Как найти лаги не вскрывая пол: Как найти лаги под половой доской (деревянный пол), без её демонтажа?

устраняем скрип деревянного пола из досок в квартире без вскрытия. Как найти лаги, не вскрывая пол, без разборки, фото и видео

Содержание:

Деревянный пол имеет одну отрицательную особенность: он через некоторое время начинает скрипеть. С этой проблемой сталкивается большинство людей имеющих такой пол. Такое основание непригодно для использования под новое покрытие, поэтому необходимо ликвидировать причину режущего слух звука. Рассмотрим, как устранить скрип деревянных полов без разборки и полной их замены (прочитайте также: «Замена пола в квартире своими руками – пошаговое руководство»).

Причины возникновения скрипа

Сначала следует установить причины появления скрипа.

Они могут быть следующими:

• Самой распространенной причиной является ненадежное крепление половых досок к лагам. Так происходит, потому что они фиксировались при помощи гвоздей, которые через время расшатались.
• Неверная укладка лаг. Они должны быть установлены свободно и жестко не закрепляться, но в то же время должны находиться в устойчивом положении и не покачиваться.
• Щели между половицами, которые могли возникнуть в случае укладки не высохшей древесины. При смене времени года она усохла, и доски стали тереться друг об друга.
• Нет температурного зазора. Зазор как минимум в 1 см должен быть около стен, труб, дверей. Также должно отсутствовать жесткое крепление к стенам или расклинивание.
• Большое расстояние между лагами (детальнее: «Какое расстояние между лагами пола делать при устройстве пола»).
• Довольно тонкие половицы.

Скрип может возникнуть по одной или нескольким причинам сразу. Как правило, их удается определить простым осмотром или можно снять одну половицу и оценить состояние пола. Большая часть этих проблем решается без замены пола (прочитайте также: «Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку»).

Решение проблемы недостаточной фиксации досок к лагам

Чтобы решить вопрос, как устранить скрип пола из досок из-за недостаточного крепления к лагам, необходимо их зафиксировать длинными саморезами, имеющими большую резьбу.

Старые гвозди нет необходимости вытаскивать, отверстия можно сделать рядом. Они удаляются в том случае, если торчат шляпки или они загнулись.

Чтобы не ошибиться с длиной саморезов, необходимо узнать толщину лаг и половых досок. Саморезы следует брать на 2-3 см короче, чем общая толщина конструкции пола. Чтобы узнать, как далеко находится бетонное основание, следует просверлить отверстие или убрать одну доску.

Далее необходимо определить, сколько саморезов потребуется. Делается это очень просто: число лаг умножается на число половиц в ширину. Здесь возникает проблема, как найти лаги не вскрывая пол, чтобы узнать их количество. Для этого убирается напольный плинтус и через щель около стены можно увидеть лаги.

Сначала сверлятся отверстия под саморезы, это обеспечит легкое вкручивание и плотное прилегание половых досок. Затем там, где половицы соприкасаются с лагами, вкручиваются саморезы. Шляпки следует немного утопить, чтобы они не мешали.

В местах, где скрип не исчез, нужно поставить метку, чтобы потом решить эту проблему.

После такого метода устранения скрипа доски могут искривиться. Поэтому поверхность следует выровнять при помощи укладки листов фанеры, которые прикручиваются с шагом 15-20 см небольшими саморезами.

Пол из ДСП

Если скрипит пол из древесно-стружечной плиты, то устраняем скрип пола в квартире следующим образом:

• Определяется место скрипа. Его следует освободить и убрать напольное покрытие.
• В месте, где слышится скрип, чертится квадрат размером 15х15 см, который выпиливается при помощи болгарки, дисковой пилы или электролобзика.
• Измеряется расстояние между ДСП и бетонным полом и выпиливается небольшой брусок. Его следует вбить под пол из ДСП, таким образом, будут устранены возможные прогибы и скрипа больше не будет (прочитайте также: «Как сделать полы из ДСП по лагам своими руками»).
• Выпиленная часть укладывается на место и фиксируется саморезами. Щели следует зашпаклевать. Затем обратно укладывается напольное покрытие.

При укладке любых материалов в листах для выравнивания пола из дерева (например, фанеру, ОСБ) следует оставлять между листами температурный зазор равный 3-5 мм. Если возникнет необходимость эти щели можно заделать шпаклевкой по дереву.

Устранение скрипа из-за прогиба досок

Если причина скрипа кроется в прогибе недостаточно толстых досок или расстояние между лагами выбрано неверное, то можно устранить скрип пола без вскрытия.

Для этого необходимы саморезы, имеющие большую резьбу по всей длине, которая сможет удерживать половые доски. Их длина должна соответствовать расстоянию от верхней границы чистового настила до бетонного пола, или немного больше.

Между лагами насквозь просверливается маленькое отверстие, но, в них не попадая. Затем вкручиваются шурупы до тех пор, пока они не упрутся в бетонное основание. В результате саморезы будут выступать в роли вспомогательных ножек и ликвидируют прогиб.

В этом случае можно использовать шурупы, у которых отламываются шляпки.

Рекомендуется срезать острые кончики саморезов. Таким образом площадь опоры увеличится. Если этого не сделать, то заостренные кончики через некоторое время протрут бетон.

Еще одной причиной прогиба пола является использование неправильных досок. Если уложены простые струганые доски, не имеющие системы шип-паз, то они между собой не будут соединены. Для пола необходимо использовать исключительно шпунтованные доски.

В этом случае, как устранить скрип пола? Необходимо соединить половицы между собой. Для этого необходимо длинное сверло по дереву и шканты.

Порядок действий следующий:

• Под углом сверлится отверстие так, чтобы оно проходило сквозь две рядом лежащие доски. Отверстия должны располагаться вразброс и в противоположном направлении.
• Клей ПВА наносится на шкант. Затем он вбивается в отверстие. И доски оказываются связанными.
• Когда клей высохнет, его излишки следует обрезать вровень с поверхностью.

Щели между половицами

Между половыми досками могут появляться щели, из-за которых доски начинают тереться друг об друга создавая неприятный звук. Для решения этой проблемы необходимо расклинить половые доски и заделать щель.

Последовательность действий следующая:

• Изготавливаются тонкие деревянные рейки-клинья. Подойдет и плетеный шнур.
• ПВА или столярный клей необходимо нанести на клинья. Затем они вбиваются в щель.
• После высыхания клея торчащая часть рейки обрезается вровень с полом.
• Мелкие щели заделываются изготовленной самостоятельно шпаклевкой. Для ее приготовления следует смешать древесную пыль от шлифовки с клеем ПВА. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов».

Заключение

В статье рассмотрели, как устранить скрип деревянного пола в квартире, причина которого в большинстве случаев кроется в несоблюдении технологии укладки. Как правило, причины скрипа можно устранить без замены пола.

Как устранить скрип полов?

Самая часто встречающаяся причина скрипа пола – доски или листы ДСП плохо крепятся к лагам.

Кстати, доски могли крепиться гвоздями – это дополнительный скрип пола, от трения расшатанных гвоздей. Гвозди конечно можно подбить, однако это решит проблему на короткий промежуток времени.

Самая часто встречающаяся причина скрипа пола – доски или листы ДСП плохо крепятся к лагам. Кстати, доски могли крепиться гвоздями – это дополнительный скрип пола, от трения расшатанных гвоздей. Гвозди конечно можно подбить, однако это решит проблему на короткий промежуток времени.

Для лучшего результата следует заменить или добавить вместо гвоздей парочку хороших саморезов.

Кстати, если лаги плохо закреплены, вкручивание саморезов не имеет смысла, скрип останется. Шатающиеся лаги в последствии приведут к скорому расшатыванию саморезов, поэтому стоит правильно закрепить лаги.

Как закрепить лаги?

Существует мнение, что если запенить подпольное пространство монтажной пеной в месте скрипа, то скрип исчезает. Да действительно скрип может исчезнуть, но радость будет не долгой, ведь пена плохо устойчива к механическим воздействиям, поэтому этот способ весьма сомнительный.

Самый лучший и надежный способ закрепить лаги – использовать анкера для жесткого крепления лаг к бетонному основанию.

Сначала необходимо найти лаги, делать это будем, не вскрывая пол – используем сверло с малым диаметром, когда лаги нашлись, попутно насверливаются вдоль лаг отверстия под саморезы, что бы потом притянуть ваш пол к лагам с помощью саморезов, с шагом сантиметров 20-30.

Дальше будем крепить лаги через доски/ДСП к бетонному основанию. Крепление производим металлическими анкерами – они самые надежные и долговечные. Длину анкера следует подбирать индивидуально, конкретно к каждому полу.

Существует еще один хороший способ закрепить и лаги, и само покрытие сразу к бетону и через одно отверстие. Как спросите вы?

Для этих целей нужно будет купить в строительном магазине нагеля. Под нагель сверлится отверстие через пол и лагу и прямо в бетон, потом в это отверстие закручивается нагель. Это очень удобно, ведь не нужны лишние отверстия, плюс ко всему нагель имеет резьбу по всей своей длине, из-за чего предотвращается хождение лаги вверх и вниз, даже если имеется пустота. Кстати, такой вид крепежа можно и укоротить в процессе, без потери своих свойств.

Но есть и обратная сторона медали – Когда бетон не очень плотный, нагель может просто не зафиксироваться в нем, пустотелые плиты старых домов также не всегда смогут обладать достаточной прочностью.

Все вышеперечисленные способы активно применяются сейчас для ремонта старых полов, однако нет 100% гарантии, что пол со временем все равно не заскрипит. Главное не опускать руки, ремонт пола данными способами совсем не дорогой и достаточно быстрый, главное приложить максимум усилий и терпения, удачи.

Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел? 10 лучших способов!

Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами. Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Содержание статьи

Почему скрипят полы

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

Иногда новые полы скрипят из-за использования при обустройстве пола некачественной древесины

Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Старый деревянный пол может скрипеть из-за сильной изношенности

Самыми распространенными причинами являются:

• слабое крепление досок – если используются гвозди или саморезы меньшего размера, чем нужно, очень скоро такая фиксация ослабевает, и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепежи ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
• отсутствие зазора по периметру комнаты – колебания температуры и влажности вызывают расширения материала, и если доски уложены без зазора от стены, они вздуваются волнами, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
• усыхание дерева – со временем доски усыхают и свободно двигаются на гвоздях, издавая скрипы. Лаги тоже усыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
• лаги не выставлены по уровню – из-за перепадов по высоте при укладке покрытия образуются прогибы и, как результат, пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложены выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузками такие подкладки спрессовываются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
• сырая древесина – высыхание материала после укладки приводит к деформациям лаг и досок, ослабеванию крепежей, трению между элементами пола.

Скрип часто появляется из-за усушки древесины или избыточной влажности

Даже новые полы будут скрипеть, если лаги пола не выставлены по уровню

В старых зданиях скрип деревянных полов может появляться из-за проседания фундамента, которое воздействует на все элементы строения. В таких ситуациях простым укреплением досок не обойтись, и единственным правильным решением является капитальный ремонт.

Если скрип появился из-за просадки фундамента, придется делать капитальный ремонт

Как выявить причину скрипа

Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

Нужно проверить настил путем интенсивного нажатия, визуально осмотреть пол, щели

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Проверка ровности основания

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Осмотрите плинтус по всей его длине

Методы устранения скрипа

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Способы укрепления конструкции	Причины скрипа	Особенности
Использование шкантов	Мелкие щели в настиле, неплотные торцевые соединения	Минимум трудозатрат и финансовых вложений при высокой эффективности
Укрепление анкерами	Зазоры между основанием пола и лагами	Способ затратный, но очень надежный
Протягивание саморезами	Неплотное примыкание половиц к лагам	Экономный и быстрый метод, не нужно тратить много сил
Переборка пола	Изношенность материала, усыхание половиц, наличие больших трещин и других повреждений	Способ длительный и трудоемкий, но зато позволяет эффективно устранить скрипы и остальные дефекты
Сплачивание половиц	Наличие широких щелей в настиле в результате усыхания	Способ эффективный и долговечный, но требует определенного опыта и физических усилий
Задувка пеной	Мелкие щели в полу, неплотное прилегание элементов	Дорого, но зато быстро и несложно. Способ позволяет убрать скрип максимум на 3 года
Использование саморезов в качестве опор	Прогибы досок вследствие большого расстояния между лагами	Отличается простотой выполнения, но не подходит для помещений с большой проходимостью

Укрепляем пол своими руками

Укрепить пол любым из перечисленных способов можно самостоятельно, так как специальных знаний для этого не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами. Рассмотрим популярные варианты укрепления в деталях.

Применение шкантов или клиньев

Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда настил еще крепкий и ровный, но между половицами появились небольшие щели. Есть два варианта решения проблемы.

Укрепление клиньями. Из деревянных реек вырезают клинья по размеру зазоров в полу. Ножом или лезвием шпателя щели расчищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим. Клинья со всех сторон обмазывают столярным клеем и плотно забивают в щели. Если по краям остались зазоры или небольшие углубления, их нужно заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться, пока высохнет клей, снять рубанком все лишнее, хорошенько ошкурить поверхность. В завершение следует нанести водоотталкивающий грунт и заново покрасить пол.

Схема заделки щелей

Заделка щелей шнуром

Укрепление шкантами. На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов сверлят отверстия через обе доски. Сверло подбирают по диаметру шкантов. Убирают образовавшуюся пыль и стружку, шканты покрывают клеем и до упора забивают в отверстия. После высыхания выступающие части шкантов срезают, зачищают отремонтированные участки и выравнивают шпаклевкой по дереву.

Как устранить скрип пола шкантами

Анкерные крепления

Если скрип появляется из-за неплотного примыкания лаг к черновой основе, оптимальным решением является укрепление конструкции при помощи анкеров. Для этого вам потребуется:

• рулетка;
• дрель с коронкой и сверлом по дереву;
• анкерные болты и ключ;
• шпаклевка.

Шаг 1. В помещении снимают плинтусы, выметают пыль и мусор.

Демонтаж деревянного плинтуса

Находят участки, где пол прогибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и замерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям – они идут рядами поперек половиц. Отступив около 5 см в сторону, в доске сверлят небольшое сквозное отверстие и просовывают туда отрезок проволоки, пока его конец не упрется в бетон. Замеряют длину проволоки и прибавляют к полученному результату 3-4 см.

Как определить расположение лаг деревянного пола без его демонтажа

Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, обнаружить их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы легко определите ряд крепежей и установите местоположение лаги.

Шаг 2. По линии крепления гвоздей просверливают насквозь лагу через половицу в нескольких местах и заглубляются в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делают по диаметру анкерного болта.

Шаг 3. Надевают на дрель коронку и высверливают в половице углубление под головку болта, очищают от пыли.

Шаг 4. Болты вставляют и закручивают ключом до упора, крепко стягивая половицу и лагу с основанием.

В месте, где лага играет, непосредственно через лагу в плите перекрытия сверлят отверстие, и притягивают лагу к плите перекрытия с помощью рамного анкера

Шаг 5. Мелкие трещины в досках заделывают клеевой смесью с опилками, выемки под головки болтов – шпаклевкой по дереву.

Как правило, такое укрепление помогает надолго убрать скрипы и прогибы пола. Сверху на доски можно укладывать ДСП, ОСБ, фанеру или стелить линолеум.

Протягивание пола саморезами

Чтобы плотно соединить настил с лагами, нужно использовать саморезы чуть меньшей длины, чем суммарная толщина половицы и лаги. Для определения этой толщины следует демонтировать часть плинтуса и выполнить замеры через зазор. Еще удобнее делать это через отверстие в полу, сняв одну из досок. Измерения проводятся от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

Для работы потребуется:

• шуруповерт или дрель;
• саморезы по дереву диаметром 3,5 мм;
• водостойкая шпаклевка;
• рулетка и карандаш;
• молоток.

Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепежи позволяют плотно стянуть между собой лаги и доски, в отличие от стандартных саморезов.

Приготовьте саморезы, шуруповерт, биту

Шаг 1. На участках, где настил гуляет под ногами, определяют расположение лаг по гвоздям. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, нужно снять плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы лаг и наметить линии на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, следует сделать по-другому.

Так как доски укладывают перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны находятся торцы половиц, отступить несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко прошло сквозь половицу, делают еще несколько отверстий, все дальше отступая от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в лагу. Намечают эту точку карандашом, затем точно так же определяют расположение соседней лаги. Как правило, они укладываются с шагом 40-60 см. Обнаружив ее, ставят еще одну метку и замеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, найти остальные лаги не составит труда.

Путем сквозного сверления необходимо определить местоположение лаг

Шаг 2. Вдоль каждой лаги нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не сбиться и не попасть мимо балки, лучше всего выполнить разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, точно так же определяют его у противоположной стены, а затем соединяют метки прямой линией. Остальные линии проводят параллельно первой на нужном расстоянии.

Нужно прочертить линии местоположения лаг

Сверло нужно ставить не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно входить сквозь половицу в лагу примерно на ¾ ее толщины. Чтобы крепежи не разболтались в скором времени, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

Шаг 3. Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их головки в половицы на 1-2 мм. Старые гвозди вынимать не нужно, если они держатся достаточно крепко. Выступающие над половицами шляпки следует забить молотком и утопить в древесину при помощи добойника. Расшатавшиеся или проржавевшие гвозди обязательно удаляют, а рядом дополнительно вкручивают саморез.

На фото показаны вкрученные саморезы

Шаг 4. Берут шпаклевку по дереву и шпателем аккуратно наносят на доски, замазывая углубления от крепежей. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют. Теперь остается лишь покрасить пол или уложить финишное покрытие.

Шпаклевка по дереву своими руками

Видео — Быстрый ремонт пола

Переборка пола

Если пол скрипит вследствие изношенности, описанные выше методы эффекта не дадут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть, переборка пола. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодер, молоток, дрель, шуруповерт.

Шаг 1. Первыми демонтируют плинтусы, затем поочередно снимают доски, используя гвоздодер. Чтобы от инструмента не оставалось вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подкладки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства следует пронумеровать их с тыльной стороны. Каждую половицу внимательно осматривают, вынимают все гвозди, аккуратно складывают друг на друга. Сильно поврежденные доски выбраковывают, укладывать их на место не имеет смысла.

Демонтаж половиц

Процесс демонтажа

Шаг 2. После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Рассохшиеся или прогнившие лаги убирают, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

Шаг 3. Убрав мусор и пыль, приступают к монтажу покрытия. Половицы поочередно укладывают на лаги, ориентируясь по проставленным цифрам. От стены обязательно делают отступ шириной 10-15 мм. Саморезы можно вкручивать в отверстия, оставленные гвоздями, но только в том случае, если они не разбиты. Вкручивают крепежи под углом к доске, так соединение будет надежнее.

Если вы демонтировали все сгнившие лаги, настелите на плиту перекрытия пленку

Замерьте ширину комнаты, определите расстояние между лагами

Установите новые лаги на монтажные клинья

Зафиксируйте лаги саморезами

Проследите, чтобы лаги находились в одной плоскости

Уложите утеплитель между лагами

Уложите первую доску на расстоянии 10-12 мм от стены

Зафиксируйте первую половицу

Укладывайте половицы, подбивайте их киянкой, закрепляйте саморезами

Подрезка последней половицы

Укладка и подбивка последней доски пола

Фиксация последней доски пола саморезами

Шаг 4. Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифмашинкой. Обработку выполняют минимум два раза, сначала используя наждачную бумагу с крупным зерном, затем с мелким. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежит его.

Шаг 5. После шлифовки пол нужно пропылесосить и нанести слой защитного грунта с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или вскрыть лаком.

Видео — Как покрыть деревянный пол лаком

Сплачивание половиц

Нередко доски усыхают так, что между ними образуются широкие щели. При этом половицы остаются еще довольно крепкими и ровными, и менять их особой потребности нет. В такой ситуации нужно уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Сплачивать доски можно по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых методов.

Для работы потребуется:

• шуруповерт;
• киянка;
• несколько клиньев, вырезанных из дерева;
• дощечка;
• небольшие обрезки брус;
• саморезы по дереву.

Шаг 1. Аккуратно демонтируют плинтусы и вынимают гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбраковывают, так как при сплачивании они могут разломаться на куски.

Шаг 2. Крайнюю доску от стены укладывают на лаги, оставляя обязательный зазор в 10 мм. Закрепляют половицу, вкручивая саморезы под углом к поверхности. Можно использовать отверстия от гвоздей, если они не разбитые.

Шаг 3. Укладывают еще несколько половиц, используя метод соединения «шип-паз».

Половицы пола

Шаг 4. Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают сбоку отрезком бруска. Брусок должен лежать на лаге. Убедившись, что клин плотно примыкает к доске, брусок закрепляют на лаге двумя сасморезами.

Клин и брусок

Шаг 5. Клинья закрепляют в двух-трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями делайте по возможности одинаковым, чтобы настил сплачивался равномерно. Далее берут дощечку, приставляют ее к торцевой части клина и подбивают киянкой. Завершив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

На фото показано, как расположить клин и дощечку

Дощечку фиксируют саморезом

Подбивку клина выполняют через брусок

Переходят к фиксации следующей дощечки с клином

Подбивку выполняют аналогично

Подбивка последнего клина

Шаг 6. Завершив подбивку, берут шуруповерт и все уложенные половицы фиксируют к лагам саморезами – по 2 на каждой лаге.

Щели заметно уменьшаются

Разметка выполняется для того чтобы все саморезы находились на одной линии

Вкручивание самореза в доску пола

Шаг 7. Продолжают укладку настила. Из опорного бруска аккуратно выкручивают саморезы, убирают клин, укладывают очередные 5-7 половиц. Опять прикладывают клин к крайней доске, закрепляют его бруском и повторяют описанные выше действия.

Выкручивание саморезов из дощечки для ее демонтажа

Когда все доски будут уложены и сплочены, останется широкий зазор между настилом и стеной, в который поместится еще 2-3 половицы. Их укладывают тем же способом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

Видео — Способ утяжки досок пола

Заливка пеной

Если покрытие в серьезном ремонте не нуждается, и доски скрепят не сильно, можно воспользоваться пеной. Здесь все очень просто:

• пол очищают от мусора и пыли, расчищают щели между досками;
• берут баллон с монтажной пеной, вставляют конец трубки в щель и задувают;
• заполнив все зазоры, дают пене высохнуть, после чего аккуратно срезают ее излишки вровень с поверхностью.

Если поверх досок уложена фанера, участки, где слышится скрип, просверливают насквозь в нескольких местах и точно так же задувают. Срезав засохшую пену, обработанные места зачищают и протирают от пыли. После этого остается лишь покрасить пол или застелить финишное покрытие.

Необходимо определить место, где скрипит пол

Далее просверлить отверстие сквозь лаги до самой бетонной плиты перекрытия

Убрать стружку, опилки

В отверстия задуть пену

Через 2 часа пена застынет

Излишки убрать острым ножом или топориком

Цены на монтажную пену «Макрофлекс»

монтажная пена макрофлекс

Опоры из саморезов

Укрепить прогибающиеся доски проще всего саморезами, но лишь при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной. Следует учесть, что такой способ укрепления подходит лишь для полов на бетонной стяжке. Если лаги установлены на грунт, саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип только усилится.

Как выполняется укрепление:

• определяют прогибающиеся доски;
• ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают мелом расположение лаг;
• просверливают отверстие по центру прогиба на одинаковом расстоянии от обоих лаг;
• вкручивают саморез и замазывают углубление от головки шпаклевкой.

Вкручивание саморезов в пол

Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см – 2 самореза, больше 60 см – 3 самореза. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.

Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Ремонт деревянного пола своими руками без вскрытия полов

Скрипы, игра полов — это естественные дефекты старого деревянного пола. На такой пол нельзя укладывать напольное покрытие. Оно быстро придет в негодность. Поэтому перед укладкой нужно сделать ремонт деревянного пола.

Деревянные полы за годы службы приобретают множество неприятных дефектов, таких как скрипы, игра досок. Вызвано это естественным процессом старения древесины. Однако это не означает, что необходимо менять пол. Его можно отремонтировать, часто не вскрывая пол. По большому счету ремонт деревянного пола сводится к двум этапам работ: устранение имеющихся дефектов и выравниванию поверхности пола.

Сразу следует сказать, что сломанные и сгнившие доски подлежат обязательной замене. К сожалению, отремонтировать их нельзя.

Закрепление лаг к основанию пола

Ремонт деревянного пола начинают с жесткого закрепления лаг. Дело в том, что конструктивно деревянные полы представляют собой лаги, лежащие на плите перекрытия, но незакрепленные к нему, поверх них настелены доски. При ходьбе лаги могут пружинить, что приводит к игре полов и скрипам. Поэтому жесткое их закрепление — это первый этап ремонта деревянного пола.

Закрепить лаги достаточно просто для этого потребуется рамный анкер и перфоратор. Непосредственно через доски и лаги сверлятся отверстия в плите перекрытия, и в них устанавливается анкер. Таким образом лага будет жестко закреплена. Конечно хорошо закрепить все лаги. Однако часто достаточно закрепить только те лаги, которые играют (пружинят), и только в местах, где наблюдается игра пола.

При креплении лаг анкерами важно чтобы шляпка анкера была утоплена в тело пола, так она не будет мешать на следующем этапе ремонта. Обычно шляпка под силой затяжки вдавливается в доски, и сама устанавливается в один уровень с поверхностью пола. Однако если есть сомнения, что шляпка может выступать, то предварительно можно сделать углубление для шляпки перовым сверлом.

Рис.1. Лаги деревянного пола лежат на плите перекрытия. Часто они не закреплены. С годами они рассыхаются и начинают пружинить, что вызывает скрип и игру полов. В большинстве случаев их достаточно закрепить к перекрытию. Сделать это можно рамным анкером диаметром 10 – 12 мм, не снимая настил пола.

Часто при ремонте деревянного пола возникает проблема обнаружения местоположения лаг. Определить положение лаг можно по шляпкам гвоздей, которыми закреплены доски. Если гвоздей невидно, например, поверх досок настелено ДВП, то можно просверлить отверстие в полу и, используя проволоку отыскать лаги. Это несколько сложнее, но за то, не потребуется разбирать пол.

Следует оговориться, что если перекрытие здания не бетонное, то описанный ниже способ не пригоден. В случае деревянного перекрытия придется вскрывать полы и ремонтировать лаги.

Укрепление деревянного пола фанерой

Следующий этап ремонта деревянного пола — это устранение игры досок. Однако в начале необходимо провести проверку надежного закрепления досок к лагам. Со временем доски рассыхаются, и крепление гвоздями ослабевает, что может приводить не только к скрипам, но и игре отдельных досок. Доски закрепляют саморезами по 1 – 3 в каждом месте крепления досок к лагам. Для этого удобно применять саморезы длиной 50-70 мм.

Теперь можно переходить к следующему этапу. Часто этот этап называют «выравнивание пола фанерой». Действительно чаще всего деревянные полы ремонтируют и укрепляют фанерой, просто по тому, что с ней проще работать. Однако для выравнивания пола можно применять и ДСП, ОСП и ЦСП. По большому счету вне зависимости от материала для ремонта поверхности деревянного пола порядок проведения работ остается неизменным.

Для укрепления деревянного пола фанерой применяют листы толщиной в 10мм. При желании можно использовать более толстые листы, но как показывает практика для придания большей жесткости полу, предпочтительнее делать два слоя фанеры, вместо одного, аналогичной толщины. При этом следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев хватает одного слоя фанеры.

Рис.2. Фанеру укладывают на пол и закрепляют саморезами длиной 30-50 мм. Крепят фанеру по сетке с шагом 10-20 см. Таким образом получается, что фанера надежно прикреплена ко всем доскам, которые оказались под ней. Т.е. доски и фанера жестко связаны, что не позволяет доскам пружинить и играть.

Фанеру стелют на пол, и закрепляют саморезами. На этом этапе существует несколько особенностей.

При укладке фанеры ее размещают таким образом, чтобы один ряд был смещен по отношении к другому. При этом величина смещения не должна быть меньше, чем четверть длинны листа фанеры. За счет этого достигается большая прочность пола, без применения дополнительных материалов. Фанеру крепят не только по периметру, но и по всей плоскости листа. При этом оптимальный промежуток между саморезами должен быть порядка 15-20 см. В итоге получается квадратная сетка из саморезов.

Если требуется повысить жесткость пола, то может быть настелен еще один слой фанеры. При этом следует учитывать, что листы второго слоя должны быть смещены относительно листов первого слоя, по аналогии со смещением рядов первого слоя.

Рис.3. Если полы продолжают пружинить после настила первого слоя фанеры, то необходимо настелить еще один слой. При этом слои должны быть смещены друг относительно друга на половину листа. Для повышения прочности деревянного пола между листами фанеры можно нанести клей ПВА.

В принципе, на этом работа по ремонту деревянного пола закончена, но следует обратить внимание еще на некоторые особенности.

• Шляпки саморезов не должны выступать над фанерой. Они могут повредить напольное покрытие. Так же если шляпки саморезов сильно утоплены в фанеру, то впадины могут проступить на поверхности линолеума. Поэтому при укладке линолеума шляпки саморезов следует зашпаклевать шпаклевкой для дерева.
• Стыки листов фанеры не должны выступать друг относительно друга. Этот дефект повлияет не только на линолеум, но и на ламинат. Дефект так же просто устраним шлифовкой наждачной бумагой. Удобно для этой цели пользоваться шлифмашиной.

Мы рассмотрели, как выполнить ремонт деревянного пола. Как видно из описания работа эта не сложная, но очень важная для того, чтобы напольное покрытие хорошо уложилось и долго эксплуатировалось. Подходить к ремонту деревянных полов необходимо осторожно, и не рубить с плеча. В большинстве случаев старые деревянные полы можно отремонтировать достаточно просто, не прибегая к замене лаг и дощатого настила.

Скрипит пол — что делать, не вскрывая пол?

С проблемой скрипа половиц сталкиваются многие жители старых домов. Днем это не беспокоит, но ночью такие звуки будят всех домочадцев.

Скрип пола можно устранить. Проведите ремонт в доме, удалив все половицы и заменив их на новые, или закрепите доски. Последнее является более предпочтительный, поскольку занимает меньше времени из-за отсутствия необходимости проведения демонтажа.

Блок: 1/10 | Кол-во символов: 380
Источник: https://domovodstvo.pro/uyutnyj-dom/kak-ubrat-skrip-derevyannogo-pola-v-kvartire/

Скрип и места, его вызывающие

Скрип – это физическое явление, возникающее от трения в результате движения, которое сопровождается звуком. «Музыка» пола возникает в результате деформации в деревянных конструкциях пола, возникающих в разных местах и по разным причинам.

Вероятные места возникновения трения.

1. Расхождение в соединении досок пола между собой.
2. Ослабление крепления досок.
3. Места установки и крепления лаг пола.
4. Закрепление плинтусов с полом.

Скрип, как правило, возникает из-за трения досок, возникающего из-за ослабления их крепления

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 537
Источник: https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/kak-ustranit-skrip-derevyannyx-polov-bez-razborki.html

Что такое деревянный пол

Прежде всего давайте разберемся, что собой представляет деревянное покрытие.

На бруски длиной 150 см, толщиной 50 см(лаги) прибиваются гвоздями деревянные половицы. Таким образом делали полы в советские времена. Есть и другой вариант деревянных полов.

На лаги саморезами прикручивается черновой пол, представляющий собою фанеру или дощечки. Под лаги можно положить небольшие подкладки. Сверху выровненного чернового основания стелется чистовой пол в виде паркета, ламината, массивной доски.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 516
Источник: https://polsdelat.ru/uhod-za-polom/chto-delat-esli-skripit-derevyannyj-pol.html

Причины, вызывающие скрип деревянных полов

Существует несколько вероятных причин, по которым деревянный пол издает скрипучие звуки. При обследовании поверхности пола обращают внимание на такие моменты.

1. На состояние основания, на которое установлены лаги пола. Это перемычки с поперек закрепленными на них досками, образующими поверхность пола. Лаги изготавливаются из дерева и по мере старения, от ежедневных нагрузок основание пола под ними деформируются, становится не ровным, уровень обретает уклон, что может вызывать колебания и скрипучие звуки.
2. При изначальном выравнивании пола по уровню используются специальные подкладки, которые устанавливаются на лаги. Они состоят из деревянных брусков, которые со временем стареют, рассыхаются, доски пола в этих местах проваливаются, начинают шататься, издавая скрип.
3. Большое значение имеет правильное соблюдение расстояния между лагами. При несоблюдении параметра в 50 см и установке на них тонких досок покрытие будет колебаться.

Если расстояние между лагами не было соблюдено, высока вероятность, что уложенный поверх деревянный пол будет скрипеть

Также многое зависит от качества древесины, которую применяют при выборе досок и лаг:

• плохо просушенный материал при укладке на пол будет досыхать, в местах крепления его будет коробить, что нарушит ровность покрытия;
• крепление досок зависит от плотности древесины. Если этот показатель низкий, соединение досок с лагами, гвоздями быстро расшатывается.

Скопление влаги на основании пола под лагами приводит к размножению грибков в дереве и его гниению. Качество соединения досок с лагами ухудшается, пол в некоторых местах провисает. В связи с этим все деревянные составляющие пола для профилактики обязательно обрабатываются антисептиком.

Если дерево не было как следует просушено, пол рано или поздно провиснет, что также спровоцирует скрипы

Мелкие жучки-древоточцы – настоящее бедствие для древесины. Они в короткие сроки могут проесть дерево и испортить лаги до такой степени, что доски пола провалятся.

Важно! Биоцидные растворы, которыми пропитываются все деревянные конструкции, предотвращают порчу и сохраняют дерево от вредных насекомых.

При монтаже пола нужно обязательно следить за такими моментами:

• между лагами и досками должно быть надежное скрепление;
• должен быть технологический зазор между поверхностью пола и стенами;
• важно соблюсти надежную фиксацию плинтуса к полу;
• нельзя допускать крепление пола к лагам через доску, что практиковалось в былые времена в целях экономии. Это неудачный метод, приводящий к скрипу неприбитых досок.

Длительная эксплуатация пола приводит к его естественному старению. Износу подвергаются все части конструкции пола. Растет зазор между досками из-за ослабевания крепления – он забивается мусором и грязью.

Помните, что деревянные доски и лаги должны быть надежно скреплены

Не все перечисленные причины можно самостоятельно устранить без вскрытия пола. Для надежного и долгого служения пола необходимо изначально предусмотреть устройство лаг в бетонном основании, надежной конструкции с хорошей вентиляцией с креплением шпунтованных досок.

Для устранения причин скрипа сначала приступают к нахождению источника звука и изучению состояния, степени изношенности пола. При обнаружении проблемного места на доски с силой надавливают. В случае прогиба из-за расшатавшегося крепления при помощи длинного самореза усиливают крепление досок к лагам. При неустранении причины пол продолжит скрипеть. Для выяснения обстоятельств придется вскрыть пол частично и обследовать его изнутри, на наличие причин скрипа по вышеперечисленным пунктам.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 3556
Источник: https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/kak-ustranit-skrip-derevyannyx-polov-bez-razborki.html

Почему скрипят полы?

Основные источники скрипа – это возникающие в досках чернового (чистового) пола трещины и изломы, а также трение соседних фрагментов пола. Обычно выделяют такие проблемы:

• неверно выбранное расстояние между лагами (слишком большое). За счет чрезмерной величины пролетов доски, опирающиеся на лаги, прогибаются под нагрузкой. Трение об опорные брусья и друг о друга создает скрип;
• в лагах или досках чернового пола возникли трещины, надломы. Это может произойти из-за превышения допустимой нагрузки на покрытие, неравномерного температурного и влажностного режима в помещении, некачественной подготовки пиломатериалов;
• для монтажа пола использовался недостаточно сухой материал (влажность выше 12%). Рассыхаясь в процессе использования, пиломатериалы коробятся и меняют размер, образуются трещины;
• ослабели или расшатались крепления фрагментов конструкции;
• между черновым и чистовым настилом оказались посторонние предметы;
• доски чернового пола плохо подогнаны друг к другу и/или лагам.

Для деревянных полов на лагах, смонтированных на грунте (такой способ устройства описан в статье) возможно также проседание опорных столбов. В этом случае нарушается геометрия всей конструкции и, помимо скрипа, вероятно коробление или даже обрушение пола.

Еще одной возможной причиной появления скрипа считается разрушение пиломатериалов под действием плесени, грибка или древоточцев.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1381
Источник: https://stroy-okey.ru/remont/floor/chto-delat-esli-skripit-derevjannyj-pol-ustranjaem-ne-razbiraja/

Фиксация саморезами/анкерами

Данную технологию используют чаще всего. Фиксирование саморезами или анкерами выполняется только в случае, если брусок, предназначенный для настила пола, сохранился и хорошо опирается на основание.

Если лаги были установлены неправильно, в процессе эксплуатации пола вылетели клинья или усох пиломатериал, эта методика не поможет предотвратить появление скрипучего звука.

Фиксация саморезами не только самый простой способ устранения проблемы, но и самый выгодный.

Как убрать скрип полов:

1. Для начала следует определить на каком расстоянии находится бетон. Следует просверлить в доске отверстие и опустить вниз проволоку, только берите толстую и которая не гнется. Если проволока гнущаяся, можете неправильно замерить расстояние. Замерив расстояние сходите в строительный магазин и купите саморезы такой длины, как и расстояние от половицы до бетонного основания. Конец их немного затупите, чтобы они не царапали бетон, от чего тоже будет возникать скрип.
2. Второй способ устранения неприятного шума при прохождении по полу — скрепить напольное покрытие с лагами. Найти брусок для настила нетрудно, достаточно найти гвозди. Вытащите их и на то место прикрутите саморезы. Если гвоздей не видно, воспользуйтесь магнитом. Проконтролируйте, чтобы шляпки шурупов были хорошо утоплены.
3. Если причиной являются гуляющие лаги, которые изначально были не надежно прикреплены к бетонному основанию, спасут анкера. Как устранить скрип: возьмите перфоратор и просверлите отверстие через напольное покрытие к самому бетону. В полученное отверстие вкручивают анкерный болт. Он надежно крепит брусок для настила к полу.

Полы в квартире после такой технологии скрипеть перестанут.

Если лаги прогнили, вы почувствуете это, когда станете вкручивать шуруп или анкер. Они будут непрочно держаться, либо через некоторое время снова послышится посторонний шум под полами.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 1865
Источник: https://domovodstvo.pro/uyutnyj-dom/kak-ubrat-skrip-derevyannogo-pola-v-kvartire/

Частичный ремонт без замены покрытия

Многие проблемы с возникновением скрипа можно решить, не прибегая к кардинальным мерам.

Щели: способы удаления

Таблица 1. Наиболее распространенные и простые способы заделки щелей 

Метод фиксации досок

Дополнительно зафиксировать доски и устранить тем самым неприятные звуки можно двумя способам.

Таблица 2. Способ 1

Таблица 3. Способ 2

Метод цементирования

При проседании и расшатывании досок, из-за которых образуется пустота между настилом и бетонным основанием, поможет метод цементирования – заполнение пространства под дощатым настилом.

Метод предельно прост – в доске, издающей скрип, высверливают отверстие и сквозь него при помощи шприца заливают цементный раствор. Причем заливать его необходимо порционно, для крепкого застывания.

Закачку производят до тех пор, пока раствор не начнет выдавливаться обратно. Отверстие маскируют при помощи штукатурки или мастики, подобранной в тон покрытию.

Введение цементного раствора

Обратите внимание! В качестве временной меры может пригодиться монтажная пена, но так как в результате нагрузки она начнет проседать, то скрип в скором времени вернется.

Метод дополнительного укрепления

Если дощатый настил недостаточно плотно прижат к лагам, то можно наблюдать скрип в районе крепежей и торцов досок – со временем древесина в той или иной мере ссыхается, и крепеж уже не так плотно держится в массиве. Для восстановления плотности фиксации досок используют саморезы, которые в сравнении с гвоздями более надежно закрепляются в тело древесины, благодаря наличию резьбы.

Обратите внимание! Особенность этого метода заключается в том, что укреплять понадобится весь пол, а не отдельные его участки, так как в противном случае локальное укрепление спровоцирует ослаблении фиксации досок в других точках.

Укрепление пола при помощи фанеры

При наличии ровного чернового пола, доски которого не повреждены гнилью и не вздуты, но издают характерный скрип, укрепление производят при помощи фанерного настила. Способ это не бюджетный, но эффективный и долговечный. Для фиксации листов, толщина которых должна быть не меньше 12 мм, применяют саморезы. Крепление производится с отступом от края не меньше 3,5 см.

Частота крепления саморезов

Для улучшения эффекта, перед тем как крепить фанеру на саморезы, ее сажают на клеевой раствор, состоящий из клея «Бустилата» с добавлением смеси опилок или минеральной крошки.

Более надежным будет настил, выполненный в два слоя из фанеры толщиной от 6 до 8 мм, уложенной на клей с разбежкой швов и зафиксированной на саморезы к основанию – дощатому настилу и лагам.

Применение клеевого раствора

Еще один метод заключается в креплении досок саморезами к лагам. Предварительно под саморезы просверливают отверстия. Применяется этот метод, как для чернового, так и для чистого пола. Во втором случае потребуется маскировка шляпок при помощи шпаклевки необходимого цвета.      

Укрепление досок саморезами

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2926
Источник: https://pol-exp.com/skripit-pol-chto-delat-ne-vskryvaya-pol/

Предотвращение скрипа при укладке деревянного пола

Избежать возникновения неприятных звуков от трения дерева о дерево или металл можно на этапе монтажа дощатого настила. Для этого достаточно уложить поглощающий материал поверх лаг и применить технологию регулируемого пола.

Шумоизоляция по лагам

Домашнему мастеру не придется разбирать дощатый настил, если отсечь лаги от обрезной/шпунтованной доски:

При этом дополнительно улучшится акустика перекрытия, будет обеспечена защита от намокания.

Технология регулируемого пола

Без опыта разобраться, почему шпунтованная доска напольного покрытия или настил чернового пола получился скрипучий, очень сложно. Поэтому производители выпускают систему регулируемого пола, в котором снижена вероятность возникновения сторонних звуков:

• лаги монтируются на шпильках, пропущенных сквозь брусок;
• резьбой они выставляются в едином горизонтальном уровне;
• торчащая резьбовая часть срезается УШМ.

Регулируемый пол.

Пиломатериалы меньше впитывают влагу, обеспечивается естественная вентиляция, отсутствует жесткая фиксация древесины к бетону. Даже если начнут скрипеть неправильно закрепленные на лагах доски, ремонт дефектных участков осуществить гораздо проще, так как не нужно вскрывать весь пол.

Таким образом, характерный скрип дощатого настила можно устранить своими руками дополнительным вкручиванием саморезов, запениванием внутреннего пространства под ним, расклиниванием или другими указанными методами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Самое читаемое

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1997
Источник: http://MasterskayaPola.ru/derevyannyj/kak-ubrat-skrip-v-kvartire.html

Графитовый порошок

Если скрипит пол в квартире воспользуйтесь обычным тальком или графитовым порошком. Второе средство действует лучше, но тоже не гарантирует, что скрип исчезнет.

Что нужно делать:

1. Засыпьте необходимое количество талька или графитового порошка, в места откуда исходит неприятный звук.
2. Оставьте на некоторое время. Излишки средства удалите сухой тряпочкой или пропылесосьте полы. Тряпку не мочите, покрытие получится в разводах.

Данная технология — временное решение. Через некоторое время все равно придется решать, как справится с возникшей проблемой и устранить скрип.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 582
Источник: https://domovodstvo.pro/uyutnyj-dom/kak-ubrat-skrip-derevyannogo-pola-v-kvartire/

Способы устранения

Чтобы избавиться от скрипа деревянного пола собственными силами, необходимо восстановить его конструкцию согласно технологии:

• любой пиломатериал может изменять геометрию (усыхание, коробление) при изменении влажности, поэтому необходима обработка антисептиком и периодическая пропитка этой же жидкостью в процессе эксплуатации;
• лаги должны быть жестко зафиксированы к основанию, а доски плотно прижаты к ним саморезами или гвоздями с винтовой насечкой;
• для выравнивания лаг в горизонтальном уровне запрещено применять деревянные клинья, следует использовать ДВА полимерных клина с рифленой поверхностью в комплекте;
• шаг укладки лаг должен рассчитываться в зависимости от эксплуатационных нагрузок и толщины доски чернового/чистового пола во избежание критических прогибов;
• каждая доска должна крепиться двумя саморезами к одной лаге для обеспечения стабильного положения в поперечном направлении.

Совет! Самым сложным вариантом считается демонтаж настила и его повторная укладка после ревизии пиломатериалов. Чтобы не вскрывать полы полностью для обеспечения доступа к прогнившим брускам могут вырубаться отверстия и люки.

Другими словами – все методы избавления от скрипа половиц сводятся к дополнительной фиксации деревянных элементов друг к другу саморезами, штифтами или расклиниванием. Реже внутреннюю полость запенивают для обеспечения большой опорной поверхности или укладывают поверх дощатого настила листовые материалы, распределяющие точечные нагрузки равномерно на всю свою площадь.

Фиксация саморезами/анкерами

Если домашний мастер не знает, что делать для ликвидации скрипа, чаще всего интуитивно применяется метод дополнительной фиксации досок к лагам. Подобная схема пригодна только для полностью сохранившихся лаг с нормальным опиранием на основание. Если лаги висят на досках (вылетели клинья, усох пиломатериал) или частично сгнили, эта технология результата не принесет.

Кроме того, при фиксации элементов настила следует учесть особенности метизов:

• саморез с неполной резьбой – прижимает шпунт к лагам без зазора, так как гладкая часть «проваливается» в отверстие, изготовленное резьбовой частью метиза;
• саморез  с полной резьбой – жестко фиксирует положение доски относительно лаги с существующим зазором, так как сила зацепления очень высокая, как внутри древесины лаги, так и доски.

Поэтому существует три способа фиксации элементов дощатого настила саморезами:

• если «гуляет» широкая доска, то ее лучше закрепить саморезом с неполной резьбой;

  Притягивание деревянных деталей саморезом с неполной резьбой.

• для фиксации толстой доски, которую сложно прижать к лаге, можно применить саморез с полной резьбой, который зафиксирует пиломатериалы относительно друг друга;

  Саморез с полной резьбой.

• саморез с полной резьбой можно вкрутить в доску насквозь, выкрутить, сточить заострение (самый кончик), закрутить повторно, чтобы упереть его в основание (плита, стяжка), и использовать вместо миниатюрного винтового домкрата для подъема половицы вровень с остальными элементами настила.

  Использование самореза с полной резьбой в качестве винтового домкрата.

Важно! Два последних метода менее надежны по сравнению с первым, поэтому применяются в экстренных случаях.

В твердые породы древесины шляпки шурупов утопить невозможно, необходимо изготовить «потай» зенкером. Для этого можно использовать аналогичный саморез, отрезав головку ручным гравером (1,5 – 2 см в длину) и изготовив этим же инструментом наклонные насечки наподобие фрезы.

Стягивание покрытия

Доски настила укладываются вплотную друг к другу, имеют толщину 2 – 5 см. Поэтому сжимая высохший материал друг с другом на отдельных участках можно повысить жесткость горизонтальной конструкции, и получить устранение скрипа без дополнительных затрат. Для этого существуют две методики:

Важно! В обоих случаях существующие гвозди или саморезы необходимо вынуть из досок перед стяжкой, чтобы обеспечить подвижность элементов настила в горизонтальном уровне.

Расклинивание

Если дефектный участок находится далеко от стены, стянуть деревянные полы предыдущим способом сложно. Поэтому доски настила расклиниваются по месту по технологии:

• половица обрабатывается наждачной бумагой;
• подбирается рейка нужной ширины и длины, ее нижний край заостряется клином;
• рейка обмазывается клеем ПВА, вбивается деревянной киянкой;
• верхняя плоскость обрабатывается рубанком, затем шлифуется.

Расклинивание центральных участков пола.

В результате доски плотно прижимаются друг к другу, точечно приложенные нагрузки распределяются на большую поверхность, ламели перестают «гулять», звуки исчезают.

Запенивание и шприцевание

При достаточно прочном основании, на которое уложены лаги, специалисты рекомендуют следующий способ, как устранить скрип в дощатом настиле:

• в доске высверливается сквозное отверстие диаметром 5 – 6 мм;
• через него внутренняя полость возле дефектного участка заполняется между лагами монтажной пеной;
• после высыхания пена превращается в поддерживающую прокладку, резко увеличивая площадь опирания.

Избавление от скрипа запениванием.

Методика подходит для экстренных случаев, но не обладает высокой надежностью по ряду причин:

• при приложении нагрузок пена усаживается под доской, скрип возвращается через некоторое время;
• заполнение закрытых полостей чревато выпиранием напольного покрытия/чернового пола наружу, так как необходимо оставить 1/3 пространства минимум для вторичного расширения пены при застывании;

Важно! В отличие от утепления дома, в полах лучше применять бытовую монтажную пену. Ее плотность выше, а теплоизоляционные характеристики в данном случае значения не имеют.

Более надежен метод шприцевания, когда вместо монтажной пены полость заполняется клеевым составом, отвердевающим на воздухе (эпоксидные и полимерные смолы).

Устранение скрипа шприцеванием.

Но такой метод подходит для заполнения небольших полостей, так как эпоксидный клей довольно дорог.

Настил из фанеры, ДСП

Еще одним, но имеющим множество ограничений, способом устранить скрип деревянного пола внутри жилища, является настил из листового материала:

Основными недостатками технологии являются:

• если стык фанеры придется на скрипящую доску, это лишь усугубит ситуацию;
• деревосодержащие плиты стоят дорого, повышают бюджет ремонта;
• фанера и ДСП не являются облицовочными материалами, поэтому потребуется дополнительное декорирование.

Поэтому фанерный настил применяется для ликвидации скрипа дощатого настила крайне редко.

Крепление шкантом

Шпунованная доска стыкуется по длине в соседних рядах замковыми соединениями. У обрезной доски шпунта нет, поэтому ее геометрия более подвержена изменениям при изменении влажности. Поэтому для домашнего мастера полезна информация, как сделать шкантовое соединение для исправления указанного дефекта:

• в соседних досках изготавливается глухое отверстие под 45 градусов;
• цилиндрическая деревянная деталь – шкант обмазывается клеем и забивается в это отверстие;
• операция повторяется в противоположном направлении, как на нижней схеме;
• после высыхания клея шканты срезаются по плоскости доски.

Скрепление досок шкантом.

Важно! Качество стыка зависит от неподвижности досок относительно друг друга в момент сверления.

Замена досок и лаг

При значительном физическом износе необходимо заменить весь пиломатериал, чтобы не скрипели лаги и доски:

Это самый дорогой вариант, из комнаты потребуется вынести всю мебель и демонтировать наличники.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 8289
Источник: http://MasterskayaPola.ru/derevyannyj/kak-ubrat-skrip-v-kvartire.html

Как определить место скрипа?

Дерево – популярное покрытие пола, особенно в частных домах. Главный недостаток такого пола в том, что он очень часто скрипит. Это может исправить самостоятельно любой хозяин, имея самый простой набор инструментов без вскрытия покрытия, но важно точно определить место и причину неприятных звуков. Для поиска подключают домочадцев, внимание и слух.

1. Хозяин спускается в подвал, при его наличии, а сверху кто-то тяжело ходит по всем половицам. Снизу хорошо будет слышно место скрипа.
2. Проходят по каждой половице, прислушиваясь к источнику скрипа, обращая внимание на движение досок под ногами. Обследуют доски на наличие щелей и больших зазоров. Если хорошо заметны провисания досок, их можно проверить уровнем.
3. Снимают плинтус и в зазоре между стеной и лагами рассматривают состояние бруса и основания.

Когда пол тщательно обследован и помечены проблемные места, приступают к ремонту. Методов решения проблем разработано много, главное – соблюдать технологию работ.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 988
Источник: https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/kak-ustranit-skrip-derevyannyx-polov-bez-razborki.html

Клей ПВА

Этот метод один из самых дешевых. Ликвидировать щели между половицами можно с помощью клея ПВА и обычного шнура из синтетического материала, или купите простую веревку.

Что нужно делать, чтобы избавится от неприятного звука? С этим справится даже женщина, ничего не смыслящая в ремонте полов.

Итак, веревку напитывают клеем ПВА, которой затем затыкают зазоры. Поверх шнур заливают клеем с опилками. Не жалейте последнего средства, ничего страшного если получится бугорок.

Оставьте щели в покое на несколько дней. Клей должен хорошо просохнуть. В завершении аккуратно канцелярским ножом срежьте излишки.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 607
Источник: https://domovodstvo.pro/uyutnyj-dom/kak-ubrat-skrip-derevyannogo-pola-v-kvartire/

Проверяем покрытие: чтоб не скрипели полы в квартире

Не всегда неприятные звуки создает именно деревянная основа пола. Иногда скрип связан с чистовым покрытием.

Скрипит паркетный пол

Для качественно подготовленного основания и правильно уложенного паркета скрип – крайне редкое явление. Но если черновой пол хотя бы немного просел, паркетные планки при перемещении по ним испытывают повышенную нагрузку, поскольку прогибаются над образовавшимися пустотами. В этом случае необходимо либо полностью перестилать паркет, либо – при точечных дефектах – решать проблему «по месту». Для этого между планками сверлится тонкое отверстие, куда с помощью специальной насадки нагнетают клей. После его высыхания у планок появляется надежная опора и скрип прекращается.

Если деформировались, растрескались или были как-то иначе повреждены планки, необходимо их заменить без нарушения рисунка укладки. Сделать это без вскрытия всего покрытия можно, удалив поврежденные планки с помощью пропилов и долота. Новые, вне зависимости от начального способа монтажа паркета, монтируются на клей и сушатся под гнетом.

Скрипит ламинат

Проблемы с ламинатом возникают при нарушении технологии укладки или неверном режиме эксплуатации материала – например, устройство электрического «теплого пола» под ламинат, не предназначенный для постоянного нагрева.

Избавиться от скрипа поможет устройство более качественной и упругой подложки, ремонт базового пола (если на самом деле проблема не в ламинате, скрипят полы ДСП под ним), более плотная и профессиональная укладка ламелей.

Другие виды покрытий

Любые другие виды чистовых покрытий – линолеум, ковролин, плитка – сами по себе появление скрипа не провоцируют. Если в квартире со старым черновым настилом скрипят полы, линолеум не при чем – необходимо ремонтировать именно настил, возможно, и лаги под ним. Либо заменять деревянное основание бетонной стяжкой.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1872
Источник: https://stroy-okey.ru/remont/floor/chto-delat-esli-skripit-derevjannyj-pol-ustranjaem-ne-razbiraja/

Расклинивание

Данный метод используется, если доски гуляют. Если напольное покрытие было уложено влажной древесиной решить вопрос помогает расклинивание.

Щели между половицами можно устранить без дополнительных затрат. Разбирать ничего не потребуется.

Методика выполнения расклинивания:

1. Для начала следует обработать доски по сторонам от зазора наждачной бумагой. Чтобы процесс шел быстрее, берите крупнозернистую.
2. Затем понадобится выстрогать клин. Рейка должна соответствовать ширине и длине зазора, образовавшегося между досками. Один край заостряется.
3. Затем примерьте клин, если он подходит, переходите к следующему шагу.
4. Подготовленную для расклинивания рейку смажьте клеем (не берите самый дешевый, иначе через некоторое время этот вопрос снова встанет перед вами, возьмите хороший клей).
5. Вставьте ее в зазор, возьмите деревянную киянку и осторожно вбейте в щель. Рейка должна плотно сесть в промежуток между досками, не выпадать.
6. После высыхания клея, необходимо обработать клин рубанком, а затем отшлифовать. Нужно сострогать рейку заподлицо с полом.

Благодаря клину, щель, образовавшаяся между половицами, исчезает. Вся нагрузка равномерно распределяется и доски перестают «гулять». В итоге скрип исчезает.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 1205
Источник: https://domovodstvo.pro/uyutnyj-dom/kak-ubrat-skrip-derevyannogo-pola-v-kvartire/

Если скрипит паркет

Паркет может скрипеть по разным причинам, одной из них является недостаточное расстояние или его отсутствие от настила до стены по периметру помещения. Компенсационный зазор необходим для возможности деревянному настилу расширяться под воздействием изменения влажности и температуры в помещении. При отсутствии свободного места для движения настила внутри него возникает напряжение, которое становится причиной скрипа. Иногда плашки и вовсе могут вздыбиться.

Вздутие паркета

Для коррекции или создания компенсационного зазора сначала снимают плинтуса, а затем края настила подрезают при помощи электролобзика или другого подходящего инструмента. Расстояние от настила до стены должно быть не меньше 1 см.

Такая проблема может возникнуть и при настиле паркетной доски. Если результатом стала поломка замковой системы, то поврежденные ламели необходимо заменить. Откорректировать положение досок можно при помощи шпилек, забитых в замок под углом 45 градусов.

Как выбрать паркетную доску для квартиры? Для того чтобы принимать решение осознанно, следует кратко ознакомиться с критериями оценки паркетных досок, технологией производства и влиянием этих факторов на характеристики. Наша статья поможет вам в этом!

Подрезка настила

Как и в случае с доской, между основанием и паркетными плашками может образоваться свободное пространство, которое станет причиной скрипа. Чтобы не снимать покрытие, в проблемной плашке высверливают отверстие и закачивают туда цементный раствор. Отверстие шпаклюют, всю поверхность паркета шлифуют и покрывают лаком.

Подготовка отверстия

Заменить укрепление покрытия шурупами можно при помощи жидких гвоздей, которые заливают в маленькое просверленное в плашке отверстие. Метод спринцевания заключается в применении специальных смазочных составов (воск и растворитель) или водной смазки, которые вводят через маленькое отверстие с помощью шприца.

Метод спринцевания

Скрип паркетной доски

Перетяжку саморезами выбирают в случае, если паркетная доска скрипит из-за трения о лаги. При укладке ламели располагаются так, чтобы стыки проходил по центру лаги. Фиксацию осуществляют обеих досок. Для этого под углом в 45 градусов высверливают отверстия, а затем фиксируют доски на саморезы. Таким способом выполняют не менее 6 точек крепления вдоль одной доски при ее длине 1 м. При этом шляпки крепежных элементов утапливают в массив.

Фиксация к лагам

При поломке замковой части выбирают метод, похожий на предыдущий, но применяют более короткие саморезы, которые под углом в 45 градусов входят в противоположную доску не менее чем на 1 см.

Цены на паркетную доску «Таркетт»

паркетная доска таркетт

Видео — Как найти расположение лаг без разбора дощатого пола

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2704
Источник: https://pol-exp.com/skripit-pol-chto-delat-ne-vskryvaya-pol/

Укрепление дополнительными брусками

Что делать, если ни один из методов не помог? Возможно, без хотя бы частичного вскрытия верхней поверхности пола не обойтись. В таком случае можно провести ремонт обрешетки, а также укрепление дополнительными брусками, которые просто вставляют между лагами. Это создаст дополнительную опору.

Важно! Если доски слишком тонкие, расстояние между лагами слишком большое, то они будут прогибаться под тяжестью веса при ходьбе. При ремонте обрешетки ее укрепляют, вставляя дополнительные бруски.

При расчете расстояния между лагами учитывают толщину доски.

Толщина доски (мм)	Расстояние между лагами (см)
20	30
24	40
30	50
35	60
40	70

Для дальнейшего сохранения укрепленной обрешетки и предотвращения появления скрипа все детали обрабатываются водозащитными растворами, а между деталями и поверх бруса прокладываются тканевые подкладки типа геотекстиля.

Иногда приходится частично вскрыть верхнюю поверхность пола и укрепить черновой пол дополнительными брусками

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 975
Источник: https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/kak-ustranit-skrip-derevyannyx-polov-bez-razborki.html

Шприцевание

Подклейка шатающихся половиц считается более простым и надежным способом, чем запенивание. Пена со временем садится, и скрип снова возвращается.

Клей же в данной ситуации выдерживает больше нагрузки, и не так быстро придется повторять манипуляцию.

Для осуществления этой техники удаления скрипа понадобится взять дрель и купить сверло 3 мм, а также купить клеевой состав, который быстро затвердевает на воздухе. Это эпоксидные или полимерные смолы.

Купите сразу несколько баночек на всякий случай. В закрытом виде их можно долго хранить.

Шприцевание — это устранение пустот под напольной поверхностью путем закачивания клея внутрь.

Как делать:

1. Возьмите дрель, замените сверло. Включите ее в розетку и просверлите в полу дыры. Сделайте отверстия только в тех местах, где пол начинает скрипеть.
2. Наберите в шприц купленное клеевое вещество. Второй шприц наполните водой, достаточно 1 мл. Сначала отверстие заполняется водой, это необходимо для лучшей адгезии, затем заливается ремонтный клей.

Количество клея в разных участках может отличаться. Оно зависит от объема пустоты внутри.

Когда средство засохнет, удалите остатки. Можно аккуратно срезать ножом или убрать излишки наждачной бумагой, а после отполировать.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 1213
Источник: https://domovodstvo.pro/uyutnyj-dom/kak-ubrat-skrip-derevyannogo-pola-v-kvartire/

Настил из фанеры

Если прохождение по полу сопровождается скрежещущим звуком, значит пора его отремонтировать.

Эта технология не очень бюджетная, но лучше всех предыдущих. Дощатый пол можно избавить от скрипа, если сделать настил из фанеры. Это означает, что напольную поверхность придется перекрывать чем-то другим. В данном случае в качестве настила будет использоваться фанера.

Толщина настила должна составлять не менее 12 мм, иначе технология перекрытия окажется бесполезной.

Последовательность действия:

1. Разложите фанерные листы по всему помещению. Главное, разместите их таким образом, чтобы стыки не находились на тех местах, где прогибаются доски, из-за которых возникает скрип.
2. Возьмите саморезы и закрепите настил. Крепление выполняйте в шахматном порядке. Ширина от края должна составлять 35 мм.

Крепить фанерные листы можно и на смесь опилок или минеральную крошку с клеем-бустилатом.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 889
Источник: https://domovodstvo.pro/uyutnyj-dom/kak-ubrat-skrip-derevyannogo-pola-v-kvartire/

Скрип досок, поврежденных грибком

Влажность под напольным покрытием и плохая вентиляция приводят к образованию и размножению грибка, который, повреждая деревянную обрешетку пола, приводит к его деформации и может быть причиной возникновения скрипа досок. Покрытие может поражаться несколькими видами грибка:

• подвальный гриб образует большие желтые грибницы, покрытые белыми пятнышками. Со временем они чернеют;
• домовая губка появляется в виде белой пушистой массы, переходящей в серую плесень. Она имеет свойства быстро разрастаться под полом;
• белый домовой грибок в виде мицелиев, образующих ватную массу, сосредотачивается в одном месте в виде белой подушки.

Чем обработать пол от грибка

Эти грибы не только поражают напольное покрытие, но и вредны для человека.

Если не начать борьбу, то лаги и доски разъедаются, теряют прочность, и пол может сгнить и провалиться. Самое правильное – это демонтировать пораженные конструкции, заменить их новыми. Но при незначительном поражении плесень и грибковый налет соскабливают до чистого места. Всю конструкцию обрабатывают раствором железного или медного купороса, который разводят в пропорции 50 граммов на литр воды. Хороший эффект дает смазка конструкции пола смесью глины с купоросом. Для профилактики поражения грибковыми образованиями древесину по китайскому методу солят, пропитывают маслом.

Важно! Существует в продаже много эффективных противогрибковых средств для обработки деревянных изделий.

Если грибок поразил большое количество деревянного пола, лучше избавиться от него полностью и перестелить

Блок: 10/12 | Кол-во символов: 1545
Источник: https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/kak-ustranit-skrip-derevyannyx-polov-bez-razborki.html

Замена досок

Если предыдущие методики не принесли желаемого результата, последний вариант и самая радикальная мера — частичная или полная замена полового покрытия.

Снимите половицы в тех местах, где слышится скрип. Отложите их в сторону и снимите соседние доски, чтобы посмотреть лаги. Если брусья в плохом состоянии и уже рассыхаются, либо сгнили, придется снимать все половое покрытие и менять лаги.

Менять лучше всего все брусья. Чтобы через год не пришлось повторять все на другом участке пола.

Из помещения потребуется вынести всю мебель и демонтировать наличники. Снять все доски и брусья.

Если доски целые пронумеруйте их, чтобы потом проще было поставить на место.

После демонтажа и замены лаг, поставьте напольное покрытие на место.

Лучше всего заменить и доски, чтобы наверняка избавиться от проблемы на долгие годы.

Деревянное покрытие считается достаточно прочным и надежным. Но со временем и оно приходит в негодность. Первыми звоночками является характерный скрип.

Правильный подход к решению проблемы сделает даже самое старое покрытие тихим. Скрип дощатого пола устранить можно своими руками, не обязательно вызывать мастеров. Подберите наиболее подходящий способ, и следуйте последовательности выполнения технологии.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 1225
Источник: https://domovodstvo.pro/uyutnyj-dom/kak-ubrat-skrip-derevyannogo-pola-v-kvartire/

Видео — Как самостоятельно избавиться от скрипа в полу

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 54
Источник: https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/kak-ustranit-skrip-derevyannyx-polov-bez-razborki.html

Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 37043
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/kak-ustranit-skrip-derevyannyx-polov-bez-razborki.html: использовано 6 блоков из 12, кол-во символов 7655 (21%)
2. http://MasterskayaPola.ru/derevyannyj/kak-ubrat-skrip-v-kvartire.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 10286 (28%)
3. https://pol-exp.com/skripit-pol-chto-delat-ne-vskryvaya-pol/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5630 (15%)
4. https://polsdelat.ru/uhod-za-polom/chto-delat-esli-skripit-derevyannyj-pol.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 935 (3%)
5. https://stroy-okey.ru/remont/floor/chto-delat-esli-skripit-derevjannyj-pol-ustranjaem-ne-razbiraja/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3253 (9%)
6. https://nashdom.life/remont/kak-ubrat-skrip-derevyannogo-pola-v-kvartire: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1318 (4%)
7. https://domovodstvo.pro/uyutnyj-dom/kak-ubrat-skrip-derevyannogo-pola-v-kvartire/: использовано 8 блоков из 10, кол-во символов 7966 (22%)

5 способов избавиться от скрипа деревянного пола

Деревянный пол это экологически чисто и красиво. Однако со временем, любой пол из дерева начинает скрипеть. Сам скрип не оказывает негативного воздействия на конструкцию пола, но создаёт неприятные ощущения и желание от него избавиться. Существует 5 способов, с помощью которых можно забыть о данной проблеме.

Временные способы

Данные методы предполагают небольшие затраты времени и ресурсов. Однако скрип исчезнет только на некоторое время.

При помощи монтажной пены

Прочность у пены низкая, поэтому этот способ уберёт скрип лишь на время. Однако данный метод требует очень мало затрат, как финансовых, так и трудовых.

Требуется приобрести пену для монтажа. Далее трубка направляется на место соединения досок настила и перекрытий. Выдавливается нужное количество пены, она заполняет свободное пространство. После высыхания происходит фиксация элементов, и скрип исчезает.

Подбивка клиньев

Этот способ поможет только при малом изнашивании досок. Если повреждённость большая и носит массовый характер, это не даст существенного эффекта.

Способ состоит в изготовлении деревянных клиньев и забивании их между досками. Это препятствует их трению друг об друга, и скрип исчезает на определённое время.

Капитальные способы

Ремонтные работы из этой категории, предполагают внесение существенных изменений в конструкцию пола. Они требуют существенных финансовых и временных затрат. Однако скрип исчезнет на долгие годы.

Фиксация на саморезы

Данный способ применим, если скрип образуется в месте соединения лаг и досок настила. Самая трудоёмкая задача в данном способе это найти места расположения лаг, не вскрывая настил пола. Алгоритм работы следующий:

• Делается снятие плинтусов по периметру комнаты.
• В образовавшуюся щель просовывается линейка. Определятся положение, лаг.
• Натягиваются нити, отмечающие периметр, лаг.
• Далее нужно закрепить доски саморезами по центру лаг.
• Шаг крепления должен быть не более 25 см, иначе соединение будет не крепким, и скрип может вернуться.

Укладка фанеры

Данный способ подходит только для ровных полов. Для монтажа необходимо выбирать листы фанеры толщиной более 10 мм. Фанера кладётся прямо поверх настила пола и закрепляется на саморезы с шагом в 20-25 см. При эксплуатации такого пола, нагрузка равномерно распределяется на листы фанеры, а доски плотно зафиксированы между лагами и фанерой. Однако такой метод увеличивает высоту пола примерно на 1.5см. Это не всегда бывает удобно.

Замена части пола

Пожалуй, это самый дорогостоящий и затратный способ. Его использование имеет смысл только в тех случаях, когда половые доски сильно повреждены и использование других способов не изменит ситуацию.

Суть способа заключается во вскрытии пола на проблемных участках и его замене на новый. При выполнении работы, стоит отказаться от использования гвоздей. Ведь они могут привести к появлению скрипа вновь. Лучше использовать саморезы.

Если правильно выбрать способ и качественно провести ремонтные мероприятия, это позволит убрать раздражающий скрип пола.

Мне нравитсяНе нравится

Как сделать ремонт деревянного пола своими руками

Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорным является то, что пора делать их ремонт. Данная статья расскажет о том, как сделать ремонт деревянного пола в частном доме или квартире, а также затронет ремонт пола в деревянном доме и его конструктивные особенности.

1. Диагностика и обследование конструкции деревянного пола
2. Капитальный ремонт деревянного пола

Ремонт деревянного пола в квартире

Как устранить скрип половиц

Как устранить прогибание половиц пола

Как произвести частичную замену половых досок

Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

Поднимаем деревянный дом домкратом

Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный ремонт деревянного пола своими руками в хрущевке и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

↑ Демонтаж старого пола

Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

Подрываем и выпиливаем старые доски пола

Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток. Обязательно проверяем это.

Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

↑ Установка новых лаг

Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

• Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
• В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
• Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
• Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
• Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
• Гидроизолируем бетон.
• Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
• Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.

Схема установки лаг на опорные столбики

Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.

Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где-то  лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

↑ Обустройство нижнего пола

Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

«Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

Укладываем утеплитель между лагами

После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым,  в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

↑ Обустройство деревянного настила

Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

Закрепляем доски шурупами под углом

Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

Чаще всего причиной прогибания половиц  является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

Способ 1. Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

Заполняем щели между половицами шпаклевкой

Способ 2. Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю. В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

• Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
• В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
• Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
• Выпиливаем поврежденный участок.

Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

• Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
• Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.

Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

Время выполнения и время задержки в сетевой диаграмме планирования проекта — PM Study Circle

Время выполнения и время задержки играют важную роль в разработке сетевой диаграммы.

Хотя концепция проста, некоторым людям все еще трудно ее понять. В этом сообщении в блоге я объясню время выполнения и время задержки на простых реальных примерах.

Что такое время опережения и запаздывания?

Когда заканчивается первое действие, начинается второе действие. Это последовательность от конца к началу, и она широко используется в сетевой диаграмме.Во многих случаях второе действие начинается тогда, когда первое действие приближается к завершению, или второе действие начинается через несколько дней после окончания первого действия.

Эти два состояния известны как опережение и отставание. Они являются неотъемлемой частью сетевой схемы. Вы применяете опережение и отставание после упорядочивания действий и определения зависимостей.

Время выполнения

Согласно 6-му изданию Руководства PMBOK, «Время выполнения — это количество времени, в течение которого последующее действие может быть продвинуто вперед по сравнению с предшествующим действием.

Проще говоря, когда первое действие все еще выполняется, когда начинается второе действие, это — Ведущий. Время выполнения — это перекрытие между первым и вторым действиями.

Например, если предположить, что продолжительность первого действия составляет 20 дней, а второго — 15 дней, первое действие приходится на его 15-й день, и вы начали вторую операцию. Обратите внимание, что до завершения первого действия еще пять дней.

Здесь мы бы сказали, что время выполнения заказа составляет пять дней.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Вы строите двухэтажное здание. У вас есть два последовательных действия; т.е. электромонтажные и малярные работы.

Однако, когда вы завершаете электромонтажные работы на первом этаже, вы начинаете красить его, в то время как электрические работы на первом этаже продолжаются.

Обычно мы используем отношения «Ведение» с «Готовность к началу». В этой зависимости предшествующее действие должно завершиться до начала последующего действия.

Время запаздывания

Согласно Руководству PMBOK, 6-е издание, «Время запаздывания — это количество времени, на которое требуется отложить последующее действие по сравнению с предшествующим действием».

Проще говоря, когда первое действие завершается и есть задержка перед началом второго действия, это называется задержкой. Задержка известна как время задержки.

Время задержки — это задержка между первым и вторым действиями.

Например, продолжительность первого действия составляет три дня, а второго — два дня.После выполнения первого действия вы ждете один день, а затем приступаете ко второму.

Здесь мы говорим, что время задержки составляет один день.

Обратите внимание, что вы начали второе действие через день после завершения первого.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Предположим, вам нужно покрасить комнату. Первое действие — нанесение грунтовочного покрытия, а затем завершающая покраска. Однако перед нанесением краски необходимо дать грунтовке высохнуть.

Таким образом, вы начинаете свою последнюю картину через два дня. Время, необходимое для высыхания покрытия, называется временем задержки.

Задержка может использоваться со всеми типами зависимости активности.

Сводка

Время выполнения и время задержки играют важную роль в разработке базового плана графика. Опережение и отставание можно использовать в зависимости от любого типа на сетевой диаграмме. Они очень полезны и предлагают менеджерам проектов гибкость в разработке расписания.

Как вы применяете время упреждения и время запаздывания в диаграмме сети расписания? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в разделе комментариев.

Дисфункция тазового дна Расширенная версия

Дисфункция тазового дна включает группу нарушений, вызывающих нарушения хранения и опорожнения кишечника, а также тазовую боль. Эта информация предназначена для того, чтобы помочь пациентам лучше понять нарушения, составляющие дисфункцию тазового дна, а также оценить и лечить дисфункцию тазового дна. Он предназначен для того, чтобы помочь пациентам, подозревающим, что у них может быть дисфункция тазового дна, лучше понять причину своих симптомов и помочь им понять, что при надлежащей оценке и лечении можно получить облегчение от симптомов, которые могут привести к инвалидности.Пациенты должны знать, что тщательный, поэтапный подход к оценке их симптомов может предложить своевременную диагностику и лечение того, что часто является давней и неприятной проблемой.

Дисфункция тазового дна может быть вызвана рядом определенных состояний. К ним относятся:

• Ректоцеле
• Парадоксальное сокращение лобно-прямой кишки
• Синдромы тазовой боли:
  • Синдром леватора
  • Кокцигодиния
  • Прокталгия Fugax
  • Невралгия полового члена

ЧТО ТАКОЕ Тазовый пол?

Тазовое дно — это мышечный лист, через который проходит прямая кишка и становится анальным каналом.Анальный канал окружен комплексом анального сфинктера, который состоит как из внутреннего, так и из внешнего компонентов. Многие из вышеперечисленных нарушений возникают из-за неправильного функционирования мышц тазового дна. Мышца, поднимающая задний проход (также называемая тазовой диафрагмой), является основным компонентом тазового дна. Мышца, поднимающая задний проход, на самом деле представляет собой пару симметричных мышечных пластов, состоящих из трех отдельных мышц — подвздошно-копчиковой, лобковой и прямой прямой кишки. Пуборектальная мышца — это U-образная мышца, которая прикрепляется к лобковому бугорку («лобковая кость») и обвивает прямую кишку — в нормальных условиях эта мышца сокращается, поддерживая «изгиб» прямой кишки и способствуя удержанию стула.Акт давления вниз для прохождения дефекации обычно заставляет эту мышцу расслабиться, позволяя прямой кишке выпрямиться. В дополнение к прямой кишке, уретра, по которой моча из мочевого пузыря выходит за пределы тела, также проходит через переднюю часть тазового дна, как и влагалище у женщин.

Легенда: На этом изображении показаны мышцы тазового дна сверху. Изображение справа показывает взаимосвязь прямой кишки, когда она проходит через тазовое дно и становится анусом, окруженным комплексом анального сфинктера.

Учебник ASCRS 2-е издание, страницы 11 и 3.

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ДИСФУНКЦИЯ Тазового ДНА?

Поскольку многие компоненты оценки при дисфункции тазового дна очень похожи, мы обсудим методы, используемые для оценки этих расстройств, прежде чем обсуждать каждое расстройство отдельно. Наиболее важной частью обследования пациента с подозрением на дисфункцию тазового дна является тщательный сбор анамнеза и физикальное обследование, включая осмотр тазового дна.Важным аспектом анамнеза является тщательный акушерский (детородный) анамнез у женщин. Это должно быть направлено на выявление в анамнезе тяжелых родов, родов щипцами, длительных родов и травматических разрывов или эпизиотомии (контролируемый хирургический разрез между прямой кишкой и влагалищем для предотвращения травматических разрывов во время родов). Также важен подробный анамнез состояния кишечника пациента, включая диарею, запор или и то, и другое. К другим ключевым частям анамнеза относятся предшествующие аноректальные операции и отсутствие боли до, во время или после дефекации.

После сбора анамнеза и физического обследования может быть проведен ряд анализов в зависимости от симптомов пациента и подозрений врача о том, что может вызывать симптомы. Эти тесты иногда могут быть неудобными или несколько смущающими для пациента, но могут предоставить ценную информацию, помогающую определить, что вызывает симптомы у пациента, и помочь обеспечить некоторое облегчение.

ЭНДОАНАЛЬНОЕ / ЭНДОРЕКТАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУК:

В этом тесте используются звуковые волны для создания анатомических изображений заднего прохода и окружающих его мышц сфинктера, а также стенки прямой кишки.Обычно это включает введение тонкого ультразвукового зонда, который обычно не больше в диаметре, чем указательный палец, в задний проход и / или прямую кишку. Обычно перед процедурой вас просят сделать клизму, чтобы опорожнить задний проход и прямую кишку. Седативный эффект обычно не применяется. Процедура обычно занимает всего несколько минут и обычно сопровождается незначительным дискомфортом.

ТЕСТИРОВАНИЕ АНОРЕКТАЛЬНОЙ МАНОМЕТРИИ:

Этот тест предоставляет врачу информацию о том, насколько хорошо мышцы анального сфинктера сжимаются в состоянии покоя и при произвольных попытках сжать мышцу.Это также помогает определить, насколько эффективно ощущение заднего прохода и прямой кишки. Податливость (растяжимость) стенки прямой кишки может быть определена. Результаты по ощущениям и комплаентности могут предоставить важную информацию, объясняющую, как прямая кишка реагирует на попадание стула в прямую кишку (избыточная или недостаточная реакция на присутствие стула). Наконец, может быть получена информация о функции рефлексов в анусе и прямой кишке, необходимых для дефекации. Тест включает введение небольшого гибкого катетера (диаметром примерно с карандаш) с маленьким баллоном на конце в прямую кишку.Подобно ультразвуковому тесту, который часто проводится в одной и той же обстановке, не требуется никакой подготовки, кроме клизмы, и пациент бодрствует во время процедуры, потому что он / она должен быть в состоянии следовать командам или указывать, когда они чувствуют определенные ощущения.

ТЕСТИРОВАНИЕ ЛАТЕНЦИИ ДВИГАТЕЛЯ PRUDENDAL NERVE:

Этот тест оценивает функцию нервов тазового дна и анальных сфинктеров. Он включает стимуляцию полового нерва изнутри ануса с помощью электрода на конце пальца обследуемого.Стимуляция нервов вызывает сокращение мышц, которое иногда может быть слегка неудобным для пациента, и измеряется проводимость по нерву, чтобы определить, передает ли нерв сигналы мышцам с нормальной скоростью или задерживается.

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ (ЭМГ):

ЭМГ — еще один способ оценки активности нервов и мышц анального сфинктера и тазового дна. Есть несколько различных способов выполнить этот тест — некоторые включают введение небольших игл в мышцы, а другие используют пробку, которая вставляется в анальный канал.Это может быть немного более неудобно для пациента, чем некоторые другие описанные тесты, но пациенты должны быть уверены в том, что в определенных ситуациях они могут предоставить ценную информацию.

ВИДЕО ДЕФЕКОГРАФИЯ:

Во время этого исследования пациенту ставят клизму с загущенной жидкостью («контраст»), которую можно увидеть на рентгеновских снимках. Затем специальный рентгеновский аппарат снимает видео, когда пациент сидит на комоде, записывая движения мышц тазового дна, когда пациент откачивает жидкость из прямой кишки.Поскольку это исследование очень реалистично воссоздает то, что происходит во время фактического испражнения, оно предоставляет ценную информацию о координации движений тазовых мышц, которые происходят в процессе дефекации. Альтернативой более традиционной видеодефекографии является динамическая МРТ-дефекография, при которой изображения фиксируются с использованием МРТ, а не обычных рентгеновских лучей. Это относительно новая процедура, которая проводится только в избранных центрах.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛОНИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА:

Этот тест, который также иногда называют Sitz-маркером, полезен для пациентов с тяжелыми запорами, поскольку помогает определить, связана ли причина запора с проблемой неэффективного сокращения толстой кишки или с проблемой отхождения стула. через таз.Для выполнения этого теста проглатывается небольшая желатиновая капсула, содержащая маленькие кольца, которые будут появляться на рентгеновском снимке.

При проглатывании капсула растворяется, и кольца попадают в кишечник. Затем в определенные периоды времени делают рентгеновские снимки брюшной полости (например, на 1, 3 и 5 дни или на 2 и 5 дни) и отслеживают движение колец через толстую кишку. Большая часть колец должна была выйти из тела с дефекацией к 5-му дню. В противном случае на рентгеновском снимке отмечается количество и расположение / расположение оставшихся колец.Если кольца остаются вместе в начале толстой кишки или разбросаны по всей толстой кишке, это означает, что существует проблема с общей моторикой толстой кишки. Если оставшиеся кольца сгруппированы около конца толстой или прямой кишки, это может означать, что запор может быть вызван какой-то обструкцией выходного отверстия тазового дна.

ИСПЫТАНИЕ НА УДАЛЕНИЕ ШАРОМ:

Этот тест включает введение небольшого резинового баллона в прямую кишку, который затем заполняется водой.Затем пациента просят сесть на комод или унитаз и выпустить воздушный шар. Большинство пациентов смогут удалить баллон менее чем за минуту. Несоблюдение этого требования может указывать на некоторую степень затрудненной дефекации.

ДИСФУНКЦИЯ Тазового ДНА: НАРУШЕНИЯ

RECTOCELE

ЧТО ТАКОЕ RECTOCELE?

Влагалище и прямую кишку можно представить как две мышечные трубки, идущие параллельно друг другу и имеющие общую мышечную стенку между ними — задняя стенка влагалища и передняя стенка прямой кишки вместе составляют так называемый «ректовагинальный канал». перегородка ».Ректоцеле возникает, когда ректовагинальная перегородка становится слабой и прямая кишка выпячивается вперед во влагалище.

Диаграмма

ректоцеле любезно предоставлена ​​Робином Ноэлем
Больница Пенсильванского университета
Отделение хирургии
4-й этаж здания Мэлони, Образовательный центр Фиттса,
Филадельфия, Пенсильвания, 19104
215-349-5043
www.uphs.upenn.edu/surgery/

www.uphs.upenn.edu/surgery/admin/noel.html

Обнаружение небольшого ректоцеле при осмотре очень распространено и не вызывает беспокойства, если у пациента нет значительных симптомов. Когда ректоцеле становится большим, стул может застрять в нем, что затрудняет опорожнение кишечника или создает ощущение неполного опорожнения. Симптомы обычно связаны с задержкой стула, затрудненным прохождением стула и выступом задней стенки влагалища через отверстие влагалища. Во время дефекации женщины с обширными симптомами ректоцеле могут описывать необходимость ввести пальцы во влагалище и подтолкнуть их к прямой кишке, чтобы позволить стулу пройти («шинирование»).Ректоцеле чаще встречается у женщин, родивших детей естественным путем.

КАК ДИАГНОСТИКА РЕКТОЦЕЛЯ?

Часто ректоцеле легко распознать при физикальном осмотре в покое или при выполнении различных маневров. В случаях очень больших ректоцеле задняя стенка влагалища может выпирать за пределы отверстия влагалища. Меньшие ректоцеле могут быть очевидны только тогда, когда женщина напрягается. Видеодефекография может быть полезна при диагностике ректоцеле.При ректоцеле видно, как контрастный материал выпячивается из передней части прямой кишки в заднюю часть влагалища. Иногда контрастное вещество остается в ректоцеле, в то время как жидкость из прямой кишки выходит — это называется «застоем» или задержкой стула.

КАК ЛЕЧИТЬ РЕКТОЦЕЛ?

При отсутствии серьезных симптомов рекомендуется нехирургическое лечение ректоцеле, направленное на оптимизацию консистенции стула для облегчения его отхождения.Это часто связано с увеличением потребления клетчатки (что также может включать ежедневный прием пищевых добавок с клетчаткой) и увеличения потребления жидкости. Также может быть полезна биологическая обратная связь — особая форма физиотерапии тазового дна, направленная на улучшение ректальной чувствительности пациента и сокращения мышц тазового дна. Как описано выше, пациент может ввести один или два пальца во влагалище, чтобы наложить шину на влагалище во время попыток дефекации.

Если симптомы сохраняются, несмотря на соответствующие нехирургические меры, можно рассмотреть возможность хирургического лечения.Обычно это связано с укреплением ректовагинальной перегородки с использованием доступа через прямую кишку (как предпочитают большинство хирургов толстой и прямой кишки) или через влагалище (как предпочитает большинство гинекологов). Некоторые хирурги недавно начали использовать методику, называемую STARR (трансанальная ректальная резекция скобами), при которой хирургическое сшивающее устройство используется для удаления части ректоцеле. Это новая процедура, которую проводят не все хирурги толстой и прямой кишки, и ее эффективность и частота осложнений все еще изучаются.

ПАРАДОКСИЧЕСКИЙ (НЕРЕЛАКСАЮЩИЙ) ПОБОРЕКТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ:

ЧТО ТАКОЕ ПАРАДОКСИЧЕСКИЙ (НЕРЕЛАКСАЮЩИЙ) ПОБОРЕКТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ?

Пуборектальная мышца — это мышечная перевязь, которая обвивает нижнюю часть прямой кишки, проходя через тазовое дно. Он играет важную роль в поддержании удержания кала, а также играет важную роль во время дефекации. В состоянии «покоя» лобковая прямая кишка сокращается и тянет прямую кишку вперед; создание острого угла в прямой кишке, что помогает предотвратить пассивное вытекание стула.Во время нормального процесса дефекации, когда человек пытается опорожнить стул, лобно-прямая кишка рефлекторно расслабляется и выпрямляется, позволяя стулу легче проходить через прямую кишку в анальный канал. Парадоксальный пуборектальный синдром возникает, когда мышца не расслабляется, когда человек пытается опорожнить стул. В некоторых случаях он на самом деле сокращается сильнее, создавая еще более острый угол в прямой кишке, что приводит к затруднению опорожнения прямой кишки — термин, который иногда называют затрудненной дефекацией.Пациенты часто жалуются на ощущение «толкания в закрытую дверь». Часто в анамнезе есть необходимость использовать клизму для опорожнения кишечника. Как правило, не возникает сопутствующей боли или дискомфорта в прямой кишке, что помогает отличить его от других синдромов тазового дна. Точная причина неясна, но считается, что это связано с комбинацией факторов, которые могут включать неправильное функционирование нервов и / или мышц тазового дна. Психологические механизмы также могут играть роль.

КАК ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПАРАДОКСИЧЕСКИЙ (НЕРЕЛАКСАЮЩИЙ) ПОБОРЕКТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ?

Это состояние обычно диагностируется при сочетании длительных трудностей при опорожнении кишечника и различных методов тестирования, включая манометрию, ЭМГ и дефекографию. Это продемонстрирует, что пуборектальная мышца не расслабляется во время дефекации. Пациенты также часто имеют ненормальный тест изгнания баллона.

КАК ЛЕЧИТСЯ ПАРАДОКСИЧЕСКИЙ (НЕРЕЛАКСАЮЩИЙ) ПОБОРЕКТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ?

Лечение парадоксального (не расслабляющего) пуборектального синдрома в основном нехирургическое.Основа лечения — это биологическая обратная связь. Когда пациенты выполняют эту специализированную форму физиотерапии тазового дна, они часто могут просматривать записи ЭМГ или манометрии, производимые датчиком в прямой кишке, чтобы они могли фактически визуализировать результаты своих усилий по расслаблению тазового дна. Переносные устройства были разработаны даже для домашнего использования. Степень успеха биологической обратной связи для этого состояния колеблется от 40 до 90%, и большинство неудач связано с тем, что пациент не успевает за упражнениями или выполняет их неправильно.Имплантация стимулятора крестцового нерва для модуляции воздействия нервов на мышцы тазового дна показала свою эффективность в некоторых случаях, с показателем успеха до 85% у тщательно отобранных пациентов. В тяжелых случаях, когда эти методы не помогают, хирургическое создание колостомы, через которую пациент переносит стул в мешок на брюшной стенке, может быть последним вариантом, хотя это требуется очень редко.

СИНДРОМЫ БОЛИ В ТАЗЕ

Хроническая тазовая боль наблюдается у 11% мужчин и 12% женщин, что составляет 10% от общего числа посещений гинекологов.Существует ряд типов синдромов тазовой боли, о которых пойдет речь далее.

СИНДРОМ ЛЕВАТОРА:

ЧТО ТАКОЕ СИНДРОМ ЛЕВАТОРА?

Пациенты с синдромом леватора испытывают эпизодическую боль, давление или дискомфорт в прямой кишке, крестце (нижняя часть позвоночника) или копчике (копчик), связанные с болью в ягодичной области и бедрах. Боль часто описывается как нечеткое, тупое или болезненное ощущение давления высоко в прямой кишке, которое может усиливаться в положении сидя или лежа.Боль приходит и уходит и может длиться часами или днями. Точная причина неизвестна, но тревога и депрессия тесно связаны с синдромом леватора.

КАК ДИАГНОСТИРУЕТСЯ СИНДРОМ ЛЕВАТОРА?

Не существует теста, который окончательно подтвердит диагноз синдрома леватора. Это часто считается «диагнозом исключения», что означает необходимость исключения других причин боли до постановки диагноза синдрома леватора.Пациенты часто будут испытывать аналогичный дискомфорт во время пальцевого ректального исследования, когда палец эксперта воздействует на лобково-прямую мышцу.

КАК ЛЕЧИТСЯ СИНДРОМ ЛЕВАТОРА?

Существует ряд методов лечения синдрома леватора. Было показано, что физиотерапия, в том числе цифровой массаж лобно-прямой кишки с комбинацией тепла и миорелаксантов, снижает симптомы у 90% пациентов.Введение местных анестетиков и противовоспалительных средств в лобково-прямую мышцу может принести облегчение, хотя результаты часто непостоянны и недолговечны. Также использовалась электрическая стимуляция мышц тазового дна с использованием зонда в прямой кишке, хотя результаты при этом очень разные. Терапия с биологической обратной связью принесла отличные результаты в плане снятия дискомфорта. Исследуется новый метод — стимуляция крестцового нерва. Эта процедура, которая чаще используется для лечения недержания кала и мочи, включает размещение электродов, которые стимулируют нервы к тазу.

COCCYGODYNIA:

ЧТО ТАКОЕ КОКИГОДИНИЯ?

Кокцигодиния часто может быть частью группы симптомов тазового дна, но она отличается отчетливой болью, которая возникает при надавливании или манипуляциях на копчике или копчике. Обычно это происходит из-за травмы копчика в анамнезе, но другие причины включают ослабление копчика из-за плохого кровотока (аваскулярный некроз) и отраженную боль от грыжи поясничного диска.

КАК ДИАГНОСТИКА КОКИГОДИНИИ?

Обычно диагноз ставится на основании анамнеза и физического осмотра. Рентген должен быть сделан, чтобы исключить недавний или давний перелом копчика.

КАК ЛЕЧИТЬ КОКИГОДИНЮ?

Хирургическое иссечение копчика (копчикэктомия) когда-то было популярным, но сейчас редко используется в качестве начального средства лечения. Введение местных анестетиков и противовоспалительных средств с манипуляциями с копчиком под наркозом может облегчить боль почти у 85% пациентов.Кокцигэктомия может быть рассмотрена тем, у кого инъекционная терапия неэффективна.

PROCTALGIO FUGAX:

ЧТО ТАКОЕ PROCTALGIA FUGAX?

Proctalgia fugax характеризуется мимолетной болью в прямой кишке, которая длится всего одну или две минуты. Поскольку боль приходит и уходит быстро и непредсказуемо, ее трудно оценить. Считается, что это, вероятно, связано со спазмом прямой кишки и / или мышц тазового дна и часто пробуждает пациентов от сна.

КАК ДИАГНОСТИРУЕТСЯ PROCTALGIA FUGAX?

Proctalgia fugax может быть диагностирован после тщательного сбора анамнеза, обследования и тщательного обследования, чтобы исключить более серьезные причины ректальной боли.

КАК ЛЕЧИТЬ PROCTALGIA FUGAX?

Миорелаксанты могут облегчить периодический дискомфорт, связанный с proctalgia fugax. В противном случае следует убедить пациента, что симптомы не являются признаком другого, более серьезного расстройства.

ПУДЕНДАЛЬНАЯ НЕВРАЛГИЯ:

ЧТО ТАКОЕ ПОЛОВАЯ НЕВРАЛГИЯ?

Невралгия половых органов характеризуется хронической болью в области таза и / или промежности в области половых нервов, которые являются основными сенсорными нервами таза. Это может проявляться в виде боли в вульве, яичках, прямой кишке или простате. Это также может вызвать проблемы с дефекацией. Обычно это происходит из-за защемления нерва (ов) тазовыми мышцами и иногда улучшается или ухудшается при изменении положения.Это может произойти после травмы таза, а также часто встречается у лиц с хронической повторяющейся травмой промежности, например у велосипедистов и гребцов.

КАК ДИАГНОЗИРУЕТСЯ НЕВРАЛГИЯ ПОЛУДНЯ?

Как правило, боль может усиливаться при пальцевом ректальном исследовании, когда на половой нерв через стенку прямой кишки оказывается прямое давление. Если проводится нервное тестирование, можно увидеть медленное прохождение импульсов по нервам. Как и в случае с другими синдромами тазовой боли, необходимо провести тщательную оценку, чтобы исключить другие, более серьезные причины боли.

КАК ЛЕЧИТЬ ПОЛОВУЮ НЕВРАЛГИЮ?

Следует обеспечить уверенность врача, чтобы уменьшить опасения пациента по поводу наличия более серьезного состояния. Первоначальное лечение обычно состоит из комбинации пероральных или инъекционных противовоспалительных средств, физиотерапии и миорелаксантов. Блокада нерва может обеспечить временное облегчение у пациентов, которые не реагируют на начальные консервативные методы лечения. Хирургическая декомпрессия ущемленных нервов может рассматриваться только в тяжелых, рефрактерных случаях.

ЧТО, ЕСЛИ Я НИЧЕГО НЕ НУЖДАЮ С ДИСФУНКЦИЕЙ Тазового ДНА?

Решение не проходить лечение дисфункции тазового дна должно приниматься только после того, как пациент прошел тщательное обследование врачом, имеющим опыт в оценке и лечении этих заболеваний. В частности, при синдроме тазовой боли необходимо провести тщательную оценку, чтобы исключить более серьезное заболевание, такое как рак прямой кишки или рак анального канала.К счастью, описанные выше состояния не опасны для жизни. Кроме того, большинство из них изначально лечатся нехирургическими методами, а это означает, что пациенты обычно более склонны к составлению плана лечения.

Если вы решите не проходить лечение, имейте в виду, что симптомы боли и дискомфорта могут сохраняться или даже прогрессировать. В условиях, вызывающих обструкцию дефекта, неспособность эффективно эвакуировать толстую и прямую кишку может привести к долгосрочному повреждению толстой кишки, что еще больше усугубит симптомы запора.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВАШЕГО ХИРУРГА:

1. Каковы варианты лечения дисфункции тазового дна?
2. Нужна ли мне колоноскопия?
3. Мне нужна операция?
4. Какие у меня варианты операции?
5. Мне нужно идти в операционную для лечения?
6. Какие у меня есть варианты анестезии во время оперативного вмешательства?
7. Что мне ожидать после операции?
8. Как вы планируете избавиться от боли после операции?
9. Что будет, если я не хочу никакого лечения?

Что такое хирург толстой и прямой кишки?

Хирурги толстой и прямой кишки являются экспертами в хирургическом и безоперационном лечении заболеваний толстой, прямой и анального отверстия.Они прошли усовершенствованную хирургическую подготовку по лечению этих заболеваний, а также полную общую хирургическую подготовку. Они хорошо разбираются в лечении как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний толстой и прямой кишки и заднего прохода и могут выполнять обычные скрининговые обследования и хирургически лечить состояния, если для этого есть показания.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Американское общество хирургов толстой и прямой кишки занимается обеспечением высококачественного ухода за пациентами путем развития науки, профилактики и лечения расстройств и заболеваний толстой, прямой и анальной кишки.Эти брошюры носят инклюзивный, но не предписывающий характер. Их цель — предоставить информацию о заболеваниях и процессах, а не предписать конкретную форму лечения. Они предназначены для использования всеми практикующими врачами, медицинскими работниками и пациентами, которым нужна информация о лечении рассматриваемых состояний. Следует понимать, что эти брошюры не должны рассматриваться как включающие все надлежащие методы ухода или исключающие методы ухода, разумно направленные на получение тех же результатов.Окончательное решение относительно уместности какой-либо конкретной процедуры должен выносить врач с учетом всех обстоятельств
представлен индивидуальным пациентом.

ЦИТАТЫ:

Харфорд, Ф.Дж., Брубейкер, Л. «Заболевания тазового дна». Глава 49 в Wolff, B.G., Fleshman, J. W., Beck, D.E., Pemberton, J.H., Wexner, S.D., Eds. Учебник ASCRS по хирургии толстой кишки и прямой кишки. Спрингер, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 2007.

Тиммке, А.«Функциональные аноректальные расстройства». Глава 7 в Beck, D. E., Wexner, S. D., Eds. Основы аноректальной хирургии, 2-е издание. У. Б. Сондерс, Лондон, Англия, 2002.

Грин, С. Э., Оливер, Г. К. «Прокталгия Fugax, синдром леватора и тазовая боль». Глава 18 в Beck, D. E., Wexner, S. D., Eds. Основы аноректальной хирургии, 2-е издание. У. Б. Сондерс, Лондон, Англия, 2002.

ВЫБРАННЫЕ ЧТЕНИЯ:

http: //www.mayoclinic.org / хронический запор /

http://my.clevelandclinic.org/disorders/pelvic_disorders/hic_pelvic_floor_dysfunction.aspx

12 растяжек для повышения гибкости

ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ:

1) ИЗОБРАЖЕНИЕ CAIA / Science Source

2) MangoStar_Studio / Getty Images

3) пухха / Getty Images

4) Александр Кондратов / Getty Images

5) мастермилмар / Getty Images

6) физкес / Getty Images

7) iprogressman / Getty Images

8) физкес / Getty Images

9) tommaso79 / Getty Images

10) физкес / Getty Images

11) Зинкевич / Getty Images

12) g-stockstudio / Getty Images

ИСТОЧНИКОВ:

Коллин Эггебрехт, лицензированный физиотерапевт, DPT, OCS, CSCS.

Американский совет по физическим упражнениям: «Перезагрузите свой день с помощью этой заминки», «Растяжка бабочки сидя», «Упражнения на гибкость для начинающих», «Ягодичный мостик», «Фитнес для молодежи: заминка и растяжка», «Кобра» » 5 вариаций растяжки груди «.

Американская кардиологическая ассоциация: «Растяжки для упражнений и гибкости».

Американская ассоциация апноэ сна: «Не можете заснуть? Попробуйте эти простые позы йоги, способствующие сну».

Arthritis Foundation: «Мосты», «Растяжка бабочки сидя», «Растяжка подколенного сухожилия стоя», «Растяжка четырехглавой мышцы», «Растяжка икры», «Сгибатели бедра стоя и растяжка четырехглавой мышцы».«

Клиника Кливленда: «Упражнения для уменьшения боли в пояснице».

ExRx.net: «Выпад в сторону».

Journal of Athletic Training : «Растяжка подколенного сухожилия стоя и лежа на спине одинаково эффективны».

Клиника Мэйо: «Руководство по растяжкам».

Национальный институт старения: «Гибкость».

Национальные институты здравоохранения Службы исследований: «Упражнения и растяжки».

Piedmont Healthcare: «3 быстрых упражнения на растяжку для облегчения боли в пояснице.«

UC Riverside Wellness Program: «Упражнения на растяжку для нижней части тела».

Олимпийский комитет США: «6 движений для разгибания тугих сгибателей бедра».

Почему Revit — это дерьмо

Revit — это дерьмо. Я бы преуменьшил значение названия до более политкорректного, но это рискует преуменьшить ограничения Revit, с которыми мне приходится сталкиваться почти ежедневно.

Обновление. Популярность этой статьи показала, что отрасли необходимо отказаться от неэтичного поведения поставщиков проприетарных продуктов, которое приводит к несовместимости проприетарной продукции, ее устареванию и подписке.Данные о нашей искусственной среде — это право человека, оно должно быть прозрачным и не регулироваться поставщиком. Данные BIM черного ящика больше не приемлемы для компаний с большим портфелем недвижимости. Сейчас мы разрабатываем полностью бесплатный инструмент разработки OpenBIM с открытым исходным кодом под названием BlenderBIM. Он находится в стадии интенсивной разработки, но приветствуются все первые последователи. Присоединяйтесь к сообществу OSArch сегодня и помогите использовать инструменты AEC, управляемые сообществом.

Revit — это проприетарное программное обеспечение, разработанное Autodesk-монополистом для индустрии AEC.Его функция заключается в построении 3D-модели здания «BIM» и оформлении 2D-документации в традиционной форме чертежных листов. Я говорю с точки зрения архитектора, работающего над крупными коммерческими проектами в различных типологиях зданий, и поэтому не использую аспекты MEP, которые могут быть лучше, чем я испытал здесь. Однако я определенно использовал его для документирования проектов и использовал API Revit.

У меня есть опыт разработки программного обеспечения, ранее я работал архитектором программного обеспечения.Архитекторы программного обеспечения решают многие из тех же проблем, что и управление данными BIM. Требования клиентов постоянно меняются, множество взаимодействующих мелких деталей и эффекты домино при изменении дизайна в одной области. Поэтому концепции разделения, интерфейсов, модульности, знаменитого кода Роберта Мартина, пахнущего хрупкостью, жесткостью и т. Д., А также технического долга, применимы в этой области. Я также использовал большое количество программного обеспечения на многих платформах, включая 3D-моделирование, практикуемое индустрией компьютерной графики, облака точек, программный набор текста с помощью Lilypond и LaTeX, а также внимательно слежу за инициативами OpenBIM.На этом фоне я надеюсь представить справедливый, но важный список проблем, с которыми я столкнулся при использовании Revit.

Пример Revit, неспособного последовательно обработать проемы в стене неправильной формы

Поехали.

Revit не знает, что такое здание

В

Revit не удалось реализовать даже самую базовую концепцию BIM: здание. Вы можете классифицировать стены, полы, крыши… но здание? Неа. Если у вас есть два здания рядом друг с другом, Revit не может сказать, что некоторые стены принадлежат зданию A, а некоторые — зданию B.Невозможно классифицировать форму, чтобы представить здание или что некоторые уровни являются частью здания A, а некоторые — частью здания B. Есть ли общий сайт со зданиями смешанного использования, где два здания сливаются? Теперь вам снится кошмар обслуживания.

Напротив, первое, что вы делаете, когда запускаете FreeCAD для создания проекта BIM, — это определяете здание с этажами в этом здании, которые принадлежат сайту.

Revit плохо справляется с IFC

Экспорт в IFC? Станут ли ваши крыши IfcRoof или Revit решит, что ваша крыша представляет собой плиту? Станут ли ваши окна IfcWindow? Кто знает.Revit делает то, что хочет. Будет ли вообще ваш строительный элемент? Будет ли он даже на экспорт? Будет ли это импортным? Ах, загадки вселенной.

Самый простой IFC размером в несколько килобайт займет 15 секунд для импорта, и в процессе Revit умножит размер файла как минимум на 10. Revit разработает сопоставление и создаст специальный файл Revit, чтобы прочитать и выполнить самую элементарную фильтрацию на Файл IFC. Независимо от МВД МФК, он никогда не разрешит модификацию МФК. Забудьте о IFC4, Revit даже не может правильно работать с IFC2x3, хотя IFC4 является спецификацией ISO с 2013 года.На момент написания этой статьи прошло 5 лет. Шутки в сторону.

Это создает проблемы с круговым обращением, консультантами, использующими наши файлы, и даже самими попытками использовать наши собственные файлы. Это также заставляет нас раскрывать интеллектуальную собственность компании, если мы рассылаем файлы Revit.

Мне известно о возможности исправления типа экспорта IFC во время процесса экспорта и конфигурации сопоставления IFC в самом Revit, а также специальных свойств переопределения Ifc, но мне не нужно подключаться к процессу экспорта и сопоставлению процесс ненадежный.В большинстве случаев, например, в системных семействах, вы просто не можете изменить отображение.

Почему вы не читаете некоторые жалобы Revit IFC, еще больше проблем с Revit IFC, еще больше проблем с IFC и Revit, потому что Revit не поддерживает IFC. Да, и это касается классификации IFC, забудьте про все остальное, что есть в IFC.

Существует около 35 причин, по которым строительный элемент не отображается на вашем экране.

Предикат, определяющий, будет ли элемент здания виден в текущем виде, зависит как минимум от 35 различных настроек.Эти настройки могут быть установлены вами, установлены Revit, установлены консультантом, установлены сторонним создателем контента, установлены по наследству, установлены путем переопределения крайнего случая, установлены диетическим поведением вашего питомца-кролика или установлены серией ошибок отображения, связанных с конкретной версией Revit. Фактически, это настолько сложно, что вам потребуется плагин (Ideate Explorer) для первого выбора невидимых элементов и другой плагин (Ideate X-Ray), который автоматически попытается определить, какая из этих 35+ причин является причиной (обновление : Идеальные утверждения, они нашли 50 уникальных причин и их подсчет, но я еще не видел списка, подтверждающего это (), и, если это не удастся, укажет вам на ряд вещей, которые он не может автоматически проверить, а затем даже при этом укажет вам на конкретные ошибки Revit и способы их решения.Фактически, в своем файле справки они указывают некоторые чрезвычайно гнусные способы скрытия вещей и оправдывают увольнение любого сотрудника, совершившего такой грех. Они также открыли Зал славы невидимости объектов Revit.

Невозможно установить нулевой уровень на наклонной крыше

Создайте крышу по контуру. Установите его на определенный уровень. Теперь, если вы пометите отметку отметки на краю крыши, вы пометите уровень крыши + толщина крыши. Теперь, если вы добавите к крыше уклон, на каком RL будет край крыши?

Ответ: никто не знает.Revit решит повернуть крышу в любом направлении, и ваша кромка будет дерьмовой RL, которую строитель проигнорирует.

Базовый уровень, где наклон потолка определен произвольно

Если вы создаете эскиз прямоугольного потолка на определенном уровне, определите уклон, идущий от одного края к другому. Какой край останется на исходном уровне, а какой будет наклоняться вверх или вниз?

Оказывается, это определяется первой линией, которую вы рисуете в своем эскизе, которая, если вы рисуете с помощью инструмента прямоугольник, может быть любой линией.Таким образом, на практике вы не знаете, где будет наклон вашего потолка, и вам нужно перемещать его методом проб и ошибок.

Это все равно не работает, даже если вы явно рисуете наклонную стрелку и говорите, что голова или хвост находится на определенном уровне. Revit полностью проигнорирует любое указанное вами значение и сделает все, что захочет. Revit знает лучше.

Единственное решение — перерисовать потолок или повернуть весь потолок.

Типы стен и стыковка стен — это кошмар

Прежде чем я буду жаловаться на это, я бы сказал, что стены и стыки очень сложная проблема .Стены являются слоистыми, и у них есть много правил, определяющих, что имеет приоритет в стыке, как в плане, так и в разрезе, и Autodesk предприняла попытку учесть это.

К сожалению, на практике у нас есть стены, которые слишком стремятся к интеллектуальному разрыву, стены в группах, которые должны быть отсоединены, чтобы предотвратить ошибки Revit, невозможность измерения до центра стены (именно так люди строят стены, поймите), изогнутые стены и острые углы в причудливых фасадах, которые встречаются со странными переходами, и так далее.Действительно, лучше всего отказаться от рисования «интеллектуальных» составных стен и буквально рисовать каждый слой стены индивидуально в больших гражданских зданиях.

Я бы простил такое поведение, если бы не тот факт, что оно семантически некорректно. Согласно определению IFC (и здравому смыслу) облицовка канала обрешетки и стена из блоков должны быть 1 стеной, а не 2. Основная проблема заключается в том, что в Revit реализованы только три типа стен: стена семейства систем ( a IfcWallStandardCase ), которая представляет собой выдавленную ось со слоями материала, навесной стеной (которая используется неправильно) и стеной на месте (соответствует перемычке IfcWall ).Примечательно отсутствие IfcElementedCaseWall для сценариев, где стены состоят из различных элементов, таких как стойки, каналы, изоляция и облицовка, но собраны вместе в единую стену. Если бы Revit позволял определять стены как сумму частей, это было бы более гибким и семантически правильным.

Revit также не реализует элементы, предназначенные только для облицовки (например, IfcCovering ). Это означает, что люди рисуют отбойники, плинтусы и карнизы как перила или стены, рисуют изоляционные плиты как полы и, конечно, рисуют облицовку как стены.Это не верно. У них разные правила соединения, и такие вещи, как огонь, акустика и тепло, применяются по-разному. Это другая статья затрат. Тем не менее, все они помещены в одну корзину.

Нет функций выравнивания и распределения OOTB для любого типа аннотации (или чего-то еще)

Вы отмечаете высоту? Будут ли какие-либо из ваших тегов выровнены по горизонтали или вертикали? Будут ли какие-либо из ваших меток размещаться на равном расстоянии между сетками или элементами здания?

Нет, конечно, нет.Revit ненавидит вас и хочет, чтобы вы внимательно следили за всеми позициями аннотаций. Это даст вам некоторую надежду, иногда выделяя определенные линии при использовании инструмента выравнивания, а затем полностью игнорирует любые попытки выровнять что-либо. За исключением, как ни странно, когда вы используете выноску в своих тегах. Потом выровняется.

Но не бояться! Существует бесплатный аддон, который позволит вам выравнивать объекты (называется BIM42-Align). За исключением того, что он ведет себя нестабильно. В отличие от другого программного обеспечения, вы не можете выбрать «эталонный объект», по которому вы должны выровняться, и оно непоследовательно решает переместить закрепленные элементы в одних случаях и не в других.

Revit ненадежно обрабатывает ссылки САПР

Revit может ссылаться на файл CAD DWG или DXF. Это хорошо. Однако на практике ссылки САПР работают ненадежно. Из-за невозможности поделиться координатами, отсутствия геометрии, отставания файла Revit, неправильных шаблонов штриховки и ошибок геометрии вне границ. Эти проблемы не проявляются в простых файлах САПР, но очень часто встречаются в сложных проектах. Это означает, что файлы САПР должны пройти процесс очистки, в ходе которого мы очищаем, удаляем, расчленяем, а иногда копируем и вставляем в пустой файл, чтобы начать заново.В этом процессе очистки нет необходимости, особенно если DWG является собственным форматом Autodesk.

Вы не можете занести произвольное расписание на свой лист

Вы когда-нибудь хотели поместить график на листе, который не извлекает информацию из данных модели? Оказывается, Revit не облегчит вам задачу. Вместо этого вы можете рисовать линии вручную. То есть, если вы не создадите поддельную таблицу и не поместите данные в заголовок.

Из комментария читателя я должен отметить, что это можно решить с помощью различных плагинов Revit, которые позволяют связывать данные из электронных таблиц.

Внутренние двери не ограничивают комнату, тогда как семейные двери

Созданная семьей дверь в стене не изменяет свойство, ограничивающее комнату ее главной стеной. Дверь на месте не будет. Это контрастирует со спецификацией IFC, которая подробно объясняет сценарий дверей в стенах:

Стена представляет собой вертикальную конструкцию, ограничивающую или разделяющую пространство. В стене могут быть проемы, например проемы в стенах, проемы для окон или дверей, ниши и ниши.Они определяются элементом IfcOpeningElement, прикрепленным к стене, с использованием обратной связи HasOpenings, указывающей на IfcRelVoidsElement.

Невозможно нарисовать наклонную стену

В Revit все стены полностью вертикальные. Для моделирования чего-либо более сложного, требуются объекты построения прокси.

Revit не применяет истинный север / север по проекту через шаблон вида, если действует поле области действия, а затем отключено.

Обычно шаблоны представления должны переопределять настройку представления, если установлен флажок включить.Однако, если у вида раньше была область видимости (которая отключила истинный север / север проекта), то шаблон вида не будет иметь никакого эффекта. Это даже если вы отключите область видимости. Он начинает работать должным образом только в том случае, если вы снимите флажок «Включить», вручную исправите настройку ориентации на север, а затем снова установите флажок. Иди разберись.

Revit имеет неправильную или неполную систему классификации

Вы когда-нибудь хотели указать спецификацию Omniclass для объекта? Вы можете подумать, что да, но на самом деле отправленный Revit файл Omniclass устарел на 7 лет.И это в том случае, если вы в первую очередь можете классифицировать, поскольку Revit включает только некоторые таблицы в системе Omniclass, а не все, и не позволяет системным семействам иметь какую-либо классификацию.

Revit особенно суров по отношению к классификациям IFC и фактически делает его полностью невидимым в интерфейсе, но имеет отдельно задокументированную функцию, в которой определенные общие параметры оказывают магическое влияние на классификации IFC. Так что, не зная точно, что вы набираете, ваши классификации IFC вполне могут быть бессмысленными.Это проблема, так как список семейств Revit настолько ограничен, и людей невольно поощряют избегать семейных семей, таких как чума, и поэтому слишком легко взять вещи в качестве общей модели или отказаться от них вообще.

Нет обратной совместимости без уважительной причины

Ага. Autodesk хочет, чтобы вы купили последнюю версию. Все время. Если вы случайно откроете файл с более новой версией, он обновится, а если вы забудете сохранить как, то теперь у вас необратимо нарушена совместимость со старой версией, и поэтому активы, совместно используемые внутри компании, теперь не могут быть использованы на старые проекты.

Один стиль границы в расписании нельзя редактировать, когда применяется шаблон вида

Вы чувствуете себя творчески? Изменили ли вы стиль линии отдельной границы в расписании? После применения шаблона представления у вас не будет возможности редактировать эту единственную границу где-либо, если вы не отключите шаблон представления. Оказывается, шаблоны представлений не всегда влияют на стили границ, но постоянно мешают вам редактировать их.

Revit не знает, что такое стена из блоков

Отходы номер один в строительной отрасли, измеряемые по весу (который является предпочтительным показателем для отрасли, связанной с отходами), — это каменная кладка.Это неудивительно, поскольку Revit не знает, что такое стена из блоков. Он не может ограничиваться размерами блока / кирпича, не может обрабатывать половину блоков, не может подсчитывать блоки, не может рассчитывать вырезанные блоки и не может фиксировать точки разбивки. Лучше всего создать образец штриховки (используя архаичный синтаксис образца, генераторы которого люди построили для него в Интернете, потому что он настолько не интуитивно понятен) и выровнять его по поверхности. А когда это будет сделано, все будет напрасно, потому что Revit все равно не сможет экспортировать его в IFC.

Revit не фиксируется на уровне глаз или любом другом уровне при просмотре с камеры в перспективе от первого лица

Revit поддерживает вид от первого лица и движение с использованием вида камеры, несмотря на то, что средство визуализации 3D-визуализации Revit крайне неэффективно (это означает, что во время движения вы будете испытывать задержку, мерцание и некорректную визуализацию). К сожалению, у него нет возможности заблокировать определенный уровень. Это означает, что вы не можете постоянно гарантировать впечатление от вашего дизайна на уровне глаз, и всегда будете перемещаться случайным образом.

Искажение узора штриховки

Не могу воспроизвести сейчас, но я видел образцы штриховки на полу с непараллельными краями, которые можно было исказить, чтобы получить образцы, отличные от 90 градусов.

Падение нарушает совмещение образцов штриховки

Это не та же проблема, что и искажение штриховки выше, но похоже. Если вы добавите падение на любую плиту с рисунком штриховки (что происходит очень часто, поскольку большинство влажных участков выложено плиткой и требует падения), шаблон штриховки случайным образом изменит свою ориентацию, по-видимому, в направлении УФ-направления падения.Это преобразование является постоянным, что лишает вас возможности выравнивать плитки по соседним сегментам пола. Решение состоит в том, чтобы посмотреть на это.

В Revit неоднозначно определяется передняя и задняя грани стены

Revit поддерживает не только небольшое подмножество геометрических представлений стен, но и тех из них, которые он «поддерживает», но и не знает, где стена начинается и где заканчивается. Попробуйте нарисовать стену произвольной формы, например, конусообразную стену, толстую нерегулярную пересекающуюся стену или несколько небольших тонких обычных стен повсюду как одну стену.Теперь попробуйте вставить хост-объекты. Он не будет знать, с чего начать и с чего их остановить. Иногда это работает так, как интуитивно ожидается, иногда используется интерпретация ограничивающего прямоугольника, а иногда, ну, кто знает.

Невидимые ограничения Revit

Когда-нибудь открывали сложную семью Revit и бросали жизнь? Система ограничений Revit — это странное детище человека, у которого добрые намерения, но он очень застенчив. После создания ограничения, если элемент не выбран, ограничение также становится невидимым.Это нарушает правило номер один в дизайне пользовательского интерфейса: если я его не вижу, значит, его нет. Есть кнопка «показать ограничения», но она не показывает ни вложенных ограничений, ни системных ограничений (таких как размещение, присоединение и присоединение).

Ограничения — обычно самая важная вещь в семье, поскольку они определяют геометрические отношения, но их можно обнаружить только в том случае, если вы знаете, где искать. Иногда Revit с радостью удаляет ограничение за вас, но не сообщает, где, что и почему.Вы не можете назвать ограничения, вы не можете получить список ограничений, и вы не можете вычислить степень ограничения, не выполняя случайных проб и ошибок «изгиба». Вместо этого вам нужно поиграть в прятки с ограничениями (которые, возможно, были принудительно удалены Revit, когда вы пытаетесь выполнить какое-то несвязанное преобразование) и попытаться реконструировать, как работает семейство.

Функция Revit для увеличения значений списка не работает, если в текстовом поле имеется несколько списков.

Создать текстовое поле.Составьте упорядоченный список. Увеличивайте список. Дважды нажмите Enter. Создайте новый список. Тада! Теперь вы больше не можете увеличивать списки! Вы сломали Revit!

Revit не может установить размер до середины линии

С 2015 года пользователи Revit хотели наносить размеры до середины линии. Ты не можешь.

Волшебные панели заполнения создаются всякий раз, когда вы сносите элемент с проемом.

В реальной жизни, если вы снесли дверь, у вас останется структурный проем там, где раньше существовала дверь.В Revit Land, начиная с 2008 года, если вы сносите дверь, это отверстие волшебным образом заполняется стеной-засыпкой. Эта стена с заполнением не имеет настроек фазирования, в ней нельзя разместить проем, она наследует все свойства окружающей ее существующей стены, но отображается на новом плане строительства как новая стена.

Я понимаю, почему программно проще не выделять открывающийся элемент при выполнении функции сноса, но это происходит за счет правильной конструкции. Что должно произойти, так это то, что проем должен остаться, и вы должны явно создать новый объект заполнения, чтобы вы могли количественно оценить его как часть строительных работ.

Revit неправильно отображает геометрические зависимости

Любая программа моделирования BIM имеет концепцию отношений между элементами. Например, в IFC этаж здания должен принадлежать зданию. Если сносить здание, при пристройке сносится и этаж здания. В Revit это то же самое: стены должны принадлежать уровню (если вы не столкнетесь с этой проблемой с навесными стенами, когда они могут отделиться от удаленных уровней и просто парить в пространстве).Это означает, что при удалении уровня все элементы на этом уровне также удаляются. Это хорошо. Это известно как дерево, граф или иерархическая структура, где элементы зависят друг от друга.

Плохо то, что Revit не признает наличие взаимосвязей между элементами. Он будет ругать вас предупреждением и с радостью удалять или разгруппировать объекты, чтобы исправить сломанный график, но на самом деле он никогда не позволит вам просмотреть эти отношения. Например, вы не можете выбрать все элементы, которые являются частью уровня.Вы не можете выбрать все «размещенные» элементы на полу или стене. Вы не можете выбрать все элементы, у которых есть зависимость или рабочая плоскость, производная от другого объекта. Если вы выберете тег, вы не сможете выбрать элемент, который помечается тегом.

В результате люди начинают бояться выполнять операции разрушения графа, такие как разгруппирование объектов, потому что их нельзя исправить в Revit. Люди не решаются удалять уровни или просто вздыхают, когда размеры падают.

Revit не может обрабатывать блоки разрезов на видах в перспективе при попытке создания разрезов в перспективе

Блок сечения действительно сложно контролировать при просмотре в перспективе, поскольку он обычно уходит в бесконечность.Обходной путь — отрегулировать его в параллельном виде, а затем переключиться в перспективный вид. Но при таком подходе Revit, как правило, забывает «исходные положения», «сохраненные виды», а функция «перемотки» обрезает историю. Рамка кадрирования также теряет свой масштаб и положение, поэтому вы теряетесь в космосе. Ву!

Средство рендеринга области просмотра Revit действительно очень медленное

Программы

2D CAD могут очень хорошо обрабатывать подробные и сложные DXF-файлы и, как правило, выполнять панорамирование и масштабирование без каких-либо заметных задержек.Программы трехмерного многоугольного моделирования также могут очень хорошо обрабатывать действительно подробные и сложные трехмерные объекты — просто посмотрите рабочий процесс любого среднего художника трехмерной компьютерной графики! Revit показывает очень плохие результаты как в 2D, так и в 3D. Вы испытаете медленное панорамирование сложных 2D-фонов и медленное вращение / панорамирование / масштабирование 3D-объектов.

Отчасти это ошибка модуля рендеринга (в частности, проблема заключается в рендеринге краев / линий, а не столько в плоских шейдерах), отчасти из-за геометрического представления, в котором используется конструктивная сплошная геометрия (CSG), а отчасти Это происходит из-за смехотворно сложного предиката видимости, о котором я упоминал ранее.Вот почему Revit считает определение того, находится ли элемент на виде «дорогостоящей» операцией, поэтому большинство пользователей отказываются и нажимают «Отмена», когда Revit спрашивает, следует ли пытаться показать вам, где находится сломанный элемент.

Конечный результат? Мы, как правило, не видим наши здания в 3D, стараемся не исправлять сломанные элементы, стараемся избегать моделирования более реальных объектов BIM и вместо этого используем общие упрощения, а затем мы задаемся вопросом, почему отсутствуют данные о наших зданиях или наш архивизображение необходимо полностью переделать. художники CG и не могут обойти рабочий процесс визуализации.Ну и дела.

Revit не поддерживает LOD 400 и выше

Revit едва ли будет поддерживать LOD 300 в большом проекте, но добавленная геометрия и невозможность управления внешними документами, как упоминалось ранее, приведут к тому, что Revit не сможет масштабироваться до LOD 400. Это может быть выполнено в небольшом проекте, но не дальше что.

В этом отличие от FreeCAD, где модель BIM используется для изготовления и строительства напрямую и обеспечивает уровень детализации 500.

Отсутствие полиморфизма и сложного наследования, несмотря на объектно-ориентированную архитектуру

API

Revit явно указывает на его объектно-ориентированную архитектуру.К сожалению, его типы объектов и экземпляры объектов, которые так четко отражают программную концепцию классов и объектов, не используют весь потенциал объектно-ориентированного программирования. Это не похоже на IFC, который определяет типизацию объекта.

Невозможно управлять нормалями поверхности на массах

Нормали к поверхности на массах очень важны, потому что они определяют ориентацию стены, когда вы делаете стену за лицевой стороной для создания сложной геометрии. Если вы хотите сделать стену с отделкой и каркасом, которые выровнены по опорной точке, вам нужно убедиться, что все ваши нормали обращены одинаково.Оказывается, Revit не позволяет вам контролировать это, хотя формат импортированной геометрии поддерживает обычные данные. Это означает, что вам часто нужно создать две версии стен — одну переднюю и одну заднюю, и методом проб и ошибок определить, какая из них куда идет.

Плоские поверхности не могут быть гарантированы для масс

Если вы создаете нестандартную форму, Revit не предлагает никаких инструментов для проверки плоскостности. Обычно это означает, что изготовители не могут ни изложить, ни фактически построить причудливую форму, которую вы нарисовали.Revit с радостью исказит штриховки и другие трехмерные элементы по размеру.

Revit не может связать семейства, настройки или какие-либо данные, не относящиеся к проекту

Управление сложными данными и активами обычно следует «СУХОМУ» принципу «Не повторяйся». Это означает, что данные, относящиеся к проекту, встроены в файлы проекта, а данные, не относящиеся к проекту, ссылаются на внешнюю связанную библиотеку, поэтому их можно повторно использовать и рассматривать как источник истины для многих проектов.

Revit поддерживает эту базовую концепцию с точки зрения «Связанного САПР» (который, по-видимому, можно использовать только в определенных контекстах), а также «Связанного Revit», но не предлагает дополнительной детализации, кроме этого.Таким образом, вы не можете связывать в семействах или настройках проекта. Это означает, что каждый отдельный проект по сути дублирует каждый отдельный актив компании, который ему нужен. Это не только неэффективно, но и затрудняет распространение изменений в компании. Если мы улучшим актив, мы не сможем легко внедрить его в каждый проект. Это также побуждает участников проекта вносить изменения локально и не делиться своими улучшениями с остальной частью компании. Это означает противоречивую документацию, увеличенный размер файлов (с чем Revit не справляется), отсутствие общих ресурсов и потерю времени на распространение, если оно вообще выполняется.

Revit массово обрабатывает параметры проекта

Если вы изменяете настройки в одном файле и хотите распространить эту настройку на другие файлы в том же проекте, вы не можете выбрать это одно изменение. Вместо этого Revit позволяет вам передавать настройки сразу и перезаписывать другие данные, которые вы не хотите перезаписывать. Это означает, что люди либо не занимаются размножением, либо размножают вручную.

Revit не может нанести размер по центру дуги в профиле

Элементы, такие как плиты, которые могут иметь изогнутые профили, не позволяют задать размер до центральной точки дуги.Зачем тебе вообще такое делать?

Система «Управление изображениями» не позволяет добавлять изображения

Добавьте изображение в проект Revit. Теперь удалите это. Это ушло? Нет, он все еще хранится в файле Revit. Если он все еще хранится, можете ли вы прочитать его из магазина (например, из диалогового окна «Управление изображениями») обратно в свой файл? Неа. Вы можете сказать, где он используется? Неа. Может ли он обнаруживать повторяющиеся источники, даже если он хранит путь к источнику? Неа.

Revit не может связать внешние ресурсы с элементами BIM

В отличие от IFC, где вы можете без проблем подключать внешние ресурсы к элементам, таким как вспомогательная документация по продукту и брошюры, или внешние базы данных и расписания, Revit не поддерживает ничего подобного.Вместо этого люди полагаются на сторонние плагины, такие как dRofus. Это странно, потому что dRofus поддерживает IFC.

Шаблоны просмотра могут указывать цветовую схему только для одного типа плана

Если вы хотите, чтобы шаблон вида применялся к нескольким типам планов, таким как планы этажей и планы зон, цветовые схемы будут работать только для одного или другого. Это означает, что вам нужно выполнить настройку вручную или создать два шаблона представления.

Цвет ошибки для профилей оранжевый, который очень трудно увидеть

Профили розовые.В частности, это # FF00FF . Ошибки оранжевого цвета или # FF8000 . Это обеспечивает коэффициент контрастности WCAG 1,25: 1 и не соответствует даже стандарту WCAG AA. На практике это означает, что когда вы рисуете неправильный профиль, действительно сложно определить, где находятся ошибки. Фактически, даже выбранный синий цвет ( # 003BBD ) не соответствует WCAG AA (2,84: 1 — кажется, что ошибки менее важны, чем то, что вы выбрали), и при этом следует помнить, что WCAG AA является предназначен для обычного шрифта, а не для отдельных строк в 1 пиксель.Из-за этого очень сложно даже увидеть то, что вы выбрали.

Revit не всегда соблюдает архитектурные правила рисования плана

Архитектурное соглашение гласит, что план — это, по сути, горизонтальный разрез — логическая операция, которая отображает то, что находится перед секущей плоскостью, а все, что находится за ней, не отображается или, когда это необходимо, отображается в другом визуальном представлении (например, пунктирная линия). Линии, расположенные дальше определенного порогового значения на расстоянии, могут быть показаны более светлым или блеклым цветом, чтобы показать, что они находятся далеко от фона.

Revit явно не следует архитектурным соглашениям и вместо этого показывает все, что хочет, в зависимости от сложного дерева решений, которое люди выясняют методом проб и ошибок. Во-первых, если ваша модель представляет собой корпусную, типичную, несущую колонну или окно, она будет отображаться на плане этажа, даже если она находится над секущей плоскостью. Другой пример: если это вид MEP, он покажет все элементы MEP на плане этажа, даже если он находится на потолке. Если ваша модель на месте пересекает плоскость сечения хотя бы в одной точке, она будет отображать всю модель, независимо от того, должны ли быть видны другие части.Еще более странный пример: пол Revit не будет учитывать глубину вашего обзора и все равно будет отображаться, если он находится в произвольно выбранном диапазоне 4 фута от вашего нижнего зажима. Лестницы также имеют свои собственные правила секущей плоскости и диапазона обзора, которые становятся особенно запутанными, когда вы создаете свою собственную модель лестницы на месте или даже преобразуете эту модель на месте в семейство лестниц. Мебельные семейства также игнорируют плоскость сечения. Что касается объектов, которые находятся над секущей плоскостью, которые вы хотите показать, Revit не будет отображать определенные типы семейств над секущей плоскостью.

Также нет способов изменить правила резки, что приводит к тому, что люди делают хаки, такие как вырезание невидимой геометрии или размещение объектов с определенными смещениями.

Не спрашивайте меня, как определить логику для резки самолетов и RCP из-за того, насколько это неинтуитивно.

Двери вне хоста требуют обходного пути

В Revit по умолчанию все двери нуждаются в стене для размещения в них. В реальной жизни у нас есть ворота, двери туалетных кабин, заборы, двери бара и целый ряд дверей, которые на самом деле не находятся внутри стены.Чтобы сделать это в Revit, вам нужно обмануть его, создав общую модель, а затем изменив категорию на дверь. Однако это может или не может появиться в вашем расписании дверей.

Некоторые люди этого не знают и в конечном итоге создают стены идеального размера, которые затем становятся невидимыми (и поэтому их очень трудно выбрать) дверями, которые идеально прорезают их.

Невозможно назначить фазу проему в стене

При строительных работах довольно часто заделывают существующие отверстия в стенах или создают новые отверстия в существующих стенах.К сожалению, Revit не позволяет назначать этап строительства проему в стене. Несемантический обходной путь — создать пустое семейство.

Теги не могут использовать данные связанных элементов

Спецификация IFC поддерживает отношения элементов, при которых элементы могут быть связаны друг с другом. Обычно это двери, когда дверь выходит в какое-то пространство и из другого пространства. В Revit признаком этой проблемы является то, что вы хотите добавить аннотацию к двери и пометить ее в зависимости от того, в какую комнату она везет / из нее — вы не можете сделать это каким-либо простым способом.Вы можете обойти это, используя настраиваемые параметры, вызовы API и сценарии Dynamo, но, по сути, Revit не упрощает выявление взаимосвязей элементов.

Нет нестандартной крыши, лестницы или чего-либо еще, семьи

Некоторые семейства считаются особенными по какой-либо причине Autodesk и не могут быть созданы традиционным семейным способом. Их можно создать только как модель на месте. Некоторых пользователей Revit учили, что модели на месте всегда плохи, и поэтому они будут прибегать к неправильной классификации элементов BIM вместо того, чтобы правильно строить объект.Даже если используется локальная модель, ее трудно распространять, а если она использует проемы, очень сложно копировать проект, и вы не можете создавать его экземпляры.

Пустоты не могут вырезать вложенные семейства

Одна семья внутри другой? Логическая операция Revit ограничена одним поколением, извините.

Для крыши вверху — внутреннее, а внизу — внешнее

Стены

Revit четко определяют внешнюю и внутреннюю стороны. Малоизвестный факт — это то же самое и с крышами.Еще менее известен факт, что верхняя крыша является внутренней, а нижняя — внешней. Для крыш со сложными многослойными семьями, фасадами или навесными стенами этот симптом проявится, и тогда вам придется рисовать перевернутую крышу.

Revit не понимает профилированный металлический лист кровли

Учитывая, что кровли из листового металлопрофиля используются в строительстве абсолютно везде, удивительно, насколько сложно рисовать в Revit. Оказывается, «самый простой» способ добиться этого — использовать навесную стену по лицевой стороне (и не забудьте использовать нижнюю грань массы вместо верхней, чтобы нарисовать перевернутую крышу, потому что крыши в Revit, как показано выше, являются внутренними) , а затем используйте больше невидимых режущих предметов, чтобы получить правильную форму вашей крыши, поскольку вы не можете просто разрезать профилированную панель занавеса.

Revit очень медленно просматривает файлы САПР на листе, но быстрее при просмотре отдельного вида

Это говорит о том, что средства визуализации, используемые для видов и листов, различаются и могут учитывать несовместимые визуальные эффекты между ними.

Иногда Revit выглядит «поврежденным» и требует повторного создания

Это нелегко воспроизвести, но действительно происходит, особенно в трехмерных видах, где вы постоянно меняете рамки сечений и вращаетесь по орбите. Иногда они могут «повредить», что приведет к странному 3D-рендерингу и непоследовательному поведению.Простое удаление представления и повторный запуск, кажется, помогают, как и менталитет Window: «Не работает? Попробуйте перезапустить ».

Географически большие ссылки Revit не отображаются на разрезах и фасадах

Может возникнуть странная ситуация, когда большая ссылка не отображается на участке или возвышении. Оказывается, способность Revit решать вычисление видимости (одна из самых основных проблем в компьютерной геометрии) ошибочна и не может рисовать связанную геометрию, если не отключено удаленное отсечение, и в этом случае вы видите абсолютно все, что может быть не таким. ты тоже хочешь.

Общие вложенные семейства конструкций теряют свои геометрические ограничения

Вы когда-нибудь пробовали вложить структурное семейство? Это не редкость. Что делать, если вам нужен повторяемый структурный отсек? Оказывается, параметрические семейные ограничения не очень хорошо подходят друг другу. Есть действительно неприятная работа по увеличению объема значения ограничения с помощью вложенного семейства, и я успешно применил ее, но это серьезно неприятно.

Нельзя использовать проемы или пустоты для прорезания нестандартных панелей занавесов.

Вроде.Оказывается, вы можете это сделать, но есть неясный обходной путь, чтобы обмануть Revit, где вы создаете твердую универсальную модель на месте, затем вырезаете панель занавеса с ее помощью, а затем скрываете общую модель либо с помощью переопределения элементов представления, логического параметра видимости в общей модели или путем скрытия ее в другом рабочем наборе. Autodesk отключил трюк с логическими параметрами в более поздних версиях Autodesk в попытке помешать нам сделать это по какой-то причине, но трюк с рабочим набором все еще работает.

В топографии не должно быть пустот, которые не вертикальны и не идут сверху.

Если вы проектируете бункер, туннель, логово или другое сооружение, врезанное в Землю, вам не повезло.Revit не позволяет вырезать туннели, горизонтальные норы или делать что-либо, что действительно соответствует топографии. Разумеется, топо-поверхность работает путем определения граничной поверхности 2D + Z, а затем всякий раз, когда к топо-поверхности применяется логическая операция, все -Z считается вырезанным. Это означает, что вырезать его любым другим способом, кроме + Z, невозможно.

Ручки в форме помещения ни к чему не защелкиваются

Помещения в секциях отображают ручки формы, позволяющие перетаскивать их для определения их вертикальной протяженности.На мой взгляд, Revit допускает слишком большую гибкость при беззаботном перетаскивании, и это частый источник неточности, когда люди пытаются взглянуть на вещи. При перетаскивании комнаты экстенты ни к чему не привязываются, а это означает, что у вас есть комнаты, которые волей-неволей просто плавают. Это один из симптомов непоследовательной реализации Revit, когда иногда появляются ручки формы, а иногда нет.

Иногда невозможно выделить и заменить текст

В большинстве текстовых редакторов, поскольку люди стали слишком ленивыми для изучения модального текстового редактора, если вы выделите текст, а затем начнете печатать, он заменит выбранный текст и введет новый текст.Фактически, такое поведение появляется из коробки в большинстве наборов инструментов графического интерфейса. Autodesk, конечно, особенный и требует, чтобы вы явно нажимали клавишу возврата или удаления, прежде чем вы сможете вводить текст.

У меня также были проблемы, когда поля меток отображали фантомный текст, и мне не позволяли редактировать его, если я не отстыковал и не закрепил док-станцию ​​свойств.

Если вам интересно, вот 3 страницы жалоб пользователей на текстовые поля Revit.

Невозможно изменить размер точек в облаке точек

Я буду награждать Revit баллами (понятно?) За реализацию других цветов точек (RGB, нормальный, высота и т. Д.), Но я назову их, потому что вы не можете изменить размер облака точек в Revit.Может быть, это случится в будущем.

Нельзя вставить дверь в навесную стену

Вы не можете пометить его как дверь, потому что на самом деле это не дверь. Это занавес, который маскируется под дверь, поэтому, возможно, вы могли бы учесть его в своем расписании дверей, а может быть, нет. Вы можете изменить семейство навесных панелей на дверь, и это сработает с точки зрения классификации в качестве временного решения. Однако вы не можете поместить эту дверь в обычную стену, а также вы не можете разместить обычные двери в навесной стене.Еще более логичный поворот: вы, , можете поместить обычные стены в занавес, но если у вас есть эта обычная стена, вы не сможете поместить в нее дверь. Также после обхода категории дверей он может или не может экспортировать в IFC.

Фактически, это подчеркивает более глубокую проблему неправильного использования навесных стен. Навесная стена определяется как в IFC, так и на английском языке как внешний фасад, который отличается от обычных стен тем, что навешивается. В Revit навесная стена — это все, что вы хотите, включая внутренние застекленные перегородки, проволочные заборы, окна для тех, кому лень делать окно, и даже крышу, потому что почему бы и нет.

Revit не может напечатать часть чертежа

В

AutoCAD есть замечательная функция, позволяющая распечатать часть чертежа на основе выделенного фрагмента. В Revit это невозможно.

Обновление

: это в некоторой степени возможно, если использовать область видимости в качестве обходного пути. Все еще раздражает, и вы не можете установить область видимости на листе, поэтому я сохраню эту запись.

Revit неправильно выводит количества для калькуляции

Если вы рисуете стену в Revit, у этой стены есть связанная с ней длина.Если вы поместите в эту стену дверь в полный рост, как вы думаете, что произойдет с длиной стены? Уменьшится ли она и за вычетом ширины двери, или останется прежней?

Оказывается, он останется прежним и проигнорирует вашу дверь. Это означает, что если геодезист будет стоить вашу модель, он будет неправильно подсчитывать дополнительную стену и стоимость. Но, конечно же, большинство QS не проверяют вашу модель Revit — вместо этого большая часть программного обеспечения QS работает с файлами IFC. Так что же произойдет, если вы экспортируете свою модель в IFC?

По умолчанию Revit не экспортирует ничего во всех количествах, связанных с IFC, поэтому, если вы дадите такой IFC своему QS, это бесполезно.Если вы все же установите флажки для экспорта количества и свойств Revit, то все немного улучшится, но не намного. В этом сценарии Revit экспортирует два свойства длины — одно в виде настраиваемого набора свойств Revit, который представляет собой стену с двойным счетом, которая в любом случае является неправильным числом, а другое в свойствах количества IFC, которое на самом деле является чистой длиной: правильным значение. Однако, конечно, несмотря на то, что Revit правильно рассчитывает его для этого поля, он неправильно назвал поле (длина против NominalLength в IFC2X3), поэтому, если вы искали стандартное местоположение ISO для длины, вы не встретили бы его.

Такое неправильное обозначение количеств часто встречается в Revit. Например, площади и объемы в IFC либо брутто, либо нетто. Revit рассчитывает только чистую, но помещает ее в поле «Брутто». Иди разберись. Учитывая, что Revit не имеет возможности проводить аудит количества, поэтому архитекторы слепо предоставляют данные модели мусора QSes, это означает, что QSes либо прибегают к 2D-чертежам, либо подсчитывают вручную, что становится немного непозволительно для больших и сложных проектов.

Каркасный режим не работает с плитами, имеющими подэлементы.

Каркасный режим позволяет вам видеть сквозь объекты, чтобы заметить вещи, которые затемнены.Это здорово, когда у вас сложная геометрия. Однако, если ваша плита имеет субэлементы (например, падает на плиты, которые есть у большинства плит), то каркасный режим просто не будет работать. Бу.

Невозможно применить цветовую схему к RCP в Revit

Цветовые схемы удобны для раскрашивания помещений или участков в зависимости от их свойств. Иногда вам может понадобиться изготовить такой для отраженного плана потолка. Оказывается, ты не можешь этого сделать. Revit не позволяет применять цветовую схему к RCP.

Существует обходной путь на основе фильтров, если вы хотите раскрасить по высоте, но в противном случае вам нужно прибегнуть к наложению двух планов.Ни то, ни другое не является хорошим решением.

По умолчанию нельзя распечатать PDF

Как и выше, Revit не поставляется с драйвером PDF, а это означает, что, если вы не загрузите драйвер PDF стороннего производителя, вы не сможете сохранить свои чертежи в формате PDF. Это нормально, если Revit предлагает другой векторный формат, отличный от CAD, например SVG, но это не так.

Этот побочный эффект заключается в том, что все загружают случайный сторонний драйвер печати PDF, у каждого из которых есть свои тонкие проблемы и проблемы с отображением.Когда что-то не печатается, люди пытаются решить эту проблему, используя другой драйвер и испытывая удачу. Это приводит к тому, что чертежи становятся несогласованными графически и демонстрируют случайные ошибки визуализации.

Линии изоляции не деформируются

Изоляция — это нечеткая вещь, которая движется туда-сюда, а в коммерческом строительстве может переплетаться между шпильками или провисать между предохранительными сетками. Вы не можете нарисовать это в Revit, потому что изоляция — это тупая линия, и вам нужно использовать маскирующие области для достижения эффекта.

Вы не можете пометить желоб

Autodesk, похоже, забыл, что водостоки тоже являются элементами конструкции, и с 2015 года вы не можете пометить желоб Revit. Вместо этого вы можете использовать тег с несколькими категориями, но зачем вам это нужно? Что вообще происходит со всеми произвольными типами тегов?

Невозможно задать размер по длине

Если вы используете «сдвиг» для выдавливания профиля вдоль траектории, вы не можете нанести размер на эту линию сдвига.

Пути общих параметров не могут быть сохранены в проекте

Вы можете добавить пользовательские параметры в свой проект, добавив «параметры проекта».Если вы хотите добавить настраиваемые параметры, которые являются общими для нескольких проектов (наряду с некоторым дополнительным поведением, таким как планирование, что странно, почему вы не можете сделать это для любого типа параметра), вы должны добавить его к «общему параметру». файл. Этот файл хранит ваши параметры в текстовом файле в файловой системе независимо от вашего проекта. Независимое сохранение не является проблемой, за исключением случаев, когда вы открываете другой проект, который должен использовать другой файл общих параметров, поскольку он не запоминает, для какого проекта какой файл общих параметров нужен.

Это проблема крупной компании, где разные секторы проектирования или разные группы разработчиков имеют разные файлы общих параметров. Хуже того, когда Revit не может найти то, что ищет в файле общих параметров, он не будет жаловаться, он просто продолжит работу и будет использовать этот параметр, который не будет привязан к его источнику. Если затем вы загрузите другой файл параметров, который имеет параметры с тем же именем, вы можете получить несколько параметров с одинаковым именем, но на самом деле все они разные.Вы не можете отличить их друг от друга в пользовательском интерфейсе, но под капотом…

Это приводит к беспорядку в управлении данными.

Области плана имеют беспорядочное поведение вокруг MEP, лестниц и в случайных обстоятельствах

Области плана в Revit просто перепутаны. Идея проста: создайте зону на плане этажа или RCP с другой секущей плоскостью, клипом переднего плана и клипом фона. Однако, если у вас есть какие-либо объекты MEP, области плана Revit не будут работать с объектами MEP. Если у вас есть лестница, область плана Revit не будет правильно обрезать лестницу.Если у вас есть топография площадки, регионы плана Revit не повлияют на топографию. Иногда область плана может работать или не работать в зависимости от того, находится ли она на некотором произвольном расстоянии от вашего объекта. Вам может потребоваться переместить область плана, чтобы создать буферную зону подальше от вашего объекта для работы, или даже просто случайным образом переместить область плана подальше от объекта. Почему это так, ну кто знает. Сейчас 2019 год, и я столкнулся со всеми этими проблемами в последней версии Revit. Вы также не можете создать область плана с изогнутым контуром, извините, если у вас изогнутый дизайн.

Вы не можете найти RL или отметку наклонного этажа.

Большинство этажей в реальной жизни имеют уклон. Они наклонены, чтобы вода могла стекать, они наклонены, чтобы перейти с одного уровня на другой, и они наклонены, потому что сама Земля наклоняется. В Revit к перекрытиям можно добавлять уклоны и «подэлементы» (забавное название, которое в основном означает моделирование вершин, которое будет триангулировать перекрытие на плоские трис и n-угольники). Чтобы строить объекты, нам нужно отмечать высоты и уровни. Это особенно важно при изменении RL.

К сожалению, Revit не позволяет создавать точечные отметки на наклонных полах. Это буквально тот сценарий, когда наиболее важно знать уровень. Вам придется вручную интерполировать и добавлять аннотации на уровне текста в свои планы.

При зеркальном отображении штриховки в группе выравнивание штриховки нарушается.

Группирование и зеркалирование — ключевая стратегия эффективного моделирования в BIM. К сожалению, если у вас есть какие-либо заштрихованные объекты, например, плиточный пол, выравнивание штриховки Revit больше не будет сохраняться при зеркальном отражении группы.Это приводит к поломке плиток. Это буквально основная причина, по которой люди отражают группы: для жилых домов или модулей. Исправления нет. Вам просто нужно убрать свои этажи из группы. Это нарушалось уже десять лет.

Пометка моделей на месте в плане может не работать из-за дальнего происхождения

Была ли когда-нибудь сделанная на заказ дверь в проекте? Оказывается, вы не можете пометить двери Revit на месте на виде в плане (сломано с 2006 года). Тем не менее, он работает на высоте. Это связано с тем, что тег создается очень далеко, так как источник локальной модели может быть очень далеко.Вы можете исправить это, сделав выноску тега произвольной, но это ненужный обходной путь.

Есть произвольные минимальные размеры на объектах

Составные стены в Revit по какой-то причине имеют минимальную высоту. Печалька. Вы также не можете нарисовать в Revit линию размером менее 1/32 дюйма, иначе элемент будет слишком маленьким на экране (дюйм, напоминающий о том, что Revit отдает предпочтение имперским единицам, а не логическим единицам). Это еще одна проблема. сломался более десяти лет.

Облицовку и изоляцию воздуховодов нельзя выбрать обычными средствами

Единственный способ выбрать облицовку воздуховода или изоляцию в Revit — сначала щелкнуть воздуховод, а затем нажать кнопку меню, чтобы выбрать облицовку или изоляцию. Это довольно странное поведение, и непонятно, почему оно характерно для этого элемента. Также не помогает то, что изоляция или облицовка не наследуют свойства видимости от своего родительского воздуховода. Это означает, что если вы скроете воздуховод, изоляция и облицовка все равно будут видны, и теперь у вас нет возможности выбрать изоляцию или облицовку, поэтому вы застрянете с видимым объектом, который нельзя выбрать.

Невозможно указать справочную систему координат (CRS) в Revit

Здания и участки в идеале должны располагаться в системе координат, которая может использоваться системами ГИС для геолокации здания. Это действительно фундаментальная особенность любой программы, используемой для проектирования географически значимых структур. К сожалению, в Revit нет функций, позволяющих правильно записывать преобразование Хельмерта, необходимое для преобразования между локальными координатами проекта и системами координат ГИС.Это означает, что в проектах часто используются локальные исходные точки, которые помещаются в координаты реального мира, которые невозможно импортировать в другие программы… или даже не удается импортировать обратно в Revit. Это также приводит к множеству проблем с координацией, когда на большом сайте проекта есть несколько подсайтов, где Revit не различает разные сайты.

Рабочие наборы недоступны для проектов без совместной работы

Помимо различных целей, рабочие наборы — отличный способ сгруппировать объекты проекта в вещи, которые вы хотите загрузить и выгрузить.Это абсолютно необходимо в большом проекте с большим количеством деталей. К сожалению, это работает только в том случае, если ваш проект является совместным. В обычных проектах эта функция отключена. Я подозреваю, что это связано с стремлением Autodesk сделать работу BIM более централизованной и облачной, где они могут владеть всеми вашими данными, брать их в заложники и взимать с вас периодические сборы за поддержание доступа к вашей работе. Почему любой клиент Autodesk готов мириться с этим нелепым предложением, ускользает от меня.

В Revit LT

можно создавать стены только по месту.

Хороший BIM начинается с правильной категоризации вашей геометрии по семантическим типам.Revit LT, помимо того, что дает возможность людям жертвовать больше денег Autodesk, также позволяет использовать BIM без гибкости BIM. Единственный объект нестандартной формы, который можно создать в Revit LT, — это категория «Стена». Это приводит к тому, что люди во всем мире неправильно классифицируют свои модели BIM просто потому, что Autodesk искусственно ограничил эту базовую функцию.

Теги материалов пропадают при изменении категории BIM модели на месте

Вы могли бы подумать, что сообщение BIM о том, что эта геометрия куба теперь представляет собой электрическое оборудование, а не механическое, не повлияет ни на что, кроме простого бита метаданных, который классифицирует объекты.Оказывается, Revit с радостью уничтожит ваши теги вместе с ним. Но это не скажет вам, вы просто будете потом неприятно удивлены.

Вы не можете изменить фазу размещенного элемента в группе

Группы позволяют вам создавать экземпляры элементов снова и снова в проекте. Если вы измените геометрию элемента при редактировании группы, все остальные группы будут отражать изменение геометрии.

За исключением фаз. Фазы не передаются на другие группы. Думаю, иногда это полезно, но иногда и вредно.Это также приводит к очень странным сообщениям об ошибках. Например: создайте группу, в которой есть стена и дверь. Теперь отредактируйте группу и сделайте дверь снесенной на этапе «Новое строительство». Вы получите сообщение об ошибке «Элементы на основе сетки занавеса не могут быть сгруппированы», даже если с сеткой занавеса ничего не связано.

Однако вы можете изменить фазу вне режима группового редактирования. Интересно, что как только вы это сделаете, вы сможете редактировать группу и менять фазу. Вот вам и последовательность.

Иногда теги материала теряют связь со своим объектом

Когда звезды выровнены, метки материалов случайным образом теряют связь со своим объектом, что приводит к распечатке чертежа с множеством вопросительных знаков повсюду. Сдвиг тегов восстанавливает их законное поведение. Или вы можете попробовать стать веганом с равными шансами решить проблему.

Цветовые схемы не видны на полах с рисунком поверхности

Цветовые схемы — отличный способ раскрасить кодовые пространства на плане.За исключением цветовых схем, не будут работать, если у вашего объекта пола есть узор поверхности, специально настроенный на тип «Сплошная заливка». Он работает со всеми другими типами штриховки материала. Я не совсем понимаю, почему Autodesk любит создавать непоследовательное поведение.

Проблемы, устраненные с момента публикации этой статьи

Я с особой гордостью сообщаю, что начиная с Revit 2020 один (1) элемент в этом списке исправлен Autodesk! Ву! Я перечислил их ниже для исторической записи.

Невозможно импортировать PDF-файл в Revit (исправлено в Revit 2020)

Ребята из Autodesk не любят PDF-файлы, потому что это распространенный формат, и они предпочитают закрытые ограниченные форматы. Это очевидно, потому что вы не можете импортировать или связать PDF-файл в Revit. Очень жаль, ведь буквально 100% всех архитектурных чертежей — это PDF.

Еще проблемы с Revit?

Я уверен, что их гораздо больше, и приведенный выше список всплыл в течение скудных нескольких недель повседневного использования Revit.Не стесняйтесь прислать меня, если у вас есть свои проблемы, и я буду счастлив добавить это, если я согласен с тем, что это разумная критика, и я, конечно, тоже буду вам доверять.

Почему у меня такой медленный Интернет? Ваше полное руководство по ускорению

Другие факторы, влияющие на медленное интернет-соединение

Как узнать скорость вашего интернет-пакета

Скорость Интернета измеряется в Мбит / с или мегабитах в секунду. Это относится к пропускной способности вашего соединения, а не к фактической скорости, с которой информация поступает в вашу сеть и из нее (то есть задержка).

Провайдеры

обычно рекламируют свою скорость интернета как «до» определенного количества мегабит в секунду, и обычно мелким шрифтом написано, что такая скорость не гарантируется. Типичный. Надежные интернет-провайдеры, как правило, предоставляют клиентам скорость, близкую к рекламируемой Мбит / с, но в большинстве случаев интернет-провайдеры несут ответственность с юридической точки зрения, если ваш интернет фактически не обеспечивает максимальной заявленной пропускной способности.

Если вам нужно освежить в памяти скорость интернета и что они означают, ознакомьтесь с нашим руководством по скорости интернета.

Зависимость скорости загрузки от скорости загрузки

Вы используете скорость загрузки и выгрузки при повседневном просмотре веб-страниц и во всем остальном, что вы делаете в Интернете. Скорость загрузки — это то, что вы используете для получения информации из Интернета, а скорость загрузки — это то, что вы используете для отправки информации в Интернет.

Если у вас нет проблем с потоковой передачей на Netflix или загрузкой файлов, но по-прежнему наблюдаются некоторые симптомы низкой скорости Интернета, возможно, ваша проблема связана со скоростью загрузки.

Многие интернет-провайдеры предоставляют клиентам гораздо меньшую пропускную способность для загрузки, чем для загрузки, потому что большинство людей запрашивают гораздо больше информации из Интернета, чем отправляют ему. Но это может быть проблемой для тех, кто активно загружает файлы, например стримеров Twitch, людей, которые работают с видео, или тех, кому часто приходится делиться большими файлами.

Лучший способ повысить скорость загрузки — перейти на тарифный план оптоволокна. Оптоволоконные интернет-соединения часто дают клиентам скорость загрузки, равную их скорости загрузки.Если вы не знаете, к какой скорости вам следует стремиться, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по скорости загрузки и скачивания.

Как типы Интернета влияют на скорость

Есть несколько различных технологий, которые интернет-провайдеры используют для предоставления вашего интернет-соединения, например, кабельное, оптоволоконное, спутниковое или DSL. И ваш тип интернет-соединения влияет на вашу скорость.

Спутниковый Интернет передает Интернет-сигналы от базовой станции на спутник и к приемнику в вашем доме.Поскольку вся ваша информация должна перемещаться на такие большие расстояния в обе стороны, спутниковый Интернет может иметь очень большую задержку по сравнению с другими типами Интернета, что замедляет работу.

Интернет DSL использует телефонные линии для передачи данных. Поскольку инфраструктура обычно немного старше, она не может обрабатывать такую ​​же полосу пропускания, как новое соединение, такое как оптоволокно — максимальная скорость DSL-интернета составляет около 100 Мбит / с. Электрические сигналы DSL также имеют тенденцию к ухудшению качества на больших расстояниях.

Кабельный Интернет может быть быстрее, чем DSL, потому что он использует более новую инфраструктуру — те же медные кабели, по которым передаются сигналы кабельного телевидения. Скорость кабеля может достигать 1000 Мбит / с, но кабель подвержен перегрузке сети в периоды высокого трафика.

Оптоволоконный Интернет — это один из новейших типов Интернета и лучшее проводное соединение, которое вы можете получить. Волокно использует световые сигналы для отправки ваших интернет-данных, поэтому у него меньшая задержка, чем у других типов Интернета в целом.Он также может передавать гораздо большую пропускную способность, чем кабель или DSL, предлагая скорость до 1000 Мбит / с (и даже 2000 Мбит / с в некоторых тарифных планах). Это означает, что он менее подвержен перегрузкам сети и может обеспечивать высокую скорость загрузки и выгрузки.

В округе Калхун наблюдается отставание в показателях вакцинации, обеспокоены официальными лицами

BATTLE CREEK, штат Мичиган (ВУД) — Департамент здравоохранения округа Калхун призывает больше людей пройти вакцинацию, поскольку этот район отстает от других крупных городских районов Западного Мичигана.

Эрик Песселл, врач округа, говорит, что его департамент пытается максимально упростить этот процесс и борется с дезинформацией в социальных сетях. Многие клиники округа больше не требуют записи на прием.

«Мы перешли на проезд на открытом воздухе в разное время дня, в разное время недели», — сказал Песселл.

Пессел хочет, чтобы люди знали, что в этом районе еще не достигнут коллективный иммунитет и существует риск нового всплеска в случае, если другие люди не засучат рукава.

«Чем больше вирус распространяется от человека к человеку, тем больше возможностей для мутации вируса. И если мы дойдем до ситуации, когда вирус мутирует настолько, что наши вакцины больше не будут эффективными, тогда мы вернемся к исходной точке », — сказал Песселл.

Округ видит более молодое население в городских районах с более низким уровнем участия, наряду с людьми, живущими в сельской местности.

«Это в основном от 16-летнего и до самого высокого уровня», — сказал Пессел. «Этого просто недостаточно.”

Государственная панель управления вакцинами против COVID-19 показывает, что по состоянию на 27 мая в округе Маскегон 51,4% населения получили хотя бы одну дозу. В округе Монткальм это число составляет 39,9%.

Графство Кент имеет 57,7% при приеме одной дозы. Округ Оттава составляет 54,8%, а округ Иония — 45%.

В округе Каламазу самый высокий процент в Западном Мичигане — 58,1%, но чуть восточнее в округе Калхун — 45,6%. Округ Бранч имеет 39,9% вакцинации одной дозой, что примерно связано с округом Монткальм по самому низкому уровню вакцинации в нашем районе.

Округ Калхун переориентирует свои усилия на охват людей через их врачей, надеясь, что эти отношения помогут улучшить показатели.

«Если они найдут время и послушают, мы сможем обучить их и, возможно, перевернуть их», — сказал Песселл.

Для получения дополнительной информации о вакцине и о том, как найти пункт вакцинации, вы можете посетить веб-сайт Департамента здравоохранения округа Калхун .

Проблемы с водопроводом: 13 решений распространенных проблем с водопроводом

Распространенные проблемы с водопроводом, как правило, решить проще, чем вы думаете, хотя действительно стоит знать разницу между проблемой, которую легко решить, и проблемой, для которой требуется профессиональный сантехник.Работаете ли вы над реконструкцией и обнаружили ли какие-то основные проблемы с вашим трубопроводом; узнали, что ванная комната вашей мечты невозможна из-за ограничений трубопроводов; или вы уже выбрали идеальную ванну, не зная, подходит ли она для вашего помещения, мы здесь, чтобы предложить решения для каждой из ваших проблем с водопроводом.

Установка сантехники в ванную комнату часто оказывается второстепенной задачей в процессе проектирования, когда все идеи для ванной комнаты воплощаются в жизнь. Но на самом деле он должен быть в верхней части вашего списка вместе с наиболее важными решениями, которые вы принимаете.Следуйте нашим 10 лучшим советам и рекомендациям для решения распространенных проблем в ванной и с легкостью создайте пространство своей мечты.

1. Открытые трубопроводы ванной комнаты портят внешний вид

Видимые трубопроводы могут быть бельмом на глазу в новой ванной, но раннее планирование может помочь вам найти решение, обновляете ли вы новую ванную комнату или устанавливаете новую.

Хотя вполне вероятно, что плитку придется удалить, важно вырубить стены и полы поднять, чтобы скрыть горячую и холодную сантехнику и канализационные трубы, если вы хотите получить высококачественную отделку без лишних помех.Там, где трубопровод не может быть скрыт в стенах или потолке, вы можете заключить его в коробку. Некоторая мебель для ванных комнат также закрывает трубы.

Сточные трубы обычно располагаются на наружных стенах, поэтому при планировании новой ванной необходимо это учитывать. Объединение унитаза, раковины и ванны / душа вместе помогает удерживать трубопроводы в одном месте, но не делайте этого в ущерб удобству использования.

Хорошо спроектированная ванная комната зависит от хорошо спланированной сантехники. Серия Affini от B&Q включает туалеты и раковины

(Изображение предоставлено B&Q)

2.Проблемы с водопроводом в небольших ванных комнатах мешают проектированию.

В небольших помещениях водопровод может превратиться в кошмар с точки зрения логистики. Сантехнику нужно не только место для работы, но и достаточно места для оборудования, которое они используют.

Пластиковые фитинги легче модернизировать, потому что гибкую трубу можно продеть через балки и по углам без необходимости соединения. Доступны переходники от меди к пластику для расширения существующих систем. Пластик устанавливается быстрее, чем медь, что снижает затраты на рабочую силу.

3. Проблемы с падением сточных труб портят новую планировку.

Сточные трубы необходимо прокладывать с уклоном, чтобы вода текла правильно. Это должно быть минимум 10 мм падения на каждые 4 м трубы, что может привести к недостаточному падению в пустоту пола под ванной или душем (особенно под низкоуровневыми душевыми поддонами или душевыми поддонами со сливом).

В этом случае рассмотрите возможность повышения уровня пола, чтобы создать пустоту. Вы можете разместить отходы между балками и под ними, заключив их в коробку на уровне потолка в комнате ниже.Или, если это невозможно, подумайте о строительстве цоколя, чтобы поднять ванну или душ над уровнем пола и скрыть трубопроводы внизу. Это также может сделать пространство более привлекательным.

Туалет и ванна в этой семейной ванной комнате установлены на цоколе, аккуратно скрывая всю сантехнику

(Изображение предоставлено Полом Артуром)

4. Множество труб в старом доме усложняют работу

Это Хорошая идея — установить запорные клапаны на каждую трубу, чтобы их можно было отключить для обслуживания.Это позволяет вам вносить изменения или исправлять, чтобы вся ванная комната не выходила из строя.

Клапаны могут быть встроенными, но наиболее оптимальным решением является использование одного коллектора горячего и холодного воздуха с отдельными и главными запорными клапанами, расположенными за съемной панелью для облегчения доступа.

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

5. Сантехника в неудобных местах ограничивает реконструкцию вашей ванной комнаты

Хотите добавить ванную или туалет в той части вашего дома, которая находится слишком далеко от основной канализации? Или, может быть, вы недавно переоборудовали подвал и столкнулись с трудностями при установке туалета, в котором сила тяжести действует против сточной трубы?

В идеале все новые ванные комнаты должны быть подключены к 100-миллиметровой грунтовой трубе, но там, где это невозможно, гибкая сточная труба малого диаметра и насос с мацератором позволят приспособить ванную комнату даже к самой маленькой или неудобной. дотянуться до пространств.

Найдите больше идей для маленьких ванных комнат в нашей функции.

6. Вода не сливается в душе с сильным напором воды

Стоячая вода в душевом поддоне — первый признак того, что слив может быть заблокирован. Если это не так, убедитесь, что ширина сливной трубы достаточна для увеличенного объема воды из более мощного душа.

Для очень большой лейки душа или душа с сильным напором используйте 50-миллиметровую сливную трубу, а не стандартную 40-миллиметровую трубу, чтобы справиться с высокой скоростью потока.Это должно решить любые предыдущие проблемы, связанные с медленным сливом душа.

Подробнее о выборе душа.

Просторный и мощный душ может быть таким же роскошным, как долгое принятие ванны. Эта конструкция отличается безрамным стеклянным экраном от Impey

(Изображение предоставлено Impey)

7. Попробуйте эти методы очистки, чтобы избавиться от вонючих стоков.

Вонючие стоки — еще один признак засорения. В первую очередь разблокируйте раковину или слив, о которых идет речь.

Использование пищевой соды для устранения неприятного запаха из сточных вод

Использование не более чем пищевой соды и белого уксуса — и удобного инструмента, если вы пытаетесь избавиться от сточных вод, заполненных волосами — мы поможем вам избавиться от запаха сточных вод без потребность в агрессивных химикатах. Мы не можем обещать, что опыт будет приятным. Но мы можем пообещать, что когда это будет сделано, вы почувствуете физический и эмоциональный триумф. Итак, приступим к делу. Надели противогазы, люди …

1. Просто залейте пищевую соду в отверстие для пробки — это работает как на кухне, так и в ванной — и оставьте ее творить чудеса на 30-40 минут.Не бойтесь проявлять щедрость с пищевой содой: лучше слишком много, чем слишком мало.

2. Затем слейте в канализацию немного белого уксуса и оставьте еще на 15 минут. Вы должны услышать легкое шипение, это не должно вас беспокоить. Когда время истечет, слейте в канализацию чайник, полный кипятка.

Верхний совет: , если причиной неприятного запаха сточных вод является скопление волос, шампуня и т.п., пищевой соды может быть недостаточно, чтобы навсегда избавиться от неприятного запаха.Мы бы порекомендовали приобрести змейку для очистки канализации, которая поможет вам удалить любые засоры и значительно уменьшить запахи.

Наши предметы первой необходимости для чистки дренажей …

Использование серной кислоты для устранения неприятного запаха из сточных вод

Заявление об ограничении ответственности: используйте этот метод только в том случае, если ничего не помогло, и только в защитных перчатках и очках и в соответствии с инструкциями производителя. Не удобно? Позови сантехника.

Серная кислота вызывает коррозию и буквально растапливает все, что прилипло к вашим трубам.Безопасно использовать с пластиковыми трубопроводами; чистящие средства на основе серной кислоты различаются по концентрации от 45 до 95 процентов, причем самые сильные обычно доступны только для продажи торговцам.

Всегда следуйте инструкциям на упаковке и не используйте слишком много кислоты — небольшое количество действительно очень важно для этого материала. Когда вы чистите канализацию серной кислотой, убедитесь, что рядом нет детей / домашних животных.

Если закупорка серьезная, возможно, вам придется выполнить очистку несколько раз в течение пары недель, прежде чем запах исчезнет.Если после обработки серной кислотой запах все еще сохраняется, необходимо вызвать сантехника.

8. Вызов сантехника для устранения серьезных засоров водостока.

Если проблема не устранена, возможно, проблема не в засоре, и пора вызвать сантехника.

Если длина сточной трубы превышает 2 м, вытесненная сточная вода может вытягивать воздух из ближайших ловушек для сточных вод, а не из вентиляционной трубы, откачивая гидрозатвор, создавая булькающий звук и выделяя запахи от сточных вод.

Этого можно избежать, установив антисифонные клапаны или антисифонные ловушки в сливные ловушки. Если вы находитесь на стадии проектирования, вы также можете подумать об установке сантехники, чтобы сточная труба была как можно короче.

9. Низкое давление воды портит время принятия душа

Перед тем, как выбрать душ, проверьте давление в системе горячего и холодного водоснабжения — многие смесители для душа и крана требуют давления 3 бар или более и не подходят для традиционной самотечной подачи. (напорный бак) система. В результате получился бы слабый, неудовлетворительный душ.

Душевая лейка для систем с низким давлением воды может помочь, но не решит проблему. Вместо этого вам нужно рассмотреть альтернативу.

Один из них предназначен для установки насоса для повышения давления воды в водопроводной сети из самотечной системы. Хорошие насосы стоят примерно от 100 фунтов стерлингов и должны быть установлены электриком. В качестве альтернативы переключитесь на электрический душ высокого давления (подробнее об этом ниже) или, если вы все еще хотите принять душ со смесителем, убедитесь, что ваш комбинированный бойлер может обеспечивать достаточный расход горячей воды.

(Изображение предоставлено CP Hart)

10. Горячая вода требует времени, чтобы добраться до крана

Если в ванной комнате закончился длинный водопровод, горячая вода может поступить долго. Вы можете подсоединить конец трубы обратно к водонагревателю и установить бронзовый насос на контуре, чтобы горячая вода циркулировала (таймер сэкономит энергию). При открытии краны мгновенно нагреваются.

11. В бойлере слишком низкое давление для нового душа

Если вы добавляете новый душ в ванную, но в существующем комбинированном бойлере не хватает потока горячей воды или давления, подумайте о установке электрического душа, который нагревает собственную горячую воду по запросу, питается водой прямо из водопровода.

Не забывайте, что для работы вам понадобится дипломированный электрик, а также сантехник.

12. Как прочистить унитаз без поршня

Неважно, есть ли у вас забавный животик или забавный унитаз (, скорее всего, история ), мы все испытали агонию, обнаружив, что унитаз заблокирован буквально мгновением назад друзья, семья или новый парень, которого вы отчаянно пытаетесь впечатлить, должны прибыть к вам домой. И в довершение ко всему, у вас нет поршня.

Не бойтесь, ребята, мы здесь, чтобы помочь.Используя только теплую воду и средство для мытья посуды, мы научим вас, как прочистить туалет без ванны. А если это не поможет? Мы научим вас, как использовать вешалку для движения вещей. Это будет неинтересно, но будет эффективно …

Вам понадобится:

• Жидкость для мытья посуды
• Теплая вода — не кипятите, так как это может привести к растрескиванию унитаза. вешалка (для очень сложных ситуаций)

Как:

1. Вылейте достаточное количество жидкости для мытья посуды в унитаз. Если вы паникуете, мы бы сказали, что всегда лучше использовать слишком много, чем слишком мало. Оставьте на 10 минут — это поможет смазать трубы и смыть засор.

2. Налейте теплую воду — не кипящую — в миску и подождите пару минут. Если все пойдет хорошо — мы скрещиваем пальцы за вас — вы можете заметить, что содержимое вашего туалета разрушается.