 

Лучшими этапами строительства дома являются такие, когда на объекте созданы плоскости, которые могут быть укрыты от осадков, ветров. Это этап завершенного фундамента, этап завершенных перекрытий поверх стен и завершенная стропильная система с обрешеткой. Критическими этапами строительства является консервация при отрытии котлована, траншей или шурфов, возведение стен без перекрытий или стропильной системы с обрешеткой. 

Стадии строительства:

0-20% возведение нулевого цикла.

20-60% начаты и практически выполнены работы по возведению стен и крыши.

60-80% закончены стены и крыша, на 50-75% завершен монтаж оборудования и начаты отделочные работы.

80-99% завершение отделочных работ

1. Консервация строительства дома на этапе нулевого цикла.

Не рекомендуется консервация строительства на этапе отрытия котлована, траншей или пробуривания шурфов для фундамента. Оставленные даже на непродолжительное время открытые выборки грунта наполняются водой, происходит размягчение опорного грунтового слоя, осыпание и оползание стенок выборок грунта, что приведет к необходимости заново выбирать размягченный грунт и уплотнять основания при расконсервации и продолжении строительства. Свайные фундаменты без расширений основания не рекомендуется вводить в режим консервации без обвязки ростверком для предупреждения изменения проектного положения свай.

Иллюстрация 1. Правильная и неправильная консервация фундамента на зиму.

Для консервации на нулевом цикле лучше избрать этап готовности фундамента после набора бетоном 75% марочной прочности (28 дней при среднесуточной температуре воздуха +5°C и  7 дней при среднесуточной температуре воздуха +20°C) когда можно будет снимать опалубку и выполнять дальнейшие работы.

Подготовка фундамента и строительной площадки к консервации поверхностного или малозаглубленного фундамента здания без подвала включает в себя:

а) Гидроизоляцию  всех  видимых граней ленточного или плитного фундамента, как минимум обмазочным способом.

б) Временное укрытие фундамента водонепроницаемым материалом.

в) Отведение грунтовых и поверхностных вод от фундамента с помощью водоотводных канав, дренирования и профилирования грунта

г) Выполнение обратной засыпки траншей и котлованов.

д) Закрытие проходов для коммуникаций через фундамент и установка заглушек в трубы.

Иллюстрация 1. Консервация проходов инженерных коммуникаций через фундамент плиту.

д) На пучинистых грунтах требуется дополнительное утепление ленточного или плитного фундамента и грунта вокруг него с помощью укрытия пенопластом, керамзитом, сеном, опилками или с помощью устройства снегозадержания. 

Иллюстрация 1. Способы утепления ненагруженного ленточного фундамента на зиму.

е) Устройство капитальной и временной отмостки (можно использовать подземную мягкую отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов) для отведения осадков дальше от основания фундамента. 

В зданиях с заглубленным фундаментом и подвалом желательно выполнить надежную наружную или внутреннюю гидроизоляцию стен и пола (заглубленной плиты), закрыть технические люки и отверстия в стенах, устроить временное перекрытие над подвалом при его отсутствии, либо, при наличии — закрыть проем в перекрытии временной кровлей. При незавершенности внутренних стен подвала, стены следует укрепить деревянными распорками для предупреждения их сдавливания грунтом при морозном пучении.

Иллюстрация 1. Гидроизоляция фундамента и цоколя здания при консервации незавершенного строительства.

2. Консервация зданий с возведенными стенами без перекрытий и кровли.

Во всех случаях в домах без перекрытий и кровель рекомендуется устройство временных кровель. При невозможности устройства такого перекрытия в домах со стенами из каменных материалов рекомендуется выполнить хотя бы армированный пояс поверх стен, который затем укрывается временной гидроизоляцией. При отсутствии сплошного армированного пояса, стены необходимо дополнительно укрепить подкосами и распорками, особенно в случае постройки стен небольшой толщины или значительной высоты (более 3 метров).  При отсутствии временной кровли над всей площадью здания, полы также должны быть укрыты гидроизоляционным материалом и предусмотрены технологические отверстия в стенах для отвода избыточного количества осадков. На плитных фундаментах, выполненных на пучинистых грунтах также рекомендуется утеплить пол внутри здания.

Консервация многослойных стен без перекрытий и кровли — максимально рискованное мероприятие, которое при несостоятельности гидроизоляции может привести к необходимости полной или частичной замены поврежденных стен. В зданиях с многослойными стенами (утепленные каменные стены, каркасные стены, СИП-панели) гидроизоляция верхней плоскости и всех открытых проемов, люков и отверстий должна быть выполнена особо тщательно, чтобы исключить замокание утеплителя внутри стены или попадание осадков в полости и зазоры.   Дополнительно рекомендуется обернуть гидроизоляционными материалами  нижние грани оконных и дверных проемов для гарантированной защиты от затекания воды  даже при срыве ветром закрывающих проем материалов.

Иллюстрация 1. Укрытие оконных проемов на зиму армированной пленкой.

В домах со стенами из сырого, влажного или подсушенного массива дерева (брус, бревно) критически важно обработать стены базовым паропроницаемым антисептиком (не лаками, масляными красками) и создать условия для хорошего проветривания стен при защите дерева от осадков.   Вариантом организации вентиляции является оставление открытыми по одному небольшому окну в противоположных стенах дома.

Иллюстрация 1. При консервации дома, построенного из массива дерева естественной влажности оконные проемы при консервации не закрываются, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию для удаления влаги и просушивания сруба.  Гораздо рациональнее строить деревянные дома из подсушенных и сухих материалов. 

Лучшим вариантом укрытия здания с возведенными стенами, является устройство временной кровли по стропильной системе с опиранием на временный накат перекрытия из неиспользованных пиломатериалов.  Оптимальная конфигурация кровли — двускатная, даже при минимальном уклоне. При отсутствии достаточного количества внутренних стен для опоры временной кровли, при выполнении временного наката перекрытия не из бруса, бревна или двутавра, она укрепляется деревянными стойками с раскосами. Обрешетка выполняется максимально частой или с помощью листовых материалов (фанера, ОСП, ДВП). Чем меньше угол наклона кровли — тем чаще должна быть обрешетка. Покрытие кровли устраивается из рулонных гидроизоляционных материалов с нахлестом и проклейкой стыков, с закреплением материала к временной обрешетке или настилу деревянными рейками или лентами из металла или пластика. 

Фронтоны временной кровли также закрываются пиломатериалами, листовыми материалами или гидроизоляционными материалами. При этом необходимо оставить щелевые зазоры для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

3. Консервация зданий с возведенными стенами, перекрытиями и стропильной системой без постоянной кровли.

Наличие возведенной стропильной системы с обрешеткой облегчает задачи консервации строительства, которое выполняется по описанным выше принципам с небольшими отличиями, состоящими в следующем:

а) при консервации строительства дома со скатной кровлей с достаточным углом наклона (более 30 градусов) на один зимний сезон в качестве временного кровельного материала допустимо использовать особо прочные трехслойные подкровельные мембраны, которые сразу же монтируются на штатное место: поверх будущего слоя утеплителя.

Иллюстрация 1. Использование подкровельной трехслойной супердиффузионной мембраны в качестве временной кровли

б) при консервации дома с небольшим уклоном кровли, в снежных районах, при перерыве в строительстве более одного сезона кровля потребует установки сплошной или очень частой обрешетки, либо сплошного листового настила и покрытия рулонными гидроизоляционными материалами с укреплением швов антисептирванными деревянными рейками или пластиковыми или металлическими лентами.  

При невозможности продолжить строительные работы в следующий сезон законсервированное здание при наступлении теплого времени года должно быть осмотрено на предмет повреждений. Необходимо удалить скопившуюся где-либо воду и обеспечить условия для проветривания и высыхания: открыть все возможные проемы в стенах. Перед следующим зимним сезоном необходимо повторить мероприятия по консервации. 

4. Особенности хранения неиспользованных стройматериалов при временной консервации строительства.

Сыпучие водоотверждаемые материалы (цемент, алебастр, гипс, штукатурные смеси) можно сохранить в ненагруженной заводской упаковке, дополнительно обернув мешки полиэтиленовой пленкой и поместив в стальные или пластиковые бочки с герметично закрывающимися крышками. Важно помнить, что марка цемента прогрессивно снижается при связывании воды при длительном хранении — использовать цемент, переживший зимнюю консервацию,  в возведении несущих и самонесущих конструкций не рекомендуется. 

Пиломатериалы. Пиломатериалы обрабатываются перед консервацией антисептиком с условием его полного высыхания и укладываются в штабеля с воздушными зазорами между каждой единицей  в укрытом от попадания осадков месте.

Кирпичи, мелкие блоки. Данные виды стройматериалов отличаются высокой гигроскопичностью и должны храниться в штабелях, изолированно от грунта или основания, в сухом месте, защищенном от попадания осадков.

Выводы:

1. Планируя строительство дома, которое не будет завершено за один теплый сезон, целесообразно консервировать дом на этапах, облегчающих консервацию дома. Оптимальным вариантом является подведение постройки под крышу с постоянной или временной кровлей, либо на стадии завершения фундамента дома. Менее предпочтительна остановка строительства на этапе устройства перекрытий. Худшими этапами для консервации является незавершенные земляные работы нулевого цикла и оставление возведенных стен без перекрытий и кровли.

2. Основная цель консервации  предупреждение разрушения или повреждения строительных конструкций и материалов природными факторами.

3. Относительно небольшие дополнительные вложения средств и времени в консервацию строительства дома помогут предупредить гораздо большие вероятные потери.

Модернизация нижней плиты: уплотнительные плиты | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Журнал

Бетонные плиты не водонепроницаемы. Фактически, при правильных условиях окружающей среды плита перекрытия может пропускать галлоны воды в жилое пространство в виде пара, а в крайних случаях фактически показывать скопление воды.

«Высокий уровень влажности может способствовать появлению нездорового воздуха, плесени и даже структурных проблем», — говорит Кен Хаггинс, президент Basement Rescue. «Даже если вы не живете там, а это просто хранилище, эта влага может испортить полы, коврики, деревянные полы и предметы, которые хранятся.Есть также проблемы со здоровьем и запахи, с которыми нужно бороться ».

Итак, как отремонтировать пол с проблемой паропроницаемости? Предварительное решение — использовать пароизоляцию под плиту. (См. «Решение Underslab» в зимнем выпуске 2009 г. в Интернете). Эти тяжелые пластиковые листы эффективно предотвращают проникновение влаги и других газов в плиту.

К сожалению, жилые и старые коммерческие здания обычно не имеют под плиткой. Или барьер может быть настолько разорван и поврежден, что перестает действовать.Хорошей новостью является то, что существуют инновационные решения по модернизации, которые не требуют удаления плиты.

Определение источника

Первым шагом к определению необходимости влагозащиты под плитами является проверка того, действительно ли влага проходит через плиту.

Кен Коттен, владелец сайта Waterproof.com, говорит, что до 90% проблем с влажностью, с которыми он сталкивается, связаны со стенами. «Влага в полу — большая редкость, — говорит он, — но это случается».

Джо Бочча, владелец Boccia, Inc., сообщает, что в Новой Англии это гораздо более распространено. До 50% его звонков требуют какой-либо обработки пола.

Несколько лет назад компания Köster, мировой лидер в области решений для гидроизоляции, провела обследование с целью определения источников влаги в подвале. Выяснилось, что в 82% случаев влага была только на стенах. Скудные 4% имели влажность только на полу. Остальные 13% имели проблемы как со стенами, так и с полом. Примерно в половине случаев влажность пола просачивалась через трещины; у других была влажность на больших площадях.

Обязательно исключите возможность попадания влаги из внутренних источников. Хаггинс говорит, что видел подвалы с явно влажным полом, но плита была непроницаемой. Проблема буквально витала в воздухе.

«Так же, как холодный напиток образует капли воды на внешней стороне стекла, — говорит он, — если у вас холодный бетонный пол и это действительно влажный климат, вы получите значительное количество конденсата на полу и стенах. . »

Помимо плит, Бочча говорит, что распространенными источниками влажности являются душевые без вентиляции, отсоединенные вентиляционные отверстия сушилки и открытые окна.

Нужен ли барьер?

Лучший способ определить, нужен ли гидроизоляционный барьер, — это приклеить к полу лист пластика (покрывающий не менее нескольких квадратных футов). Через 24 часа или более отогните пластик и посмотрите, нет ли следов конденсации. Вода на дне листа означает, что влага проходит через плиту. Если на пластиковом листе образуются капли, проблема, скорее всего, вызвана чрезмерной влажностью в помещении.

Имейте в виду, что проблемы с влажностью часто носят сезонный характер, и что один «сухой» результат не исключает проблем.Проверьте еще раз после ливня, весенних оттепелей или других событий, которые вызывают насыщение почвы рядом с вашим домом.

Есть и другие контрольные признаки влажности пола. Если поверхность окрашена или запломбирована, на покрытии могут быть пузыри, наполненные водой. Лопните их, и они иногда разбрызгивают воду на несколько футов в воздух.

Открытый бетон иногда показывает высолы, остатки — обычно белые — минеральных солей, оставленные мигрирующей влагой.

Осушение

Если тесты показывают, что влага связана с конденсацией, часто бывает достаточно осушителя.HQ Hometek и EZ Breathe, а также некоторые другие производят устройства специально для осушения подвала.

Имейте в виду, что для этого подхода требуется «дышащая» система пола. На рынке есть пористые ковры, краски и другие напольные покрытия, которые пропускают влагу. В противном случае между плитой и системой чистового пола будет скапливаться влага.

Хаггинс рассказывает об одной работе, когда пол недостроенного подвала буквально промок. Он обнаружил, что вся вода была конденсатом.«Мы установили осушитель воздуха, и через два дня проблема исчезла», — говорит он. «Но вы должны держать машины в рабочем состоянии», — продолжает он. «Если они уедут в отпуск и отключат все на несколько недель, когда они вернутся, на полу снова будет вода».

Эрика ЛаКруа из EZ Breathe говорит, что водяной пар, проходящий через плиты, составляет до 80% влажности в доме. Увлажнители в подвале улавливают эту влагу у ее источника, на уровне земли, поддерживая уровень влажности в воздухе на приемлемом уровне.

«Осушители удаляют из воздуха только влагу», — предупреждает Бочча. «Если у вас есть настоящая утечка, она ничего не сделает с жидкой водой».

Герметики, покрытия и уплотнители,

Некоторые компании продают герметики и покрытия для жилищного рынка — обычно эпоксидные или уретановые — для герметизации плиты. Чтобы эти продукты склеились должным образом, пол должен быть чистым, сухим и свободным от загрязнений. Часто для подготовки поверхности используют дробеструйную очистку.

Этот тип продукта обычно используется в сочетании с трапами для фундаментов.В противном случае давление будет слишком сильным.

Boccia указывает, что прочность покрытия не имеет значения, если бетон непрочный. «Покрытие можно испытать под давлением 25 000 фунтов на квадратный дюйм, — говорит он, — но предел прочности бетона на разрыв составляет всего 2,500 или 3000 фунтов на квадратный дюйм, поэтому бетон будет раскалываться, и покрытие разрушится».

Хаггинс добавляет: «Если пол сдвигается, нет ничего достаточно прочного, чтобы удерживать две бетонные плиты вместе. Так что если пол треснет, ваш барьер выйдет из строя.

Брайан Коултер, вице-президент по архитектурным продуктам Polyguard, говорит, что все дело в том, чтобы использовать продукт, подходящий для конкретных обстоятельств.

А вот в жилых домах ставки выше. «Когда покрытие покрыто, его невозможно проверить», — говорит Том Фэллон, вице-президент по продажам и маркетингу Cosella-Doerken. «По сути, это« закройте его и надейтесь, что он сработает ». Но если под ним достаточно гидростатического давления или давления пара, он неизбежно отслаивается».

Один из классов «покрытий», которые могут работать в жилых помещениях, — это покрытия из кристаллической суспензии. Химические вещества, производимые такими компаниями, как Aquafin, Köster, Kryton, Xypex и другими, впитываются в бетон и образуют кристаллы в пустотах и ​​каналах на поверхности бетона.Это снижает проницаемость и пористость бетона, ограничивая поток жидкости — но не паров — через матрицу. Поскольку они химически соединяются с бетоном, они не могут расслаиваться. В зависимости от работы, выбранного продукта и техники установки это может быть жизнеспособным вариантом.

Разделенные плиты

В коммерческих приложениях часто используется «разделенная плита». По сути, бригада кладет обычную мембрану под плиту поверх существующего пола, а затем заливает ее другим бетонным полом.

Раздельные плиты иногда используются в новом строительстве, в зонах интенсивного использования, где проектировщики хотят отделить «изнашиваемую поверхность» бетона от «несущей конструкции». К ним относятся гаражи, дороги аэропорта и спортивные сооружения. Таким образом, у них долгая и успешная история. Вода, которая проходит через изнашиваемый настил в трещинах и холодных стыках, улавливается заглубленной гидроизоляционной мембраной, откуда ее можно отвести в дренаж.

Для коммерческого применения лучшим решением может быть разделенная плита.Том Стёбнер, менеджер по развитию бизнеса Raven Industries, говорит, что буквально десятки компаний производят высококачественные мембраны для этого типа работ, включая его собственную.

«Продукты, которые хорошо подходят для разделенных плит, совпадают с продуктами, которые хорошо подходят для традиционных применений под плитами», — говорит он. «Если продукт соответствует стандарту ASTM 745, его, вероятно, более чем достаточно».

Однако для жилых помещений у разделенных плит есть недостатки. Во-первых, есть проблема с мешающими стенами и сложностью заливки бетона в подвал.Но есть еще проблема с свободным пространством.

«ACI не рекомендует, чтобы плиты были толщиной менее 3 дюймов для обеспечения равномерного отверждения и высыхания, — объясняет Фэллон, — так что это означает, что вы потеряете около четырех дюймов запаса прочности».

Мембрана с ямочками

По словам Фэллон, лучший способ — использовать ямочную мембрану. «Вы просто кладете лист с ямочками, а затем кладете на него черновой пол из OSB или фанеры», — объясняет он. «Вы потеряете один дюйм запаса прочности вместо трех или четырех.Любая влага, выходящая снизу, конденсируется на водонепроницаемом листе с ямочками и свободно стекает в существующий канализационный сток. Оккупанты этого даже не увидят ».

Он отмечает, что листы с ямочками также создают тепловой разрыв и создают более комфортный пол. Самое главное, что это надежно. «Это устраняет фактор« если », — говорит он.

Бочча говорит, что иногда использует листы с ямочками, но вместо того, чтобы покрывать их деревом, заливает их трехдюймовым бетоном. Он признает, что это подход «пояс с подтяжками» и выходит далеко за рамки того, что обычно необходимо.

Дренажные трубы

Дренаж — неотъемлемая часть любого гидроизоляционного раствора. За исключением описанного выше решения с мембраной с ямочками, в котором используется уже существующий слив в полу, все методы, обсуждаемые в этой статье, следует сочетать со стоками по периметру.

«Перфорированные трубы из гравия — наиболее распространенное решение проблемы влажности пола», — говорит Бочча. «Он справляется с водой независимо от того, откуда она приходит, и удаляет воду из-под плиты до того, как она вступит в контакт с бетоном.”

Cotten, на сайте Waterproof.com, продает по крайней мере четыре различных типа водостоков по периметру. «Что мы делаем, так это удаляем узкую полоску плиты шириной около 6 дюймов вокруг внутренней части подвала. Оставляем опоры на месте. Мы удаляем ровно столько, чтобы поймать воду, попадающую под нижний колонтитул ».

«Они снимают огромное давление, — продолжает Коттен. «Иногда, когда мы протыкаем плиту, вода буквально разбрызгивается». Затем установщики помещают незаметный дренажный канал в траншею, чтобы повлиять на постоянное решение.

Джо Бочча, который устанавливает водостоки по периметру более 35 лет, поддерживает подход к водостоку по периметру. Его компания предлагает полностью передаваемую гарантию, что проблема не вернется в течение всего срока службы конструкции.

Заключение

Независимо от того, составляет ли количество проблем с влажностью, связанных с плитами, 50% ваших запросов или только 10%, существует ряд надежных, проверенных решений. Независимо от того, требует ли ситуация установки водостока по периметру, разделенной плиты, мембраны с ямками, осушителей или какой-либо комбинации, широкий ассортимент продукции доступен для удовлетворения ваших потребностей.n

Гидроизоляция плит и стен цокольного этажа

Преимущества наличия подвала очевидны: там, где стоимость земли высока, они становятся очень рентабельными, поскольку они обеспечивают дополнительное пространство в доме, которое можно преобразовать в полезное пространство, либо как жилая площадь или как склад. В зависимости от типа здания и места его расположения может не потребоваться гидроизоляция подвала. Но там, где необходима или востребована гидроизоляция подвала, обязательно нужно сделать ее правильно.

Во многих частях страны, таких как юг и прибрежные штаты, редко есть подвалы. Это имеет смысл, потому что на юге почвенные условия песчаные, а уровень грунтовых вод может быть высоким. Там, где уровень грунтовых вод высок, может возникнуть гораздо больше проблем при копании глубоко под землей и строительстве пригодного для использования сухого подвала. На большей части Запада почвенные условия разнообразны, из-за сочетания камней, песка и глины строительство фундаментов становится дорогостоящим, а то и невозможным. И все же в других районах или там, где очень большие дома являются нормой, есть много земли, которую можно расширить по горизонтали, а в больших домах достаточно складских площадей без готового или недостроенного подвала.

Ползун против подвала?

Например, в Чикаго, где Мэтт Сток работает президентом и главным исполнительным директором U.S. Waterproofing, семейной компании по гидроизоляции и ремонту фундаментов третьего поколения, обслуживающей Чикаголенд с 1957 года, подвалы встречаются реже.

«Здесь, в районе Чикаголэнда, очень часто бывает, по крайней мере, есть лазейка, но не обязательно подвал», — говорит Сток.

Одна из причин этого заключается в том, что экстремальная зимняя погода требует, чтобы фундаментная стена уходила достаточно глубоко в землю, чтобы она располагалась на почве глубже, чем линия промерзания, которая должна составлять не менее 42 дюймов или не менее трех полтора фута в Чикаго.

Подвалы обычно имеют глубину 8 футов, но могут быть и глубже, иногда 10 или 12 футов. Но чем больше вы выкапываете грунт ниже уровня земли, тем больше потребность в гидроизоляции фундамента.

«В какой-то момент вы копаетесь в грунтовых водах», — говорит Сток. «В районах, где есть глинистая почва, что является обычным явлением в Чикаго, вода всегда найдет эту дыру». Другими словами, если вы выкопаете яму в земле и разместите фундаментные стены и пол, а затем снова засыпаете эту землю, вода всегда будет пытаться вернуться в эту яму.

Гидростатическое давление

Это называется гидростатическим давлением. Или, говоря более научным языком, гидростатическое давление описывает давление, создаваемое подъемом подземной воды. Когда почва под зданием становится перенасыщенной, образуется водный горизонт. Когда уровень грунтовых вод поднимается, гидростатическое давление действует на все, что находится на его пути, например, на плиту пола в подвале. Во время первоначального строительства обычно устанавливается дренажная плитка (перфорированная труба) снаружи рядом с основанием.Обычно отстойник устанавливается внутри здания, а дренажные плитки соединяются таким образом, чтобы у них было место для слива воды. В то время как слово «плитка» в названии «сливная плитка» предполагает плоский продукт, например напольную плитку, сливные плитки на самом деле круглые, как трубы, или С-образные. Плитка для слива сельскохозяйственных отходов изначально была из глины.

«Эти сливные плитки хорошо справляются со снижением давления воды, которая находится на дне вырытой ямы», — говорит Сток. «Иногда, однако, этой сливной плитки недостаточно для снятия гидростатического давления под плитой цокольного этажа.”

Почти в каждом старом домашнем проекте в США при гидроизоляции обнаруживаются глиняные сливные плитки. Хотя сливные плитки изначально были установлены в надлежащем месте, со временем между трубами появляется множество небольших зазоров.

«Плитки хорошо справляются с отводом воды, но если они меняют положение и образуют промежутки между ними, они плохо справляются с тем, чтобы грязь или другой осадок не забивали эти сливные плитки», — говорит Сток.

Воду, которая находится под полом, лучше всего улавливать с помощью внутренней дренажной плитки, которую обычно не устанавливают при первоначальном строительстве.Внутренняя водосточная плитка, построенная из гофрированных или ПВХ-труб с перфорацией, является проверенным методом для снятия гидростатического давления из-под плиты перекрытия подвала. В новом жилищном строительстве идеально подходит для внутренней и наружной дренажной плитки вместе с отстойным насосом, который может обрабатывать большие объемы воды для регулирования гидростатического давления.

Гидроизоляция

Самый большой источник просачивания через стены — трещины. В то время как гидроизоляция предназначена для защиты от влаги и жидкой воды, гидроизоляция — это процесс, выполняемый во время первоначального строительства, чтобы уменьшить перенос влаги из почвы через фундаментную стену.Гидроизоляционный материал — это покрытие, которое наносится напылением или вручную на внешнюю сторону стены подвала. Президент DMX Plastics Стив Сенник говорит, что когда подвалы имеют гидроизоляцию, дешевым и распространенным методом является нанесение аэрозольной смолы на стены фундамента и стыки фундаментов.

EZ Breathe. Системы вентиляции, подобные той, что изображена выше, помогают удалить влагу, которая скапливается в подвале по разным причинам, и удаляют ее, так что остальная часть дома может быть более сухой.

«Подрядчики отказываются от гудрона в качестве средства защиты от влаги по следующим причинам», — говорит Сенник. «Во время установки дегтярный спрей выделяет очень вредные летучие органические соединения, которые представляют опасность для здоровья (при установке требуется защитная одежда и респираторы). Через 3-5 лет смола вступает в реакцию с химическими веществами в почве и становится хрупкой. Небольшие движения в почве заставляют хрупкую сухую смолу отколоть бетонную стену, оставляя ее уязвимой для влаги. Дегтярный спрей нельзя устанавливать в дождливую или очень холодную погоду.Инвестиции в распылительное оборудование — дело дорогостоящее и дорогое в обслуживании »

Подрядчики все чаще используют обертывание фундамента из-за преимуществ, включая мембрану с углублениями (в частности, DMX AG), не подверженную воздействию химикатов в почве из-за ее высокой устойчивости к растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESCR). DMX AG полностью инертен, не выделяет опасных летучих органических соединений, не требует вложений в дорогостоящее распылительное оборудование, служит 50 и более лет, устанавливается в любую погоду (дождь, снег или мокрый снег), устанавливается быстро и эффективно, экономя время подрядчиков. и деньги, и, наконец, что не менее важно, сводит к минимуму дорогостоящие обратные звонки.

Предотвратить неисправность подвала

Stock говорит, что предотвращение проблем с фундаментом подвала начинается сверху вниз, что уже известно большинству профессионалов в области гидроизоляции. . . содержите желоба в чистоте, водосточные трубы чистыми и используйте брызгозащитный блок, чтобы отводить воду от водосточных желобов и водостоков, уклонов от дома и т. д.

Для большинства гидроизоляционных материалов лучший способ справиться с просачиванием воды через цокольный этаж — это установить внутреннюю водосточную плитку, что увеличивает расходы домовладельца, поскольку система должна проходить под уже установленным бетонным полом.Если у домовладельца есть готовый подвал, расходы еще больше.

Stock также предупреждает домовладельцев и специалистов по гидроизоляции, чтобы они не устанавливали внутреннюю водосточную плитку, когда она не нужна. «Таким образом, хотя он предназначен для борьбы с водой, поднимающейся из-под цокольного этажа, это не поможет, если, например, в доме есть трещина в фундаментной стене, потому что она не предназначена для борьбы с этим, и в этом случае, сама трещина должна быть заделана ».

Подвалы стеновые из шлакоблока

Влага также проходит через шлакоблок.Влага в подвале может быть сезонной проблемой. Иногда, если влага имеет форму конденсации или исходит из невентилируемого душа или чего-то подобного, специальный осушитель для подвального помещения может удалить ее.

«Шлакоблоки поглощают от шести до 10 галлонов воды в процессе термодинамики, потому что вода и почва за пределами этих стен мигрируют в относительно более сухое пространство подвала», — говорит Эрика Лакруа, президент EZ Breathe. .«Это закон термодинамики в физике, и его невозможно остановить, даже если нет утечек или трещин».

Системы вентиляции EZ Breathe удаляют водяной пар из подвального помещения, что защищает фундамент от влаги, переносимой по воздуху, и улучшает качество воздуха в остальной части дома.

«Чистый эффект заключается не только в улучшении качества воздуха в помещении, удалении запаха и удалении влаги из подвала, но также в улучшении качества воздуха на верхних этажах, с уменьшением загрязнения, уменьшением количества аллергенов, уменьшением количества твердых частиц, переносимых по воздуху. влага и споры плесени.”

Влажные стены подвала

Дымовые мембраны, которые часто называют дренажными плитами, являются обычным аксессуаром в гидроизоляции подвала для улучшения внутренней дренажной системы плитки. Эти мембраны обычно устанавливаются вдоль стены подвала вместе с системой дренажных плиток. Его цель — помочь в отводе воды по стене в систему внутренней водосточной плитки, если таковая имеется.

Димпл-мембраны — хороший выбор для переоборудования влажных подвалов. Мембраны с ямочками представляют собой листы HDPE с крошечными «ямочками» на них.Их обычно устанавливают между фундаментной стеной и внутренними полосами опалубки, чтобы задерживать влагу и направлять ее к сливу фундамента, но они также могут быть установлены на полу с фанерным черновым полом или бетонным слоем. Влага, выходящая снизу, конденсируется на мембране с ямочками, которая перемещает ее во внутренний сток.

Здесь вы видите сливную плитку с тканевым фильтром вокруг нее. Ставится у фундаментной стены справа и засыпается щебнем.Это приводит к отстойнику.

Заключение

Есть несколько способов модернизации влажных полов, стен и перекрытий подвала. Модернизация подвала может быть эффективной, но требует внимания, потому что почти во всех случаях усилия по гидроизоляции будут сосредоточены на том, что можно сделать внутри конструкции. Если вы являетесь домовладельцем, работающим над модернизацией подвала, обязательно спросите, что сделает профессионал по гидроизоляции и как, в частности, это будет эффективно с вашей конкретной проблемой (чтобы вы не попали в такую ​​ситуацию, как Дэйв Хатчер, владелец компании Poseidon Waterproofing, описывает в этом выпуске «Отличная работа, неправильная проблема»).Σ

Все, что вам нужно знать о подготовке бетонных поверхностей к зиме

Фото: istockphoto.com

Если вы являетесь домовладельцем, который готовит вашу собственность к зиме, к поздней осени вы, вероятно, уже заменили старую изоляцию от погодных условий на наружные двери, чистка водосточных желобов и конопатка сквозняков в окнах — все в ожидании приезда Старика Зимы. Но предприняли ли вы какие-либо шаги, чтобы защитить уличный бетон от холода? Хотя бетон является одним из самых прочных строительных материалов, вы можете быть удивлены, узнав, что тротуары, патио, ванны для птиц и другие бетонные предметы вокруг вашего дома могут пострадать от воздействия снега и льда, а также от зимних морозов.

Если бетон не герметизирован, он пористый, а это, конечно, означает, что он не является непроницаемым для влаги. В теплую погоду излишки дождевой воды или росы, попавшие в бетон, могут легко испаряться, но когда температура опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту, эта влага замерзает и расширяется. Движение, вызванное колебаниями температуры, может привести к трещинам в бетоне или растрескиванию поверхности (когда верхний слой бетона отслаивается, обнажая участки с ямками). Кроме того, после образования трещин бетонная поверхность подвергается еще большему риску повреждения, потому что вода может просачиваться в трещины и оказывать сильное давление при замерзании, расширяя существующие трещины и ослабляя структурную стабильность бетона.В случае бетонных плит, таких как внутренние дворики и тротуары, вода, которая просачивается через большие трещины, может пропитать землю под ней, вызывая подъем земли вверх, когда вода в почве замерзает и расширяется. Это движение создает неровную и потенциально опасную поверхность для ходьбы.

К счастью, у вас есть время остановить сезонный цикл повреждений до того, как он начнется. Если вы серьезно относитесь к зиме, имеет смысл расширить свой осенний список дел, включив в него несколько умных приемов, которые защитят ваш бетон от разрушительного цикла замораживания-оттаивания зимой.

1. Ремонт и ремонт

Есть ли на ваших бетонных плитах признаки повреждения, например, трещины шириной до четверти дюйма или растрескивание поверхности? Лучший способ предотвратить распространение повреждений при смене времен года — не говоря уже о том, что лучший способ обеспечить прилипание поверхностного герметика — это сначала устранить повреждение. Хорошая новость заключается в том, что пока плита остается ровной, вы можете отремонтировать ее самостоятельно.

Ремонт трещин

Чтобы предотвратить развитие трещин, заполните их гибким герметиком, например полиуретановым герметиком для трещин в бетоне.При нанесении в соответствии с инструкциями производителя полиуретановый герметик для трещин в бетоне образует водонепроницаемую связь с поверхностью, которая визуально сливается с текстурой бетона. После высыхания герметик по-прежнему сохраняет гибкость и не отрывается от сторон трещины, даже если бетон незаметно расширяется или сжимается из-за колебаний температуры.

Плиты с обширными повреждениями (например, выпуклость, неровные поверхности или многочисленные трещины размером более четверти дюйма) могут потребовать профессионального ремонта.Если вас беспокоит устойчивость бетонной плиты, проконсультируйтесь с авторитетным подрядчиком по бетону перед попыткой ремонта.

Раствор для скалывания поверхностей

Укрепите и восстановите неоднородные бетонные плиты до их прежнего великолепия, прежде чем герметизировать их поверхности, чтобы они могли противостоять суровой погоде. Практичный мастер по ремонту может сделать это легко и недорого с помощью средства для шлифовки поверхностей, такого как Concrete Resurfacer от Quikrete. Успешное нанесение Concrete Resurfacer требует, чтобы вы сначала очистили всю грязь, сажу и жир с помощью механической мойки, прежде чем наносить смесь для шлифовки с помощью ракеля с длинной ручкой.Concrete Resurfacer сцепляется с существующим бетоном и создает практически бесшовную поверхность для старых тротуаров, проездов и патио.

Фото: quikrete.com

После завершения ремонта и шлифовки не забудьте заделать новую бетонную поверхность средством Concrete Cure & Seal, чтобы она на долгие годы выглядела свежей заливкой.

2. Уплотнение бетонных поверхностей

Уплотнение, возможно, лучший способ защитить поверхности бетонных плит, и выполнение этого до падения температуры поможет предотвратить проникновение влаги из льда и снега в бетонную поверхность и ослабление ее при замерзании. .Если ваш бетон в приличной форме или если вы недавно сделали несколько ремонтов, чтобы вернуть ему форму, вы можете нанести хороший акриловый герметик, такой как Concrete Cure & Seal от Quikrete, чтобы защитить его от низких температур. .

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что он остается прозрачным, Concrete Cure & Seal улучшает вашу холодную плиту привлекательной матовой отделкой, которая обеспечивает защиту от воды, а также агрессивных химикатов и солей, используемых для удаления льда с пешеходных дорожек и ступеней зима.Один галлон Concrete Cure & Seal эффективно запечатывает примерно 150-200 квадратных футов бетона. Для достижения наилучших результатов Concrete Cure & Seal можно наносить повторно ежегодно после механической мойки, чтобы удалить следы ранее нанесенного герметика.

3. Подготовка бетонных скульптур к зиме

Неокрашенные бетонные скульптуры и садовые предметы также можно запечатать, чтобы предотвратить повреждение зимой, но вы можете лучше защитить эти открытые поверхности, приняв дополнительные меры. Например, переместите более легкие предметы, такие как ступеньки и другие небольшие бетонные приспособления, в сарай или гараж, где они не будут подвергаться воздействию морозной влаги.Если это невозможно, осушите и переверните ванны для птиц и фонтаны и накройте их (а также любые скульптуры или другие декоративные бетонные предметы) брезентом, надежно привязанным веревкой. (Важно сначала слить воду из чаш! Стоящая вода в бетонных чашах может расшириться до такой степени, когда замерзнет, ​​что может треснуть чаши, даже если они запечатаны!) В течение длительного времени, не опасаясь разбитого бетона, вы можете подключить электрический водонагреватель для ванны для птиц от ближайшей наружной электрической розетки к ванночке для птиц, что предотвратит замерзание стоячей воды.Ваша ванна для птиц переживет зиму, и любые птицы, которые не мигрировали, оценят наличие места для питья, когда другие источники воды замерзли.

Этот контент предоставлен вам компанией Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Когда лучшее время года для ремонта фундамента?

Первоначально опубликовано 21.01.2019, обновлено 30.07.2020

Когда вы думаете о ремонте дома, вы автоматически думаете о более теплой погоде? В этом есть смысл — многие виды работ на открытом воздухе, такие как дорожные работы, озеленение и кровля, проводятся в теплые месяцы для достижения наиболее эффективных результатов.

Ремонт фундамента, однако, не попадает в эту категорию. И ремонт фундамента, и гидроизоляцию можно проводить в любое время года. Весной вам может понадобиться дополнительная гидроизоляция, но не тогда, когда вам нужно ее устанавливать!

Acculevel занимается ремонтом фундаментов, гидроизоляцией подвалов и подвалов, а также подъемом бетона с 1996 года. Наша семейная компания работает круглый год и предоставляет необходимые услуги нашим клиентам в любое время года.

Единственная услуга, которую мы не можем предоставлять круглый год, — это укладка плит, и это ограничивается только в случае твердого промерзшего грунта.Когда происходит твердое промерзание, плита примерзает как к земле, так и к соседним плитам. Попытки подъема в этой ситуации не работают, и плита с большей вероятностью треснет. Но у выполнения инсталляций в разное время года есть плюсы и минусы, и мы рассмотрим их для вас.

Ремонт дома осенью и зимой

В более прохладное время года гидроизоляция дает преимущества. Обычно это более засушливые месяцы года, поэтому вы можете установить систему до того, как весенние таяния и дожди сделают это срочно необходимым.На ремонт фундамента, например, заполнение внутренних трещин или укрепление изогнутых стен, холодная погода не влияет. Вы также сможете быстрее планировать свою работу, потому что это более медленные сезоны года для подрядчиков.

Некоторые внешние услуги, такие как установка винтовых опор или ремонт наружных трещин, могут быть отложены или замедлены из-за холодной погоды. Ведь раскопки труднее проводить в холодных или мерзлых грунтах.

Но единственный существенный недостаток ремонта в холодную погоду — это потенциальная потеря тепла.Если ваша система HVAC находится прямо на пути ремонта или установки, ее необходимо временно переместить. Никто не хочет снимать свою жару в разгар зимы Среднего Запада; если температура будет слишком высокой, работа может быть отложена в целях безопасности вас и вашего дома. (Замерзшие водопроводные трубы могут иметь катастрофические последствия для дома, а обогреватели могут быть опасной заменой хорошо функционирующей печи.)

Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время плановой сметы.Стена подвала трескается и начинает прогибаться внутрь.

Ремонт дома весной и летом

Часто домовладельцы обнаруживают, что им нужна гидроизоляция или ремонт трещин (или и то, и другое!). Талая почва и весенние дожди — идеальное сочетание для предотвращения проникновения воды в ваш подвал или подвал. Земляные работы и внешние работы легче проводить с более теплой почвой.

Тем не менее, это также происходит, когда все внешние службы работают с помехами, и быстро составить график работы может быть труднее.И снова — если ваш HVAC расположен неудобно, его нужно будет переместить. Хотя отсутствие кондиционера не представляет опасности для вашего дома, оно неудобно даже для самого здорового человека. Если вы страдаете сезонной аллергией, то полагаться на открытые окна нанесет серьезный ущерб вашим носовым пазухам.

Вам нужен ремонт фундамента или гидроизоляция?

Довольно легко определить, есть ли у вас в подвале вода, но вы можете не знать, как диагностировать другие проблемы.У нас есть для вас ресурс, и мы рекомендуем вам использовать его как весной, так и осенью. Это наш контрольный список для проверки фундамента своими руками, и это именно то, на что он похож. Это бесплатное руководство, основанное на нашем собственном плане проверки из 21 пункта (который стоит 500 долларов на 5 лет), проведет вас через подробный анализ фундамента вашего дома.

Вы заметили некоторые проблемы, но не уверены, что они означают? Воспользуйтесь нашей бесплатной программой проверки симптомов здесь:

Если у вас есть опасения по поводу потенциальных проблем в вашем доме, найдите авторитетного и опытного подрядчика для оценки вашего дома.Не знаете, как продолжить выполнение этой задачи? У нас также есть блог, в котором рассматриваются вопросы, которые вы должны задать подрядчику, с бесплатной загружаемой формой, которую вы можете использовать.

Спросите друзей или соседей, делали ли они ремонт фундамента. Уточните у своего ТСЖ или в агентстве по продаже недвижимости, которое продало ваш дом; у большинства организаций есть краткий список поставщиков услуг, которые они могут вам порекомендовать. Мы также настоятельно рекомендуем вам убедиться, что подрядчик застрахован и аккредитован Better Business Bureau, перед подписанием контракта.

Если вы живете в Индиане или окрестностях, обратитесь в Acculevel. Мы помогли десяткам тысяч клиентов на Среднем Западе и с нетерпением ждем возможности служить вам. Мы назначим встречу с одним из наших опытных менеджеров проектов, который порекомендует лучшее решение для вас и вашего дома.

Да, зимой можно сделать гидроизоляцию подвала!

Вы можете подумать, что окно для гидроизоляции вашего подвала прошло до апреля.Правда в том, что для гидроизоляции подвала никогда не бывает плохого времени. Даже если земля промерзла, ваш подвал может быть подвержен протечке и повреждению водой.

Если вы дождетесь весны, чтобы гидроизолировать подвал, возможно, вы рискуете благополучием своего дома, имущества и семьи. Ваш фундамент может быть поврежден, пока вы ждете потепления.

Зимняя погода, рецепт катастрофы

Зима в этой местности идеальна для повреждения фундамента.Здесь влажно, дома могут быть старше, а температура может колебаться между минусовой и теплой (иногда в один и тот же день!). Если ваш подвал не защищен гидроизоляционным основанием, вы можете обнаружить, что в ваш дом вторглись протечки воды и он был поврежден. стены. Даже если зимой ничего не происходит, вы можете испытать неприятный сюрприз, когда наступят более теплые месяцы.

Как мы уверены, вы заметили, погода была… странной… последние несколько лет. Экстремально низкие температуры, за которыми следуют не по сезону высокие температуры; большое количество снега, проливные дожди; Вы называете это, кажется, у наших зим было.Постоянный цикл замораживания / оттаивания может нанести серьезный ущерб вашему фундаменту, поскольку почва постоянно сжимается и расширяется, оказывая огромное давление на стены фундамента. Это колебание может привести к расширению существующих трещин, появлению новых и открытию швов, в результате чего вода попадет в ваш подвал. Кроме того, водосточные желоба и водосточные трубы могут замерзнуть, из-за чего ледяные пробки и вода не будут стекать должным образом от фундамента.

Водонепроницаемый до весенней оттепели

Когда приходит весна и земля начинает таять, между фундаментом и почвой может образоваться зазор.Этот зазор может позволить воде легче проникать в ваш фундамент. Если ваш подвал еще не гидроизолирован, вода может проникнуть в ваш подвал, ослабив опоры, повредив мебель и способствуя заражению плесенью и вредителями. Фундамент, уже ослабленный зимним циклом замораживания / оттаивания, не выдержит весенних дождей.

К счастью, специалисты по гидроизоляции компании Basement Masters Hydraulics могут выполнить любой необходимый ремонт в любое время года. Они могут отремонтировать трещины, установить дренажные системы и отстойники, а также выполнить любой другой ремонт гидроизоляции, который может понадобиться вашему дому.

Зима — обычно более медленное время для подрядчиков, поэтому вам может быть легче составить график, чем в более загруженные периоды года. Если вы дождетесь более теплых месяцев, вам, возможно, придется немного подождать, чтобы нанять подрядчика для выполнения ремонта. А пока вам придется позаботиться о мокром подвале, пока они не дойдут до него. Избавьтесь от спешки и сделайте гидроизоляцию прямо сейчас, прежде чем вам придется ждать в очереди.

Дождь и снег случаются каждый год

Люди всегда удивляются, когда их подвалы затопляются или протекают.Мы знаем, что снег и дожди идут постоянно, но не принимаем во внимание, что наши основы со временем могут ослабнуть. Будьте активны и защитите свои инвестиции и семью до того, как у вас будет повреждение фундамента или заболоченное имущество. Обратитесь к специалистам по гидроизоляции в Basement Masters Hydraing по всем вопросам, связанным с ремонтом фундамента в Северной Вирджинии, Мэриленде и окрестностях.

Подготовка вашего дома к зиме

Низкие температуры и обильные снегопады — обычное явление в Мэриленде.Когда между штормами становится теплее, тающий снег должен куда-то уходить. Слишком часто незащищенные подвалы и полуподвалы залиты снегом на несколько дюймов или даже футов. Даже если вода просто капает через трещины в стенах, мокрый подвал — это нездоровая проблема, которую нельзя игнорировать. Это приводит к росту плесени и застоя, которые наносят ущерб качеству воздуха в помещении.

Чтобы избежать проблем, связанных с чрезмерным таянием снега, подготовьте свой дом к зиме до наступления холодов.Затем не забывайте принимать определенные меры предосторожности после каждой метели, чтобы предотвратить затопление подвала.

Подготовка к зиме до наступления холодов

Осень — подходящее время, чтобы начать планировать снежную погоду. Чтобы избежать затрат и неудобств, связанных с затоплением дома этой зимой, следуйте этим советам по гидроизоляции подвала.

Улучшение градации почвы

Правильный дренаж — это ключ к отведению снеготаяния от фундамента, а не к нему.Первый шаг — провести профилирование земли вокруг вашего дома. Вам нужен уклон около 5 процентов, что означает, что земля должна иметь уклон в общей сложности шесть дюймов на 10 футов.

Самый простой способ переквалифицировать землю — это добавить грунт возле фундамента и утрамбовать его. Убедитесь, что грязь остается под сайдингом, чтобы предотвратить гниение. Затем вы можете посадить цветы и кустарники вокруг фундамента, чтобы удержать новую почву на месте. Не забывайте держать большие растения и деревья на расстоянии не менее пяти футов от фундамента, чтобы не повредить их корнями деревьев.

Установка усовершенствованной дренажной системы

Исследования показывают, что более 60 процентов домохозяйств испытывают проблемы с дренажем дворов, и дома в районе Балтимора не являются исключением! Специально разработанная усовершенствованная дренажная система — надежный способ предотвратить затопление подвала. Такая система может включать французские водостоки в подвале, а также водостоки во дворе и подъездных путях. С этими решениями вы еще на шаг приблизитесь к водонепроницаемости подвала.

Установите сливной насос

Водосливные насосы необходимы для домов в подверженных наводнениям районах Мэриленда.Устройство находится в отстойнике, расположенном в незаметном углу подвала или подполья. Когда вода поднимается в яму из перенасыщенного грунта, включается отстойник, вытягивая воду из ямы и выводя ее наружу. Эта разовая покупка может защитить ваш дом от наводнения круглый год, в том числе зимой, когда излишки снега пропитывают почву.

Герметизация стен фундамента

Вода может проникнуть в ваш подвал или в пространство для подползания через мельчайшие трещины, поэтому найдите время, чтобы заделать все отверстия в стенах, полах и подоконниках герметиком.Создайте непромокаемые окна с помощью уплотнителя и закройте оконные колодцы снаружи, чтобы предотвратить накопление там снега.

Очистите желоба

Когда снег на крыше начинает таять, вода стекает в желоба и спускается в водосточную трубу. Если в вашем доме нет водосточных желобов, установите их этой осенью, чтобы защитить фундамент. Без водостоков снег талым каскадом с крыши, как водопад, пропитывает почву прямо у фундамента.Это оказывает чрезмерное давление на бетон, что может привести к его растрескиванию.

Если у вас уже есть желоба, очищайте их каждую осень, чтобы удалить мертвые листья, сосновые иглы, ветки и другой мусор, блокирующий поток воды. Если желоба забиваются, вода будет стекать по сторонам с таким же эффектом, как если бы желоба не было вообще.

Для очистки желобов вам потребуются прочная лестница, совок, мешок для мусора, садовый шланг и прочные садовые перчатки. Если вам неудобно чистить водосточные желоба самостоятельно, вы можете нанять профессионала, который выполнит эту работу за вас.Вы также можете подумать о приобретении системы защиты желобов, чтобы защитить водосточные желоба от мусора, при этом позволяя воде стекать.

Предотвращение замерзания труб

Зимние температуры здесь, в Мэриленде, часто опускаются ниже 20 градусов. Это «порог предупреждения о температуре» для замерзших труб. Когда трубы замерзают, они имеют тенденцию лопаться, при этом затопляя ваш дом. Приняв несколько превентивных мер, вы можете предотвратить замерзание труб и возможность значительного повреждения водой.Вот что делать:

• Если водопровод проходит через гараж, держите гаражную дверь закрытой.
• Если водопровод проходит через подвал или подвал, закройте и изолируйте стены, окна, двери и подоконники.
• Изолируйте открытые трубы или оберните их нагревательной лентой.
• Когда температура упадет ниже 20 градусов, пустите из крана струйку холодной воды. Это предотвращает повышение давления, которое часто приводит к разрыву труб.
• Держите дверцы шкафа открытыми, чтобы теплый воздух мог циркулировать по трубам.
• Никогда не устанавливайте термостат ниже 55 градусов, даже если вы отсутствуете в течение длительного времени.
• В качестве дополнительной меры предосторожности слейте воду из водопровода перед поездкой в ​​отпуск. Для этого поверните главный запорный кран воды и откройте кран, пока вода не перестанет течь.
• Снимите и храните садовые шланги.
• Продуйте спринклерную систему, чтобы удалить стоячую воду из труб.

Установите пароизоляцию

Подзоны склонны к скоплению влаги, особенно если в них есть грязный пол и неполный пароизоляционный слой.Гидроизоляция ползучих помещений требует установки пароизоляции, чтобы замедлить скорость прохождения водяного пара через стены, полы или фундамент из плит. Назначение пароизоляции — помочь контролировать уровень влажности, который может привести к конденсации, стоячей воде, росту плесени и ухудшению качества воздуха в помещении.

Установите осушитель или вентилятор

Назначение осушителя — удаление влаги, что помогает избежать появления плесени и проблем с качеством воздуха.Точно так же система вентиляции заменяет влажный, застоявшийся воздух в подвале или подполье свежим воздухом снаружи. Эти системы не предназначены для предотвращения затопления подвала, но они контролируют уровень влажности для более здорового воздуха, в то время как ваш дом плотно закрывается зимой.

Предотвращение затопления подвала после метели

После того, как все профилактические меры приняты, остается только ждать метели. После того, как хлопья закончат полет, выйдите на улицу, чтобы выполнить несколько мер предосторожности.

Убрать снег вокруг фундамента

Когда вы расчищаете подъездную дорожку, не забудьте насыпать снег подальше от дома. После особенно сильного снегопада также стоит расчистить снег на расстоянии не менее трех футов от фундамента. Помните, что снег может соскользнуть с крыши и упасть на землю, создавая барьер, который может вызвать скопление воды вокруг фундамента. Чтобы этого не произошло, продолжайте проверять состояние снега вокруг вашего дома, пока он полностью не растает.

Очистить водосточные трубы

Снег и лед могут блокировать водосточные трубы, предотвращая стекание талого снега с вашей крыши. Постучите по краю водосточной трубы и удалите все препятствия, которые вы видите внизу, чтобы освободить путь для слива воды.

Поместите мешки с песком вокруг фундамента Мешки с песком

— эффективное временное решение, если вы испытали некоторый ущерб от воды в начале сезона и хотите предотвратить дальнейшее наводнение, пока вы не сможете гидроизолировать свой подвал весной.Разместите их вокруг фундамента, особенно в слабых местах, где вода, кажется, всегда проникает внутрь. Мешки с песком не гарантируют сухость подвала, но они могут помочь предотвратить сильнейшее наводнение, пока вы не сделаете более постоянные улучшения.

Поможем подготовить ваш дом к зиме

Если вы живете в районе Балтимора, бюджетная гидроизоляция подвала поможет вам подготовиться к сильному снегопаду и возможности затопления подвала или подполья. Наши услуги защищают ваш фундамент круглый год от повреждений, вызванных сильным дождем и снегом.Если ваш подвал уже затоплен, мы также можем помочь вам восстановиться с помощью устранения плесени, ремонта фундамента и других сопутствующих услуг.

Чтобы запланировать доступную по цене гидроизоляцию подвала в округе Фредерик, свяжитесь с нами сегодня. Мы бесплатно предоставим вам смету до начала работы.

Лучший зимний герметик для бетона // Ghostshield® Concrete Sealer

Зима — чрезвычайно опасное время для вашего бетона, так как оно также сопряжено с самым высоким риском потенциально разрушительных угроз.Будь то цикл замораживания / оттаивания или угроза чрезмерного просачивания соли в бетон и нарушения химического баланса, ваш бетон особенно уязвим в зимние месяцы.

Чтобы наилучшим образом защитить ваши бетонные поверхности, особенно те, которые расположены снаружи в элементах в течение всего года, вы должны использовать герметик для бетона, чтобы убедиться, что зимой не будет длительного повреждения.

Чтобы дать, во-первых, небольшой обзор потенциальных угроз, мы обратимся к угрозе, исходящей от цикла замораживания / оттаивания.Цикл замораживания / оттаивания гораздо более опасен для вашего бетона, чем чрезмерное воздействие соли. Чрезмерное количество соли, просачивающейся в пол вашего гаража или подъездную дорожку, вредно для вашего бетона и, вероятно, приведет к повреждению в будущем, но они не так плохи, как цикл замораживания / оттаивания. Цикл замораживания / оттаивания происходит, когда вода просачивается в бетонную плиту в более теплые месяцы весной, летом и осенью. Эта вода поступает в плиту через крошечные поверхностные поры, естественные для всего бетона, прежде чем пройти через весь бетон через микроскопическую сеть пор и микротрещин, которые проходят через плиту.Попав в бетон, воду будет нелегко извлечь. Скорее всего, он будет оставаться в бетоне до зимы, когда он замерзнет. С этим замерзанием происходит расширение, и бетон треснет, чтобы вместить большее количество пространства, занимаемого льдом. Когда после зимы лед тает, вода будет просачиваться из бетона, что приведет к его сжатию, которое приведет к еще большему растрескиванию и крошению. По сути, после разрушительной зимы бетон, пострадавший от цикла замораживания / оттаивания, будет трескаться, рассыпаться и разрушаться после любого ремонта, его структурная целостность будет полностью нарушена.