ЖК Акваполис — продажа недвижимости. Официальный сайт

Продажа квартир в домах, таунхаусах и коттеджах в ЖК Акваполис, расположенном на Истринском водохранилище. Поселок Акваполис находится на Пятницком шоссе.

Как наклеить обои самому: Как клеить обои. Инструкция по правильной поклейке обоев

No Comments on Как наклеить обои самому: Как клеить обои. Инструкция по правильной поклейке обоевPosted in Разное By alexxlabPosted on

Содержание

Поклейка обоев самостоятельно – нет ничего проще

Поклейка обоев в доме это — самый распространенный вариант финишной отделки, благодаря простоте самой работы и небольшой стоимости обоев, сравнительно с другими видами отделки. Однако несмотря на всю простоту такой работы, прежде чем начинать ее, стоит разобраться в некоторых нюансах, особенно если у вас нет большого опыта.


Выбираем обои

Для начала разберемся какие обои бывают и в чем между ними разница.

  • Бумажные обои. Это самый дешевый вид обоев. Они совсем не отличаются прочностью и боятся влаги. Однако уже наклеенные на стену их непрочность не является таким уж критичным недостатком. Отклеиваться они не будут а повредить стены путем ударов или царапин можно с любыми, даже самыми плотными обоями. Для их поклейки требуется недорогой клей, то есть можно сэкономить не только на обоях, но и на клее. Но кроме того что их нельзя мыть, они еще и менее устойчивы к выгоранию на солнце. Максимум через 5 лет они поблекнут на столько, что придется их менять. Зато экологичные и дышащие.
  • Флизелиновые обои. Изготавливаются из нетканного материала – флизелина. Более прочные и более долговечные чем бумажные. Не так сильно подвержены влаге (мыть их нельзя, но умеренно влажная уборка им не повредит. Более устойчивы к выгоранию на солнце. И также экологически чистые и не способствуют появлению конденсата на стенах. Более тяжелые по весу, чем бумажные, соответственно и клей для них нужен более дорогой. Кроме всего прочего, они способны сгладить некоторые незначительные дефекты стен. Если сэкономить на шпатлевке, то можно этот брак компенсировать флизелиновыми обоями.
  • Виниловые обои. Это самые прочные и самые выносливые. Изготовлены из бумажной или флизелиновой основы и нанесенного на нее вспененного винила. Практически не выгорают. Их можно мыть и чистить (такие обои замечательно подойдут для влажных помещений типа ванной комнаты или кухни). Именно виниловые обои хороши под покраску. Обычно эти обои идут с рельефным рисунком и могут визуально скрыть довольно серьезные дефекты на стенах. Тяжелые. Требуют применения специального клея для тяжелых обоев.

Это основные типы обоев для финишной отделки. Есть еще стеклообои – изготовлены из стеклополотна, выделяются большой прочностью на разрыв и практически не применяются без покраски. Часто используются как армирование стен, предупреждающее появление микротрещин.

К каждому типу обоев предусмотрен определенный тип обойного клея. При этом использовать клей для виниловых обоев, чтобы наклеить бумажные – можно, но не целесообразно. Поступать наоборот, клеить винил при помощи клея для бумаги – нельзя.

Клей для обоев может выпускаться в готовом виде, но большей популярностью пользуются клеи в виде сухого порошка (у них сроки и условия хранения – выгоднее, чем у готовых клеев).


Мы предлагаем большой выбор обоев:


поставки прекращены

поставки прекращены

под заказ


Подготавливаем поверхность

Стены, которые будут оклеиваться обоями, в первую очередь должны иметь прочное покрытие. Все остатки старых обоев должны быть удалены. Все неровности и перепады устраняются путем шпатлевания. В зависимости от выбранного типа обоев, определяется качество шпатлевания.

При поклейке тонких бумажных обоев, в готовом варианте вы будете видеть на стене каждый камушек и бугорок. Подготавливая стены под это тип обоев не обойтись без финишной шпатлевки и минимум двух слоев. Плюс промежуточная шлифовка поверхности между слоями.

Оклеивая стены флизелином, можно обойтись только стартовой шпатлевкой и завершающей шлифовкой. Мелкие трещинки и борозды сгладятся толстыми обоями. Под виниловые обои можно только выборочно зашпатлевать большие впадины.

Но в любом варианте, поверхность рекомендуется прогрунтовать проникающей грунтовкой и обязательно грунтовка обойным клеем, примерно за 12 часов перед поклейкой. Проникающая грунтовка укрепит поверхность, избавит ее от осыпающихся участков и остановит расширение возможных микротрещин. Грунтовка поверхности обойным клеем нужна для обеспечения хорошей адгезии (сцепки материалов).

Поклейка обоев – это финишная отделка. Производится она после крепления потолочного плинтуса и покраски потолка. Если напольное покрытие представляет собой плитку или ламинат, то и его желательно сделать до поклейки обоев.

В помещении уже не должно быть строительной грязи, пыли. И самое главное, самое важное – от начала работы по поклейке обоев и до полного их высыхания (не меньше суток) в этом помещении не должно быть даже маленького сквозняка. Независимо от качества и дороговизны материалов – движение воздуха приведет, как минимум, к расхождению швов. В худшем случае обои просто отклеятся от стены.


Разводим клей

Как уже говорилось выше: за 12 часов до поклейки обоев стены нужно прогрунтовать обойным клеем. Если используется сухой клей, то обычно на пачке написано, в каком количестве воды следует разводить пачку клея. Причем два или более вариантов: для грунтовки стен и для поклейки обоев. Для грунтовки воды будет больше.

Берем чистую емкость (ведро), наливаем в нее нужное количество воды. Рекомендуется использовать при этом теплую, но не горячую воду. В теплой воде лучше и быстрее растворяются гранулы клея, но горячая вода понижает качественные характеристики.

С помощью деревянной рейки, или другим инструментом, размешиваем воду в ведре таким образом, чтобы образовалась воронка. Затем не спеша, медленно всыпаем в эту воронку обойный клей, при этом не прекращая перемешивать.

Когда клей высыпан в воду и хорошо перемешан, оставляем его на некоторое время (от 5 до 20 мин, в зависимости от марки клея и производителя). За это время гранулы клея, набухают и растворяются в воде. После этого клей еще раз хорошо перемешиваем и клей готов к работе. Готовый клей можно будет использовать в течении примерно 1,5 – 2 суток.

При грунтовке стен, клей можно наносить широкой кистью макловицей или валиком.


Материал и инструмент, который вам понадобиться:


поставки прекращены

под заказ

поставки прекращены


Поклейка обоев

Сама технология поклейки очень проста. Существует два способа: в первом случае клей наносится только на стену, во втором клей наносится и на стену и на полотно. Обычно бумажные и флизелиновые обои промазываются клеем, при поклейке виниловых – полотно клеем не промазывается. Но точно об этом можно узнать в инструкции к обоям или к обойному клею.

Раскатываем на полу рулон обоев и отмечаем необходимую длину, с запасом в несколько сантиметров (лучше обои потом подрезать при потолке, чем их не хватит). Второе полотно раскатываем рядом с первым и совмещаем рисунок с верху полотна. Отмечаем и отрезаем кусок вверху, и только потом отмечаем и отрезаем по длине. Таким образом нарезаем некоторое количество полотен (например сразу на всю стену). Складываем полотна одно на другое, лицевой стороной вниз.


Клеить обои можно «в стык» или «в нахлест». В первом варианте полотна на стене примыкают друг к другу в плотную. В данном случае большой разницы откуда начинать клеить – нет. Во втором варианте один край полотна, которое наклеивается на стену, заходит на уже наклеенное полотно примерно на 5 мм. Такой способ поклейки в настоящее время используется не часто, так как это возможно только с тонкими бумажными обоями. Да и внешний вид при таком способе наклейки не очень. В этом варианте начинать поклейку следует от окна в обе стороны.

Начинаем с того, что на стене отмечаем границу первого полотна. Это должна быть строго вертикальная линия, начерченная по уровню или отвесу. Сразу стоит заметить, что рисуя карандашом эту линию на стене, лучше сделать ее не сплошной, а проставить тонкие пунктиры. Когда графит на стене намокнет от клея, он перейдет на край обоев. Стык обоев получится черным, и отмыть его уже будет проблемой. Оптимально, конечно, для этой цели использовать лазерный невелир. При этом на стене будет видимая полоса, с абсолютной вертикалью и она не размажется от клея, не перейдет на обои.

Если клей наносится только на стену, то сразу хорошо промазываем стену клеем. Многие рекомендуют это делать с помощью валика, но нужно обратить внимание, что весь излишек клея, потом придется выгонять из-под полотна. Нанося клей широкой кистью макловицей можно сразу контролировать количество наносимого клея. Это облегчит задачу в разглаживании полотна на стене.

Прислоняем полотно обоев к стене, выравнивая его по вертикальной линии, и постепенно разглаживаем, прижимая к стене, от этого к противоположному краю. С верху полотно должно находить на потолочный плинтус. Потом этот излишек обрезаем обойным ножом. Лучше если эту работу выполняют два человека. Пока один выставляет полотно и понемногу прижимает, второй поддерживает край полотна, чтобы оно не прилипло к стене «как попало» а прижималось постепенно.

Когда полотно полностью прилипло к стене, без волн, прокатываем его резиновым валиком. Цель этого процесса не прижать с усилиями полотно, а просто выгнать из-под него излишки клея (после высыхания на месте сгустка клея образуется пустота и обои в этом месте останутся не приклеены к стене), а также все возможные пузыри воздуха.

Следующее полотно клеим аналогичным способом в плотную к только что наклеенному. Когда полотно приклеено, разглажено и остатки клея и воздуха удалены, уделяем особое внимание стыку. Стоит обратить внимание на то, что любые обои имеют возможность растягиваться, в большей или меньшей степени. Это качество и стоит использовать подгоняя стык двух полотен. Там где полотна не состыковались – растягиваем руками обои, подгоняя их друг к другу. Если где-то полотна налезли друг на друга – растягиваем полотно в обратную от шва сторону. Много, конечно так не растянешь и не сожмешь, но скорректировать 1 мм вполне возможно, этого более чем достаточно, для подгонки стыка.

Стык прокатывается маленьким валиком, преимущественно пластиковым. Вот здесь имеет смысл сила прижатия. Когда обои начнут высыхать, они будут стягиваться. Если стык проклеен плохо – он разойдется при высыхании обоев. Поэтому для проклейки стыка и используется валик с небольшой рабочей поверхностью, которая позволяет увеличить силу прижима.

Сразу после приклеивания, стык протираем влажной чистой тканью, чтобы убрать возможные остатки клея с поверхности обоев.

Поклейка обоев другим способом (нанесение клея на полотно и на стену) производиться таким же способом, с некоторым дополнением. Начинаем с промазывания клеем полотна обоев. Для этого полотна складываем друг на друга, лицевой стороной вниз, в порядке их наклеивания.

Наносим клей на полотно с помощью широкой кисти. Клея не должно быть слишком много, но и не должно быть сухих мест. Нанесенный на обои клей будет быстро впитываться и высыхать, поэтому здесь нужно поймать «золотую серединку», чтобы клея было достаточно и не было с избытком. Нанеся клей на чуть больше чем половина полотна, складываем полотно, доводя один его край до середины. Слегка приглаживаем. Затем наносим клей на вторую половину и складываем и ее.


В чем смысл всех эти манипуляций с складыванием полота? Прежде чем полотно будет наклеено на стену, оно должно немного пропитаться клеем. Но если поверхность с нанесенным клеем будет открыта – клей просто высохнет, пропитать обои не успеет и к моменту приклеивания полотно будет сухим. Сложенное конвертом полотно позволяет клею не высыхать а впитываться. Поэтому при складывании полотна не допускайте наличия пустых, открытых участков. На открытом участке клей высохнет и в этом месте обои к стене приклеятся плохо.

Время для набухания обоев – 5-10 мин. По факту можно промазывать и складывать сразу 3-4 полотна. Пока будет промазано последнее – первое уже будет готово к поклейке. За время приклеивания первого полотна – подготовиться второе. И так далее.


Советы и рекомендации


  • Приклеивая полотно на угол, часто бывает так, что одна стороны приклеена ровно а вторая вкривь да вкось. Это может произойти из-за кривизны самого угла и неровности по уровню потолка. В этом случае второй край обоев нужно будет обрезать по вертикальной линии. Иногда советуют прорезать полотно по самому углу, но в последствии это может стать причиной отставания обоев от стены. Угол должен быть проклеен цельным полотном.
    В этом случае приклеиваем полотна таким образом, чтобы большая его часть располагалась на одной стене, а на вторую перешло примерно 15-20 см полотна. Следующее полотно на этой стене приклеивает в нахлест, с минимально необходимым напуском. Главное, чтобы второе полотно располагалось по строго вертикальной линии (для этого луче отметить еще одну вертикаль для него). Затем в месте нахлеста прикладываем к стене шпатель или правило, хорошо прижимаем его и прорезаем обойным ножом сразу два полотна. Отрезанные части убираем и проклеиваем стык как обычно.
    Суть этого способа обрезания в том, что как бы не дрогнул нож в руке, кривизна реза окажется абсолютно одинаковой на одном и втором полотне. И в итоге стык будет не заметен.
  • Обрезать край обоев (вокруг окна, двери и так далее) гораздо удобнее на следующий день, когда обои уже высохнут. Нож может не резать а «жевать» мокрую бумагу. Но при этом важно очень хорошо проклеивать угол около потолочного плинтуса. Для этого лучше использовать пластиковый валик для швов, прокатывая и хорошо прижимая обои к стене под самим плинтусом. Тогда их можно будет обрезать сухими, более точно и аккуратно.
  • Лучше клеить обои когда на стенах нет никаких выступающих объектов, типа розеток и выключателей. Но если полностью убрать их невозможно, стоит снять хотя бы рамки. Обои на месте выключателя прорезаются крестом и валиком для швов прокатываются и прижимаются к стене по границам выключателя. После чего их можно аккуратно обрезать ножом.
  • Практически на любых обоях легко подрезать и подогнать вертикальный стык, но горизонтальный стык или рез практически всегда будет виден. Поэтому лучше вставлять полоски от пола до потолка, но не стыковать их горизонтально.
  • Если так получилось, что на следующий день после поклейки вы обнаружили пузырьки воздуха под обоями – это можно исправить. С помощью обычного медицинского шприца, запускаем под обои немного клея и прокатываем валиком.

Как видим ничего сложно в поклейке обоев нет. И если экономит на качестве материалов не желательно, то сэкономит на привлечении мастеров и строительных бригад – проще простого. Нужно только взяться за работу самому.


также для работы вам понадобится:


под заказ

под заказ

под заказ

Как поклеить обои самому — описание технологии для бумажных и флизелиновых, фото и видео

Сегодня мы с вами разберём, как поклеить обои в квартире своими руками. Причём не стоит забывать, что живём мы в XXI веке, а значит, будем учиться клеить современные обои на нормальный клей.

Содержание

  • 1 Виды обоев

    • 1.1 Бумажные

    • 1.2 Виниловые

    • 1.3 Флизелиновые

    • 1.4 Шелкография

    • 1.5 Стеклообои

  • 2 Как правильно выбрать клей

  • 3 Инструменты и принадлежности.

  • 4 Подготовка стены и обоев

  • 5 Технология процесса

  • 6 Видео: Поклейка обоев своими руками

Виды обоев

Бумажные

Бумажные обои — самый доступный вариант

Самый доступный по цене вариант. Бумага — экологически чистый материал и хорошо пропускает воздух, но такие обои можно использовать только в помещениях с низкой влажностью. Мыть их нельзя, да и прочность довольно низкая.

Различают гладкие бумажные и структурные обои. Гладкие — целиком сделаны из бумаги с нанесением печатного рисунка; структурные изготавливаются путём нанесения на бумагу густотёртой краски при помощи трафаретной печати, могут быть однослойными и многослойными. Многослойные — прочнее и лучше скрывают мелкие дефекты поверхности. Структурные часто имеют разнообразное тиснение, которое образуется путём выдавливания рисунка рельефным валиком. Несмотря на то, что в целом они не являются влагостойкими, бывают и «под покраску», с нанесённым на поверхность водоотталкивающим составом.

Виниловые

Виниловые обои выигрывают за счёт своей влагостойкости

Производятся путём нанесения на бумажную или тканевую основу ПВХ с последующим наложением рисунка или тиснения.

Главным преимуществом этого вида обоев перед бумажными является влагостойкость и, соответственно, возможность влажной уборки. Кроме того, виниловые прочнее и служат дольше, не выгорают на свету и не меняют цвет под воздействием внешней среды.

Обои из вспененного винила имитируют декоративные покрытия

Существуют ещё обои из вспененного винила. У них очень выраженная текстура, в основном имитирующая декоративные покрытия (например, «короед»), за счёт этого они позволяют полностью скрыть мелкие дефекты поверхности.

Флизелиновые

Виниловые обои на флизелиновой основе отличаются особой прочностью

Виниловые обои на флизелиновой основе отличаются ещё более высокой прочностью. Дополнительный плюс данного вида — как правило, клеем мажется стена, а не полотна, что гораздо удобнее.

Такие обои воздухопроницаемы и гипоаллергенны

Флизелиновые изготавливаются из текстильного или целлюлозного волокна на основе полимерного связующего. Воздухопроницаемы, гипоаллергенны, не боятся воды. Неплохо армируют поверхность, что, кстати, относится и к предыдущему виду. Клей также наносится только на стену.

Шелкография

Такие обои являются самыми долгоиграющими

Говоря простыми словами, это бумага + винил, но в этот винил по особой технологии вкрапливаются шелковые нити, что усиливает прочность и их способность противостоять воздействиям агрессивных сред (это самые долгоиграющие обои), а также придаёт весьма солидный внешний вид.

Стеклообои

Стеклообои обладают целым перечнем уникальных свойств

Особый тип, изготовленный из стеклонитей различной плотности и толщины. Такие обои обладают уникальными свойствами. Во-первых, они не горят, а значит, и не выделяют вредных продуктов горения. Во-вторых, они изготавливаются из природных компонентов: кварцевого песка, известняка, глины. В третьих, они очень прочны, недаром основное предназначение малярного стеклохолста — армировка поверхности. В четвертых, они сверхдолговечны. В пятых, стеклообои «дышат». В шестых, их можно перекрашивать до 20 раз без потери рельефа рисунка.

Существуют также текстильные, натуральные, жидкие и фотообои. Их мы рассматривать не будем ввиду не особенно высокой потребительской популярности.

Как правильно выбрать клей

Современные обойные клеи, как правило, состоят из модифицированного крахмала и/или метилцеллюлозы, противогрибковых добавок и иногда ПВА и индикатора — вещества, окрашивающегося в какой-либо цвет при взаимодействии с водой. Соответственно, при высыхании клея он снова становится бесцветным.

Дешёвый клей для бумажных обоев и так называемый универсальный чаще всего содержат лишь крахмал, в более дорогие его разновидности уже добавляются индикатор и противогрибковые компоненты. Не следует использовать его для поклейки тяжёлых видов обоев, например, виниловых. Он наносится на полотно, которое после нанесения выдерживается несколько минут для пропитки.

«Виниловый» клей чаще всего изготавливается на основе метилцеллюлозы. Она обладает значительно большей клеящей способностью, чем крахмал. Такой клей наносится только на полотно, после чего нужно выждать некоторое время, пока оно пропитается — обычно это 10 минут.

Бывают обои, которые требуют наносить клей и на полотно, и на стену. Обычно это очень плотные виниловые на флизелиновой основе. Состав «флизелинового» клея идентичен составу для винила. Разница заключается в том, что здесь он наносится не на полотно, а только на стену, хотя и бывают редкие исключения.

Для стеклообоев годится такой же клей, на нём обычно пишут «для тяжёлых обоев», но существует и отдельный класс именно для стеклообоев, хотя, разумеется, состав там всё тот же, просто концентрация МЦ в таком клее выше, в результате чего масса получается гуще.

Для обойных бордюров используется специальный готовый к применению клей, в его названии это указано. Также существуют специальные готовые клеи для стыков и других проблемных мест вроде внешних углов. Но нужны они нечасто.

Инструменты и принадлежности.

Перед тем как начать поклейку, мы должны иметь под рукой вот что:

  1. Обои.
  2. Обойный клей.
  3. Канцелярский нож.
  4. Пузырьковый уровень (или отвес).
  5. Широкая и узкая кисти (или валик вместо широкой).
  6. Обойный шпатель или валик.
  7. Валик для стыков.
  8. Полиэтиленовая пленка.
  9. Ведро.

Рабочий инвентарь

Подготовка стены и обоев

Перед тем как наклеивать обои, нужно привести в порядок поверхность. В идеале она должна быть ошпаклёвана, зашлифована и прогрунтована. Но что если там, где мы собираемся работать, уже висят старые обои или, что ещё хуже, краска?

Старые непременно нужно удалить. Для этого подойдут любые подручные средства, но лучше всего взять шпатель. Если обои не получается соскрести «насухую», можно намочить — желательно очень горячей мыльной водой, почти кипятком, либо намочить и потом как следует прогреть утюгом (через тряпку) или феном.

После того как старые будут сняты, необходимо облагородить поверхность стены: заделать ямки, трещины; если стена неровная — ошпаклевать её всю и зашлифовать.

Другое дело, если стена была покрыта краской. Водоэмульсионка достаточно легко смывается тем же кипятком с мылом, а вот масляную краску придется зашлифовать грубой абразивной сеткой или шкуркой.

Когда поверхность будет подготовлена, ее нужно будет прогрунтовать, желательно грунтовкой глубокого проникновения, причём делать это необходимл незадолго до начала поклейки, в идеале — в тот же день, чтобы не дать пыли снова осесть на стене. Если покупать грунтовку не хочется, можно взамен использовать слабый раствор обойного клея.

Итак, стены подготовлены, настало время подсчитать количество материала. Для этого замеряем периметр помещения и его высоту. В рулоне — 10 погонных метров; если высота потолка в конкретном помещении менее 2,5 метров, с одного рулона получаем 4 куска, если более 2,5 метров — всего три + довольно большие отходы. Делим периметр комнаты на ширину полотен; стандартные значения ширины: 53, 70, 106 см. Получаем число полос, округляем в большую сторону, и его теперь нужно разделить на число полос в одном рулоне: 3 или 4, и снова округлить в большую сторону. Получаем количество рулонов. Если у нас с одного выходит всего 3 полосы, в периметр можно не вносить ширину окна и двери — туда пойдут обрезки. Но если мы имеем обои с рисунком, то лучше учесть весь периметр. Все эти расчёты неплохо бы делать, попутно размечая стены на полосы.

Поклейку начинают от окна (так будет потенциально меньше отходов, и не будет мешать тень), желательно пройтись с рулеткой и пронумеровать на стенах каждое будущее полотно. Когда стены подготовлены, материалы закуплены, можно их нарезать. Обои без подбора рисунка можно нарезать сразу на всю комнату, а вот с подбором — лучше резать полосы по ходу работы. Делаем это на полу, предварительно расстелив полиэтиленовую пленку.

На полу обязательно должна быть расстелене полиэтиленовая плёнка

Располагаем листы рисунком вниз, отмеряем рулеткой на них высоту потолка + 5 см на запас, загибаем, складываем и прорезаем острым канцелярским ножом. На каждом куске отмечаем карандашом его верх, чтобы потом не запутаться и не приклеить вверх ногами.

Нарезали, теперь нужно приготовить клей. Ищем на упаковке необходимое количество воды для конкретного типа обоев, столько и наливаем в ведро. Далее начинаем потихоньку засыпать клей в воду, сыпать нужно тонкой струйкой, энергично всё перемешивая. Обычно после перемешивания нужно дать клею настояться и разбухнуть в среднем 5–10 минут. По истечению этого времени он готов к работе.

Технология процесса

Плацдарм для работ готов

Итак, нарезанные полосы лежат у нас стопкой на полу, клей готов, можем начинать работу. Для нанесения клея используется широкая кисть или валик с длинным ворсом. Помним, что для бумажных и виниловых обоев клей следует наносить на сами полосы, а для покрытий на флизелиновой основе — прямо на стену. Будем считать, что у нас обои виниловые, мажем полосу клеем, не оставляя пропусков, особое внимание уделяем краям. После того как всё полотно покрыто клеем, его нужно аккуратно сложить краями к середине, как на рисунке, чтобы оно как следует пропиталось.

Вот так нужно сложить обойное полотно

Если мы предварительно изучили урок про штукатурку откосов, то эти самые оконные откосы у нас ровные и чёткие — в этом случае начинаем клеить полосу прямо по ним. Если же качество откосов оставляет желать лучшего, тогда нам следует провести при помощи отвеса или уровня вертикальную линию на расстоянии от оконного проёма, равном ширине полотна минус 3–5 см. То есть мы получим небольшой напуск на откос. Используем в нашем примере именно этот вариант.

Линия для первого листа

Берём пропитавшееся полотно, становимся на стул или стол.

Аккуратно, не торопясь, отгинаем верхний край и разлепляем.

Наклейка первого полотна происходит так

Прикладываем сверху к линии и приклеиваем край по ней, после чего ладонью прижимаем остальную часть полотна к стене — просто чтобы держалось. Затем берём обойный шпатель или валик (шпатель удобнее, но некоторые виды обоев может испортить, читайте инструкцию) и начинаем выгонять из-под полотна лишний клей и воздух сверху-вниз, от середины к краям. Как только сделаем это, спускаемся вниз и разлепляем оставшиеся части полотна. Тут нам с вами будет мешать подоконник. Нужно прорезать под него полосу сразу; для этого необходимо сначала выгнать весь лишний клей выше уровня подоконника, взять и держать нижнюю часть полотна на этом уровне (лучше, если это будет делать помощник), чтобы получился прямой угол. И аккуратно, не спеша, по линии сгиба с помощью металлического шпателя острым ножом прорезать обои в углу:

Загибаем лист у подоконника


Процесс подрезки у подоконника шпателем

После этого опускаем нижнюю часть полотна до пола. Теперь нужно прорезать маленькую вертикаль. Делаем аналогично, выгоняем клей до этого уровня, плотно прижимаем угол металлическим шпателем и рассекаем:

Надрез нужен нам, чтобы выгнать клей

И, выгнав весь клей и воздух из-под обоев, то же самое делаем под подоконником:

Проводим те же действия под подоконником

Остаётся только подрезать излишки по шпателю под потолком и у пола. Если угол между стеной и потолком слишком пологий или просто неровный, то из этого положения есть два выхода. Первый — подрезать обои, отступив от потолка пару сантиметров, тем самым оставив у потолка белую полоску (разумеется, она должна быть заранее покрашена). Второй — закрыть этот угол потолочным плинтусом, но он стоит денег, и его надо клеить. Но будем считать, что угол у нас чёткий, и подрезка не вызвала проблем. Всё, первая полоса наклеена. Остаётся протереть полотно мокрой губкой или тряпкой, чтобы убрать возможные следы клея на поверхности.

Первая полоса готова

Излишки обоев в оконном проёме следует подрезать только после полного высыхания полотна, иначе можно закоцать не только их, но и угол, случайно срезав с него краску. Следующее полотно у нас попадает на внутренний угол. Профессионалы обычно клеют туда лист целиком, но для новичка такая задача может оказаться очень сложной. Поэтому здесь можно порекомендовать предварительно разрезать лист вдоль на две части так, чтобы левая заходила на соседнюю стену примерно на 5–7 см. Такой лист наклеить — не проблема.

Наклеенный лист на внутреннем углу

Теперь об обойных швах. В основном их прокатывают специальным узким пластиковым валиком. Иногда производители предостерегают от его использования, в этом случае приходится аккуратно приглаживать шов шпателем или ещё проще — ногтем, но это редкость. Итак, вторую полосу налепили, клей выгнали, протёрли тряпочкой, теперь совмещаем стык на расстоянии (по вертикали) 30–40 см, образуя крошечный нахлёст — прокатали его валиком, шов на этом участке становится почти не виден, протёрли обои и валик тряпкой ещё раз — клея не должно оставаться. Снова прокатываем, и так, пока валик не перестанет пачкаться в клее. Совместили следующие 30–40 см — прокатали, и так до самого низа.

Не следует давить на валик сильно — можно продавить не только полотно, но и шпаклёвку под ними.

В конце снова протираем обои в районе стыка мокрой тряпкой.С правой частью полотна можно разобраться двумя способам. Можно приклеить её встык с левой. Если до этого мы разрезали лист вдоль острым лезвием (не на весу, конечно, а на твёрдой поверхности), то, как правило, стык этот будет совершенно незаметен. Другой вариант — правую часть наклеить внахлёст до угла, а потом прорезать через оба слоя на расстоянии 3–4 см от угла. Этот способ гарантирует незаметный стык, так как путь лезвия ножа на обоих слоях полностью идентичен. Но годится он только для обоев без рисунка.

Идеальный шов выглядит так

Стараемся контролировать вертикальность краёв каждого последующего полотна уровнем (с помощью лазерного уровня это делается легко и приятно). На внешних углах поступают так же — делают напуск 5–7 см на смежную стену и доклеивают следующее полотно встык или внахлёст с рассечением.

Заводим обои за внешний угол

Доходим, таким образом, до двери и останавливаемся.

Вот мы и у двери

Клеить следующий лист снова начнём от окна. Как это делается — мы уже знаем:

Следующий лист также клеим от окна

Снова дошли до двери:

И снова у двери

Теперь нужно вырезать обойное полотно, сантиметров на 10 шире неоклеенного расстояния, и приклеить его над дверным проёмом внахлёст с двумя боковыми полотнами, после чего прорезать через 2 слоя (по пунктиру на рисунке):

Стыковка полос над дверью

Удаляем лишнее и любуемся идеальными швами. Нам остаётся лишь проделать то же самое над и под окном. Сначала клеим полотна полной ширины встык:

Неохваченной остаётся лишь область под окном

А потом остатки, так же, как и над дверью, с прорезанием через оба слоя.

Комната почти готова

Наутро аккуратно лезвием от ножа (именно лезвием, без ножа) срезаем лишнее на откосах. Делать это советую не зигзагом, а просто ведя лезвие по плоскости откоса, наклонив лезвие под острым углом к обоям.

Подрезаем лишнее в оконном проёме

Всё, радуемся полученному результату:

Остаётся только радоваться результату

Видео: Поклейка обоев своими руками

В примере были рассмотрены виниловые обои, но другие виды клеятся точно так же, с разницей лишь в способе нанесения клея. Удачи вам в ремонте!

Материал актуализирован 28.04.2017 г.

  • Автор: Роман