Как крепить мдф панели к обрешетке: Как крепить панели МДФ к стене: пошаговая инструкция + видео

Монтаж МДФ стеновых панелей своими руками

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

Что такое МДФ?

МДФ (MDF – Medium Density Fibreboard – англ., HDF – нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны.

Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Инструмент для работы

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Технологии монтажа

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

1. На деревянной обрешетке;
2. На каркасе из специальных оцинкованных профилей.

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её методах читайте здесь.

О теплоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.

Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция – читайте о ней подробнее по ссылке.

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение.

Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины.

Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

 

Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.

“Уши” и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины.

При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т. к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

• Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
• На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
• Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
• Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
• Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
• Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
• Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

Отделка откосов

Отделка панелями МДФ откосов производится таким же способом, но возможны два варианта: куски панелей МДФ вдоль и поперек откоса. Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели МДФ, то однозначно нужно обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Хорошо смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.

Углы и щели

Здесь никаких сложностей: в продаже имеется множество уголков и плинтусов для МДФ разных профилей, типоразмеров и тонов. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.

Видео: монтаж МДФ панелей на стены своими руками

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Крепление МДФ панелей к стене: на саморезы, жидкие гвозди

Ранее мы описали, как подготовить обрешетку для монтажа МДФ панелей, сейчас рассмотрим — как производится крепление к стене. Крепить первую планку необходимо после того, как осуществлена ее тщательная подгонка по высоте балконной стены.

Монтаж начинается от угла балкона, шип панели размещается в его сторону. Во время установки нужно следить за тем, что бы оставался небольшой (от 2 до 3 мм) зазор с перпендикулярной стеной, на которую  далее крепится следующая угловая. Шип которой тоже нужно разместить в сторону угла.  Затем, придерживая её возле стены, необходимо приложить финишный уголок. Делается это для того, чтобы найти точку крепления угловых панелей, при которой полоски финишного уголка входили точно в предназначенные для этого пазы.  При этом не допускается присутствие люфта.

Как сделать крепление МДФ панелей к стене

МДФ следует крепить к обрешетке на расстоянии от 10 до 15 мм от краев панелей. Такое крепление сохранит от разрушения края отделочного материала и позволит надежно спрятать шляпки саморезов под завершающими уголками. С той стороны, на которой располагается шип, панель крепится саморезом  прямо к рейке.  Со стороны, на которой расположен паз, крепеж происходит за счет кляймера, который устанавливается на поверхности рейки при помощи небольших гвоздей. Все отверстия для саморезов высверливаются дрелью. Для шляпок саморезов делают отверстия немного большего диаметра.

Соединять между собой планки легко. Для этого достаточно вставить шип в паз. При этом все последующие нет необходимости прикручивать к стене балкона, т.к. они надежно фиксируются шипами и кляймерами.

Крепление МДФ панелей к стене повторяется без изменений на всей поверхности балконных стен. Часто случается так, что последняя не может быть монтирована целиком. В таком случае следует тщательно замерить оставшееся расстояние, и обрезать, закрепив ее по принципу первой (используя саморез со стороны угла балкона).

Далее, при помощи завершающих уголков, убираются все щели, образованные в результате монтажных работ. Приклеивать  уголок к поверхности МДФ нужно жидкими гвоздями. Клеящая масса должна быть нанесена небольшим слоем на его внутреннюю поверхность. Если после проклейки уголка из-под него выступила излишняя клеящая масса, то ее необходимо удалить после полного ее высыхания, аккуратно срезав излишки клея ножом.

На этом отделочные работы внутренних балконных стен можно считать выполненными.

Как сделать обрешетку под мдф своими руками?

Можно самим соорудить обрешетку под панели?

Самостоятельно, сделать обрешётку под панели МДФ можно, работа эта трудоёмкая, но технически совершенно не сложная.

Обрешётку можно сделать из профилей, можно и из деревянных брусков, лично я чаще делаю из брусков, это удобней, быстрее и в итоге качественней.

Вам понадобится инструмент:

Перфоратор.

Уровень. Рулетка. Карандаш.

Из материалов:

Бруски (обычно покупаю два на четыре, или два на три, двойка толщина, четвёрка ширина).

Дюбель-гвозди.

Начинаем работу и определяемся как именно будут крепиться панели МДФ, если вертикально, то обрешётку делаем горизонтальную, если горизонтально, то вертикальную.

Чаще всего рейки обрешётки крепятся горизонтально.

Начинаем с углов помещения.

В углы засверливаем так называемые «маяковые» бруски, сверлятся они в вертикальном положении, ловим ноль по-вертикали, эти «маяковые» бруски будут нам ориентиром при сверлении горизонтальных лаг.

Удобней использовать дюбель-гвозди, сверлить можно прямо через бруски, не нужна предварительная разметка, просверлили в одном месте забили дюбель-гвоздь и дальше уже сверлим не убирая брусок от стены.

Горизонтальные бруски сверлим с шагом не более шестидесяти сантиметров между рейками.

Дюбель-гвозди так же присверливаются с шагом в 600-700 миллиметров.

Ну а дальше всё совсем просто, работаем усердно, работа объёмная, постоянно берём уровень в руки и проверяем горизонталь, если стены бетон, то включаем перфоратор.

Ну и к конце добавлю.

Рейки под обрешётку я пропитываю олифой, использую только сухой лес.

Дюбель-гвозди покупаю диаметром в 6-ь реже 8-ь миллиметров, длина от шести до восьми сантиметров.

Обрешётка под панели МДФ такая же как и под «вагонку», отличий практически вообще нет.

Обращайте внимание на то что бы дюбеля входили в стену плотно, отверстие под дюбель-гвоздь сверлите диаметром дюбеля, не больше и не меньше.

Если необходимо включать перфоратор, то дерево проходите без удара, упёрлись в бетон, затем переключили дрель на удар.

Забыл ещё написать в начале, естественно перед обрешёткой стены надо загрунтовать.

Монтаж стеновых панелей МДФ своими руками. Как крепится к обрешетке

Монтаж стеновых панелей МДФ своими руками. Как крепится к обрешетке

Для того, чтобы крепить мдф панелей к обрешетки стены, берутся кляймеры – скобы специального типа.

Кляймеры задвигают в полость панельного паза и закрепляем, использую строительный степлер.

Лучше всего использовать гвозди. Необходимо постоянно следить, чтобы не повредить края панели.

Крепление кляймерами

Во избежание этого пользуйтесь плоскогубцами. Монтируем остальные панели. В пазы панели, которая уже установлена, заводится гребень панели, которая будет следующей в ряду.

Видео о монтаже мдф панелей на стену можно просмотреть перед началом работ. Дальше требуется закрепить стеновые панели для внутренней отделки к обрешетке и производить работы аналогично в необходимом количестве.

Последняя панель у стены может не подходить по размерам. При необходимости, можно резать панели мдф лобзиком или пилой по дереву.

Раскроить её не составит труда, главное, правильно отмерить часть, которая будет обрезана. Так они будут нужной длины. Следуя рекомендациям инструкции, как мдф прикрепить к стене, можно выполнить такие работы самостоятельно. Монтируем фурнитуру.

Для того, чтобы интерьер из мдф крепления на стену получил вид законченного изделия, необходимо установить фурнитуру мдф. Закрыть стыки можно при помощи складного угла.

Промажьте клеем поверхность внутренней стороны и плотно прижмите к угловым панелям. После выполнения отделочных работ с использованием панелей мдф внешний вид стен значительно преобразится.

Монтаж панелей МДФ на потолок. Отделка потолка МДФ панелями

Как крепить панели МДФ к потолку своими руками? Фиксация панелей возможна при помощи клея или каркаса. Если вам не требуется установка коммуникаций и у вас ровный потолок, смело используйте клей. Соответственно, если предполагается наличие коммуникаций, необходимое условие — жесткий каркас.

Устройство каркаса

Металлический профиль — часто используемый вариант для каркаса — швеллер из тонкого метала. Отступ от потолка должен составлять не менее 5 сантиметров для расположения в этот зазор всех коммуникаций, включая провода, воздуховоды и т. д.

Обрешетку из деревянных брусков делать легче и дешевле. Но такую конструкцию, в связи с пожароопасностью, нужно обрабатывать специальным составом. Это тоже займет время.

Длина профиля подгоняется под нужный размер при помощи ножниц по металлу и крепится на прямой потолочный подвес. Планки монтируются одна за другой и фиксируются при помощи саморезов с шагом в 40 сантиметров. Крайние балки, прилегающие к стене, обязательно устанавливаются из расчета отступа в 5 сантиметров. Отступ может варьироваться в зависимости от ширины планируемого плинтуса.

Монтаж панелей

Перед тем, как крепить МДФ к потолку, заранее стоит наметить отверстия под осветительные приборы, потому что после монтажа это будет затруднительно. Готовим панели по размеру, укорачиваем при помощи электролобзика или ножовки. Устанавливаемые панели фиксируются за счет первой, закрепленной при помощи саморезов. Последующая отделка потолка панелями МДФ шаблонна – каждую последующую панель вставляется в паз предыдущей. Сторону паза нужно закрепить при помощи саморезов или кляймеров. Но неаккуратная работа с саморезами может расколоть панель МДФ. Для подстраховки, перед монтажом просверлите в месте будущей фиксации отверстие, это снизит вероятность раскалывания. Для фиксирования также используются кляймеры. Их крепят к каркасу при помощи дюбелей или скоб.

Работа завершается обрамлением потолка плинтусом, он придает завершенный вид и выполняет маскирующую роль для первоначального крепежа.

Любой способ монтажа не является сложным, но для ускорения процесса работы нужен навык для работы с инструментами.

Как стыковать МДФ панели по длине. Что это за материал? Состав панелей из МДФ представляет собой фибровый картон, который спрессован до средней плотности.

Поверхность покрывается шпоном, который имитирует фактуру волокон древесины . Существует широкий диапазон цветов, узоров, геометрических размеров и типов элементов. По структуре плита МДФ отличается от аналогичного ДСП фрагмента используемыми частицами отходов деревообрабатывающих механизмов:

• в первом случае применяют мелкие пылеобразные частицы;
• во втором – крупную стружку.

Изготовление заключается в склеивании специальными смолами частиц через нагревание и прессовку элемента, чтобы придать ему нужную форму. Размеры отдельных панелей задаются на этапе порезки цельного куска плиты после её полного высыхания. Среди полезных качеств МДФ элементов для облицовки потолка, которые позволяют применять её наравне с ДСП или фанерой, следующие:

• достаточная жёсткость, которая предохраняет структуру плиты от механических нагрузок и воздействий;
• высокая плотность полотна, обеспечивающая необходимую прочность;
• отсутствие по всей поверхности изъянов, дефектов, неровностей или стыков, которые часто можно встретить у древесины, например, сосны или других хвойных пород;
• лёгкая обработка инструментами небольшой или средней мощности.

Отсутствие видимых для зрения зёрен, гладкая поверхность обеспечиваются мелкими размерами частиц, что также гарантирует структуру без внутренних пустот, которые характерны для столярных плит или фанеры. За счёт этого фактора обработка краёв более качественная.

Внимание

Необходимо учитывать при обработке панелей МДФ токсичность карбамидоформальдегидной смолы, что требует использования специальных респираторов с высокой степенью очистки воздуха, других защитных средств. Органы дыхания нужно защищать также от древесной пыли, которая выделяется при распилах таких плит.

Для снижения риска отравления вредными испарениями и загрязняющими частицами от разрезаемой плиты МДФ требуется обеспечение личной защиты, хорошо организованной вентиляции. Проще всего это обеспечить за счёт пылесборников для электроинструмента, хорошей проветриваемости. За счёт разных габаритов цельных плит, отсутствия видимых или внутренних дефектов, умеренной цене материала МДФ часто применяется при изготовлении корпусной мебели (шкафов) . Встречаются облицовочные панели с дополнительным покрытием герметиком или ламинатом, что красиво смотрится и повышает прочность декоративного слоя, придаёт стойкость к различным влияниям атмосферы, солнечного излучения. Наличие на элементе дополнительного слоя защитного покрытия предотвращает выделение в воздух помещения волокнистых частиц, что обеспечивает безопасность использования отделки для жилых квартир и домов.

Монтаж листовых панелей МДФ. Плюсы и минусы использования в интерьере

Вполне логично перед непосредственным монтажом того или иного отделочного материала справиться о том, какие у него есть положительные и отрицательные стороны. Тем более, что с точки зрения уместности использования мдф панели представляют собой далеко не такое однозначное решение, как пластик или гипсокартон. Схожую инструкцию, но уже по креплению гипсокартона, вы можете прочитать в статье: » Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа монтажа «.

+

• уже озвученная выше экологичность;
• простейший монтаж;
• хорошие шумоизоляционные показатели;
• широкий выбор фактур и расцветок;
• элементарный уход;
• невысокая стоимость.

—

• горючесть материала;
• возможны неровности в местах стыков фрагментов;
• не подходит для наружной отделки;
• слабый показатель влагостойкости;
• возможная деформация при механическом воздействии;
• неудобный монтаж подвесной мебели.

Как видим, крепить мдф панели к стеновой поверхности можно только в относительно сухих помещениях с благоприятными термическими условиями. Обязательно следует избавиться от плесени на стенах , в случае наличия таковой. При этом нужно учитывать тот факт, что этот материал очень боится любого силового воздействия и неминуемо даст трещину при любом активном с ним контакте. В остальном все отрицательные стороны использования благополучно нивелируются его плюсами. Один из них — это широкий выбор самых разных фактур и расцветок, позволяющий украсить интерьер в полном соответствии со своими эстетическими запросами.

Видео монтаж панелей МДФ на стены

Монтаж стеновых панелей своими руками

Если у вас есть свободное время и инструмент, то монтаж стеновых панелей не составит труда. Для монтажа потребуются: перфоратор, дрель, шуруповерт, два уровня: 80 и 200 см, капроновый шнур, широкая стамеска, молоток, слесарный угольник, рулетка и ножовка. Перфоратор понадобится если у вас бетонные или кирпичные стены. Не стоит заменять его ударной дрелью. Она не выдержит объема работ и не может пробурить отверстие диаметром больше 6 мм. Лучше приобрести легкий перфоратор с функцией дрели. Дрель и шуруповерт можно соединить, купив проводной шуруповерт с питанием от сети 220 вольт.

Монтаж обрешетки

Стеновые панели из МДФ монтируются на обрешетку из деревянных реек. Это определено производителями и заложено в конструкцию панелей. Не надо экспериментировать, ничего хорошего из этого не получится. Пластиковые панели устанавливаются, обычно, на конструкцию из жестяных профилей для гипсокартона, но деревянная обрешетка вполне пригодна и для этой цели.
Для построения обрешетки понадобятся сухие рейки, сечением 20 на 40 мм, и плотный материал для регулировочных подкладок (фанера, ДВП, МДФ, тонкие рейки). Монтаж реек начинаем с установки маяков в углах помещения. Маяки – это вертикальные рейки, установленные строго по уровню. Крепление реек начинаем снизу, поэтому, сначала оцениваем угол наклона стены с помощью длинного уровня или отвеса. Это необходимо для определения толщины нижней подкладки. Маяк закрепляем в двух точках, по максимальной длине уровня. Далее, используя уровень как правило, подставляем подкладки, выравнивая рейку, и прикрепляем маяк к стене. Крепеж устанавливаем через каждые 50 см. Подкладка должна выходить из под маяка на 3 – 5 см. На нее будет опираться горизонтальная рейка. При установке противоположного маяка, дополнительно, натягивается шнур по внешней стороне первого маяка. Это делается для определения кривизны стены. В случае выпуклой стены и минимальных нижних подкладок, будет невозможно выровнять горизонтальные рейки. В этом случае следует отодвинуть маяк от стены. Для облегчения монтажа горизонтальных реек, можно установить дополнительные маяки по стене. Расстояние между ними выбирается исходя из длины имеющегося правила.

Отпилив по размеру, закрепляем горизонтальные рейки, сначала по краям, затем, используя правило и подкладки, по всей длине. Расстояние между крепежами выбирается произвольно. Главное выровнять рейку. Достаточно поставить их через 80 см. Расстояние между горизонтальными рейками не должно быть более 50 см.

Самое сложное в монтаже: установка обрешетки вокруг дверных проемов. Если дверь открывается вовнутрь обшиваемого помещения, то дверной блок лучше установить после монтажа панелей, если наружу, то дверь необходимо поставить до установки обрешетки. Без этого невозможно сделать правильный откос. Если дверной блок будет устанавливаться с добором, то последнее условие отпадает.

Установить обрешетку вокруг дверного проема можно двумя способами:

1)По краю проема устанавливаются маяки, вышеописанным способом, и монтаж горизонтальных реек ведется до них. Под откос устанавливается отдельная обрешетка, не связанная с основной. Внутри проема прикручиваются короткие рейки, с учетом толщины панелей. Выступающие концы подрезаются заподлицо с основной обрешеткой.
2)Горизонтальные рейки устанавливаются без выреза проема. Подкладки ставятся как можно ближе к краю проема. С помощью угольника, на рейки наносятся метки для выреза проема. К концам реек прикручиваются короткие рейки обрешетки под откос. Второй конец крепится к стене возле дверной коробки.
Короткие рейки должны находиться под прямым углом относительно основной обрешетки. Для этого и нужен угольник.

Монтаж обрешетки ведется с помощью различного крепежа, выбор которого зависит от материала стены. К стенам из дерева и газосиликатного блока рейки крепятся саморезами. Газосиликатный блок имеет легко разрыхляемую структуру, поэтому саморезы вкручиваются в него без труда. Глубина погружения самореза в блок должна быть не менее 7 см. После выворачивания шурупа остается отверстие, непригодное для вторичного использования. Стоит учесть, что после извлечения самореза, придется рядом вкрутить новый. В местах установки саморезов прикрепляемую рейку требуется просверлить, чтобы исключить раскалывание древесины. К кирпичной или бетонной стене обрешетка крепиться трубчатыми анкерами с потайной головкой. В рейке стоит заранее просверлить отверстие на 0,5 мм больше диаметра анкера и сделать потай с помощью зенковки. Зенковка представляет собой цельнометаллическую конусную фрезу со стандартным шестигранным хвостовиком, пригодным для быстрой замены инструмента в шуруповерте при использовании магнитного удлинителя.

После притягивания рейки к стене, подкладки уплотняются, и на рейке образуется прогиб. Желательно заранее приготовить регулировочные вкладыши с прорезью, чтобы крепеж не выкручивать полностью, а только ослабить и, оттянув рейку, вставить вкладыш.

После окончания монтажа обрешетки следует тщательно убрать пыль пылесосом. Затем вся поверхность стен обрабатывается пропиткой глубокого проникновения. Она свяжет всю оставшуюся пыль. Это связано с тем, что за панелями остается пустое пространство и там возникают потоки воздуха. Он стремится выйти через достаточно неплотные соединения между панелями, неся с собой пыль. Через некоторое время можно обнаружить, что на стыках выступает грязь и, чтобы избавится от нее, придется снимать панели.

Последний этап монтажа обрешетки – укрепление реек с помощью монтажной пены. Пена точечно заливается в зазор между стеной и рейкой. Расстояние между точками: 20 – 30 см. Это делается для того, чтобы каркас не ослабился и не деформировался в результате возможного усыхания реек.

Монтаж стеновых панелей

Стеновые панели из МДФ крепятся к рейкам с помощью металлических кляммеров. Кляммеры разделяются по номерам. Номер означает толщину задней боковины паза на ребре панели. Для стеновых панелей, как правило, нужен второй номер. В продаже кляммеры комплектуются мелкими гвоздиками, длиной 12 – 15 мм. Лучше заменить их саморезами. Длина требующихся саморезов: 16 – 18 мм, диаметр: 2,8 – 3 мм, головка под крестовую отвертку PZ1. Панели прикрепляются к каждой рейке, без пропусков. В местах, где будет устанавливаться плинтус или уголок, панели дополнительно крепятся саморезами. Это исключит их проседание вниз.

Панели из пластика крепятся саморезами с прессшайбой, за задний лепесток замка панели. Дополнительное крепление против проседания не требуется.

Для резки панелей из МДФ желательно иметь электролобзик, поскольку разметку и резание производят с изнаночной стороны. Лобзик режет «на себя» и исключает сколы с нижней стороны. Можно разметить и с лицевой стороны. Для этого понадобится перманентный маркер. В этом случае надо быть предельно аккуратным, неправильную линию не удастся удалить. Пластиковые панели можно разрезать вдоль острым ножом, а поперек – ножовкой по металлу. Оптимально воспользоваться для резки пластика небольшой углошлифовальной машинкой («болгаркой»), с диском по металлу.

Установку панелей начинают от угла, проверяя первую панель по уровню. Панели из МДФ желательно проверять каждую, поскольку у них нет фиксирующего замка. Перед установкой нелишне, очень аккуратно, прочистить паз. После фрезеровки там могли остаться стружки и пыль. Они помешают плотному соединению. МДФ-панели закрепляются в углу саморезами, для крепления пластика существует стартовая, П-образная, планка.

Установка декоративных уголков

Для декорации стыков МДФ-панелей выпускаются универсальные уголки. Они состоят из двух отдельных пластинок МДФ, соединенных между собой пленочным покрытием. Перегибая их в длину посредине, можно получить уголок с любым углом. Из-за толщины (2 — 3 мм), уголки устанавливаются после монтажа напольного и потолочного плинтусов. Стыки уголков, соединяющихся под углом 90°, запиливаются под 45°. Это можно сделать торцовочной дисковой пилой, обогнув уголок вокруг прямоугольного бруска, или с помощью широкой стамески. Уголок размечается по слесарному угольнику. Затем отрезается лишняя часть. Пленка надрезается острым ножом до линии разметки. Поставив стамеску по линии, одним сильным ударом отсекается ненужный кусок, поочередно от каждой стороны. Уголки крепятся «жидкими гвоздями» или с помощью финишных гвоздиков.

Для пластиковых панелей выпускаются готовые внутренние и внешние углы. Они крепятся в первую очередь. Панель заводится в них с помощью небольшого шпателя. Им аккуратно отгибается внешний лепесток уголка, постепенно выводя его из-под панели.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Читайте также

Монтаж МДФ панелей своими руками — технология установки панелей МДФ

Использование МДФ панелей – наиболее простой способ отделки стен помещения, особенно в том случае, если вам нужен дополнительный слой теплоизоляции. При этом монтаж МДФ панелей своими руками выполнить вполне реально за весьма короткий промежуток времени.

Инструмент

Для монтажа панелей вам потребуется:

• рулетка и карандаш – с их помощью вы будете размечать места закрепления брусков обрешетки и необходимую длину панелей;
• металлический уголок и уровень – для проверки ровности углов, горизонтальности и вертикальности монтируемых элементов;
• электролобзик – для обрезки панелей на нужную длину или ширину;
• строительный степлер или гвозди с молотком – для закрепления панелей на обрешетке;
• дрель и саморезы (дюбель-гвозди) – для прикрепления брусков обрешетки к стене;
• шуруповерт или отвертка.

Подготовка поверхности

Одно из основных достоинств панелей МДФ – это отсутствие необходимости полного выравнивания поверхности, к которой вы собираетесь их крепить. При этом совершенно неважно, была ли предварительно окрашена стена или нет, и из какого материала она сделана (кирпич, бетон, блоки, дерево). Достаточно просто покрыть оштукатуренную или деревянную поверхность (на 2 раза) грунтовкой (или специальным составом для защиты древесины), а затем либо закрепить сразу обрешетку для монтажа МДФ панелей, либо сначала закрепить на стене (с помощью клея «жидкие гвозди») слой тонкой теплоизоляции (такой как фольгоизол).

Потолок

При желании МДФ панели можно легко закрепить и на потолке. При этом лучше руководствоваться правилом, что МДФ панели должны располагаться перпендикулярно стене с окном. Принцип монтажа панелей МДФ на потолок и стены одинаков, за одним небольшим исключением: для облицовки потолка вам, скорее всего понадобится помощник, который будет поддерживать панель и подавать инструмент.

Технология монтажа

Процесс монтажа МДФ панелей своими руками подразумевает, что крепить вы их будете на деревянную обрешетку, представляющую собой закрепленные с определенным шагом (в направлении, перпендикулярном направлению установки панелей) бруски любого сечения. В данном случае размер бруска (его ширина и толщина) не имеют большого значения (то есть подойдут любые, одинаковые по толщине).

Если под МДФ панели вы собираетесь проложить слой утеплителя (минеральную вату или стекловату), толщина бруска должна соответствовать толщине слоя теплоизоляции.

После подготовки брусков для обрешетки монтаж МДФ панелей своими руками будет выполняться следующим образом:

• Выберите направление монтажа МДФ панелей.
• В перпендикулярном направлении к устанавливаемым панелям закрепите обрешетку: нижний брус на расстоянии от 3 до 5 сантиметров от пола, верхний брус – в 2-3 см от потолка, между ними закрепите с помощью саморезов бруски с шагом не более 45-50 сантиметров.
• Проверьте вертикальность получаемой поверхности. При необходимости подложите под бруски обрешетки кусочки фанеры, ДВП или ламината.

• Вокруг (по периметру) окон и дверей, а также по углам закрепите вертикальные бруски обрешетки.
• Если вы решили монтировать панели вертикально, то начинать монтаж МДФ панелей своими руками следует от угла, двигаясь справа налево. Первую панель прикрепите (с края с гребнем) к брускам по всей высоте с помощью саморезов, которые должны находиться как можно ближе к углу помещения.
• Второй край панели закрепите с помощью специально созданных для работы с МДФ скоб-кляймеров, которые можно прикреплять к бруску строительным степлером или небольшими гвоздями.
• Все остальные панели на стене устанавливаем аналогично, вставляя гребень в паз.
• Последнюю (на каждой стене) панель МДФ необходимо подрезать до нужного размера, а затем вставить в паз предыдущей, закрепив обрезанную сторону саморезами к брускам.

• Закончив монтаж МДФ панелей своими руками, не забудьте закрыть углы помещения специальными МДФ-уголками, которые просто приклеиваются сверху на панели. Под этими уголками должны спрятаться саморезы, держащие крайние панели.
• Аналогично наклейте МДФ-уголки на края панелей возле окон и дверей.

Достоинства и недостатки МДФ панелей

К несомненным достоинствам МДФ панелей можно отнести не только простоту монтажа (их можно закреплять как вертикально, так и горизонтально), но и красивый внешний вид, который, благодаря большому разнообразию расцветок, позволяет подобрать панели практически под любой интерьер. Кроме того, за МДФ панелями легко ухаживать, так как они не требуют специальной уборки (достаточно просто протереть чуть влажной тряпочкой). И, конечно же, панели МДФ относятся к относительно дешевым отделочным материалам.

Но у МДФ панелей есть и недостатки:

• Во-первых, стены из таких панелей, из-за того, что они крепятся на обрешетку, остаются полыми.

Если вы решите что-нибудь повесить на такую стену, придется воспользоваться специальными длинными дюбель-гвоздями. Кроме того, МДФ панели плохо держат удары заостренными предметами (хотя поврежденную отделку можно разобрать и заменить панель).

• Во-вторых, деревянная обрешетка под панелями МДФ относится к горючим материалам (как и сами панели), поэтому их нельзя использовать для отделки путей эвакуации — коридоров, лестничных клеток и т.п. (на индивидуальные жилые дома и квартиры это правило не распространяется).
• В-третьих, МДФ панели не образуют сплошную гладкую ровную поверхность (то есть вам всегда будут видны углубления в местах их стыковки), что накладывает определенные ограничения на проектируемый дизайн помещения с их использованием.
• В-четвертых, если сделать шаг обрешетки больше рекомендуемого (45-50 см), то панели могут начать «играть» под внешним воздействием со стороны помещении (к примеру, если вы на них обопретесь).

Однако, даже не смотря на недостатки МДФ панели по-прежнему создают конкуренцию гипсокартону, для монтажа листов которого требуется намного больше навыков и человек (не менее двух), в то время как работать с МДФ панелями можно и в одиночку.

Видео

Данный видеоролик демонстрирует процесс монтажа МДФ панелей.

Монтаж мдф панелей на потолок своими руками видео

Использование МДФ панелей (древесноволокнистых плит средней плотности) – один из наиболее простых и доступных методов отделки стен, потолка и других поверхностей, особенно в случае, когда вы хотите проложить слой теплоизоляции. При этом монтаж МДФ панелей вполне возможно выполнить своими руками за относительно небольшой промежуток времени.

Панели МДФ для потолка

Строительные материалы, необходимые для монтажа плит МДФ:

• рулетка и карандаш – нужны для того, чтобы производить разметку в местах крепления реек обрешетки и замерять длину плит;
• металлический стальной уголок и строительный уровень – для контроля ровности углов, проверки вертикальности и горизонтальности монтируемых деталей;
• электрический лобзик или пила по дереву – используется для обрезки плит на требуемую длину или ширину;
• строительный степлер – для фиксирования панелей на деревянном каркасе;
• дрель и шурупы – для крепления брусков обрешетки к поверхности;
• дрель-шуруповёрт или отвёртка.

Как крепить МДФ плиты на потолке

По желанию МДФ плиты с легкостью можно закрепить не только на стенах, но и на потолке. Для этого вам, вероятно, понадобится помощник, который будет придерживать панели и подавать инструмент.

Принцип монтажа панелей из МДФ на потолок

Совет! Плиты на потолке должны размещаться строго перпендикулярно стене с оконным проёмом.

Потолочные панели крепят на деревянный или металлический каркас, представляющий собой рейки произвольного сечения с определенным шагом (расстояние между основными поперечными несущими конструкциями). Притом величина реек, на начальном этапе, не имеет принципиального значения (подойдут любые с одинаковой толщиной).

До начала работы по созданию потолка из МДФ запаситесь оцинкованными металлическими профилями типа UD и CD, которые будут необходимы для создания силового каркаса

Способы крепления плит МДФ

Важно! Если под обшивку вы планируете проложить слой утеплителя, ширина рейки или деревянного бруска должна совпадать с шириной слоя теплоизоляции.

Первым делом, следует произвести разметку поверхности.

Разметка стен

Металлический каркас под МДФ панели

С помощью строительного или бытового уровня обозначаем периметр помещения. Отступ непосредственно от потолка должен составлять примерно 5-10 см, для того, чтобы в полученном пространстве можно было разместить все коммуникации.

Далее, принимаемся за сборку обрешетки. После того, как были подготовлены металлические или деревянные рейки для каркаса, установка МДФ плит будет осуществляться следующим образом:

Направление монтажа

Начинать крепление реек стоит со стороны стены, стоящей напротив входа в помещение. Первую рейку фиксируем на уровне крепления элементов потолка (но не менее 5 см) с помощью дюбель-гвоздей.

Крепление направляющего профиля по разметке

Профессионалы советуют сначала крепить 3 направляющих профиля, а последний приклеить после стыковки всех панелей

Монтаж каркаса на потолке для ИДФ панелей

После монтажа каркаса в гофротрубе проложил провода к местам крепления точечных светильников

Каждую последующую крепим параллельно с шагом не более чем 40-50 см.

Далее, с помощью металлического уголка, следует проверить горизонтальность полученной поверхности. Если возникнет такая необходимость, проложите под рейки обрешетки отрезки фанеры (древесно-слоистой плиты), ДВП или ламината.

Установка панелей

Первую панель прикрепите (гребнем к потолку) к рейкам по всей длине с помощью дюбель-гвоздей, которые обязаны находиться максимально близко к углу помещения.

Монтаж первой панели

Другой конец панели укрепите при помощи специальных инструментов – кляймеров (крепеж для монтажа потолочных панелей), которые крепятся к рейкам строительным степлером или маленькими гвоздями.

Кляммер вставляется в паз панели, затем забивается в нее молотком, саморез лучше врезать в край кляммера, а не в его отверстия (они для гвоздей, широкая шляпка самореза с ПШ широковата)

Стык панелей производится в центре комнаты с использованием пластикового Н-профиля 8 мм (толщина панели МДФ составляет 7 мм)

Пластиковый профиль крепится к металлическому потолочному профилю (центральная планка) теми же саморезами

Все прочие панели на поверхности устанавливаем таким же способом, вставляя гребень каждой следующей панели в паз уже установленной.

Последнюю панель, при необходимости, можно подрезать электролобзиком до требуемого размера, а затем вмонтировать в паз предыдущей, предварительно закрепив шурупами обрезанную сторону.

Декоративные плинтуса

Завершив установку МДФ плит, обязательно закройте все стыки между панелями декоративными плинтусами. Они достаточно легко клеятся поверх панелей. Под ними можно спрятать средства крепежа, которые держат панели. Точно так же приклейте плинтуса на углы поверхности, где стены соприкасаются с потолком.

Преимущества плит МДФ

• К очевидным достоинствам плит МДФ следует отнести не только легкость в установке, но и достойный внешний вид, который, благодаря многообразию расцветок, позволяет выбрать модели, подходящие под любую обстановку.
• Более того, они не нуждаются в специальном уходе, и не требуют тщательной чистки.
• Есть также еще одно немаловажное преимущество, плиты МДФ – вполне бюджетный отделочный материал.

Недостатки МДФ панелей:

• Панели, как и деревянный каркас под ними относятся к горючим веществам, поэтому они не могут быть использованы в качестве отделки эвакуационных путей и выходов.
• Стены из МДФ плит остаются пустыми, так как крепятся на каркас (обрешетку). Чтобы повесить что-либо на такую стену, нужно будет использовать специальные длинные дюбель-гвозди.
• МДФ панели не обеспечивают ровной, гладкой поверхности. Вы всегда заметите небольшие углубления в местах стыковки панелей.
• Если шаг обрешетки вы сделаете больше рекомендуемого (40-50 см.), то панели могут слегка прогибаться.

Таблица. Виды МДФ панелей.

Тем не менее, несмотря на свои недостатки, плиты МДФ пользуются спросом среди покупателей вследствие простоты в установке, поскольку, например, для монтажа гипсокартонных листов нужны навык и сноровка. Кроме того, с МДФ плитами может работать один человек, в то время как для установки листов гипсокартона требуется больше людей.

Здание из МДФ — FineWoodworking

Сердечники из МДФ

не так прочны, как большинство пиломатериалов и фанеры, но при соединении вместе кусков МДФ вы можете использовать практически любое соединение, которое вы использовали бы с фанерой: стыковые соединения с винтами, печенье, шлицы, кромки со шпунтом и шпунты язычки в зазубренных канавках (см. фото справа). Вы также можете скосить края, если хотите, чтобы шов на предварительно облицованной панели был невидим, но не забудьте нанести много клея на скошенные края, потому что они очень пористые.

Резьбовые стыковые соединения — самый простой способ соединения компонентов корпуса. Клей не очень эффективен, потому что края МДФ пористые. Просверлите пилотные отверстия, чтобы края не раскалывались. Печенье добавляет умеренную структурную мускулатуру. Бисквитные стыки можно быстро разрезать, а детали можно легко выровнять без механических креплений. Между печеньем можно добавить винты.

Каждый раз, когда вы затягиваете винт в кромку МДФ, необходимо просверливать направляющие отверстия подходящего размера; в противном случае он легко разделится.Для работы с корпусом я предпочитаю использовать шпунт с ребристым пазом. Этот стык не так важен для дополнительной поверхности клея и прочности, которую он может обеспечить, как для помощи, которую он оказывает при сборке больших шкафов. Это значительно упрощает работу, особенно когда вы работаете один.

Решение о том, использовать ли простые или сложные столярные изделия в шкафах, — это всегда вопрос суждения. Большинство корпусов довольно просты, и их редко нужно проектировать для того, чтобы выдерживать большие нагрузки, поэтому достаточно стыковых соединений с винтами.Но когда шкафы будут подвергаться стрессу (тяжелый телевизор, каменная столешница) или жестокому обращению (маленькие дети, которые любят хлопать дверьми), не экономьте на клее и шурупах.

Сплайны посильнее. Они идеально выравнивают угловые стыки, и при закреплении с достаточным количеством клея не нуждаются в шурупах или гвоздях. Ступенька от стыковых соединений. Rabbets можно вырезать с помощью dado, установленного на столовой пиле или с помощью фрезера. Детали можно скрепить винтами или прибить гвоздями. Язычки и канавки требуют двух настроек. Вам нужно фрезеровать совпадающие формы в сопрягаемых деталях, но сборка корпуса — это легкий ветерок.

Быстрое соединение пазом и пазом на листовой пиле

Два разреза, одно соединение. С помощью фрезы с дадо-головкой, соответствующей ширине канавки, сначала прорежьте канавку (вверху). Чтобы фрезеровать соответствующий язычок, добавьте 1⁄16 дюйма. лезвие к набору дадо и кусок дерева, прикрепленный к упору пилы (внизу).

Выполните сухую посадку и просверлите пилотные отверстия перед окончательной сборкой. После разрезания стыков, но перед добавлением клея, соберите шкаф, чтобы убедиться, что все компоненты легко соединяются друг с другом.На этом этапе при необходимости можно просверлить пилотные отверстия под шурупы. Обязательно наличие пилотных отверстий; в противном случае шурупы расколоть МДФ.

Уильям Дакворт — плотник из Вудбери, штат Коннектикут, бывший редактор Fine Woodworking.

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Учебное пособие по изготовлению стеновых панелей своими руками | Блог о дизайне интерьеров Cloud Interiors

Стеновые панели, кажется, сейчас повсюду, и не зря — они добавляют стильный и стильный характер к тому, что в противном случае могло бы быть скучной простой стеной.Лучшее в обшивке стен — это то, что, несмотря на то, что она великолепно выглядит, она может быть очень дешевой и простой в установке. Я недавно добавил несколько обшивок стен своими руками в свой дом, поэтому я собрал этот простой урок «как сделать», чтобы показать вам, как легко можно добавить обшивку в свой дом. Здесь стоит отметить, что я не плотник, я уверен, что будут лучшие и более профессиональные способы делать вещи, но этот способ отлично сработал для меня и дал отличные результаты! Я также должен упомянуть, что я не планировал писать об этом в блоге, когда мы начинали, поэтому у меня не так много фотографий с более ранних этапов!

Что вам понадобится:

Я купил все необходимое для обшивки в Wickes просто потому, что это мой местный магазин DIY, но вы сможете купить эти стандартные предметы в большинстве магазинов DIY.Для удобства я связал продукты, которыми пользовался:

1: Длина рельса дадо | 2: Длина декоративной лепнины | 3: Панельные штифты | 4: Мгновенный клей | 5: Декораторы замазывают | 6: Полифилла | 7: Коробка под углом | 8: Пила | 9: Гвозди | 10: Наждачная бумага

Если вы планируете наклеивать панели прямо на стену, как это делали мы, действительно потратьте некоторое время на подготовку стены, поскольку это даст аккуратную отделку. Отшлифуйте его как можно лучше, чтобы удалить старые следы краски, заполнить и отшлифовать трещины и т. Д.Поверьте, это того стоит.

Шаг 1 — Измерения

Если честно, это, вероятно, была самая сложная часть облицовки стен панелями. Я провел несколько часов (возможно, минут, но это было похоже на часы), глядя на глухие стены, пытаясь понять, как я хотел бы разместить панели.

Во-первых, решите, где вы хотите, чтобы рельс дадо был. Я разместил свой так, чтобы он находился прямо на подоконнике, а это означало, что мой дадо хорошо обвивался вокруг оконной рамы.Как только вы узнаете высоту дадо, отметьте его карандашом по всей длине стены или стен, которые вы планируете обшить панелями. Вы можете использовать для этого лазерный уровень, но я просто использовал спиртовой уровень. Здесь стоит отметить одну вещь…. дома и этажи не всегда ровные! Так что делайте все, что в ваших силах, с уровнем духа, но работайте также на глаз, это не менее важно.

Как только вы это отметите, вы готовы разместить панели. Панели могут быть квадратными или прямоугольными, но в моем случае я хотел использовать низкие и широкие прямоугольники, так как они лучше подходят для комнаты, поскольку они длинные и тонкие.

Изображение снизу по проекту, но показывает интервал для измерений

Изображение снизу по проекту, но показывает интервал для измерений

Математика: начните с самой выступающей стены и измерьте ее всю длину. Моя была чуть больше 4 м, поэтому я решил сделать панели длиной 1 м и разместить на стене 3 коробки. Затем вам нужно определить расстояние между каждой из панелей, а также зазоры на каждом конце стены.У меня было 4 щели, поэтому я просто разделил оставшийся 1 м стены на 4, чтобы получить 25 см. Это означало, что моя 4-метровая стена будет состоять из: зазора 25 см, панели 100 см, зазора 25 см, панели 100 см, зазора 25 см, панели 100 см, зазора 25 см. Затем я проделал то же самое с глубиной, поэтому я определил, какой глубины я хочу, чтобы каждый прямоугольник l был, а затем убедился, что зазор сверху и снизу был одинаковым, поэтому у меня были абсолютно одинаковые прямоугольники. Аккуратно нарисуйте все это на стене, чтобы вы могли проверить и еще раз убедиться, что все выглядит правильно. Для других стен я создал зеркальное отображение моей первой стены, чтобы комната выглядела симметричной.

Признаюсь, я, возможно, не очень хорошо это объяснил. Математику сложно объяснить. Но лучшее, что вы можете сделать, это взять себе бумагу, карандаш и резину, сесть и нарисовать все это, а затем тоже нарисовать на стене. Это стоит времени и усилий, поскольку это самая важная часть, чтобы сделать все правильно.

Шаг 2 — Вырежьте свою древесину

Теперь у вас есть все необходимые размеры, и вы готовы резать дерево! Для этого вам понадобится ваш торцовочный ящик и пила. Обрежьте древесину под углом 45 градусов, собирая коробки по одной.Продолжайте проверять каждый разрез по мере продвижения, чтобы увидеть, как он выглядит на соединительной детали, это поможет обеспечить действительно идеальное соединение. Также неплохо пронумеровать каждую деталь от 1 до 4 для каждой коробки, чтобы вы не забыли, какая деталь аккуратно соединяется с какой. Помните, что необходимо измерять длину внешней кромки древесины, а не внутренней части! Срез под углом 45 градусов сделает внутренний край немного короче.

Шаг 3 — Протестируйте

После того, как вы отрежете свою первую коробку, приклейте ее к стене с помощью blu-tac и проверьте, что она вам нравится, прежде чем закреплять клеем.Используйте рекомендации, которые вы ранее нарисовали на стене, чтобы точно знать, где приклеить каждую деталь. Это хорошее время, чтобы проверить свои измерения и углы. Убедитесь, что вас устраивает интервал вокруг коробки и что все выглядит параллельно. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все ровно, и при необходимости отрегулируйте любые направляющие карандаша.

Шаг 4 — Прикрепите к стене

Нанесите обильное количество адгезива моментального схватывания на заднюю часть дерева и нанесите на стену.Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он нанесен идеально прямо, и осторожно переместите его на место, если это не так. Убедитесь, что вся деревянная полоса соприкасается со стеной. Если стена слегка изогнута, могут появиться зазоры. В этих местах рекомендуется забить несколько штифтов, чтобы панели плотно прилегали к стене. Используйте пробойник, чтобы вставить гвоздь в дерево, чтобы потом можно было покрыть шпильку наполнителем. Не волнуйтесь — вы не сможете их увидеть, когда закончите!

Шаг 5 — Добавьте ваш Dado Rail

После того, как вся ваша обшивка будет на месте, вы можете добавить рельс дадо.Для этого вам нужно будет сделать внутренние и внешние пропилы в древесине, в зависимости от того, где находится стык, и для этого вам снова понадобится угловая коробка.

Ваша линия уже должна быть размечена для того места, где вы собираетесь разместить рельс дадо, но на этом этапе я бы дважды проверил ее и повторно измерил ее относительно ваших недавно закрепленных панелей. Убедитесь, что линии идеально параллельны по всей длине вашей стены и что она ровная.

Снова прикрепите дадо к стене, используя клей мгновенного действия.Как и в случае с лепниной, вы можете обнаружить, что дадо не сидит идеально заподлицо со стеной, поэтому в этом случае используйте несколько длинных гвоздей, чтобы закрепить его на месте. Дадо намного тяжелее и толще, чем ваша лепнина, поэтому вы не сможете использовать здесь булавки для панели. Чтобы убедиться, что он получился аккуратным, мы сначала просверлили небольшое отверстие на полпути через дадо, а затем забили оттуда гвоздь с помощью пробойника. Это означало, что мы могли аккуратно заделать верхнюю часть отверстия, и вы не увидели бы гвоздь. Если вам нужно соединить две части вместе, сделайте косой надрез на каждой, чтобы соединить их, а не прямой надрез, так как это создаст более аккуратный вид.

Шаг 6 — Заполнение и герметизация

После того, как все высохнет и закрепится, можно заливать и герметизировать. Куда бы вы ни вставили штифты или гвозди, вам нужно нанести каплю полифиллы поверх отверстия. Когда он высохнет, аккуратно отшлифуйте его, пока он не станет полностью гладким и не смешается с древесиной. Не используйте для этого герметик, так как он плохо шлифуется! После того, как все отверстия от гвоздей будут заполнены, заделайте все края древесины, включая внутреннюю и внешнюю, а также угловые вырезы и стыки, и протрите гладкой влажной тканью, чтобы получить действительно аккуратный результат.

Шаг 7 — Раскрась!

А теперь самое интересное, вы, наконец, готовы рисовать! Лично я сначала не грунтовал древесину, а просто нанёс краску. Я использовал матовую эмульсию, которая отлично работала и создавала действительно хорошее, ровное матовое покрытие (я не люблю блеск). Не забудьте слегка отшлифовать между слоями, чтобы получить действительно хорошую отделку.

Вот несколько изображений обшивки, когда остальная часть комнаты была завершена, так что вы можете увидеть полный законченный вид!

Итак, это был мой урок по изготовлению стеновых панелей своими руками для вас, надеюсь, вы нашли его полезным! Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях ниже, если вы пробовали использовать панели после прочтения этого, я бы хотел увидеть, как это получилось!

Карли x

7 планов для индивидуального питомника вашего щенка

На рынке представлено огромное количество ящиков, но некоторые владельцы все еще не могут найти тот, который соответствует всем требованиям.

Вы можете, например, не найти ту, которая достаточно велика для вашей собаки большого размера, или вы можете просто отказаться от эстетики проволоки и пластика вместо чего-то более изысканного.

Но не волнуйтесь — мы здесь, чтобы помочь. Есть несколько способов сделать ящик для собак по индивидуальному заказу, и мы рассмотрим несколько из лучших вариантов ниже.

1. Деревянный решетчатый ящик для собак from MyOutdoorPlans.com

Эта деревянная конструкция от My Outdoor Plan отлично подходит для владельцев, которые хотят с нуля сделать простую и легкую, но привлекательную деревянную клетку для собак.

Даже относительно неопытные мастера по дереву должны уметь построить этот ящик , и он обеспечит отличное сочетание вентиляции и безопасности для вашего питомца благодаря деревянной решетчатой ​​конструкции.

Сложность Уровень : Легко

Инструменты Требуется :

• Молот
• Рулетка
• Квадрат обрамляющий
• уровень
• Торцовочная пила
• Аккумуляторная дрель
• Отвертка
• Шлифовальный станок
• Защитные перчатки
• Защитные очки

Материалы Обязательно :

• (Стороны) Четыре куска пиломатериалов 1 × 3 — длиной 29 1/2 ″, 4 куска пиломатериалов 1 x 3 — длиной 26 ″, 12 кусков пиломатериалов 1 × 2 — длиной 29 1/2 ″
• (Лица) Четыре куска пиломатериалов 1 × 3 — длиной 19 ″, 4 куска — длиной 26 ″, 6 кусков пиломатериалов 1 × 2 — длиной 19 ″
• (верх и низ) Два куска фанеры 1/2 дюйма — 24 дюйма x 36 дюймов в длину
• (Дверь) Два куска пиломатериалов 1 × 2 — длиной 20 1/2 ″, 4 куска — длиной 17 1/2 ″, 2 куска — длиной 15 1/2 ″

Это не тот ящик для собак, который вы построите по планам выше, но он чертовски похож.Соответственно, это может помочь вам разобраться в любых сложных деталях в процессе строительства.

2. Ящик для собак из проволоки своими руками от Cuteness.com

Если вы хотите быстро и легко построить клетку для собаки и вам больше важна функция, чем форма, ознакомьтесь с этими планами проволочных ящиков для собак на сайте Cuteness.com.

Эти ящики могут ничем не отличаться от типичных ящиков, которые вы покупаете в зоомагазине, но вы можете сделать ящик для своей собаки любого размера, который вам нравится, и его сборка не будет стоить вам очень дорого.

Уровень сложности : Легко

Инструменты Требуется :

• Циркулярная пила
• Аккумуляторная дрель
• Зажимы
• Молот
• Измерительная лента

Материалы Обязательно :

• Четыре сварные проволочные панели (включая одну, которая будет выполнять функцию двери)
• Фанера для основания и крыши
• Гвозди
• Винты

Мы не можем найти видео о реализации этих конкретных планов, но вот еще одна концепция, также основанная на сварных проволочных панелях.

3. Ящик для собак мебельного качества от Этот старый дом

Если вы хотите сделать клетку для собаки на заказ, но не хотите довольствоваться чем-то меньшим, чем предмет мебели настоящего качества, эти планы от This Old House могут идеально подойти вам и вашему щенку.

Это довольно дорогой проект (по оценкам, он стоит около 300 долларов), так что это не лучший вариант для всех владельцев, и вам понадобятся некоторые базовые навыки столярного дела, чтобы его реализовать (просто ознакомьтесь с этим списком вырезов ниже ).

Но для тех, кто решил взяться за этот проект, конечные результаты будут впечатляющими.

Не хочется делать это самому? Вы можете купить аналогичные вольеры для собак в мебельном стиле здесь.

Сложность Уровень : Очень сложно

Инструменты Требуется :

• Аккумуляторная дрель
• Свёрла
• Торцовочная пила
• Хомуты разные
• Отвертка
• Пистолет для ногтей
• Рулетка
• Карандаш
• Головоломка

Материалы Обязательно :

• Боковые панели из фанеры ½ дюйма — 2 @ 24 x 21 дюйм
• Задняя панель из фанеры ½ дюйма — 1 @ 18¼ x 21 дюйм
• Столешница из фанеры ½ дюйма — 1 @ 22¼ x 27½ дюйма
• 5.Пол из лауановой фанеры толщиной 2 мм — 1 @ 18¼ x 23½ дюйма
• Нижняя направляющая дверной коробки 1 × 4 — 1 на 11½ дюйма
• Верхняя направляющая дверной коробки 1 × 3 — 1 на 11½ дюйма
• 1 × 3 стойки дверной коробки — 2 @ 17 5/8 дюйма
• Верхняя и нижняя направляющие лицевой рамы 1 × 2 — 2 @ 16¾ дюйма
• 1 × 2 стойки лицевой рамы — 2 @ 21 дюйм
• Центральные стойки ¼ x 2 для окон с боковыми панелями — 2 @ 11¼ дюйма
• ¼ x 2 направляющих для окон с боковыми панелями — 8 @ 9¾ дюймов
• ¼ x 2 направляющих для окна задней панели — 3 на 14¾ дюйма
• ¼ x 2 нижние направляющие — 2 @ 21 дюйм
• ¼ x 2 угловые стойки — 4 @ 21 дюйм
• ¼ x 3 стойки для заднего угла — 2 @ 21 дюйм
• Квадратные дюбеля ¾ дюйма — получите четыре отрезка длиной 3 фута
• Квадратные дюбеля ¾ дюйма для вертикальных планок лицевой рамы — 2 @ 19¼ дюйма
• Квадратные дюбеля ¾ дюйма для горизонтальной планки лицевой рамы — 1 @ 16¾ дюймов
• Квадратные дюбеля ¾ дюйма для напольных опор боковых панелей — 4 @ 11 3/8 дюйма
• Квадратные дюбеля ¾ дюйма для опор пола задней панели — 1 @ 16¾ дюймов
• Квадратные дюбеля ¾ дюйма для центральной опоры пола — 1 @ 18¼ дюймов
• Квадратные дюбели 3/8 дюйма — получите пять отрезков длиной 3 фута
• Квадратные дюбеля 3/8 дюйма для внутренней отделки решетки (горизонтальной) на боковых панелях — 4 @ обрезать до размера
• Квадратные дюбеля 3/8 дюйма для внутренней отделки решетки (вертикальной) на боковых и задних панелях — 6 @ обрезать до размера
• Квадратные дюбеля 3/8 дюйма для подрезки внутренней части решетки (горизонтально) на задней панели — 2 @ обрезать до размера
• Молдинг коронки 1 5/8 дюйма — 4 угла под углом до размера
• Багет из дубовых стеклянных бусин ½ дюйма — 4 отрезка по размеру
• Нагревательная решетка для передней крышки
• Решетка
• Гвозди и шурупы разные
• Клей
• Защелка дверная

Нам не удалось найти видео с подробным описанием процесса изготовления ящика, описанного выше, но видео ниже (снятое профессиональной компанией по производству ящиков) может помочь вам в этом разобраться.

4. Переделанная детская кроватка для собак из MyRepurposedLife.com

Переделка старой мебели — отличный способ превратить вашу собаку в шикарную клетку. Вы не только немного поможете планете, получив новое применение от старого предмета, но также сэкономите немного времени, усилий и денег.

Эти планы ящика для собачьей кроватки из My Repurposed Life великолепно выглядят и полностью функциональны — они должны работать так же, как обычная собачья будка.

MyRepuprosedLive.com не предоставляет точных планов для этого проекта, так как вам придется адаптировать методы и материалы, которые вы используете, к кроватке (или другому предмету), который вы решите превратить в ящик. Соответственно, материалы и инструменты, которые вам понадобятся, будут разными, и вам нужно будет приложить все усилия, чтобы найти лучший способ завершить проект.

Сложность Уровень : Сложный

Инструменты Требуется :

• Циркулярная пила
• Аккумуляторная дрель
• Приспособление Kreg (инструмент, который помогает соединять деревянные части)
• Зажимы угловые
• Рулетка
• Карандаш

Материалы Обязательно :

Материалы, которые вам понадобятся, могут быть разными, но в этом примере дизайнер использовал:

• Несколько 2×2
• Фанера
• Винты с головкой под 1 ¼
• Петли дверные
• Дверная застежка
• Клей Gorilla
• Клейкие виниловые листы
• Четыре ролика

https: // www.facebook.com/HGTV/videos/10155859570122412/

Конечно, кроватки — не единственное, что можно перепрофилировать и использовать в качестве собачьей клетки. Вот видео, на котором владелец строит собачью будку из старого развлекательного центра!

5. Крышка стола для ящика своими руками из SnazzyLittleThings.com

Эти планы на самом деле не научат вас, как построить ящик; Вместо этого Snazzy Little Things научит вас, как построить очаровательный кухонный стол, который можно перемещать вокруг ящика.

Это позволяет превратить скучную старую проволочную клетку для собак в привлекательный предмет мебели. А поскольку на самом деле вы собираете только стол, это довольно простой и доступный проект.

Примечание. Вам нужно будет ознакомиться с этим руководством, чтобы узнать, как закончить стол, как показано на фотографии.

Сложность Уровень : от простого к среднему

Инструменты Требуется :

• Приспособление Kreg
• Рулетка (опция)
• Карандаш (необязательно)

Материалы Обязательно :

• Ящик для домашних животных среднего размера / питомник
• Два натяжных стержня длиной до 36 дюймов
• Четыре ножки стола 28 ″ (сборные)
• Пять сосновых досок 1 ″ x 4 ″ для столешницы
• Гардины в стиле кафе — любой стиль

Нам не удалось найти видео, объясняющее, как создать этот проект, но его относительно просто и легко завершить, проверив исходные планы.

При необходимости вы можете изучить основы использования джиг-приманки Kreg из видео ниже. Многие из проектов в этом списке потребуют от вас его использования, и они могут напугать новичков в деревообработке.

6. Питомник на конце стола из Ana-White.com

Вольеры с торцевым столом — отличный способ использовать одно пространство для двух разных вещей, что делает их идеальным вариантом для жителей квартир и других людей, живущих в тесноте. Вы можете построить их разными способами, но в конечном итоге все они довольно похожи.

Мы выбрали относительно большой и надежный набор планов от Аны Уайт, который должен позволить вам построить питомник, достаточно большой для собаки размером с лабораторного или питбуля.

Сложность Уровень : Средний

Инструменты Требуется :

• Рулетка
• Скоростной квадрат
• Карандаш
• Защитные очки
• Средства защиты органов слуха
• Кисть
• Приспособление Kreg
• Аккумуляторная дрель
• Свёрла
• Циркулярная пила
• Шлифовальный станок

Материалы Обязательно :

• Одна панель проекта из сосны 24 ″ x 36 ″ или один лист фанеры 3/4 ″ или МДФ
• Пять досок 1 × 3, длина 8 футов
• Один лист фанеры 1/4 ″
• Четыре платы 1 × 2, длина 8 футов
• Петли один комплект
• Одна защелка
• Один винт с карманом 1/4 дюйма
• Клей для дерева
• Одна коробка Шурупы для дерева 7/8 ″ (или короче)
• Клей для дерева Элмера
• Наполнитель для древесины Elmer’s
• наждачная бумага с зернистостью 120
• Грунтовка
• Кондиционер для дерева
• Краска

В этом видео не показано, как построить точную модель, описанную выше, но она довольно близка.Надеюсь, это поможет вам легче разобраться в проекте.

7. Собачья будка «Сделай сам» в современном геометрическом стиле от Adorable-Home.com

Этот набор чертежей из «Очаровательного дома» на самом деле больше похож на уютный уголок или кровать, чем на настоящий ящик, поскольку в нем нет надлежащей двери.

Тем не менее, этот полностью современный дизайн будет отлично смотреться во многих домах и даст вашему щенку удобное и модное место, чтобы расслабиться. В первоначальных планах не требовалось красить, но мы думаем, что с небольшим количеством цвета он будет выглядеть еще лучше (просто не забудьте дать ему проветриться в течение нескольких дней, прежде чем позволить вашему щенку залезть внутрь).

Этот , вероятно, не лучший вариант для крупных собак, , так как вам придется сделать его намного больше, чем рекомендовано в планах. Для этого может потребоваться покупка более толстой фанеры, что увеличит стоимость проекта и значительно утяжелит готовый продукт.

Сложность Уровень : Сложный

Инструменты Требуется :

• Циркулярная пила
• Аккумуляторная дрель
• Рулетка
• Кисть (если собираетесь красить)

Материалы Обязательно :

• Один лист 4 на 8 дюймов фанеры ¼ дюйма (если возможно, возьмите березовую фанеру)
• Достаточно 2×3 и 2×2 для изготовления угловых опорных блоков
• Краска (по желанию)

Опять же, это не ящик как таковой, но это забавный проект, который даст вашей собаке уютное местечко, чтобы вздремнуть.

Наконечники для ящиков для собак общего назначения

Независимо от того, какой из планов, который вы решите, подходит вашей собаке (или если вы вместо этого решите создать свою собственную клетку с нуля), вы захотите воспользоваться несколькими основными советами, которые помогут сделать все как можно более гладким.

→ Тщательно измерьте свою собаку, прежде чем определиться с планом.

Рекомендации по размеру ящиков немного различаются, но большинство властей рекомендуют предоставить вашей собаке ровно столько места, чтобы удобно лежать, вставать и разворачиваться.

Вы можете получить хорошее представление о правильной длине клетки, если измерит расстояние между основанием хвоста вашей собаки и кончиком носа, а затем прибавит 2–4 дюйма к полученному значению. Затем усадите собаку и измерьте расстояние между полом и кончиком ушей. Добавьте к этой цифре от 2 до 4 дюймов, чтобы получить подходящую высоту.

Ширина ящика зависит от длины. Вы можете ознакомиться с этой таблицей в Ассоциации профессиональных дрессировщиков собак, чтобы увидеть несколько распространенных размеров.

Например, большинство ящиков длиной 24 дюйма имеют ширину от 18 до 24 дюймов. Точно так же большинство ящиков длиной 36 дюймов имеют ширину от 24 до 32 дюймов. Большие ящики, размером от 42 до 48 дюймов в длину, обычно имеют ширину от 30 до 36 дюймов.

→ Соберите все необходимое и настройте рабочее пространство перед началом работы.

Правильная подготовка может означать всю разницу между успешным проектом и тем, который не удался. Убедитесь, что у вас есть все необходимое (очень неприятно останавливаться и идти в хозяйственный магазин в середине проекта), прежде чем делать первый монтаж.

Также важно для убедиться, что вы работаете в безопасном, хорошо освещенном месте — в конце концов, вам придется иметь дело с электроинструментом. Надеюсь, у вас будет гараж, мастерская или крыльцо, которые уже подготовлены для выполнения этой задачи.

И, в целях безопасности, не подпускайте детей и домашних животных к месту работы после начала работы.

→ Не сомневайтесь, измените планы в соответствии со своими потребностями.

Вы всегда можете внести коррективы — особенно изменения, касающиеся размера ящика, — если планы для данного ящика не соответствуют вашим потребностям. Сделайте ящик на 6 дюймов шире или при необходимости отодвиньте планки на 2 дюйма друг от друга. Просто не забудьте при этом настроить все затронутые компоненты дизайна.

→ Всегда измеряйте дважды; отрезать один раз.

Это старый и часто повторяемый совет, но новичкам, работающим в домашних условиях, следует обязательно принять его близко к сердцу. Отсутствие тщательного измерения обычно приводит к разрушению платы и необходимости повторного похода в строительный магазин.

Хотя эта мантра обычно упоминается в отношении рубки дерева, она применима ко всем материалам.

→ При выборе плана помните о местонахождении ящика.

Чтобы избежать серьезных головных болей после сборки ящика, подумайте о том месте, куда вы собираетесь его поставить.

Вам может потребоваться, например, сделать ящик немного короче, чтобы он поместился в укромном уголке вашей кухни, или вам может потребоваться перевернуть или переместить дверь так, чтобы она открывалась разумным образом для этого места.

Не забывайте думать о таких вещах, как окна, вентиляционные отверстия и электрические розетки, выбирая пространство. Вы не хотите спроектировать ящик так, чтобы он вписывался в определенную область, только чтобы обнаружить, что солнце делает это место слишком горячим или соседнее вентиляционное отверстие вызывает дрожь у вашей собаки.

***

Вы когда-нибудь строили ящик для своей собаки? Мы будем рады услышать об этом все! Сообщите нам, где вы нашли планы, расскажите, было ли это легко или сложно, и, самое главное, сообщите нам, выберете ли вы те же планы снова.

Ищете другие поделки для собак своими руками? Ознакомьтесь с нашими путеводителями:

DIY акустических панелей для вашей домашней студии — стойка Boom Box

Шаг 1. Понимание размеров

Перво-наперво важно понимать, что стандартный способ, которым все относятся к обычным размерам плат, не соответствует точно , что указывает на их размеры .Фактически, 1x5x8 (как его обычно называют в ближайшем магазине строительных материалов) на самом деле имеет размеры 3/4 дюйма x 4 1/2 дюйма x 8 футов.

Вторая важная вещь, на которую следует обратить внимание, прежде чем мы начнем, — это то, что ваша изоляция составляет 2 фута на 4 фута. Не стоит вмешиваться в резку изоляции, так как это приведет к выбросу в воздух тонны крошечных частиц стекловолокна. Поверьте, вы этого хотите, , , , а не . Эти крошечные кусочки стекловолокна могут проткнуть вам глаза, попасть под кожу и нанести ущерб вашей дыхательной системе.Кроме того, при работе с изоляцией из стекловолокна лучше всего надевать маску на нос и рот, защитные очки и прочные перчатки. Я могу сказать вам по опыту, что иметь эти крошечные полоски стекловолокна под кожей — не из приятных ощущений.

Поскольку вы не собираетесь разрезать кусок изоляции 2 х 4 фута, это означает, что внутренняя часть вашего деревянного каркаса должна быть ровно 2 х 4 фута. Таким образом, общие размеры экстерьера вашего деревянного каркаса будут немного больше.

Шаг 2: распилите древесину

Сначала вы обрежете древесину по бокам рамы. Для этого отмерьте ровно четыре фута по длине одной из ваших обычных досок 1x5x8 (помните, что на самом деле это составляет 3/4 дюйма x 4 1/2 дюйма x 8 футов). Карандашом нанесите отметку на всю ширину деревянного бруска. Используйте пилу, чтобы пропилить эту линию. Теперь у вас есть два куска дерева размером 3/4 дюйма на 4 1/2 дюйма на 4 фута. Это твои стороны.

Затем вы обрежете древесину для верхней и нижней части рамы.Для этого отмерьте 2 фута и 1,5 дюйма длины оставшегося 1 x 5 x 8. Отметьте эту линию карандашной отметкой, которая простирается на всю ширину куска дерева. Это будет ваша первая отметка от разреза. Затем отмерьте еще 2 фута 1,5 дюйма по длине того же куска дерева от первой отметки надреза. Это будет ваша вторая отметка от разреза. Используйте пилу, чтобы распилить дерево по этим линиям. Теперь у вас должны быть две части длиной 2 фута 1 1/2 дюйма и 3 фута 9 дюймов дополнительной древесины. Отложите лишнюю деревянную деталь для будущего проекта.

шаг 3: соберите внешнюю раму

Теперь у вас есть два деревянных куска каждой длины. Две части длиной 4 фута — это ваши стороны, а две части длиной 2 фута и 1,5 дюйма — ваши верх и низ. Теперь разложите каркас так, чтобы он был готов к сборке. В полностью собранном состоянии самая короткая сторона ваших деревянных деталей (3/4 дюйма) будет обращена наружу в сторону комнаты.

Используйте электродрель, чтобы просверлить два пилотных отверстия в верхней части верхней части на 3/8 дюйма от внешнего правого края и на 1 дюйм спереди и сзади.Убедитесь, что пилотное отверстие заметно меньше шурупа для дерева, который вы планируете использовать. Если вы не уверены, какое сверло использовать, всегда лучше использовать сверло меньшего размера, чем вы думаете, что вам нужно, и постепенно увеличивайте его до нужного размера. Если вы сделаете слишком большое отверстие с первой попытки, пути назад уже не будет.

После того, как ваши пилотные отверстия будут просверлены, используйте электрическую отвертку (заменив сверло на отвертку), чтобы вставить винт через пилотное отверстие в правый кусок дерева.

Затем установите левую боковую часть (длиной 4 фута) ниже верхней части. Повторите сверление пилотных отверстий и вставку двух шурупов, как указано выше. Они также должны быть на 3/8 дюйма от внешнего левого края и на 1 дюйм от передней и задней части верхнего куска дерева.

Затем установите нижнюю часть (2 фута 1,5 дюйма в длину) под левую и правую боковые части. Используйте тот же метод, чтобы прикрепить его двумя шурупами по дереву с левой и правой стороны. Теперь у вас есть деревянный каркас размером 2 фута на 4 фута внутри и 2 фута 1 1/2 дюйма на 4 фута 1/2 дюйма снаружи.На рисунке выше хорошо видно, как будет выглядеть собранный каркас.

ШАГ 4. ДОБАВЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ

Чтобы добавить заднюю часть панели, начните с размещения рамы на земле. Затем прикрепите два зажима со смещением 1/4 дюйма к каждой стороне верхней части рамы (вверху, внизу, слева и справа) на равном расстоянии друг от друга и направленными внутрь рамы. Имейте в виду, что это делается для того, чтобы МДФ оставался отступом на 1/4 дюйма от задней стороны рамы.Итак, они будут прикрепляться так, чтобы они выглядели как ступенька в рамку панели. Не прикрепляйте их так, чтобы они торчали над рамой.

После того, как смещенные зажимы будут ввинчены в раму, переверните ее и вставьте кусок МДФ размером 2 х 4 фута в раму.

ШАГ 5: ВСТАВЬТЕ ИЗОЛЯЦИЮ

На этом этапе вам нужно надеть защитное снаряжение: тяжелые перчатки, защитную маску и защитные очки. Вынесите каркас и изоляцию на улицу. Снимите изоляцию с упаковки и вставьте ее в переднюю часть рамы (сторона без задней части МДФ).Если вы используете 2-дюймовые детали, вставьте две. Если вы используете 4-дюймовый кусок изоляции, вам понадобится только один.

шаг 6: оберните раму тканью

Как упоминалось выше в разделе «ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛОВ», наилучшие результаты будут достигнуты, если между рамой и тканью будет использован слой легкого полиэфирного ватина. Ватин помогает сгладить обивку и не дает деревянному каркасу порвать ткань. Положите ватин на стол, затем положите на него панель вверх дном (задняя часть из ДВП направлена ​​на вас).Отцентрируйте панель над вырезанным ватином, затем плотно оберните небольшую часть вокруг рамы и прикрепите скобами к задней части рамы. Продолжайте делать это, двигаясь от левой стороны к правой стороне, затем к верху, а затем к низу панели, создавая аккуратно загнутые углы, когда вы дойдете до них. Не заворачивайте их как подарок, а вместо этого заправьте угол так, чтобы получилась складка точно на углу. Когда вы закончили и проверили переднюю часть панели, чтобы убедиться, что она гладкая и плотная, срежьте излишки ватина ножницами.

Теперь вы готовы выполнить тот же процесс с тканью. Разложите ткань на столе и положите рамку поверх нее так, чтобы длинные стороны совпадали с длинными сторонами вырезанной ткани. Вам понадобится ровно 3 фута на 5 футов ткани, чтобы покрыть раму и прикрепить ее скобами с обратной стороны. Тем не менее, у вас есть три дюйма дополнительной длины с каждой стороны, чтобы вы могли иметь предел погрешности, если это необходимо, и чтобы вы могли складывать по задним краям, чтобы сделать чистый шов.

Начните с того, что натяните лицевую сторону ткани на правую сторону рамы.У вас должно быть еще 3 дюйма. Сложите это и начните пришивать ткань к задней части рамы, начиная примерно на 1/4 длины по краю и продвигаясь вниз, пока не дойдете до низа, туго натягивая ткань и загибая край на небольшие отрезки по ходу . Затем вернитесь к верху и продолжайте загибать ткань под и сшивать скрепками, натягивая, пока не дойдете до верха.

Теперь переместимся в левую часть кадра. Снова начните примерно на 1/4 длины по краю и потяните ткань как можно плотнее и прямо.Опять же, сложите лишнюю ткань, натягивая небольшими сегментами, и скрепляйте скобами по ходу. Когда вы дойдете до нижней части, вернитесь к верхней части, убедитесь, что ткань разглажена, чтобы не было зазоров или складок, и продолжайте складывать и сшивать, пока не дойдете до верхней части.

Следуйте этим инструкциям еще раз сверху и снизу, заправляя ткань верхнего и нижнего углов под ткань, чтобы получилась ровная складка точно в углу. Закончив, переверните панель и убедитесь, что на ткани нет складок или провисаний.У вас не должно быть лишней ткани, которую нужно вырезать, так как вы складываете излишки по ходу движения.

шаг 7: подготовка панели к подвешиванию

Теперь вы воспользуетесь комплектом для подвешивания фоторамки, чтобы подготовить акустическую панель к развешиванию. Следуйте инструкциям на упаковке и вставьте винты с ушками примерно на 1/3 от верхней части панели, внутри рамы. Вот почему мы оставили пустым за спиной МДФ 1/4 дюйма глубины.

Прикрепите винты с проушинами, прикрепите прилагаемую проволоку для изображения, обязательно скручивая концы в соответствии с инструкциями на упаковке (в тугую петлю, а не неплотно). Убедитесь, что когда вы натягиваете трос для изображения одним пальцем, как если бы его подвешивали на крючке, ваш палец должен находиться примерно в двух дюймах от верхней части рамки.

Вы завершили изготовление своей первой акустической панели для домашней студии!

Потолки, упрощенные: дерево — это хорошо, но МДФ может быть лучше

Это содержимое стало возможным благодаря нашим спонсорам. Щелкните здесь, чтобы добавить свой контент.

Рон Хейзелтон, эксперт по DIY и телеведущий

Кто не любит естественную красоту массива дерева? В его завитках и узлах, в структуре волокон и цветовых вариациях есть что-то, что делает его универсальным.

У меня десятилетний опыт ремонта дома, и я был свидетелем хороших результатов при установке потолков из настоящего дерева в прошлом. Но, получив возможность поработать с потолком из МДФ, я, к своему собственному удивлению, обнаружил, что становлюсь поклонником древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Красота готового продукта в сочетании с простотой установки сделали меня новатором. Это также очень порадовало нашего первого покупателя МДФ.

Уютный вариант, простая установка
Недавно я работал с домовладельцем, который предпринял амбициозный проект реконструкции дома, включая кухню.Она хотела добавить потолок из деревянных досок, чтобы создать «пляжную» атмосферу. Проведя небольшое исследование, мы порекомендовали доступный по цене продукт Armstrong Ceilings из МДФ: окрашенные белые доски WoodHaven.

Установка прошла на одном дыхании. Готовые доски легко поднялись вверх, защелкнувшись на смонтированной рельсовой системе. Скошенные края гребня и канавки планок помогают свести к минимуму появление зазоров, а их установка в шахматном порядке сводит к минимуму отходы. В отличие от досок МДФ, некоторые доски из настоящего дерева не имеют простой в использовании функции «шпунт и паз», и если они есть, дефекты в древесине могут оставить зазоры, которые необходимо заполнить герметиком.

Но лучшая часть проекта заключалась в том, чтобы увидеть реакцию домовладельца, когда он был закончен — она ​​не могла поверить, насколько это изменилось. Если честно, мы тоже не могли.

Эти белые доски преобразили всю кухню. Он был чистым, уютным, привлекательным и, что самое главное, «пляжным». Что идеально подходило для их дома на берегу моря. Но с тех пор я обнаружил, что дощатый потолок может дополнить широкий спектр домашних стилей и декора.

Разнообразный выбор, множество вариантов
Может быть, поэтому потолочные доски обладают такой стойкостью.Выкрашенные в белый цвет доски могут сделать комнату теплой и аутентичной или свежей и современной — это удивительно универсальный продукт. Фактически, эти доски размером 5 x 7 дюймов хорошо работают и на стенах.

Они доступны с различными текстурами и отделками, помимо окрашенного в белый цвет, включая текстуры, похожие на лен, коряги в деревенском стиле, состаренное дерево, бортик или отделку под натуральное дерево, например клен, сосну, вишню и бамбук.

МДФ — это универсальный материал, который используется в коммерческих целях с 80-х годов.МДФ, который считается разработанным продуктом, представляет собой высококачественный композит, сделанный из смеси переработанных древесных волокон и смолы, который сжимается и нагревается для образования прочных, плотных панелей.

МДФ: прочный, плотный, стабильный
Эти композитные панели прочные и имеют очень стабильную структуру, что позволяет резать, сверлить и обрабатывать их различными способами. Эта универсальность сделала МДФ идеальным выбором для многих жилых и коммерческих помещений — от краснодеревщика, дверей, стен и потолков до ламинатных полов, панелей, мебели и декоративных элементов, таких как обшивка.

МДФ также выгодно отличается от натурального дерева по нескольким параметрам, включая его воздействие на окружающую среду. Композитные деревянные панели состоят в основном из древесных остатков, которые в противном случае были бы выброшены — в основном из переработанной древесины.

При определенных условиях МДФ может работать лучше, чем цельная древесина. Твердая древесина имеет тенденцию к короблению или растрескиванию при изменении влажности или температуры из-за ее внутренней структуры. Ячейки древесины выровнены в одном направлении, что усиливает эффект расширения или сжатия из-за изменений температуры или влажности.

Но сжатие и термообработка обеспечивают равномерное распределение волокон в МДФ. Хотя МДФ все еще может коробиться при определенных обстоятельствах, как правило, он более устойчив и с меньшей вероятностью расширяется и сжимается при нагревании и влажности, чем твердая древесина.

Готовые планки, сэкономьте ступеньки
Одна вещь, которую мы с моей командой оценили в продукте WoodHaven, — это то, что он спас нас во время установки — большой плюс для домашних мастеров. Поскольку доски полностью обработаны и не требуют шлифования, окрашивания или герметизации, это действительно готовое решение.

Сравните это с многочисленными этапами грунтования, шлифования и лакирования потолка из необработанного дерева или со многими этапами грунтования и окраски, необходимыми для потолка из гипсокартона. Как только доски МДФ подняты, проект готов.

Доски МДФ не прикрепляются непосредственно к существующему потолку, а вместо этого «плавают» сверху, закрывая любые существующие материалы и оставляя пространство между двумя потолками для размещения влаги и движения. Доски МДФ также могут быть прикреплены непосредственно к балкам потолка с помощью планок для обшивки и монтажных зажимов, входящих в картонную коробку Woodhaven.

В качестве альтернативы, опция системы Easy Up® Track-and-Clip хорошо подходит для укладки досок на гипсокартон, гипс или потолки из попкорна. В этом случае вы можете прикрепить предоставленные направляющие прямо над старым потолком, а затем использовать зажимы, чтобы прикрепить доски к решетке. По сравнению с деревянными потолками, которые требуют прибивания досок к балкам потолка и последующего заполнения отверстий для гвоздей, этот процесс протекает плавно.

Для домашних мастеров доски МДФ могут стать настоящим подарком. Это вариант, который требует небольшого количества инструментов, быстро реализуется — обычно это делают выходные — и не требует доработки.Использование МДФ для покрытия окрашенных или поврежденных потолков из гипсокартона, штукатурки или попкорна также является практичной альтернативой ремонту или замене.

Доски МДФ: маскировка повреждений
Замена гипсокартона и очистка потолков от попкорна могут быть очень трудоемкими задачами. Простое прикрытие этих глаз досками из МДФ — более эффективное и красивое альтернативное действие. То же самое можно сказать о устаревших или окрашенных панелях подвесного потолка; Доски WoodHaven можно укладывать на имеющуюся решетку после удаления старой плитки.

С тех пор, как я установил свой первый потолок из МДФ, я слышал похожие истории от восторженных домовладельцев — в том числе об одной женщине, которая была тронута (счастливыми) слезами, когда увидела свой красивый, значительно улучшенный новый потолок.

Большинство специалистов по ремонту, которых я знаю, просто счастливы, когда они выполнили работу, удовлетворяющую клиента. Они не ждут слез радости. Но можете поспорить, что довольный домовладелец будет рассказывать свою историю (и имя подрядчика) каждый раз, когда ее об этом просят. А счастливый клиент стоит дюжины рефералов — а может, и больше, в соцсетях!

Рон Хейзелтон — ведущий специалист в области улучшения дома своими руками. Рон ведет свою собственную серию мероприятий по благоустройству дома, HouseCalls Рона Хейзелтона, которая проходит уже двадцатый сезон.Он также предоставляет видеоролики по улучшению дома своими руками на сайте www.ronhazelton.com

.

DIY Easy Rattan Storage Table With Gorilla Glue

Это платное партнерство с Gorilla Glue

Я не знаю как вы, но в прошлом году я все больше и больше становился любителем ротанга! просачиваясь во все области нашего дома, и я даже не хочу извиняться за перегрузку. Как и в случае с чем-либо «в тренде», покупка может быть очень дорогой, поэтому я подумал, что покажу вам действительно простой и недорогой способ увидеть себя самому.С началом нового семестра и «снова в школу» этот проект DIY идеально подходит для хранения книг и канцелярских принадлежностей, которые обычно выбрасывают по дому, и все это спрятано в красивой коробке, которую также можно использовать в качестве прикроватного столика. Я люблю многоцелевые модели!

Я снова объединился с Gorilla Glue, чтобы сделать этот проект еще более простым, включив в него два их впечатляюще износостойких продукта… потому что это потрясающе, что можно сделать с помощью клея!

Материалы

• Стеклянная витрина Ikea или аналогичная
• Горилла Контактный клей Прозрачный
• Горилла Клей для дерева
• Ленты для тростника x 2 (в зависимости от пространства, которое вы хотите заполнить)
• Деревянные прямоугольные блоки из набора детских игрушечных блоков)
• Ножницы
• Карандаш
• Линейка
• Лист бумаги
• Защита нижних поверхностей
• Зажим для достижения наилучших результатов

Начните с измерения внешних стеклянных панелей коробки, чтобы создать бумажный шаблон для тесьмы.Нарисуйте шаблон на ленте и вырежьте ножницами. Повторите эти действия для каждой стороны куба, который будет отображаться. Очистите стеклянные поверхности, убедившись, что на них нет грязи. Используя контактный клей Gorilla Contact Adhesive, обведите внешний край одной из стеклянных панелей, а затем нанесите диагональную линию клея, пересекающую центр. Клей высохнет, но постарайтесь сделать этот шаг аккуратно. Добавьте несколько точек клея на обратную сторону полотна из тростника для дополнительной силы соединения. Подождите примерно 2 минуты, чтобы клей частично высох, а затем поместите его на предварительно разрезанный лист лямки из тростника и надавите на место.Вы можете использовать бумажный шаблон, положенный сверху, вместе с чем-то тяжелым, чтобы удерживать его на месте, пока он высохнет. После высыхания повторите шаги 2 и 3 на каждой стеклянной панели. Теперь переверните коробку дном вверх. Снимите прозрачный наконечник аппликатора с флакона с клеем Gorilla Wood Glue, чтобы удалить скопившийся клей, и энергично встряхните, чтобы восстановить первоначальную консистенцию. Обильно нанесите клей на один из нижних углов, а также на стыковочный край одного из ваших деревянных блоков. Потрите вместе с другой поверхностью, чтобы клей равномерно распределился на обеих поверхностях, и удерживайте блок на дне коробки в нужном положении.Затем используйте зажим, чтобы удерживать на месте во время высыхания (в течение 20-30 минут). Что касается давления, нанесите столько, чтобы при правильном давлении выдавилась мелкая полоска клея. Повторите для каждого из них, давая время зажима 20-30 минут для каждого, но оставьте на ночь перед использованием, чтобы дать возможность полностью затвердеть.

И готово! Идеальный способ привнести стильный ротанг в ваш дом с двойным назначением в виде скрытого хранилища. Клеи Gorilla упрощают работу и устраняют необходимость в тяжелых инструментах.

Резка деревянных панелей с помощью универсального ножа ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Деревянная обшивка может добавить приятный штрих комнатам в вашем доме, будь то обшивка или покрытие всей стены. Независимо от того, хотите ли вы создать элегантный стиль или что-то повседневное и домашнее, правильные деревянные панели могут иметь огромное значение, создавая ощущение тепла и комфорта в вашей семье.

Деревянные панели обычно устанавливаются поверх существующего гипсокартона, даже в новом строительстве.Это потому, что средняя деревянная панель имеет толщину всего дюйма, поэтому она не обладает такой жесткостью и структурной прочностью, чтобы стоять в одиночестве. Скорее, он сделан с мыслью, что он будет использоваться поверх другого субстрата для его поддержки.

Одна из проблем при работе с вагонкой — ее очень легко расколоть при резке. Это привело к тому, что были выброшены более чем одна часть обшивки, или были выполнены некоторые довольно странно выглядящие работы по отделке обшитых панелями стен, чтобы скрыть ошибки, допущенные при разрезании обшивки.Вопрос в том, как вырезать панели таким образом, чтобы готовый продукт выглядел так, как будто его сделали профессионалы, а не ваши дети.

Универсальный нож, Hunting Mark

Как вырезать деревянные панели универсальным ножом

На самом деле существует несколько различных способов раскроя вагонки; но лучший способ резать, чтобы не было сколов, — это разрезать панели ножом, в частности, используя универсальный нож, чтобы надрезать, а затем защелкнуть доски. Для этого вам понадобится универсальный нож с острым лезвием, карандаш для разметки досок и металлическая линейка.

Конечно, первым шагом всегда является разметка разрезов, следуя старой поговорке: «отмерь дважды, отрежь один раз». Последнее, что нужно кому-либо из нас, — это покупать больше материала, потому что мы обнаружили, что мы отрезали его дважды, а он все еще слишком короткий.

Отметив разрез, установите линейку на отметки, крепко придерживая ее одной рукой. Позвольте мне повторить это — крепко удерживая. Вы обнаружите, что прямая кромка будет иметь тенденцию смещаться во время стрижки, особенно при длинных резках, если вы не будете крепко держать ее и на нее будет давить большой вес.Это имеет тенденцию испортить монтаж и отправить вас обратно в поисках большего количества материала.

На самом деле вы собираетесь разрезать обшивку ножом, но вы не собираетесь прорезать ее полностью. Лучше забить панель с обеих сторон. Итак, для начала установите острие универсального ножа на дальнем конце разреза под углом к ​​прямому краю, а также слегка закрученным по направлению к прямому краю. Другими словами, вам нужно, чтобы лезвие ножа было направлено к прямой кромке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Слегка надавив на нож, проведите им по обрабатываемой детали одним плавным непрерывным движением, проходя мимо края доски. Затем повторите процесс, на этот раз с большим давлением, чтобы получилась хорошая глубокая линия надреза.

Завершив этот второй пропил, вы можете удалить прямую кромку и продолжить надрезание древесины еще четыре или пять раз, чего должно быть достаточно, чтобы прорезать весь внешний слой панели и глубоко проникнуть в сердцевину.

Теперь вам нужно перенести размеры со стороны панели, над которой вы работали, и поместить их на другую сторону панели. Вместо того, чтобы снова измерять ее на другой стороне, лучше карандашом протянуть линию разреза по краю панели, а затем отметить ее на другой стороне. Это гарантирует, что у вас будет точно такая же точка.

Переверните панель и сделайте надрез с другой стороны таким же образом, начиная с легкого разреза, используя прямой край, затем удаляя прямой край и делая более тяжелые разрезы.Ваша линия надреза на этой стороне должна заканчиваться примерно такой же глубиной, как и на первой стороне.

Сделав надрез с обеих сторон, поднимите один конец элемента обшивки, удерживая его на рабочей поверхности другой рукой, которая должна находиться с другой стороны от разреза. Изгиб панели таким образом приведет к разрыву волокон во внутренней сердцевине панели, что даст вам красивый, чистый срез без сколов.

Как распилить панели без сколов

Хотя метод надрезания и защелкивания досок идеален для многих ситуаций, бывают случаи, когда вы не можете его использовать, например, при резке кривой.В таких случаях, даже если бы вы использовали шаблон вместо прямой кромки, вам было бы сложно щелкнуть панель. Поэтому нам нужно найти более традиционный способ резать вагонку, не раскалывая ее.

Секрет по-прежнему заключается в использовании универсального ножа, а вам все еще понадобится острое лезвие. Вы также захотите работать с задней стороной панели, так как это та сторона, которую пила естественным образом раскалывает. Если вы ошиблись, лучше оставить скол там, где он не будет так заметен.

Для этого начните разметку, а затем надрезать линию разреза, как вы делали раньше, на обратной стороне панели. Вы сделаете разрез на обрезной стороне этой линии разреза. Чтобы уменьшить вероятность раскола этой части панели, чтобы вы могли использовать ее для других целей, плотно прижмите слой малярной ленты к поверхности панели вплотную к линии. Помните, что вы будете резать с этой стороны линии, так что на самом деле вы будете прорезать и эту ленту.

В зависимости от разреза, который вам нужно сделать, вы можете использовать циркулярную пилу или лобзик. Лучше всего работать с лезвиями с мелкими зубьями, а лезвия из твердого сплава обеспечат лучшую отделку, так как они не затупятся.

Выполнение прямых резов лобзиком

Лобзик

отлично подходит для резки фанеры или вагонки; но с ними бывает сложно сделать прямой разрез. Секрет в том, чтобы использовать линейку, которая крепится к панели, которую вы режете. В этом случае вам понадобится что-то вроде очень прямого 1 x 4 дюйма, которое можно зажать с обоих краев панели с помощью зажимов для коротких стержней.

.