Как нарастить столешницу: Как нарастить столешницу по ширине

Содержание

Как нарастить столешницу по ширине

Выбор параметров столешницы часто зависит от того, для каких целей она в последствие должна будет послужить. Так, к примеру, столешница, закрепленная в ванной и в кухне, функционально имеют разное предназначение. На кухне это – рабочая поверхность, потому на нее все время оказывается определенное давление, ну а в ванной гораздо больше влияет перепад температур и высокая влажность. Потому ширина столешницы для разных случаев также подбирается разная.

Начнем с кухни. Стандартная ширина столешницы тут у большинства производителей составляет 0,6 метра. С одной стороны, это стандарт, однако, стандарт не совсем удобный. Проблема в том, что на кухне принято располагать всяческие шкафы прямо над рабочей поверхностью. Приводит это, как правило, к тому, что хозяйка или хозяин вынуждены терпеть неудобства, особенно, когда кто-то другой пытается что-то из шкафа достать. Потому в таких случаях иной раз проще увеличить ширину столешницы как минимум на 5 см, дабы сделать рабочее место гораздо более удобным.

Ширина столешницы, правда, несколько отличается в тех местах, где в нее встраивается техника, к примеру, при размещении плиты либо раковины. Объясняется это отнюдь не особыми нагрузками, а чаще всего наличием труб, проходящих как раз в этих местах.

Примечательно, что такие размеры столешницы, как правило, не соотносят со стандартом. По крайней мере, государственным, со стандартами фирмы, производящей эту мебель. Они, хотя и не универсальны, но в случае замены столешниц их необходимо учитывать. Однако производить столешницу большей ширины не имеет смысла, поскольку она не выдержит нагрузок.

Почему так происходит? В первую очередь, из-за особенностей крепления, потому как сам лист обычно провисает над поверхностью, имея крепления по бокам. И чем шире будет столешница, тем меньшие нагрузки она сможет переносить.

Многое зависит также от материала, из которого она изготовлена. Если у вас плита из ДСП, то она менее устойчива к повреждениям, однако, она довольно легкая и ее можно заменить, укоротить либо увеличить. Места стыков и швов всегда образуют хрупкие участки. Немного по-другому ведет себя столешница из камня. Она по своей природе более тяжелая, хотя и прочная. Устанавливать такие столешницы широкими не советуется, это требует дополнительных опор, так как большая нагрузка приходится непосредственно на мебель и на пол в кухне. Максимальная ширина такой столешницы должна составлять 1,2 метра.

С ванной дела обстоят несколько иначе, все зависит от качества гидроизоляции материала. Но следует помнить, что тут в столешницу всегда монтируется раковина, а она оказывает постоянное давление. Потому такие столешницы нецелесообразно делать широкими, кроме того, небольшая их ширина продиктована также бытовыми условиями.

Кроме пресловутых 0,6 метра, встречаются более удобные варианты – 0,5 метра и даже особо минимальные – 0,45 метра. Большая часть нагрузки тут приходится на центр и обусловлена весом самой раковины. Такая модель действует для ДСП, дерева, ламината и ряда других материалов, но не для всех. Так, к примеру, столешницы из искусственного камня позволяют крепить раковину не сверху (как это обычно бывает), а на уровне со столешницей и даже непосредственно под ней.

Нагрузка, которая может приходиться на столешницу – от 80 кг в классическом ее виде. Но стоит помнить также о том, что все материалы имеют разные показатели прочности и устойчивости.

Если вам необходимо сделать столешницу широкой, не утяжеляя ее, можно использовать нестандартные виды материалов, которых сейчас великое множество. Очень популярен ДСП, ламинированый слоем искусственного камня.

Ширина столешницы – не единственный показатель, определяющий, какую нагрузку она может выдержать. Существуют различия в толщине столешниц: к примеру, аналоги, имеющие толщину 4, а не 3 см, безусловно, выдерживают большие нагрузки.

Следует помнить, о какой ширине столешницы мы бы не говорили, в любом случае максимальные нагрузки приходятся на определенные точки. А именно, на точки стыков – там, где проходят стенки мебели и опоры столешницы, эти места нуждаются в особо тщательном наблюдении за появлением трещин, царапин и т.д. Если же вести разговор о совсем примитивных столешницах, которые устанавливают, к примеру, на даче, то такие выдерживают вес около 30 кг и для обычного быта не годятся.

Кухонные гарнитуры стоят в каждом доме. Но мало кто задумывался почему столешница имеет именно такие параметры и никакие другие. Эти тонкости обычно всплывают при заказе. Поэтому перед тем как отправляться в салон кухонной мебели, лучше разобраться какой ширины выпускаются столешницы и от каких факторов это зависит.

Стандартные размеры

Под шириной мебели обычно понимается расстояние в поперечнике. Если рассмотреть на примере гарнитура, расположенного вдоль стен – это пространство от переднего края мебели до стены, которое еще можно назвать глубиной.

Размеры столешницы зависят от следующих характеристик:

  • материала;
  • вида крепления;
  • конфигурации и наполнения кухни.

Ширина столешницы, как и другие ее размеры, бывает разной и зависит от материала.

Для примера:

  • у варианта с термостойким пластиком (на основе ДСП с влагостойкой пропиткой) она может быть 600, 900 и даже 1200 мм;
  • у камня и дерева – до 1 метра.

У любого материала есть свои свойства и возможности обработки. Не каждую столешницу можно обрезать так, как нужно заказчику. К примеру, изменить параметры дерева проще, чем у древесной плиты – из-за ее неоднородной структуры. Отсюда и берутся стандартные величины. Есть и другие нюансы.

Обычно мебельные производители закупают готовые полотна, имеющие определенные размеры в ширину и длину, и режут их на нужные куски. При заказе на крупных фабриках будьте готовы к тому, что у них есть своя стандартная сетка, адаптированная ко всем частям кухонной мебели. Это связано с большим объемом производства. Им просто невыгодно часто перенастраивать станки и делать столешницу шириной 65 или 70 см вместо 60.

Есть закономерность – чем тяжелее материал, тем надежнее крепления для него нужны. Для настенных креплений столешница должна быть узкой и легкой. Широкое и тяжелое полотно должно устанавливаться только на основание в виде секций, тумб и тому подобных модулей. По конфигурации полотна могут располагаться по прямой или с образованием угла. Для столешниц скошенных угловых секций тоже есть свои стандарты (со сторонами по 900 мм). Кому-то покажется такой сегмент слишком большим и нерациональным. Но уменьшение сторон до 800 или 700 мм сделает дверцу угловой секции слишком узкой и неудобной для использования.

Для прямой столешницы стандартной шириной является 600 мм. Она слегка выступает за границу нижних секций, поскольку их глубина обычно составляет 510–560 мм. Такая их величина не является случайной, поскольку многое зависит от наполнения кухни. Сейчас используется большое количество встроенной техники (холодильников, варочных панелей, духовых шкафов), которая рассчитана именно на эти параметры.

Более того, при меньшем размере полотна отдельно стоящий холодильник или плита будут сильно выделяться, нарушая тем самым целостность восприятия мебели, а стандартную мойку будет невозможно врезать. Такая ширина оптимальна и по причине установки полноценных выдвижных элементов. Если она будет меньше, устанавливать неглубокие ящики будет нелепо – они существенно скажутся на стоимость мебели, но при этом их вместимость будет минимальной.

При покупки квартиры, от старых хозяев, достался хороший кухонный гарнитур. Из минусов, то что кухня не больших размеров, хотелось установить посудомоечную машину, но места для неё в гарнитуре не было.

Но все вышло как то само по себе!

Мойка от старых хозяев досталась круглая, поэтому в ИКЕА была приобретена новая большая двухсекционная мойка.
Получилось так, что новая мойка в ширину больше старой круглой, а вот в длину наоборот. Если бы я это сразу учел, то продолжения этой истории бы не было, а так пришлось додумывать и доделывать!
Примерил, выпилил новое прямоугольное отверстие вместо старого круглого, и после примерки мойки видна "проплешина".

Посоветовавшись, решил делать заплатку.
Приложил к краю лист бумаги и обвел контур проёма. Приложил мой трафарет к обрезку от отверстия и выпилил "заплатку". После ее еще дорабатывал шкуркой и напильником, что бы стык был как можно плотнее.

На ламинат столешницы наклеил прозрачный скотч (можно было и малярный) и обрезал по краю выреза, что бы клей не пристал к ламинату.

Наметил и просверлил отверстия для саморезов, что бы плотнее притянуть заплатку. Предусмотрел что бы кран при установке не попал на эти саморезы.

Замесил бытовую эпоксидную смолу, обильно промазал заплатку и сам вырез. Притянул заплатку шурупами, а снизу и сверху стянул струбцинами через ровные подкладки. Так же промазал эпоксидкой весь периметр выреза под мойку, что бы уберечь от проникновения влаги.

Через сутки убрал крепеж

Эпоксидная смола очень хорошо пропиталась в ДСП и дополнительно пришлось еще дозаливать в щель эпоксидки пока она не перестала впитываться. Выпирающие остатки срезал ножом.

К небольшому сожалению рисунок заплатки не совпал с со столешницей, но это не сильно бросается в глаза.

На столешнице изначально не было углового плинтуса. Я так же решил его не ставить, т.к. он съедает 2 см., а прикрутил к торцам сзади и справа столешницы алюминиевые полосы.
Покрыть лаком мне их не удалось, сколько не обезжиривал, лак все равно не некоторых участках стекался в капли. Хотел покрыть тонким слоем эпоксидки разбавленной растворителем, но ждать 24 часа для отвердения у меня не было времени.

После установки плоского сифона оказалось, что под раковиной достаточно много места! И после замеров выяснилось, что туда умещается компактная посудомоечная машина!

После приобретения оной "вылезли" два новых препятствия.
1) Слив на всех рисунках инструкции подключается ниже уровня посудомойки, а у меня отверстие в сильфоне выше
2) Петли двери уменьшают проем шкафа и посудомойка не влезает

Начал решать эти вопросы последовательно.
Облазив интернет нашел несколько подобных инсталляций посудомоек, нареканий на работу не было. Позвонил на горячую линию производителя, где мне ничего путного не сказали, сами озадачившись рисунками в инструкции. Просто подключить шланг к канализации нельзя, т.к. без сифона (водного затвора) канализационные газы по шлангу проникнут в посудомойку, что далеко не хорошо. Ставить дополнительный сифон снизу не позволяли габариты, поэтому решил подключать как есть, обрезав сливной шланг до минимально необходимой длины. Вверху петлю сливного шланга сделал повыше, что бы при вода из сифона мойки при переполнении не перетекала в посудомойку.

Стандарты размеров кухонных столешниц и принцип их установки

Габариты кухонной столешницы нужно продумать на этапе проекта. Это позволит разработать правильный чертеж, рассчитать количество материала. Чтобы получить качественную мебель, нужно знать характеристики материала. Важную роль играют размеры плиты. От нее будет зависеть общее восприятие, удобство рабочей поверхностью.

Плюсы и минусы стандартных столешниц

Раньше вся мебель выпускалась по единым стандартам качества. Это было удобно и практично. Не нужно было переживать, что на кухне или в обеденной зоне не хватит места для гарнитура. От подобного консерватизма сегодня отказались. Заказ мебели по личным эскизам и параметрам – норма. Большая часть населения проживает в стандартных квартирах, поэтому нуждаются в стандартной столешнице.

С одной стороны, плита на стол стандартных габаритов помогает быстрее выбрать покупку. Покупателям заранее известно, сколько места займет мебель, как она будет смотреться. С другой стороны, если можно поставить в кухню элемент большого размера, то нужно заказывать продукцию у мебельной фабрики отдельно. Это выйдет дороже.

У разного материала свои положительные и отрицательные качества, возможности обработки. Не каждый гарнитур можно обрезать так, как этого хочет заказчик. Например, изменить высоту деревянной столешницы проще, чем у древесно-стружечной плиты. Это связано с неоднородностью структуры ДСП. Отсюда берутся стандартные размеры.

Как материал столешницы влияет на размеры

  • ЛДСП ламинированный – популярный материал для кухонной плиты. Стандартная длина – 350 см, глубина – 60 см. Мебель можно урезать, но нарастить бесшовно не получится.
  • ЛДСП по технологии постформинг. Рабочие поверхности могут деформироваться и царапаться от механического воздействия. Торцы нужно закрывать стыковочными планками. Такие модели не могут быть бесшовными. Преимущества - легкая обработка, обрезка материала, так как в их основе – ДСП. Материал низкую цену. Толщина лицевой части стола может быть в пределах 28 или 38 мм. В первом случае максимальная длина 3050 мм, во втором – 4100 мм. Ширина столешницы для всех вариантов – 600 мм.
  • Массив дерева имеет длину от 100 мм до 3000 мм, толщину – 40 мм, ширину – от 100 мм до 600 мм. Фабрики выпускают изделия любой длины, глубины и толщины по индивидуальному заказу.
  • Искусственный камень. Плиты делают без стыков. В угловых моделях швы заполняют клеем, а после шлифуют. В итоге обработка становится незаметной. Такой материал не поддается царапанию, но его трудно обработать вручную. Цена столешниц из этого материала – выше среднего. Заказать можно с разными параметрами, но стандартные размеры – 600 мм ширина и длина 2,4 м.
  • Натуральный камень тоже имеет стандартные размеры. Ширина плит идет 600 мм, длина 750 мм, 800 мм и 2400 мм. Толщина и глубина подбираются по назначению. Если изделие нужно для обеденной зоны, то столешница может идти тонкой. Для рабочей поверхности берите «массивную» модель.
  • Акриловое полотно бывает разным по толщине передней планки, но лист обычно 12 мм. Для наращивания толщины берут ДСП или фанеру.
  • Столы из стекла. Для обеденного стола достаточно 8 мм толщины закаленного стекла. Для рабочей поверхности нужна подложка или стекло от 16 мм. Подложка должна гармонично сочетаться со стеклом. Получается надежная и эстетичная столешница.

Если нужно установить U и L-образный гарнитур из камня, его надо изготавливать под размеры, нужные заказчику. Для монтажа нужно привлекать профессионалов. Рабочая поверхность из натурального камня сложная и тяжелая в обработке.

Долговечность покрытия стола не зависит от толщины. Размеры влияют на срок службы конструкции, но какой бы толстой ламинированная поверхность не была, ее легко повредить. Так как сам пластик всего лишь 1мм.

Габариты столешницы

Стандартные размеры кухни в многоэтажных домах образовались, исходя из типовых планировок. В новостройках владельцам можно выбрать габариты поверхности стола самостоятельно. Заказывать по личным эскизам можно любые значения – высота, длина, глубина плиты.

Подбирают габариты будущего стола в зависимости от:

  • Свойств основного материала.
  • Особенностей крепления.
  • Площади кухни.
  • Удобства использования.
  • Эргономичности гарнитура.
  • Эстетичных свойств.
  • Высота расположения столешницы зависит от роста людей.

При выборе формы плиты для кухонного стола учитывается функциональная организация пространства. Например, для большой семьи подойдет широкая и длинная столешница. Стандартные варианты будут дешевле, чем на заказ. Тщательно составляйте проект будущего гарнитура.

Вывод

Плиты на стол стандартных параметров проще производить, обрабатывать и устанавливать на кухню. Гарнитуры дешевле по цене, потому что для них создана специальная база фасадов. Фабрике не надо создавать индивидуальные макеты.

Изготовленные комплекты мебели на заказ требуют больших вложений. Монтировать столешницу можно самостоятельно. Бетонные плиты, изделия из натурального камня лучше устанавливать на кухню при помощи сотрудников мебельной фирмы.

Как установить столешницу на кухню

Столешницу монтируют на полностью подготовленный кухонный гарнитур. Тумбы собирают и ставят на место. После выравнивается высота мебели при помощи регулировки винтовых ножек гарнитура.

Правильное положение тумбочек проверяют строительным уровнем. Верхняя часть шкафов должна создавать общую плоскость, расположенную строго горизонтально. После получения такого результата, все тумбы собирают в общий блок. Для этого их нужно стянуть специальными крепежами.

В стенках мебели сверлят отверстия, через которые проходят стяжки. На каждый м2 нужно не менее 2-х таких соединений. Основа под столешницу должна быть ровной. Чтобы убрать погрешности, оклейте торцы тумбочек уплотнительной лентой из винила.

Сезонные деформации материала

Плита из массива дерева или клееного щита подвержена усушке и разбуханию в зависимости от времени года и влажности в помещении. Намертво закрепленные накладки на стол, лишенные возможности свободно расширяться, могут деформироваться. Появятся трещины.

При сезонном изменении уровня влажности дерево расширяется и сжимается поперек волокон. Плиты кухонного гарнитура меняют ширину в пределах 1см, в зависимости от породы дерева, размеров крышки. Линейные изменения вдоль волокон несущественные.

Как установить и закрепить столешницу

Не рекомендуется делать монтажные работы с кухонной плитой самостоятельно, если она изготовлена из дорогих материалов. Для каждого изделия есть подробная инструкция от производителя, где все досконально описывается. Подготовьте перед работой инструменты – перфоратор, дрель, строительный угольник, электролобзик, шуруповерт, рулетку, строительный уровень.

Готовые столешницы монтируют в несколько этапов:

  1. Подготовка
    Изделие распаковывают, изучают на предмет сколов и трещин. Если все в порядке, еще раз проверяют уровень нижних ящиков. Перемещать плиту нужно осторожно, чтобы в местах распила не было напряжения. Это может привести к трещинам. Повышенную хрупкость имеют глянцевые и гладкие поверхности. В подготовленных стяжках в тумбе под самым верхом сверлится отверстие.
  2. Вырезание отверстий
    Прикреплять мебель не нужно. Возьмите элеткролобзик, вырежете аккуратно дырки, чтобы не испортить мебель. Установите плиту на тумбу и обозначьте зону мойки, других элементов. Выделить контуры для мойки и варочной панели будет проще, если при нанесении разметки взять специальные бумажные шаблоны.
    При вырезании отверстий лучше снять столешницу с тумбочек, положить на подставку. Поверхность вокруг контура защищают малярным скотчем от порезов. В нескольких местах (не менее 4-х) по периметру границ просверливают отверстия диаметром 10 мм.
  3. Обработка торцов
    Края плиты смазывают герметиком, закрывают торцевыми накладками. Если для защиты используют металлические уголки, то выполняется дополнительная фиксация саморезами. Особенно это важно для ламинированных поверхностей.
  4. Монтаж столешницы
    Через стяжку в тумбочках нужно закрутить саморезы. После этого установка плиты на кухне завершена.

Останутся только отделочные работы, связанные с монтажом плинтуса на поверхности стола. Он закроет неэстетичный участок стыка, защитит мебель от влаги и грязи. Прикрепить деталь можно двумя способами – на саморезы и клеевым. Последний хорош для керамики, камня и пр. поверхностей. Такой плинтус будет сложно демонтировать, не испортив основы. Если делаете угловое крепление крышки, то надо соединительный шов скрыть алюминиевым профилем.

Советы по монтажу

Самостоятельная установка столешницы на кухне:

  1. Если ставите рабочую поверхность на мебельные уголки, то делайте это правильно. От верхнего края тумбы нужно отступить 1-2 мм. После наметьте центр уголка, закрепите его саморезом. На м2 достаточно 4-х уголков.
  2. Для древесно-стружечного материала берите кухонный герметик. В противном случае поверхность возле раковины через пару недель разбухнет.
  3. Гарнитур ставьте по уровню. Избегайте провисания деревянной столешницы, иначе она деформируется.
  4. При покупке метизов, берите лучше фурнитуру из нержавейки. Это продлит срок эксплуатации гарнитура.
  5. Обязательно обработайте кромки герметиком швы материала.
  6. Переносите материал вдвоем, чтобы не появилось дополнительных сгибов в слабых местах плиты.
  7. Уделите процессу замера накладки на стол и вырезов в нем. Лучше это делать по уже смонтированному кухонному гарнитуру. Иначе придется покупать новую плиту.

Установка столешницы на стол – несложная работа. Главное, соблюдайте рекомендации по монтажу.

какие бывают стандарты ширины кухонной столешницы? Особенности широких моделей размером 700 мм и 800 мм

Кухонные гарнитуры стоят в каждом доме. Но мало кто задумывался почему столешница имеет именно такие параметры и никакие другие. Эти тонкости обычно всплывают при заказе. Поэтому перед тем как отправляться в салон кухонной мебели, лучше разобраться какой ширины выпускаются столешницы и от каких факторов это зависит.

Стандартные размеры

Под шириной мебели обычно понимается расстояние в поперечнике. Если рассмотреть на примере гарнитура, расположенного вдоль стен – это пространство от переднего края мебели до стены, которое еще можно назвать глубиной.

Размеры столешницы зависят от следующих характеристик:

  • материала;
  • вида крепления;
  • конфигурации и наполнения кухни.

Ширина столешницы, как и другие ее размеры, бывает разной и зависит от материала.

Для примера:

  • у варианта с термостойким пластиком (на основе ДСП с влагостойкой пропиткой) она может быть 600, 900 и даже 1200 мм;
  • у камня и дерева – до 1 метра.

У любого материала есть свои свойства и возможности обработки. Не каждую столешницу можно обрезать так, как нужно заказчику. К примеру, изменить параметры дерева проще, чем у древесной плиты – из-за ее неоднородной структуры. Отсюда и берутся стандартные величины. Есть и другие нюансы.

Обычно мебельные производители закупают готовые полотна, имеющие определенные размеры в ширину и длину, и режут их на нужные куски. При заказе на крупных фабриках будьте готовы к тому, что у них есть своя стандартная сетка, адаптированная ко всем частям кухонной мебели. Это связано с большим объемом производства. Им просто невыгодно часто перенастраивать станки и делать столешницу шириной 65 или 70 см вместо 60.

Есть закономерность – чем тяжелее материал, тем надежнее крепления для него нужны. Для настенных креплений столешница должна быть узкой и легкой. Широкое и тяжелое полотно должно устанавливаться только на основание в виде секций, тумб и тому подобных модулей. По конфигурации полотна могут располагаться по прямой или с образованием угла. Для столешниц скошенных угловых секций тоже есть свои стандарты (со сторонами по 900 мм). Кому-то покажется такой сегмент слишком большим и нерациональным. Но уменьшение сторон до 800 или 700 мм сделает дверцу угловой секции слишком узкой и неудобной для использования.

Для прямой столешницы стандартной шириной является 600 мм. Она слегка выступает за границу нижних секций, поскольку их глубина обычно составляет 510–560 мм. Такая их величина не является случайной, поскольку многое зависит от наполнения кухни. Сейчас используется большое количество встроенной техники (холодильников, варочных панелей, духовых шкафов), которая рассчитана именно на эти параметры.

Более того, при меньшем размере полотна отдельно стоящий холодильник или плита будут сильно выделяться, нарушая тем самым целостность восприятия мебели, а стандартную мойку будет невозможно врезать. Такая ширина оптимальна и по причине установки полноценных выдвижных элементов. Если она будет меньше, устанавливать неглубокие ящики будет нелепо – они существенно скажутся на стоимость мебели, но при этом их вместимость будет минимальной.

Нестандартная ширина

Не стоит думать, что все кухни делаются по одним и тем же стандартам. Производители мебели сами их создают и часто выдают это за уникальное преимущество. Другое дело, когда приходится отступать от оптимальных параметров по иным причинам, описанным ниже.

Проблемы из-за особенностей помещения

Первое с чем сталкивают дизайнеры – это трубы. Не всегда их удается опустить в зону ножек или спрятать за гипсокартоном. Трубы требуют увеличения ширины примерно до 650 мм. Сюда же следует отнести и розетки.

Еще одну трудность вызывают всевозможные короба, выступы, отопительные приборы и подоконники. В этом случае можно решить проблему, сделав выпил в мебели. Однако, если короб находится в месте расположения техники, мойки или выдвижных элементов, сделать это невозможно. Стоит предупредить, что максимальная ширина, если доступ к столешнице возможен только с одной стороны, может быть не больше 80 или 90 см. Иначе ее будет сложно убирать и доставать предметы, размещенные в глубине.

Необычный дизайн кухонного гарнитура

Гнутые, волнообразные фасады требуют большей глубины. То же самое относится к случаям, когда выделяется центральная часть. При этом те части, которых не коснулось увеличение, обычно остаются стандартными. Уменьшать их нельзя, так как в ином случае под ними не уместятся нижние секции.

Добавление элементов

К ним относятся острова, а также барные стойки, которые могут быть разных форм – круглые, прямоугольные, каплеобразные или с закруглениями разного радиуса.

Использование узкой столешницы

Если помещение маленькое – нижние секции и столешницу, которая их накрывает, можно сделать более узкими (до 50 см). Некоторые производители идут на это, чтобы не терять клиентов. И если на картинке такая кухня будет выглядеть вполне приемлемо, то на практике можно столкнуться с рядом проблем.

  • Нужна мойка меньшего размера, а из варочных плит подойдут только модели с двумя конфорками.
  • Холодильник, стоящий рядом с гарнитуром, будет значительно выступать вперед. Это не очень красиво и уютно выглядит со стороны.
  • Вместимость таких секций будет меньше.
  • А также уменьшится рабочая площадь столешницы.

В этом случае лучше решить вопрос по-другому. Иногда часть столешницы оставляют стандартной, а часть делают менее глубокой. Этот же прием применяют и в ситуациях, если кухонный гарнитур слишком длинный. Или когда он переходит в неглубокий пенал или сервант. Делается это с помощью скошенной секции со столешницей аналогичной формы. Она делает переход с 60 до 40 см менее грубым. Чтобы это смотрелось более эстетично, лучше использовать столешницу не со скосом, а с волной. Однако такой вариант обойдется значительно дороже.

Бывает и так, что менее широкой делают часть угловой кухни. Конечно, не ту, в которой расположены бытовые приборы, а с обычными модулями. Здесь же возможно сделать перепад высоты, особенно если эта часть участвует в зонировании помещения. Узкое полотно можно использовать для барной стойки, но уже — прямой формы.

Очевидно, что вариантов отступления от стандартов много и они не редкость. Но прежде чем выбрать нестандартный вариант, нужно оценить не только его внешний вид, но также удобство, практичность и доступность.

Как узнать ширину кухонной столешницы, смотрите в следующем видео.

РЕМОНТ КУХНИ, ИЛИ КАК ПРЯМЫЕ УГЛЫ ПОМОГУТ СБЕРЕЧЬ НЕРВЫ И ДЕНЬГИ

Почему так важно, чтобы кухонное помещение имело ровные стены и углы 90°?

Потому что даже при незначительном отклонении от 90° слова «кухня встанет как влитая» к вашей кухне относиться не будут!

Казалось бы, что может изменить такая мелочь?
Оказывается, при отклонении всего на 1° ваша кухня уже через 2 метра будет отходить от стены на целых 3 см и 49 мм!


Вариантов развития событий два:
• Вы оставляете все как есть, и щели между стеной и мебелью теперь всегда будут напоминать о пресловутых неровных углах.
• Вы доплачиваете за дополнительные материалы, которые прикроют щели, ждете их изготовления столько же, сколько ждали вашу кухню, а затем за отдельную плату вызываете сборщиков для установки.

Обе ситуации, мягко говоря, неприятны. Но все это можно предотвратить еще на стадии ремонта, тщательно проверяя выполненные работы по подготовке помещения к установке кухонной мебели.

Ответьте для себя на один вопрос: хотите ли вы платить за красивую кухню из хороших материалов и иметь проблемы при установке и эксплуатации?


При отклонении от прямого угла в бóльшую сторону между мебелью и стеной образуется зазор, который нужно будет перекрывать столешницей. Если речь идет о каменной столешнице, то ее стандартная глубина равна 60 см, и увеличение по глубине приведет к удорожанию, зависящему от выбранного варианта камня.

Если же вы выбрали столешницу из ламината, то тут все еще печальнее: ламинат имеет только два варианта размера по глубине – 60 и 120 см. Из-за нескольких лишних сантиметров вам придется платить за столешницу глубиной 120 см! Независимо от выбранного материала для столешницы, она будет подгоняться вручную: это займет лишнее время, к тому же вероятность неточности при установке возрастет.

Можно не наращивать столешницу, но в таком случае навес над модулями будет неровный, так как придется задвигать ее к стене.

Край кухни понадобится закрыть фальшь-панелью или декоративными вставками – это опять лишние финансовые затраты и время, ведь на изготовление дополнительного элемента уходит столько же времени, сколько и на изготовление кухни.

Проблема затронет не только нижние, но и верхние шкафы. Между крайним навесным модулем и стеной также образуется щель, которую нужно будет закрывать боковиной.

Но не думайте, что острый угол между стенами чем-то лучше – это совсем не так!

Возможно, не понадобится переплачивать за материал столешницы, но ее все равно придется вручную подгонять под углы при установке кухни. Кроме того, не стоит забывать и о мебели, ведь кухонные модули изготавливаются с ровным углом, а значит, их также придется подпиливать на месте – вы можете лишиться заводской кромки, защищающей края внутренних элементов модуля.

Подобные манипуляции с мебелью крайне нежелательны, так как они могут сказаться на внешнем виде и на эксплуатационном сроке вашего кухонного гарнитура.

Задумайтесь – стоит ли все вышеперечисленное того, чтобы простить своим рабочим, подготавливающим стены на кухне, кажущиеся на первый взгляд небольшими оплошности. Ведь даже при качественной работе сборщиков неровности могут быть заметны невооруженным глазом.

Выступ столешницы над фасадом - Строительный журнал Palitrabazar.ru

Стандарты кухонной мебели и правила ее проектирования

Введение

Для того чтобы при проектировании кухонной мебели каждый раз не изобретать велосипед, вся мебель сегодня создается в соответствии с установленными стандартами.

Эти стандарты были придуманы ранее методом проб и ошибок и зависели от комфортного использования мебели потребителем, а так же от габаритов обрабатывающих станков ЧПУ.

Какой бы стильной не была ваша кухня, но при ее проектировании всегда должны быть выдержаны определенные стандартные размеры, от которых будет зависеть комфортная работа всех рабочих зон на кухне.

Стандартные размеры

При проектировании кухонной мебели необходимо соблюдать некоторые правила и выдерживать определенные расстояния и габариты:

  • Рабочая поверхность (столешница) должна находиться на расстоянии от пола в 850мм. Высота придумана не спроста, а в соответствии со средним ростом европейской женщины и отталкиваясь от условий работы стоя.
  • Стандартная глубина столешницы 600мм.
  • Расстояние от столешницы до нижнего края верхних навесных шкафов в идеале – 600мм
  • Глубина навесных шкафов должна составлять 300мм.
  • Высота цоколя нижних шкафов – 100мм. – Это дает возможность регулировки высоты ножек в пределах 10см.
  • Навес столешницы над фасадами – 30мм.

Правила расположения элементов

Так же помимо утвержденных общепринятых стандартов существуют правила и советы по расположению отдельных кухонных модулей в зависимости от их назначения.

Так, например, посудомоечную машину лучше будет установить рядом с мойкой, это позволит разливать меньше воды на пол, а помещать посуду так в посудомоечную машину будет легче.

  • В передней части посудомоечной машины должно быть минимум 1,2м свободного места для удобной загрузки посуды.
  • Для удобного открывания дверей духовки вниз, чтобы легко вытянуть противень, расстояние от духовки до ближайшего объекта должно составлять – 1,2м. Если же дверцы духовки открываются в бок – свободное пространство должно составлять 1м, а так же расстояние от петель дверцы до соседней стенки не менее30см – это даст возможность открывать боковую дверцу на 150-1700.
  • Духовку встраивать в пенал следует на высоте глаз взрослого человека – это оптимальная высота для комфортного использования, а так же абсолютная безопасность для детей.
  • Рядом с плитой не рекомендуется ставить выдвижные ящики – это не очень удобно в использовании, а так же дети могут их использовать как лестницу и выкарабкаться на горячую плиту.
  • Между варочной плитой и раковиной должно быть выдержано рабочее пространство столешницы минимум 60см.
    Духовку следует совмещать с пеналом либо же с плитой.
  • Электрические розетки следует устанавливать в удобном для вас месте (подальше от плиты и мойки) на расстоянии 100-110см от пола.
  • Так же следует при проектировании кухни оставить 3-5см запаса между крайней стенкой кухни и стеной.
  • Обычно освещения главной лампы на кухне не может дать нормального освещения рабочей зоны столешницы. Поэтому не будет лишним спроектировать и разместить дополнительное освещение под верхними шкафами.
  • Рабочей зоны длинной в 120см вполне хватит для того чтобы работать за этим столом двум поварам.
  • Свободное место перед выдвижными ящиками, для комфортного их выдвижения, должно составлять минимум 75см.
  • Варочную плиту не следует устанавливать возле окна или холодильника, для предотвращения задувания огня ставьте ее на расстоянии минимум 30см от окна.

Если правильно спроектировать и расставить все модули нашей кухни, в дальнейшем они помогут вам экономить до 30% времени на приготовлении еды и около половины проходимого расстояния и наматывания кругов по кухне.

Ширина столешницы

Стандартная ширина столешницы 60 см, стандартная ширина шкафов 52 см. Даже если спереди столешница будет свисать на 2 см, то получается, что 6 см будет бесцельно висеть за шкафами и, таким образом, уменьшать площадь кухни (собственноо пространство где ходят люди).
Есть ли смысл обрезать эти лишние 6 см (или 5)? Стенки идеально ровные под 90 градусов, выложены плиткой, плинтус отсутствует.
Можно ли обрезку столешницы делать дома? Электролобзик для этих целей подойдет?

52см шкаф, около 2см фасад, 0,5 см дсп, остальное будет выделяться. Но, это совсем не тек много как кажется. Пилить ничего не надо. Лобзикомровно не отпилить.

Int написал :
стандартная ширина шкафов 52 см

глубина! баз, стандартная -560мм, в некоторых моделях 555мм, ставятся вплотную к стене

Int написал :
Есть ли смысл обрезать эти лишние 6 см (или 5)

не надо ни чего обрезать, надо поставить базы в 560мм от стены, сзади остаётся расстояние для коммуникаций
если обрезать, то не влезет духовка и варка.

У меня глубина шкафов 52 см + 1,5 см фасады. Варки, духовки нет и не будет. Коммуникации все в стене и НЕ МЕШАЮТ установке шкафов на расстоянии 0 мм от стены (т.е. вплотную) — так было ЗАДУМАНО.
А теперь мне непонятно зачем мне лишние 6 см столешницы, если они мне НАФИГ не нужны. Я хочу, чтобы шкафы были ВПЛОТНУЮ к стене.

А мойка? Тоже не будет?

Int написал :
Даже если спереди столешница будет свисать на 2 см, то получается,

Обычно спереди делают 30 мм без фасада,сделайте 40 мм а остальное отпилите-если сумеете ровно.

aksa написал :
А мойка? Тоже не будет?

Мойки разные бывают,самое малое в 500 мм столешницы мы врезали.

aksa написал :
А мойка? Тоже не будет?

Мойка прекрасно помещается в шкаф (т.е. в 52 см.)
Общий размер: 465 x 485 мм
Размер чаши: 400 x 365 х 146 мм
Если вы имеете в виду коммуникации под мойку, то они прекрасно выходят из стены и попадают прямо в шкаф, с условием, если шкаф будет вплотную к стене. Мне нафиг не нужно чтобы коммуникации были где-то за шкафом, чтобы я не мог до них нормально добраться.

Чепик написал :
стальное отпилите-если сумеете ровно.

Электролобзик лдя этих целей подойдет? Столешница толщиной 3 см.

фигня в том, что стены неровные. и если отрезать столешницу , то может не хватить места ля тумбочек.
У меня ,например, если столешницу придвинуть к стене тумбочки торчат на 1 см за край столешницы! и по этому пришлось под плинтус подкладывать деревянный брусок.
так что обрезать или нет- это будет видно после установки кухни. я бы не стал, не такая уж и большая экономия.

Электролобзик лдя этих целей подойдет? Столешница толщиной 3 см.

Подойдет, пилите не бойтесь. Здесь на форуме проскакивала инфа как пилить ДСП, посмотрите, может чего пригодится.

Если плинтуса не будет, то я бы не советовал. Хотя, как без плинтуса? Крошки, вода в стык попадать не будет?

CHIZHA написал :
Если плинтуса не будет, то я бы не советовал

Какого плинтуса? Я имел в виду плинтус между стеной и полом. Плинтус между стеной и столешницей естественно будет. Его же крепят на столешнице саморезами сверху, я прав? Т.е. выделять ему место не нужно.

electrovovik написал :
фигня в том, что стены неровные.

У кого неровные, а у кого идеально ровные, так как делал сам.

electrovovik написал :
если отрезать столешницу , то может не хватить места ля тумбочек.

Столешница 60 см глубиной, тумбочки 52 см + 1,5 см фасады. Это как же отрезать нужно. Случай полного дебилизма не рассматриваем

Если будет плинтус на столешнице, то смело пили столешницу, она скроет неровный спил. Обычный лобзик в состоянии пилить на глубину 4 см.

Лобзик пилит нормально, пилил дыру для мойки.. а вот лобзиком отпилить ровно у меня не получится никогда..
Даже ручная дисковая пила, не идеальный инструмент. Лучше всего это сделать на раскроечном станке, будет как заводская. Такие есть в мебельных фабриках и больших строительных магазинах (у нас это ОБИ (там мне столешницу пилили) ).
Прежде чем пилить столешницу, проэкспериментируейте на длинной доске, если спил вас устроит, то можно попробывать

но только как минер один раз.
Если есть фрезерный станок (даже ручной) то можно будет попробывать поправить.

(Все вышесказанное является моим личным мнением, и не является истиной в последней инстанции)

fler-ter написал :
Если будет плинтус на столешнице, то смело пили столешницу, она скроет неровный спил.

Да, пилите смело. В таком случае вообще не вижу никаких проблем.

520 мм+30 мм=550 мм,размер Вашей столешницы 550 мм,или Вам ещё разжевать.
Столешница должна нависать над фасадом хотя бы 10 мм. красивше так!

Чепик написал :
520 мм+30 мм=550 мм,размер Вашей столешницы 550 мм,или Вам ещё разжевать.
Столешница должна нависать над фасадом хотя бы 10 мм. красивше так!

тоже хотел об этом напомнить

  • ручки выпирают 30мм, итого ширина столешницы 580мм
  • на широком столе все же удобней.
    Посчитайте еще раз все, может еще что не учли.

Int написал :
У меня глубина шкафов 52 см + 1,5 см фасады. Варки, духовки нет и не будет. Коммуникации все в стене и НЕ МЕШАЮТ установке шкафов на расстоянии 0 мм от стены (т.е. вплотную) — так было ЗАДУМАНО.

Надо было и ширину столешницы сразу ПРОДУМАТЬ!

Что же это за ручки такие? Обычный рейлинг выпирает на 15мм (примерно)

если урезать ширину столешницы потеряется полезная площадь для оперативного хранения у стены.
И к томуже навесные шкафчики «приблизяться» — их бы тоже тогда урезать..
у меня например недостаток длины столешницы, а кухня наоборот «глубокая» — поэтому я ширину столешницы увеличил до 630.

Мне хочется наоборот сделать столешницу поглубже. Большая сковородка не будет упираться в стену на дальней конфорке. А свес над фасадами — даже хорошо. Ступни торчат вперед, и выступающая столешница компенсирует сей анатомический недостаток 🙂

Int, у меня глубина столешницы 65 см. глубина шкафов 60. +2 см толщина фасадов. шкафы — как у вас вплотную к стене (может 1 см от стены ввиду некоторой кривизны.) так вот — то что шкафы вплотную к стене — это скорее хорошо — держится все монолитней. (все коммуникации у меня в стене) Но — не знаю конечно какая у вас кухня (у меня 3 на 3 примерно) так вот широкая столешница — это очень удобно. даже мои лишних 5 сантиметров я чувствую, когда сравниваю с другими кухнями. а вы хотите еще урезать от шестидесяти. Это будет неудобно. единственный довод в пользу узкой столешницы — маленькая кухня. Но сколько вы там наэкономите?

Astravent, чтобы было пространство для ног, снизу цоколь утапливается поближе к стене (см 6-8 в глубину от фасада — более чем достаточно)

Да, столешница глубиной 65 см это очень удобно, особенно если в неё врезаны варочная панель и мойка-чем дальше от стены, тем лучше. Если в столешнице будет располагаться мойка, обрезать не советую.Кстати, обычно тумбу под мойку делают без задней стенки(вместо неё-вертикальные планки) чтобы можно было легко добраться до коммуникаций.

mila_chudo написал :
обычно тумбу под мойку делают без задней стенки(вместо неё-вертикальные планки) чтобы можно было легко добраться до коммуникаций.

А если коммуникации сбоку. по своей кухне не надо судить,у всех по разному бывает,и не вертикальные-а горизонтальные планки. повнимательней «Мила чудо»,повнимательней!

Чем Вам Мила не угодила? Всё она правильно написала. Коммуникации могут быть хоть на потолке, — тумба всё равно будет без задней стенки. Стенки не будет, даже если коммуникаций вообще нет! А планки, действительно, горизонтальные. Но, если поставить тумбу на бок. 🙂

Astravent написал :
Стенки не будет, даже если коммуникаций вообще нет!

Ну себе можете не ставить-а другим уж дайте выбор.

Чепик написал :
повнимательней Мила,повнимательней!

Astravent написал :
Чем Вам Мила не угодила?

О Боже! зашла в тему и тоже сперва не поняла чего это я не внимательна и чем кому не угодила.
ps конечно оффтоп, но можно понять мои чувства

Ну и в тему. Если топикстартер ставит вопрос об обрезке 5-6 см, мотивируя свободой площадей, возможно с этой площадью напряг и действительно порой приходится ловить сантиметры.
Из личного опыта и эксплуатации — столешница 58 см, врезаны мойка диам 46 и газпанель. Выступ столешницы над столами 2 см. Если бы была возможность сделала бы не менее 65 см из-за врезок. А без врезок и 50 см оставила бы и хватило бы для рабочей поверхности. При достаточной длине такая ширина никаких помех не создает для работы.
У нас вдоль окна и вовсе 40 см ширина, нормально в подмогу.

Мила написал :
но можно понять мои чувства

Извиняюсь Мила-ошибку исправил.

Чепик написал :
Извиняюсь Мила-ошибку исправил.

Да не стоит извинений, разобралась же где я, а где не я

Astravent написал :
умба всё равно будет без задней стенки. Стенки не будет, даже если коммуникаций вообще нет!

Даааа. а у нас почему-то есть


ps зато дна нет у обувницы

Мила написал :
А без врезок и 50 см оставила бы и хватило бы для рабочей поверхности.

Надо было так и делать,сейчас техники полно для столешницы в 500 мм. и мойки и варочные панели и духовки.

Мила написал :
Да не стоит извинений,

А мне было так приятно извиниться. но обломилось!

Чепик написал :
сейчас техники полно для столешницы в 500 мм. и мойки и варочные панели и духовки.

Где полно, а где и .

у нас не разбежишься. все из Москвы покупала, Нарди 3 конф едва нашла. и духовку под нее на 45 см.
Да и все равно на 50 см ширины врезку не комильфо, по всем сторонам ну 5 см хотя бы надо оставить, а то и не протереть даже. А если учесть что почти 3 см уголок пристенный съедает. нет 50 для врезки уж совсем впритык. Раковин меньше 45см вроде и нет. А если есть так только кукольную посуду мыть или на холостяка. На семью не пойдет имхо.

Чепик написал :
А мне было так приятно извиниться. но

Ну ради Вашего удовольствия только если могу принять

Может не внимательно всю ветку прочитал, но не увидел упоминания про противокапельную систему для кухонных столешниц, которая должна располагаться перед фасадами. Для ламинированных это наплавленный валик снизу столешницы по передней кромке где кончается пластик, для дерева — паз, для corian — прилив снизу скраю. Или любые другие варианты лишь бы вода со столешницы через край не попала в ящики под ней.
Обычно располагается примерно 30мм от края, плюс на фасады до 20мм и вот она разница в 50мм между шириной столешницы и корпусами.
Посмотрите внимательно на свою столешницу снизу по переднему краю. Есть там что-нибудь?

Чепик написал :
А если коммуникации сбоку. по своей кухне не надо судить,у всех по разному бывает,и не вертикальные-а горизонтальные планки. повнимательней «Мила чудо»,повнимательней!

В моей кухне коммуникации как раз проходят сбоку, а тумбу мод мойку пришлось заказывать именно с задней стенкой, потому что надо было шириной 500, а у фабрики под мойку только от 600 мм. Но заднюю стенку я сознательно убрала-она мешала выпилке боковины под трубы, да и хорошая вентиляция в том шкафу, где будет располагаться мусорное ведро, не помешает. И верхние распорные планки, которые служат для притягивания столешницы я сознательно из горизонтального положения перевела в вертикальное- всё равно большая их часть перепиливается при врезке мойки, поэтому горизонтальное расположение ( я имею ввиду положение пласти планок) там ни к чему. Столешница в этом случае притягивается к корпусу уголками. И на крупных производствах мудрые конструктора опытным путём давно пришли к мнению, что в тумбе с мойкой задняя стенка ни к чему. Она конечно играет роль ребра жёсткости, но роль этого ребра при отсутствии задней стенки легко заменяют именно вертикально расположенные планки. И с мебелью не одной фабрики мне приходилось работать.
И ещё, пожалуйста, назовите несколько моделей духовок для столешницы глубиной 500 мм, ибо я таких не встречала! NARDI выпускает технику шириной 450 мм-не путать с глубиной, глубина столешницы для таких духовок стандартная- 600 мм.
Тёзке привет!

Какой может быть глубина кухонных шкафов. Простые примеры

Здравствуйте дорогие друзья.

Сегодня мы с вами поговорим о глубине модулей кухонного гарнитура.

Какой она может быть в случае с верхом и низом?

Итак, для начала давайте определимся, откуда вообще «пляшет» этот размер?

А «пляшет» он (в случае с нижними модулями) от размеров столешницы.

Как вы, наверное, знаете, ширина стандартной столешницы равна 600 миллиметров. Вот, относительно этого размера и рассчитываются размеры верхних и нижних коробов.

Но, кроме привязки к размерам столешницы, размеры коробов еще привязаны к размерам встраиваемой в них фурнитуры и техники.

Обычно, в состав любой кухни входят верхние и нижние короба, а так же, пеналы.

Давайте рассмотрим все по порядку.

Глубина нижних коробов

Низ кухни планируется таким образом, чтобы столешница выступала за короб по переднему и заднему краю.

По переднему краю должен быть выступ, так как к коробу еще крепятся фасады (имеющие толщину 16-18 миллиметров). Над фасадами должен быть небольшой «козырек» из столешницы, чтобы в случае попадания на нее воды, она не попадала на фасады, а сбегала с него (кстати, для этих целей, некоторые столешницы имеют, так называемый, «каплесборник»).

Итак, выступать столешница за пределы короба по переднему краю должна на 40-50 миллиметров.

Но, часто, конкретный отступ, определяется по встраиваемой технике.

Например, при проектировке нижних коробов под некоторые модели посудомоечных машин (которые имеют определенные допуски по глубине установки), этот отступ приходится делать размером 30 миллиметров, чтобы данную технику можно было встроить в короб.

По заднему краю, так же делают отступы для нахождения в получившейся нише всевозможных коммуникаций и прочего. Его размер, в среднем, может быть 90-100 миллиметров.

В подобных случаях, глубина нижних коробов берется 460мм (под направляющие, размером 450мм, плюс 10 миллиметров свободного зазора)

Вот и получается:

  • Ширина столешницы – 600мм
  • Выступ столешки по переднему краю – 40мм
  • Выступ по заднему краю – 100мм
  • Глубина короба – 460мм
Проверяем:

40+460+100=600 (мм). Все сходится.

Но это не аксиома.

Например, под стандартную столешницу, глубина короба может быть 510мм. (под возможные направляющие, размером 500мм).

Тогда, выступ столешки по переднему краю будет так же 40мм, а по заднему краю – 50мм.

Так же в вариантах с угловым низом, когда одно из крыльев кухни планируется глубиной 420мм, то глубина нижнего короба, обычно планируется 355мм (под направляющие размером 350мм).

Ширина столешки – 420мм

Ее выступ по переднему краю – 40мм

По заднему – 25мм

Разумеется, все размеры можно менять в ту или в другую сторону. Главное не забывать, что определив глубину короба, в него можно было бы встроить соответствующую фурнитуру (те же выдвижные системы, имеющие определенную градацию по размерам).

Это все, что касается нижних модулей.

Теперь несколько слов о верхе кухни

Верхние модули навешиваются непосредственно на стену, по этому, ни о каких зазорах здесь говорить не приходится.

Главное одно – глубина верхних ящиков должна быть, примерно, на половину меньше глубины столешницы.

Это нужно для того, чтобы подойдя к гарнитуру, и открывая, например, один из его верхних модулей, не приходилось каждый раз отходить назад, освобождая место открывающемуся фасаду.

То, есть, грубо говоря, при стандартной столешнице, глубина верхнего короба, например, может быть 300мм, и ширина фасада, тоже может иметь размеры в этих пределах.

Получается, открыв фасад, общий размер короба и фасада и даст те 600мм глубины столешницы (еще раз отмечу, это грубый пример, ширина фасада может быть равна и 400 миллиметров).

Ну а вообще, вся встраиваемая фурнитура и техника для верхних модулей, планируется под короба, глубиной 280мм.

А из практики, верхние короба проектируются глубиной 280мм, 285мм (для радиусных кухонь) и 300мм.

При необходимости, глубину можно увеличить до 360-370мм, но это бывает не часто.

И в заключение несколько слов о пеналах.

Если пенал является продолжением верха (то есть, устанавливается прямо на столешницу), то его стараются проектировать такой же глубины, как и все верхние короба.

А если он общий (на всю высоту кухни) – то он планируется под столешницу, то есть, глубиной 600 миллиметров.

Вот, в принципе, и все, что касается данного вопроса.

Выступ столешницы над фасадом

Сегодня мы с вами сделаем деталировку нижнего углового модуля кухни с распашным фасадом.

Разновидностей таких модулей много, отличаются они друг от друга не только конструкцией самой тумбы, но и столешницей. То, что она может быть вообще цельной по всей кухне из искусственного камня это понятно, мы же с вами рассмотрим столешницы “постформинг”. Столешница для таких тумб может быть;

* цельная, (недостаток – такую в постформинге сложно найти нужного вам цвета)

* иметь “стык”- то есть быть из двух частей, (распространена – главное грамотно соединить стык)

* иметь подиум малый – когда угловая деталь “косынка” возвышается над верхним уровнем столешницы гарнитура на толщину “косынки”.

* и подиум большой – когда угловая деталь “косынка” возвышается над верхним уровнем столешницы гарнитура на определенную высоту.

Основная масса кухонных тумб проектируются с учетом того, что боковины (стойки) устанавливаются на дно тумбы, включая также и угловой модуль (пентагон). Если пойти этим путем то тогда мы будем видеть из-под фасада дно тумбы, потому-что при таком варианте фасад дно тумбы не перекрывает, смотрите рисунок №1.

Мы же с вами рассмотрим вариант, при котором боковина крепится к дну тумбы сбоку. Что из этого получается видно рисунке №2.

Давайте рассмотрим деталировку углового модуля под цельную столешницу или со стыком.

Габаритные размеры такого модуля вместе со столешницей будут 900 х 900мм. Свес столешницы к примыкающим стенам будет 55мм. Значит, отнимем от 900мм. свес столешницы 55мм и получаем габарит короба 845х845мм. Так как у нас боковины не ставятся на дно, а присоединяются к нему сбоку, то 845мм отнимаем толщину боковины, 16мм, и получаем размер дна тумбы, 829х829мм. Боковая стенка у нас будет по ширине 505мм и 720мм по высоте.

Отнимая от 829мм., ширину боковины 505мм., мы получаем размер углового скоса (равнобедренного треугольника с катетами 324мм. Теперь по теореме Пифагора находим гипотенузу нашего треугольника, которая равна 458,2 мм. Практически, это почти размер фасада, я, например, отнимаю 1,2мм на зазор и получаю 457мм размер фасада по ширине. Высота же фасада остается стандартной 716мм.

Продолжим деталировку самой тумбы. Так как тумба имеет немаленькие размеры, то усиленная жесткость ей не помешает. На рисунке ниже можно рассмотреть схему тумбы в собранном виде, чтобы понять за счет чего достигается определенная жесткость конструкции.

Для придания жесткости боковым стенкам 720х505, используем стойки 704х200 и, дополнительно стойки соединяем планкой 658х100 с угловыми спилами под 45º.

В задней части тумбы крепим, устанавливая на дно тумбы, еще две стойки 704х142, которые также соединяем планкой размером 460х100 с угловыми спилами.

Увеличивая высоту задних стоек, например, с 704 на 804, таким образом, мы поднимаем заднюю косынку на 100мм и у нас получается подиум.

Итак подведем промежуточный итог, выпишем списком все необходимые детали для изготовления тумбы;

* Дно тумбы У —————— 829 х 829 1шт.

* Боковая стенка —————- 720 х 505 2шт.

* Планка 2У ——————— 658 х 100 1шт.

* Планка 2У ——————— 460 х 100 2шт.

* Опора кухонная регулир. ————— 5шт.

Вот и все детали и фурнитура необходимые для того, чтобы собрать тумбу. Осталась только столешница. На нижнем рисунке показано какого размера должны быть детали и угловые спилы чтобы в итоге у вас получилась столешница со сторонами примыкания к стенам 900 х 900мм.

Для изготовления такой столешницы нам понадобятся 2 заготовки, размером 1273 х 600 – завал сохраняем, и вторая 921 х460 – на ней завал отсутствует. Эти две заготовки стягиваются между собой специальной стяжкой для столешниц.

Стык должен быть обязательно обработан водоотталкивающим средством (силиконом).

Вот в принципе и все, что касается деталировки угловой тумбы под мойку, со столешницей в один уровень, цельной, или имеющей стык.

Если у вас есть вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу.

ДЕЛАЙТЕ МЕБЕЛЬ САМИ, ДЕЛАЙТЕ МЕБЕЛЬ С НАМИ, ДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ НАС .

Как заменить подоконник на столешницу

Замена пластикового подоконника на столешницу

Любой владелец недвижимости не откажется от дополнительной площади на небольшой кухне. Но как это можно устроить? Отличным вариантом будет просто убрать подоконник, а на его место поставить столешницу. Замена пластикового подоконника на столешницу очень быстро выполняется. Поэтому через некоторое время хозяева почувствуют радость от того, что они добавили себе ещё кусочек свободного пространства. От подоконника не останется и следа, и это обстоятельство позволит создать незабываемый кухонный интерьер в одном стиле.

Замена пластикового подоконника на столешницу – рекомендации к действию

  1. Основное требование — необходимо обеспечить непрерывную циркуляцию воздушных масс в области радиатора отопления. Но не всегда получается выполнить это условие, ведь есть планы по использованию столешницы в качестве кухонного столика, либо шкафа, у которого будут открытые полки. Как выйти из подобной ситуации? Можно сделать несколько отверстий для вентиляции и проблема будет решена.
  2. Внимательно отнеситесь к столешнице над радиатором и тем более к шкафу. Дело в том, что такая конструкция будет способствовать ухудшению обогрева кухни на несколько градусов. А чтобы компенсировать утраченное тепло, то можно нарастить секции в радиаторе, либо установить систему тёплого пола. Есть и ещё выход – просто перенесите батарею на другую стену.

Важные моменты во время ремонта

Если по правилам, то перенос радиатора отопления требует специального разрешения и согласования. Но на самом деле всё по-другому — хватает одного лишь согласия управляющей компании. Не забывайте о том, что перенос батареи несёт с собой и потребность в отключении стояка. Именно поэтому все замены и переносы батарей производят в период между отопительными сезонами.

Помните о том, что на такой столешнице запрещается установка плиты. Это запрещено различными нормативами, да и брызги на окнах тоже не очень приятное зрелище.

Так как столешница будет примыкать к окну и внешней стене, то её рекомендуют изготавливать из очень износоустойчивого материала. Наилучшим вариантом будет являться искусственный камень, он очень надёжен и идеально подойдёт для кухни.

Советы для удачной замены подоконника на столешницу

  • Чтобы на откосах не образовалась плесень, необходимо провести их обработку антисептической грунтовкой.
  • Если хотите оставить батарею под столешницей, то целесообразно будет её прикрыть экраном, который будет яркого цвета, либо совпадать с общим тоном стены.
  • Вне зависимости от того, как будет обустроено всё пространство над окном, необходимо, чтобы в области столешницы было очень много света. Для выполнения этой нехитрой задачи можно использовать подвесные светильники, хорошо себя зарекомендовали и бра, которые вешают на стену.
  • Некоторые предпочитают из столешницы делают барную стойку. В этом случае светильник рекомендуют вешать не менее 70 см выше поверхности. А если столешница играет роль рабочей зоны, то располагать осветительные приборы можно значительно выше. Главным пунктом будет то, что расположение этих светильников должно быть чётко над столешницей, но никак не за ней.

Мнение профессионалов

  1. Специалисты рекомендуют на окнах, под которыми расположены такие столешницы, укомплектовывать кассетными рулонными шторами. Ведь они прекрасно крепятся непосредственно на створки.
  2. Если под новый подоконник планируется устанавливаться посудомоечная машина, то подходящий вариант трудно будет найти. Ведь подавляющее большинство всего модельного ряда разработаны под высоту в 82 см.
  3. Если для подоконника характерны широкие откосы, то в этом случае целесообразно проводить их сужение на столешнице.

Замена пластикового подоконника на столешницу часто успешно выполняется и самостоятельно, но лучше попросить помощи у профессионалов.

Заказывала кухню год назад. За все это время не возникло никаких проблем. Несмотря на всю сложность работы, всё было выполнено быстро и очень качественно. Дело в том, что помещение под кухню в моем доме не слишком удобное, поэтому заказ был, мягко говоря, специфический. Материалы просто отличные! Прекрасное матовое стекло и натуральное дерево в сочетании очень красиво смотрятся. Всем довольна. Спасибо вам!

Замена пластикового подоконника на столешницу

Так уж устроен человек: любит он комфорт и уют в своем жилище. Но комфортные условия не так просто создать в наших малогабаритных квартирах. Тем более, что вместить хочется так много. Недавно стало модным очень нестандартное решение – замена пластикового подоконника на столешницу.

Чтобы заказать замену пластикового подоконника на столешницу — позвоните по телефону +7 (495)308-89-29

Как производится замена пластикового подоконника на столешницу

Кухня – самое излюбленное и часто посещаемое место в любом доме. Здесь все члены семьи собираются вместе чаще всего. Тут мы часто принимаем гостей, устраиваем чаепития и т. п. Все осложняется большим наличием в ней различных бытовых приборов, техники. На этом небольшом расстоянии нужно разместить еще и рабочую зону, где готовится пища, и зону, где вся семья трапезничает. Поэтому заменить подоконник столешницей в малогабаритной кухне – одно из наиболее выигрышных решений. Площадь, которая доселе не приносила никакой пользы, будет использоваться рационально.

Среди других достоинств такого решения можно выделить такие:

  • рядом с окном может быть установлена мойка, а там, где она была раньше, можно расположить еще что-нибудь;
  • зона приготовления пищи освещается естественно. Это хорошо для здоровья, а также отлично экономит электроэнергию;
  • под подоконником можно установить тумбу. Таким образом, еще есть одна выгода – можно спрятать батарею, а также появится дополнительное место, чтобы ставить посуду и хранить продукты.

У такого размещения столешницы невозможно найти недостатков. В особенности, если продумать дизайн и подобрать материал, проблем не будет никаких.

Разновидности дизайна

Наиболее популярно прямое размещение стола возле окна. Дизайнеры дают немало советов, как сделать такую разновидность размещения столешницы не только удобной, практичной, но еще и эстетичной.

Самые распространенные варианты столешниц-подоконников:

  • откидной стол. Прекрасное решение при малой площади кухни. Он не мешает передвижению, но при необходимости становится удобным местом приготовления еды или семейного ужина;
  • перетекание в барную стойку. Эта разновидность подойдет для больших кухонь. Если подключить всю фантазию, можно получить удобное и большое место для приготовления еды;
  • прямое расположение столешницы. Подойдет для очень маленьких кухонь. Именно этот вариант наиболее легкий с точки зрения самостоятельной установки.

При выборе материала для подоконника-столешницы нужно учесть все плюсы и минусы каждого из них.

  1. ДСП – наиболее популярен. Имеет невысокую стоимость, широкий выбор цветовой гаммы и форм, прост в уходе. Его недостатком является восприимчивость к температурным перепадам и механическим повреждениям.
  2. Дерево – один из наиболее экологически чистых материалов. Используется давно, придает кухне красивый и солидный вид. Среди недостатков деревянных столешниц называют неустойчивость к повышенной влажности, жару и быструю воспламеняемость. Также этот материал легко подвергается механическим повреждениям, требует тщательного ухода за собой.
  3. Металлическая столешница в последнее время очень востребована благодаря тому, что этот материал устойчив к температурным перепадам и повышенной влажности, механическим повреждениям, прост в обслуживании, выглядит привлекательно. К его недостаткам относят быстрое появление царапин, подверженность коррозии.
  4. Каменные столешницы-подоконники, как из натурального, так и из искусственного, выглядят очень эффектно, устойчивы к механическим повреждениям, долговечны. Они не обладают высокой воспламеняемостью. При этом они тяжелы и стоят недешево.

Чаще всего замена пластикового подоконника на столешницу – процесс несложный, который можно выполнить самостоятельно. Но есть случаи, когда за установку не стоит браться без помощи профессионалов:

  • монтаж составляет часть стоимости столешницы;
  • она выполнена из материалов повышенной хрупкости;
  • если Вы не имеете представления как производить установку или чувствуете себя неуверенно перед началом работы.

Перед установкой необходимо позаботиться о том, чтобы все необходимые материалы были под рукой:

Вначале устанавливают тумбы и проводят замеры подоконника-столешницы. Далее делают основу под столешницу. Для этой цели следует взять фанерный лист, толщина которого 1 см 2 мм и шире. Лобзиком вырезают основание столешницы, следуя своим расчетам. Теперь устанавливают столешницу на тумбы и закрепляют саморезами. После этого при помощи кронштейнов прикрепляют основание к подоконнику.

Не отказывайтесь от профессиональной помощи

Все вышеописанное можно применять только в том случае, если Вы чувствуете в себе уверенность и силы сделать все на достаточно хорошем уровне. Лучше этот материал использовать для ознакомления, а доверить работу профессионалам. Наша фирма с радостью возьмется воплотить все Ваши фантазии по поводу подоконника-столешницы. Чтобы воспользоваться нашей помощью, нужно просто оставить заявку на нашем сайте или позвонить по указанному номеру.

Зачем нужен стол-подоконник на кухне и как его сделать своими руками

Дизайн: Анастасия Божеская и Анастасия Рыкова

Как создать стол-подоконник на кухне самому

Столешница вместо подоконника на кухне — действительно удобный бонус. Сегодня рассказываем, как установить ее своими руками, а также подсказываем идеи, как использовать ее наиболее функционально.

4 идеи применения стола-подоконника

1. Дополнить им рабочую зону

Хорошая идея для маленьких пространств — например, в хрущевках, сталинках, брежневках — использовать дополнительное пространство на кухне как рабочую поверхность для приготовления пищи.

Но об эргономике забывать нельзя. Стандартная высота напольных шкафов — 80 см, а согласно правилам эргономики, локоть человека не должен доставать до столешницы на расстоянии 15 см. Иногда эргономичные показатели не удается сохранить. Но в таких случаях еще можно «побороться» за удобство.

Например, если подоконник выше, можно закрыть пространство между верхним и нижним краем плинтусом. Или задекорировать плиткой — зависит от изначальной дизайнерской задумки. Если же оконное пространство ниже, можно использовать такую хитрость — выстроить рабочую линию выше имеющегося уровня, оставив примерно 10 см. Это нужно, чтобы окно открывалось хотя бы немного, а не только на проветривание. Иногда линию между окном и получившейся конструкцией декорируют цветами.

Идея хорошая, но не всем нравится из-за того, что образуется неиспользуемое пространство, а также есть ухудшение для пожаробезопасности — плохо открывается окно. Но выбор за владельцем.

2. Сделать местом для мойки

Иногда подоконник, переходящий в гарнитур, используют для моек. Но этот способ подразумевает массу дополнительных действий. И они связаны с подводкой труб, которые будут вести к сливу и канализационному стоку. Такие трубы должны идти с уклоном, а это значит, что в шкафах делают специальные выпилы под них. Иногда это возможно с типовыми гарнитурами, но чаще приходится собирать нижние шкафы под заказ.

Ну и немаловажный факт — процесс согласования. Если варочную панель (при условии, что она электрическая) можно поставить где угодно, то перенос «мокрой» зоны придется официально согласовывать. А любые процессы, связанные с оформлением бумаг, не проходят быстро.

3. Использовать как обеденную группу

Заменой обеденному столу может стать столешница вместо подоконника на кухне: на фото ниже видно, что такое решение выглядит неплохо. И особенно удачно впишется в маленькое пространство.

Но насколько удобен такой вариант? Увы, не слишком. Стандартная высота обеденного стола — около 70 см. И этот показатель — ниже высоты кухонных напольных шкафов, поэтому придется садиться на высокие стулья или идти на ухищрения и делать оконный проем ниже. Но просто желания для этого недостаточно, такие действия тоже подлежат согласованию из-за того, что затрагивается фасад дома. А сделать это самовольно — неправильно и с правовой точки зрения, и касаемо отношений с соседями, ведь фасад — это общедомовое имущество.

4. Сделать просто дополнительной частью кухни

Необязательно в таких случаях выбирать широкую столешницу, это может быть дополнительная полка для хранения или место для бытовой техники: блендера, мультиварки. Кстати, располагать микроволновку на этой поверхности тоже можно, но стоит быть готовым к тому, что стекло будет запотевать.

Что делать с батареей?

В подавляющем большинстве случаев внизу окна расположена батарея, с которой нужно что-то делать. Закрывать ее глухими шкафами — плохая идея, так как есть риск испортить мебель. К тому же, в помещении сразу станет холоднее. А что тогда можно делать?

Первое и самое важное — обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Для этого важно предусмотреть отверстия в столешнице, каркасе или фасаде. Холодный воздух извне должен проникать к радиатору, а горячий — выходить наружу. Тогда проблем не будет.

Переносить радиатор можно, но делать это не рекомендуем. Изменение плана отопления в вашей квартире поведет за собой изменения в квартирах соседей. У кого-то может стать вдруг теплее, у кого-то — намного холоднее. Потом придется разбираться, кто виноват, и платить немалые штрафы за нарушение.

Как сделать стол из подоконника на кухне своими руками

Для начала запаситесь нужными инструментами. Вам понадобятся:

Лазерный дальномер

  • инструмент для резки;
  • измерительный инструмент;
  • малярный скотч;
  • карандаш для разметки;
  • наждачка или шлифовальная машина;
  • монтажная пена;
  • герметик или силикон;
  • строительный уровень;
  • собственно сама столешница и аксессуары к ней: например, ножки.

Электролобзик

1. Проведите замеры

Чтобы установить материал ровно и провести необходимые выпилы, нужны замеры. Сначала замерьте оконный проем, после — отметьте, где и как нужно провести выпилы на поверхности.

2. Сделайте выпилы

Чтобы не повредить поверхность, заклейте те места, где будете проходиться резкой, малярным скотчем. Потом сделайте необходимые выпилы.

3. Установите столешницу

После установки проверьте ровность с помощью уровня. Нужно, чтобы поверхность была максимально ровной.

Края загерметизируйте силиконом или герметиком. Все щели и углы заделайте монтажной пеной. Если есть ножки, их нужно прикрутить заранее.

4. Проведите финальную отделку, если требуется

Например, если вы конструируете поверхность сами из ДСП и будете укладывать сверху плитку. Дерево можно финально обработать маслом или лаком по желанию. В видео ниже показаны все шаги установки своими руками, чтобы исключить возможные вопросы.

Если нужно, чтобы получившаяся замена подоконника была продолжением кухонного гарнитура, используйте технологию еврозапила — когда две части соединяются друг с другом под прямым углом. Это наиболее простая, но при этом эстетичная технология. И точно лучше фигурных вырезов, которые уже вышли из интерьерной моды.

Итак, мы разобрали варианты, каким функционалом может обладать кухня с подоконником столешницей, приложили фото, которые дадут вдохновение на переделку. А также дали простые шаги, как можно создать конструкцию своими руками. Делать ли это самому или довериться профессионалам — решать вам. В любом случае интерьерное решение стильное и достойно, чтобы его повторили.

  • Материал подготовила: Анастасия Дубровина

ИВД. 2-комнатные квартиры

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Меняем узкий пластиковый подоконник на широкий деревянный

Устанавливая пластиковые окна, не стоит немедленно выбрасывать старые массивные подоконники. Ячеистый пластик новомодных подоконников не отличается особой прочностью. Напротив, старая массивная подоконная доска обладает уникальными качествами: ее никогда не «поведет». Она сохла годами.

К тому же у старых подоконников имеется эффектный радиальный обвис. С помощью старой доски можно нарастить дощатый подоконник, если обе доски одинаковой толщины. Увеличение подоконника рационально при обустройстве малогабаритной кухни.

Заменой пластикового подоконника на деревянный можно получить широкую плоскость, похожую на барный столик. Кроме того расширится рабочая площадь, что очень важно для кухни.

Новообразованной столешницей можно заодно прикрыть пространство в углу между плитой и стеной. Зазор шириной 15 – 20 см, обычный для таких мест, пустует в силу того, что поставить туда нечего. Неиспользуемое место лучше перекрыть.

Такое уходящее до самой стены «крыло» столешницы пригодится для того, чтобы поставить массивную сковородку, чайник. Возле массивной деревянной столешницы приятно сидеть: есть куда облокотиться.

Как убыль превращается в прибыль

Вначале следует спилить кромочный радиус старого, вмонтированного наглухо в стену, подоконника. Рубанком выравнивают плоскость обвиса. Если углы будущего барного столика мешают перемещению по кухне, можно уйти от прямоугольной конфигурации и сделать прирост в виде треугольника. Конфигурация всего подоконника в сборе тогда будет иметь форму пятиугольника. Возможны и другие очертания.

Размечать рациональнее при помощи шаблона из картона или ДВП. Смоделированный прирост прикладывают, уточняют метки. Шаблон должен войти свободно, но, тем не менее, плотно заполнять перекрываемые пазухи. При необходимости углы подписывают уточнениями: «+1 см», «+0,5 см» – величинами, не хватающими до точного значения. Шаблон очерчивают на доске с учетом добавленного. Вырезают по абрису, выравнивают кромку стыка у наращиваемой доски рубанком.

Треугольный прирост потребует жесткой фиксации в нескольких точках. На стыке кромок старой и наращиваемой досок следует предусмотреть 2 точки жесткой фиксации. Еще две – у стены. К стене легко крепить при помощи мебельных стальных уголков. Склеивать массивные доски лучше клеем «Момент». Высохшие над батареями доски могут быть настолько твердыми, что их насквозь не просверлить. Для этих целей понадобилась бы чрезвычайно мощная дрель.

Лучше выбрать фиксацию по принципу «шип-лунка». В качестве штифтов предпочтительнее использовать металлические керны. Прочность металла у кернов намного выше, чем у шурупов или алюминиевых шпилек. На стыкуемых торцах под штифты сверлят отверстия. Их диаметр должен превышать диаметр штифтов на 1 – 2 мм. Такой «люфт» необходимо предусмотреть, иначе во время соединения досок штифты могут «забуксовать» и застрять наглухо. Извлечь их обратно будет трудно.

Из 2-х пластин миллиметровой стали при помощи болгарки выпиливают стяжки. Эти детали будут поддерживать добавляемую доску снизу. В углах каждой из пластин сверлят четыре отверстия под шурупы. На лицевой стороне отверстий сверлением добавляют фасеты. Пластины прикручивают в пол длинны, делают это только под зафиксированным в стене подоконником. Кладут на выступающие пластины вторую часть, предварительно смазав стыковочную кромку «Моментом». При этом штифты уже должны быть вложены.

По свисающему краю добавочной доски постукивают молотком через кусок резины. Делают так, чтобы не повредить края. Когда из стыка выйдет лишний клей, всю конструкцию будущего подоконника оставляют сохнуть на сутки. Напряжение может быть столь сильным, что доски отойдут друг от друга. Чтобы этого не произошло, заводят шило сквозь отверстия в пластинах снизу, делают углубления и вворачивают шурупы в доску-нарост.

Потом можно перейти к фиксации крыла доски у стены. Если бы уголки крепились до склейки, то они бы оттянули на себя доску и шов бы разошелся. Роль уголков во время склейки может выполнять брусок с высотой, равной расстоянию от пола до подоконника. Для распора используют деревянные клинья. После высыхания шва брусок удаляют.

Деревянный подоконник на кухне вместо пластикового.

Прикладывают уголки, намечают карандашом точки входа шурупов. Под дюбели в стене сверлят отверстия. Дюбели лучше вбивать с дополнительным уплотнением. Уплотнение делают из тряпичной ленты, посаженной на клей. Для плотного прилегания уголков шляпки дюбелей срезают. В дюбели вворачивают шурупы из комплекта, а в дерево – столярные саморезы.

Декорирование подоконника под мрамор с помощью краски

На солнечной стороне широкая светлая полоса может слепить глаза. Поэтому не обязательно стремиться к тому, чтобы подоконник был идеально белым. Если фартук кухни выложен плиткой под мрамор, намного красивее будет выглядеть камень с диагональным размещением слоев.

Можно нарисовать мрамор. Сначала нужно снять старую краску. Она легко снимается при помощи аптечного нашатыря. Главное – не дать нашатырю испариться. Поверхность смазывают и укрывают куском полиэтилена. Края герметизируют скотчем. Через час краска разбухнет. Дольше выдерживать не нужно, иначе красочный слой опять затвердеет. Старую краску соскребают шпателем или ножом, держа инструмент в перпендикулярном положении. Сначала ошкуривают крупнозернистой наждачной бумагой, потом мелкой. Обязательно удалить пыль. Для заделки выбоин используют шпатлевку по дереву. Ее наносят при помощи шпателя. После высыхания поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. В завершение поверхность пропитывают обычной строительной грунтовкой.

Деревянный подоконник пятиугольной формы на кухне.

Первый слой краски – белый. Он наносится валиком. Предварительно оклеивают сопредельные предметы и стены малярным скотчем. Для интерьера лучше использовать пентафталевую краску. Она образует прочный долговечный слой, не стирается, не царапается, красиво лосниться, у нее нет резкого запаха.

Для образования нескольких оттенков зеленого белую краску разливают, используя 2 – 3 емкости. Из художественной тубы выдавливают зеленый пигмент, растирают его с уайт-спиритом и постепенно добавляют в пентафталевую основу. Получится светло-изумрудный цвет. С черным пигментом получится оливковая зелень, с желтым – салатная. Краску с пигментом накатывал валиком. Делают так, чтобы остались просветы белого. Точки и прожилки можно нарисовать кистью или поливая струйками краски.

Использование для таких мест декоративной самоклеящейся пленки нежелательно: она быстро изнашивается. Вручную можно расписать так, как это для конкретного места будет лучше всего выглядеть. Валики необходимо использовать узкие, велюровые, с малым диаметром. После каждого цвета насадка выбрасывается: вымыть ее невозможно. Чтобы удалить ворсинки велюра, высохший слой полируют грубым сукном после полного высыхания красочного слоя.

Подоконник в качестве небольшой столешницы на кухне.

Один пятиугольник хорошо, а два — лучше

Скошенные формы будут контрастировать с другими столешницами. Но комплект из таких форм выглядит гармонично. Треугольники, пятиугольники, трапеции, если они рационально размещены, высвободят много места и украсят интерьер. Старый кухонный стол легко превратить в подобие модного гарнитура. Для этого нужно объединить фасады у пола единой столешницей.

Не нужно выбрасывать старый тумбовый стол с удобной для раскатки теста широкой столешницей. Дешевле нарастить рабочую плоскость на участке с мойкой, а ниже мойки добавить створку.

Какой может быть глубина кухонных шкафов. Простые примеры – Сделаем мебель сами

Здравствуйте дорогие друзья.

Сегодня мы с вами поговорим о глубине модулей кухонного гарнитура.

Какой она может быть в случае с верхом и низом?

Итак, для начала давайте определимся, откуда вообще «пляшет» этот размер?

А «пляшет» он (в случае с нижними модулями) от размеров столешницы.

Как вы, наверное, знаете, ширина стандартной столешницы равна 600 миллиметров. Вот, относительно этого размера и рассчитываются размеры верхних и нижних коробов.

Но, кроме привязки к размерам столешницы, размеры коробов еще привязаны к размерам встраиваемой в них фурнитуры и техники.

Обычно, в состав любой кухни входят верхние и нижние короба, а так же, пеналы.

Давайте рассмотрим все по порядку.

Глубина нижних коробов

Низ кухни планируется таким образом, чтобы столешница выступала за короб по переднему и заднему краю.

По переднему краю должен быть выступ, так как к коробу еще крепятся фасады (имеющие толщину 16-18 миллиметров). Над фасадами должен быть небольшой «козырек» из столешницы, чтобы в случае попадания на нее воды, она не попадала на фасады, а сбегала с него (кстати, для этих целей, некоторые столешницы имеют, так называемый, «каплесборник»).

Итак, выступать столешница за пределы короба по переднему краю должна на 40-50 миллиметров.

Но, часто, конкретный отступ, определяется по встраиваемой технике.

Например, при проектировке нижних коробов под некоторые модели посудомоечных машин (которые имеют определенные допуски по глубине установки), этот отступ приходится делать размером 30 миллиметров, чтобы данную технику можно было встроить в короб.

По заднему краю, так же делают отступы для нахождения в получившейся нише всевозможных коммуникаций и прочего. Его размер, в среднем, может быть 90-100 миллиметров.

В подобных случаях, глубина нижних коробов берется 460мм (под направляющие, размером 450мм, плюс 10 миллиметров свободного зазора)

Вот и получается:

  • Ширина столешницы – 600мм
  • Выступ столешки по переднему краю – 40мм
  • Выступ по заднему краю – 100мм
  • Глубина короба – 460мм

Проверяем:

40+460+100=600 (мм). Все сходится.

Но это не аксиома.

Например, под стандартную столешницу, глубина короба может быть 510мм. (под возможные направляющие, размером 500мм).

Тогда, выступ столешки по переднему краю будет так же 40мм, а по заднему краю – 50мм.

Так же в вариантах с угловым низом, когда одно из крыльев кухни планируется глубиной 420мм, то глубина нижнего короба, обычно планируется 355мм (под направляющие размером 350мм).

В этом случае:

Ширина столешки – 420мм

Ее выступ по переднему краю – 40мм

По заднему – 25мм

Разумеется, все размеры можно менять в ту или в другую сторону. Главное не забывать, что определив глубину короба, в него можно было бы встроить соответствующую фурнитуру (те же выдвижные системы, имеющие определенную градацию по размерам).

Это все, что касается нижних модулей.

Теперь несколько слов о верхе кухни

Верхние модули навешиваются непосредственно на стену, по этому, ни о каких зазорах здесь говорить не приходится.

Главное одно – глубина верхних ящиков должна быть, примерно, на половину меньше глубины столешницы.

Это нужно для того, чтобы подойдя к гарнитуру, и открывая, например, один из его верхних модулей, не приходилось каждый раз отходить назад, освобождая место открывающемуся фасаду.

То, есть, грубо говоря, при стандартной столешнице, глубина верхнего короба, например, может быть 300мм, и ширина фасада, тоже может иметь размеры в этих пределах.

Получается, открыв фасад, общий размер короба и фасада и даст те 600мм глубины столешницы (еще раз отмечу, это грубый пример, ширина фасада может быть равна и 400 миллиметров).

Ну а вообще, вся встраиваемая фурнитура и техника для верхних модулей, планируется под короба, глубиной 280мм.

А из практики, верхние короба проектируются глубиной 280мм, 285мм (для радиусных кухонь) и 300мм.

При необходимости, глубину можно увеличить до 360-370мм, но это бывает не часто.

И в заключение несколько слов о пеналах.

Если пенал является продолжением верха (то есть, устанавливается прямо на столешницу), то его стараются проектировать такой же глубины, как и все верхние короба.

А если он общий (на всю высоту кухни) – то он планируется под столешницу, то есть, глубиной 600 миллиметров.

Вот, в принципе, и все, что касается данного вопроса.

На этом я заканчиваю.

До встречи.

Как крепить столешницы из ламината к шкафам.

Накладные палочки используются между верхом шкафов и низом столешницы. Накладные палочки представляют собой материал 3/4 дюйма шириной около 1-1 / 4 дюйма и различаются по длине в зависимости от ширины шкафа. ДСП или сосна являются очень хорошими кучками для наращивания.

Обычно палочки для наращивания поставляются вместе со столешницей, иногда может потребоваться их изготовление самостоятельно.

Палки для наращивания действуют как распорки, поддерживающие столешницу.Практически во всех случаях используются палочки для наращивания. Есть исключения, и это следует обсудить с торговым представителем при покупке столешницы.

Есть много разных способов прикрепления этих палочек. Ниже описаны два предпочтительных метода. Используйте способ 1, если вы НЕ крепите столешницу к угловым блокам винтами. Метод 2 описывает, как прикрепить столешницу саморезами к угловым блокам. Оба метода вызывают наименьшее количество повреждений шкафов при следующей установке новых столешниц.

Необходимые инструменты: молоток при использовании гвоздей, электрическая отвертка и отвертка, сверла, пилы с подкладкой, пила для отрезания наростов по длине и пистолет для герметика при использовании клея для панелей.

Необходимые припасы; столярный клей или клей для панелей, полоски для наращивания, 2-дюймовые гвозди (метод 1), шурупы или гвозди 1-1 / 4 дюйма (метод 2), карандаш или маркер и тряпки для очистки.

Ступеньки для крепления столешниц к шкафам

Метод 1

  • С столешницей, приписанной к стене и сидящей на некоторых незакрепленных палках для наращивания на шкафах, отметьте расположение стержней для постоянного наращивания непосредственно на шкафах, работая с нижней стороны столешницы.Вы не хотите, чтобы палка для наращивания на шкафу касалась носовой палки на столешнице, оставляла небольшой зазор, это может помешать плотному прилеганию столешницы к стене. Проведите палками спереди назад, параллельно стене и передней части шкафов. Палки, идущие спереди назад, следует размещать на разделителях шкафа. Необходима опора вокруг раковины, но она не должна мешать прикреплению раковины, если используются зажимы для раковины. Отрежьте короткие кусочки палки и поместите между зажимами (рис. 1) в нескольких местах на передней и задней части раковины.Если шкаф узкий, могут понадобиться короткие палки с обеих сторон раковины вместо полных.
  • Снимите столешницу и поместите палочки для наращивания в места, ранее отмеченные на шкафах. Предварительно просверлите (рис. 2) все отверстия немного меньше диаметра гвоздя, чтобы предотвратить раскалывание лицевых рамок и разделителей. Закрепите стержни на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей (рис. 3) в лицевой раме шкафа и разделителях шкафа.
  • Теперь снова поместите столешницу на шкаф, чтобы дважды проверить расположение палочек и плотное прилегание столешницы к стене.
  • Снимите столешницу и нанесите клей для панелей на палочки (рис. 4), стараясь не использовать слишком много, чтобы выдавленные капли не попали на шкафы.
  • Поставьте столешницу на палки и плотно прижмите к стене. Приложите груз к столешнице или отрежьте гибкие стержни, чтобы вставить клин между верхними шкафами и столешницей (рис.5), чтобы оказать давление вниз, стараясь не повредить верхний шкаф или столешницу.
  • Вытрите все выдавленные участки и дайте высохнуть в соответствии с указаниями производителя клея.Этот метод надежно удерживает столешницу, а гвозди легко снимаются, и, если все сделано осторожно, они не повредят шкафы. Никогда не используйте клей для панелей непосредственно на шкафах, это может серьезно повредить шкафы при снятии столешницы.

Метод 2

  • С столешницей, прикрепленной к стене и сидящей на некоторых незакрепленных палках для наращивания на шкафах, отметьте расположение постоянных брусков для наращивания непосредственно на нижней части столешницы, работая с нижней стороны столешницы.Палочка для наращивания может контактировать с палкой для носа на столешнице. Если к столешнице уже прикреплена торцевая крышка, можно положить другую палку для наращивания рядом с палкой для наращивания, которая уже прикреплена к столешнице. Прокладывайте палки спереди назад над угловыми блоками, перегородками шкафа, а также параллельно стене и передней части шкафов. Необходима опора вокруг раковины, но она не должна мешать прикреплению раковины, если используются зажимы для раковины. Отрежьте короткие кусочки палки и поместите между зажимами в нескольких местах на передней и задней части раковины.Если шкаф узкий, могут понадобиться короткие палки с обеих сторон раковины вместо полных.
  • Снимите столешницу и положите вверх дном на прочную поверхность, которая не поцарапает ламинат. Для этого хорошо подходят подбитые пилой лошади.
  • Ленты для наращивания следует предварительно просверлить немного меньшего диаметра, чем размер используемых гвоздей или шурупов (рис. 6). Между нижней частью столешницы и накладками для наращивания следует использовать столярный клей или клей для панелей (рис.7). Следуйте инструкциям на упаковке клея.Используя гвозди или шурупы размером 1-1 / 4 дюйма, прибейте полоски для наращивания гвоздями или шурупами ко дну столешницы (рис.8) в местах, отмеченных ранее.
  • Теперь, когда к нижней части столешницы прикреплены полоски для наращивания, вы можете снова поставить столешницу на шкафы.
  • Установив столешницу на место и плотно прилегая к стене, закрепите винтами через угловые блоки (Рис.9) в нижней части монтажных полос. Длина винта определяется толщиной углового блока и расстоянием от углового блока до низа нарастающей ленты.Тщательно подбирайте винты. Очень важно, чтобы шурупы не проникали внутрь и не поднимали поверхность ламината.

Для увеличения нажмите на картинки.

Рис 1

Рис 2

Рис 3

Рис 4

Рис 5

Рис 6

Рис 7

Рис 8

Рис 9

Начало страницы

Как построить счетчик ламината

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий требует опыта резки, обрезки и нанесения пластикового ламината

Стоимость

От 400 до 800 долларов в зависимости от типа ламината и модели мойки.

Расчетное время

От 6 до 8 часов для счетчика малого и среднего размера

Изготовление столешниц требует времени, но может сэкономить сотни долларов.В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва делится своими секретами изготовления новой стильной кухонной столешницы из пластикового ламината.

Этапы изготовления столешницы из ламината:

1. Установите ⅝-дюймовую фанерную подложку столешницы на место наверху шкафов.

2. Отрежьте фанерные панели фартука до нужного размера с помощью циркулярной пилы и линейки.

3. Вставьте щитки между задним краем прилавка и стеной.

4. Плотно прижмите фартук к стене, затем начертите линию разреза вдоль верхней части фанерной стойки.

5. Используйте циркулярную пилу и направляющую линейки, чтобы обрезать счетчик до нужного размера; Обязательно оставьте 1-дюймовый выступ вдоль передней части стойки и ¼ дюйма на концах.

6. Проверьте правильность установки счетчика.

7. Прикрепите фанерные полосы шириной 4 дюйма по периметру нижней стороны стойки и вдоль всех швов.

8. Используйте плоскость для блоков, чтобы обрезать полосы нароста заподлицо с контр краями.

9. Положите пластиковый лист ламината на столешницу и сделайте черновой надрез фрезером для ламината.

10. Используйте обрезной фрезер или настольную пилу, чтобы разрезать полосы ламината шириной 2 дюйма, чтобы закрыть края прилавка толщиной 1¼ дюйма. Отрежьте полоски шириной 1 дюйм, чтобы закрыть края фартука.

11. Распылите цемент, контактирующий с аэрозолем, на заднюю поверхность полосок ламината и по краям столешницы.Подождите 6-8 минут, пока цемент не станет липким.

12. Наклейте полосы ламината на встречные края, затем прижмите их J-роликом.

13. Удалите излишки ламината с помощью фрезерного станка.

14. Используйте ленточную шлифовальную машину, чтобы отшлифовать кромочные полосы ламината заподлицо с верхней и нижней частью стойки.

15. Обрежьте ламинат заподлицо по внешним углам с помощью одинарного фрезерного напильника. Повторите предыдущие пять шагов, чтобы покрыть фартуки ламинатом.

16. Обведите шаблон раковины и вырежьте отверстие для раковины в прилавке лобзиком.

17. Используйте малярный валик, чтобы нанести контактный клей на верхнюю часть столешницы и на заднюю сторону ламината столешницы. Подождите 6-8 минут, пока цемент не станет липким.

18. Закройте стойку несколькими деревянными дюбелями диаметром ½ дюйма. Сверху положите ламинат.

19. Убедитесь, что ламинат нависает над стойкой со всех сторон и концов, затем начните вытаскивать деревянные дюбели.

20. Придавите ламинат J-роликом.

21. С помощью фрезерного станка срежьте излишки ламината по краям прилавка и в вырезе под раковиной.

22. Нанесите полоску силиконового клея на задние края стойки.

23. Прикрепите заднюю панель к задней части стойки с помощью 2-дюймовых винтов.

24. Установите готовую стойку сверху шкафов.

25. Поднимите передний край стойки и нанесите силиконовый клей на верхнюю часть шкафов.

26. Нанесите полоску силиконового клея вокруг вырез под раковину, затем опустите раковину на столешницу.


инструментов:

Создайте кухонную столешницу с твердой поверхностью

Пошаговое руководство по созданию дома из DuPont ™ Corian®

Дэвид Хью

Создание собственных кухонных столешниц может быть очень приятным проектом, поскольку они часто являются центральным элементом дома и представляют собой чертовски сложный проект, которым вы можете гордиться.Я знаю это, потому что недавно закончил свои собственные кухонные столешницы, используя материал Corian® с твердой поверхностью, и мы с семьей очень довольны тем, как это получилось, не говоря уже об экономии средств, сделанной самим. К счастью, я сфотографировал большинство этапов строительства моей новой вершины, и теперь у меня есть возможность поделиться с вами своим опытом и процессами в этом руководстве.

Я приложил все усилия, чтобы следовать подробным инструкциям на сайте SolidSurface.com , и, как вы прочитаете, в некоторых случаях у меня не всегда был лучший инструмент для работы.Но, эй, часть любого DIY-проекта - это находчивость и радость решения проблем, и в конце концов у меня все получилось. В этом руководстве я пытаюсь проинформировать вас, есть ли более подходящий инструмент или техника, чем то, что я, возможно, использовал для «крыла».

Твердая поверхность против камня

Я выбрал твердую поверхность из-за ее характеристик материала столешницы, а также ее фантастической обрабатываемости и универсальности. Для резки и придания формы материала можно использовать обычные деревообрабатывающие инструменты, в отличие от работы с гранитом или искусственным камнем.Одна из лучших и уникальных особенностей твердой поверхности заключается в том, что ее можно склеить, чтобы она выглядела бесшовной, в зависимости от рисунка материала и используемого клея соответствующего цвета. К другим привлекательным особенностям можно отнести то, что он непористый, что делает его более гигиеничным, легко заменяемым и ремонтируемым, более теплым на ощупь и не требует герметизации.

Сколько вы сэкономите?

Вы можете рассчитывать сэкономить от 20 до 30 долларов за квадратный фут, сделав это самостоятельно. В среднем 12 футов.Длинная кухня (~ 25 кв. футов) высокого класса, которая может стоить 3750 долларов, будет стоить больше, чем 1169 долларов, как DIY, что означает экономию в 2581 доллар. Неплохо. Это, конечно, полностью зависит от того, какой материал вы выберете и какие инструменты вам нужно будет купить, но в целом экономия может быть довольно значительной.

Экономия на моей более крупной, чем обычно, работе была рассчитана примерно в 3 875 долларов. Стоимость материалов для моих пяти листов составила 2000 долларов (примечание: доставка осуществлялась бесплатно на местный грузовой терминал, и я только что арендовал почасовой грузовик Home Depot, чтобы забрать его) плюс 366 долларов за раковину и еще 425 долларов за инструменты и аксессуары. (клеи, пистолет для нанесения клея, фрезы и шлифовальные диски приобретены у SolidSurface.com) на общую сумму 2791 доллар США. Если бы я нанял для этого профессионалов, стоимость составила бы около 6600 долларов. Это ориентировочная экономия в размере 3809 долларов! Опять же, это был довольно большой проект, но если бы он был меньше, то экономия была бы пропорциональна размеру работы.

Требуемый листовой материал и инструменты

У меня была работа приличного размера, состоящая из основной столешницы, островка и дополнительного рабочего стола, для которого требовалось пять листов материала размером 30 дюймов x 144 дюйма x0.5 дюймов на лист. После долгих супружеских раздумий мы в конечном итоге выбрали цвет Delta Sand, который был в избытке на SolidSurface.com , но в Интернете есть несколько источников, которые предлагают материалы.

У меня уже было большинство инструментов для резки и формовки, а то, чего у меня еще не было, я смог найти в Интернете. Если вы выполняете какие-либо швы, которые, скорее всего, вы сделаете, обязательно приобретите клеевой пистолет и соответствующий клей, как отмечено звездочкой ниже.

  • 5 листов материала Delta Sand «Overstock» (30 x 144 x 0,5 дюйма)
  • Бесшовные под столешницу Karran Edge E-350 Двойная мойка из нержавеющей стали
  • Пистолет для нанесения клея *
  • 2 тюбика клея под цвет *
  • 20 дополнительных наконечников для смешивания клея (настоятельно рекомендуется)
  • Циркулярная пила (проводная или беспроводная 18 В с дополнительными батареями или гусеничные пилы отлично подходят)
  • Длинная прямая кромка / упор (используется для пилы и фрезера)
  • Маршрутизатор и биты маршрутизатора (биты маршрутизатора, которые я использовал, описаны в соответствующем разделе)
  • Шлифовальный станок с эксцентриситетом и набор для шлифовки / чистовой обработки (для оптимальной отделки требуется несколько зерен)
  • Противовес (для опор островного свеса)

* требуется для фальцевания. Планирование макета Я не буду вдаваться в подробности проектирования кухни, но рекомендую потратить время на планирование, вы не пожалеете об экономии времени и усилий в будущем.Для нашей кухни, в которую были включены все новые шкафы, я использовал один из многих онлайн-инструментов, чтобы спроектировать макет в 3D с использованием стандартных размеров шкафов.

Вы можете создавать шаблоны меньшего размера и размещать их на материале, который нужно вырезать, но хорошо иметь один большой шаблон, который можно просто разместить и использовать. угловые вставки помогают удерживать все вместе и маневрировать.

Работаете ли вы с существующими шкафами или устанавливаете новые шкафы, очень важно измерить и повторно измерить компоновку шкафа, чтобы убедиться, что вы заказываете достаточное количество материала для столешницы, включая все выступы по краям и задние панели.

Создание шаблона

Прежде чем делать какие-либо надрезы на моей новой столешнице, я сделал важный шаг - построил шаблон. Шаблон полезен, потому что большинство кухонь не идеально квадратные, а неправильная форма столешниц может вызвать проблемы. Шаблоны значительно упрощают общий процесс изготовления, и в результате вы будете иметь точный размер и форму каждой секции столешницы, которую нужно построить.

Создание шаблона в качестве ориентира - это простой способ перенести заданную форму верха на материал, который используется для нового верха.Вы можете использовать шаблон в качестве ориентира, чтобы отметить, где делать все надрезы.

Примечания, написанные на картоне для шаблонов, содержали необходимые детали в определенных местах.

Лента

использовалась для скрепления картонных полос вместе, а угловые вставки были добавлены для повышения их устойчивости при перемещении шаблона. Использование термоклея и полосок Луана - еще один метод, который часто используется для создания шаблонов.

Наконечник: Сделайте поправку на расширение и сжатие, оставив 1/8 дюйма.зазор на каждые 10 футов столешницы в любом месте, где есть стены или другие постоянные препятствия на обоих концах столешницы. Также оставьте 1/4 дюйма. зазор на 10 футов в любом месте, где столешница будет подвергаться воздействию тепла от солнечного света или где она находится в непосредственной близости от излучающих тепло приборов.

Расположение швов и углы

Правильная установка швов и углов может иметь важное значение для общей компоновки и количества материала, которое потребуется. Вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать:

  • Швы должны быть на расстоянии не менее 3 дюймов от краев раковин и верхних частей выступа.
  • Внутренний угловой шов не должен располагаться по диагонали, как угол фоторамки, а должен располагаться перпендикулярно одному из передних краев на расстоянии 2–5 дюймов от начала радиуса внутреннего угла.
  • Внутренние углы должны иметь радиус не менее 1/2 дюйма или более

Угловые швы со смещением на 2-5 ″ от угла для уменьшения риска растрескивания вдоль шва.

Делаем разрезы

Существует три основных типа резки: прямой, изогнутый и зеркальный.

Прямая резка

Прямые разрезы бывают двух типов; прямой и грубый. Первый достаточно прямой, чтобы упираться в стену, и его можно сделать с помощью циркулярной пилы и параллельной планки, а также с готовностью удалить любые следы от зубьев пилы. Второй - это действительно грубый разрез, который можно сделать от руки, а затем сделать ровным фрезером, как и следовало ожидать на переднем крае столешницы. И то, и другое можно сделать с помощью циркулярной пилы с твердосплавным лезвием. Чем больше зубцов на лезвии, тем ровнее рез и тем меньше шлифуется.

Криволинейные пропилы

Изогнутые пропилы можно выполнять от руки сабельной пилой, ножовкой или сабельной пилой при условии, что все следы от лезвия будут отшлифованы. Или используйте шаблон и маршрутизатор. Нарисуйте узор на материале шаблона, а затем аккуратно удалите весь материал до края линии узора. Эта кромка должна быть гладкой, точной и точной, потому что при трассировке любые неровности будут передаваться на материал. Самый простой способ направить фрезер по шаблону - использовать фрезу с верхним или нижним подшипником, размер которого совпадает с диаметром резания фрезы.

Mirror Cutting обеспечивает идеальные края невидимых швов. Обязательно используйте соответствующие средства защиты глаз и органов дыхания.

Зеркальная резка

Зеркальная резка - это метод, рекомендуемый для получения максимально незаметного шва при подготовке двух кусков материала для склеивания. Две соединяемые поверхности надежно прикрепляются к рабочему столу с помощью 1/4 дюйма. разрыв между ними. Прямая кромка зажимается параллельно 1/4 дюйма. отверстие и 1/2 дюйма.фреза пропускается через зазор, таким образом удаляя небольшое количество с каждой из двух частей. Пока все детали остаются зафиксированными во время процедуры, две поверхности будут соединяться с такой точностью, что шов будет едва заметен.

Моя островная столешница, имеющая ширину более 30 дюймов и длину более 72 дюймов, требовала склеивания трех больших участков твердой поверхности. Я сделал все свои швы, используя зеркальные вырезы с моим маршрутизатором, 1/2 дюйма. прямая фреза и забор.

Прижимные блоки прикрепляются к поверхности с помощью термоклея.

Склеивание поверхностей вместе

Одной из отличительных черт твердой поверхности является способность материала скрывать швы и дефекты в процессе сшивания. Каждому цвету твердой поверхности соответствует соответствующий адгезионный цвет, позволяющий совершить этот процесс исчезновения.

На каждую кромку нанесены две полоски соединительного клея 1/8 ″. Существует очень небольшая вероятность того, что можно обойтись коротким кусочком клея, если катализатор не смешан должным образом.Когда используются две бусины, вероятность того, что это произойдет в одном и том же месте, еще меньше. Следовательно, при соединении поверхностей весь шов будет контактировать со смесью клея и катализатора.

После того, как материал подготовлен к сшиванию, две детали имеют зажимные блоки, прикрепленные к их поверхности с помощью термоклея. Наносится склеивающий клей, а затем они сжимаются вместе с помощью стержневых зажимов. Приложите достаточно давления, чтобы в стыке осталось только небольшое количество клея, а остальное выдавили, чтобы потом отшлифовать.Слишком большое давление приведет к образованию шва с недостатком клея, который не будет иметь прочности.

Прикрепите зажимные блоки к двум деталям с помощью термоклея. Используйте блоки, чтобы скрепить швы вместе.

Требуется еще один шаг к процессу склейки - добавление пластины для шва. Эти пластины шириной 4 дюйма должны проходить по длине шва и приклеиваются на место клеем для швов. Их цель - противостоять различным эффектам нагрева и охлаждения, которые в редких случаях могут вызвать расслоение шва.

Развитие границ

Большинство материалов с твердыми поверхностями имеют размер 1/2 дюйма. толстый, поэтому для получения более толстого края, например, 1,5 дюйма, вам нужно нарастить край несколькими слоями полос, обычно трехслойными для кухонных столешниц. Как только кромка будет сформирована, вы можете нанести любую декоративную кромку на свой вкус, используя соответствующие твердосплавные фрезы.

Шовная пластина обычно того же цвета или кусок более светлого цвета, имеет ширину 4 дюйма с углом наклона 45 градусов.срезанный под углом с обеих сторон, чтобы минимизировать образование трещин. Отшлифуйте / поцарапайте две поверхности крупной зернистостью, добавьте герметизирующий клей и нанесите на шов с некоторым зажимом или надавливанием вниз от утяжеленных предметов.

Длинные прямые кромки

Два 1-дюйм. от листа с твердой поверхностью вырезают широкие полосы для подготовки к их приклеиванию. Полоски укладываются друг на друга и прикрепляются к нижней стороне столешницы, чтобы служить наростом.Мне повезло, что у меня есть аккумуляторная гусеничная пила, которая делает длинные черновые пропилы немного проще и быстрее, но и установка ограждения, которая позволяет вашей пиле противостоять работе, также хорошо.

Листовой материал бывает шириной 30 дюймов, а столешницы обычно имеют ширину 25 дюймов, оставляя 5 дюймов, которые можно использовать для кромочных полос.

Когда клей наносится на кромочные полосы, они становятся очень скользкими, и их трудно зажимать и удерживать на месте с помощью пружинных зажимов. Чтобы решить эту проблему, кромочные полосы устанавливаются всухую, а небольшие подкладочные блоки приклеиваются на место горячим клеем, чтобы обеспечить упор для кромочных полос.В качестве основы подойдут деревянные бруски, но у меня оказался излишек кориана, который я разрезал на блоки.

Насухо смонтируйте кромочные полосы перед приклеиванием и установите опорные блоки на место. Обратите внимание, что один конец опорных блоков заострен стамеской. Этот тонкий край обеспечивает меньшую площадь поверхности для клея, который сжимает от шва, чтобы прилипать к блоку подложки.

Следуйте инструкциям производителя по установке и использованию клея соответствующего цвета. Чтобы получить лучший клеевой шов, нанесите 1/4-дюйм.валик возле передней части кромочной полосы, чтобы она выдавилась и заполняла все зазоры, и 1/8 дюйма. бусинка рядом с задней частью полосы для дополнительной прочности.

Закаточный клей сохнет от 20 до 40 минут в зависимости от температуры и влажности.

Совет: Сжимая края вниз, расположите пружинные зажимы так, чтобы нижняя губка находилась немного дальше от верхней, чем верхняя губка, что приведет к скольжению краевых полос по опорным блокам.

Установите забор для маршрутизатора, чтобы обрезать склеенный край.

Когда клей затвердеет, через 20-40 минут в зависимости от температуры и влажности снимите пружинные зажимы. Опорные блоки можно удалить метчиком молотка. Соскребите остатки клея-расплава.

Идеальный пример нескольких перекрывающих друг друга угловых элементов, которые добавляют сопротивление любому растрескиванию, возникающему в углу.

Затем кромку можно обработать, чтобы получить гладкую поверхность, готовую к окончательной шлифовке. Повернув верхнюю часть стойки вверх, зажмите направляющую планку маршрутизатора на место и используйте прямую насадку достаточной длины, чтобы провести кромку сверху вниз за один проход.После того, как поверхность станет гладкой, кромочный профиль можно фрезеровать на месте с помощью выбранного профиля. Мне нравится смелость прямой, слегка ослабленной кромки, полученной с помощью 1/8 дюйма. радиусный бит.

Чтобы создать край для моего угла, я использовал полоски и квадраты толщиной 1 дюйм по радиусу (слева). Вид сверху сбоку после приклеивания нароста края, который будет удален на следующем этапе (справа).

Внутренний край угла

Внутренние углы могут быть потенциальным источником трещин, поэтому важно сделать все возможное, чтобы сделать угол таким образом, чтобы швы были смещены, а наросты краев накладывались друг на друга.

Есть несколько способов убрать угол. Я построил шаблон так, наружный край круглой опорной плиты маршрутизатора будет работать против шаблона.

В качестве доказательства «крылатого» шаблон, который я использовал, сделан из куска мазонита, удерживаемого зажимами, удерживающими куски твердой поверхности.

Примеры различных шаблонных методов фрезерования окончательного внутреннего угла.

В качестве альтернативы можно было бы изготовить шаблон точного размера для фрезы с прямым шлицем заподлицо с верхним подшипником.Предположительно, этот шаблон было бы проще сконструировать, но с

У меня не было нужного бита, когда пришло время для этого шага, импровизировал я.

Результат моих усилий был немного разочаровывающим, так как внутренний радиус закруглен не очень плавно. Неровность - это, прежде всего, результат того, что мой шаблон не был идеально гладким радиусом. К счастью, щадящий характер твердой поверхности позволил мне исправить неровную кривую. Это было достигнуто с помощью смазки для локтей, деревянных рашпилей, напильников и шлифовки.Конечный результат - респектабельный внутренний угол.

Неровности радиуса моего шаблона были значительно увеличены на фрезерованной поверхности (слева). Я смог нанести немного смазки для локтей вручную, опиливая и шлифуя, чтобы сгладить радиус (справа). Я отдаю должное возобновляемой и ремонтопригодной природе твердой поверхности.

Установка мойки

Существует несколько типов моек, для которых часто требуются разные методы установки.Для этой кухни была выбрана раковина из нержавеющей стали Karran Edge. Обозначение «Edge» указывает на то, что край раковины создается на заводе со слоем твердой поверхности, прикрепленным сверху, так что можно использовать клей для твердой поверхности, чтобы прикрепить его к нижней стороне стойки с твердой поверхностью без шва.

Место, где должна быть приклеена мойка, окружено опорными блоками, приклеенными к нижней стороне столешницы термоклеем. Это позволяет разместить раковину точно в том месте, где она должна быть, пока высыхает клей для швов.Этот клей должен быть того же цвета, что и клей, которым склеен шов.

Чтобы надавить на раковину во время высыхания клея, я использовал оба зажима и все тяжелые гаражные предметы, которые стояли вокруг, и поместил их на раковину, демонстрируя мою крайнюю внутреннюю самостоятельность. Более профессиональный метод - использование стержней с резьбой, деревянных брусков и гаек.

Белый ободок вокруг мойки на самом деле представляет собой твердый материал, нанесенный производителем мойки. Кромка материала находится заподлицо с верхней частью стенки раковины из нержавеющей стали, обеспечивая переход к столешнице без швов.

Подготовка проема раковины

Переверните столешницу так, чтобы верх был обращен вверх. Маршрутизация раковины - это двухэтапный процесс, и два разных фрезы будут использоваться для удаления материала из отверстия чаши и обеспечения края раковины. Первый проход с использованием 1/2 дюйма. 2 Бита с прямой канавкой и нейлоновой опорой увеличенного размера на дне, предназначена для удаления основной массы материала и оставляет небольшую кромку, которую нужно удалить на следующем этапе.

Чтобы оказать давление, достаточное для прижатия раковины, иногда достаточно использовать любой подходящий груз, чтобы приложить необходимое давление (вверху). Предпочтительным подходом было бы использование резьбовых стержней с барашковыми гайками и деревянных блоков, как показано на чертеже.

Затем используйте коническую коронку с 1/8-дюймовым. сверхразмерный нейлоновый нижний подшипник (бит Amana # 57169). Осторожно установите эту насадку, чтобы она немного отрезала выступающий край столешницы и почти соприкоснулась с раковиной.Осторожно пройдитесь вокруг раковины, затем слегка опустите насадку, но все еще не соприкасаясь с металлом раковины, и сделайте еще один проход вокруг раковины. Сделайте то же самое еще раз, если еще есть материал, который нужно удалить.

Обработайте скошенную кромку с помощью эксцентриковой шлифовальной машины под тем же углом, что и скос. Если вы повредили металлический край раковины, вы можете восстановить зернистость металла с помощью лоскутного колеса из нетканого материала с зернистостью 180, вставленного в сверло.

Перемещайте колесо горизонтально, а не вверх и вниз.

Окончательно установленная мойка.

Я рекомендую ознакомиться с более подробными инструкциями по изготовлению, которые можно найти на веб-сайте Karran в разделе «Кромки на твердой поверхности» в разделе «Ресурсы производителя», www.karran.com.

Чистовая шлифовка столешницы

Один из последних шагов перед установкой топа - отшлифовать поверхность и края до желаемой отделки или блеска. Чаще всего встречаются матовые, сатиновые, полуглянцевые и глянцевые покрытия.

Alaways следит за тем, чтобы подшипники на фрезах были новыми или исправными.В противном случае он может распасться и привести к появлению зазубрин на поверхности раковины.

Я использую 5-дюйм. эксцентриковая шлифовальная машинка в сочетании с полуглянцевым малым чистовым комплектом от SolidSurface.com, который содержит все необходимые зерна.

Передняя часть раковины - хорошее место для начала / проверки трассировки с помощью этой насадки, потому что эта область не так хорошо видна, когда стоишь у раковины. Изображение предоставлено Карраном Синксом.

Чтобы дать представление о двух крайностях, матовая поверхность обеспечивает хорошую отделку для часто используемых областей, таких как столешница, потому что она с наименьшей вероятностью будет изнашиваться.Глянцевое покрытие легче царапается, и его лучше всего использовать в областях с меньшим ожидаемым износом. Имейте в виду, что на более темных цветах царапины обычно видны больше, чем на более светлых, особенно на глянцевых поверхностях. Я выбрала атласную поверхность для своей столешницы, потому что она более светлая и мне нравится легкий блеск.

Успешная установка мойки упрощается за счет добавления кольца с твердой поверхностью, которое производитель прикрепил к верхней части мойки.

Во-первых, с помощью абразива 180 отшлифуйте остатки затвердевшего клея и участки с более сильными царапинами.Постарайтесь свести отшлифованную поверхность к минимуму с помощью этого более крупного зерна зернистостью 180. Очистите поверхность от оставшейся пыли и частиц песка и снова отшлифуйте абразивом 280. С помощью этой зернистости увеличьте шлифуемую площадь, чтобы растушевать отшлифованную часть. Обработайте участок зернистостью 400 и покройте еще большую площадь.

Затем отшлифуйте всю столешницу, работая секциями размером примерно 2 на 2 фута. Перемещайте случайную шлифовальную машину из стороны в сторону и от передней части к задней на площади 4 кв. Фута. область, и когда закончите, переходите к следующей области с некоторым перекрытием с областью только что завершенной.Если вы не отшлифуйте всю поверхность зернистостью 400, покрытие будет отличаться от участка к участку. Остановка на 400 даст вам атласную поверхность.

Для небольшого усиления атласного блеска нанесите абразив 400 с серой нетканой подушечкой. Как только вся верхняя часть станет того же блеска, все готово, и пора подготовить шкафы и установить новую столешницу.

Сатинированная поверхность была достигнута наждачной бумагой с зернистостью 400, после чего использовалась нетканая прокладка серого цвета в качестве окончательной отделки.Никакой другой обработки твердой поверхности, такой как герметизация или вощение, не требуется.

Подготовка шкафа

Перед установкой готовой столешницы верхнюю часть шкафа необходимо поднять на 3/4 - 1 дюйм. Это сделано для того, чтобы застроенный край столешницы, свисающий на 1 дюйм, не мешал открывать дверцы или ящики шкафа. Этого можно добиться, используя полоски дерева или фанеры шириной от 2-1 / 2 до 3 дюймов и толщиной от 3/4 до 1 дюйма. Использование полос, а не сплошных листов фанеры позволяет твердой поверхности рассеивать тепло и холод от верха, что сводит к минимуму напряжение, которое может быть вызвано расширением и сжатием.

Основание острова состояло из 5 отдельных секций шкафа, которые образовывали большой прямоугольник, к которому проводился электрический ток через пол до укладки плитки.

Эти полосы помещаются на верхнюю часть шкафа спереди назад через каждые 18 дюймов или меньше, за исключением случаев, когда есть препятствия, такие как раковины, и могут быть прикреплены к верхней части шкафа с помощью винтов, клея или мазков силиконового герметика. В качестве альтернативы деревянные планки можно предварительно приклеить к нижней стороне столешницы с помощью силиконовых мазков.Просто убедитесь, что древесина упирается в верхний край шкафа.

Большая часть фанеры обрезана, чтобы позволить твердой поверхности рассеивать тепло или холод, чтобы минимизировать дифференциальное расширение и сжатие. На всякий случай я должен был сделать это и для выступа.

Затем я применил подложку для кухонного острова, которая также имела выступ, требующий дополнительных опор. Остров состоит из пяти шкафов, скрепленных вместе, образующих основание острова.

Противовесные опоры показаны под фанерой. Такая дополнительная опора необходима для свесов более 6 дюймов. Такая опора, в отличие от кронштейнов, с меньшей вероятностью ударит по коленям или будет мешать стулу.

Для поднятия верха использовалась фанера толщиной три четверти дюйма, при этом большая часть площади была вырезана, а не использовались деревянные планки, описанные в предыдущем разделе. Я использовал полоски на остальных основных шкафах (не показаны). Лучшие практики могут утверждать, что большая нависающая поверхность фанеры должна иметь больший срез, чтобы обеспечить рассеивание тепла и холода.Под свесом имеются опоры, которые позволяют выступать от опоры стены шкафа.

Установка

Если все остальные шаги выполнены, ваша столешница готова и готова к размещению на шкафах. Все, что вам нужно, чтобы удерживать столешницу на месте, - это мазки силиконового герметика размером с большой палец с интервалом от 12 до 18 дюймов (или между полосами и верхом шкафа, если полосы приклеены к нижней части верха).Не используйте больше этого и не используйте твердые клеи или винты, потому что вы хотите, чтобы верхняя часть могла расширяться и сжиматься без особых ограничений.

Готовим!

Вот и все, готово! Теперь вы начинаете радоваться своей новой столешнице еще долгие годы. Вы также можете отдыхать, зная, что что бы ни случилось, например, когда трехлетним детям удастся покрасить его перманентным маркером, его легко протереть небольшим количеством Soft Scrub® и влажным бумажным полотенцем.

Пятничные вечера - это вечер пиццы для нашей семьи, и нам нравится раскатывать собственное тесто для пиццы прямо на вершине нашего острова, зная, что оно не впитывает влагу и не поддерживает рост плесени и бактерий, а очистка - это легкость. Точно так же относимся к тесту для печенья.

Я надеюсь, что эта статья вселит в вас уверенность и знания, необходимые для построения собственной вершины. А пока пятница, и мне нужно раскатать тесто для пиццы!

Боковое примечание 1

Прощающая природа твердой поверхности

Иногда во время установки столешницы случаются несчастные случаи, например, когда параллельный упор перемещается во время фрезерования кромки.Следующие два изображения показывают последствия и исправление неправильного пореза зеркала. В некоторых случаях забор можно переставить, чтобы удалить рассечку. Однако для этого не хватило дополнительного материала, поэтому во время сшивания выемка была заполнена подходящим по цвету клеем. После ремонта повреждения практически исчезли.

Слева: Белая полоса твердой поверхности, используемая в качестве направляющей для фрезерования, соскользнула во время процедуры зеркальной резки, в результате чего на одном из двух соединяемых краев срезалась выемка.Учтите, что даже до того, как шов будет проклеен, шов не очень заметен.

Справа: Вы можете найти отремонтированную дивотку? Это изображение взято из другой позиции, поэтому пятно находится не там, где оно было по отношению к краям на предыдущем изображении. Также теперь невидим шов, который был виден на предыдущем изображении. Восстановленная дивот - это удлиненное белое пятно, которое появляется как часть обычного узора пятнышек в нижней левой части изображения.

Боковое примечание 2

Преимущества кафельной столешницы

Кухонная стойка - одно из первых, что бросается в глаза на кухне.Это также рабочая поверхность, которая используется ежедневно, поэтому она должна быть красивой, функциональной и простой в уходе. Столешницы, облицованные плиткой, - это вариант, который стоит рассмотреть. Они обеспечивают долговечность и практичность, а их стоимость намного ниже, чем у мраморных, гранитных или кварцевых столешниц. С развитием как плитки, так и систем укладки, столешницы из плитки обеспечивают идеальное сочетание красоты и практичности.

Идеально подходит для стильного и экономного потребителя. Столешницы из кафеля устойчивы к пятнам, царапинам, высокой температуре и легко чистятся с помощью стандартных бытовых товаров.Сегодняшние столешницы, облицованные плиткой, включают красивую плитку большого формата, которая практически устраняет линии затирки, а благодаря бесконечному количеству вариантов плитки ее легко дополнить любой кухонный стиль.

Система Schluter®-Countertop System обеспечивает простой способ изготовления столешницы из плитки. Вместо фанеры, способной впитывать влагу, для создания ровного основания используется KERDI-BOARD, многофункциональная водонепроницаемая строительная панель, готовая к укладке плитки. KERDI-BOARD легкий, стабильный, ударопрочный и жесткий.Поскольку ее легко разрезать универсальным ножом, основание может быть выполнено в соответствии с размерами плитки, поэтому можно использовать сплошные плитки и избежать сложных порезов плитки. Эти строительные панели доступны разной толщины, поэтому их можно выбрать в соответствии с желаемой толщиной столешницы.

Когда дело доходит до отделки деталей, существует множество вариантов. Отделочные материалы из керамической плитки и плитки с выпуклым носиком стали намного сложнее и дороже найти. Легкодоступные профили и угловые элементы создают потрясающие рельсы для раковины, элегантные и простые в уходе переходы на столешницу, а также практичные раковины, облицованные плиткой.Профили доступны в широком диапазоне отделки, цветов и текстур, поэтому есть что-то подходящее для любого дизайна. Преимущество использования профилей в том, что уплотнение может уйти в прошлое; профили можно быстро протереть, и их не нужно заменять. Посетите www.schluter.com.


Рекомендуемые статьи

Обрамление столешницы | Руководства по дому

Кухонные столешницы бывают разных форм и размеров, которые варьируются от дома к дому.Гранитные плиты, мраморная плитка, керамическая плитка, дерево, листовой металл, ламинат и искусственный мрамор - все это различные типы материалов для столешниц. Точный тип обрамления, требуемый для каждого отдельного отделочного материала, различается, и когда вы обрамляете свою стойку, конкретные требования будут зависеть от вашего выбора верхней части.

Практическое правило

Стандартная древесина, используемая в большинстве столешниц, - это внешняя фанера толщиной 3/4 дюйма. Поскольку большинство столешниц являются влажными помещениями, вам необходимо использовать фанеру для наружных работ, так как она пропитана специальными клеями и консервантами, которые помогут ей выдержать присутствие влаги во время использования мойки.Фанера толщиной 3/4 дюйма служит основным материалом, который будет работать практически со всеми типами материалов отделки столешницы. Его можно обрезать до нужного размера с помощью циркулярной или настольной пилы.

Двойные слои

В некоторых случаях вам может потребоваться построить каркас основания столешницы, чтобы разместить специальные типы отделочного материала, например, столешницы из гранитной плитки, которые будут иметь слой отделки с выпуклым носом, идущий вдоль лицевой стороны столешницы. . Двухслойный материал толщиной 3/4 дюйма - в сочетании с половиной дюйма цементной плиты, которая также используется в гранитных установках, плюс толщина самого гранита - дает раскрытие более 2 дюймов.Затем вы можете разрезать гранитные полосы, чтобы использовать их в качестве лицевых деталей, закрывающих края.

Свес и выступ

В зависимости от материала отделки вам может потребоваться смыть обрамление столешницы на том же расстоянии, что и лицевая сторона шкафов. Большинство столешниц имеют выступ, обычно около 1 1/2 дюйма, хотя некоторые домовладельцы выдвигают выступ до 2 дюймов. Однако в случае столешниц из мясных блоков вы можете выбрать смывание нижнего слоя, обрамляющего лицевую сторону основания шкафа, чтобы ваш фактический передний откос смывался с дверцами и ящиками шкафа при установке отделочного материала.Это зависит от личных предпочтений.

Вырезы под раковину

Вырезать раковину в обрамлении столешницы можно двумя разными способами. Вы можете вырезать их после того, как фанера была установлена, или вы можете вырезать их, когда вы все еще измеряете предметы перед установкой. Причина, по которой некоторые установщики предпочитают ждать постфактум, связана с двухуровневой установкой. Намного проще подождать, пока два слоя фанеры будут склеены, скреплены винтами и смонтированы, потому что вам нужно разрезать только один раз, а не разрезать каждый кусок по отдельности.Лобзиком вырезают раковины по размеру отдельных раковин.

Ресурсы

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Как самому установить столешницу из ламината

Советы экспертов по установке столешниц из ламината на кухне

Если вам нужно заменить столешницу, но вы хотите избежать оплаты труда, установка столешницы из ламината может быть для вас проектом.Доступные в различных цветах, фактурах и узорах, вы можете найти столешницы из ламината, подходящие к любому стилю дизайна - от традиционного и фермерского до городского и современного. Кроме того, ламинат является экологически чистым материалом, пригодным для вторичной переработки.

Formica создала первые ламинатные материалы для облицовки еще в 1913 году, и сегодня название бренда настолько нарицательное, что многие люди называют весь ламинат «формикой». Мы поговорили со старшим дизайнером жилых домов Formica Герри Чмиэлем, чтобы получить советы экспертов о том, как самостоятельно установить новые столешницы из ламината.

Ссылки на статьи:

Этапы установки столешниц из ламината

  1. Обрезать ламинат по размеру шкафа
  2. Проверить размеры столешницы
  3. Полоски для нарезания наростов
  4. Крепление столешниц к шкафам
  5. Соедините митры под столешницей
  6. Уплотнить стык между столешницей и стеной
  7. Переустановите раковину и приборы

Подготовка к установке на столешницу своими руками

Многие производители продают предварительно нарезанные столешницы из ламината, которые проще всего установить самостоятельно.Для достижения наилучшего результата попросите производителя обрезать углы столешницы. Резка под углом для внутренних углов чрезвычайно сложна и лучше всего выполняется профессионалом. Ваш дилер также должен иметь возможность предварительно просверлить отверстия под крепежные болты.

Измерение столешницы

Правильное измерение - самый важный шаг при установке любой столешницы, особенно если у вас уже есть счетчик. Спросите своего поставщика столешницы, есть ли у них конкретные инструкции по измерению для вашего конкретного дизайна.Затем нарисуйте свою кухню со следующими размерами:

  • Измерьте глубину шкафа. Измерьте расстояние от задней стены и учтите желаемый выступ. Стандартная длина свеса составляет от 1 ¼ до 1 ½ дюйма, но она может варьироваться для кухонь, столешниц для людей с ограниченными физическими возможностями и т. Д.
  • Измерьте высоту фартука. Ваш новый ламинатный стол должен оставаться ниже розеток, оконных проемов и других объектов, прикрепленных к стене. Убедитесь, что ваш фартук закрывает неокрашенные участки.
  • Измерьте длину столешницы. При желании добавьте выбранный вылет к этому размеру.
  • Измерьте уровень ваших стен. С помощью уровня и обрамляющего квадрата проверьте, прямые ли ваши стены и сходятся ли они под углом 90 градусов. Если вы найдете небольшой лук в стене, не волнуйтесь. Как правило, столешницу можно обрезать по размеру.

Также отметьте расположение раковины, плиты и холодильника и включите размеры любых необходимых вырезов, чтобы в дальнейшем быстро их можно было найти.Если столешницы не подходят к стене, обязательно укажите, где вам понадобятся торцевые заглушки из ламината.

Удалите старые столешницы

Перед тем, как принести новый ламинат, вам нужно снять старую столешницу и убедиться, что место чистое и безопасное. Для получения подробных инструкций по снятию столешницы ознакомьтесь с нашим постом по теме: Как удалить столешницы.

Набор инструментов, необходимых для установки столешниц из ламината

Инструменты Принадлежности
  • Лобзиковая пила
  • Сверло и сверло
  • Блок-плоскость
  • Ленточно-шлифовальный станок
  • Пила лошадей
  • Зажимы
  • Пистолет для герметика
  • Резиновый молоток
  • Молот
  • Ручная пила
  • Разводной ключ
  • Отвертка
  • Наждачная бумага
  • Рулетка
  • уровень
  • Компас
  • Защитные очки
  • Столешница из ламината
  • Гладкий напильник
  • Крепежные болты
  • Герметик
  • Контактный клей
  • Клей для дерева

Теперь, когда у вас есть инструменты и материалы, готовые к работе, давайте узнаем, как заменить столешницу.

Как установить столешницы из ламината

Шаг 1. Обрежьте ламинат по размеру шкафа

Если вам нужно внести изменения в предварительно сформованный ламинат, возьмите эскиз со всеми своими размерами и выполните следующие шаги для резки столешниц из пластика Formica.

  • Носите защитные очки и надлежащую защиту, чтобы избежать травм.
  • Положите столешницу на устойчивую поверхность ламинированной стороной вниз.
  • Зафиксируйте столешницу зажимами.
  • Оберните малярную ленту вдоль зоны разреза, чтобы избежать сколов.
  • Отмерьте желаемой длины рулеткой.
  • Проведите прямую линию отреза над лентой, используя карандаш и квадратную ножку.
  • Совместите внутренний край пильного диска с линией и аккуратно разрежьте.
  • Отшлифуйте или напильником после резки, чтобы поверхность была гладкой.

Шаг 2. Проверьте размер столешницы

Установите столешницы на место и проверьте соответствие.Если вы заметили щель вдоль стены, с помощью циркуля измерьте ширину и проведите линию вдоль заднего края. Снимите новую столешницу и с помощью ленточной шлифовальной машины отшлифуйте край столешницы для лучшего прилегания.

Шаг 3. Отрежьте полосы от скоплений

Чтобы прикрепить столешницу к базовым шкафам, необходимо подготовить поверхность для установки. Убедитесь, что ящики шкафа не касаются края вашей новой столешницы из ламината. Если нет, измерьте необходимый дополнительный зазор.Затем отрежьте полосы для накапливания, чтобы установить их в каждом углу под стойкой. Прикрутите полосы для налипания и просверлите отверстия, чтобы потом легко прикрепить столешницу.

Шаг 4. Закрепите столешницы к шкафам

Чтобы прикрепить столешницу к шкафам, разместите детали столешницы на шкафах. Нанесите полоску герметика или строительного клея вдоль верхнего края шкафов, поддерживающих столешницу. Опустите части столешницы на место или снимите прокладки, удерживающие их.Используйте электрическую дрель, чтобы прикрепить полосы нароста к новому ламинату. Дважды проверьте толщину столешницы и полос для наращивания, чтобы определить правильную длину гвоздя.

Шаг 5: Соедините митры под столешницей

Чтобы соединить митры под столешницей, нанесите рекомендованное производителем количество клея. Установите крепежные болты и затяните. При необходимости используйте молоток и кусок дерева, чтобы простучать шов до однородного состояния.

Шаг 6: Закройте стык между столешницей и стеной

После того, как все будет прикреплено, используйте клей, чтобы прикрепить обратные брызги в местах стыка стойки со стенами и торцевую накладку, чтобы закрыть открытые края.При необходимости отпилить неровности. Чтобы заделать стык между столешницей и стенами или фартуком, используйте пистолет для герметика и соответствующий герметик, чтобы сделать ровную линию.

Шаг 7. Переустановите раковину и приборы

Сначала переустановим раковину. Скорее всего, вам придется сделать несколько надрезов, чтобы поставить его на место.

  • Чтобы сделать вырез для текущей мойки или кухонной плиты , вы можете использовать свою старую столешницу в качестве ориентира для измерений.
  • Для установки новой мойки или кухонной плиты в коробке обычно идет шаблон с размерами.
  • Если вы работаете без шаблона , отцентрируйте мойку или кухонную плиту вверх ногами на новой столешнице и обведите контур.
  • Оберните малярную ленту по краям лески, чтобы защитить столешницу.
  • Просверлите начальные отверстия в каждом углу, чтобы облегчить резку.
  • Вырежьте кусок ламината . Чтобы она не упала, вы можете прикрепить под столешницу кусок обрезков дерева, чтобы подпереть ее.
  • Подпилите края до гладкости, чтобы избежать сколов при установке.

Теперь вы можете занести свой холодильник, плиту и другую бытовую технику на столешницу. И вуаля - установка кухонной столешницы завершена!

Подходит ли вам ламинат?

Выбор нового материала часто является самым сложным аспектом замены столешницы. Чтобы помочь вам решить, правильный ли это выбор, мы спросили у Chmiel четыре основных причины установки ламинатных столешниц.

Преимущества столешниц из ламината:

  • Универсальность: Цветов, узоров и отделок больше, чем у любого другого материала для отделки поверхностей, а это означает, что действительно есть узор ламината на любой вкус.Варианты включают однотонные цвета, графические узоры и внешний вид натурального камня.
  • Легко чистить и поддерживать: Ламинат не требует специальных чистящих средств или ежегодной повторной герметизации. Просто сотри беспорядок и вперед!
  • Просто установить: Вы можете нанять профессионала или сделать это самостоятельно.
  • Доступно: Установленный гранит обычно стоит примерно 120 долларов за квадратный фут, в то время как ламинат Formica стоит всего от 14 до 38 долларов за квадратный фут.

Установка столешницы Formica - это проект, сделанный своими руками, который имеет большое значение на вашей кухне.


«Установить столешницу из ламината проще, чем у большинства других, из-за относительного легкого веса столешниц из ламината. Кроме того, у вашего типичного домовладельца будут инструменты, необходимые для установки столешницы из ламината, где они не будут с гранитом или кварцем».

Герри Хмиэль | Старший дизайнер жилых домов, Formica

Готовы самостоятельно заменить ламинатную столешницу? Читайте инструкции по установке столешницы Formica.

Завершите реконструкцию кухни

Теперь, когда вы закончили установку новых ламинатных столешниц, пора завершить остальную часть кухни. Если вы хотите заменить раковину и смеситель, добавить свежий слой краски или учесть последние кухонные тенденции, посетите раздел «Для дома» нашего блога, чтобы получить дополнительные советы и рекомендации.

Планируете переделку кухни? Сообщите нам, над какими проектами вы работаете, в комментариях ниже!

Как установить готовую столешницу

Шаг 1 : Подгонка по длине
Проверьте правильность длины.Допускается желаемый свес. На всех открытых концах следует использовать торцевые заглушки (комплекты торцевых заглушек). Торцевые брызги следует использовать там, где верхняя часть стыкается со стеной (комплект для торцевых брызг). Допускается нанесение дополнительного материала для плотного прилегания к торцевой стене.

Шаг 2 : Резка
Закройте поверхность ламината марки Formica ® в области, которую нужно распилить, полоской малярной ленты и нарисуйте на ней карандашную линию, которая будет служить ориентиром для резки. Используйте ручную пилу с мелкими зубьями (от 10 до 12 точек) и всегда врежьте поверхность ламината, чтобы избежать сколов.Отшлифуйте или подпилите разрез, чтобы поверхность была гладкой.

Step 3 : Buildup
Поместите столешницу вверх дном на плоскую поверхность. Выберите достаточно толстые деревянные планки, чтобы поверхность столешницы соответствовала фасаду. Приклейте полоски по периметру столешницы.

Шаг 4 : Установка заглушек
Чтобы установить заглушки, поставьте бытовой утюг на средний огонь. Прикрепите колпачок к торцу столешницы возвратно-поступательными движениями. Дайте настояться в течение одной минуты, затем осторожно постучите по крышке резиновым молотком.Закончите обрезку тонким напильником, надавливая только на верхние штрихи. Полные инструкции включены в комплект торцевой крышки. Чтобы установить торцевые заглушки с использованием не приклеенных торцевых заглушек, нанесите контактный клей как на основу, так и на ламинат. Следуйте инструкциям производителя, когда клей готов к приклеиванию. Рулонный ламинат с J-роликом. Завершите обрезку тонким напильником, надавливая только верхними движениями. Если вы используете триммер для ламината с твердосплавной фрезой заподлицо, удалите излишки ламината и распилите, прикладывая усилие только движением вверх.

Шаг 5 : Делаем вырезы для раковин или выступов
Всегда следуйте инструкциям производителя по установке бытовой техники. Поместите раковину или бортик на заднюю часть столешницы, где будет располагаться прибор. Сделайте отметку по всему краю обода. Используйте лобзик, чтобы вырезать отверстие на 1/4 - 3/8 дюйма меньше, чем линия. Все углы выреза должны иметь чистый радиус без сколов. Оберните два слоя теплопроводящей алюминиевой ленты вокруг выреза в верхней части выступа.

Шаг 6 : Соединение митров
Если на вашей кухне требуется L- или U-образная столешница, на этом этапе установки необходимо соединить предварительно вырезанные митры.Нанесите полоску герметика на каждый скошенный край. Затяните застежки ровно настолько, чтобы они оставались на месте. Выровняйте передние края и затяните застежки. Постучите по поверхностям, чтобы выровнять их (используйте деревянные бруски, чтобы не повредить поверхность). Затем надежно затяните крепеж.

Шаг 7 : Разметка
Столешницу можно разметить по поверхности стены. Для этого на фартуке сверху предусмотрен край с разметкой. Поместите верхнюю часть на шкаф. Используйте циркуль для рисования, чтобы отметить верхнюю кромку столешницы, затем нанесите на нее ленточный песок или блок-плоскость.Так столешница будет соответствовать стене. Установите верхнюю часть на место, проверьте уровень и устойчивость, а затем прикрепите к шкафам шурупами для дерева.

Шаг 8 : Установка раковин
Возможно, вам будет удобнее установить смесители для раковины, трубку подачи 3/8 дюйма и слив корзины, прежде чем ставить раковину на место. Это важно, если за установленной чашей места слишком мало для удобного подключения сантехнической арматуры. Все раковины необходимо заделать герметиком, чтобы не повредить основной материал водой.

Шаг 9 : Завершение установки и уход
Удалите излишки герметика с зоны мойки или с торца брызг. Ламинированная поверхность марки Formica ® вашей новой столешницы обладает высокой устойчивостью к пятнам, износу и нагреву. Однако он не полностью устойчив к химическим веществам, царапинам и горячим предметам.

Как построить и запечатать деревянные столешницы

Добавьте тепла и красоты на свою кухню с помощью деревянных столешниц, сделанных своими руками.

Столешницы - одна из самых дорогих вещей, которые можно поставить на кухне.Они могут быть даже дороже шкафов. Популярные варианты столешниц с твердой поверхностью, такие как кварцевые и гранитные, могут легко стоить более 5000 долларов за кухню с большим количеством столешницы (мечта каждого).

Поскольку я люблю экономить деньги, я знал, что могу сэкономить столько денег, сделав свои собственные деревянные столешницы. И, прожив много лет с этой красивой деревянной столешницей для умывальника в нашей главной ванной комнате, я знал, что могу запечатать их на вечность.

Итак, я стал партнером Waterlox, чтобы использовать их новый герметик на водной основе с низким содержанием ЛОС, h3OLOX, для создания самых удивительных деревянных кухонных столешниц.И я делюсь всеми знаниями, чтобы вы тоже могли построить и запечатать свои собственные столешницы!

Ниже я делюсь всей информацией, необходимой для создания деревянных столешниц и герметизации их на долгое время. Но если вы не хотите строить свои собственные, но все же сэкономите так много денег, вы можете приобрести такие необработанные столешницы из твердых пород дерева.

Для этих незаконченных столешниц вам просто нужно будет вылепить шаблон и вырезать их, чтобы они соответствовали вашим шкафам. Затем запечатайте их, как указано ниже, чтобы они длились вечно!

Сколько стоят деревянные столешницы?

Столешницы из дерева могут быть более дешевым вариантом, чем популярные кварцевые или гранитные.Кварц и гранит обычно стоят от 75 до 150 долларов за квадратный фут, а древесина - от 50 до 100 долларов.

Но вы можете сэкономить еще больше денег, если сделаете своими руками деревянные столешницы, как мы! Мне нравится видеть, сколько денег мы сэкономили, поэтому я выкладываю все это для вас.

Наши кухонные столешницы (без острова, поскольку мы делаем это на согласованной столешнице… следите за обновлениями) составляют 41 квадратный фут. Это не включает фартук, так как я предпочитаю плиточный фартук вместо того, который соответствует столешнице.

Вот разбивка того, сколько это будет стоить для каждого типа столешницы:

  • Кварты или гранит: 3075–6 150 долларов
  • Дерево (не сделанное своими руками): 2 050–4100 долларов
  • Самодельная древесина: 410 долларов

Вау! Это довольно удивительная экономия. Вот полная разбивка затрат на наши столешницы, изготовленные своими руками:

  • Твердые кленовые доски: 350 долларов
  • Герметик Waterlox (UTOS и h3OLOX): 32 доллара
  • Печенье из твердых пород дерева: 12 долларов
  • Клей для дерева, наждачная бумага, тряпки для уплотнения, кисти для рисования: имелись под рукой, но предполагаем, что это будет стоить около 16 долларов за эти предметы

Итак, наши столешницы стоят всего 10 долларов за квадратный фут! Это даже дешевле, чем столешницы из ламината, на которые вы можете планировать потратить около 25 долларов за квадратный фут.Кроме того, у меня осталось достаточно остатков клена, чтобы сделать 3-4 разделочных доски для моей новой кухни!

Даже если бы вам пришлось купить пару инструментов, чтобы сделать свои собственные столешницы, вы все равно могли бы получить огромную экономию по сравнению с другими вариантами столешницы.

Могу ли я снова сделать свои собственные деревянные столешницы ??? Абсолютно да! Они выглядят потрясающе, и я в восторге от того, насколько они недорогие.

Какую древесину использовать для столешниц?

Вы действительно можете построить свою столешницу из любого дерева, которое захотите, но разные породы дерева будут иметь разные преимущества или недостатки.

Более мягкие породы дерева, такие как сосна и тополь, дешевле. Их также легче резать и работать с ними. Но недостатком более мягкой древесины является то, что на ней легко образуются вмятины. Так что если кто-то уронит что-то вам на столешницу, у вас будет постоянное напоминание об этом.

Кроме того, более мягкая древесина имеет более рыхлую структуру, чем древесина твердых пород. Это означает, что им потребуется больше слоев герметика, чтобы проникнуть в их волокна и защитить их. И если вы не используете достаточное количество герметика, более рыхлая текстура позволит вещам просачиваться в ваши столешницы.

Твердые породы, такие как клен, орех или дуб, будут дороже. С ними также может быть сложнее работать начинающему плотнику (вот почему я большой поклонник того, чтобы начать учиться на более дешевых мягких породах древесины).

У моей настольной пилы возникли проблемы с распиливанием твердых кленовых досок толщиной 1 3/8 дюйма, поэтому мне пришлось резать их за проходы. Незнание, как решить проблему, может привести к тому, что вы откажетесь от проекта столешницы.

Но самое большое преимущество твердых пород древесины в том, что они твердые.Они могут выдержать множество злоупотреблений и при этом выглядеть потрясающе. Так что для такого проекта, как столешницы, они - отличный выбор.

Еще одно замечание: не все лиственные породы одинаковы. Некоторые породы древесины имеют открытый рисунок волокон (например, дуб и ясень). Когда вы смотрите на эти доски, вы можете увидеть открытость волокон.

Эти открытые зерна могут действовать как мягкая древесина, требующая большего количества герметика или позволяющая просачиваться. Вот почему для изготовления разделочных досок не рекомендуется использовать твердые породы с открытыми волокнами.

Итак, для наших столешниц я выбрал твердую древесину, из которой обычно делают разделочные доски: твердый клен. Мне нравятся светлые тона дерева. Он идеально сочетается с белыми шкафами и придаст моей кухне воздушный, пляжный вид, к которому я стремлюсь.

Покупка древесины для столешниц

Типичная столешница имеет толщину 1 1/2 дюйма. Поскольку вы сами делаете деревянные столешницы, вы можете сделать их толще или тоньше. Это полностью зависит от вас!

Но если вы хотите использовать столешницы толще, чем обычная доска 1x, которая на самом деле имеет толщину всего 3/4 дюйма, вы не можете купить эту древесину в обычном магазине товаров для дома с большими коробками.

Вместо этого вам нужно пойти на склад пиломатериалов. А это означает новый жаргон, с которым вы, возможно, не знакомы. Не волнуйтесь, я тоже здесь, чтобы помочь с этим!

Пиломатериалы черновые

Большая часть древесины, которую вы будете покупать на складе пиломатериалов, - это необработанные пиломатериалы. Это означает, что это оригинальный срез, без сглаживания или шлифовки. Доски могут быть различной толщины, ширины и длины.

Стандартные доски 1x и 2x, которые вы видите в больших коробчатых магазинах, представляют собой размерные пиломатериалы, которые были строганы, распилены и отшлифованы до стандартного размера.

Покупка необработанных пиломатериалов требует, чтобы у вас был способ их распиловки. Обычно это означает, что вам понадобится строгальный станок, фуганок и настольная пила. Все три - большие (и дорогие) инструменты для обработки дерева.

  • Рубанок: Рубанок - это машина, которая отрезает верхнюю поверхность доски, создавая гладкую поверхность. Вы можете использовать строгальный станок, чтобы отрезать доску заданной толщины.
  • Фуганок: Фуганок - это машина, которая выравнивает один длинный край доски.Без плоской стороны ваша доска не будет прямой. Доски должны быть плоскими с одной стороны, прежде чем даже использовать настольную пилу, чтобы разрезать их до окончательной ширины.

Но не бойтесь, на многих складах пиломатериалов вы сможете строгать и соединять кромки ваших досок за дополнительную плату. Превращение больших грубых досок для пиления в красивые доски, готовые для ваших столешниц, того стоит.

Для моих столешниц я попросил лесной склад провести начальное строгание (у меня есть этот строгальный станок, который отлично подходит для расширения моих навыков работы с деревом).У меня также было их кромочное соединение с одной стороны, поскольку у меня нет фуганка.

Я использовал приспособление для настольной пилы, чтобы создать прямую сторону фуговального станка в других проектах, но на этих длинных и тяжелых досках это сделать намного сложнее.

Толщина дерева

При покупке необработанных пиломатериалов толщина указывается с шагом 1/4 дюйма. Вы услышите, как их называют 4/4, 6/4 и 8/4, и это лишь некоторые из них. Поначалу это может сбивать с толку, особенно если вы ненавидели дроби в начальной школе.

Чтобы определить, какой пиломатериал вам нужен, разделите желаемую толщину на 1/4 (или 0,25), чтобы получить максимальное число. Так что, если вы хотите купить кусок пиломатериала толщиной 1 1/2 дюйма, вы будете искать пиломатериал размером 6/4 дюйма.

1,5 ÷ 0,25 = 6 или 6/4 пиломатериалы

Но помните, что эта древесина не строгается и не шлифуется. Итак, как только вы получите пиломатериал размером 6/4 с плоской поверхностью с обеих сторон, он может иметь толщину от 1 3/8 дюйма до 1 1/4 дюйма.

Если вам нужны столешницы, которые являются настоящими стандартными столешницами толщиной 1 1/2 дюйма, вам нужно будет покупать пиломатериалы 8/4. Этот пиломатериал в грубом состоянии на самом деле имеет толщину 2 дюйма. Это дает достаточно места для гладкого выравнивания до 1 1/2 дюйма.

Для наших столешниц я выбрал пиломатериал толщиной 6/4 и распил, чтобы получить столешницы с конечной толщиной чуть менее 1 3/8 дюйма. Они по-прежнему выглядят очень толстыми и солидными, и, начиная с более тонкой древесины, мы определенно сэкономили нам немного денег.

Ножки для досок

Еще один новый термин, который вы услышите на складе пиломатериалов, - это ножки для досок.Вся древесина продается по цене за досковый фут. И может быть очень запутанным подсчитать, сколько футов на каждой доске.

Чтобы определить ножки для доски, вам необходимо знать длину, ширину и толщину доски. Я всегда люблю брать с собой на лесопилку сантиметровую ленту.

Затем вы можете определить размер доски по следующей формуле:

толщина (в дюймах) x ширина (в дюймах) ÷ 12 x длина (в футах)

Итак, если у вас есть доска 6/4 шириной 6 1/4 дюйма и длиной 9 футов, вы можете вычислить ножки доски следующим образом:

1.5 x 6,25 ÷ 12 x 9 = 7,03 ножки доски

Затем вы можете определить общую стоимость доски, умножив общее количество футов доски на стоимость. Мой клен стоил 4,62 доллара за футовый фут, так что эта доска будет стоить 32,48 доллара.

И не беспокойтесь, если вы запутаетесь, пытаясь вычислить ножки доски. Просто дайте понять работникам склада, что вы новичок в этом деле. Все лесные склады, которые я посетил, так здорово помогли мне понять и рассчитать свои затраты.

Какие инструменты вам понадобятся для создания столешниц?

Очевидно, вам понадобятся инструменты для деревообработки, чтобы построить свои собственные деревянные столешницы. Но если вы сделаете это правильно, вам действительно удастся создать свои собственные столешницы с помощью всего лишь нескольких инструментов!

Фуговально-строгальный станок

Чтобы превратить грубые пиломатериалы в красивые столешницы из твердой древесины, вам понадобится строгальный станок для сглаживания досок и фуганка для выравнивания и выравнивания кромок.

Если у вас есть стык на складе пиломатериалов и строгание досок, вам не понадобится строгальный станок или фуганок.

Так как у меня есть строгальный станок, у меня на складе пиломатериалов был один проход на строгальном станке. А так как у меня нет фуганка, я попросил их пропустить одну кромку через фуганок для получения чистой ровной кромки. Затем я использовал настольную пилу, чтобы отрезать плоский край с другой стороны.

Столярный станок

Чтобы склеить доски, вам может потребоваться дополнительная помощь, чтобы убедиться, что они легко выровнены и не разрываются. Тарелка (она же бисквит) - идеальный инструмент для этого.

Столярка для печенья не обязательна, но удобна при склеивании большого количества досок по краю.Это также полезно для скошенных углов на таких вещах, как рамы для картин.

Циркулярная пила

Циркулярная пила - это все, что вам нужно, чтобы отрезать доски до нужной длины. Он также используется для вырезания готовой столешницы по шаблону.

Направляющая очень удобна при использовании циркулярной пилы. Это помогает вам каждый раз получать прямые линии. Я использовал свой, чтобы отрезать концы склеенных столешниц, а также вырезать проем вокруг раковины в фермерском доме.

Настольная пила

Настольная пила используется для распиловки досок до окончательной ширины.Если у вас есть кромка склада пиломатериалов, соединяющая оба края доски, вы, вероятно, сможете построить свои столешницы и без нее.

Но вам нужно будет потратить дополнительное время, чтобы определить ширину ваших досок на складе пиломатериалов, чтобы убедиться, что у вас будет достаточная общая ширина после соединения кромок.

Зажимы

При изготовлении деревянных столешниц вам понадобится много-много зажимов. Несколько досок нужно будет склеить, чтобы получить необходимую ширину для столешницы.

При склеивании двух (или более) досок встык, нужно зажать их по всей длине доски, пока клей не высохнет, чтобы получился хороший стык. У меня есть только 5 зажимов, достаточно больших, чтобы зажимать общую ширину 26 дюймов, поэтому мне приходилось приклеивать столешницы по одной секции за раз.

Какая отделка герметизирует деревянные столешницы?

Вам нужно заклеить деревянные столешницы, чтобы защитить их от воды, проливов и жира, которые приходят с кухней.

Вы можете запечатать столешницу маслом для мясных блоков, как вы делаете это для разделочных досок. Но это требует частого повторного нанесения для сохранения водостойкости уплотнения.

В качестве туалетного столика для ванной мы использовали формулу Waterlox Original, и после 3 лет постоянного использования он по-прежнему выглядел потрясающе, когда мы продали его. Но оригинальная формула выпускается только в вариантах отделки High Gloss, Semi Gloss и Stain.

Для наших кухонных столешниц я хотел матовую поверхность. Таким образом, столешницы будут выглядеть как гигантские разделочные доски.Поэтому я был очень взволнован, узнав о новой формуле Waterlox h3OLOX с матовым покрытием!

Эта новая формула также создает водонепроницаемое уплотнение по всей вашей древесине. Самые большие различия:

  1. это покрытие на водной основе (ура, для более легкой очистки!)
  2. это экологически чистый герметик со слабым запахом, совместимый с летучими органическими соединениями
  3. он имеет матовое покрытие (как и другие покрытия)
  4. требует нанесения первого слоя Universal Tung Oil Sealer (который подчеркивает красивую текстуру и цвет вашей древесины).

При герметизации столешниц я бы рекомендовал герметизировать все стороны столешниц. Это обеспечит более равномерное расширение и сжатие древесины.

Сначала я нанес все слои герметика на нижнюю сторону моих столешниц. Затем, после того как последний слой высохнет в течение 24 часов, переверните его и нанесите финиш на верх и по бокам.

Таким образом, царапины или следы на отделке остались на дне (но я не заметил их).Кроме того, нанесение отделки только на стороны с верхней частью предотвратило образование капель на верхней части столешницы.

Как построить столешницу из массива дерева

Необходимые инструменты:

  • Циркулярная пила с направляющей
  • Настольная пила
  • Шлифовальный станок
  • Дополнительно: строгальный станок и фуганок
    • Вам они не нужны, если у вас есть плоскость склада пиломатериалов и кромочное соединение ваших досок
  • Дополнительно: стыковочный станок
  • Дополнительно: лобзик
    • Потребуется обрезать любые изгибы в шаблоне столешницы, не все столешницы будут иметь изгибы
  • Дополнительно: фрезерный станок для ладони
    • Если вы хотите добавить закругленную или другую декоративную кромку к своим столешницам

Принадлежности:

  • Картон или фанера 1/8 дюйма
  • Пиломатериалы
    • Необходимое количество зависит от размера ваших столешниц.Чтобы узнать, какая древесина необходима, см. Разделы выше.
  • Клей для дерева
  • Наждачная бумага
  • Дополнительно: # 20 печенье из твердой древесины

Если вам нужны красивые столешницы из дерева своими руками с меньшими затратами, вы всегда можете приобрести такие необработанные столешницы из твердых пород дерева, а затем шаблон и запечатать их, как мы сделали ниже.

Создайте свой шаблон столешницы

Перед тем, как распилить дерево, вам нужно создать шаблон вашей столешницы.Вы можете сделать это с помощью картона или недорогой фанеры толщиной 1/8 дюйма.

Я использовал картон из пустых коробок для перемещения, который работал нормально, но я бы хотел использовать куски картона, чтобы сделать пространство между верхним и нижним клапанами жестче.

При работе между двумя стенами вам нужно будет создать шаблон из 2 частей, которые накладываются друг на друга, а затем соединяются вместе посередине. Это позволит вам подметать обе стороны для лучшего прилегания.

Разложите материал шаблона на шкафах и с помощью циркуля карандашом нарисуйте линию стены вдоль верхней части шаблона.Вырежьте и проверьте соответствие. При необходимости отрегулируйте.

Для свеса вы должны иметь свес от 1/2 ″ -3/4 ″, чтобы защитить ваши шкафы и двери. Я делаю вставные дверцы шкафа, чтобы общий выступ от края шкафа составлял 3/4 дюйма. Если у вас есть накладные дверцы шкафа, вам нужно начинать свес с передней части двери.

Нарисуйте выступ на шаблоне. Я использовал компас, чтобы сделать отметку снизу, чтобы отметить это. Отрежьте и отрегулируйте по мере необходимости.

Повторите процедуру для всех частей столешницы.

Обязательно отметьте шаблоны столешниц верхней и передней частью, чтобы они не перевернулись, когда вы уберете их с кухни.

Раскрой досок столешницы

Разложите доски так, чтобы они выглядели так, как хотите. Обратите внимание на узор текстуры на доске, чтобы попытаться выровнять их. Это сделает их более бесшовными после склеивания.

Отрежьте доски по длине циркулярной пилой. Убедитесь, что у вас есть избыток на 1-2 дюйма с каждой стороны, чтобы вы могли выровнять доски и обрезать их по шаблону после приклеивания.

Разложите доски под свой шаблон.

Все пиломатериалы, необходимые для изготовления столешниц, необходимо строгать до окончательной толщины. Стандартная толщина столешницы - 1 1/2 ″. Но вы можете сделать их любой толщины. У меня толщина чуть меньше 1 3/8 дюйма.

Затем соедините кромку одного или обоих краев, чтобы получилась прямая квадратная доска. Мне пришлось соединить одну сторону досок с одной стороны склада, так как у меня нет фуговального станка.

Обрежьте доски такой ширины, чтобы у вас было не менее 1 дюйма дополнительной ширины от вашего шаблона после приклеивания.Я хотел, чтобы доски были примерно одинакового размера, но не точными. Просто убедитесь, что у вас нет одной доски толщиной всего 1-2 дюйма, вместо этого отрежьте их на дюйм или два меньше.

При обрезке досок по ширине уделите дополнительное время, чтобы убедиться, что пильный диск находится под углом 90 градусов к столу пилы. Это гарантирует, что ваши столешницы будут лежать ровно, когда они приклеены, вместо того, чтобы наклоняться к ним.

После того, как все доски обрезаны по ширине и строганы, положите их под шаблон, чтобы дважды проверить все, прежде чем склеивать их вместе.

Наклейка на столешницу

Когда все доски разрезаны, самое время склеить их. Я использовал печенье из твердой древесины, чтобы помочь с выравниванием и добавить небольшую страховку от разрыва досок. В этом нет необходимости.

При использовании печенья установите стыковочное устройство на прорези # 20 для печенья. И отрегулируйте пластину так, чтобы прорезь находилась в центре края доски.

Разложите доски и проведите прямую линию через все доски через каждые 6-8 дюймов друг от друга.

Убедитесь, что печенье по краям и вокруг раковины достаточно далеко от края, чтобы они не были видны, когда вы разрежете столешницу до окончательного размера.

Вырежьте прорези для печенья по краям доски по этим отметкам. Вам нужно будет вырезать прорези только на одной стороне задней и передней панелей, но и на обеих сторонах центральных досок.

Проверьте, соберите все вместе без клея, чтобы убедиться, что все идет правильно. Потом все это разобрать и приготовиться к склеиванию!

Добавьте клей в прорези для печенья и вставьте печенье с одной стороны доски.Нанесите хороший слой клея на весь край доски. Затем прижмите две доски друг к другу, выровняв их так, чтобы печенье вошло в соответствующие гнезда.

Повторите то же самое для остальных досок этой секции столешницы. Затем плотно сожмите их. Используйте чередующиеся зажимы (один сверху, один снизу и т. Д.), Чтобы предотвратить перекос.

Дайте клею высохнуть в соответствии с указаниями, прежде чем ослаблять зажимы. Затем с помощью стамески или ножа соскребите остатки клея.

Отшлифуйте верхнюю и нижнюю поверхность столешниц наждачной бумагой зернистостью 100–150. Найдите время, чтобы сделать их идеально гладкими.

Отрезка до окончательного размера

Положите шаблон на столешницу. Убедитесь, что она размещена так, чтобы столешница была правильной стороной вверх, а передняя часть была впереди, на которой вы хотите создать столешницу.

Обведите шаблон острым карандашом. Обязательно приближайтесь к краю шаблона.

Для передней части столешницы я выровнял шаблон с прямой лицевой стороной склеенных досок, чтобы не было обрезки на этом наиболее заметном крае.

С помощью циркулярной пилы обрежьте столешницу по шаблону. Если у вас есть изгибы или маленькие углы, вы можете вырезать эти участки лобзиком. Если задний край столешницы не такой красивый, не беспокойтесь. Это можно легко прикрыть фартуком.

Проверьте свою столешницу, поместив ее на шкафы и отрегулируйте по мере необходимости, пока не получите идеальную посадку! Затем снова отшлифуйте столешницу, уделяя особое внимание только что обрезанным краям.

Я решил сделать небольшое закругление на верхних краях моих столешниц, чтобы убрать острые углы.Это было быстро и легко сделать с помощью пальмового маршрутизатора.

Выполните окончательную шлифовку всей столешницы наждачной бумагой зернистостью 220.

Обработка деревянных столешниц

Принадлежности:

Нанесите герметик

После шлифовки удалите пыль пылесосом или щеткой. Затем используйте липкую ткань, чтобы удалить оставшуюся пыль.

Чтобы нанести UTOS, вылейте небольшую лужицу герметика на поверхность вашей столешницы.

Используйте тряпку, чтобы потереть ее о поверхность.Затем налейте еще одну небольшую лужицу и повторите.

Двигайтесь по всей поверхности ваших столешниц. Вы должны дать дереву достаточно герметика, чтобы он впитался, но не должно иметь излишков на поверхности.

После нанесения UTOS на всю столешницу подождите около 20 минут. Затем вернитесь к началу и, используя новую чистую тряпку, удалите излишки герметика.

Дайте UTOS высохнуть в течение 24 часов перед нанесением лака.

Нанесите финиш

После высыхания UTOS в течение 24 часов пора нанести первый слой финиша h3OLOX.Покрытие обработано кислородом, поэтому вы должны убедиться, что у вас много воздуха. При нанесении открывайте все окна.

Поскольку мы герметизируем верхнюю / нижнюю / боковые стороны столешницы, начните с нанесения двух слоев отделки на нижнюю часть столешницы. Используйте липкую ткань, чтобы удалить пыль с поверхности.

Вылейте необходимое количество герметика в отдельную емкость, затем закройте крышкой исходную емкость. Герметик начинает сохнуть, когда он подвергается воздействию воздуха, поэтому вы хотите ограничить его воздействие.

Используя губчатый тампон / кисть или кисть, нанесите красивый слой финиша h3OLOX на нижнюю часть столешницы. Вам нужно достаточно герметика, чтобы он сам выровнялся, но не достаточно, чтобы образовалось какое-либо объединение.

Не переусердствуйте при нанесении покрытия, иначе мазки кисти будут видны. H3OLOX начинает сохнуть / полимеризоваться при соприкосновении с воздухом.

Дайте первому слою высохнуть в течение 2-4 часов. На этом этапе он не будет липким на ощупь. Затем вы можете включить вентиляторы, чтобы увеличить поток воздуха над поверхностью столешницы.Это гарантирует, что в вашей отделке будет достаточно кислорода, чтобы она затвердела.

Подождите 24 часа перед нанесением 2-го слоя.

Обязательно выключите вентиляторы. Слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистым шлифовальным блоком, а затем очистите поверхность липкой тканью.

Нанесите второй слой таким же образом, как и первый. Дайте ему высохнуть, пока он не станет липким, а затем снова включите вентиляторы.

Через 24 часа вы можете перевернуть столешницу и повторить процесс для верхней и краев столешниц.

При нанесении отделки на края обратите особое внимание на потеки и скопление на нижнем крае сторон. После того, как я нанес финиш на всю столешницу, я вернулся в последний раз, прежде чем покинуть ее, и проверил, нет ли подтеков и скоплений.

Для твердых пород дерева вам понадобится 2 слоя отделки h3OLOX на ваших столешницах. Для более мягкой древесины вам понадобится 3-й слой, чтобы получить идеальный слой водонепроницаемой защиты.

Установка деревянных столешниц

Вам нужно будет каким-то образом прикрепить деревянные столешницы к верху шкафов, при этом сохраняя естественное движение древесины.

Изготавливают зажимы, которые вставляются в прорези для печенья и используются для крепления столешниц. Они отлично подойдут, но у меня их не было, поэтому я придумал другое решение.

Для задней части своих столешниц я вырезал обрезки фанеры под углом 45 градусов, чтобы получился треугольник. Я прикрепил их по углам, где я хотел прикрепить столешницу с некоторыми отверстиями для карманов.

На передней части моих столешниц уже есть опорная доска сверху, поэтому мне не нужно было ничего добавлять.

Затем я просверлил отверстие 3/8 дюйма в опорах / треугольниках.

Подождите не менее 24 часов после нанесения последнего слоя отделки, но и дольше, если вы можете выдержать его (я не могу… никогда!).

Положите столешницу на шкаф и задвиньте ее на место. Используйте саморез с полукруглой головкой для дерева (я использовал некоторые винты с карманными отверстиями Kreg) с шайбой больше 3/8 дюйма на них. Вверните винт в столешницу через отверстие 3/8 дюйма.

Теперь осталось только заделать края и утопить по мере необходимости.

Столешницы готовы к легкому использованию через 48 часов.

Как нарастить столешницу: Как нарастить столешницу по ширине

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top