Как крепить деревянную вагонку: Чем и как крепить вагонку к стене или к потолку: как правильно закрепить деревянную и ПВХ вагонку своими руками

Как прибить вагонку правильно гвоздями: технология прибивания вагонки и евровагонки с видео и фото инструкцией

Время чтения ≈ 5 минут

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

1. Подготовительные работы.
2. Сооружение каркаса.
3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал	Рекомендации по выбору
Вагонка	Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок	Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди	Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

• Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

• Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Самодельный добойник делается за несколько минут

• Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
• Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

• Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

• По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

• Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

• Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

• Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

• Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Этот вариант тоже можно использовать

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку  и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него.

Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Вывод

Как видите, крепление с помощью гвоздей – процесс несложный, вам достаточно закрепить пару элементов и дело пойдет быстро. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео, в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если вам что-то непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях под обзором.

 

способы, как выполнить монтаж правильно

Отделка помещения деревянной вагонкой облагораживает интерьер, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства стен.

Обшивку можно выполнить самостоятельно или обратиться к помощи профессионалов. Чтобы быстро и качественно провести работы, а поверхность облицовки была ровной, красивой и долго служила, важно знать, как крепить вагонку.

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

• По стенам;
• По обрешетке.

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.

Крепеж для вагонки

Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.

В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.

Тогда жидкость не проникнет сквозь стык.

Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:

• Гвоздями;
• Саморезами;
• Кляймерами;
• Скобами.

Гвозди

Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.

Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.

Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.

Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.

Кляймеры

Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.

Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.

Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.

Саморезы

Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.

Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.

Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.

По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.

Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.

Скобы

Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.

Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.

Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.

Вертикальная вагонка

При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.

Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.

Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.

Стыки, примыкания и углы закрывают рейками, плинтусами, раскладками.

Горизонтальная вагонка

Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.

Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.

При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.

Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.

Следующую панель насаживают на гребень и крепят метизом в шип. Последнюю вагонку фиксируют аналогично первой.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Частые ошибки

Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:

1. Выбирать хорошо просушенный материал;
2. Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
3. Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
4. Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
5. При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
6. При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
7. Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
8. Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
9. Не проводить работы на морозе или под дождем;

Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Как крепить евровагонку? Кляймер для евровагонки, монтаж к стене своими руками, обшивка балкона

Евровагонка набрала большую популярность за счет своих технических характеристик. Если сравнивать с обычной вагонкой, то евровагонка обладает более высокой стоимостью, но, несмотря на такой недостаток, данный отделочный стройматериал пользуется большой востребованностью среди владельцев. Однако многих интересует вопрос, каким образом осуществляется крепление евровагонки. Прежде чем ознакомиться с самостоятельным монтажом отделочного материала, сначала необходимо изучить особенности сырья.

Особенности

Евровагонка представляет собой вагонку, выполненную из дерева. Технология производства отвечает европейским стандартам качества.

Главной отличительной характеристикой евровагонки от идентичных отделочных стройматериалов является наличие пазов по сторонам стройматериала. Такие каналы имеют двойное назначение. В период эксплуатирования материалу обеспечивается наилучшая вентиляция. В особенности это важно для помещений, где преобладает условная влажность воздуха, изменяемая в значительных пределах (бани, сауны, прихожие). А также наличие пазов облегчает установку скрытой электрической проводки и других коммуникаций.

Благодаря установке евровагонки внутри помещения можно создать уют и комфорт.

К достоинствам такого отделочного стройматериала относятся:

• высокостабильные параметры изделия;
• антисептическое спецпокрытие продукции;
• шлифованная поверхность материала;
• упрощенная установка продукции на различные поверхности;
• имеется возможность окрашивания изделий в любой оттенок;
• легкая резка материалов под любой необходимый размер.

К минусам стройматериала можно отнести некоторые качества дерева:

• дерево хорошо поддается горению;
• без специальной обработки появляется риск возникновения плесени и грибка;
• дорогостоящий стройматериал.

Евровагонку можно обработать специализированными лаками, красками, маслами, декоративной штукатурной смесью либо заклеить обоями. Но последний вариант не особо часто применяется, ведь натуральный цвет изделий создает благоприятную атмосферу в любом помещении.

Благодаря преимуществам отделочного стройматериала появляется возможность с точностью определить количество нужного материала для осуществления монтажа. Но также евровагонку можно употреблять как для внешних, так и для внутренних работ.

Способы крепления

Фиксацию евровагонки можно выполнить различными путями.

Рассмотрим подробнее востребованные способы крепления.

• Саморезы. В этом случае крепление материала осуществляется с той стороны, где расположен шип. Величина фиксирующих элементов должна варьироваться от 1 до 1,5 см. После того как закрутили саморезы, их нужно прикрыть посредством шканта. По окончании отделки обрезаются все выступающие элементы, а поверхность тщательно отшлифовывается. Для работы с саморезами потребуется сверло. Недостатком применения саморезов является риск раскола изделий под сверлом.
• Скрытый крепеж посредством скоб. Первоначальное изделие вагонки устанавливают к правому углу, обрезая по необходимому размеру. Далее ее закрепляют посредством специализированных скоб (кляймер). Они надежно крепят отделочный стройматериал к обрешетке. Минусами использования скоб являются высокая стоимость продукции и тот факт, что для работы с этими инструментами необходимо иметь определенный навык и опыт.
• Гвозди. Данный способ крепления идентичен с методом фиксирования вагонки посредством кляймеров. Но в данной ситуации используют тоненькие оцинкованные гвозди. Шляпки гвоздей следует максимально глубоко забивать в отделочное изделие, в ином случае такие выпирающие детали будут препятствовать креплению последующих элементов вагонки.

Специалисты рекомендуют выбрать скрытый крепеж при помощи кляймеров. Благодаря таким креплениям конструкция будет надежно зафиксирована, а также сохранится привлекательность всей системы более длительный срок.

Монтаж своими руками

Установку евровагонки может осуществить даже неопытный мастер, главное, чтобы соблюдались все правила и закономерности по укладке отделочного стройматериала. Прежде чем приступать к процессу укладки, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами, которые понадобятся в работе, а также изучить варианты укладки отделочного стройматериала.

Обшить стены или потолок можно различными способами.

• Горизонтально. Данный метод обшивки предполагает установку евровагонки с верхней части стены. Завершающая евровагонка обрезается по требуемому размеру. При возникновении отверстия между полом и стеной, его закрывают декоративным плинтусом.
• Перпендикулярно. Такая вариация установки не позволяет скапливаться большому количеству влаги внутри конструкции.
• По диагонали. В этом случае начинают фиксирование изделий с угловой части стены, последующие планки отрезаются по нужному размеру посредством электролобзика.
• Смешанный тип кладки. Для такой кладки потребуется определенный навык и опыт, новичку выполнить комбинированный тип укладки будет довольно сложно. Несмотря на трудоемкость работ, итоговый результат монтажа порадует вас необычным рисунком.

Перед монтажом конструкции следует запастись крепежными спецэлементами. В основном на 1 м2 евровагонки используется 30 скоб (кляймеров), но мастера рекомендуют приобретать детали с запасом. Крепежные детали должны быть высокого качества. Запрещено использовать механизмы, содержащие повреждения и неровности. Толщина должна быть не больше 1 мм. При покупке данных механизмов нужно убедиться, что кляймеры покрыты антикоррозийным спецпокрытием.

Облицовку евровагонкой можно выполнять как на стены, так и на предварительно подготовленную деревянную или металлическую обрешетку. Металлический каркас стоит намного дороже деревянных реек, но такая конструкция является надежной основой для облицовочного материала.

Деревянные конструкции под воздействием высоких температур и повышенной влажности в дальнейшем могут деформироваться, что приведет к дальнейшему демонтажу всей конструкции.

В основном без обрешетки обшиваются стены, выполненные из кирпича или бетона. В этом случае между отделочным стройматериалом и основой поверхности устанавливается теплоизоляционный материал. И также, чтобы упростить установку облицовочного материала, на стены можно закрепить ОСБ плиту. На таком основании изделия будут служить длительное время. ОСБ плита в этом случае будет служить в качестве термоизоляционного материала.

Первым делом перед монтажом облицовочного изделия его необходимо обработать антисептиком. Чтобы предотвратить деформацию изделий от повышенной влажности, специалисты рекомендуют выдержать отделочное изделие в том помещении, где будет производиться монтаж, это необходимо для того, чтобы вагонка акклиматизировалась. При укладке прилегающих изделий нужно выполнять зазоры небольших размеров, где шип должен быть расположен вверху. Такая установка не позволит скапливаться большому количеству конденсата. Но также для работы потребуется пароизоляционный материал, который монтируется поверх утеплителя.

Крепеж евровагонки можно осуществить на неровную поверхность посредством монтажа обрешетки.

Несмотря на сложность монтажа, такая установка имеет свои преимущества. В этом случае доски способны дышать.

Облицовка стен евровагонкой выполняется не только в доме, зачастую ее применяют для отделки балконов и лоджий.

• Если вы решили установить деревянную обрешетку, то данный стройматериал предварительно пропитывается защитным покрытием, чтобы продлить срок службы конструкции. Собирать систему можно только после полного высыхания пропитки. Рейки монтируются на расстоянии 80 см друг от друга по направлению сверху вниз. Перед обшивкой стен необходимо проверить монтаж обрешетки с помощью уровня. Установка обрешетки зависит от выбранного типа фиксирования вагонки. При горизонтальном монтаже изделий рейки прибиваются в вертикальном положении либо наоборот.
• При необходимости утеплить помещение поверх обрешетки укладывают термоизоляционный материал (минеральная вата, пенополистирол). Для тех помещений, где преобладает повышенная влажность, следует не только утеплить стены, но и произвести гидроизоляцию. Для этих целей можно использовать полиэтиленовую пленку, которую нужно прибить к обрешетке посредством строительного степлера. На бетонную поверхность изоляционный стройматериал приклеивается клеящим средством. Важно, чтобы пленка была уложена внахлест (10 см), а стыки проклеивались скотчем, таким образом, создается лучшая гидроизоляция в помещении.

• Первая доска устанавливается с предельной выравненностью в правом углу. Ровность расположения проверяется при помощи строительного уровня. Это условие важно выполнять, ведь первое изделие является ведущим, от его положения будет зависеть дальнейшее расположение всех элементов. Следом осуществляется закрепление планки любым способом.
• Следом вставляется следующее изделием пазом в предшествующую доску, после чего прибивается вдоль доски. Теперь необходимо проверить ровность вертикального расположения посредством уровня. При возникновении малейших неровностей, доску необходимо переустановить. Угол укладки должен составлять 90 градусов.
• Завершающую доску режут по необходимому параметру. Для декорирования угла используют специальный материал (деревянный уголок), посредством которого скрываются все неточности и изъяны. Независимо от выбранного метода крепления отделочного материала, последнюю вагонку фиксируют посредством гвоздей, которые имеют небольшими параметрами шляпки.
• Обшивку потолка производят аналогичным методом. Только по завершении работ стык стен и потолочной поверхности закрывают специальным украшающим багетом, чтобы придать эстетичный вид всей конструкции.

Советы

Прежде чем приступать к облицовке стен евровагонкой, следует ознакомиться с некоторыми правилами, которые в дальнейшем помогут в монтаже данного вида изделий.

Окончательный результат полностью зависит от правильно выполненных действий.

• Выполняя расчеты необходимого количества стройматериала, нужно использовать правильные параметры изделий. Если в расчет будет принята реальная ширина евровагонки, то в конечном результате разница будет составлять около 5%. Такая погрешность зависит от имеющихся пазов, которые устанавливаются частично в предыдущий отделочный стройматериал, в результате чего рабочая поверхность уменьшается.
• Для комнаты небольшого размера евровагонку на потолок монтируют таким образом, чтобы она располагалась вдоль от оконной конструкции, а также в этом случае нужно употребить комбинированный метод укладки.
• При горизонтальной установке евровагонки следует уделять внимание размещению шипов, они должны располагаться в верхней части. А также необходимо постоянно проверять посредством строительного уровня правильность кладки изделий. В итоге должны получиться идеально ровные углы и безукоризненный фасад поверхности.
• Отделочный стройматериал после укладки можно выкрасить в любой оттенок. Но перед данной процедурой следует обработать изделия грунтовкой.
• При установке евровагонки в областях, где размещены розетки и выключатели, их предварительно нужно обесточить.
• При монтаже обрешетки не следует делать большие проемы между рейками, в этом случае облицовочный материал может прогнуться.
• Монтаж евровагонки необходимо выполнять при температуре не ниже 5 градусов и при влажности воздуха не больше 60%.

Красивые примеры

Вариантов оформления помещений деревянной вагонкой существует множество. Главное, чтобы применялось достаточное количество стройматериала, не утяжеляя конструкцию и не создавая дискомфорта в помещении.

Спальня

Благодаря обшивке стен евровагонкой в спальной комнате создается уют и комфорт. Можно сделать акцент только на одной из стен, придав всему стилю оригинальность. Естественный цвет отделочного стройматериала является прекрасным фоном для картин и галереи. Если вы решили выполнить окрашивание евровагонки, то останавливайте свой выбор на теплых и успокаивающих тонах. В данном помещении будут прекрасно смотреться бежевый, светло-голубой, бирюзовый, розовый оттенки.

Обратите внимание на общий интерьер в комнате, чтобы стены и фурнитура гармонировали между собой.

Гостиная

Если гостиная небольших параметров, спасением является использование светлой матовой или глянцевой евровагонки для облицовки стен и потолка. Такое сочетание позволяет визуально расширить пространство. В качестве декора можно использовать разноцветную подсветку, расположенную под потолком. Чтобы создать необычный образ, можно вагонку окрасить специальным составом, который придает поверхности эффект состаривания. Если в помещении имеется камин, то благодаря такому декору воцарится спокойная и душевная атмосфера. Для гостевой комнаты можно использовать самые неординарные расцветки, все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Советы по выбору вагонки — в следующем видео.

Как крепить вагонку к потолку: особенности процесса

Древесина всегда была желанным материалом при проведении отделочных работ. Она становится украшением любого интерьера. Плюс ко всему дерево – это удобный материал, смонтировать который сможет каждый.

При отделочных работах используют различные деревянные изделия, но наибольшей популярностью пользуется вагонка. Красивые и практичные рейки можно использовать для оформления любых архитектурных элементов.

А как крепить вагонку к потолку? Сложная ли это задача?

Общие понятия

В первую очередь стоит понять, а из чего состоит потолочная конструкция, к которой используется вагонка. сам материал не крепится непосредственно к перекрытию, для его монтажа используется каркас. Последний может быть выполнен из деревянных брусьев или металлического профиля. Чаще всего, для создания каркаса используют древесину. Такой способ более дешевый и легче в исполнении.

Для создания каркаса вам следует подготовить следующий материал:

• специальные крепежные приспособления (кронштейны или подвесы), при помощи которых брусья будут крепиться к потолочному перекрытию;
• для монтажа кронштейнов приготовьте анкера с пластиковыми дюбелями;
• сами деревянные брусья. Лучше всего использовать материал с сечением в 40 мм;
• саморезы. С их помощью монтируется брусья к кронштейнам или подвесам.

Кроме этого, заготовьте деревянные клинья. Они понадобятся, когда вы будете выравнивать брусья каркаса относительно горизонтальной плоскости. Каркас должен быть ровным, в противном случае обшитый вагонкой потолок будет выглядеть не эстетично. Поэтому и используемые брусья должны быть сухими и ровными.

Прежде чем ответить на вопрос – как правильно крепить вагонку, нужно иметь общие понятия о самом материале. Не стоит думать, что в магазинах можно купить только деревянные изделия.

Современные производители предлагают вагонку выполненную из поливинилхлорида, МДФ, металла и так далее. Для обшивки потолков в жилых помещениях последний вариант выбирается редко, а остальные встречаются довольно часто.

Но все-таки большинство владельцев частных домов отдают предпочтения вагонке из дерева. Очень многое будет зависеть от места использования материала.

Потолок обшитый вагонкой выглядит эстетично и добротно

Например, для обшивки потолка в ванной комнате лучше выбрать изделия из пластика. А вот в бане желательно использовать древесину.

Но даже деревянная вагонка может отличаться в зависимости от используемого при изготовлении дерева. Самый «бюджетный» вариант – это хвойные породы. Сосновую вагонку часто применяют при отделке потолков и стен на балконах и лоджиях.

Но вот для жилых помещений подобный материал лучше не применять. Хвойные породы выделяют большое количество смол. Для отделки потолков жилых комнат лучше приобретать более дорогой вариант – это дуб, ясень или ольха. У такой вагонки и внешний вид более привлекательный, и смол она выделяет минимум.

Кроме этого, материал подразделяется по классам. В строительных магазинах можно найти вагонку четырех классов. Чем выше это значение, тем более качественней материал. Но выше класс подразумевает и более высокую стоимость. Тут все решать самим владельцам квартиры или частного дома.

Основные работы

Теперь можно перейти непосредственно к рассмотрению вопроса – как обшить потолок вагонкой. Первым делом необходимо подготовить основание. Для этого проделываются следующие работы:

• удаляем с потолка старый отделочный материал, мусор и прочие посторонние предметы;
• при наличии трещин их необходимо заделать при помощи цементного раствора или другого подходящего материала;
• далее, всю поверхность обрабатывают противогрибковым раствором. Это необходимо сделать в обязательном порядке, в противном случае в межпотолочном пространстве начнут размножаться плесневые грибы.

После этих работ, если есть необходимость, можно провести дополнительное утепление потолка. Для этого используется эковата или фольгированный материал. Например, в качестве легкого, но надежного утеплителя вполне подойдут пенофол или изолон.

Следующим важным этапом будет монтаж обрешетки или каркаса. Как уже говорилось, он может быть выполнен из металлического профиля или деревянных брусков. Разберем первый вариант. Сам ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:

Горизонтальность обрешетки регулируется при помощи деревянных клиньев

• необходимо измерить высоту потолка по всем углам, так мы найдем самую низкую точку. От нее отмеряем 50-100 миллиметров и определяем уровень будущей потолочной конструкции;
• далее, при помощи лазерного уровня размечаем от уже рассчитанной точки остальные, расположенные по всему периметру комнаты. На этом уровне крепим стартовый профиль;
• затем, в потолочное перекрытия закрепляем подвесы. К ним, а также к стартовому профилю крепится основная обрешетка.

Очень важно при проведении работ выверять точность горизонтального расположения всей конструкции каркаса. Все это значительно облегчит ваши дальнейшие работы.

Обшивка потолка вагонкой при использовании деревянного каркаса выполняется в следующей последовательности:

• если вы не собираетесь опускать уровень чистового потолка, то брусья монтируются непосредственно к перекрытию. В этом случае подгонка обрешетки по горизонтальному уровню проводится при помощи деревянных клиньев;
• если вы будете сооружать подвесной потолок, то брусья нужно монтировать с использованием кронштейнов. В этом случае вы находите самую низшую точку, а далее выполняете те же работы, что и при использовании каркаса из металлического профиля.

После монтажа обрешетки к потолочному перекрытию приступаем к непосредственным работам по обшивке вагонкой.

Эту работу можно провести двумя способами. Первый вариант подходит в том случае, если ваша вагонка выполнена из легких материалов. Здесь можно использовать специальную конструкцию – кляммер. Он представляет собой скобу, которая надевается на паз вагонки и закрепляется к обрешетке.

Монтаж вагонки к потолку при помощи кляммеров

Более тяжелый материал монтируется при помощи гвоздей или саморезов. Самый простой способ – это использование гвоздей с небольшими шляпками, которые просто забиваются во внешнюю сторону вагонки.

Можно использовать потайной метод. В этом случае гвоздь забивается в паз. При этом стоит учитывать одну рекомендацию от специалистов. Чтобы гвоздь не повредил вагонку, лучше бить молотком не по самой шляпке, а по небольшой надставке.

Чтобы обшитая поверхность выглядела более эстетично используют потайной метод монтажа вагонки

Обшивка вагонкой потолка – это несложная задача и с ней может справиться каждый. Главное, чтобы при работе соблюдать горизонтальность поверхности, как обрешетки (каркаса), так и самой вагонки. В этом случае новый потолок будет выглядеть красиво. По всему периметру прибивается плинтус. Он не только закроет щели, но и придаст потолку законченный вид.

После обшивки материал можно покрыть лаком. Прозрачный или полупрозрачный слой поможет сохранить естественные цвета и текстуру древесины, плюс дополнительно защитит ее от внешних воздействий. В этом случае ваш новый потолок из вагонки будет служить дольше, и его эксплуатация не принесет больших хлопот.

Видео: Отделка потолка вагонкой

Монтаж евровагонки: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стены в доме по своей площади занимают намного больше пространства, нежели потолки и полы. Поэтому к их оформлению следует отнестись максимально внимательно, продумав для этого как тип облицовочного материала, так и проанализировав его характеристики. К тому же стены должны обязательно иметь привлекательный вид и быть простыми в уходе. В статье речь пойдет о выборе и способах крепления евровагонки.

Содержание:

1. Евровагонка
2. Разновидность евровагонки
3. Как крепить евровагонку
4. Уход за евровагонкой

 

Евровагонка

Дерево является одним из самых востребованных строительных материалов. Популярно оно для обшивки как фасада дома, так и для внутренних работ. Ведь дерево — это натуральный материал, который готов служит не одно десятилетие и имеет достаточно привлекательный внешний вид.

Евровагонка фото

• Евровагонка — это вид отделочного материала, обработанный специальным способом со всех сторон. Для облегчения обшивки, по ее краям существуют пазы и шипы. Размеры евровагонки могут несколько различаться, но наиболее популярен материал  со следующими параметрами:
  1. толщина 1,2 см;
  2. ширина 9,6 см;
  3. длина 2-3 м.  
• Вагонка — довольно практичный материал, который прост в монтаже. Она помогает в выравнивании стен, в скрытии дефектов, которые возникли при неправильной штукатурке стен. Характеристики зависят от типа самой древесины, из которой она изготовлена. Ведь все породы дерева различны по своей структуре и свойствам.    
• Материалом для производства данного вида отделочных материалов служит дерево как лиственных, так и хвойных пород. Хвойные породы по своей цене значительно ниже, нежели лиственные. Так, евровагонка из кедра будет стоить дороже чем из сосны. Выбирать древесину следует в зависимости от ее области применения.
• Также, в производстве применяются и другие виды материалов. Самым экономически выгодным материалом выступает евровагонка ПВХ, но в этом случае отделочный материал уступает в качестве. Ведь натуральное дерево всегда будет выглядеть намного привлекательнее, чем искусственный пластик.
• Если существует необходимость отделки помещения изнутри, то допускается использование отделочного материала с невысокими характеристиками. В случае внешней облицовки, наоборот, следует использовать евровагонку из лиственных пород дерева, которая не боится агрессивной среды эксплуатации, стойкая к влаге и к резким температурным перепадам. Для того, чтобы она прослужила дольше, ее обрабатывают специальным раствором, который придает большую прочность и износостойкость.

Разновидность евровагонки

Различие по классам

• класс «экстра». Это самый элитный тип вагонки. Отличается он тем, что абсолютно не имеет дефектов;
• «А» класс. В данном типе могут присутствовать мелкие дефекты;
• «В» класс. Здесь присутствуют сучки в большем количестве, нежели в классе выше. Диаметр сучков также больше;
• «С» класс. Самый дешевый и некачественный тип евровагонки. Его применения для декоративного оформления нецелесообразно.

Различие по древесине

• Самым наиболее востребованным видом евровагонки является доска из сосновой древесины. Связано это не только с высокими положительными показателями материала, но и со довольно низкой ценой на нее. Сосновая евровагонка обладает достаточно высокой прочностью, причем ее удельный вес относительно невелик. Она не создаст слишком большую нагрузку на обрешетку. Данная древесина содержит в себе влаги намного меньше, нежели лиственные породы дерева. К тому же, количество времени, необходимое для сушки ее заготовок, значительно меньше, чем для сушки других пород. Этот факт приводит к оптимизации процесса производства и занижения стоимости.
• Так как именно евровагонка из сосны имеет в своем составе большое содержание смол, то она долговечна и полезна для организма человека. Ведь выделение в воздух эфирных масел способно излечить даже запущенные хронические легочные заболевания. Да и приятный запах сосны никому не повредит, создав при этом хорошее настроение и ощущение уюта. Сама смола является отличным консервантом, что значительно увеличивает срок службы древесины.

• К тому же, доска из сосны выглядит достаточно привлекательно и оригинально. Она имеет своеобразный желтоваты оттенок и отличается красивым рисунком из сучков и колец ствола дерева.

Основные преимущества евровагонки из сосны:

• привлекательный вид и оригинальная текстура материала;
• долгий срок эксплуатации. Данную доску даже совсем не обязательно обрабатывать специальными пропитками и наносить защитное покрытие;
• низкий вес;
• большое количество производителей на рынке;
• сравнительно низкая цена по сравнению с остальными видами древесины;
• достаточно обширный ассортимент. Дело в том, что именно сосновые доски представлены на рынке во всевозможном исполнении. Размеры можно подобрать на любой вкус. А вот евровагонку из других типов деревьев нужных размеров найти сложнее;
• сосна — дерево, легкое в обработке и установке. Благодаря чему монтировать ее достаточно просто. Это можно сделать и самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Конечно, помимо сосны, полезными свойствами для организма человека и прочности, связанными с наличием большой концентрации смолы в материале, отличается также вагонка из ели. Но она выделяет липкие капли смолы в процессе всего срока эксплуатации. Такую доску также называют доской, которая плачет. В связи с этим, цена на евровагонку из ели значительно ниже, чем на доску из сосны.

Итак, переходим непосредственно к самому монтажу евровагонки. В целом он ничем не отличается от установки обычной вагонки. Разница лишь самом качестве материала и в размере пазов.

Как крепить евровагонку

• Подготовка стен к обшивке. Изначально, необходимо выровнять стену. При этом следует использовать обрешетку, которая устанавливается под углом девяносто градусов к направлению вагонки. Обрешетка не потребуется в том случае, если стены уже достаточно ровные.
• Определение направления евровагонки. Существует несколько типов ее монтажа. Так, вертикальная укладка визуально увеличивает высоту потолков. Горизонтальная — зрительно увеличивает пространство помещения. А вот укладка под углом будет выглядеть стильно и оригинально.
• Выбор способа крепления. Всего есть несколько вариантов крепления евровагонки. Это крепеж к самой стене либо к обрешетке, крепление на специальные скобы с отверстиями для монтажа. Последний способ применяется в том случае, если используется узкая евровагонка. Для этого скоба прибивается к стене, чтобы соединить в паз со следующим элементом.
• Если необходимо сделать крепление невидимым, то надо вкручивать саморез в сам шип евровагонки. При этом, следующий элемент закрывает головку самореза при стыковке и вхождении паза в паз.
• Когда саморезы крепятся в саму евровагонку, то используются специальные деревянные шканты. Они позволяют скрыть крепление и придают обоицовке цельный вид.

Подготовка к работе по монтажу евровагонки

• Хранить евровагонку перед ее установкой следует особым способом. Она должна находиться в упаковке производителя в сухом и чистом помещении, не должно быть резких температурных перепадов и абсолютно исключено прямое попадание солнечных лучей.
• Для того чтобы материал привык к окружающей среде, рекомендуется изъять его из упаковки за двое суток до начала монтажных работ.
• При помощи сухой, либо чуть влажной тряпки, убирается пыль и загрязнения на материале.
• Очень важно на данном этапе обработать вагонку специальным раствором антисептического действия. Он предотвращает возникновение плесени, грибков и защищает от появления насекомых. После этого рейки должны хорошенько просохнуть.

• Нужно учесть, что монтажные работы по обшивке производятся исключительно при температуре воздуха не ниже 5 °С. Также, влажность воздуха не должна быть выше 60 %.
• Если есть желание покрыть материал специальными декоративными лаками либо краской, то проще всего это сделать до начала работ по установке. Это позволит нанести слой лака равномерно и высохнуть ему без подтеков. При обшивке стен бани или сауны использование лака запрещено. Ведь в процессе нагревания, он будет выделять в воздух вредные испарения.
• Следующим этапом будет правильный расчет количества материала, который потребуется для обшивки. Для этого учитывается как площадь стен или потолка, так и толщина доски. Не следует забывать и о том, что рабочая ширина евровагонки уменьшается на десять миллиметров благодаря тому, что продольный шип входит в паз следующего элемента. 

Обрешетка для установки евровагонки

• Для того чтобы евровагонка служила ни одно десятилетие и в процессе эксплуатации не теряла своих свойств, крепить ее надо исключительно на ровную поверхность. Поэтому, зачастую, ее крепление на голые стены невозможно. Если же стены деревянные и абсолютно гладкие, то в этом случае к монтажу можно приступать без подготовки поверхности. Если стена из кирпича, бетона либо металла, то начать нужно с обустройства деревянной обрешетки.

• Она представляет собой каркас из деревянных реек, имеющих толщину в два или три сантиметра и прикрепленных к поверхности. Крепить их можно не только к стенам, но и к потолку и полу. Если рейки крепятся к потолку, то расстояние между ними должно быть около 40 см. А если на стену, то от 50 до 70 см. Направление надо выбирать таким образом, чтобы они находились под прямым углам к доскам. Для достижения наилучшего результата, следует использовать уровень. В этом случае рейки будут установлены максимально ровно. На материале для обрешетки также не стоит экономить. Важно, чтобы рейки были прямыми и без значительных дефектов. Их роль заключается не только в идеальном выравнивании поверхности, но и в создании специальной вентиляции между стеной и вагонкой.

Способы крепления евровагонки

• Крепление евровагонки саморезами. Крепится вагонка на саморезы с той стороны, где находится шип. Длину крепежей лучше всего выбрать в пределах 1-1,5 см. После закручивание, саморезы следует прикрыть, используя шкант. По завершению обшивки, надо обрезать все выступающие элементы и тщательно отшлифовать всю поверхность.

• Отделка евровагонкой с помощью невидимого крепления скобами. Первую доску вагонки прикладывают к правому углу и обрезают по нужному размеру. После чего ее фиксируют при помощи специальных скоб, или как их еще называют кляммеры. Они прочно фиксируют облицовку к обрешетке,  при этом не препятствуя стыковки последующих реек по средствам шип-паз.

• Невидимое крепление с гвоздями. Этот метод для крепежа  похож на аналогичное крепление скобами. Но, в этом случае, используются не скобы, а узкие гвозди, которые оцинкованы.  А вот шляпки следует забить глубоко в материал, иначе они будут выпирать и мешать креплению очередной доски.

Монтаж евровагонки своими руками

• Первая доска выставляется максимально ровно в вертикальном положении в правом углу. При этом не обойтись без уровня. Важно это потому, что все остальные доски, которые крепятся к стартовой, должны быть идеально ровными.
• Далее вагонка крепится любым из методов, расписанных ранее.
• Последующую доску необходимо вставить шипом в паз начальной и вбить плотно вдоль доски. Далее проверяют ровность вертикали, используя при этом уровень или отвес. В случае, если возникают хоть малейшие неточности, то доску следует установить по новой. Угол должен быть строго 90 градусов.

• Последнюю планку обрезают по  размеру и чтобы сделать угол более красивым, закрывают его фурнитурой, в частности декоративным деревянным уголком.
• Монтаж потолка евровагонкой выполняется по аналогичному принципу.

Монтаж евровагонки видео

Уход за евровагонкой

• Для того чтобы облицовочная доска не теряла своей привлекательности и служила как можно дольше, не изменяя при этом свои характеристики, для нее необходим правильный и систематический уход, который связан непосредственно со способами обработки и назначением вагонки.
• Если помещение, в котором будет находиться евровагонка, будет излишне влажным или склонным к значительным перепадам температур, то сами доски в скором времени могут изменить внешний вид, потрескаться и деформироваться.
• Для защиты могут служить всевозможные натуральны пропитки, масла и лаки. Их можно наносить и во время эксплуатации облицовки, тем самым обновляя ее внешний вид.
• Если обработать вагонку антисептиком, содержащим борную соль, то ею можно обшивать не только сауны и бани, но также и внешний фасад дома. В этом случае ей не будут страшны ни дождь, ни ветер, ни мороз.
• Для ухода за вагонкой запрещено использование абразивных веществ. Достаточно будет протереть дерево влажной тряпочкой, смоченной в мыльном растворе. Если же необходимо устранить пятно на доске, то можно использовать растворитель локально. В последствии обработать место очистки лаком или маслом, в зависимости от того, каким материалом она была обработана ранее.

Как видно, евровагонка — универсальный натуральный материал, который не требует особого ухода, стоит сравнительно недорого и достаточно просто в установке. Надежность, практичность и изумительный внешний вид евровагонки делает ее лидером среди облицовочных материалов.

разновидности, пошаговая инструкция по монтажу панелей

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

• изготовление мебели;
• монтаж мелкого декора в интерьерах;
• оформление оконных и дверных проемов наличниками;
• крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздей	Описание	Применение
Черные	Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозии	Используются исключительно при отделке сухих помещений
Оцинкованные	Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозии	Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой
Омедненные	Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенком	Используются при отделке помещений с высокой влажностью — ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас
Латунированные	Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценой	Могут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий
Хромированные	Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блеск	Применяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели
Бронзовые	Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценой	Используются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Цены на гвозди для пневмопистолетов

Гвозди для пневмопистолетов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

• с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
• с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

• сокращает время монтажа;
• мало весит и удобно сидит в руке;
• гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
• крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
• не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Цены на различные виды брусков

Брусок

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов

Гвоздезабивной пистолет

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Цены на вагонку

Вагонка

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Видео — Гвозди для вагонки

Как удалить царапины и вмятины на твердой древесине

Сохраните и защитите паркетные полы. В коллекции Jasper Hardwood — Ultra Matte Northern Prestige Collection Артикул: 15273393

Владельцы паркетных полов меньше всего хотят видеть царапины и вмятины на своих красивых полах. Однако зачастую трудно избежать царапин и вмятин на паркетном полу. Даже на самых тщательно защищенных полах время от времени неизбежны царапины и вмятины.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Варианты ремонта древесины твердых пород

В зависимости от серьезности царапины или вмятины у вас есть несколько вариантов, как правильно исправить повреждение деревянного пола. Когда дело доходит до устранения царапин на паркетном полу, вы обычно имеете дело с легкой царапиной или царапиной, которая глубже и проникает в саму древесину.Для углублений в паркетном полу обычно используются вмятины в древесине. При использовании подходящих материалов ни одно из этих материалов не может быть удалено.

Ремонтный комплект для пола DriTac Wood Floor, разработанный специально для Engineered Wood, а также другие ремонтные комплекты и маркеры для пола помогут вам обновить пол. Артикул: 10091066

Легкие царапины

Царапины обычно удаляются заполнением царапины или шлифованием деревянного пола, чтобы удалить царапину. Чтобы удалить легкие царапины, вам понадобится уайт-спирит и мягкий тампон из стальной ваты.Потрите зерном по длине царапины. Трение о волокно может привести к появлению новых царапин, которые вам придется исправить позже. Как только царапина исчезнет и дерево станет гладким, протрите его уайт-спиритом.

Есть также много наборов для ремонта деревянных полов, которые вы можете приобрести, которые содержат маркеры и палочки для подкраски различных цветов морилки и отделки. Эти комплекты можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов или у производителя деревянного пола.Если вы не хотите покупать полный комплект для ремонта, вы также можете приобрести отдельные маркеры для пола нужного вам оттенка, соответствующего пятну или отделке на полу.

Более глубокие царапины

Однако с некоторыми царапинами справиться труднее, и они требуют дополнительной работы. Для устранения глубоких царапин или вмятин на паркетном полу вам понадобятся дополнительные материалы. Подождите около 24 часов, чтобы завершить процесс удаления. Начните с использования легкой наждачной бумаги, чтобы отшлифовать волокна; следите за тем, чтобы не шлифовать слишком сильно.Вы должны отшлифовать поверхность, пока древесина не станет гладкой. После шлифования заполните царапину шпатлевкой для дерева. Не поддавайтесь соблазну использовать шпатлевку для дерева. Шпаклевка может плохо принимать цвет пятна и светиться на поверхности пола. Шпаклевка бывает разных цветов, и ее, как правило, легче подобрать к цвету деревянного пола.

При заполнении поцарапанной области пола вполне допустимо заполнение царапины в щели. После высыхания шпатлевки отшлифуйте шпатлевку до тех пор, пока она не станет гладкой с остальной частью пола.Наконец, вы можете отполировать доску, чтобы она соответствовала остальной части пола.

В процессе удаления не забывайте пропылесосить после каждой шлифовки, чтобы при заполнении царапины и повторной полировке пола не осталось пыли

Как отремонтировать деревянные поверхности мебели: советы

Поскольку шпон — это всего лишь тонкий слой дерева, прикрепленный с помощью клея к прочной основе, он очень уязвим для повреждения деревянной мебели. На старой мебели клей, удерживающий шпон, часто не является водостойким.Длительная влажность или воздействие воды могут размягчить клей, что приведет к образованию пузырей, трещин или отслаивания шпона. Шпон также легко повреждается с поверхности, а старые виниры часто треснуты, деформируются или ломаются, а сколы или целые части отсутствуют. В этой статье мы обсудим основные методы ремонта шпона деревянной мебели для любого проекта по ремонту или реставрации домашней мебели.

В большинстве случаев, если слой фанеры в основном в хорошей форме, тонкость, которая делает его склонным к повреждениям, также упрощает ремонт.Неповрежденный шпон можно подправить; сколы и оголенные участки можно заполнить шпоном в тон. Если вы будете осторожны, чтобы сопоставить зерно, ремонт вряд ли будет заметен. В этом разделе мы покажем вам, как исправить несколько проблем со шпоном.

Объявление

Блистеры

Небольшие пузыри на винире обычно можно разгладить с помощью тепла.

Для защиты поверхности положите на поверхность лист вощеной бумаги, а затем лист гладкого картона и накройте картон чистой тканью.Плотно прижмите область пузырей горячим утюгом. Если волдырей несколько, медленно и равномерно перемещайте утюг взад и вперед. Будьте осторожны, не прикасайтесь утюгом к открытой поверхности.

Проверяйте поверхность примерно каждые несколько минут во время работы и прекратите нажимать, как только волдыри станут плоскими. Оставив картон на месте, плотно утяжелите место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте поверхность.

Большие пузыри обычно необходимо разрезать, потому что винир набух.Острым ножом или однолезвийным лезвием осторожно разрежьте пузырек посередине вдоль волокон древесины. Будьте осторожны, чтобы не порезать основную древесину. Затем накройте поверхность и нагрейте, как указано выше, проверяя каждые несколько секунд, как клей размягчается; если клей испортился и не размягчается, аккуратно соскоблите его и кончиком ножа вставьте немного столярного клея под надрезанные края пузыря.

Будьте осторожны, не используйте слишком много клея.При необходимости сотрите излишки, когда волдырь станет плоским. Как только один край надрезанного пузыря перекроет другой, осторожно скрежьте этот нахлест ножом или лезвием бритвы. Снова нагрейте волдырь; если края еще больше нахлестываются, снова сбрите нахлест. Когда волдырь полностью расплющится, тщательно взвесьте место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте всю поверхность.

Свободный шпон

Поднятый шпон чаще всего встречается на углах столешниц, на краях шкафов и комодов, на ножках и фасадах ящиков.Если рыхлый шпон не поврежден, его можно исправить.

Сначала удалите остатки старого клея, оставшиеся на обратной стороне фанеры и на деревянной основе. Острым ножом или лезвием бритвы осторожно соскребите как можно больше старого клея. Не поднимайте шпон дальше; если вы его согнете, вы его повредите.

Удалив как можно больше старого клея, очистите склеиваемые поверхности бензолом или нафтой, чтобы удалить любые остатки; клей, оставшийся под незакрепленным участком, будет мешать новому клею.Если клей остался, слегка отшлифуйте склеиваемые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, а затем протрите их мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. Если отслаивается более одного слоя фанеры, очистите каждый слой таким же образом.

Шпон можно повторно прикрепить с помощью контактного цемента, но вы можете предпочесть столярный клей, потому что он схватывается медленнее и позволяет менять положение. Чтобы повторно приклеить шпон, нанесите контактный клей на обе склеиваемые поверхности и дайте ему затвердеть, как указано производителем.При необходимости сделайте небольшую или две закрепки между слоями, чтобы они не соприкасались. Если вы предпочитаете столярный клей, нанесите его небольшой кистью вдоль волокон. Затем, начиная с прочно прикрепленного шпона и продвигаясь к свободному краю, аккуратно разгладьте его на место.

Немедленно контактируйте с цементными связками, поэтому убедитесь, что облицовка точно подогнана; Если вы используете столярный клей, нажимайте от центра к краю, чтобы вытеснить излишки, и немедленно сотрите излишки.Если отклеивается более одного слоя фанеры, работайте снизу вверх, чтобы повторно приклеить каждый слой.

Регулируемый шпон, независимо от того, какой клей используется, следует зажимать или утяжелять. Для защиты поверхности накройте ее листом вощеной бумаги; убедитесь, что весь лишний клей удален. Установите буферный брусок из обрезков древесины на только что приклеенную область и используйте другой брусок или мягкую ткань, чтобы защитить противоположный край или сторону поверхности. Надежно закрепите склеенную и защищенную поверхность С-образными струбцинами или ручными винтами в течение одного-двух дней.Затем снимите зажимы и буферы, воском и отполируйте всю поверхность.

Треснувший или сломанный шпон

Если облицовка поднялась и потрескалась, но не сломалась полностью, ее можно исправить. На больших участках будет легче отремонтировать, если вы сломаете шпон вдоль трещин. Сломанный шпон можно заправить, но нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить края разрыва. Не обрезайте рваные края; неправильная линия ремонта будет не так заметна, как идеально прямая линия.

Перед нанесением клея на фанеру тщательно очистите склеиваемые поверхности, как указано выше. Аккуратно соедините сломанные края вместе, чтобы убедиться, что они идеально совпадают. Затем нанесите контактный клей на обе поверхности или нанесите столярный клей на деревянную основу. Осторожно установите сломанный шпон на место, точно совместив края, и плотно прижмите, чтобы соединить сломанные края. Зажмите исправленный участок. После ремонта может потребоваться повторная полировка; в таком случае используйте немытую жидкость для снятия краски и лака и аккуратно обработайте облицованную поверхность.

Сколы или отсутствие шпона

Заменить облицовку легко, но найти новую деталь для ее замены может быть невозможно. Если предмет мебели не представляет ценности, вы можете снять пластырь с его части, которая не видна. Заплатка должна располагаться вдоль края, чтобы вы могли приподнять шпон с помощью ножа для рукоделия или шпателя с жестким лезвием.

В большинстве случаев патч-шпон не следует брать с одного и того же предмета мебели; вам нужно будет купить подходящий шпон для ремонта.Если не хватает только небольшого кусочка, вы можете заполнить отверстие кромочной лентой из шпона, которая продается во многих домашних магазинах и на лесных складах. Или, если у вас есть доступ к ненужной мебели, вы можете спасти похожую фанеру от другого предмета мебели. Для больших участков или если вы не можете найти кусок подходящего шпона, купите лист такого же шпона у специализированного поставщика древесины. Национальных поставщиков шпона можно найти в Интернете.

Чтобы вставить скол или очень маленькую заплату, положите лист высокосортной бумаги поверх поврежденного шпона.Аккуратно потрите бумагу очень мягким тусклым графитовым карандашом; края поврежденного участка будут точно отмечены на бумаге. Используйте этот узор в качестве шаблона для вырезания заплатки из шпона. Приклейте узор скотчем к дереву для заплаток, совместив текстуру нового шпона с текстурой поврежденного участка. Тщательно и аккуратно прорежьте дорожку острым ножом для поделок; лучше сделать его слишком большим, чем слишком маленьким.

Чтобы сделать заплатку большего размера, плотно приклейте шпон на поврежденный участок малярной лентой, чтобы волокна и рисунок заплатки совпадали с волокном и рисунком поврежденного шпона.Убедитесь, что пластырь прилегает к поверхности и надежно удерживается на месте.

Вырежьте нашивку неправильной формы, как показано на рисунке, или в форме лодки или щита; эти формы будут менее заметны, чем квадратный или прямоугольный патч. Осторожно срежьте заплатку ножом, проделав надрез на шпоне для заплат и через поврежденный слой шпона под ним.

Разверните лист исправления и вытяните пластырь. С

кончиком ножа для рукоделия удалите вырезанную заплатку поврежденного шпона; при необходимости надрезать и удалить на куски.

Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края пластыря. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края области заплатки. Удалите только верхний слой облицовки; не врезаться в основную древесину. Удалите старый клей и очистите деревянную основу, как указано выше.

Проверить установку заплатки в отверстии. Он должен плотно прилегать к окружающей поверхности, без зазоров и перекрытий. Если заплатка слишком большая или слишком толстая, не пытайтесь ее вставить. Тщательно отшлифуйте края или заднюю часть наждачной бумагой с мелкими бороздками, чтобы вставить ее в отверстие.

Приклейте подогнанный патч на место контактным цементом или столярным клеем, как указано выше, и прочно зажмите или утяжелите. Дайте ремонту высохнуть в течение одного-двух дней; затем очень слегка отшлифуйте заплатку и окружающую фанеру. Заново обработайте поврежденный участок или, при необходимости, всю поверхность или предмет мебели.

В последнем разделе мы покажем вам, как отремонтировать ключевой аксессуар мебельной поверхности: фурнитуру.

Его рельсы, стойки, экраны и ворота

Обратите внимание, что продукты, обсуждаемые на нашем сайте, выбираются нашими редакторами независимо.Ваши покупки по нашим рекомендациям могут приносить нам комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Условия окружающей среды, такие как снег, ветер, дождь и гниль, подвергают деревянные заборы значительному ущербу. Гниение в основном поражает необработанные столбы, закопанные в землю. Как владелец недвижимости, вы должны регулярно ремонтировать деревянные заборы. Но иногда это может быть непросто. Итак, здесь мы представляем исчерпывающее руководство о том, как отремонтировать деревянный забор, его перила, столбы, ширмы и ворота.

Но перед этим, если вы предпочитаете знать, как ухаживать за деревянным забором и в первую очередь защищать его от повреждений, у нас есть отдельная статья об этом здесь: 12 выдающихся способов защитить ваш деревянный забор от Повреждение.Проверьте это тоже!

Если вы только начинаете ремонтировать забор, вам потребуются некоторые основные принадлежности и инструменты, которые помогут вам отремонтировать и содержать забор. В основном, тип забора определяет тип используемого инструмента. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых инструментов.

Необходимые инструменты

1. Сабельная пила

Сабельную пилу можно использовать для быстрой резки и обработки древесины. Это универсальный и удобный инструмент. В нем используется возвратно-поступательный двигатель для перемещения пильных полотен вверх и вниз и поперек разрезаемого объекта.При использовании этого инструмента убедитесь, что вы носите защитные очки.

2. Копировальная пила

Если вы хотите сделать выпуклый пропил на более тонких материалах, то это должен быть ваш лучший инструмент. Копировальная пила использует тонкие металлические лезвия для токарных пропилов по дереву. Для использования этого инструмента прочно удерживайте материал зажимами или в тисках. Поместите пильный диск на линию, которую нужно разрезать, и короткими движениями толкните пилу.

3. Грунтовки

Недорогие грунтовки, сглаживающие неровности.Кроме того, они создают барьер между пористой поверхностью и финишным слоем.

4. Молоток

Используется для забивания крепежа по дереву. Молоток — это простой инструмент, который помогает пользователям вручную забивать штифты, гвозди и другие крепежные детали. Вы также можете использовать гвоздодер для ограждения, если ваш забор длинный, и вам нужно сделать это быстро.

Другие необходимые инструменты: перчатки, Т-образные скобы и винты. В следующих разделах этого руководства вы узнаете, как починить перила, экраны, столбы и ворота вашего деревянного забора.

Как отремонтировать деревянные перила забора

Сломанная деревянная ограда

Вместо того, чтобы заменять деревянный забор, потому что он гниет, подумайте о том, чтобы отремонтировать перила. Рельсы обычно проходят горизонтально от стойки к стойке, чтобы обеспечить поддержку конструкции ограждения. Вы можете использовать металлические Т-образные распорки 2 × 4 или металлолом для ремонта сломанной гусеницы. Вот как вам следует продолжить работу.

Шаг 1: Пропитайте поврежденные участки средством для защиты древесины перед началом работы. Консервант для древесины помогает предотвратить распространение гнили на другие части.

Шаг 2: Убедитесь, что направляющая выровнена, и плотно установите под ней планки 2 × 4. При установке вбейте в клин несколько оцинкованных гвоздей.

Шаг 3: Продолжайте конопатить верхнюю и боковые стороны отремонтированных деталей, чтобы предотвратить попадание влаги. Т-образные распорки из оцинкованной стали можно приобрести в большинстве хозяйственных центров и хозяйственных магазинов. Подтяжки делают ремонт более прочным и долговечным.

Чтобы использовать Т-образные распорки при ремонте, сначала выровняйте направляющую, а затем просверлите несколько отверстий в ограждении и стойке.Используйте оцинкованные винты, чтобы закрепить Т-образные распорки на перилах и заделать стык. В завершение покрасьте Т-образные распорки в тот же цвет, что и забор.

Как отремонтировать деревянные ограждения заборов

Ремонт шатающихся деревянных ограждений требует простых столярных навыков и занимает всего несколько часов.

Шаг 1: Чтобы начать процесс, измерьте слабую часть, чтобы получить точную длину и ширину ремонтных деталей, которые вам понадобятся. Вы можете использовать доски, отрезанные до нужной ширины с помощью ручной пилы, или пиломатериалы того же диаметра, что и качающиеся грохоты.Вы можете проверить все пропилы с помощью столярного угольника, прежде чем делать их. Чтобы получить прямые углы, нужно использовать столярный угольник.

Шаг 2: Используйте столярный угольник для измерения вырезов перед их установкой.

Шаг 3: Удалите сломанные деревянные части с помощью молотка и оторвите их от направляющих. Убедитесь, что вы вытащили гвозди.

Шаг 4: При установке и выравнивании доски вдоль направляющих используйте оцинкованные гвозди 8d, чтобы надежно закрепить ее на месте.

Шаг 5: Покрасьте отремонтированные части краской или морилкой того же цвета, чтобы забор выглядел однородным.

Как отремонтировать столбы деревянного забора

Перед ремонтом определите причину ослабления столба. Если столб гниет или сломан, вы можете починить его с помощью пары шин. Однако, если поломка не подлежит ремонту, следует полностью заменить стойку. Исправление стойки может помочь, если она не закреплена в отверстии.

Шаги 1: Найдите пару деревянных кусков 2 × 4, которые выступают на 18 дюймов от земли и достаточно длинны, чтобы доходить до линии замерзания забора.Используйте только обработанные под давлением прозрачные красные породы дерева, кедр или пиломатериалы.

Шаг 2: Отрежьте один конец каждой части 2 × 4 и затем вставьте их в землю с противоположных сторон стойки.

Шаг 3: Просверлите два отверстия в 2х4 и существующей стойке, а затем используйте оцинкованные болты с квадратным подголовком, чтобы скрепить все вместе.

Для длительного ремонта могут подойти временные водопроводные распорки и заливка бетона вокруг выкопанного вами основания столба.В этом случае подготовьте и хорошо перемешайте бетон с помощью лопаты, чтобы удалить любые воздушные карманы. Вы также должны насыпать бетон на основании столба, чтобы слить лишнюю воду.

Как заменить деревянные столбы заборов

Чтобы произвести замену, вам потребуются рабочие перчатки, рабочая обувь, копатель ямы и узкая лопата. Вам также понадобится инструмент для трамбовки, замена столбов забора, спиртовой уровень и рулетка. Также пригодятся дрель / отвертка, брезент и винты. Выполните следующие действия, чтобы заменить гнилые или сломанные стойки.

Шаг 1. Удалите поврежденную стойку

Начните вытягивать направляющие из поврежденной стойки и откладывать их в сторону. Крепко возьмитесь за старую опору и покачивайте ее во всех направлениях, чтобы она ослабла. Продолжайте хвататься за него, когда вытаскиваете его из основания. Используйте лопату, чтобы выкопать ту часть, которая останется в земле, если она сломается. Возможно, вам придется выкопать яму или удалить основание, если столб стоит на бетонном основании.

Шаг 2. Выкопайте новую яму для столба забора

Узкая лопата, также известная как копатель ямы, может гарантировать вам наилучшие результаты на этом этапе.Вдавите двуручную лопату в землю сильнее, отделяя две ручки. Поднимите лопату и снимите ее с земли, держась руками за стебли. Продолжайте выкапывать яму до желаемой длины, пока вы откладываете почву на поверхности.

Шаг 3. Соскоблите яму при копании

Приложив конец трамбующего инструмента к земле, разрыхлите почву внизу и соскребите по бокам. Инструмент для вскрытия корпуса поможет вам создать узкое отверстие с прямой стороной, которое сможет поддерживать новую стойку.Продолжайте копать и соскабливать, пока не достигнете подходящей глубины для вставки стойки. В этом случае рекомендуемая глубина составляет 20 дюймов.

Шаг 4: Поместите новую стойку в отверстие

При установке новой деревянной стойки забора в отверстие выровняйте прорези, необходимые для размещения перил ограждения. Используйте рулетку для точного измерения высоты прорезей направляющих от ближайшей стоящей стойки. Отрегулируйте новую стойку по высоте. Чтобы лучше закрепить столб, замените часть почвы внутри ямы.

Шаг 5: Выровняйте столб

Используйте спиртовой уровень, когда вам нужно проверить, соответствует ли новый столб существующим. Попросите друга или родственника подержать за вас шест, пока вы копаете землю в яме. Если вы один, сгребайте землю в яме, периодически проверяя, прямая и прямая ли колонна. Добавьте больше почвы вокруг столба, чтобы он устойчиво стоял на земле, когда он будет казаться прямым.

Шаг 6: Установите рельсы на место и закрепите их

Начните установку сначала нижних рельсов, а затем переходите к более высоким.С помощью отвертки или дрели прикрепите гусеницы к стойкам с помощью винта, чтобы они не упали. Завершите работу очисткой и смазкой инструментов.

Как отремонтировать ворота деревянного забора

Первое, что вам нужно проверить на слегка просевших воротах, — это петли. Замените крючки на более тяжелые, если кажется, что они гнутся. Удалите их, а затем просверлите новые отверстия, которые вы будете использовать для установки более длинных болтов с квадратным подголовком или винтов. Не забывайте использовать для этой процедуры только металлические детали из оцинкованной стали.

Вы можете выпрямить слегка провисшую заслонку, вставив регулировочную прокладку под ее нижнюю петлю. Для этого следует открутить шурупы, лежащие со стороны стойки крючка при широко открытой калитке. Вставьте тонкий кусок кедрового коктейля в паз крючка. Продолжите эту процедуру, ввинчивая более длинные винты в прокладку.

Иногда ворота провисают, потому что их тяжесть не совмещает их с забором. Может помочь вбивание одной петли в нижний угол со стороны ворот, а другой — в верхний край ворот со стороны петель.Обязательно установите усиленную стяжную муфту на проушины винта и затяните ее до тех пор, пока рама ворот не станет квадратной. Вы можете подумать о замене ворот, купив новые, если они не подлежат ремонту.

Заключительные мысли

Ремонт деревянного забора — это инвестиция в эстетическую привлекательность, конфиденциальность и безопасность вашей собственности. Как владелец недвижимости, постоянный контроль деревянного забора позволит вам заранее заметить проблемы. Если вам нужен ремонт или обслуживание вашего забора, убедитесь, что вы используете правильные инструменты и процедуры.В конечном итоге ремонт забора вернет вам красивый вид, которого заслуживает ваш домашний двор или бизнес.

Как починить сломанный забор: Простые способы исправить взорванное ограждение

• образ жизни

  Семейная жизнь

  • Самый последний
    • Великобритания
    • Мир
      • Заголовки новостей
    • Шоу-бизнес
    • Наука
    • В этот день
      • Янв
      • Фев
      • марш
      • апреля
      • май
      • Июнь
      • Июль
      • Август
      • Сентябрь
      • Октябрь
      • Ноя
      • Декабрь
    • BT Life
      • Целенаправленный бизнес
      • BT Newsdesk
      • Больше от BT Life
      • История БТ
    • Викторины
    • В картинках
    • Видео
  • образ жизни
    • Путешествовать
    • Семейная жизнь
    • Еда
    • Деньги
      • Страхование
      • Сбережения и банковское дело
      • Инвестиции и пенсии
      • Ипотека и векселя
      • Денежные советы
    • Фотографий
    • Видео
  • Техника и гаджеты
    • Вычисление
      • Windows 10
      • Windows 7
      • Ноутбуки
      • Облако
      • Безопасность
      • Программного обеспечения
      • Печать
      • Дополнительно к ПК
      • Игры
    • Интернет
      • Широкополосный доступ и Wi-Fi
      • Сверхбыстрое волокно
      • Социальные медиа
      • Подключенный дом
      • Мобильные данные
      • Браузеры
      • Техническая грамотность
      • BT Smart Hub
      • Интернет вопросы
      • Сайты
      • Больше
    • Телефоны и планшеты
      • Разжечь
      • BT Mobile
      • Что делать с новым планшетом
      • Hudl
    • Технологии будущего
    • телевидение
      • Домашний кинотеатр и колонки
    • Фотография
    • Видео
    • Магазин BT
    • BT Extras

Отделочные работы на деревянной посуде ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Проблемы со здоровьем, связанные с деревянными кухонными предметами

У многих людей на кухне есть деревянные кухонные принадлежности — от бамбуковых разделочных досок до сервировочных ложек / вилок, сделанных из обычных фруктовых деревьев. Однако эти деревянные кухонные элементы исчезают из домашних и коммерческих кухонь по всему миру; сдача кухонного пространства пластиковым и металлическим копиям. Одна из проблем, связанных с деревянной посудой и разделочными досками, проистекает из опасения, что деревянные предметы преимущественно содержат бактерии (E.coli.) лучше, чем аналоги из пластика и нержавеющей стали. Вдобавок, возможно, ни один аспект ухода за этими предметами не вызывает столько беспокойства, как то, как отделать или заново отполировать эту посуду, придав ей «пищевой» вид. Отделка, подчеркивающая естественную красоту древесины, при этом оставаясь безопасной для употребления в пищу человеком, не создавая бактериальных колоний. Обращаясь к проблеме бактериального заражения деревянной посуды (по сравнению с нержавеющей сталью или пластиком), исследование в конце 1990-х годов пришло к выводу, что использование деревянных разделочных досок «в два раза меньше средней вероятности заражения сальмонеллезом», в то время как «те, кто использует синтетические (пластиковые или стеклянные) разделочные доски были примерно в два раза выше среднего риска заражения сальмонеллезом »1.Дополнительные исследования также пришли к выводу, что эти результаты не зависят от породы древесины (всего десять) и типа используемого пластикового полимера (всего четыре). Короче говоря, использование посуды из твердых пород дерева или разделочных досок не представляет значительного риска для здоровья человека, в отличие от пластиковых разделочных досок.

Деревянная посуда Susy Morris

Сушильные масла

Поверхности, пригодные для пищевых продуктов, можно в общих чертах разделить на три категории: высыхающие масла, невысыхающие масла и воски . Из этих трех олифа олифы обладают наибольшей устойчивостью к износу и царапинам, а воск, как правило, лучше, чем масла, подчеркивает блеск и богатую красоту дерева.Высыхающие масла состоят из чистого тунгового масла (должно быть чистое тунговое масло), орехового масла и сырого льняного масла (не кипяченого льняного масла). Эти масла проникают в древесину и затвердевают изнутри. Это обеспечивает хорошую водонепроницаемость и некоторую защиту от царапин. Избегайте использования абразивной губки во время очистки, поскольку это ускоряет нарушение водонепроницаемости. Также избегайте использования чего-либо, кроме чистого тунгового масла или кипяченого льняного масла, так как эти масла прошли химическую обработку и потенциально опасны для человека.Масло грецкого ореха получают из грецкого ореха, поэтому его использование может вызвать проблемы у людей с аллергией на арахис . И масло грецкого ореха, и сырое льняное масло дороги и могут (со временем) прогоркнуть. Периодическое повторное нанесение этих покрытий сводит к минимуму превращение в прогорклый продукт.

Невысыхающие масла

Проникающие (не высыхающие) масла бывают двух типов: минеральное масло и растительные масла (оливковое, растительное, соевое, подсолнечное, кукурузное, кокосовое). Из этих двух типов минеральное масло является лучшим выбором как из-за простоты применения, так и из-за того, что оно не прогоркнет, как растительные масла (растительные масла прогоркнут гораздо больше, чем даже масло грецкого ореха).Недостатком использования этих невысыхающих масел является то, что их необходимо регулярно наносить повторно. Еще одно замечание относительно «не высыхающих» масел — не использует детское масло для какой-либо деревянной посуды; этот материал был обработан (как кипяченое льняное масло) химически и непригоден для использования на деревянной посуде и разделочных досках.

Воски

Последняя категория пищевых продуктов для деревянной посуды состоит из веществ, образующих тонкую поверхностную пленку ; к ним относятся воски (карнаубский, пчелиный или парафиновый воск) и шеллак.Из них шеллак является наиболее защитным покрытием для вашей деревянной посуды; его применение (смешанное в виде раствора с этанолом) не проникает глубоко в поверхность до высыхания до твердого пленочного покрытия. Однако пленка устойчива к воде и царапинам, а шеллак бывает разных цветов (суперблонд, оранжевый, гранат и многие другие), чтобы лучше сочетаться с разнообразием твердых пород дерева, используемых при изготовлении посуды. Воски герметизируют и защищают древесину на поверхности, но, очевидно, требуют периодического нанесения.Однако красота и глубина древесины действительно сияют, когда воск используется для защиты древесины и часто компенсирует дополнительные применения.

Лечение

В дополнение к использованию одной из вышеупомянутых отделок в качестве самостоятельной обработки ваших деревянных кухонных гаджетов, доступно несколько комбинированных (и специальных) продуктов, которые сочетают в себе некоторые наиболее желательные свойства каждой отделки. Например, сочетание минерального масла с пчелиным воском или карнаубским воском создает восковой продукт, который позволяет маслу проникать внутрь, а воск защищает поверхность.Вы можете создать его самостоятельно, смешав 10 унций (300 мл) минерального масла с примерно 1-2 унциями (30-50 мл) воска. Нагрейте масло и добавьте воск, пока раствор не затвердеет. Наносите его так же, как любой воск. Подобные продукты также доступны в продаже (бренд Howard).

Как крепить деревянную вагонку: Чем и как крепить вагонку к стене или к потолку: как правильно закрепить деревянную и ПВХ вагонку своими руками