Как обшить балкон сайдингом: Отделка балкона сайдингом снаружи — пошаговая инструкция!

инструкция по монтажу и отделке своими руками снаружи, виниловый, фото, видео

Содержание статьи

Сайдинг — это один из самых распространенных видов отделочных материалов, который заслужил популярность у многих строителей благодаря своим возможностям и достоинствам. Почему виниловый сайдинг является предпочтительным материалом при отделке балкона или лоджии, как обшить балкон сайдингом снаружи своими руками, необходимые инструменты и технология работы — обо всем этом мы поговорим в сегодняшней статье.

Использование винилового сайдинга для обшивки балкона

Поскольку сайдинг из поливинилхлорида имеет высокое качество и невысокую стоимость, он получил широкое распространение для всех категорий отделочных работ. Данный материал позволяет значительно преобразить даже те помещения, которые долгое время не ремонтировались и не подвергались отделочным работам.

В зависимости от типа сайдинга, производителя и модели, существуют варианты с разной фактурой. Виниловый сайдинг может имитировать камень, кирпич, дерево и другие материалы. По характеристикам профиля различают тройные, двойные и одинарные сайдинги. Для покупателя предлагаются разные вариации расположения панелей, самые распространенные из них — это «корабельная доска», «ёлочка», «облицовочная доска».

Пример того как можно обшить балкон сайдингом снаружи

Виниловый сайдинг имеет следующие преимущества:

• Не требует дополнительного покрытия защитными материалами, поскольку устойчив к воздействию грибка, плесени и коррозии;
• Структура панелей не деформируется под воздействием резких перепадов температур или влаги;
• Ударопрочный материал;
• Сайдинг имеет нулевой коэффициент проводимости электричества;
• Имеет хорошие изоляционные характеристики, защищает помещение от шума и влаги;
• ПВХ является экологически чистым материалом, который при разложении не производит вредных веществ;
• Виниловый сайдинг является биологически инертным строительным материалом;
• Проводить монтаж сайдинга несложно даже для тех, кто раньше не занимался этим делом;
• Существует широкое разнообразие цветовым гамм и фактур, которые позволяют добиться необычного и красивого внешнего вида;
• Материал не теряет стойкость цвета в течение многих лет использования.

Существует мнение, что виниловый сайдинг подвержен влиянию отрицательных температур и при воздействии сильных морозов может потрескаться. Это неправда — качественный материал характеризуется стойкостью в пределах от -50 до 50 градусов по Цельсию.

Единственный недостаток — это возможность деформации при сильном механическом воздействии. Если сайдинг сильно ударить тяжелым предметом, то могут появиться трещины и сколы. Сайдинговые панели нельзя отремонтировать — в случае повреждения нужно проводить замену. Также данный материал нельзя использовать в качестве отделки на объектах с повышенной пожароопасностью — хотя сайдинг и препятствует распространению огня, он очень быстро плавится.

Если спросить, не каждый сможет сразу доходчиво объяснить, чем отличается балкон от лоджии. Расскажем об основных отличиях.

Хотите, чтобы ваш балкон выглядел красивым и уютным? Читайте о том, как выбрать правильные балконные ящики для цветов здесь.

Подготовка инструментов и строительных материалов перед отделкой

Виниловый сайдинг представлен в различных цветовых гаммах

Перед началом работ необходимо приобрести все строительные материалы и инструменты для монтажа сайдинга, с помощью которых будет проводиться монтаж панелей. Итак, что понадобится мастеру для того, чтобы успешно провести обшивку балкона сайдингом?

• Виниловый сайдинг. Количество закупаемого материала зависит от площади покрытия. Про запас нужно взять еще 15-25% материала.
• Планки для сайдинга. Это небольшие перфорированные планки, через отверстия которых панели закрепляются между собой и монтируются на поверхность основного покрытия.
• Внутренние и наружные уголки. После монтажа винилового сайдинга необходимо придать балкону красивый внешний вид, для чего уголками покрываются стыки панелей.
• Для монтажа обрешетки нужно приобрести обычные деревянные бруски. Оптимальный размер — 40х40 мм.
• Расходные материалы. В данную категорию входят анкеры, кронштейны, саморезы и дюбели.

Инструментарий, необходимый для работы, имеется практически у каждого мастера. Тем не менее, проверьте наличие перфоратора, молотка, строительного уровня, шуруповерта и дисковой пилы.

Совет: Если монтаж проводится стандартными саморезами (толщина — 3 мм.), то для перфоратора и шуруповерта необходимо прикупить сверло на 2-3 мм. и магнитную насадку. Последняя поможет мастеру не растерять во время монтажа саморезы, к тому же процесс установки панелей будет проходить намного быстрее.

Подготовка балкона к установке сайдинга

Перед проведением обшивки необходимо изучить техническое состояние балкона и проверить целостность несущих конструкций. При необходимости нужно провести восстановительные работы. Для этого делается следующее:

1. Восстанавливается бетонное основание балкона. Плита зачищается от грязи, снимается покрытие, локализуются и устраняются трещины с помощью строительных смесей.
2. При повреждении периметра плиты устанавливается деревянная обрешетка, которая сверху заливается гарцовкой или обычным бетоном.
3. Железная решетка по периметру балкона очищается от краски, ржавчины и окрашивается повторно.

Установка обрешетки под сайдинг

Прежде чем начать отделку балкона сайдингом своими руками, необходимо установить специальный каркас, на который он будет крепиться. Как правило, каркас формируется из обычных деревянных брусьев, но при наличии средств можно устанавливать и более надежные металлические планки. Так как крепить сайдинг нужно горизонтально, устанавливаются брусья обрешетки в вертикальном положении.

Установка обрешетки под сайдинг

Обрешетка под сайдинг своими руками проводится по следующему алгоритму:

• По углам балкона устанавливаются вертикальные планки, на которые будет крепиться вся конструкция. Закрепляются с помощью анкерных болтов.
• Если на балконе нет бетонных боковых панелей, а обычная металлическая решетка, то крепление производится с помощью гаек. Также можно использовать кронштейны.
• В верхних и нижних точках устанавливаются горизонтальные брусья.
• После того, как «коробка» обрешетки будет готова, можно устанавливать вертикальную обрешетку брусьями, выдерживая шаг в 40-50 см.

Совет: Чтобы конструкция была более жесткой, перед тем как обшить балкон сайдингом можно установить дополнительную горизонтальную обрешетку из небольших и тонких деревянных планок.

Утепление под сайдинг

Для того, чтобы на балконе было тепло, а также для того, чтобы обеспечить дополнительную шумо- и влагоизоляцию, можно установить утеплитель. Для этого можно выбрать самые разные виды утеплителя — это может быть минеральная вата (эко-вата, базальтовая вата и т.д.), пенопласт, пеноплекс.

Утеплитель устанавливается следующим образом: плиты теплоизоляционного материала устанавливаются по периметру обрешетки. После этого необходимо закрепить их с помощью дюбелей на деревянную обрешетку. Для экономии пространства можно устанавливать плиты утеплителя перед тем, как проводить обрешетку. В таком случае деревянные бруски будут придерживать плиты утеплителя, а сверху уже можно проводить монтаж винилового сайдинга. Также, не забываем о гидроизоляционном слое поверх утеплителя.

Утепление не менее важно, чем внешняя отделка. Из этой статьи вы узнаете как утеплить лоджию своими руками. В материале рассмотрены современные способы теплоизоляции.

О том, как избавиться от плесени и грибка на балконе вы узнаете здесь. Профилактические меры и средства борьбы.

Как самому сделать теплый пол на балконе читайте по этому адресу http://balkonsami.ru/uteplenie/pol/teplyiy-pol-na-balkone-svoimi-rukami.html

Установка винилового сайдинга

После того, как все подготовительные работы были проведены, можно заниматься установкой сайдинга.

Проведение работ по отделке балкона сайдингом снаружи

Работы проводятся следующим образом:

• На углах балкона крепятся специальные углы — в эти места будут заводиться боковые торцы сайдинговых панелей.
• В самом низу балкона (на брусе) крепится стартовая планка с помощью обычных саморезов. После на эту планку будут крепиться панели сайдинга.
• В пазы планки вставляется первый лист винилового сайдинга. Панель закрепляется с помощью тех же саморезов, которые вставляются в продолговатые отверстия на тыльной стороне листа.
• Не следует закручивать саморезы до самого конца — необходимо оставить 1-2 мм. свободного пространства. Это необходимо для того, чтобы в случае воздействия высокой температуры панели не повредились шляпками саморезов.
• Подобным образом продолжается обшивка по направлению снизу вверх.

Если панели были правильно закреплены, дополнительная герметизация может не проводиться. Но мы рекомендуем перед монтажом сайдинговых пластин задуть герметиком все щели и пазы — это обеспечит необходимый уровень защиты от влаги и холода.

Самостоятельная обшивка балкона с помощью сайдинга — это прекрасный способ улучшить не только внешний вид конструкции, но и обеспечить дополнительную изоляцию от негативных факторов. Теперь вы знаете технологию монтажа сайдинга и как проводятся подобные работы, и сможете самостоятельно сделать обшивку, не обращаясь к узкопрофильным специалистам.

Отделка балкона сайдингом фото

Здесь вы можете посмотреть фотографии на тему нашей статьи «Инструкция по монтажу винилового сайдинга». Все фото кликабельны.

Монтаж сайдинга своими руками видео

В данном видео вы сможете понаблюдать за процессом установки сайдинга на балконе профессиональными мастерами.

 

Понравилась статья?
Сохраните ее!

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

Обшивка балкона сайдингом внутри и снаружи своими руками

Во многих квартирах балкон становится по-настоящему проблемным местом. Именно из-за него в квартире может быть холодно и неуютно, так как прикрытия подобной выносной площадки хорошо пропускают холод, шум, сырость. Решить эту проблему может обшивка балкона сайдингом. Чтобы вы смогли установить ее самостоятельно, рассмотрим, какие материалы необходимы для подобных работ, и как поэтапно они выполняются.

Виды сайдинга для балкона

Для начала стоит разобраться, какой сайдинг на балконе можно установить. В продаже представлено несколько разновидностей этого материала: металлический, виниловый, деревянный. Существуют также образцы из керамики, цемента. Из всех выше представленных для выносных площадок подходят всего два – металлический, виниловый. Они обладают подходящими техническими характеристиками, имеют длительный срок эксплуатации, совершенно неприхотливы к условиям использования.

Что касается деревянного аналога, то его срок службы слишком короток для балкона. Цементный и керамический виды материала имеют значительный вес, потому не могут быть рекомендованы для установки на выносных конструкциях. Их используют для отделки несущих стен, а также внутренней отделки жилых комнат и производственных помещений.

Преимущества сайдинга

Представленный материал считается одним из лучших, используемых для облицовки балкона. Он имеет такие неоспоримые преимущества:

• Ударопрочность. Сайдинг легко выдерживает сильные порывы ветра, падение льда, града, мелких бытовых предметов. Даже если он погнется, вы сможете легко отреставрировать повреждённую панель или заменить ее на другую.
• Устойчивость к коррозии.
• Хорошие изоляционные характеристики. Представленный материал не пропускает в помещение шум, влагу.
• Безопасность для здоровья человека. Сайдинг не содержит вредных примесей и может использоваться для отделки балконов спален и детских комнат.
• Простоту в монтаже. Установить подобную облицовку можно самостоятельно.
• Долговечность. Материал не только прослужит несколько десятилетий, но и сохранит свои исходные характеристики, включая цвет, форму, объемы.
• Невысокую стоимость. Позволить себе такую облицовку может практически любая семья.

Подготовка к работе

Как и многие другие строительные работы, отделка балкона сайдингом снаружи требует особой подготовки. В рамках таковой человеку нужно будет позаботиться о закупке необходимых материалов, подготовке инструментов, а также первичной обработке бетонной плиты. Каждый из этих этапов необходимо рассмотреть детально.

Необходимые инструменты

Для обшивки балкона сайдингом понадобятся следующие инструменты:

• рулетка;
• уровень строительный;
• отвертка;
• дрель или перфоратор;
• монтажный нож;
• металлическая щётка для дрели;
• насадка на магнитной основе для закручивания саморезов;
• бечёвка или леска.

Если вы собираетесь работать со стандартными саморезами, вам понадобится сверло на 2 мм, а также магнитная насадка. Это позволит не растерять крепежные материалы во время работы.

Материалы

Для выполнения работ вам необходимо приобрести:

• Сайдинг. Его количество рассчитывают для каждого конкретного случая индивидуально, исходя из замеров по самому балкону. Специалисты рекомендуют брать на 15-20% материала больше «про запас».
• Внутренние и наружные уголки, которыми будут закрываться боковые стыки.
• Планки для установки сайдинга, благодаря которым листы материала будут соединяться между собой.
• Деревянные бруски 40х40. Применяются для монтажа обрешетки под сайдинг.

Также для проведения работ вам потребуются расходные материалы: саморезы, анкеры, кронштейны. Их также рекомендуется покупать с запасом, так как часть подобных изделий может потеряться.

Этапы подготовки

Непосредственно перед обшивкой балкона сайдингом необходимо выполнять такие подготовительные работы:

1. Очистить перекрытия балкона от старой грязи, краски. Проверить их состояние. По необходимости — заделать трещины, укрепить перекрытия.
2. Если имеются серьезные повреждения, необходимо установить на балконную плиту деревянную обрешетку и залить ее бетоном.
3. По периметру балкона нужно очистить от старой краски металлическую обрешётку и окрасить ее повторно.

Представленные работы могут занять от нескольких часов до нескольких дней. После их завершения и полного высыхания всех используемых материалов можно перейти непосредственно к монтажу отделки.

Как обшить балкон сайдингом снаружи

Обшивка балкона сайдингом снаружи своими руками осуществляются в несколько этапов и условно делится на обшивку верхнего и нижнего горизонтальных поясов, оформление углов и монтаж полос сайдинга. Рассмотрим все представленные элементы детальнее.

Установка обрешетки

Представленные работы можно проводить на предварительно подготовленной балконной площадке. Они предусматривают установку горизонтальных и вертикальных брусьев, к которым в дальнейшем будут крепиться листы сайдинга. Изначально монтируются горизонтальные элементы обрешетки, а затем вертикальные.

Важно! На стыках панелей обязательно должны оставаться зазоры около 5мм, чтобы исключить деформацию пластин при изменении температуры. С этой же целью саморезы лучше отвернуть назад на четверть оборота, на случай расширения материала.

Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса

Горизонтальные планки обрешетки монтируются к плите балкона при помощи металлических уголков дюбелей. Между собой брусья дополнительно скрепляются саморезами. В том случае, если балконная решетка вплотную прижата к плите, можно крепить обрешетку на нижнюю часть ограждения.

Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса

Отделка балкона сайдингом снаружи на этом этапе проводится так:

1. Отмеряется высота установки материала от плиты балкона.
2. При помощи строительного уровня создается разметка для установки бруса.
3. Подбирается материал нужной длины по периметру парапета.
4. Брус устанавливается на парапет при помощи дюбелей, саморезов.

После окончания таких работ устанавливаются боковые планки обрешётки с шагом в полметра. На стыках ставят по две планки для надежной фиксации материала.

Оформление углов обшивки

Углы формируют за счет специальных Г-образных профилей. Их вставляют между двумя угловыми брусьями обрешетки и фиксируют при помощи саморезов. К этим работам приступают, когда обрешетка уже смонтирована.

Монтаж полос сайдинга

После окончания работы над обрешеткой можно перейти к установке самого сайдинга. Работать следует так:

1. Прикрепить стартовую планку к нижней обвязке саморезами.
2. Замерить панели сайдинга. Подрезать их по необходимости. При выполнении этой части работ нужно учитывать, что наружная обшивка должна иметь зазор в 4-5 мм по отношению к угловому профилю. Такой запас дают на тепловое расширение материала. Если его не сделать и установить листы впритык, при сильном нагревании они могут изогнуться.
3. Начать установку сайдинговых панелей. Их заводят над обрешеткой, вставляют в угловые профили. Первую панель вставляют в стартовую планку и фиксируют саморезами. Крепежи зажимают неплотно, чтобы не деформировать лист. Все последующие панели устанавливают в стык к предыдущим.
4. Над панелями закрепить финишный профиль.

На этом этапе установка сайдинга считается завершенной.

Видео-инструкция:

Внутренняя отделка балкона сайдингом

В большинстве случаев внутренняя отделка балкона сайдингом осуществляется по той же схеме, что и внешняя:

1. Перекрытия очищаются от старых отделочных материалов, реставрируются.
2. Устанавливается обрешетка из брусьев (при внутренней отделке также можно использовать алюминиевые профили).
3. К нижней части обрешетки крепят стартовую планку при помощи саморезов. К ней крепят первую панель сайдинга и последующие.
4. Работы завершают установкой финишной планки.

Видео-инструкция:

Установку сайдинговых панелей внутри помещения можно выполнить за несколько часов. В отличие от внешних работ, она не требует от человека специальных навыков и может использоваться без страховочного снаряжения.

Полезные рекомендации

Чтобы работы по установке сайдинга не доставили вам хлопот, нужно следовать таким основным рекомендациям:

• Перед началом работ убедитесь в том, что плита вашего балкона не имеет перекосов. Если они обнаружатся, вызовите инженера — он должен уточнить, можно ли делать облицовку панелями в вашем случае.
• Не пытайтесь самостоятельно устранить крупные трещины на перекрытии. Откажитесь от дальнейших работ, так как они могут привести к обвалу.
• Не используйте металлические профили для внешней обрешётки, замените их легкими брусьями. Это позволит не создавать дополнительную нагрузку на выносную конструкцию.
• Работайте самостоятельно только на тех объектах, на которых имеется металлическая обрешетка. Балконы с бетонными ограждениями самостоятельно обшивать нельзя — нужно заказывать бригаду промышленных альпинистов.
• Перед началом работ пересчитайте материал, убедитесь, что у вас все есть с запасом. Это позволит вам продолжить работу, если какая-то часть материалов будет испорчена или утеряна.

Если такая возможность есть, обязательно проконсультируйтесь по подбору крепежей для облицовки, отделочного материала со специалистами. Они не только подскажут, какие образцы сайдинга вам больше подойдут, но и помогут рассчитать его количество на ваш объект.

Распространенные ошибки

При установке сайдинговых панелей чаще всего допускают такие ошибки:

• Используют не оцинкованные крепежные элементы. Такие в первые же годы эксплуатации могут проржаветь.
• Слишком туго фиксируют панели саморезами. Такая ошибка приводит к деформации сайдинга.
• Не оставляют припусков на тепловое расширение. Это также приводит к деформации покрытия.
• Всаживают саморезы в тело панели, а не в перфорированные припуски для установки.

Все эти ошибки приводят к сокращению службы облицовки и могут заставить владельца квартиры уже через несколько лет сменить панели на новые. Избегайте представленных недочетов, и сайдинговое покрытие будет служить вам долгие годы.

показываем как обшить балкон сайдингом снаружи и не напортачить

Улучшение декоративных качеств своего жилища с недавних пор имеет всё большую популярность. Вопросом, как обшить балкон сайдингом снаружи, задаётся всё больший процент населения. Среди многочисленных преимуществ можно выделить простой способ монтажа и недорогую стоимость, которую имеет этот отделочный материал. После того как отделка лоджии сайдингом будет выполнена, балкон будет иметь завершённый внешний вид и индивидуальное дизайнерское решение.

Предварительные работы

Качественная обшивка балкона сайдингом снаружи требует строго соблюдения поочерёдной последовательности выполняемых действий и требований производителя при монтаже материала. При этом необходимо быть предельно аккуратным и внимательным, особенно если предстоит монтаж выше первого и тем более второго этажа.
Предварительные работы, необходимые для установки сайдинга на балконе, включают в себя обязательную зачистку металлических стоек (если они имеются). Затем металл грунтуется и окрашивается влагостойкой краской. Иногда, если этого требует ситуация, они усиливаются металлическим профилем.
Бетонные элементы зачищаются от растрескавшихся частиц. Большие, глубокие трещины и выемки следует залить цементно-песчаной смесью. При серьёзных разрушениях и повреждениях плиты рекомендуется сделать основательную конструкцию с металлической обрешеткой и последующей заливкой бетоном.

Монтаж обрешетки

Последующим этапом, который подразумевает собой отделка балкона сайдингом снаружи, является монтирование обрешетки. Она необходима для того, чтобы выровнять поверхность, на которую, в дальнейшем, будет монтироваться отделочный материал. Для этих целей можно воспользоваться деревянным брусом или оцинкованным профилем. Устанавливать последний нужно с помощью специальных подвесов, на которые можно нанизить утеплитель, например минеральную вату или как на фото – экструдированный пенополистирол.

Для фиксации деревянных элементов используются различные варианты:

• На металлическое основание крепится с помощью специальных медных хомутов;
• На кирпичное или бетонное, методом использования анкеров или дюбель гвоздей;
• На деревянную поверхность брус можно крепить с помощью саморезов или гвоздей.

Используя в качестве обрешетки для балкона дерево, обязательно нужно обработать его антисептиком или другим защитным раствором.

Инструкция по монтированию обрешетки

Для того чтобы подготовить обрешетку на которую нужно будет крепить сайдинг необходимо соблюдение следующих требований. Расстояние между планками должно быть в интервале от 50 до 60 см. Если монтировать панели на большем расстоянии, несущей способности обрешетки может не хватить!
Особое внимание следует уделить при фиксации верхней горизонтальной направляющей. Наиболее тщательно нужно выполнить её крепление с основанием (стеной, металлоконструкцией). Рекомендуется использовать металлические прутки или уголки, фиксирующиеся саморезами к брусу, и фасадными анкерами к основанию фасада.
Прежде чем обшить балкон сайдингом своими руками (если в дальнейшем подразумевается утепление или остекление) дополнительно можно утеплить поверхность. При этом крайне важно учитывать, чтобы вылет обрешетки (ее толщина) превосходила толщину предполагаемого к использованию материала теплоизоляции примерно на 3-4 см, для создания аналога, вентилируемого фасада. Под панели укладываются плиты утепляющего материала (пенопласт или минеральная вата). Пошаговая инструкция предполагает, что следующим слоем обязательно нужно смонтировать слой гидроизоляции.

полезно в работе

В процессе, когда выполняется отделка балкона сайдингом своими руками, внутрь конструкции можно уложить электрическую проводку. Которая понадобится в дальнейшем, при монтаже освещения и розеток. Это позволит скрыть её внутрь стены.

Вопрос о том, как крепить нижний горизонтальный брус, является не менее важным, чем фиксация верхней перекладины. Фиксировать его на свой балкон можно с использованием анкеров или дюбель гвоздей. Только после того, как верхняя перекладина соединена с нижней посредством вертикальных стоек, можно поднимать вопрос о том, как обшить балкон сайдингом самому.

Обшивка сайдингом

Фиксировать материал на стену необходимо при строгом соблюдении рекомендаций производителя:
Обязательно учитывайте температурный режим во время монтажа. Наружная отделка балкона сайдингом должна выполняться только при положительной температуре. Под воздействием холода материал может лопнуть во время работ;
Длину панелей следует подбирать с учётом того, что её максимальная величина достигается при попадании прямых солнечных лучей в летнее время.
На «строительном» языке это называется – Компенсация температурной деформации. Средний диапазон составляет 1,2 – 2 см для сайдинга из винила или акрила;
Монтаж сайдинга осуществляется с использованием саморезов или гвоздей. При этом они должны располагаться по центру технологических отверстий;
Шляпки не должны плотно прилегать к панели. Между ними должен быть зазор примерно 2 – 3 мм.

Совет от «фасадца»

Несоблюдение этих требований приведёт к «вздутию» сайдинга и возможному растрескиванию. Поэтому, внешняя отделка балкона сайдингом должна выполняться с учетом всех вышеописанных пунктов

Монтаж молдинга

Начинать монтаж пластика снаружи своими руками нужно с крепления молдинга. Замерив высоту по выполненной обрешетке, следует отрезать 2 наружных угла аналогичного размера. Зафиксировав один из них так, чтобы наружный угол был максимально правильным и закрепить его на обрешетку. Первый саморез заворачивается в верхнюю часть технологического отверстия. Таким образом ограничивается «опускание» угла вниз. Последующие, закручиваются уже строго по центру. Второй наружный угол фиксируется аналогично предыдущему.
Для того, чтобы закрыть срезу панелей со стороны стены устанавливаются планки, называющиеся «J – trim». Так же, как и с углами, выполняется замер высоты (если обрешетка установлена правильно, то их размеры будут одинаковыми). Крепление осуществляется аналогично углам. Первый саморез вворачивается в верхнюю часть отверстия, последующие в центр.

Далее, необходимо установить «Джи – трим» на низ обрешетки. По правильной технологии отделки балконов сайдингом можно использовать специальную стартовую планку, но это допускается только в том, случае когда работы выполняются с наружной стороны лоджии (при отделке первого этажа или работая с лесов). При монтировании панелей с балкона, вставить панель в замок стартовой планки будет крайне неудобно.
Отрезав планку нужной длины, закрепить её между наружными углами. Такую же установить в верхней части обрешетки. Её можно заменить на оригинальную финишную планку, но для того, чтобы качественно зафиксировать в ней панель потребуются дополнительные замки, которые нужно будет вырезать вручную или с помощью специального прорезателя. Поэтому использование «Джи – трим» намного практичней и удобней.

Монтаж сайдинга

Облицовка балкона сайдингом начинается с отделки лицевой стороны. Это объясняется тем, что эта часть поверхности имеет наибольшую длину, обрезки с которой могут подойти на боковые стороны, имеющие меньший размер. Длина панели замеряется с учётом температурного режима на момент установки. Если работы выполняются в жаркое время, под прямыми лучами солнца, допускается монтаж сайдинга со свободным шагом перемещения, равным 0,5 см. Прохладная погода, подразумевает больший зазор, оставляемый для увеличения панели летом. Причём эти требования относятся ко всем категориям винилового, акрилового или цокольного сайдинга.

Первая полоса до конца устанавливается в планку, а верхняя часть фиксируется саморезами. Крепление выполняется аналогично выполняемым ранее действиям: между шляпкой должен быть небольшой зазор. Закручиваются они в каждый вертикальный брус обрешетки. Отделывать оставшуюся поверхность следует аналогично ранее описанным действиям, соединяя верхнюю панель с нижней. Последняя верхняя панель отрезается нужного размера и устанавливается в «Джи – трим» или финишную.

Единственное условие, при монтаже последней доски с помощью планки «J – trim» это обязательное высверливание отверстий под саморезы. Если этого не сделать панель может покоробить под воздействием перепадов температур.

Как видно из написанного выше, для того чтобы самостоятельно закрепить сайдинг на балконе или лоджии не требуется особых знаний и справиться с ними может абсолютно любой человек. Работе не займёт много времени, но результат не заставит себя ожидать. Впечатление от преобразившегося внешнего облика вашего дома или стен квартиры не оставит равнодушным ни одного владельца.

Как обшить балкон сайдингом: пошаговая инструкция

×

Советы по отделке дома

Какие материалы вам подойдут?
Как рассчитать количество?
Как установить и не допустить ошибок?

×

Подтвердите ваш электронный адрес!

Перейдите в свой почтовый сервис прямо сейчас, нажав по иконке

и Вы получите уникальную подборку советов по внешней отделке дома от производителя с 18-летним — опытом!

Важно! Если письмо не пришло, обязательно проверьте папку «спам» и переместите письмо во «входящие», если оно туда попало.

Содержание

Сайдинг можно использовать не только для отделки фасада дома, дачи или гаража. Он отлично подойдет для облицовки балкона и лоджии. Подробнее о преимуществах, выборе и особенностях монтажа панелей расскажем в этой статье.

Почему сайдинг?

Сайдинг разработан специально для наружной отделки, поэтому имеет ряд преимуществ для отделки балкона и лоджии по сравнению с другими отделочными материалами:

• устойчивость к атмосферным явлениям: осадкам, перепадам влажности и температур;
• стойкость к температурам от -60 до +80 градусов;
• влагоустойчивость;
• возможность использовать утеплитель для утепления балкона или лоджии;
• неприхотливость в уходе и эксплуатации;
• возможность монтировать круглый год, даже зимой;
• самостоятельный монтаж;
• невысокая стоимость обшивки балкона сайдингом;
• широкий выбор материалов, цветов и фактур.

Выбираем сайдинг для балкона

Если вы остановились на таком варианте отделки, вам предстоит решить, какой именно сайдинг предпочесть. Среди вариантов:

• виниловый сайдинг,
• акриловый,
• металлический.

Первый вид панелей устойчив к низким температурам и отлично подходит для зимнего монтажа. Акриловый сайдинг предпочтительнее на солнечной стороне дома и в южных регионах. Он не выгорает на солнце и сохраняет свои свойства даже при температуре +60… +80 градусов. Если для вас первостепенной является механическая прочность, установите металлический сайдинг. Но во время дождя он может создавать специфический гул.

По фактуре сайдинг имитирует деревянную доску, брус, кирпич, камень и др. Стандартные панели могут быть ярких, насыщенных цветов или пастельных оттенков.

Форму и фактуру деревянного бруса повторяет сайдинг блок-хаус.

Кирпичную кладку и фасад, отделанный камнем, имитируют фасадные панели.

Если вы хотите, чтобы отделка балкона или лоджии один-в-один повторяла фактуру, цвет и форму натуральной древесины, рекомендуем выбрать вспененный сайдинг. Благодаря увеличенной толщине панелей (по сравнению с традиционным сайдингом) такие панели практически неотличимы от натуральной древесины, но, в отличие от нее, не гниют, не трескаются и не выгорают на солнце.

Когда вы выберете понравившуюся коллекцию и цвет, подсчитайте необходимое количество панелей. Это можно сделать самостоятельно, разделив площадь поверхности, которую нужно отделать, на площадь панелей. Не забудьте добавить 15-20% на обрезку. Чтобы правильно рассчитать нужное количество дополнительных элементов, обратитесь к консультанту. В большинстве официальных точек продаж такие подсчеты сделают бесплатно.

Теперь, когда материалы готовы, можно переходить непосредственно к обшивке балкона сайдингом снаружи.

Подготовка к монтажу сайдинга

Для облицовки балкона или лоджии сайдингом понадобится стандартный набор инструментов:

• перфоратор,
• дисковая пила,
• шуруповерт,
• уровень,
• отвертки,
• молоток,
• крепежные элементы,
• магнитная насадка для дрели.

Одно из основных преимуществ сайдинга перед другими облицовочными материалами заключается в том, что не нужно предварительно готовить поверхность к отделке. Правда, проверить ее состояние все-таки будет не лишним. Грибок, плесень нужно удалить – чтобы предотвратить их дальнейшее распространение под обшивкой. Металлические конструкции с этой же целью стоит очистить от ржавчины.

Если на балконной плите есть серьезные повреждения, нужно сделать обрешетку и залить цементом – для восстановления. Небольшие трещины можно заделать специальным ремонтным составом.

Ограждение в аварийном состоянии нужно либо заменить, либо усилить. На железные решетки после очистки нужно нанести антикоррозийное средство.

Поэтапная подготовка к установке сайдинга:

1. Освободить балкон или лоджию от всех лишних предметов и мебели.
2. Осмотреть и – при необходимости – реставрировать бетонное перекрытие.
3. Очистить и подготовить решетку, либо демонтировать ее.

Важный вопрос: выполнять обшивку сайдингом балкона своими руками или пригласить профессионалов?

Давайте рассмотрим две ситуации.

1. Ограждение балкона из прутьев, а сам балкон открытый. Вы справитесь с этой задачей самостоятельно.
2. Ограждение бетонное. Без помощи профессионалов не справиться.

Итак, если вы решили выполнить обшивку балкона сайдингом своими руками – пошагово опишем, как это сделать.

Шаг 1. Установка обрешетки.

Лучше всего использовать специальную пластиковую обрешетку – она имеет такой же коэффициент расширения/сжатия, как и сами панели, а поэтому даже при резких перепадах температуры сайдинг не деформируется. Кроме того, пластиковые планки не подвержены коррозии и заражению грибками.

Для традиционного горизонтального сайдинга обрешетка крепится вертикально. Для вертикального – горизонтально. Опишем подробнее традиционную технологию установки горизонтальных панелей.

1. Монтируются вертикальные планки в углах.
2. Горизонтальные планки устанавливаются по всей высоте поверхности, которую нужно облицевать.
3. После этого монтируют вертикальные планки с шагом 30-50 см.

Если балкон нужно утеплить, к обрешетке крепятся минеральные плиты или любой другой утеплитель. Их защищают водо- и пароизоляционными пленками.

Шаг 2. Монтаж сайдинга

1. Устанавливают угловые элементы – в них будут закрепляться торцы панелей.
2. Стартовую планку монтируют снизу и саморезами прикручивают к нижней планке обрешетки.
3. В паз стартовой планки вставляется первая панель. Закрепляется саморезами.
4. Аналогичным образом монтируются следующие панели – снизу вверх.
5. Саморезы вкручиваются не до упора. Нужно оставить небольшой зазор для температурного расширения и сжатия панелей.
6. К верхнему углу крепится подоконная планка.

Если вы решили выполнить обшивку балкона сайдингом, посмотрите видео-инструкции, изучите рекомендации производителя. От качества монтажа зависит внешний вид, надежность и долговечность облицовки. Поэтому прежде, чем приступать, взвесьте все за и против. Готовы ли вы выполнять работы на высоте? Уверены ли, что знаете все нюансы монтажа сайдинга?

Если через решетку ограждения установить отделку невозможно, обратитесь к профессиональной бригаде монтажников. Не забывайте, что даже небольшой камень, упавший с высоты, может оказаться смертельной опасностью для прохожих. Будьте осторожны!

Читайте также

Отделка балкона сайдингом своими руками: технология монтажа

Если вы решили превратить балкон или лоджию в уютное жилое помещение, то, прежде чем браться за остекление, утепление и внутреннюю отделку, нужно обшить балкон снаружи. Все равно, потом ведь захочется заменить стандартную замызганную наружность на что-нибудь поприличнее. Но сделать это самостоятельно уже не получится; придется нанимать мастеров-верхолазов.

Скажем сразу: если у вас лоджия с цельным бетонным ограждением (плитой), то без наемных специалистов в любом случае не обойтись. Любители самодеятельного промышленного альпинизма могут писать в своих блогах что им вздумается, но цель данной статьи не есть описание способов создания опасных для жизни ситуаций. Мы опишем, как самому обшить балкон сайдингом снаружи, даже не перегибаясь через перила.

Почему сайдинг?

Сайдинг – наружный облицовочный пластиковый (ПВХ) профиль. Он по умолчанию выпускается стойким к морозу и атмосферным влияниям. Различные производители гарантируют лишь различную степень стойкости и срок службы. Но, в отличие от вагонки, самый недобросовестный продавец не сможет продать вам вместо наружного сайдинга нестойкий сайдинг для внутренней отделки – такого просто нет.

Во-вторых, сама конструкция сайдинга рассчитана на монтаж наощупь и не требует частой обрешетки. В-третьих, все выемки профиля сайдинга при правильном монтаже обращены книзу. Кроме того, в профиле сайдинга учтены капиллярные эффекты. В шпунтовом замке пластиковой вагонки, даже если она монтируется гребнем вверх, будет застаиваться влага, за счет поверхностного натяжения воды. В деревянной вагонке влага эта уйдет по порам древесины, но деревянная вагонка дорога и для наружного монтажа требует сложной обработки, а служит недолго.

Сайдинг и фурнитура к нему

Что такое сайдинг, ясно из рисунка. Там же показаны виды фурнитуры к сайдингу, которые вам понадобятся:

1. Стартовая планка, или стартовая полоса – зацеп для первой полосы сайдинга.
2. Внешними, или наружными углами, закрываются стыки сайдинга на углах.
3. Подоконная планка (наличник, j-профиль) закрывает крепеж верхней полосы сайдинга. Из нее же делается замок для закрепления нижнего края внешнего угла.

Инструмент и принадлежности

Помимо обычного инструмента (дрель, уровень, ножовка по металлу, отвертка, монтажный нож, пассатижи и пр.) вам понадобятся:

• Магнитная насадка к дрели для заворачивания саморезов. Хотя многие производители рекомендуют крепить сайдинг гвоздями, логического обоснования для этого не просматривается. При забивании гвоздя молотком легко покорежить сайдинг, а саморез можно без проблем ослабить для получения нужного люфта (см. ниже).
• Десяток метров рыболовной лески и две-три самодельных проволочных скобки с отогнутыми усами под размер монтажной прорези сайдинга. С применением таких штуковин полосы сайдинга как будто сами собой будут вставать на места, и можно обойтись без помощника.
• Круглая металлическая щетка с хвостовиком под патрон дрели.

Прежде чем приступить к работе

Перед работой настройтесь на то, чтобы быть предельно внимательным, аккуратным и собранным. Сайдинг балкона своими руками требует тщательности и ответственности. Сорванную ветром полосу самостоятельно потом на место не поставишь. Нужно работать так, чтобы все 10-15 своей службы отделка сайдингом ремонта не требовала. Если неясен какой-то момент, не надейтесь разобраться по ходу дела. За работу беритесь, лишь точно уяснив себе все тонкости всех операций.

Напоминание: все описанные в статье операции можно производить, просовывая руки сквозь решетку балкона. Если перегибаетесь, даже слегка, не забудьте взять напрокат монтажный пояс с карабином и при работе пристегиваться к балконной решетке.

Рекомендуем к просмотру: распространенные ошибки при монтаже сайдинга

Подготовка балкона

Отделка балкона сайдингом начинается с подготовительных работ.

1. Снимаем перила и старые облицовочные панели. Держатели панелей срезаем болгаркой заподлицо с прутьями ограждения. Внимательно осматриваем все стыки; треснувшие – подвариваем.
2. Сбиваем цемент вдоль нижнего края балконной решетки, до цельного бетона. Сбиваем по участкам. Куски ловим в жестяное корытце, старый противень и т.п., подвешенные к решетке на леске. Помните при этом не только о соседских балконах. Кусок камня в 300-400 г при падении с высоты 3-го этажа способен убить человека.
3. Далее металлической щеткой по возможности снимаем ржавчину с решетки, грунтуем ее грунтовкой по ржавчине и красим. Делать кайму краской по бетону не нужно.
4. Затем проверяем уровнем внешний, за прутьями ограждения, край балконной площадки по всему периметру. Мелкие ложбинки и выбоины заделываем цементом до ровного. Если же балкон наклонился, нужно серьезно подумать: а стоит ли продолжать работу? Лучше в таком случае вызвать для консультации специалиста-строителя.

Если эксперт сказал, что балкон не аварийный, то нужно по его периметру сделать нижний пояс деревянной обрешетки «до ровного». Поперечные брусья (от 30х30 до 60х60 мм; небольшой отступ от внешнего края балконной площадки не помеха) при этом, разумеется, спиливаются наискось по длине, узким концом к стене. Возможно, придется аккуратно подстрогать и продольный брус. Но разного рода клинышки-фанерки недопустимы. По углам брусья соединяются на шипах и гвоздях. Дерево для нижнего пояса должно быть пропитано фунгицидами и два-три раза обработано олифой.

Важно: самый узкий конец любого бруса нижнего пояса должен быть не уже 80 мм. Иначе потом невозможно будет установить стартовую планку.

К бетону балконной площадки нижняя обрешетка крепится строительным клеем или силиконом; к прутьям решетки – хомутками из оцинковки или проволоки и саморезами. По внутреннему нижнему краю опорный пояс задуваем строительной пеной.

 

Подбор материалов

Начинаем с поперечных размеров брусьев для обрешетки. Толщина обрешетки должна равняться толщине нижнего пояса, если он установлен. Если же нет, то обрешетка может быть толщиной 30-60 мм. Сам по себе этот размер большого значения не имеет, но к нему будут привязаны другие размеры. Поэтому заранее определитесь с брусьями для обрешетки, а лучше всего – загодя запаситесь ими.

Затем определяем требуемую длину полос сайдинга. Соединять сайдинг-панели встык нельзя. Следовательно, длина одной лицевой полосы должна равняться длине наружного края балконной решетки, плюс двойная толщина обрешетки, плюс 70-100 мм технологический припуск. С боковыми полосами проще: они отпиливаются по длине от цельных.

Верхний пояс

Если балконная плита не перекошена и нижний пояс сразу не понадобился, делаем его теперь из бруса на обрешетку, как описано выше. Опять же, высота нижнего пояса – не менее 80 мм, т.е. его нужно делать из двух-трех рядов бруса.

Вымеряем, сколько ЦЕЛЬНЫХ полос сайдинга уложится по высоте ограждения, от верхнего края нижнего пояса. Сайдинг, в отличие от вагонки, нельзя обрезать вдоль в размер. ВЕРХНИЙ КРАЙ ВЕРХНЕЙ ПОЛОСЫ САЙДИНГА ДОЛЖЕН ПРИХОДИТЬСЯ ТОЧНО НА ВЕРХНЮЮ КРОМКУ ОГРАЖДЕНИЯ. Причем учтите, для установки наличника понадобится не менее 20 мм доски.

Поэтому по верхней связи балконного ограждения нужно сделать верхний пояс из досок шириной 60-100 мм. Его внешний край должен выступать наружу на толщину обрешетки, а внутренний будет опорой для подоконника. Крепят верхний пояс через существующие отверстия (через которые крепились перила) саморезами 6 мм длиной в 3/4 толщины верхнего бруса или, если верхний пояс выходит тонким, болтами с головками впотай насквозь. Лучше брать болты с уширенными тонкими головками (пресс-шайбы).

А что делать, если край верхней полосы сайдинга получается выступающим всего на 10-15 мм, или столько же «не дотягивает»? Не городить же 200-250 мм верхнего пояса – и труд мартышкин, и неудобно потом будет.

В таком случае нужно внизу проложить еще один брус на уже уложенный. Небольшое пространство между нижним краем стартового пояса и низом деревянного пояса закрасится потом вместе с балконной плитой, да его снизу и видно не будет.

Гнезда под внешние углы

Сразу же на нижний пояс монтируем гнезда под внешние углы. Каждое такое гнездо – два кусочка наличника (подоконной планки) по 100-120 мм, прикрепленных «лоханкой вверх». Лучший вариант – посередине цельного куска в 200-240 мм со стороны широкой полки прорезаем до узкой полки V-образный паз под 90 градусов, а затем, осторожно, через тонкую фторопластовую пленку подогревая паяльником узкую полку, сгибаем заготовку под те же 90 градусов. Поскольку таких гнезд нужно всего два, лучше не полениться и сделать цельные.

Стартовый пояс

Стартовый пояс крепим саморезами вровень с верхним краем нижнего пояса. Заранее, для удобства и безопасности, делаем для дрели страховочную петлю из тесьмы. Петлю не сильно затягиваем на запястье.

Перед началом крепления кусок стартовой полосы подвешиваем на трех-четырех кусках лески с помощью скобок, продетых в монтажные отверстия. Эти приспособления (леску со скобками) лучше на все время работ прикрепить к внутренней стороне верхнего пояса. В дальнейшем нужно будет только вдевать скобки в крепежные отверстия очередного пояса и переваливать его через перила.

Покраска низа

После крепления гнезд под углы и стартового пояса оставшуюся часть нижнего деревянного пояса два раза прокрашиваем. Второй слой краски наносим после полного высыхания предыдущего. Разумеется, все дерево для обрешетки должно быть заранее обработано фунгицидами и пропитано олифой. Со временем краска внизу облупится, но и дерево потемнеет. Поскольку же его будет видно не более 100 мм, то и бросаться в глаза оно не будет.

Вариант: излишек дерева снизу прикрыть половиной полосы сайдинга на саморезах. Но сайдинг, закрепленный не по штатной схеме, может сорвать ветром.

Крепление сайдинга

Пришло время поговорить о креплении сайдинга. Монтажные прорези в нем недаром выполнены продолговатыми. Полосы сайдинга при тепловых деформациях «ездят» на крепеже. Поэтому же нельзя притягивать сайдинг намертво, иначе облицовка потом вспучится, а то и оторвется.

Саморезами сайдинг крепят так: прилепив саморез к магнитной насадке дрели, заворачивают точно в середину прорези. В отличие от забивания гвоздей молотком, это можно делать одной рукой, а другой придерживать прикрепляемую деталь. Для удобства (ведь работать придется присев или на весу) можно заранее чертилкой по металлу наколоть в дереве лунку под саморез.

Завернув саморез, его отверткой отворачивают на четверть оборота. Это даст люфт примерно на 0,3-0,5 мм. Для справки: гвозди при монтаже сайдинга рекомендуется не добивать на 1-1,5 мм. Понятно, что с таким зазором на сильном ветру облицовка будет хлябаться. А для теплового смещения в поперечном направлении люфта в полмиллиметра вполне достаточно.

Наружные углы

Перед началом работы по обрешетке и облицовке в нижние гнезда вставляют наружные углы, а их верхние концы прикрепляют к верхнему деревянному поясу. При этом будет удобно снизу дополнительно пролить крепления углов клеем. При дальнейших работах брусья обрешетки будут подсовываться под полки углов, а полосы сайдинга вдвигаться в их пазы.

Обрешетка

От нижнего края замка стартовой планки отмеряем ширину полосы сайдинга, и с таким шагом крепим к ограждению брусья обрешетки. Как крепить – описано выше: хомутиками и саморезами. Самым-самым начинающим мастерам можно защелкнуть подвешенную на леске со скобками полосу сайдинга в старт, очертить карандашом прямо по ограждению ее верх, прикрепить пояс обрешетки, и так до конца. Т.е., описываемый способ позволяет вести облицовку параллельно с обрешеткой, каждый раз точно выверяясь по месту.

Каждую следующую полосу сайдинга вдвигают в пазы наружных углов, толкают вниз до щелчка замка, пальцами за низ толкают вверх до защелкивания замка, крепят следующий брус обрешетки (если работаем параллельным способом), и так, пока не дойдем до верха. Теперь осталось только прикрепить наличники.

Совет: если делаете балкон, начинайте облицовку с боковых сторон. При работе с короткими полосами легче вырабатываются навыки, и нет риска испортить длинную полосу.

Наличники и финал

Наличник сначала, наклонив немного от себя, вдеваем «усиком» короткой полки в замок верхней полосы, поддавливаем вверх пальцами до защелкивания, и прикрепляем к верхнему поясу саморезами. Все, обшивка балкона сайдингом своими руками успешно закончена! Теперь можно герметизироваться, утепляться, стеклиться и оформлять балкон внутри.

***

Обшивка балкона сайдингом описанным выше способом требует повышенных трудозатрат. Но облицовка держится намертво, и нет никакого риска для жизни и здоровья. Как видите, все работы можно произвести, даже не перегибаясь через перила.

Видео: основные моменты в монтаже сайдинга

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как обшить балкон сайдингом снаружи

Любой аккуратно отделанный снаружи балкон смотрится красивее уже сам по себе. Ну а если на нем планируется обустройство вполне функционального, так сказать, «всесезонного» помещения, то тем более не обойтись без его наружной облицовки. Она будет исполнять роль не только декоративной отделки, но и защитного слоя для термоизоляционного материала. И удобнее всего, наверное, подобную обшивку выполнить с использованием сайдинга.

Как обшить балкон сайдингом снаружи

Согласитесь, что сайдинг заслуженно можно назвать самым популярным материалом для обшивки балкона, так как он придает стенам аккуратность, является практичной отделкой и вполне может быть установлен своими силами. Благодаря тому, что разработчики предусмотрели удобные крепления и необходимый ассортимент фурнитурных элементов, процесс монтажа подобной облицовки – достаточно прост и понятен. Тем не менее, особенности расположения самого участка работ накладывает определенные сложности. Поэтому вопрос как обшить балкон сайдингом снаружи чаще всего возникает у владельцев квартир, расположенных выше первого этажа.

Попробуем разобраться в особенностях этой проблемы.

Почему для обшивки балкона снаружи идеально подходит сайдинг

Сайдинг уже довольно давно занимает лидирующее место среди отделочных материалов для фасадных поверхностей. Производители стараются расширить его цветовой ассортимент, постоянно работают над улучшением технических и эксплуатационных характеристик.

Очень широкий ассортимент моделей и расцветок сайдинга позволит подобрать именно то, что хочется хозяевам балкона

Понятно, что обшивка балконов — это для сайдинга, так сказать, «роль второго плана». Основное предназначение подобного материала – это масштабная отделка фасадов домов, выстроенных из разных материалов — кирпичных, газосиликатных, бетонных, деревянных и т.п. При этом отпадает необходимость в тщательном выравнивании оштукатуриванием, так придать стенам правильные четкие формы можно с помощью обрешетки, на которую и будут закрепляться панели сайдинга.

Из какого бы материала ни был изготовлен сайдинг, как правило, принцип его монтажа довольно прост и интуитивно понятен. Следует лишь придерживаться специальных технологических рекомендаций, выработанных производителем. Продуманная геометрическая конфигурация панелей обеспечивает из идеальную стыковку в замковой части, препятствует проникновению под готовую обшивку влаги, пыли и грязи.

Каждый из типов сайдинга, который может быть применен для внешней обшивки балкона, обладает своим «букетом» достоинств и, увы, недостатков. Об этом тоже очень важно знать заранее, планируя проведение переустройства балкона или лоджии.

Виды сайдинга и их основные характеристики

На строительном рынке можно найти сайдинг, изготовленный из разных материалов — это древесина или композиты на ее основе, пластик (чаще всего – поливинилхлорид), металл, фиброцемент.

Для начала «отсеем в сторону» те типы сайдинговой обшивки, которые в силу тех или иных причин малопригодны для внешней отделки балконов.

• Натуральный деревянный сайдинг требует определенного ухода, производимого с довольно частой периодичностью. А это будет довольно-таки сложно выполнять для внешней облицовки балкона, особенно в тех случаях, когда он остеклен. Древесина, конечно, хороша — смотрится красиво, имеет низкую теплопроводность и может стать дополнительным слоем в общей системе термоизоляции. Поэтому ее часто применяют для внутренней отделки балконов – вот здесь ей самое место! Правда, материал для внутренней отделки чаще фигурирует все же не под термином «сайдинг» – обычно употребляется название «вагонка».

Балкон, обшитый изнутри деревянной вагонкой. Прекрасное решение, но вот для внешней обшивки лучше поискать другой материал.

• Фиброцементный сайдинг обладает высокими прочностными характеристиками, поэтому отлично подходит для фасадной отделки и облицовки цоколей. Однако, материал этот — довольно тяжелый, и плюс к тому – монтаж его требует несколько специфичного подхода. Поэтому фиброцементный сайдинг мало подходит для облицовки такой конструкции, как балкон.

Древесно-целлюлозные сайдинговые панели – для внешней обшивки балконов тоже применяются нечасто

• Древесно-целлюлозный сайдинг изготавливается по той же технологии, что и МДФ, но из целлюлозных волокон и деревянных опилок, которые смешиваются со специальными смолами и прессуются под воздействием высокого давления. Сверху материал покрывается специальной защитно-декоративной пленкой.

Цены на сайдинг

сайдинг

Этот вид сайдинга имеет доступную стоимость, но он не особо долговечен, так как неустойчив к агрессивным воздействиям внешней среды. Если этим материалом обшиваются стены одноэтажного частного дома, то при повреждении одной панели ее нетрудно будет заменить на новую. А вот снять поврежденную деталь с внешней поверхности парапета балкона, и затем установить на ее место новую — довольно-таки непростая задача. И популярности материал (именно в сфере внешней облицовки балконов)  себе не снискал.

Поэтому далее будут более подробно рассмотрены те материалы, которые чаще всего применяются для облицовки балконов многоэтажных домов. Это виниловый (ПВХ) и металлический сайдинг.

Виниловый сайдинг

Как уже говорилось выше, виниловый сайдинг чаще всего применяется для обшивки парапетов балконов и лоджий. Он очень удобен в монтаже, представлен в довольно большом разнообразии оттенков, и может иметь три основных типа создаваемого рельефа стены, имеющие собственные наименования:

Один из самых популярных рельефов сайдинга – «елочка»

• «Елочка» — этот тип рельефа производится в одинарном, двойном и тройном варианте, то есть одна панель может имитировать одну или несколько досок, соединенных между собой внакладку. Каждая «доска» в этом типе сайдинга расположена под определенным углом к вертикальной поверхности, благодаря чему вода на стенках не задерживается и не попадает под облицовку, свободно скатываясь вниз.

Виниловый сайдинг с рельефом «корабельная доска».

• «Корабельная доска» — этот вид доски отличается двойным изломом рельефа. Поверхность материала обычно декорируется под фактуру древесины с приданием различных оттенков. Часть рельефа «корабельной доски» так же, как и у «елочки», расположена по отношению к вертикальной поверхности под углом, что способствует сходу воды.

Виниловый сайдинг с профилем «блок-хаус», который может имитировать бревно или брус.

• «Блок-хаус» — это сайдинг, имитирующий брусчатую или бревенчатую поверхность. Смотрится этот вариант весьма презентабельно и отлично подходит для облицовки балконного парапета.
• Цокольный виниловый сайдинг, обычно применяемый для облицовки нижней части фасадов, имеет другие формы и размеры. Его толщина больше, чем у обычных фасадных панелей, и составляет порядка 3,5÷4 мм. Такой сайдинг обладает более высокой прочностью, но, в принципе, тоже является довольно лёгким материалом, и поэтом вполне может быть использован для обшивки парапета балкона. Лишь бы это отвечало выбранному стилю оформления.

Балкон, обшитый снаружи панелями цокольного сайдинга

Цокольные панели, как правило, имеют более крупный рельефный рисунок, имитирующий кирпичную кладку или стенку, выложенную из камня разных пород. Облицовка смотрится очень даже эстетично и оригинально. В качестве доборных элементов к этому варианту панелей можно подобрать детали, которые станут их своеобразным продолжением. То есть это будут не ровные планки, а также имеющие рельеф каменной кладки.

Виниловые сайдинговые панели, изготавливаемые разными производителями, могут отличаться своими размерами и конфигурацией дополнительных комплектующих элементов. Поэтому, если планируется сделать обшивку, например, с комбинированием цветов, то следует приобретать и сайдинговую доску, и фурнитуру одного производителя, так как, в противном случае, элементы могут не подойти друг к другу.

Виниловый сайдинг обладает многочисленными достоинствами, к которым можно отнести:

• Завидная длительность эксплуатации — некоторые производители заявляют о сроках до 50 лет, хотя это все же не кажется достоверным.
• Устойчивость к низким и высоким температурам и их перепадам. Материал может без ущерба его качеству эксплуатироваться при температуре воздуха от +50 до —50 градусов.
• Простота проведения монтажных работ.
• Нетребовательность к специальному уходу в процессе эксплуатации. Материал не требует обработки защитными составами или окраски. Очистку поверхности от пыли можно произвести с помощью обычной воды, направив струю под напором. А многие материалы имеют специальное покрытие, которое способствует постоянному самоочищению поверхности во время дождя – пыль и грязь на ней не задерживаются.
• Устойчивость к УФ-излучению — характеристики качественного материала остаются неизменным в течение десятков лет. Выгорание окраски облицовки все же неизбежно, но оно происходит равномерно, поэтому становится практически незаметным.
• Винил не поддерживает горение при внешнем воздействии открытым огнем, и возгорается только при температуре 390÷400 градусов.
• Материал нетоксичен, так как не выделяет в окружающую среду вредных веществ.
• Материал совершенно инертен к коррозии.
• ПВХ не проводит и не накапливает электричество.
• Облицовка устойчива к умеренным механическим воздействиям.
• Небольшой вес панелей позволяет производить и их монтаж самостоятельно, даже в сложных условиях. Кроме этого, материал не утяжеляет конструкцию, и может быть применен для облицовки ветхих построек или их элементов.
• Предусмотренная возможность отведения конденсата по изнаночной стороне панели.
• Широкий ассортимент расцветок приятных «мягких» тонов и отличные эстетические качества.

Есть у винилового сайдинга и свои недостатки, о которых тоже необходимо знать, приобретая его для облицовки балкона:

• Низкая ударная устойчивость винила, особенно в условиях пониженной температуры окружающей среды.
• Чтобы заменить поврежденную панель, придется снять все панели, расположенные над ней.
• Высокий коэффициент термического расширения, поэтому при монтаже следует оставлять небольшие зазоры, а крепежные элементы – вкручивать не до конца, иначе панели могут деформироваться или даже дать трещину.
• Виниловый сайдинг имеет высокую теплопроводность, поэтому не рассчитан на сохранение тепла. Поэтому использовать его необходимо в комплексе с утеплительными материалами, и в расчет при проведении теплотехнических расчетов он не принимается.

Приобретая виниловый сайдинг, необходимо обратить внимание на следующие его характеристики:

• Равномерность распределения окраски материала, причем как на внешней, так и на его изнаночной стороне и на срезах.
• Линейные размеры панели и обрезанных кромок по краям.
• Равномерность расположения отверстий для закрепления доски.
• Равномерность толщины панели.
• Наличие трещин и вмятин — их не должно быть в принципе.
• Гарантийные обязательства производителя, а также наличие сертификатов — санитарно-гигиенического и противопожарного. Качественный сайдинг должен быть хорошо упакован и иметь маркировочные ярлыки. На любую партию оригинального сайдинга продавцы выдают паспорт и инструкцию по проведению монтажа.

Металлический сайдинг

Такой сайдинг изготавливается из разных металлических сплавов. Металл является основой панелей, то есть формирует конфигурацию облицовки. А затем поверхность покрываются с обеих сторон грунтовочным составом, а затем снаружи – полимерным покрытием различного оттенка по цветовой шкале, или же с имитацией фактуры натуральных материалов — древесины или камня.

Цены на виниловый сайдинг

виниловый сайдинг

Алюминиевый сайдинг

Алюминиевые сайдинговые панели имеют достаточно высокую стоимость и это можно объяснить его завидными эксплуатационными характеристиками. По причине дороговизны материал не особо часто выбирается для отделки всего фасада здания, но вот для облицовки балкона потребуется небольшое количество панелей, поэтому алюминиевый сайдинг отлично подойдет для этой цели.

Алюминиевый сайдинг – легкий и очень долговечный, благодаря коррозионной устойчивости.  Но это и делает его весьма дорогим

Этот тип сайдинга может такие же рельефные формы, что и виниловый «собрат», но часто отличается от него размерами. Толщина металлического листа, из которого изготавливаются панели, варьируется от 0,45 до 0,6 мм. Удельный вес 1 м² алюминиевого сайдинга составляет 2,4÷3,5 кг.

Фурнитурные элементы для этого сайдинга схожи с виниловыми доборными деталями.

К достоинствам алюминиевого сайдинга относят следующие качества материала:

• Высокая устойчивость к коррозии.
• Материал совершенно не горюч.
• Легкость панелей делает его монтаж простым и быстрым.
• Высокая долговечность фасадной отделки.
• Простота ухода.
• Экологическая чистота материала.

Недостатками этого облицовочного материала, которых совсем немного, можно назвать:

• Возможность повреждения при транспортировке, а именно – пластичность алюминия может оборачиваться царапинами, сгибами и вмятинами.
• Низкая упругость материала. При появлении вмятины очень сложно придать поверхности первоначальную форму.

При покупке алюминиевого сайдинга необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Качество поверхности — целостность покрытия, отсутствие вмятин и царапин.
• Толщина металла – она должна соответствовать заявленной.
• Гарантийные обязательства производителя, наличие документов, подтверждающих оригинальность продукции.

Цены на алюминиевый сайдинг

алюминиевый сайдинг

Стальной сайдинг

Из металлических типов сайдинга самым популярным является стальной его вариант, так как он более доступен по стоимости. Изготавливается этот тип сайдинга из листов оцинкованной стали, которая покрывается одним из видов защитно-декоративных покрытий — это может быть пластизол, пурал или полиэстер. Покрытие может быть однотонным или же имитировать фактурный рисунок древесины.

Стальной сайдинг внешне тоже бывает неотличим от деревянной отделки – все зависит от типа и качества внешнего защитно-декоративного покрытия

Стальной сайдинг производится в разных рельефных формах – все те же «елочка», «корабельная доска» и «блок-хаус». Длина стальной доски может быть 2000÷6000 мм, ширина панели — от 120 до 550 мм. Толщина металла, из которого изготавливаются панели, обычно в пределах 0,40÷0,6 мм. Удельный вес 1 м² — 3,9÷5,8 кг.

Ассортимент фурнитурных элементов примерно такой же, как и для винилового сайдинга.

Положительные качества стального сайдинга:

• При условии сохранения целостности защитного покрытия — устойчивость к коррозии.
• Возможность проведения монтажа в любое время года, так как у материала практически отсутствует температурное расширение.
• Негорючесть.
• Высокая долговечность при нормальных условиях эксплуатации – до 50 лет.
• Сравнительно небольшой вес значительно облегчает монтажные работы.

Отрицательные качества стального сайдинга:

• Возможное появление очагов коррозии на поврежденных участках поверхности, а также на торцах панелей, на месте реза. Поэтому, после проведения раскроя доски, перед ее монтажом, резы рекомендовано обработать антикоррозийным составом. А см рез рекомендуется проводить не отрезным кругом «болгарки» (локальный перегрев приводит к порче защитного слоя), а ножницами по металлу.
• Высокий коэффициент теплопроводности.
• Низкая устойчивость окраски, особенно у недорогих моделей.

Приобретая стальной вариант сайдинга, следует обратить внимание на следующие факторы:

• Отсутствие деформаций.
• Целостность и самого металла, и его покрытия. Панели с царапинами следует сразу отбраковывать..
• Толщину металла.
• Гарантия от производителя и необходимые документы по сертификации материала.

Цинковый сайдинг

Этот вид материала можно назвать новым, малознакомым потребителю, поэтому его редко можно увидеть в облицовке фасадов. Поэтому о нем будет достаточно  сказать лишь несколько слов.

Цинковый сайдинг изготавливается с черным покрытием — «антрацит», и в сером варианте — «кварцит». То есть вариантов – не особо много.

Длина панелей от 500 до 6000 мм, ширина — 200, 250 и 300 мм. Характерная особенность – толщина металла составляет 1 мм. Это, безусловно, сказывается и на удельном весе. Который доходит до 10 кг/м².

Цинковый сайдинг имеет немало положительных качеств, особенно в плане механической прочности, стойкости к коррозии, выраженной долговечности. Но есть у него и свои недостатки, которые перевешивают «плюсы» материала — это высокая цена и достаточно большой вес. Поэтому с ним сложно работать, особенно поднимать на высоту, когда необходимо облицевать балконный парапет. И вообще – материал пока еще не завоевал популярности, и вряд ли его на сегодняшний день можно всерьез рассматривать в качестве достойного конкурента другим разновидностям сайдинга.

Исходя из представленных выше характеристик, можно прийти к выводу, что наиболее оптимальными вариантами для облицовки балкона как по эстетическим данным, так и по эксплуатационным характеристикам и ценовой доступности, являются виниловые или стальные оцинкованные разновидности сайдинга.

Цены на цинковый сайдинг

цинковый сайдинг

Доборные элементы для облицовки сайдингом

Чтобы внешняя отделка выглядела законченной, аккуратной, чтобы она полноценно справлялась с ролью непреодолимого барьера от проникновения внутрь грязи и влаги, используются специальные доборные элементы.

Внешний вид доборного элемента	Наименование и предназначение
	Стартовая планка — применяется для установки первой панели сайдинга.
	Соединительный Н-профиль — применяется в тех случаях, когда длины приобретенных досок не хватает на всю длину стены, и приходится их удлинять посредством торцевого стыка. При облицовке балкона элемент может быть применен для удобства монтажа или для поддержания определенного дизайнерского замысла в оформлении отделки.
	Приоконная планка — может быть применена для монтажа по верхнему краю парапета балкона под оконные рамы.
	J-профиль применяется в качестве стартовой планки или же бокового обрамления для установки панелей сайдинга, когда угловая деталь для этого не подходит.
	J-профиль — наличник, используется для обрамления оконных проемов. В облицовке балконной конструкции деталь может быть применена как стартовая, или же для обрамления верхней части боковых стенок, обшитых сайдингом.
	Ветровая доска (J-фаска) закрепляется вдоль карнизных свесов стен дома при отделке их сайдингом. При облицовке балкона она, скорее всего, не пригодится.
	Внутренний угол пригодится при обшивке балкона в том случае, если он имеет сложную конструкцию.
	Внешний угол используется для закрытия стыка панелей, расположенных на двух стенках. Сайдинг устанавливается в них своими торцевыми сторонами.
	Молдинг применяется для оформления перехода горизонтальной поверхности в вертикальную.
	Окантовочная планка может быть использована вместо стартовой планки, или для маскировки перехода горизонтальной в вертикальную поверхность.
	Финишная планка является завершающей в облицовке поверхности, а также может служить обрамлением оконного проема.
	Сливная планка может быть закреплена по нижнему краю оконных проемов вместо отливов или в комплексе с ними.

К категории необходимых дополнительных материалов необходимо отнести и деревянный брус или металлические профили для обустройства каркасной обрешетки. Брус обычно берется с сечением от 30×50 до 50×50 мм. Если не предполагается утеплительного слоя, то используют и доску толщиной 20 ÷25 мм.

Для обустройства обрешетки удобнее всего использовать древесину – брус или доску

Кроме этого, потребуются оцинкованные саморезы и дюбель-крепления разной длины для фиксации бруса между собой, готовой обрешетки к металлическим деталям парапета, а также для закрепления на ней самого сайдинга.

Металлические уголки и пластины часто помогают придать монтируемой каркасной обрешетке необходимую прочность.

Для того чтобы каркас был прочным и надежным, его лучше всего собирать при помощи металлических уголков и пластин, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. м²

Проведение расчетов

Чтобы не приобретать лишнего материала, переплачивая за него приличную сумму, лучше всего просчитать количество всего необходимого заранее. Перед проведением расчетов следует измерить те стороны балкона, которые будут обшиваться сайдингом, и найти общую площадь поверхностей. Достаточно просто определить этот параметр в том случае, если облицовка будет устанавливаться только на парапет конструкции, сложнее, если планируется произвести частичное остекление балкона.

Частичное остекление балкона – из общей площади облицовки придётся вычесть площадь оконного проема.

Чтобы рассчитать количество сайдинга, необходимо найденную площадь парапета разделить на площадь рабочей поверхности панели выбранной модели сайдинга. Так можно определить, сколько их потребуется для сплошной облицовки ограждения.

Если же балкон обшивается полностью, за исключением оконного проема, как показано на выше представленном фото, то высчитывается площадь окна и отнимается от найденной площади фасадной стороны конструкции. В результате получится площадь сайдинга, и уже от нее определяется количество панелей, необходимое для такой отделки. Традиционно закладывается и запас – порядка 5÷10 %, так как часть материала все равно уйдет в обрезки – избежать этого очень сложно.

Для расчетов необходимого количества сайдинг-панелей предлагаем воспользоваться возможностями нашего онлайн-калькулятора. Ниже будет приведено и несколько пояснений по работе с ним.

Калькулятор расчета количества сайдинг-панелей для обшивки балкона

Перейти к расчётам

Пояснения по работе с калькулятором расчета сайдинга

• Пользователю предлагается два пути расчета – или по уже заранее рассчитанной площади поверхности, подлежащей облицовке, или на основании линейных размеров участка под отделку. Во втором случае расчет площади будет проведен программой калькулятора. Одновременно можно указать количество и размеры оконных проёмов – их площадь будет вычтена из общей.
• Далее, следует указать стандартные размеры панели выбранной модели сайдинга. При составлении калькулятора авторы постарались отобрать все возможные размеры, выпускаемые различными производителями. Величины длины и рабочей ширины панели (то есть именно той, что должна приниматься в расчет, без учета замкового участка) указывают отдельно – каждую в своем поле ввода, простановкой отметки в выбранном варианте из списка.
• Алгоритм расчета сразу задаст и необходимый запас материала. А этот запас еще зависит и от того, как будут обрезаться панели по торцевой части. При обрезке перпендикулярно краям (что чаще всего и случается при облицовке балкона) в отходы должно уйти не так много материала. Но если планируется рез под углом (в угоду дизайнерской задумке оформления, или в связи со сложной конфигурацией самих стенок балкона), обрезков, непригодных к использованию будет больше. Стало быть, и запас следует предусмотреть несколько выше.
• Результат будет показан  количеством панелей с округлением в большую сторону. Но если стены балкона – это лишь один из объектов более масштабной работы по фасадной отделке, или если балконов несколько, то имеет смысл знать и более точный результат, с округлением до десятой части целой панели. В этом случае конечный итог можно будет получить последующим суммированием количества панелей для всех участков отделки.

При условии обшивки только парапета балкона, каркас обрешетки будет состоять из двух горизонтальных, нижнего и верхнего, брусков обвязки и вертикальных стоек, монтируемых на расстоянии 560 мм друг от друга. Этот параметр шага направляющих обычно выбирается с учетом стандартной ширины рулонов или плит минеральной ваты, которая составляет 600 мм. При их укладке  в более узкое пространство они хорошо встают враспор.

Длина горизонтальных элементов каркаса будет соответствовать длине парапета, а высота стоек — его высоте (иногда с вычетом двойной толщины брусьев горизонтальной обвязки — все зависит от особенностей конструкции). Для стандартного балкона пятиэтажки потребуется 9÷10 вертикальных стоек.

Естественно, конструкция обрешетки под сайдинг должна учитывать общее строение утеплительного «пирога», если планируется провести термоизоляцию стен. Например, толщина утепления может напрямую повлиять на сечение бруса, применяемого для каркаса под обшивку. А это, в свою очередь, означает, что будет совсем не лишним заранее знать и эту толщину утепления.

Несложный теплотехнический расчет поможет провести специальный онлайн-калькулятор. Ниже будет дано несколько пояснений.

Калькулятор расчета толщины утепления внешней стены (парапета) балкона

Перейти к расчётам

 

Введите или укажите запрашиваемые параметры и нажмите кнопку «Рассчитать толщину утепления»

Планируемый утеплительный материал

Определите по карте-схеме и укажите значение требуемого сопротивления теплопередаче (для стен или для перекрытий)

 

Укажите параметры утепляемой конструкции (стены, перекрытия)

Если капитальной конструкции нет (например, утепляется смонтированный кровельный козырек или решетчатое ограждение балкона), оставьте толщину по умолчанию — «0»

Толщина огражающей конструкции (перекрытия), мм

Материал ограждающей конструкции (перекрытия)

железобетонкерамзитобетонгазо- и пенобетонные блокиблоки известняковыекирпич керамический сплошнойкирпич керамический пустотныйкирпич силикатный сплошнойкирпич силикатный пустотныйнатуральное дерево (хвойных пород)древесные композиты (ДСП, ДВП, ОСП, фанера)плиты гипсовые

 

Дополнительный слой — планируемая внутренняя отделка

Толщина слоя отделки, мм

Укажите материал внутренней отделки

доска или натуральная вагонкаклееная фанералисты OSBвагонка или панели МДФнатуральная пробкаплиты ДСП или листы ДВПгипсокартонштукатурка цементно-песчанаяштукатурка песок + цемент + известьштукатурка известково-песчанаяштукатурка на гипсовой основеПВХ-вагонка

Планируется ли использование пенофола?

Пояснения по работе с калькуляторов расчета толщины утепления

• В качестве утеплителя может использоваться не только минеральная вата – в перечне материалов есть и другие, широко применяемые для этой цели.
• Важным параметром расчета является нормированное сопротивление теплопередаче, установленное для данного региона. Найти его можно в справочной литературе, но проще – воспользоваться прилагаемой картой-схемой. Есть нюанс: если расчет проводится для ограждения (стены), то и значения берутся «для стен» – они выделены фиолетовым цветом. Иногда приходится утеплять и кровельное покрытие – например, на верхнем этаже над балконом монтируется козырек, которому тоже нужно придать термоизоляционные качества. В этом случае значение нормированного термического сопротивления – «для покрытий» (выделены красным цветом). Найденное по карте значение указывается в соответствующем поле ввода.

Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления строительных конструкций

• Следующий пункт – особенности внешней стены балкона. Необходимо указать материал и толщину. Понятно, что если стены, как таковой, вообще нет, то есть парапет представляет собой решетчатую конструкцию, или ее влияние на утеплительные качества ничтожно (скажем, тонкий лист плоского шифера), то она в расчет не принимается – толщина оставляется по умолчанию, равная «нулю».
• На эффективность термоизоляции может оказать влияние внутренняя отделка балкона – многие материалы, использующиеся для этих целей, обладают весьма неплохими утеплительными качествами. Необходимо указать материал планируемой отделки и его толщину.
• Значительно повысить эффективность утепления помогает слой фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена (например, пенофола). Коэффициент теплопроводности самого материала – очень низкий, а кроме того, обращенная в сторону помещения фольга создает еще и «эффект термоса», значительно снижая теплопотери.

Применение тонкого рулонного фольгированного утеплителя (например, пенофола) значительно повышает общую эффективность термоизоляции балкона

Этим самым можно весьма существенно уменьшить толщину основного утеплителя без потери общих термоизоляционных качеств ограждения. Если планируется использование пенофола, то это тоже следует указать – откроется дополнительное поле, в котором останется выбрать толщину этого материала.

Цены на пенофол

пенофол

• Итоговый результат будет показан в миллиметрах. Его обычно затем приводят к стандартным толщинам предлагаемых в продаже утеплительных материалов, с округлением в большую сторону.

Как выполняется облицовка балкона сайдингом

Методы обшивки балкона сайдингом

Необходимо сразу отметить, что самостоятельно можно браться за облицовку балкона или на первом этаже, или огражденного решетчатым парапетом из металлического прута, так как в этих случаях имеется возможность производить работу, не покидая пределов балкона или непосредственно с земли.

Ограждение балкона из листов плоского шифера – самостоятельны выполнять облицовку сайдингом снаружи на высоте будет небезопасно

Если же ограждение сплошное, например, литая бетонная плита, стека из блоков или даже листов плоского шифера, которые не планируется демонтировать, то его обшивку лучше доверить специалистам, профессионально работающим по этому профилю, и имеющим специальное оборудование, позволяющее обезопасить процесс.

Металлическое ограждение балкона или лоджии можно обшить тремя способами:

С соблюдением необходимых мер предосторожности, можно утеплить и облицевать снаружи балкон и на втором этаже, используя лестницы или леса.

• Если балкон находится не выше второго этажа, то облицовку еще можно произвести, установив две устойчивые лестницы. Однако, в этом случае без помощника не обойтись. При проведении работ с лестницы, конструкцию сразу же можно утеплить и гидроизолировать. Этот способ обшивки подойдет не только для балконов с металлическим парапетом, но и с бетонным ограждением.

Если эту работу доверить профессионалам, то они обычно устанавливают строительные леса, с которых легко производить монтаж. Конечно же, это приспособление для работ на высоте можно взять в аренду и самостоятельно, но обойдется она достаточно дорого. А на высоких этажах и вовсе не обойтись без альпинистского снаряжения.

• Второй вариант заключается в том, что каркасная рама под установку сайдинговой облицовки монтируется внизу, а затем на тросах поднимается на высоту балкона. При этом способе обшивки также без помощников не обойтись, но его можно использовать для работы не только на втором, но и более высоких этажах.

Монтаж каркаса под сайдинговую обшивку на балконе с решетчатым металлическим парапетом.

• Третий способ закрепление облицовочной конструкции — самый доступный, но возможен только в случае, если парапет представляет собой решетчатую сварную конструкцию. Работу в этом случае можно произвести в одиночку, так как добраться до узлов крепления можно и со стороны балкона. Но помощники никогда не помешают, а о мерах по обеспечению безопасности работы не следует забывать и при таком подходе. Согласитесь, что неаккуратному работнику ничего не стоит уронить вниз инструмент или деталь конструкции.

Пример обшивки балкона сайдингом – пошагово

Обшивку балкона, имеющего металлическое ограждение, произвести самостоятельно не столь сложно. Главное — иметь под рукой все необходимые инструменты и материалы. И, как уже говорилось, быть предельно внимательным и аккуратным.

Процесс облицовки балкона можно разделить на четыре этапа:

• Подготовительные работы.
• Изготовление и закрепление обрешетки.
• Установка доборных элементов.
• Монтаж сайдинга.

Каждый этап монтажа по-своему важен, и от того, насколько качественно они будут проведены, будет зависеть общая надежность конструкции, ее долговечность, а также эстетичность внешнего вида.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом необходимо подготовить брус или доску для обрешетки. Для этого на деревянных заготовках делается разметка по размерам, заранее снятым с балконного парапета, а затем нарезаются элементы каркаса для обвязки и стоек. Хотя древесина и будет закрыта сайдинговой облицовкой, влага из воздуха все равно способна проникать в ее структуру на протяжении всего периода эксплуатации, что неблагоприятно скажется на ее долговечности, особенно в местах креплений. Поэтому готовые отрезки бруса необходимо обязательно обработать антисептическим средством. Для этой цели может подойти обычная олифа, которая хорошо впитывается в древесину и будет длительное время защищать ее от воздействия атмосферной влаги. Можно применить и специальную антисептическую пропитку – недостатка в таких материала в наше время нет. Обработанные заготовки выкладываются для просушки. Пока они будут сохнуть, можно перейти к следующему подготовительному этапу.
	Следующий этап работ заключается в подготовке балкона под установку обрешетки. Первое, что необходимо сделать, это освободить пространство от вещей, которые, как правило, скапливаются на этой площади годами, так как полы балкона должны быть полностью свободны. После этого производится демонтаж старых оконных рам и обшивки парапета, если она имеется.
	Если в комплексе с металлическими стойками балкон имеет ограждение из листов плоского шифера (а это очень часто практиковалось в городском строительстве), его также необходимо демонтировать, иначе оно будет мешать закреплению обрешетки. При демонтаже проявляют особую внимательность, чтобы лист тяжеловесного шифера не «кувыркнулся» вниз. Металлическую решетку парапета обязательно необходимо проверить на ее прочность и целостность. При необходимости производится ее ремонт, укрепление, иногда с заменой или добавкой металлических деталей с помощью сварки. Затем, металл необходимо очистить от ржавчины и покрыть антикоррозийным составом. Конструкция должна быть надежной, так как именно она становится впоследствии основой для деревянной обрешетки и сайдинговой обшивки.
	Далее, необходимо сразу произвести ревизию бетонной плиты, так как за время эксплуатации на ней могли появиться трещины и сколы. Плиту необходимо освободить от отслоившегося бетонного слоя. Если планируется не только обшить стены балкона, но и утеплить его, то плиту следует полностью освободить от плитки и бетонного покрытия, то есть освободить ее от старого покрытия до основания. При обнаружении трещин, их расшивают и заполняют бетонным раствором, который должен хорошо застыть и набрать прочность до перехода к следующему этапу работ. Ремонт плиты является важным этапом работ, так как она должна быть не только прочной и надежной, но и не пропускающей внутрь помещения атмосферную влагу, иначе ею пропитается и утеплитель, уложенный на полы, а значит, на балконе вскорости появится плесень. Если при осмотре плиты обнаружатся серьезные широкие трещины, то следует пригласить специалиста, который объективно способен оценить ее состояние. Если плита в аварийном состоянии, то при проведении монтажа, ее часть может и обвалиться.
	Очережной этап работ после подготовки балкона — это установка каркаса обрешетки. На иллюстрации показан уже конечный результат – но к нему еще предстоит прийти. Традиционно монтаж каркасной конструкции начинается с закрепления нижней обвязки, то есть подготовленный брус фиксируется к стальному уголку, расположенному в нижней части парапета. Иногда брус нижней обвязки укладывается на плиту — этот вариант возможен, если между основанием и металлическим ограждением (его нижней перекладиной) имеется просвет порядка 60 мм. В любом случае, брус должен быть выставлен по уровню, его крепление осуществляется к плите с помощью дюбелей. К поверхности стены брус также должен быть закреплен, для этого применяются металлические уголки, изготовленные из металла толщиной не менее 2 мм.
	В случае расположения парапета по самому краю плиты, вбивать дюбель в бетон рисковано – может обломиться край. Нижняя обвязка в таких ситуациях собирается из двух брусков, устанавливаемых с внешней и внутренней стороны прутьев. Они скрепляются между собой саморезами, вкручиваемыми с шагом в 400÷450 мм.
	В некоторых случаях, например, когда не планируется утепление парапета, нижний брус и вовсе не устанавливают, а начинают процесс монтажа с верхней обвязки. Брус фиксируется к уголку, проходящему по верхнему краю парапета, саморезами по металлу, а к стене — с помощью уголков дюбелями.
	Далее, производится монтаж вертикальных стоек каркаса. Если планируется утепление, их устанавливают с шагом в 560 мм. Если же утеплитель монтироваться не будет, то шаг их установки может быть и более частым. Стойки обязательно монтируются к стенам дома, а по углам их необходимо обязательно закрепить с двух сторон.
	В нижней части парапета стойки прикручиваются к уголку металлической решетки, если он есть, или же к брусу нижней обвязки.
	Существует и еще один способ закрепления стоек к плите – с использованием металлических уголков. Их сначала прикручивают к стойкам, а затем их выставляют и фиксируют к плите дюбелями. Но это получается значительно дольше.
	К верхней обвязке стойки также рекомендовано закреплять, используя уголки — это придаст прочность и более высокий уровень надежности обрешетки. В результате должна получиться конструкция, примерно такая, как показана на иллюстрации.
	Если планируется произвести расширение верхней части парапета, стараясь таким образом увеличить ширину подоконника балкона, то при монтаже верхней обвязки ее выносят несколько вперед относительно нижнего бруса. В этом случае, обрешетка будет установлена под углом. Верхние элементы боковых стенок каркаса в такой конструкции должны быть надежно закреплены к стене дома. Угловые бруски каркаса жестко связываются с верхней и нижней обвязкой, а также они должны быть скреплены с металлической конструкцией.
	Если парапет балкона надежен, то обрешетку под сайдинг можно изготовить из металлических профилей. Причем конструкция может быть собрана на земле, а затем с помощью тросов поднята на высоту. Металлические профили имеют небольшой вес, поэтому поднять их не составит большого труда. Впрочем, каркас можно собрать и из деревянного бруса, укрепив его уголками и металлическими пластинами, а затем поднять его на балконный парапет. Однако, здесь необходимо учесть, что деревянный каркас будет иметь немалую массивность, поэтому потребуются более надежные тросы. После того как обрешетка будет установлена и закреплена, все зазоры между балконной плитой и брусом, а также между стеной и обрешеткой необходимо заполнить монтажной пеной.
	Если каркас установлен правильно, его обшивку произвести будет несложно. Особенно в том случае, когда обрешетка выполнена из дерева, так как в него проще, чем в металлические профили, вкрутить саморезы. Чтобы работа прошла беспроблемно, без ненужной потери большого количества саморезов, рекомендовано установить на шуруповерт магнитную насадку. Это приспособление будет хорошо удерживать крепежные элементы, так как вкручивать их придется на весу.
	Далее, на закрепленный каркас следует закрепить доборные элементы, которые станут обрамлением по периметру каждой из стенок, обшитой сайдингом. Первым элементом, который следует закрепить на нижней обвязке обрешетки, является стартовая планка. Очень важно, чтобы эта деталь была закреплена идеально ровно, поэтому процесс фиксации следует контролировать с помощью строительного уровня.
	Следующим шагом выставляются и закрепляются профили внешних углов, а если балкон имеет сложную конфигурацию — то и внутренних углов. Эти доборные элементы должны быть установлены идеально вертикально, так как в их пазы будет вставляться, и передвигаться по ним панель сайдинга. Вдоль стен, на брус обрешетки, напротив угловых профилей, закрепляются J-профили.
	После того как подготовительные детали будут установлены на обрешетке, необходимо раскроить доски сайдинга. Их длина должна быть меньше расстояния между двумя профилями, по которым они будут устанавливаться (имеется в виду дно пазовой части профиля), на 4÷5 мм — это будет компенсационный зазор для теплового расширения материала при его нагреве.
	На иллюстрации показано, как монтируется первая сайдинговая доска боковой стенки балкона. Ее устанавливают в пазы боковых профилей и по ним опускают до стартовой планки, в которой панель и закрепляется своей нижней замковой защелкой.
	Затем доску через продольные отверстия прикручивают к стойкам обрешетки. На иллюстрации хорошо видны доборные элементы конструкции и закрепляемая саморезами панель сайдинга. Необходимо знать, что саморезы, которыми фиксируют сайдинг, не вкручиваются до упора, необходимо между шляпкой крепежного элемента и пластиком оставить зазор в 1÷1,5 мм — это также зазор для теплового расширения при повышении температуры окружающей среды. Если такой зазор не предусмотреть, то обшивка деформируется. Саморез должен разместиться как можно ближе к центру щелевидного отверстия. Очередная панель должна своим нижним замком-зацепом соединиться с предыдущей, а затем она крепится таким же образом.
	Таким же образом производится установка и фасадных досок. В связи с тем, что они имеют большую длину и монтировать их сложнее, придется для этого процесса привлечь помощника, который будет придерживать вторую сторону сайдинговой доски.
	Каждая установленная панель фиксируется саморезом ко всем вертикальным стойкам обрешетки.
	Если после завершения монтажа сайдинга сверху обрешетки будут установлены рамы остекления, то под них, сверху завершающей обшивку панели закрепляется отлив, который будет отводить воду от облицовки. Если же балкон будет открытым, то завершающим этапом сверху последней доски сайдинга монтируется финишный профиль. Планка профиля укладывается, выравнивается, а затем на нее наживают, при этом должен последовать характерный щелчок, говорящий о том, что деталь состыковалась с верхней панелью сайдинга. После этого планка фиксируется к обвязке саморезами.
	Если планируется закрыть балкон полностью с остеклением фасадной его стороны, то после обшивки парапета устанавливается и закрепляется к стене металлический или деревянный каркас. Если балкон расположен на верхнем этаже, и капитального козырька над ним не предусмотрено, сверху него сразу монтируются кронштейны, на которые будет впоследствии настилаться кровельное покрытие.
	После этого производится обшивка боковых сторон балкона, а передняя сторона остекляется, или же оконные рамы монтируются со всех трех сторон. Установку рам остекления на балконе рекомендовано доверить специалистам, особенно в тех случаях, когда отсутствует опыт работы в этом весьма непростом деле.

После того как внешняя обшивка будет закончена, балкон остеклен и покрыт крышей, можно переходить к его гидроизоляции и утеплению, а затем к внутренней отделке.

Ремонт балкона – ответственная задача!

Если планируется произвести реставрацию балконной плиты, расширение балкона, его внешнюю и внутреннюю отделку с обязательным утеплением, стоит сначала пополнить «багаж» своих знаний по этому поросу. Рекомендуем обратиться к статье нашего портала «Ремонт балкона своими руками». Работа с сайдингом тоже требует учета многих важных нюансов. Об этом – в специальной публикации «Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками».

*  *  *  *  *  *  *

И еще несколько слов будут нелишними. Какие бы работы ни проводились на балконе, особенно если при их проведении приходится наклоняться за пределы парапета, не стоит рисковать и забывать о технике безопасности. Для того чтобы обезопасить себя, необходимо использовать специальный страховочный пояс, который способен выдержать вес мастера. Следует подумать и о мерах, предупреждающих случайное падение вниз инструмента и материалов.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором также показывается последовательность работ при обшивке балкона сайдингом снаружи.

Видео: Технология обшивки балкона снаружи ПВХ-сайдингом

Инструкция по обшивке балкона сайдингом своими руками ?

В советское время отделке балконов и лоджий не уделялось должного внимания. Их не стеклили, снаружи не обшивали. Ограждение балконной плиты состояло из металлического каркаса, часто без заполнителя.

Летом балкон заливало дождём, зимой засыпало снегом. Внешний вид тоже не отличался красотой и оригинальностью.

Сейчас ситуация изменилась, строительные компания сдают дома с отделанными и остекленными балконами. Но что делать со строениями советского периода? Остеклять, а затем обшивать балкон сайдингом.

Для отделки балкона снаружи можно использовать другие материалы. Например, профилированный лист или штукатурку. Но благодаря преимуществам сайдинг занимает лидирующую позицию в сегменте материалов для отделки балконов снаружи.

Почему выбирают сайдинг

Сайдинг – это универсальный отделочный материал, с помощью которого можно обшить практически любой поверхности. Он обладает рядом преимуществ, выделяющих его на фоне другой облицовки для балконов:

• Для обшивки не требуется специальная подготовка поверхности. Сайдинг одинаково хорошо монтируется на стены из дерева, кирпича, бетона;
• Герметичные стыки между панелями позволяют надёжно защитить балкон от влаги, ветра и снега;
• У сайдинга удовлетворительные показатели стойкости к ультрафиолетовому излучению, а также сезонному перепаду температуры;
• Стена, отделанная сайдингом, легко ремонтируется заменой одной или нескольких панелей. За ним не требуется особый уход. Достаточно периодически очищать от грязи;
• Нет ограничений по срокам монтажа. Его можно устанавливать при любой температуре, он не боится холода;
• Доступная цена за квадратный метр.

 

Подбор и расчет сайдинга

Облицовка балкона выполняется двумя видами сайдинга:

• Виниловый;
• Металлический.

Виниловый

ПВХ панели – это легкий и негорючий материал. Они не выгорают на солнце, легко монтируется. Панели не гниют, на их поверхности не развивается грибок и плесень. Сайдинг производится в широком диапазоне цветов и фактур.

ПВХ – панели не относятся к антивандальной обшивке. Они подвержены разрушению от механического воздействия. При этом стена, отделанная пластиковым сайдингом, легко ремонтируется.

Толщина панели 0,7-1,2 мм, длина 2800-3810 мм, ширина 230-270 мм. Рабочая ширина немного меньше 200—250 мм.

Металлический

Производится из прочной оцинкованной стали с полимерным цветным покрытием с обеих сторон. Панели из металла соответствуют всем современным нормам по пожарной безопасности.

Они обладают анти-вандальными свойствами. Не разрушаются от дождя, температурных колебаний и ультрафиолетового излучения.

 

Вес металлической панели больше, чем пластиковой. Поэтому сайдингом из оцинкованного металла не рекомендуется обшивать аварийные балконы в домах старой постройки.  Предварительно надо выполнить усиление консольной плиты и металлического ограждения.

Доборные элементы и комплектующие

Кроме панелей для успешной облицовки балкона снаружи сайдингом применяются дополнительные элементы:

1. Деревянный брус 50*50 или 60*60 мм. Лучше использовать просушенную, обработанную антисептиком древесину. Если брус сырой, то под действием солнечных лучей его может покоробить
2. Крепежи для бруса из пластин и уголков. Лучше выбирать оцинкованные крепежные элементы.
3. Оцинкованные саморезы.
4. Планка стартовая для монтажа панелей. Нижний элемент каркаса, на который устанавливаются облицовочные элементы.
5. Наружный угол. Применяется для стыка панелей во внешних углах балконного ограждения.
6. Внутренний угол. Применяется для стыка панелей на внутренних углах балконного ограждения.
7. Финишная планка. Надевается сверху на последний ряд панелей.
8. Наличник. Применяется для отделки оконных откосов с внешней стороны лоджии.

Расход материала

Расчет необходимого количества панелей, бруса и доборных элементов позволяет приобрести ровно столько материала, сколько необходимо. Метраж обвязки из бруса суммируется из длины вертикальных и горизонтальных элементов. Надо помнить, что шаг стоек 600 мм. Количество бруса равно периметру перилл, умноженному на два, плюс число стоек, умноженное на длину одной.

Метраж стартовых и финишных планок рассчитывается по длине периметра балконного ограждения. Количество панелей определяется делением общей площади балконного ограждения на площадь одной.

Порядок проведения работ

Работы по обшивке балкона сайдингом снаружи условно делятся на три этапа:

• Подготовительные работы;
• Установка деревянной обрешётки;
• Монтаж сайдинга.

Подготовительные работы

Важный этап подготовки материалов и поверхности к монтажу:

• Брус квадратного сечения напиливается соответственно размеру балкона. Затем он обрабатывается антисептиком за два раза и оставляется на 24 часа для просушки;
• С балкона удаляются все старые вещи. Должно остаться только ограждение;
• Если металлический каркаса ограждения был обшит, то он полностью очищается от старого материала. При демонтаже обшивки надо следить, чтобы куски не падали вниз, не поранили прохожих;
• Решётка ограждения очищается от грязи и ржавчины. Если необходимо, то усиляется металлическим уголком или трубой прямоугольного сечения 20*40 мм. Затем окрашивается грунтом по металлу за 1-2 раза;
• Балконная плита очищается от мусора. Если есть трещины или сколы, то они заделываются цементным раствором.

Установка деревянной обрешетки

Устройство  каркаса для крепления сайдинга связано с точностью измерений и прочностью крепления бруса:

• Монтаж нижнего бруса. Если прутья ограждения установлены не в самый край плиты, то нижний брус закрепляется на торце балконной плиты. Для крепления используются дюбель саморезы 80-90 мм. К стене брус крепится с помощью оцинкованных уголков. Если ограждение балкона выходит за край плиты, то брус устанавливается с двух сторон металлического парапета, а затем соединяется между собой саморезами по дереву. Для дополнительного крепления каждый метр устанавливается уголок, который соединяет плиту и обвязку.
• Монтаж верхнего бруса. Он устанавливается на высоту облицовки плюс 10 мм запаса. На вертикальных стойках ограждения отбивается горизонтальная линия, по которой буде установлен брус. После этого он крепится к стойкам при помощи саморезов по металлу, а к стене уголками.
• Вертикальные стойки монтируются с шагом 600 мм. Крепятся саморезами по дереву к обвязке. Затем стыковочные узлы усиливаются уголками, которые приворачиваются в стык между вертикальными и горизонтальными элементами обвязки.

Монтаж сайдинга

Завершающий этап облицовки балкона снаружи:

• По верхнему краю нижнего обвязочного бруса устанавливается стартовый профиль. Для крепления используются саморезы по дереву.
• Устанавливается профиль для внешних и внутренних углов. С помощью саморезов по дереву 20-30 мм он закрепляется на деревянной обрешетке.
• Первая облицовочная панель вставляется между угловыми профилями и фиксируется в стартовую планку. Затем она прикручивается к вертикальным стойкам. Закручивается с зазором 1-2 мм для компенсации температурных деформаций. По длине панели обрезаются с температурным запасом 5 мм.
• Устанавливаются остальные панели.
• По той же схеме обшиваются боковины балкона.
• После завершения монтажа панелей сверху устанавливается завершающий профиль. Он вставляется в панели и фиксируется до щелчка. Затем прикручивается саморезами к деревянной обвязке.

На этом этапе облицовка балкона снаружи своими руками заканчивается. Далее приступают к утеплению внутренне стороны балкона.

Похожие статьи

крыльцо — Как я могу установить палубные ворота против сайдинга Харди?

Ворота с петлями я бы установил на стойку 4х4 справа. Его конструктивно достаточно для поддержки ворот. Поверните вправо, ворота открываются на крыльцо, поворачивающееся вправо к перилам.

Тогда все, что вам нужно, это защелка 2х4, прикрепленная к стене дома для защелки.

Стойку защелки можно прикрепить парой шурупов для дерева. ( На стойку защелки не действуют большие боковые силы, но вы можете использовать строительный клей, чтобы усилить удерживающую способность винтов, если вы не в шпильке ).

Просверлите отверстия ( трех должно хватить ) в 2×4, а затем установите его на место по вертикали и по вертикали, используя карандаш через отверстия, чтобы отметить места на сайдинге. Просверлите пилотные отверстия размером чуть меньше стержня шурупов. Просверлите только до обшивки за сайдингом, чтобы избежать раскола сайдинга. Используйте стоп ошейник или ленту на ваше сверло так просверлить только около 1/2″ до 3/4″ или так. (, вы не знаете, что находится в полости стены, например, электрическое, поэтому вы не хотите просто сверлить глубоко.) Также выберите длину винта, чтобы он выступал только в оболочку плюс немного.

Вы не знаете, где находятся стойки в стене, и маловероятно, но возможно, что они находятся именно там, где они вам нужны. Если вы можете разместить его на шпильке, будет лучше, тогда вы можете использовать более длинные винты, чтобы вставить шпильку. Вы можете использовать прибор для поиска стоек на внутренней стене, а затем сантиметровую ленту, чтобы перенести это расстояние на внешнюю сторону стены и посмотреть, совпадает ли оно с полноприводным двигателем.

Перед тем, как установить стойку с помощью шурупов, закачайте немного силикона в отверстия, чтобы влага, попадающая за стойку, была удалена.

---

Альтернативой, если вы не хотите проникать в стену дома, было бы сделайте перила, которые будут упираться в дом, но не прикреплены к нему.

Это могут быть две стойки 4×4, прикрепленные к подступенкам ступеней и связанные вместе сплошным поручнем сверху и стойкой 2×6 примерно на фут под ним для обеспечения структурной целостности, I.E. свести к минимуму стеллажи.

Как повесить листовой сайдинг | Home Guides

Листовой сайдинг — это еще одно название как панельного сайдинга, так и сайдинга Т-111. Это наружный сайдинг, который когда-то был популярен для облицовки домов с ограниченным бюджетом, но из-за высоких требований к обслуживанию его в основном относили к сайдинговым навесам и другим хозяйственным постройкам. Это по-прежнему очень экономичный сайдинговый материал, обеспечивающий превосходные характеристики при регулярном уходе, особенно в дождливую и влажную погоду.Листовой сайдинг выпускается в виде листов размером 4 на 8 футов, поэтому с настенными стойками, обычно размещаемыми на расстоянии 16 дюймов друг от друга, установка довольно проста.

Положите кусок сайдинга на козлы внутренней стороной вверх. Перед тем, как поставить какую-либо деталь, необходимо гидроизолировать внутреннюю часть с помощью гидроизоляционного герметика. Налейте немного герметика в роликовый поддон и обильно нанесите герметик по всей стороне сайдинга. Окуните кисть в герметик и покройте края герметиком. Продолжайте эту работу, пока все куски сайдинга не будут гидроизолированы.

Выровняйте первый лист сайдинга по краю здания. Листовой сайдинг рифленый по вертикали, поэтому для эффективного отвода воды сайдинг необходимо устанавливать именно в таком положении. Убедитесь, что между землей и нижним краем сайдинга есть зазор 1/4 дюйма. Если нет, отрежьте меловую линию на 1/4 дюйма от нижней части и отрежьте ее дисковой пилой и фанерным лезвием. Это предотвратит капиллярное действие влаги из грунта в древесину.

Забейте 2-дюймовый оцинкованный гвоздь на расстоянии 1 дюйма от нижнего левого угла первого листа.Начните продвигаться вверх по сайдингу с шагом 12 дюймов, вставляя гвозди по ходу движения.

Прибейте этот первый край вниз, пока он не будет надежно закреплен, затем закрепите остальную часть листа на шпильках с помощью гвоздей, размещенных через каждые 12 дюймов. Всегда начинайте с нижней части листа, отступая от края каждого гвоздя на 1 дюйм. Продолжайте прибивать таким образом, пока не будет закреплен весь лист.

Прибейте второй лист таким же способом. Если листы нужно разрезать по размеру, сначала измерьте, разрежьте лист и насухо установите его на место, прежде чем прибить гвоздями.

После установки закройте все панели гидроизоляцией. Относитесь либерально к герметику. Когда герметик высохнет, загрунтуйте поверхность двумя слоями грунтовки для краски, затем нанесите на поверхность два слоя внешней краски.

Ссылки

Советы

• Грунтовка и окраска — ключ к долговечности листового сайдинга. Купите лучшую краску и грунтовку, которые вы можете себе позволить. Он окупится долговечностью сайдинга.
• Если какой-либо лист обрезан по размеру, новый обрезанный край должен быть сначала гидроизолирован, прежде чем он будет установлен.

Предупреждения

• При работе с циркулярной пилой всегда надевайте защитные очки.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах «своими руками», обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

Как прикрепить перила к виниловому сайдингу | Home Guides

Декоративные виниловые перила добавляют завершающий штрих к неприхотливой прихожей.Многие домовладельцы выбирают этот продукт для своих домов с виниловой облицовкой. Несмотря на то, что виниловые компоненты прочные, они часто не достаточно прочны, чтобы выдержать вес человека, опирающегося на перила палубы. Чтобы гарантировать безопасность перил, необходимо принять меры предосторожности при прикреплении перил к стенам, чтобы надежно прикрепить их к виниловому сайдингу. Для этого необходимо закрепить крепления перил к внутренней обшивке дома.

Отрежьте 1/4-дюймовый кусок перил от верхней и нижней направляющих, чтобы использовать их в качестве шаблона для настенного крепления.Разрежьте обрезки той же ручной пилой, лобзиком или циркулярной пилой, которую вы используете для установки перил.

Удерживайте нижнюю направляющую на желаемой высоте на виниловом сайдинге. Отметьте его местоположение.

Вставьте кронштейн направляющей в шаблон, который вы сделали для нижней направляющей. Удерживайте кронштейн и шаблон в отмеченном месте на стене. Отметьте на сайдинге место монтажного отверстия. Просверлите пилотные отверстия в сайдинге и обшивке под ним. Прикрепите кронштейн и шаблон к стене с помощью шурупов из нержавеющей стали, достаточно длинных, чтобы проникнуть как минимум на 1 дюйм в оболочку.В зависимости от выбранных вами кронштейнов соответствующие винты могут поставляться с кронштейном.

Наденьте крышку облицовки направляющей на конец нижней направляющей. Вставьте рейку в кронштейн.

Найдите выступы на каждой стороне кронштейна направляющей. Просверлите пилотное отверстие в язычках. Вставьте винты из монтажного комплекта кронштейнов через отверстия в выступах, чтобы прикрепить обе стороны нижней направляющей к кронштейну. В монтажном комплекте также могут быть виниловые крышки для этих винтов. Если возможно, защелкните их на месте.

Установите вертикальные балясины на нижнюю направляющую. Поместите верхнюю направляющую на место, выровняв балясины по мере надавливания на них.

Удерживайте верхний конец рельса напротив винилового сайдинга. Отметьте его местоположение. Повторите шаги 3, 4 и 5, чтобы завершить установку перил на виниловый сайдинг.

Советы

• При желании вы можете приобрести стойку для настенного крепления, чтобы прикрепить перила к сайдингу. Это полустойка, которую вы крепите к виниловому сайдингу с помощью шурупов для настила из нержавеющей стали.Затем перила вставляются в отверстия на стойке для настенного монтажа так же, как и в обычных стойках перил.

Предупреждения

• Между стеной дома и первой балясиной не должно быть больше 4 дюймов. Все, что больше этого, могло позволить маленькому ребенку поймать голову.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для таких онлайн-ресурсов, как Work.com и другие информационные интернет-сайты. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Step Building No-Nos

Каждый год мы получаем звонки от потенциальных клиентов из Fox Valley, которые нуждаются в ремонте / замене ступеней патио асфальтоукладчика, и еще до того, как я выйду на место, я уже знаю, что я найду, когда доберусь.

Практически всегда это одна из двух проблем, которые нам нужно решить; либо предыдущий подрядчик построил шаги так, чтобы оплетка Начальной в настоящее время используются в качестве подпорной стенки сдерживаться / вверх (что-то он никогда не был разработан и предназначен, чтобы сделать), или шаги были построены, когда дом был новым и грунты под ступеньки состояли из 8-10 футов неуплотненной насыпи, а теперь она осела на несколько дюймов и разваливается.На картинке ниже вы увидите бывшее (не построен Стоунхендж), с двумя общими проблемами: внешним бытием дома, используемым в качестве подпорной стенки, и шагов, построенных непосредственно на сайдинг (см сайдинга коробления в двух местах под двери патио?). Когда он установлен напротив сайдинга, он прижимает сайдинг и не позволяет ему растягиваться и сгибаться при изменении температуры, не говоря уже о том, как бы вы когда-нибудь заменили его, если бы вам это понадобилось?

Но более серьезная проблема, заключающаяся в использовании тонкой деревянной обшивки дома для удержания утрамбованного щебня на задней стороне ступеньки, может иметь несколько негативных последствий, не последним из которых является искривление обшивки (5/8 ″ ОСБ не было сделано, чтобы быть подпорной стенки) и последующее оседание ваших шагов в пустоту, что прогибание создает.

Наибольшее влияние оказывает удержание влаги. Дома строятся с деревянной обшивкой над землей по одной причине — слишком сильный контакт с влагой, и обшивка и стойки, пиломатериалы, которые являются структурой вашего дома, будут гнить. При ремонте этих ступеней нам часто приходится заменять части обшивки, а иногда и части балки обода!

Итак, как правильно строить ступеньки?

Ваши шаги никогда не должны опираться на деревянные части вашего дома.Всегда. Они должны быть самонесущими и свободно стоять (если они не привязаны арматурой к бетонному фундаменту вашего дома, что вполне приемлемо, а иногда и необходимо). Нам нравится строить наши дома так, чтобы между ступенями и конструкцией дома оставалось небольшое пространство (до 1/2 дюйма), чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и избежать проблем с гниением в будущем. Мы также хотели бы «обрезать» сайдинг вокруг ступенек — это делает установку более чистой и предотвращает будущие проблемы, если вы решите заменить сайдинг (впоследствии вы не сможете удалить или установить сайдинг за ступенькой. ).

Нам хотелось бы думать, что мы построим одни из лучших ступеней в Северо-Восточном Висконсине. Как те, что ниже.

Ступени этого дома Ниины были обшиты сайдингом, а у основания ступеней, где они пересекаются с фундаментом, можно увидеть узкую щель, которая обеспечивает вентиляцию и защищает обшивку дома от гниения в будущем.

Проблемы с неправильно построенными ступенями не ограничиваются новыми / небольшими / неопытными ландшафтными фирмами.Нас вызвали для ремонта / замены ступеней, построенных крупнейшими компаниями региона.

Поэтому обязательно проведите исследование и наймите компанию, обладающую знаниями и опытом, чтобы правильно построить ваш проект.

Как установить Deck Flashing

При планировании новой колоды интересно провести время, выбирая цвета и стили для досок настила и перил. Прикольно мечтать о том, какой могла бы быть ваша колода. Но когда вы думаете о том, что вы будете видеть изо дня в день на своем красивом новом открытом пространстве, важно подумать сейчас о том, чего вы не увидите: о дереве, на котором держится ваша палуба.

Древесина, которая снова и снова намокает, со временем ослабеет и будет давать повреждения. Остановите гниение, проявив инициативу во время строительства палубы.

Flashing обеспечивает секретную суперсилу, необходимую вашей колоде для борьбы с повреждением водой и гниением.

При правильной прошивке вы можете десятилетиями проводить время на свежем воздухе.

Trex RainEscape® Wall Flash запоминает промежуток между вашей первой доской и домом, где может начаться повреждение водой. Первую террасную доску обычно устанавливают немного в стороне от дома, оставляя небольшую щель, в которой могут застрять вода и лед.Со временем из-за этой застрявшей воды древесина станет гнилой.

Trex RainEscape Wall Flash закрывает пространство между вашим домом и настилом, чтобы вода не попадала в зазор. Эта простая в установке самоклеящаяся настенная вспышка поставляется с 20-летней гарантией от Trex — компании

, занимающей первое место в мире по производству палуб.

Пошаговая инструкция

Trex RainEscape® Wall Flash — это часть общей системы мигания, используемая для защиты вашей древесины, когда вы добавляете новую террасу в свой дом или заменяете существующую.

В особенности, если вы режете виниловый сайдинг для установки доски настила, вы должны быть осторожны, чтобы влага не могла коснуться дерева там, где встречаются ваша палуба и дом. Первую террасную доску обычно устанавливают немного подальше от вашего дома, оставляя небольшую щель, в которой могут застрять вода и лед. Со временем эта захваченная вода заставит вашу древесину гнить.

Если вы живете в районе с циклом замораживания / оттаивания, эта защита еще более критична. Настенная защита предотвращает нарастание льда, который со временем может расширяться, сжиматься и сдвигать настил.

В то время как в прошлом часто использовались металл (например, алюминиевый оклад) и дополнительные слои рубероида (гудрон), сегодня виниловый оклад Z и рулоны винилового оклада обеспечивают лучшую защиту. На самом деле, обшивка дома должна быть защищена от влаги тройной — строительной бумагой или рубероидом, прикрепленными к обшивке скобами, а затем с обратным окладом; а затем мигает Z. Этот метод сохраняет бухгалтерскую доску.

Следующие основные моменты из этой статьи на Decks.com дают пошаговое руководство по перепрошивке своими руками.Смотрите полную статью для получения подробных инструкций и фотографий. Кроме того, хотя эти инструкции являются хорошим общим руководством, проверьте свои местные нормы и правила, чтобы убедиться в их соответствии региональным строительным законам.

1. Отрежьте кусок планки с помощью ножниц. Ножницы для олова — самый быстрый и безопасный инструмент для резки винилового оклада. Вы также можете использовать самоклеющиеся оклады, особенно если их предпочитает местный инспектор.
2. Забейте канцелярским ножом. Не прорезайте полностью.Обязательно прижимайте к поверхности прямой край, чтобы линия оставалась ровной. Это всего лишь оценка, а не сокращение. Если разрезать наполовину, он очень легко согнется.
3. Изогнутая планка с блоком и обрамляющим квадратом для изгиба на 90 градусов для установки внутри угловой стены дома. Отметьте, что нужно отрезать по длине квадратом и карандашом, и отрежьте ножницами по длине. Чтобы сделать загиб во внутреннем углу, зажмите кусок прямым краем, надрежьте ножом и осторожно загните.
4. Тщательно отмерьте, чтобы обрезать дверь .
5. Вырезанный оклад.
6. Накладная планка под сайдинг.
7. Продвиньте сайдинг вверх и вокруг двери. Вставьте задний оклад под сайдинг не менее чем на 3 дюйма сверху и по бокам. Возможно, вам сначала придется поддеть сайдинг.
8. Прикрепите регистровую доску .
9. Прибейте букву Z поверх регистра . Прикрепляя виниловый лист Z к дому, не забудьте прибить каждые 12 дюймов вдоль дома кровельными гвоздями.
10. Вставить оклад за накладкой . Установите прошивку, предназначенную для бухгалтерских книг. Он должен быть виниловым и иметь Z-образную форму, которая облегает верхнюю часть бухгалтерской книги.
11. Перекрытие планки в углу . Во внутреннем углу вставьте первую деталь так, чтобы ее нижняя кромка вошла между двумя досками.
12. Обязательно заделайте оклад. Нанесите небольшое количество герметика для водосточных желобов или силиконового герметика, чтобы заделать все стыки, которые не перекрывают 4 дюйма или более.На этом этапе вы также можете заделать внутренний угол бухгалтерской книги.
13. Осторожно вставьте сайдинг. Проденьте нижнюю часть сайдинга под нижнюю часть. Возможно, вам придется вырезать выемки для препятствий и вырвать гвозди, чтобы можно было продвинуть кусок достаточно высоко.
14. Используйте доску толщиной 1-1 / 4 дюйма, чтобы удерживать сайдинг на нужной высоте .

Чтобы вода и лед не скапливались между первой доской настила и гидроизоляцией, используйте пенопласт EPDM, например Trex RainEscape Wall Flash .

Если самодельная прошивка или сборка колод звучит слишком много, поищите в вашем районе качественного сборщика колод.

Дополнительная гидроизоляция

Наряду с обеспечением водонепроницаемости между домом и настилом, это хорошо для защиты основания во время строительства нового настила. Каркас включает в себя балки и балки настила, которые поддерживают доски настила.

Выберите ленту для балок и балок, например Trex Protect®, чтобы покрыть древесину и защитить ее от влаги.Trex Protect — это нескользящая самоклеящаяся лента для гидроизоляции настила, которая защищает верхнюю часть балок, балки обода, балки и верхнюю часть балки от влаги, которая может привести к развитию гниения и гниения древесины.

Другие преимущества гидроизоляционной ленты:

• Может выступать в качестве барьера между деревом и оцинкованным металлом, например, подвесами для балок
• помогает герметизировать крепления настила и предотвращает проникновение влаги
• исключает раскалывание при замораживании и оттаивании
• обеспечивает нескользящую поверхность, что делает его более безопасным при установке.

Защита вашей колоды — гроссбуха, каркаса и всего дерева в вашей колоде — во время строительства является ключом к борьбе с самым большим врагом древесины: водой.Небольшие вложения в перепрошивку окупятся на долгие годы, даже если вы этого не видите.

Перекрытие ригельной доски критично для целостности настила.

Фото / Тим Картер: Правильный оклад с надлежащим профилем виден поверх нижнего оклада настила, который был установлен непрофессионалом.

В. Мне нужно установить опорную доску настила напротив дома с деревянным сайдингом внахлест. Скоро я сделаю то же самое с кирпичным домом. Как правильно установить перепрошивку, чтобы не было утечек в месте соединения главной книги с домом? Мои онлайн-исследования показывают, что это может быть серьезной проблемой.Что-то мне подсказывает, что очень важно сделать это правильно.

A. Ваше исследование актуально. Утечки на досках настила или вокруг них — серьезная проблема. Пару лет назад рядом со мной строили новый дом. Я был ошеломлен, когда увидел, что строитель прибил доску для бухгалтерской книги прямо к стене дома. Строитель не только прибил плату непосредственно к обшивке ориентированной стружечной плиты — вместо того, чтобы закрепить ее сквозными болтами, как он должен был сделать, — ему также не удалось установить водную мембрану за доской и установить гидроизоляцию.

Жаль, что многие молодые плотники, строители и домовладельцы не понимают, как внешний отделочный материал дома — будь то дерево, кирпич, камень, винил или что-то еще — должен действовать так же, как черепица. крыша. Традиционная битумная черепица сохраняет вас сухим внутри, потому что одна черепица перекрывает другую, когда поднимается по крыше.

ЭТО ТРЕБУЕТ НАВЫКОВ

Доска регистровой книги должна делать то же самое. Это должен быть еще один компонент водонепроницаемой конструкции сбоку дома.Проблема в том, что для этого нужны определенные навыки.

В случае деревянного сайдинга он не слишком прочный. Остановитесь и подумайте, как работает деревянный сайдинг, чтобы ваши стены оставались сухими. Каждый горизонтальный кусок сайдинга перекрывает тот, что находится под ним, так что вода, падая, не может проникнуть за внешнюю обшивку вашего дома. Вам необходимо использовать оклады, чтобы добиться такого же эффекта перекрытия, когда доска настила палубы соединяется с домом.

Прежде чем продолжить, давайте обсудим материалы.Есть новые гибкие мембранные планки, которые могут облегчить вам работу. Я предпочитаю металлический оклад, потому что я знаю, что он будет работать, и он намного прочнее, чем мембрана. Некоторые мембраны чувствительны к ультрафиолетовому свету и могут сломаться, если на них будет воздействовать солнечный свет. Обязательно прочтите этикетку продукта о воздействии прямых солнечных лучей.

ОБЛИЦОВКА МЕМБРАНЫ

После того, как вы отрежете сайдинг в месте расположения балки настила, вы установите металлический или мембранный гидроизоляционный слой, который перекрывает сайдинг под доской балки.Гидроизоляция должна перекрывать сайдинг не меньше, чем деревянный сайдинг, прежде чем вы его разрежете.

Более того, металлическую планку необходимо согнуть так, чтобы нижняя часть планки толщиной 3/8 дюйма отошла от дома под углом 30 градусов, чтобы она не касалась сайдинга. Этот небольшой толчок позволяет воде, текущей по окладу, превращаться в капли, падающие на землю. Если этого не сделать, а нижняя часть гидроизоляции находится в прямом контакте с сайдингом, капиллярное притяжение может подтянуть воду вверх, и она просочится за сайдинг.

Эта первая часть гидроизоляции должна выступать не менее чем на 2 дюйма за бортик настила. Затем вы прикрепляете гроссбух к стене с помощью утвержденных сквозных болтов, а не болтов с растяжкой.

Просверлите отверстия в решетчатой ​​доске точно такого же диаметра, что и стержень болта, чтобы он плотно прилегал. Используйте толстую резиновую плоскую шайбу, которая будет зажата между решеткой и металлической шайбой, которая находится под головкой болта. После затяжки болта резиновая шайба обеспечит водонепроницаемое соединение в каждом отверстии.

Теперь необходимо установить вторую планку поверх главной платы. Этот гидроизоляционный слой должен выходить как минимум на 2 или 3 дюйма под сайдинг над настилом. Имейте в виду, что нижняя часть верхнего сайдинга должна быть как минимум на два дюйма выше гидроизоляции или настила возле дома. Никогда не кладите горизонтальный сайдинг в прямой контакт с любым горизонтальным материалом.

Эта верхняя планка должна выходить за верхнюю часть доски бухгалтерской книги, вниз по лицевой стороне бухгалтерской книги, возможно, на ½ дюйма, а затем отскакивать от передней поверхности доски бухгалтерской книги.Согните металл так, чтобы он имел угол 30 градусов, чтобы вода падала на край металла и не поднималась за счет капиллярного притяжения.

В верхней части балок настила, которые соединяются с доской ригеля, необходимо сделать небольшой огневой надрез в верхнем углу балки, где он соединяется с ригелем. Этот разрез под углом 45 градусов совсем не ослабляет балку и не позволяет балке раздавить металл в том месте, где вы ее согнули, поэтому он не касается гроссельной доски. Это огневое сокращение критически важно.

ОДНА ПРОБЛЕМА

Этот метод оклейки подходит также для кирпичных или каменных домов. Единственная проблема заключается в том, что верхнюю планку необходимо вставить в строительный шов на кирпиче над доской. Вам понадобится долото или болгарка, чтобы удалить раствор на глубину не менее дюйма.

Я предпочитаю использовать для этой работы 40-фунтовый оклад из олова, потому что его легко припаять, когда вам нужно установить удлинители большой длины. Нельзя просто перекрывать металл и надеяться, что он не протечет.Если две части гидроизоляции соединяются или перекрываются, вам необходимо спаять это соединение, чтобы получился один непрерывный кусок гидроизоляции.

Хотите бесплатную информацию по улучшению дома? Перейдите на сайт www.AsktheBuilder.com и подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима. Есть вопрос к Тиму? Просто нажмите ссылку «Спросить Тима» на любой странице сайта.

Большинство строителей так поступают — как это может быть неправильно?

Одна из наиболее распространенных ошибок строителей, с которой приходится сталкиваться домашним инспекторам, — это установка бетонных поверхностей поверх деревянного сайдинга или любого другого сайдинга, если на то пошло.

Это плохая идея.

Стоит повторить: ЭТО НЕ ХОРОШАЯ ИДЕЯ.

Поскольку так много строителей укладывают бетон таким образом, в сообществе недвижимого имущества существует мнение, что это должно быть нормально. Предполагается, что в лучшем случае домашние инспекторы склоняются к ветряным мельницам даже за то, что они их поднимают.

Когда я вижу, как бетон заливается сайдингом, информация записывается в отчет. Я знаю, что в 99% случаев с этим ничего не поделать. На хорошо охраняемых территориях это может даже не иметь большого значения, и, конечно, некоторые климатические условия более снисходительны, чем другие.Однако я должен предостеречь, что при правильном количестве ветрового дождя, спринклерных систем или влажной почвы под бетонными работами со временем могут возникнуть проблемы.

Все стороны хотят спрятать голову в песок из-за того, насколько сложно произвести удовлетворительный ремонт.

Взгляните на следующую картинку.

Бетонное ограждение, установленное над деревянным сайдингом

Вы видите, что этот бетонный выступ покрывает три ряда сайдинга, а четвертый ряд находится прямо поверх бетона? Хотя это может быть не очевидно для тех, кто не строил дома в каркасах, по тому, где находится дверной порог, вы должны быть в состоянии определить, что этот порог также покрывает балку обода системы пола.Это означает, что у нас есть не только сайдинг за бетоном, но и обшивка дома, и система пола также находятся за бетоном.

То, что вы видите, представляет собой совершенно типичную установку, которую я вижу практически при каждой второй проверке.

Итак, какое решение?

Ну, конечно, лучшее решение — удалить весь бетон и начать все сначала. Все древесные материалы, которые будут находиться за бетоном, должны быть обработаны пиломатериалами под давлением и должным образом заделаны за бетоном металлическими накладками, которые будут служить «вечно».Эти металлические отливы должны быть поверх резиновой мембраны фундаментного качества. Вокруг бетонной конструкции должны быть надлежащие зазоры до деревянного сайдинга, чтобы металл был виден. Это будет считаться «лучшей практикой». Мы должны думать об этих компонентах дома как о некачественных, потому что в самом прямом смысле они таковыми.

Итак, поскольку мы знаем, что этого ремонта не будет, что лучше всего «попробовать» сделать? Я говорю «попробуй», потому что ничего, кроме «передовой практики», никогда не получит гарантии от строителя, который знает, что они делают — по крайней мере, того, кто планирует работать в этом бизнесе долгое время.

Один из подходов, который я иногда вижу, — это уплотнение соединения между деревом и бетоном. Все мы знаем о долговечности герметика, поэтому это не лучшее решение для длительного использования. Еще одна вещь, которую делает уплотнение, помимо предотвращения затопления водой за бетонными конструкциями, заключается в том, что она предотвращает выход влаги из земли из-за бетона, тем самым способствуя повышению влажности древесины за бетоном. Уплотнение соединения может не привести к желаемому результату и даже усугубить ситуацию.

Другой подход, который мне больше нравится, — это удалить как можно большую часть сайдинга и вставить соответствующие окантовки, выступающие за бетонную конструкцию. Между бетоном и окладом можно установить паропроницаемую гидроизоляцию. Это предотвратит попадание большей части поверхностной воды и в некоторой степени предотвратит задержку влаги за бетоном.

Один из методов герметизации соединения

Конечно, дверные проемы, которые находятся заподлицо с бетоном, вряд ли будут устранены в этом сценарии, и никто, скорее всего, не собирается снимать двери, чтобы должным образом заделать их, как это необходимо.

Опять же, как мы уже обсуждали, это решение не идеально, но в свете того, что никто не желает делать надлежащий ремонт, это может быть «решение», с которым мы застряли.

На всякий случай, если вам интересно, сколько повреждений может «действительно» случиться, или действительно ли я просто наклоняю ветряные мельницы, вот пара фотографий фактических повреждений, которые были частично обнаружены в области за изображенной крышей. выше.

Повреждения термитов из сырого дерева — вместе с влажными муравьями и гнилью / гнилью дерева

Были доказательства наличия влажных муравьев, муравьев-плотников, термитов из сырого дерева и гниения / гниения дерева, всех участвовавших в этом повреждении.Снаружи дома — прямо там, где одна из сайдинговых досок исчезает за бетонным крыльцом, видно «окно» Carpenter Ant, если вы знаете, где искать. Они делают эти окна для того, чтобы выбрасывать пыль, приходить и уходить. Иногда я думаю, что они на самом деле могут быть окнами, но я не муравей.

Окно муравья-плотника в мире

Белый цвет на следующей картинке — это бетонная крыша, которая видна там, где балка по краю и обшивка полностью разрушены.

Обод балки поврежден насекомыми, уничтожающими дерево, и гнилью / гнилью дерева

Итак, пока я могу наклоняться на ветряных мельницах, ветер дует в мою пользу.