Как обшить вагонкой: Как обшивать стены вагонкой правильно

Содержание

Как обшить стены вагонкой — обшивка дома с помощью вагонки

Облицовка позволяет преобразить вид дома, сделав его уникальным. Наиболее распространенный и дешевый отделочный материал – вагонка. О том, как правильно обшить ею стены, будет рассказано далее.

Как обшивать стены: важные особенности

Начать работы следует с расчета материала. Сначала нужно измерить площадь поверхности, которую планируется обшивать. После этого можно приобрести вагонку с примерно такой же общей площадью (лучше взять с запасом на обрез на 5-10% больше).

При расчете нужно учитывать, что стандартная вагонка для дома имеет длину 2,1-6 метров и ширину до 150мм. А ее толщина составляет 12-25мм.

При покупке материала нужно уточнить у продавца реальную ширину доски. Некоторые поставщики указывают ширину вагонки с учетом шипа. Из-за этого материала может не хватить.

Также требуется рассчитать количество материала для обрешетки. При этом нужно помнить, что бруски должны располагаться примерно каждые 50-70 см. Их толщина может быть любой, но, если планируется укладывать утеплитель, следует учесть его размеры.

Инструменты и материалы

Кроме облицовочного покрытия, для обшивки нужны:

  1. Деревянные бруски для обрешетки.
  2. Кляймеры или крепеж Волна для крепления.
  3. Ножовка.
  4. Саморезы или гвозди.
  5. Молоток или шуруповерт.
  6. Пропитка.

Если перед зашивкой планируют утеплять здание, требуется также запастись теплоизоляционными материалами.

Выбор облицовки 

Вагонка изготавливается из различных сортов дерева. Материалы отличаются своими свойствами. При выборе в первую очередь следует учитывать условия, в которых будет находиться покрытие.

Для помещений с высокой влажностью (бани, сауны, душевые) обычно применяют осину, липу или ольху. Дуб и лиственница также устойчивы к воздействию окружающей среды даже без покрытия их защитными составами. А вот березу, ель и кедр следует применять только для внутренней обшивки некоторых стен (в сухих комнатах).

Наиболее универсальным и дешевым материалом является сосна. Она применяется как для наружной, так и для внутренней обшивки зданий. После дополнительной обработки ее также можно применять в парной.

Деревянная доска прослужит около 10-15 лет. Продлить этот срок может обработка вагонки в доме лаком, маслом, пропиткой или краской.

Обработка материала

Важный этап обшивки– это подготовка досок к монтажу. Особенно она важна при использовании материала сорта В.

В первую очередь требуется отсортировать дерево по цвету, выявить брак и повреждения. Далее проводится шлифовка. После этого достаточно покрыть поверхность грунтовкой, антипиреном и антисептиком (из-за сложного рельефа доски, делается это еще до обшивки вагонкой).

Чтобы доски не коробились, нужно дать им нагреться до комнатной температуры. Для этого следует на 1-2 дня оставить их в помещении, где планируется выполнять установку.

Удаление смолы

Если применяются хвойные породы, еще до нанесения антисептика нужно обессмолить дерево. Для этого требуются специализированные составы с ацетоновой основой.

При обшивке парной растворы можно не применять. Вместо этого достаточно 3-4 раза протопить баню до температуры 90-100 градусов. Большая часть смолы вытечет. Затем можно будет ее удалить с поверхности. Чтобы стена, отделанная вагонкой, не липла в дальнейшем, ее обрабатывают пропиткой.

Схемы обшивки

От схемы обшивки вагонкой будет зависеть то, как выглядит стена. Существует 3 основных варианта крепления:

  1. Горизонтальный (так вагонкой дома обшивают снаружи).
  2. Вертикальный.
  3. Диагональный (стена елочкой или ромбом).

 

Каждый из способов имеет нюансы использования.

 

 

Горизонтальный и вертикальный монтаж

Наиболее простой способ монтажа – укладка горизонтально. В этом случае вагонка стены дома крепится снизу-вверх. Причем шип должен всегда располагаться с верхней стороны (это предотвратит скопление влаги).

Если горизонтальная обшивка применяется для больших поверхностей (например, фасада здания) и длины одной доски не хватает, нужно позаботиться об оформлении стыков. Наиболее простой способ – использовать доски одинаковой длины, собрав все соединения в один ряд. После этого можно закрыть стыки декоративной рейкой. Еще один вариант – это обшить вагонкой стены дома в шахматном порядке. Также некоторые строители монтируют доски с небольшим сдвигом по длине.

Для сырых помещений применяется вертикальная обшивка. Такой монтаж ненамного сложнее, но позволяет полностью избежать скопления влаги.

Как обшить вагонкой дом: диагональный монтаж

Укладывать доски можно и под наклоном. Так они будут образовывать узор в виде елочки или ромба. Хотя такой вариант выглядит лучше остальных, применяется он сравнительно редко из-за большого количества отходов.

Вагонкой елочкой обшивать деревянные стены не так сложно. Достаточно распилить доски под углом 45 градусов и установить на место. Крепятся они так же, как и в остальных случаях – на обрешетку (в этом случае она тоже должна располагаться под наклоном). Места стыков обычно закрываются декоративной рейкой.

Как обшить вагонкой стены: пошаговая инструкция

Когда нужные материалы закуплены, а доски обработаны – начинается зашивка стен вагонкой. Порядок действий будет следующим:

  1. Сначала требуется подготовить поверхность, проверить наличие повреждений и грибков. При необходимости, снимают розетки и выключатели.
  2. Далее нужно установить обрешетку. Ее монтаж обязателен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает влаге скапливаться. Также обрешетка позволяет выровнять поверхность. В качестве материала для нее следует применять деревянные бруски (именно деревянные, так как в противном случае при изменении температуры будут образовываться щели). Они крепятся перпендикулярно вагонке, то есть горизонтально. Шаг обрешетки – около 50-70см. Также по краям требуется уложить дополнительные вертикальные брусья, чтобы боковые доски не провисали.
  3. До того, как обшивать стены вагонкой, укладывается теплоизолятор (если планируется выполнять утепление).
  4. После этого можно приступать к отделке. Начинать следует из угла помещения. Укладывать доски нужно по уровню, проверяя каждый последующий элемент. При этом нельзя до конца утапливать шип в паз: при попадании влаги дерево разбухнет и покрытие вспучит (чтобы точно подогнать доски, можно применять деревянную или резиновую киянку).

Завершающим этапом станет декоративная отделка помещения. Стыки досок закрываются рейками, а на местах соединения с полом и потолком монтируется плинтус или карниз. При необходимости, можно дополнительно покрыть поверхность вагонки лаком или маслом.

Как крепить доски

Существует несколько способов монтажа досок. Наиболее простой – забивать гвозди прямо в поверхность. Однако со временем железо начнет ржаветь, изменяя цвет дерева. Поэтому лучше обшивать стены вагонкой скрытым методом крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз доски так, чтобы их не было видно.

Вместо гвоздей при зашивке можно применять саморезы. В этом случае требуется предварительно засверлить под них отверстия. Далее метизы утапливаются в дерево и закрываются сверху заглушкой. Такой способ крепления эффективен и не портит вид стены дома. Однако требует больших затрат сил и времени.

Также обшить стены можно с применением кляймеров.

Кляймеры – это небольшие скобы, которые одной стороной крепятся к стене любого дома на гвозди или саморезы. Вторая сторона используется для установки доски. Подобная обшивка стен позволяет скрыть места креплений.

Еще один популярный метод установки – крепеж «Волна» . Из-за изогнутого сечения, он может выдержать нагрузку до 50 кг. Это крепление обеспечивает хорошую вентиляцию и может применяться для облицовки любого профиля. Форма «Волны» позволяет монтировать доски с нулевым зазором. А расположение отверстий для саморезов обеспечивает скольжение облицовки при разбухании.

Как вагонкой обшить комнату правильно

Отделка комнаты вагонкой

Отделка вагонкой комнаты является оптимальным вариантом для желающих выполнить в ней ремонт без траты времени на утомительные и очень грязные работы, которые связаны с выравниванием стен. Конструкция из вагонки обладает превосходным внешним видом, надежно защищает здание снаружи от продувания.

По сравнению с прочими материалами для отделки, она создает экологически чистый, здоровый климат в помещении. Статья подскажет, как обшить вагонкой комнату.

Виды и преимущества вагонки

Прежде, чем обшить вагонкой комнату, необходимо ознакомиться с ее преимуществами и особенностями, узнать о возможных разновидностях.

Достоинства:

  • Не требуется отделка черновой поверхности.
  • Панели можно легко собрать, при этом образуется абсолютно гладкая поверхность без следов установки крепежных деталей.
  • При образовании между стеной и вагонкой зазора, в него можно свободно спрятать все провода и трубы, к тому же, этот зазор отлично поглощает шум и является дополнительной теплоизоляцией.

Для обшивки используется пластиковая, деревянная вагонка или на основе МДФ.

Преимуществами пластиковой являются:

  • Влагостойкость.
  • Не требует особого ухода. Загрязнения можно легко и быстро удалить влажной тряпкой.
  • Широкий ассортимент. Пластик легко поддается резке и любой окраске, что позволяет подобрать необходимый вариант конструкции без особого труда.
  • Доступная цена. Это связано с дешевизной сырья и небольшими затратами на производство материала.

Недостатком пластиковой вагонки является не высокая степень экологичности.

Для изготовления деревянных панелей при отделке внутреннего помещения используется древесина из:

  • Ясеня. На его поверхности имеются мелкие сосуды, а срез представляет собой своеобразный оригинальный орнамент.
  • Клена. Обладает благородной текстурой и широким диапазоном цветов.
  • Ореха. Имеет достаточную твердость, он легко поддается механической обработке. Цветовая гамма и структура материала определяется регионом, где он произрастает. При эксплуатации не подвергается деформации.
  • Вишни. Благородный оттенок легко узнаваем, а со временем древесина начинает темнеть.

В отличие от пластика, это натуральный материал, обладающий высокими экологическими свойствами. Помимо этого, деревянная вагонка достаточно прочная, обладает эстетичным внешним видом.

К недостаткам материала относятся:

  • Не достаточно высокая степень влагостойкости.
  • Подвержен отрицательному воздействию плесени и появлению грибка.
  • Высокая стоимость изделий.

Вагонка, изготовленная на основе МДФ, является бюджетным аналогом панелей из дерева. Для его изготовления используются древесные опилки. По натуральности материал не уступает дереву, при его производстве не применяются синтетические смолы.

Для склеивания элементов берется специальное вещество — лигин, который выступает при нагревании из опилок. На плиты МДФ с наружной стороны наносится бумага с рисунком, имитирующим деревянную поверхность. Сверху детали покрываются лаком, что придает бумаге прочность.

Как подготовить вагонку к монтажу

Обшивка вагонкой комнаты должна начинаться с ее подготовки.

Для этого:

  • Материал покрывается специальными средствами, предотвращающими всякую порчу древесины, которая может привести к:
  1. гниению;
  2. появлению плесени;
  3. скоплению вредных насекомых.

Совет: Древесина может обрабатываться лазурью или специальной морилкой, что защитит ее поверхность и придаст желаемый цвет изделиям.

  • Вагонка хорошо просушивается.
  • Заносится на 24 часа в дом. Это понадобится для того, чтобы доски из такого материала могли адаптироваться к температуре, которая имеется в помещении, не рассохлись и не давали в последующем усадку.
  • Монтаж выполняется на обрешетку, которая служит несущей конструкцией для всей обшивки.
  • На такой каркас рейки можно приобрести уже готовые или нарезать своими руками из дюймовых досок электрической пилой с небольшим сечением нужной длины.
  • Обрешетка саморезами или шурупами надежно фиксируется к стене с шагом крепежных элементов до 60 сантиметров.
  • При строительстве обрешетки выравнивается несущая конструкция. Для этого используется отвес или строительный уровень.
  • Для увеличения долговечности обшивки между ней и стеной оставляется зазор, который станет своеобразным вентиляционным отверстием.
  • При необходимости поверхности стен утепляются, что увеличивает их шумонепроницаемость. Для этого:
  1. укладывается утеплитель;
  2. покрывается паробарьером.
  • Строится обрешетка для монтажа вагонки.
  • Конструкция покрывается грунтовкой, что предохранит ее от возникновения грибка, плесени.
  • Процесс монтажа обрешетки можно увидеть на видео в этой статье.

Какими способами крепится вагонка

Как обшить комнату вагонкой?

Видео показывает, какие существуют способы крепления материала. Просмотрев его, каждый может выбрать для себя наиболее удобный и знакомый вид для его фиксации. Вагонка — это дощечки, с углублением с одной стороны, и шипом с другой, который вставляется при монтаже в углубление следующего элемента.

Крепеж бывает:

  • Наружным.
  • Потайным.

Фиксацию можно выполнять:

  • Гвоздями.
  • Декоративными шурупами.
  • Степлерными скобами.
  • Кляймерами.
Виды крепления вагонки

Совет: При любом способе крепления необходимо стараться все делать аккуратно, чтобы не повредить вагонку, не расщепить древесину, это может испортить внешний вид поверхности. При этом добойником шляпка гвоздя забивается полностью в древесину, но нужно следить, чтобы не скололся паз, это может ослабить крепеж.

Способы фиксации материала:

  • При скрытом методе фиксации элементов вагонка монтируется к обрешетке с той стороны, где паз стыкуется с шипом. Если допускается, чтобы крепеж был виден, дощечка прибивается гвоздиками с маленькими шляпками, хаотично разбросанными по всей облицовке. Это быстрый и легкий способ может использоваться при обшивке подсобных помещений.
  • Обычно применяется более сложный, но аккуратный способ: гвозди прибиваются в имеющиеся пазы на вагонке. В этом случае крепления практически не будет видно, а сам способ получил название скрытого монтажа.
  • Качественное крепление материала к обрешетке выполняется специальными приспособлениями, которыми являются металлические кляймеры для вагонки. Изготавливаются захваты из оцинкованной жести, имеют разную форму и размеры. Их выбор зависит от вида материала и толщины его пазов. С одной стороны, детали зубцами врезаются в пазы на доске, с другой, они крепятся к обрешетке. Кляймеры для вагонки обычно приобретаются с набором гвоздей.
  • Обшивка комнаты вагонкой выполняется с помощью степлерных скоб с использованием специального пистолета. Жесткая скоба пробивает на вагонке паз и фиксирует ее на обрешетке.
  • Надежный метод крепления — использование декоративных шурупов. Это аккуратно может сделать даже новичок.

Совет: До строительства несущей конструкции необходимо определить направление облицовки. Это связано с тем, что обрешетка сооружается перпендикулярно к обшивке материала.

 Монтаж вагонки

Существует два способа обшивки вагонкой:

  • Горизонтальный. Такой метод используется для расширения комнаты, что позволит создать ощущение простора в помещении.
  • Вертикальный. Позволяет визуально потолок поднять и помещение сделать более высоким.

Обшивается дом планомерно, дощечка за дощечкой.

Как сделать горизонтальную обшивку

Начинать крепление вагонки всегда следует от потолка к полу, а пазы должны быть направлены вниз. Это позволит не скапливаться влаге, мусору, который может засорить пазы в доске, что приведет к преждевременным разрушительным процессам при эксплуатации, и обшивка будет быстро портиться.

Инструкция выполнения работ:

  • При горизонтальном монтаже вагонки кляймерами крепеж вставляется в углубление для предыдущей доски, гвоздики или саморезы крепят ее к брускам обрешетки.
  • Для качественного монтажа вагонки необходимо уровнем или отвесом проверять через каждые установленные десять элементов ровность стены.
  • Перед закреплением последней облицовочной дощечки ее необходимо подогнать по ширине ножовкой или циркулярной пилой.
  • Деталь прибивается гвоздями, а зазор защищается специальным плинтусом.
  • Для обшивки стен вагонкой блок-хаус, с имитацией под оцилиндрованное бревно, монтаж нужно начинать пазом вверх, что позволит скрыть места стыковки.
  • Подгонку деталей друг к другу для предотвращения образования щелей необходимо производить молотком, а для исключения повреждения материала использовать обрезок панели.
  • Блок-хаус фиксируется саморезом к рейкам обрешетки под углом 45 градусов, а шляпки закрываются пазом следующего элемента вагонки.
  • Для декорирования угла между панелями блок-хауса нужно вставлять обработанный брус. В этом случае в проеме не станет видно зазоров, а в помещении не будет сквозняков.
  • Такую стену красить не обязательно, интересный природный колорит и уют придаст помещению натуральный цвет дерева. Достаточно очистить наружную поверхность обшивки от образовавшейся при работе пыли. Но можно покрыть ее лаком (см. Лак для вагонки внутри дома и составы для наружных работ), что защитит древесину от загрязнений.

Как блок-хаусом выполняется обшивка комнаты вагонкой? Видео показывает со всеми подробностями.

Как выполнить вертикальную обшивку вагонкой

Комната из вагонки. Идеи обшивки

Вертикальная обшивка комнаты начинается от угла.

В этом случае:

  • На заднюю стенку детали, в паз устанавливается кляймер для фиксации вагонки и прибивается на рейку обрешетки.
  • В углу первая доска крепится гвоздями, их шляпки будут закрываться декоративным уголком. Если таких декоративных реек нет, шляпки гвоздей необходимо откусывать бокорезами.
  • Установка элементов продолжается вставлением одной дощечки в другую. При фиксации материала кляймерами крепежи должны плотно соединять доски между собой, они будут образовывать единое полотно.
  • Монтаж вагонки на стене завершается, как и в начале, – доска, устанавливаемая последней, прибивается гвоздями.
  • Для придания законченного вида обшивка обустраивается с помощью реек.

Совет: Все стыки, имеющиеся наружные и внутренние углы обязательно необходимо закрывать специальными декоративными рейками, плинтусом и уголками.

Обшивка потолка в помещении

При обшивке вагонкой потолка монтаж выполняется по направлению от проема окна к стене, противоположной ему, как показано на фото. Это уменьшит тени между панелями материала.

Обшивка помещения вагонкой придает ему уют и необычайное природное тепло. Дом, возведенный из кирпича, камня и других материалов отличается крепостью, но с холодной красотой. Обшивка его деревянной вагонкой снаружи (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) и внутри позволяет максимально приблизить строение к натуральному и модному эко-стилю, создать впечатление, что дом полностью построен из дерева.

Как обшить вагонкой стены и потолок

Для обшивки стен вагонкой не нужно обладать особыми знаниями или супер-мастерством. Для работы потребуется только ваше желание и немного времени. Вагонка является одним из самых прочных материалов для отделки помещений. Лучше всего использовать деревянную вагонку, так как срок ее службы намного дольше, чем у пластмассовой. Но если вы испытываете затруднения с финансами, то можно использовать и пластмассовую, она немного дешевле.

Существует несколько способов установки вагонки внутри и снаружи помещения. Некоторые из них подробно описываются в предложенном материале. 

Подготовка к обшивке вагонкой

Перед началом установки необходимо обработать используемый материал защитными средствами, дабы избежать в последующем процессов гниения или же образования плесени. После чего нужно занести вагонку в дом для просушки. Это проделывается для того, чтобы древесина «привыкла» к комнатной температуре и в будущем не дала трещин или большой усадки. Вагонку нужно устанавливать на специальную обрешетку. Как ее изготовить — рассматривается ниже.

Процесс монтажа 

Самостоятельное изготовление обрешетки для вагонки

Насчитывается несколько разновидностей установки вагонки, но все сводится к единственному и самому основному требованию монтажа — изготовлению обрешетки под вагонку. Самым долговечным видом является обрешетка, изготовленная из добротной древесины. 

Перед началом работы необходимо выбрать древесину с процентом влажности около 16 единиц, так как при пересушивании она начинает сужаться, может дать трещину, и о ровной, качественной установке вагонки можно будет позабыть. 

Дерево не должно иметь смолистых выделений на торце, каких-то трещин или сучков, так как это оказывает отрицательное влияние на процесс установки и внешний вид всей облицованной поверхности.

  • О влажности осведомляйтесь у реализаторов, самостоятельно этот параметр определить невозможно. 

Установка обрешетки под вагонку

Определяем направление брусков и уровень установки обрешетки. Бруски обрешетки должны крепиться в перпендикулярном направлении по отношению к направлению самой вагонки. Уровень определяется по желанию. 

  • Для долговечности обрешетки и установленной на нее вагонки, перед монтажом необходимо обработать стену противогрибковым средством. 

 

Теперь вам предстоит непосредственно сам процесс установки обрешетки под вагонку.

Крепим вдоль стен по уровню направляющие при помощи обычных саморезов;
1.    прикрепляем сами бруски. Важной деталью будет расстояние между брусками обрешетки. Оно должно составлять 50-60 см, что обеспечит надежную фиксацию вагонки;
2.    затем производится подгонка под уровень и закрепление прокладок;
3.    обнаруженные щели заполняем строительно-монтажной пеной. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если была запланирована облицовка поверхности нестандартной формы, то подгоны должны выполняться из частей брусков, а не из цельного материала. 

Обрабатываем полученную нами конструкцию морилкой или иными средствами от вредных насекомых и грибка. По желанию покрываем поверхность лаком или краской.

Облицовка стен вагонкой

Рассмотрим установку вагонки на стену. Ваша вагонка полностью просохла, обрешетка сделана, выбран инструмент крепления. Можно приступать к установочному процессу. Есть два вида технологий, как обшить вагонкой стены: горизонтальный и вертикальный способ. Какой вариант будет выбран и как сделать обрешетку под вагонку — зависит от цели и вашего дизайнерского вкуса. 

Горизонтальный вариант монтажа

Используется чаще всего для создания простора в помещении и создает иллюзию расширения комнаты. Обшивка стен вагонкой начинается от пола, каждая последующая доска укладывается на предыдущую по системе крепления «шип-паз». Это помогает защитить вагонку от проникновения грязи, она прослужит дольше. 

  1. Крепим доску вагонки в край саморезом к бруску обрешетки. Проделываем такую операцию со всеми досками, затем проверяем работу с помощью правила и уровня на качество установки. 
  2. Чтобы не оставить зазор между панелями и не повредить вагонку, подгоняем их деревянным молотком.  
  3. Установку последней доски проводим по другому принципу. Измеряем оставшийся зазор между последней панелью и краем стены. Подпиливаем, затем устанавливаем и, если останется зазор — закрываем его плинтусом.

Вертикальный вариант монтажа 

Начинаем обшивку стен вагонкой своими руками от угла комнаты. 

1.    На заднюю сторону доски вагонки нужно установить кляммеры, после установить панель на обрешетку. 
2.    Первая доска прибивается гвоздями. 
3.    Для невидимости шляпок закрываем все декоративным уголком. При отсутствии уголка можно просто откусить шляпки гвоздя кусачками. 
4.    Дальше установка идет так же, как и в горизонтальном способе — одну дощечку вставляем в другую. Таким образом, выстраивается единое полотно. 
5.    Если материал крепится с помощью кляммеров, то никаких зазоров между панелями не образуется. 
6.    Завершаем установку тем же способом, как и начинали — прибиваем последнюю дощечку гвоздями и закрываем стыки досок плинтусом или уголком. 
7.    Красивый внешний вид придаем с помощью лака. 

Установку можно считать завершенной!

Обшивка потолка вагонкой 

Как обшить потолок вагонкой, план действий:

1.    Покрыть весь материал составом против плесени и грибка.
2.    Установить обрешетку на потолок.
3.    Определить количество вагонки, которое необходимо для облицовки потолка.
4.    Собственно сама установка досок.
5.    Придание вагонке красивого внешнего вида

Покрываем весь материал купленным средством против грибка. Закрепляем обрешетку на потолок. Если он неровный или имеет отклонения по уровню, то нужно их устранить, иначе установка вагонки у вас не получится идеальной. Обрешетка должна быть закреплена ровно. Проверяем это обычным строительным уровнем. 

  • В единственном случае нам может не потребоваться обрешетка — если потолок деревянный. После проделанных действий замеряем нужный нам размер досок и можно приступать к установке.

Если используется пластиковая вагонка, нужно работать с большой осторожностью, чтобы не повредить этот достаточно хрупкий материал. 

  • Производится установка вагонки по направлению светового потока. Это не позволит накапливаться пыли на вагонке и создаст привлекательный внешний вид оформляемому помещению. 

Монтаж деревянной вагонки можно производить под углом, как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Крепление производится мелкими гвоздями. Нужно оставлять маленькое расстояние до стен, чтобы происходила естественная вентиляция потоков воздуха. Расстояние, которое образовалось, можно в дальнейшем прикрыть плинтусом или любыми другими декоративными предметами. Обрабатываем вагонку лаком или краской. Можно выполнить отверстия для ламп или точечных светильников.

Обшивка стен вагонкой. Виды вагонки. Видео-инструкция

Что такое вагонка

Вагонка — тонкий обшивочный материал, представляющий из себя доску толщиной менее 25мм с пазами по бокам для скрепления досок между собой.

Уникальность этого материала заключается в том, что он работает в экстремально широком диапазоне температур — от −50 до 150 градусов по Цельсию и выдерживает 100% влажность.

Вагонку применяют как для отделки внешней части помещений, так и для внутренней. Снаружи она нужна при постройке заборов, стен домов и, конечно же, балконов, а внутри помещения она чаще всего применяется для отделки саун, бань, загородных домов и лоджий. Часто используется как декоративный элемент и для отделки потолков.

Виды вагонки

Вагонку изготавливают из четырех видов материала: дерева, МДФ, пластика и алюминия. Они совершенно по-разному крепятся, отличаются в стоимости, за панелями нужно по-разному ухаживать.

Деревянная вагонка

Изготавливается из хвойных (сосна, ель, кедр, лиственница) и лиственных деревьев (осина, ясень, бук, ольха).

Бывает несколько видов деревянной вагонки, которые отличаются между собой по типу профиля и классом качества.

Класс качества (сорт вагонки) определяется максимально допустимым количеством сучков, трещин и других дефектов.

Доски вагонки различаются по типу профиля: каждый тип особенным образом крепится к друг другу, к стене, и отличается тем, как будут выглядеть в итоге стыки между панелями.

   

МДФ вагонка

Представляет из себя деревянную стружку, спрессованную при высокой температуре, которая потом окрашивается и покрываются полиэтиленовой пленкой.

Поскольку при таком методе изготовления не требуется добавлять смолы или другие небезопасные вещества, то материал может конкурировать по натуральности с деревянной вагонкой.

Пластиковая вагонка

Изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), имеет чрезвычайно богатый выбор окрасок, удобно монтируется и имеет низкую цену. Пластик легкий, его удобно мыть, выдерживает 100% влажность. Однако, его не стоит нагревать, а при низких температурах он становиться хрупким.

Алюминиевая вагонка

Такая обшивка легкая, не подвержена коррозии и крайне долговечна (гарантированный срок службы 50 лет). Обычно ее используют для наружной обшивки — заборов и домов. Поскольку металл плохо удерживает тепло, то здания, которые обшиваются такой вагонкой нужно хорошо утеплять.

После сравнения нескольких видов вагонки становится понятно, что деревянная вагонка наиболее натуральная и дорогая, МДФ вагонка является ее неплохой более дешевой альтернативой. Пластиковая вагонка наиболее дешевая, а алюминиевая — самая долговечная.

Как обшить вагонкой стены

Этот процесс разделяется на несколько этапов. Здесь мы опишем в общих чертах, с чем столкнется каждый, кто захочет покрыть стены вагонкой своими руками.

В зависимости от материала и типа процесс монтажа будет происходить по-разному, однако существуют некоторые общие элементы обшивки стен для каждого из видов вагонки. Именно их мы и опишем.

Создаем каркас

Прибиваем к стене горизонтальные деревянные рейки (при помощи винтов) (не более 2см х 4 см в сечении) с шагом 50 см, на которые потом будет крепиться вагонка.

Если стены ровные берем деревянную рейку наименьшей толщины, чтобы не сокращать пространство.

Если стены неровные берем рейку большей толщины и и чаще пользуемся уровнем и отвесом.

Между горизонтальными рейками должны оставаться просветы в несколько сантиметров для циркуляции воздуха.

 

Обшиваем стену

Теперь крепим к стене вагонку. Как уже говорилось, в зависимости от материала используют 3 способа крепления.

С помощью гвоздей

Монтаж делается быстро и просто, но от гвоздей остаются следы или дырки. Тут есть два способа забивания: либо косой способ забивания с лицевой стороны (в этом случае остаются торчать гвозди), либо со стороны язычка.

С помощью саморезов

Хотя этот способ несколько быстрее первого, остаётся та же проблема — поверхность деревянной вагонки портится и при неаккуратном обращении может треснуть.

С помощью кляймеров

В этом случае монтаж выходит медленней и обойдется дороже, но поверхность деревянной доски повреждена не будет. Доска в этом случае будет вставляться в специальный паз, что обеспечит простой демонтаж в случае необходимости.

Завершающая отделка

Последний этап различается для каждого из материалов. Это может быть покрытие лаком, прибивание декоративных плинтусов или окраска, в зависимости от выбранного материала.

Более подробно процесс монтажа для каждого материала можно найти в статье Как правильно крепить вагонку.

Как вы уже поняли, вагонка — замечательный материал, который весьма разнообразен да и достаточно прост в обращении. Его можно применять для обшивки наружной части дома, внутренней, потолков, стен, саун, балконов (смотрите статью Как обшить балкон вагонкой). Надеемся, наша статья поможет вам осуществить задуманное.

Обшивка потолка вагонкой — видео

Видео — монтаж деревянной вагонки

 

Обшить вагонкой своими руками — 130 фото и пошаговая инструкция обшивки

Вагонка — это тонкая облицовочная доска. С ее помощью выполняются работы по отделке помещений. Заводы производят три типа панелей:

  • Деревянные
  • Пластиковые
  • МДФ

Содержимое обзора:

Виды вагонки

Разнообразие позволяет использовать отделочный материал в любых условиях. Зодчие используют деревянную вагонку при отделке жилых помещений. Панель создается из обрезной доски. Дерево не дает комнате остывать и контролирует влажность воздуха.

Вагонка убивает микробы, если сделана из сосны, ели или кедра. Высокая концентрация воды отрицательно влияет на состояние вагонки из дерева. В помещениях с агрессивной средой приемлемо использовать пластик.

Зашить стены вагонкой из пластика разумно там, где природные материалы могут пострадать. Гараж, погреб. Пластмасса не боится воды или химических веществ. Но на солнце выгорает.


МДФ создают из древесной пыли с добавками. Эти панели середина между пластиком и деревом.  Панель боится влаги.

Особенность вагонки в том, что вдоль ребра дощечки расположен шип или паз. Элементы помогают в ровной укладке материала. Благодаря этому обшивать вагонкой своими руками легко.

Вагонка на потолке

Обшить поток вагонкой побуждают такие причины, как:

  • Простота;
  • Эстетичность.

Обшить потолок может даже новичок в отделочных работах. Достаточно иметь под рукой некоторые инструменты и следовать плану. Инструменты, которые понадобятся при установке покрытия это:

  • Дрель.
  • Линейка.
  • Пила.
  • Молоток.
  • Уровень.

Каждый из инструментов понадобится на одном из этапов отделочных работ.

Делим работу на четыре части:

Подготовка потолка. На первом этапе подготавливается старый поток. Удаляем мусор и штукатурку. Если потолок бетонный, нужно замазать трещины.

Установка каркаса. На обработанную поверхность устанавливается каркас. Конструкция бывает двух типов:

  • Металлическая
  • Деревянная

При работе с панелью целесообразнее всего пользоваться деревянным материалом. Работать с ним намного легче. Вне зависимости от материала каркас крепится к несущей конструкции: балки, бетонные опоры. При установке каркаса нужно пользоваться уровнем. В противном случае получится неровно, и потолок потеряет красоту.

Химическая обработка. Перед началом монтажа нужно обработать каркас противогрибковым раствором. Специальная пропитка оградит потолок от пожара.

Обшивка панелью. После предварительных работ приступаем к укладке вагонки. Начинать нужно от одного края потолка и идти к другому. Последняя доска может не подойти по размеру. Её нужно обрезать. Срез закрывается плинтусом. Сфера применения панелей не ограничивается потолком. К примеру, своими руками можно обшить вагонкой мансарду.

Вагонка на мансарде

Использование чердачной части дома в качестве жилья – новинка в строительных решениях. Она набирает обороты, ведь с окультуриванием чердака площадь дома расширяется. Чтобы сделать из нежилой кладовой удобную спальню понадобятся определенные усилия. Вагонка сделает их вложение минимальным. Как обшить комнату вагонкой?


Этот процесс несложный. Обшить вагонкой стены даже проще чем потолок, ведь крепить доску нужно не в подвешенном состоянии.

Инструменты:

Для того, чтобы обшить стены понадобятся те же инструменты, что и при работе с потолком. А вот каркас отнимет немного больше времени.

Каркас. При установке обрешетки нужно учитывать особенности помещения. А так же планы на то, как оно будет выглядеть. Дело в том, что, то, или иное положение вагонки создает разный зрительный эффект. Панель монтированная в горизонтальном положении делает комнату выше. Вертикальная установка способствует зрительному расширению комнаты. При установке обрешетки важно помнить, что ее расположение должно быть перпендикулярно устанавливаемой доске.

Подготовка. Чердак – наименее теплая часть дома. Его толщина обычно не превышает пяти сантиметров материала. Как правило, это кровельное железо, которое не держит тепло. Чтобы сделать из мансарды полноценное помещение, ее нужно утеплить. Существует несколько видов утеплителей. Самые популярные:

  • Стекловата
  • Пенопласт
  • Минеральная вата

Лишь после того, как будет положен слой утеплителя и защитного материала следует крепить вагонку.

Нашивка вагонки. Пришить вагонку к каркасу можно несколькими способами:

  • Кляймер.
  • Гвоздь в вагонку снаружи
  • Гвоздь в шип
  • Шуруп

Выбирая из предложенного списка нужно ориентироваться на свой профессиональный уровень, а так же объем работы, который планируется выполнить. Установка кляймеров сделает покрытие красивее, но отнимет больше времени, чем гвозди или шурупы.

Фото советы как обшить вагонкой своими руками

Когда вагонка уложена, остается закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками и покрыть стены «морилкой» и лаком.

После укладки ваганки нужно закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками

Укладка вагонки может показаться сложной только на первый взгляд. Главное качественно установить обрешетку, после чего работа пойдет «как по маслу». Удачного вам ремонта!

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как обшить вагонкой дом или баню? | Доска обрезная

Подготовительный этап

Формованные — это декоративные деревянные доски, которые способны преобразить любой интерьер. К тому же они экологически чистые, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго. Процедура отделки вагонкой домика или бани не составляет труда, главное — усвоить основные тонкости сборки и запастись терпением.

Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу.Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в комнате. Перед тем, как приступить к кожному покрову, на брус и деревянные рейки наносятся защитные составы от вредителей и грибков для защиты материала от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите украсить ванну вагонкой, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой внимательно изучите материал — на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, полосы или следы паразитов.Также подготовительный этап — это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите такую ​​же стойку к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции — это может быть фольга или пленка. Также понадобятся гвозди, шурупы, уголки, сверла, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь вы можете приступить к работе.

Изготовить каркас для вагонки

Несущий каркас может быть выполнен из обычного гладкого прутка. Чтобы опорные конструкции были надежными, их фиксируют по обоим краям, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса.Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, между элементами обрешетки, чтобы расстояние было равным. Примерный размер бруска: 1,5х4 см или 2х4 см.

Не забываем про утеплитель — сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая предотвратит проникновение влаги в утеплитель, при этом гладкой стороной пленка наносится на утеплитель, а грубая будет отправлена ​​на нары. Пленка или фольга (для ванны предпочтительнее этот материал) укладываются внахлест (5-10 сантиметров), в качестве утеплителя можно использовать базальт или другую минеральную вату, нельзя использовать пенопласт внутри помещений.

Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми — 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клеить нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стенка дома или ванны немного влажная, то, прежде чем крепить шведскую стенку, на всю поверхность наносится водостойкий герметик.

Если стена неровная или на необработанной поверхности, сечение стержней должно быть больше, чем то, что между отдельными элементами каркаса может быть уложен изоляционный материал.Можно заключить в раму клинья, чтобы выровнять поверхность. Закрепить планки можно при помощи шурупов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен — для монолитных, деревянных или кирпичных.

Расстояние между брусьями может составлять 40-50 сантиметров, но нужно выбирать крепление таким образом, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно накладке. Вы можете обшить ванну или комнату не только вертикальной вагонкой, но и придать помещению оригинальность за счет необычной стилизации узора: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» — все зависит от вашего желания и умения.В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если нужно разрезать вагонку, проще всего сделать это маятниковой пилой, пропил чистый, без «рваных» кромок. Также для упора в раму можно установить вспомогательные планки — стык линий станет более плавным.

Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка, а уже потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щели в углах, можно обзавестись определенными участками.Прикрепить ремешок можно разными способами: с помощью гвоздей, зажимов, которые устанавливают возле выемки (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете разобрать койку, не повредив ее). Выпускается с широкой накладкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).

Если у вас есть молоток, нужно следить за тем, чтобы в стенах дома не было пустот, иначе просто установите «провал» в отверстие, в этом случае пустоту забивают деревянной заглушкой, а затем ввинчивают гвоздь или шуруп.

Будьте осторожны при работе с углами комнаты: иногда нужно, чтобы участок кронштейна был меньше стандартной вагонки — придется его укорачивать.Тщательно до миллиметров отмерьте ширину проема и пропилите доску нужной ширины. Когда планка готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до застежек. Так можно аккуратно заклеить уголок. Он может получиться острым, поэтому желательно скруглить угол небольшим рубанком.

Часто при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса розетки, необходимо провести тщательный анализ.Не забудьте перед этим выключить электричество. Затем прикрепите кусок вагонки к розетке и аккуратно разметьте ее место для разреза лобзиком, выпилив отверстие, затем прикрепите рейки и только потом снова прикрепите розетку и замените крышку. Лампы и выключатели крепятся непосредственно к корпусу, при этом просверливаются металлические шланги для небольших отверстий. Предметы интерьера можно прикрепить к койке саморезами.

Несколько советов

Как обшить потолок вагонкой

Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другие:

Большой популярностью пользуется отделка потолка вагонкой.Это деревянное покрытие не только красивое, но и экологически чистое, теплоизолирующее.

Потолок из вагонки делается быстро и цена на него «не кусается». Как именно сделать потолок из вагонки, что нужно для обшивки потолка досками, рассмотрим подробнее.

Какая накладка будет на место

Что такое вагонка? Это обрезные доски толщиной 15 — 22 мм, которые соединяются между собой шипом.Вагонка может быть из разных пород дерева, но чаще всего из недорогих хвойных пород — сосны и ели. Не редкость и «бессмолистая» вагонка из липы, акации, вишни … Это как нельзя лучше подходит для бань и саун, так как при нагревании смола из нее не выделяется. Какую вагонку выбрать для потолка? Лучше использовать доски из лиственных пород дерева. В них как минимум меньше смол, что только полезно для здоровья.

Какой цвет выбрать? В большинстве случаев светлые тона лучше, и чем ярче потолок, тем шире пространство, тем более воздушным кажется комната, особенно если потолки низкие.А вот для высоких потолков уместным оригинальным украшением будет темный цвет.

Также иногда называют облицовочные панели из МДФ. Этот материал боится воды и не подходит для кухонь и ванных комнат. Но внешний вид панелей МДФ часто соблазняет не только пластичностью … Часто пластиковые панели также относятся к понятию вагонки. Кстати, ПВХ-панели превосходны по свойствам для потолка, особенно во влажных помещениях, а цена на этот материал самая низкая. Не исключено, что несколько бюджетный и офисный вид ограничивает распространение пластика.

Возможности выбора

Приобретая вагонку, проверьте ее на ровность. Для этого достаточно посмотреть вдоль края доски, как бы прицеливаясь. Нередко в продаже можно найти гнутый материал, из которого будет сложно создать качественное покрытие для потолка. Доски чаще гнутся из-за неправильного хранения на складах.

Также для выбора вагонки можно положить несколько досок на край рядом с ней, после чего будет заметно, какая из них нарушает ровность системы.Даже в хорошей игре есть кривые доски. Поэтому перед креплением вагонку еще нужно разобрать. Брак крепится по краям, идет в обрез …

Мастера рекомендуют выбирать вагонку неокрашенную, так как «фирменная» пропитка и покраска часто страдают некачественной. Доски нужно самостоятельно пропитать антибиотической пропиткой, покрасить, покрыть лаком. Тогда вы можете быть уверены в качестве покрытия, устойчивости материала к изменениям влажности.

Не стоит покупать вагонку самой широкой, так как при этом увеличивается процент гнутых досок, увеличивается сложность монтажа, увеличивается площадь кусков (и их цена). Лучше отдать предпочтение средней ширине — 15-17 см.

Что искать

Влажность в доме может меняться, соответственно дерево расширяется или сжимается. Не нужно монтировать футеровку путем заделки стыков. Между ребрами лучше оставлять небольшие миллиметровые зазоры для изменения влажности.

Следует учитывать усадку новых домов. В деревянном доме всю внутреннюю отделку следует производить через 1,5 — 2 года после возведения несущих конструкций. Также оставляются зазоры порядка 10 мм по периметру отделочного материала на случай усадки и изменения геометрии конструкции.

Вся электропроводка должна быть проложена перед монтажом футеровки. Если об этом забыть, то накладку придется разбирать.

Необходимо определиться с высотой потолка, типом и размещением осветительных приборов. Нежелательно, чтобы его высота была меньше 2,4 метра. Иногда лучше использовать накладные светильники или подвесные люстры, но потолок поднять повыше.

Можно поэкспериментировать с дизайном, разделить потолок на зоны и уложить вагонку в разные стороны. Но при этом необходимо продумать конструкцию обрешетки, прежде всего крепление стыковочных планок и закрытие зазоров между деревянными секциями обрешетки.

Если размеры комнаты большие, то нужно просто уложить соединительную планку посередине, а потолок оформить в 2 и более досок.

Как установить вагонку на потолок

Чтобы смонтировать уже купленную и подобранную вагонку на потолок, нужно сделать обрешетку. Вам потребуются деревянные бруски, высушенные и обработанные противогрибковыми составами, сечением 40 на 40 миллиметров. Крепятся к потолку дюбелями на деревянных накладках со средним шагом брусков 40 см.Чтобы бруски были равномерно распределены по ширине комнаты, шаг их установки может варьироваться в пределах 30-45 см.

Подкладка под стержнями выбирается так, чтобы все стержни находились на одном уровне. Правда, подбор сколов по толщине все же несколько трудоемок и не гарантирует хорошего результата, особенно когда сам потолок очень неровный. Лучше сразу использовать металлические подвесы, с ними штанги легко установить на одном уровне.Кроме того, в вагонку можно вмонтировать светильники, если опустить саму вагонку на 15-20 сантиметров.

В помещениях, где значительно меняется влажность, нельзя использовать деревянную обрешетку. Допускается только металлический профиль.

Применяются металлические профили:

  • широкий — SD для крепления на подвесах;
  • узкие — УД, которые служат направляющими для широких и крепятся на стены.


На потолок вагонку лучше устанавливать по правилам:

  • определите уровень установки брусьев обрешетки и отметьте его на стенах тире;
  • Прикрепите боковые балки по меткам к стене дюбелями через 30-40 см.Затяните шнуры между балками, чтобы обнажить оставшуюся обрешетку;
  • для крепления подвесов к потолку с шагом 1,0 метра по линиям расположения штанг;
  • подвешиваем все к подвесам, надевая их на шнуры.

Если штанги крепятся к потолку дюбелями (без подвесов), то шведская стенка не понадобится. Последняя балка крепится к потолку на расстоянии 10 см от стены.

Прикрепите вагонку к доскам гвоздями.Лучше начинать с красного угла, обычно он находится возле двери. А на противоположной стене оставьте обрезок.

Прикрепите торцевые элементы декора к стенам и вагонке, которые необходимо приобрести вместе с вагонкой.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Для создания отверстий под дюбели в бетонных полах и стенах
понадобится перфоратор. Обычно используются дюбели диаметром 6 мм для подвесов. А для крепления через балку понадобятся дюбеля 8 мм.Глубина проникновения в бетон — не менее 50 мм. Соответственно, для этого нужно подбирать буров.

Для крепления профилей к подвесам понадобятся саморезы по металлу длиной 10 мм, а для крепления накладки к профилям — 15 мм.

Вам также понадобятся ножницы по металлу и желательно отвертка, чтобы механизировать трудоемкий процесс крепления шурупами.

Для крепления вагонки к деревянным балкам понадобятся гвозди длиной 20 мм или шурупы длиной 15 мм или степлер со скобами длиной от 15 мм.

Для обрезки вагонки лучше использовать лобзик. Или запастись качественной ножовкой по дереву с маленьким зубцом.

Для разметки понадобится водяной уровень — длинный шланг с колбами на конце. Сделать его можно самостоятельно из шприцев и поливочного шланга — главное, чтобы на сопротивление движению воды не влияло.

Для закрепления вагонки на потолке вам также понадобится рулетка, карандаш, линейка, пузырьковый уровень, отвертка, молоток и другие мелочи — такой простой набор инструментов должен быть у любого домашнего мастера.Монтаж вагонки на потолок своими руками несложный. Отделка потолка вагонкой — классическое решение, проверенное временем.

Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другие:

Как обшить стены вагонкой в ​​парилке. Как обшить вагонку своими руками? Как обшить стены в бане вагонкой

Строительство бани — дело довольно сложное, требующее профессионализма и специальных знаний.Внутреннее убранство такого помещения требует особого внимания и ответственности. Лучше укрыть баню из экологически чистого материала, для этого хорошо подходят лиственные породы дерева: липа, сосна, береза, дуб, ясень.

Липовая доска признана лучшим материалом для потолка в бане. Помимо целебных свойств и изумительного запаха, древесная плита проста в установке. Не трескается при высыхании, умеренно нагревается при высоких температурах. При понижении влажности он быстро восстанавливает свои силы.

Подготовительные работы под обшивку потолка

Чтобы потолок в вагонной ванне был прочным, необходимо установить специальный несущий каркас. Правильно установленная обрешетка облегчает монтаж отделочных материалов. Для изготовления каркаса используется дерево, металл и пластик. У каждого вида материала есть свои преимущества, но чаще всего для бани используют деревянную обрешетку.

Перед установкой конструкции потолок утепляется теплоизоляционным материалом для сохранения тепла.Чтобы слой утеплителя не намок в процессе эксплуатации, используется пароизоляционный материал, который является одним из основных компонентов пола.

Пароизоляционные материалы:

  1. Глина с опилками или соломой.
  2. Ткань из стекловолокна.
  3. Пленка полиэтиленовая мембранная.

Обшивка потолка в бане выполняется после всех подготовительных работ … Деревянный брус для каркаса не должен быть влажным, это может повлиять на деформацию конструкции и внешний вид отделочного материала.Для хорошей циркуляции воздуха между вагонкой и каркасом оставляют небольшие зазоры, чтобы продлить срок службы материала.

Облицовка потолка вагонкой

После установки обрешетки начинается непосредственная отделка деревянными панелями. Перед тем как обшить потолок в бане вагонкой, доску необходимо поместить в естественную среду будущей парилки для набухания. Затем обработайте защитным средством от влаги, самовозгорания и гниения.Профильные доски должны иметь гладкую ровную поверхность. При установке вагонки на обрешетку потолка в качестве насадки хорошо использовать хомуты.

Этот вид застежки отлично фиксирует материал, обеспечивает надежность и не портит внешний вид обшивки. При установке вагонки особое внимание следует уделить установке первой доски. Все подогнанные под него панели должны быть строго перпендикулярны стенам. Завершающий этап обшивки потолка — это процесс обработки вагонки защитным средством.Обработанная поверхность панелей не впитывает воду, что положительно сказывается на эксплуатации.

Тонкости отделки потолка вагонкой

Все работы по утеплению и монтажу потолка необходимо проводить в строгом соответствии со всеми техническими стандартами и требованиями. Потолок в ванной комнате — основное место, где горячий воздух, поэтому источник света должен находиться между рамками вентиляционного окна.

  • Крепежи для облицовки должны быть оцинкованы.
  • Платы при установке должны плотно прилегать друг к другу
  • Во время эксплуатации необходимо бережно ухаживать за футеровкой, не используя абразивные средства или растворители.

Деревянная доска из ценных пород дерева позволит не только поправить здоровье и получить огромное удовольствие, но и отлично сохранить баню на долгое время для посещения.

Материалы для облицовки внутренней поверхности бани должны быть только деревянными — ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парилке и умывальных.Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно отдают его в процессе стирки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший способ отделки своими руками — евровагонка из натурального дерева.

Ванные комнаты подвержены резким перепадам температуры, высокой влажности и наличию пара. Поэтому его технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

  • Под воздействием высоких температур (70-90 ° С) он не должен деформироваться и выделять вредные для здоровья пары.
  • Не допускается скольжение и шероховатая шероховатая поверхность во избежание травм и осколков.
  • Древесина не коробится от пролитой воды, особенно для полов.

Важен эстетический параметр — приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям отвечает качественная вагонка.


Характеристики материала
С чего начать облицовку деревянной вагонкой? ИЗ правильно подобранного материала. Для бани подходят далеко не все породы дерева: например, граб, береза ​​или орех подвержены поражению грибком и плесенью, ель слишком пропитана смолами.Оптимально использовать такие породы:

  • Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Он отлично выдерживает высокую температуру и влажность, имеет небольшую теплоемкость, что полностью исключает ожоги.
  • Осина. Приятная на ощупь древесина хорошо справляется с постоянным воздействием пара и со временем укрепляется. Он может потемнеть от перегрева, но его лечебные свойства от этого не уменьшатся.
  • Дуб, бук. Они хорошо сохраняют тепло, подходят для бань и саун, которыми пользуются физически сильные люди. Детям и пожилым людям в такой парилке придется нелегко, так как возможен перегрев.
  • Кедр сибирский или канадский. Красноватое дерево красиво и прочно, не гниет. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток — высокая стоимость.

Сосна не подходит, так как выделяет много смолы и не такая прочная, но для гардеробной вполне подходит.

Покупка термоусадочного материала. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве продукта.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке ванны своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Сделать это самостоятельно несложно — нужно точно измерить линейные размеры помещения и определить площади стен, потолка и пола за вычетом окон и дверей. Полученное значение разделите на площадь доски и прибавьте к стоимости раскроя 15%.

2. Обычно цена указана за 1 м2, но если стоимость указана за 1 м3, то самостоятельно рассчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина, и он произведет расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделка производится из комбинации материалов. Поверхности, контактирующие с человеческим телом, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен — очень горячими досками, выделяющими эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работы внести в сауну открытые пакеты с евровагонкой, чтобы древесина привыкла к температуре и влажности в помещении.

5. Крепление к обрешетке должно производиться только подходящими хомутами, не удешевляйте крепеж из-за вбивания небольших гвоздей наискосок. В противном случае перепады температуры внутри парилки приведут к деформациям, а также прилипанию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сначала ламели и обрешетка обрабатываются специальными термостойкими антисептическими составами.К моменту проведения облицовки стены и потолок необходимо утеплить. Используйте минеральную вату или другой термостойкий утеплитель. Утеплитель необходимо накрыть слоем пароизоляционной фольги. Перед установкой чистовой обшивки внутри парилки устанавливают топку и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работа ведется от двери к комнате и состоит из следующих этапов:

1.Обрешетка.

Изготавливаются из сухих балок сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и закрепляются сверху пароизоляционной пленкой, под которой уже находится каркас для утепления. Расстояние между соседними балками от 400 до 600 мм.

Стержни размещаются перпендикулярно финишной обшивке, их концы должны иметь вентиляционный зазор со стенками 5-10 см. Ровность проверяют уровнем или натянутым шнуром. Отверстия под саморезы просверливаются заранее, с шагом 40-50 см.

2. Установка футеровки.

Шип стартовой планки необходимо отрезать. Далее их прикручивают к обрешетке саморезами по дереву так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. Зажимы вставляются в паз стартовой доски с шагом, равным расстоянию между планками обшивки.

После фиксации первой панели шип следующей вставляется в ее паз и фиксируется струбцинами. В качестве обшивки вырезаются отверстия для крепления светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани / сауны изнутри.Отделочная рейка нарезается на необходимое расстояние до стены, вставляется в паз предыдущей и фиксируется скобами или скрытыми шпильками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа — вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подойдет вторая. Доски крепятся шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения древесины горизонтальный метод позволяет заменить только поврежденные элементы.Обрешетка ставится вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между балками и евровагонкой происходит равномерно, чего нельзя сказать о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

  • конденсат от пара быстро стекает по вертикальным ламелям;
  • вода не застаивается между бороздками и гребнями;
  • высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для саун / паровых бань, подкладку сделать проще.

Из недостатков отмечается неравномерный нагрев: под потолком воздух горячее, возле пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, и отдельные вертикальные поменять проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала фиксируются вертикальные обрешетки обрешетки, а затем поперечные. При горизонтальном способе кладки порядок установки каркаса обратный: поперечные балки располагаются под вертикальными.Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных поверхностей. Между потолком и финишной панелью оставляется зазор 20 мм, такое же расстояние сохраняется между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей ванны

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропиточными составами. Это делается для предотвращения гниения и растрескивания древесины.

Обработка производится следующим образом:

  • Кожух очищается от пыли и грязи.Можно промыть водой с пищевой содой (300 г пищевой соды хватит на 10-литровое ведро).
  • Деревянные поверхности обезжирены, все шероховатости отшлифованы.
  • Подкладка обработана антисептиком для предотвращения заражения грибком и плесенью.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

  1. Панели набиваются прямо на стены через пароизоляционную пленку. Это происходит, если они изготовлены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность.Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус протолкнется через обшивку, а вагонка погнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
  2. Между облицовкой и пароизоляцией отсутствуют вентиляционные зазоры. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
  3. Утепление стен и потолка неподходящими материалами — например, пенополимерами. В таких случаях изоляционный лист может разрушиться под воздействием высокой температуры.
  4. Облицовка потолка «идет» волнами. Это означает, что балки потолка не выровнены.
  5. Покраска и лакировка составами, не предназначенными для парилки. Внимательно изучите инструкцию перед покупкой лакокрасочной продукции, иначе банные процедуры не принесут пользы, а навредят вашему здоровью.
  6. Головки шурупов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами и царапинами кожи. Фиксация должна быть скрытой (зажимы, скобы, «гвоздь в пазу»).
  7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя — это приведет к тому, что облицовка разойдется.

Иногда для удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Делать это недопустимо, так как под воздействием высокой температуры доски быстро портятся. Для парилки следует приобретать вагонку или панели экстра-класса, а для гардеробной — более низкого класса (А, В и С).

Бани в наше время, помимо дерева, возводят из разных материалов — это могут быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, натуральное дерево было и остается традиционным материалом для строительства и отделки бань. Только она благодаря своим природным свойствам способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно смело сказать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки ванных комнат просто нет.

Отделка ванны внутри вагонкой своими руками — вполне посильная операция, доступная даже начинающему строителю, если знать последовательность работ и придерживаться технологических рекомендаций.Есть, конечно, свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой ванных комнат, что необходимо учитывать при выборе качественного материала и при проведении монтажных работ.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани изнутри

Древесина, предназначенная для отделки ванных комнат, должна выдерживать повышенную влажность, частые и резкие перепады температур. Поэтому при выборе материала для таких целей необходимо опираться на определенные критерии, такие как порода дерева, тип доски и вид вагонки по форме профиля.

Для облицовки стен можно использовать вагонку как из хвойных, так и из лиственных пород дерева, причем выбор материала во многом зависит от того, в какой именно банной комнате он будет использоваться. Например, для паровой сауны или русской бани лиственные породы дерева используется чаще всего, так как при нагревании на нем не появляются смолистые выделения, которые легко можно обжечь.

Итак, наиболее популярными породами для отделки ванных комнат являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая африканская древесина абаша.

Рисунок Обзор свойств материала
Липа. Специалисты считают этот материал наиболее подходящим для покрытия стен парилки, поэтому чаще всего для этой цели используют именно он.
Липа имеет пористую структуру, что означает низкую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парилке.
Имея в своем составе лечебные эфирные масла, древесина при нагревании выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики респираторных заболеваний.
Древесина липы практически не имеет сучков, имеет приятные мягкие оттенки без резких переходов. При использовании материала в условиях повышенной влажности эта древесина очень долго не меняет цвет и аромат.
Однако пористость липы — это не только ее преимущество, но и ее недостаток, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, обшитое липовой вагонкой, необходимо оборудовать хорошей вентиляцией и оставить для проветривания после завершения водных процедур.
Осина имеет твердую древесину, но хорошо поддается обработке.Благодаря плотности конструкции она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно подготовлено, то такая отделка будет долговечной, так как ее не будут бояться вредители, а древесина укрепится под воздействием влаги.
Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она повышает тонус, снимает потерю энергии и головные боли, а также способствует повышению иммунитета.
Кроме того, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше колодцы строили из бревен осины, вода в них не мутнела и не цвела, оставаясь кристально чистой на протяжении многих десятилетий.
Многие мастера выбирают именно осиновую вагонку для покрытия парилки из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
Ольха имеет приятный золотисто-оранжевый, а иногда и розовый цвет, который словно излучает тепло. По своим характеристикам эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных ванных комнат. Ольха не требует антисептической обработки, так как в ее древесине содержатся антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству в нем не заводятся бактерии, плесень, насекомые.
Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благотворно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не меняет своей геометрии при любой температуре.
Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому из нее, как и из осины, строили колодезные срубы.
Кедр — наверное, это идеальная древесина для облицовки ванных комнат, но ее для этой цели выбирают нечасто только по той причине, что изделия из нее имеют довольно высокую цену.
Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещении, а также антисептическими качествами, что делает его срок службы достаточно долгим даже в парилке.
Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, что придает интерьеру богатый респектабельный вид. Кедр обладает приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
Лиственница Обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки из нее требуются определенные навыки, так как доска может треснуть.
При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Дерево не боится влаги и со временем только укрепляется, но без дополнительной обработки быстро теряет свой естественный цвет.
Благодаря своим неотъемлемым характеристикам лиственница подходит не только для облицовки стен и потолка, но и для устройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней облицовки стен.
Болиголов или Болиголов Канадское вечнозеленое хвойное дерево. Изготовленная из него вагонка пользуется постоянным спросом, так как древесина болиголова устойчива к агрессивным факторам, таким как влажность и перепады температур — не деформируется и не гниет. Благодаря этим качествам этот материал широко применяется даже в судостроении, а также для фасадов и беседок.
Структура болиголова имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям.Древесина не перегревается, поэтому вагонка из болиголова хорошо подходит для облицовки стен в паровой бане.
Болиголов также подходит для этого помещения, потому что его древесина содержит эфирные масла, используемые в медицине и парфюмерии, а при нагревании в парилке эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его.
Текстура дерева имеет однородный рисунок и цвет, но его оттенки могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
Абаши Африканский дуб высотой 40 метров и толщиной до 3 метров.Его древесина может быть желтой, соломенной или светло-кремовой.
К достоинствам этого материала для облицовки ванных комнат можно отнести такие качества, как низкая теплопроводность и плотность, простота обработки, высокая прочность, не подверженность процессам деформации, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид.
Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
Сосна — это самая популярная порода древесины, используемая для отделки ванных комнат, из-за максимальной доступности.Такая вагонка очень широко применяется для обшивки помещений в бане.
Однако следует отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные масла, но и смолистые вещества, способные вызвать ожоги. Поэтому рекомендуется использовать вагонку из сосны для умывальника, гардеробной или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная.
Сосна способна создавать в помещении здоровый микроклимат, источая запах леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности.Облицовка имеет эстетичный вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50 лет.
Доступная цена и положительные характеристики древесины сосны делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этой серии.
К недостаткам вагонки можно отнести ее относительную гигроскопичность и низкую устойчивость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в плитах. Кроме того, в структуре древесины может появиться грибок в виде синюшных пятен.Именно поэтому для отделки парилки не рекомендуется использовать вагонку из сосны.
Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Облицовка из этого материала не только создаст эстетичный и богатый интерьер в ванной комнате, но и наполнит ее воздух необходимыми веществами, подавляющими патогенную микрофлору.
Древесина дуба устойчива к плесени и гниению, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам… Поэтому дубовая доска отлично подойдет для отделки как парилки, так и любого другого помещения в бане.
Цветовая палитра этой вагонки очень разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места, где растет дерево. Общий цвет может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого.

Классификация вагонки

Вся деревянная вагонка подразделяется на классы в зависимости от ее качества. Есть определенные критерии, по которым они определяются.


  • Prima, Extra или Premium — это высший класс облицовочного материала, поэтому он отличается лучшим качеством из всей линейки подобных отделок. Древесина, выбранная для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других дефектов. Доска должна быть однотонной с ровным фактурным рисунком.
  • Класс «А» (первый сорт) — такая вагонка тоже считается качественным отделочным материалом.Однако на нем допускаются мелкие изъяны — это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
  • Класс «Б» (второй сорт) — этот вариант вагонки более низкого качества, так как на досках допускается карман смолы, не более 2 трещин, незначительные механические повреждения, а количество сучков увеличивается до четырех на полтора погонных метра.
  • Класс «С» (третий сорт) — самый доступный отделочный материал такого типа, который может иметь различные повреждения.Такую натуральную вагонку недопустимо использовать для отделки любых ванных комнат, так как срок службы таких досок в условиях повышенной влажности и перепадов температур будет очень коротким. В этом случае хозяевам вскоре придется демонтировать старую облицовку, а затем обзавестись качественным материалом и снова провести отделку.

Стандартные параметры футеровки

Ни в коем случае нельзя пренебрегать нормами, прописанными действующим ГОСТом, которые призваны обеспечить безопасность человека, а также максимально длительную эксплуатацию используемого материала.Нормы основаны на изучении характеристик древесины и определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.


Согласно установленным нормам для облицовки стен ванных комнат толщина вагонки должна быть от 12 до 25 мм. Использование более тонких плит материала с учетом условий эксплуатации было бы неразумным. Основные параметры футеровки установлены в нескольких нормативных документах, среди которых:

  • ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород».
  • ГОСТ 8242–88 «Детали деревянные строительные профильные». Этот стандарт устанавливает размеры футеровки, которые варьируются по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Также устанавливаются допуски отклонения: по толщине и ширине не более 1 мм, а по прямолинейности — отклонение не более 3 мм на 1000 мм длины.
  • DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.

Эти документы не регулируют длину доски.Но на практике обычно составляет от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и установки.

Разновидности футеровки по профилю

Существует множество различных профилей футеровки, но наиболее часто используются те, которые показаны на рисунке ниже. Вернее было бы сказать, что сегодня в моде рельеф, который образуют такие доски при облицовке стены.


Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены комнат, отделанных вагонкой, как показано на следующем рисунке.Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (и кому-то это сейчас понравится), и фрезеровались они индивидуально.


Понятно, что такие профили более сложные в исполнении, что также предопределяет высокую цену на такие «штучные» изделия. Поэтому сегодня потребители чаще всего выбирают эталоны, произведенные в промышленных масштабах.

По статистике, самой популярной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для облицовки стен ванны, является так называемая «евровагонка».Этот вариант досок отличается от других видов вагонки более высоким качеством, глубокими соединительными пазами, наличием специальной антидеформационной вентиляционной щели, «солидными» габаритами по высоте и ширине.

Хотя обшивка стен вагонкой — это довольно простой и незамысловатый процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, такие работы имеют свои нюансы, о которых лучше всего известно заранее.

Стоимость вагонки


  • Когда производится расчет футеровки для облицовки внутренних поверхностей ванны, также необходимо учитывать обязательный запас.Сумму площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на площадь одной панели (этот параметр обычно указывается производителем на упаковке). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15 ÷ 20% — это станет запасом неизбежных отходов при раскрое и подгонке материала.
  • При облицовке парных и моечных комнат, то есть тех, где поверхности будут находиться в непосредственном контакте с водой, доски крепят к стенам по вертикали или диагонали, чтобы предотвратить попадание влаги в соединительные пазы.В гардеробной или комнате отдыха вагонку можно закрепить в любой ориентации, как предпочитает хозяин этой бани.
  • Каркас обрешетки для облицовки, закрепляемой в помещении бани, должен быть из деревянных балок … Металлический профиль или другой материал для этого совершенно не подходит.

  • Крепление накладки к обрешетке производится гвоздями длиной 15 ÷ 20 мм, которые необходимо умело вбивать в паз замка. Простое, но неосторожное движение может легко повредить поверхность доски или целостность замкового соединения.Другой вариант крепления предполагает использование зажимов, которые надеваются на нижнюю полку соединительного паза платы, и через них в направляющую рамки вбивают (вкручивают) гвоздь или саморез.

Узнайте из нашей новой статьи на нашем портале.

Обработка футеровки средствами защиты

Как бы ни была устойчива древесина к влаге, все же рекомендуется защищать ее от агрессивных воздействий внешней среды.Для этого на сегодняшний день существует множество различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не окажут негативного влияния на здоровье людей, принимающих водные и паровые процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этого необходимо будет приобрести специально разработанные решения, рассчитанные на работу в определенных условиях.


В парилке нельзя использовать любые материалы по вашему выбору для обработки поверхности. Многие защитные покрытия закупоривают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не выдерживают воздействия высоких температур и влаги.Кроме того, при нагревании некоторые составы могут выделять токсичные пары и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные не только предотвратят повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме того, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Раньше для обработки вагонки использовали натуральный воск, коноплю или льняное масло.Сегодня специалисты считают наиболее эффективными специальные материалы финских и российских производителей.

Цена на лак на акриловой основе

лак акриловый


  • Например, иностранные и российские компании предлагают лак на акриловой основе для защиты дерева, используемого в парилках. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, отталкивающую падающую на нее воду, способную выдерживать воздействие температур 100 ÷ 120 градусов, а также отлично противодействовать появлению плесени и грибка.Этот состав наносится при плюсовой температуре, не ниже пяти градусов, на хорошо отполированную, очищенную от пыли и грязи подкладку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбран цветной лак, то в него обычно добавляют 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак обычно не разбавляют.

  • Отечественные производители выпускают рецептуры в виде бесцветного лака на водной основе и воска.Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы облицовки ванны. В состав такого защитного средства входят также антисептические средства, устойчивые к плесени и грибку. Растворы представляют собой экологически чистый материал, не выделяющий токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и гардеробной специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым лаком на водной основе.

  • Мастера также не отказались от защиты облицовки для ванны с помощью льняного или другого растительного масла, так как оно хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой.Этот вид обработки особенно подходит для древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла футеровку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50 ÷ 60 градусов. На поверхность древесины наносится от 4 до 6 слоев, а когда каждый слой высыхает, дерево зачищается наждачной бумагой. Льняное масло можно использовать в чистом виде, либо в него добавляют деготь или воск, что увеличивает эффективность покрытия и продлевает первоначальное состояние продукта. Такую пропитку древесины с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется проводить один раз в 3 ÷ 4 года.

Нагреватели для бани под вагонку

Как правило, внутренние, чтобы сохранить тепло, получаемое при нагревании бани. Однако не все изоляционные материалы подходят для бань и саун, так как они не подходят для работы в достаточно агрессивной влажной среде.


Итак, перед покупкой утеплителя необходимо уточнить, для каких теплоизоляционных материалов можно использовать. Выбирая обогреватель, следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

  • Экологичность, то есть отсутствие токсичных веществ в утеплителе.
  • Термостойкость, обеспечивающая пожарную безопасность помещения.
  • Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
  • Низкая теплопроводность.
  • Устойчивость структуры материала к высоким рабочим температурам.

В таблице ниже представлены несколько обогревателей, которые по своим качествам хорошо подходят для теплоизоляции стен ванны:

Рисунок Характеристики нагревателей
Минеральная вата — этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в изоляционный «пирог» стен ванны.
Однако следует помнить, что при производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим веществом для волокон ваты. Смолы при повышении температуры в помещении могут начать выделять токсичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому ванна вместо оздоровления может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма.
В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, указанных в стандартах ГОСТ.
Не покупайте товары неизвестных брендов — никто не знает, как на это отреагирует организм каждого человека. Выбор следует сделать в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, а в рекомендациях по применению указать возможность использования материала именно для условий купания. Такие утеплители из минеральной ваты по своей природе гидрофобны, и некоторые изделия производятся с уже нанесенным отражающим слоем фольги.
Ярким примером специального утеплителя на основе базальта являются окурки для сауны ROCKWOOL, показанные на рисунке.
Само понятие «стекловата» плохо сочетается с условиями ванны. Однако это совсем не тот случай, когда речь идет о качественном утеплителе «URSA PUREONE».
На этот утеплитель претензий на экологичность пока не поступало. Материал относится к новому поколению продуктов, а в качестве связующего для волокон используется химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с какими-либо другими веществами, а потому не выделяет вредных для человека веществ даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. условия.
Этот факт подтверждается сертификатом EUCEB, который свидетельствует об абсолютной экологичности утеплителя. Этот материал имеет класс M1 Eurofins, подтвержденный группой EcoStandard.

Фольгированный пенополиуретан — это современный материал, который используется для утепления любых построек, так как он имеет отличные эксплуатационные и тепловые характеристики.
«SPU Sauna-Satu» — финский теплоизоляционный материал, который отлично подходит для утепления стен из дерева, кирпича, силикатных или бетонных блоков и других материалов.Панели из пенополиуритана
имеют двустороннее фольговое покрытие и обладают множеством положительных качеств. К ним можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), невысокую теплопроводность, почти вдвое меньшую, чем у минеральной ваты. Кроме того, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или другой микрофлоры.
Благодаря небольшой толщине утеплителя поверх него легко закрепить деревянную обрешетку для монтажа вагонки.Жесткость и небольшой вес матов позволяют приклеивать их к стене из любого материала без использования обрешетки.
При необходимости пленку с одной стороны мата можно снять и наклеить непосредственно на пенополиуретановую керамическую плитку.
Благодаря простой установке SPU Sauna-Satu теплоизоляция ванны может быть выполнена очень быстро.
Торфяные блоки — это экологически чистый материал, изготовленный из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые смешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом.Из полученной массы формуют и прессуют изоляционные блоки, которые обладают низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения.
Достоинством данного утеплителя является его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу, а также хорошо ее отдают без ущерба для себя, то есть поддерживают оптимальный баланс влажности воздуха в помещении.
Материал относится к средней группе горючести (G2), обладает бактериостатическими свойствами (не дает возможности развития каким-либо микроорганизмам).

Пеностекло — современный прочный и экологически чистый материал, не теряющий своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации.
Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, отличаются легкостью, химической инертностью, водо- и термостойкостью, высокой прочностью, а также отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним можно отнести высокую цену и низкую ударную вязкость, то есть хрупкость, поэтому с пластинами нужно обращаться осторожно.
Из-за последнего «минуса» материала некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод такой — утеплитель должен делать помещение бани комфортным для проведения водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены постройки, но и нанести значительный вред человеку. здоровье. Поэтому очень важно приобретать не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих конкретных условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка вагонкой внутренних стен ванны

Далее, например, будет представлена ​​утеплитель стен бани, которые потом обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы иметь возможность выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных, доступных для самостоятельного исполнения.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуритановым утеплителем «СПУ Сауна-Сату»
Иллюстрация
В первом случае утепление выполняется финским утеплителем «SPU Sauna-Satu».
Устанавливается на стену, обработанную антисептическим составом и просушенную после проведения вентиляционных каналов.
Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать друг с другом, идти «с разбегом».
Перед установкой первого ряда на пол, вдоль стены, а также вертикально, по углу комнаты с помощью строительного пистолета наносится пенополиуретан, имеющий небольшое объемное расширение.Кроме того, пена наносится на вертикальные стыки плит и служит изоляцией, клеем и герметиком.
Далее на каждый установленный ряд перед укладкой следующего также наносится пенополиуретан, то есть ряды необходимо склеить пенополиуретановым составом.
Дополнительно плиты крепят к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Головка крепежа должна быть утоплена в изоляцию.
Окна вырезаны под вентиляционные трубы.
После установки утеплителя на стену зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется пеной.
Утеплитель также устанавливается вдоль вентиляционных труб, а образовавшиеся зазоры между ними снова заполняются пенополиуретаном.
Утеплитель, установленный на стене, должен образовывать почти сплошное монолитное покрытие, так как все плиты будут соединяться с помощью пенополиуретана.
На следующем этапе к потолку крепится утеплитель, на котором предварительно обустраивается обрешетка из бруса сечением 50 × 50 или 70 × 70 мм.
Балка должна быть расположена так, чтобы стык двух соединяемых плит лежал на ней.
В этом случае также необходимо учитывать расположение вентканалов, если они устанавливаются на потолке.
Перед установкой каждого изоляционного блока на него наносится пенополиуретан, которым он приклеивается к планке обшивки.
Нельзя забывать, что плиты тоже «устанавливаются» на пену между собой.
Затем края утеплителя дополнительно крепятся к брусу двумя саморезами.
Прикрепив один ряд фольгированного утеплителя, на его торцевую сторону снова накладывается пенополиуретан, а затем монтируется и закрепляется второй ряд материала.
После установки каждой из плит ее дополнительно фиксируют на направляющих обрешетки саморезами.
В случае, если дымоход от печи проходит через перекрытие, необходимо построить вокруг него теплоизолированный проход — обычно металлический ящик, который заполнен жаропрочным материалом.
В качестве такого изолятора можно использовать керамзит. Его переливают в коробку, вмонтированную в потолок.
Зазоры внутри этого прохода, то есть между трубой и периферией отверстия, через которое она проходит, можно закрыть термостойким герметиком.
При полной обшивке помещения теплоизоляционным материалом все негерметичные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) вспениваются.
Кроме того, зазоры вокруг всех элементов, прошедших через изоляцию, заполняются пеной, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
Когда пена расширяется и полностью затвердевает, ее выступающие излишки необходимо отрезать.
Этот процесс нужно проводить в обязательном порядке даже в тех местах, где пена появилась, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
На следующем этапе все без исключения стыки между плитами, вспененные зазоры вокруг труб, а также шляпки ввинчиваемых шурупов на стенах и на потолке заделываются влагой из фольги. -устойчивая лента.
Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности изоляции.
Если вы планируете облицовывать нижнюю часть стены керамической плиткой, то необходимо удалить алюминиевое покрытие с утеплителя.
Для этого по уровню на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса» размечается линия, после чего без особого давления проводится по ней острым ножом.
Затем обрезанная металлическая пленка осторожно захватывается кончиком ножа, медленно снимается и отделяется от изоляционной пластины.
Далее изоляционный материал, пол и особенно стык между ними покрываются гидроизоляционным составом, например жидкой резиной.
Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее приклеивают армирующий материал полосой, ширина которой должна быть такой, чтобы она покрывала нижнюю часть стены и пола на 150 ÷ ​​170 мм и хорошо лежала прижимается к стыку между ними.
При необходимости, то есть если арматурная сетка не сразу погружается в гидроизоляцию, поверх нее наносится еще один слой.
После высыхания гидроизоляционного материала поверх него на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
Разметка утепленной поверхности производится строительным уровнем с линейкой и черным маркером, так как это не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности.
Направляющие обрешетки для футеровки устанавливаются на расстоянии 500 ÷ 600 мм друг от друга.
Затем по намеченным линиям при помощи саморезов или дюбелей, вкручиваемых с шагом 200 ÷ 300 мм, фиксируются обрешетки обрешетки, сечением 15 × 50 или 20 мм. × 50 мм.
В этом случае облицовку планируется установить горизонтально, поэтому элементы обрешетки крепятся к стене вертикально.
Рейки крепятся к потолку перпендикулярно каркасной балке, на которой крепится утеплитель.
Следующий этап — потолок обшитый вагонкой.
Платы собираются с использованием пазогребневого соединения.
При необходимости, так как шип может с сопротивлением войти в паз, накладку можно слегка выбить молотком, прикрепив к ней вспомогательную рейку.
В этом примере для фиксации облицовки используется электрический пистолет для гвоздей. С ними очень удобно работать, а процесс крепления досок вагонки осуществляется довольно быстро.
После окончания облицовки потолка переходите к облицовке стен вагонкой.
В данном случае выбрано горизонтальное расположение вагонки, характерное для финских саун. Однако, как уже было сказано выше, оптимальным вариантом, особенно для русской бани, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.

Второй вариант облицовки — стеклопластиковый утеплитель типа «URSA PUREONE»

Теплоизоляционный экологически чистый материал на основе стекловолокна — «URSA PUREONE» может использоваться для утепления стенок ванны. Однако в этом случае необходимо будет покрыть слой утеплителя пароизоляционным материалом. Для этих целей обычно используют вспененный полиэтилен, который стягивает всю утепляемую поверхность.

Как проводится такая отделка — пошагово в таблице ниже:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Этот вариант утепления и облицовки ванной осуществляется в другом порядке, чем в первом рассмотренном способе облицовки, поскольку для него используются другие материалы.
Первый этап работ заключается в закреплении каркаса на стене, предварительно очищенного, обработанного грунтовкой, хорошо просушенного и размеченного планкой.
Направляющие устанавливаются с шагом 600 мм, так что расстояние «в свету» с учетом ширины бруса составляет примерно 560-580 мм.
Брус крепится дюбелями, шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с деревом.
Затем между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель.Здесь необходимо уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя. Выбранный шаг установки направляющих позволяет надежно установить изоляционные маты шириной 600 мм за счет эластичности, без зазоров, без зазоров.
Затем уложенный утеплитель затягивается по всей своей площади пароизоляционным материалом, в качестве которого часто используется вспененный полиэтилен толщиной 1,5 ÷ 2 мм. Полотна этого материала прибиваются к деревянным брускам скобами, а затем все их стыки заклеиваются фольгированной водонепроницаемой лентой.
Поверх фольгированного утеплителя горизонтально закрепляют планки сечением 20 × 40 мм и шагом 400 ÷ 500 мм. №
Крепление осуществляется саморезами к вертикально установленным обрешеткам обрешетки.
При установке реек их ровность регулируется с помощью строительного уровня как по горизонтали, так и по отношению к стене.
Поэтому при необходимости под рейки в определенных местах кладут фрагменты фанеры или более тонкие планки, чтобы добиться ровной плоскости стены.
При использовании деревянных подкладок планки через них крепятся к балке каркаса более длинными саморезами — 50 ÷ 60 мм.
Нижние рейки следует закрепить на высоте 30 ÷ 50 мм от пола, чтобы потом к ним было удобно крепить облицовку.
Дополнительные планки крепятся вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, и их можно установить вертикально или горизонтально, в зависимости от места установки.
Далее устанавливается облицовка.
Обшивка начинается с угла. Первую доску необходимо выверять по строительному уровню, а ее правильное положение можно обозначить простым карандашом на горизонтальных планках.
Эта доска прикручивается к каждой рейке саморезами в угловой области.
Во избежание растрескивания футеровки рекомендуется предварительно просверлить отверстие под саморез более тонким сверлом.
С другой стороны, доска крепится к каждой направляющей с помощью застежки.
Заходит в паз накладки до упора и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или скобами, забитыми степлером.
При забивании гвоздя в отверстие клеймера, чтобы не повредить край доски, используются плоскогубцы, которыми берут гвоздь за головку и только потом ударяют по нему молотком.
На этой фотографии зажим и забиваемый гвоздь показаны в другой проекции, чтобы наглядно увидеть, как происходит процесс фиксации.
Следующая накладка вставляется пазом в шип предыдущей доски, уже закрепленный на шипах.
Затем он также крепится к направляющим с помощью зажимов, установленных в его пазу.
Если шип накладки с трудом входит в паз, то доску осторожно выбивают молотком, прикрепляя дополнительный кусок рейки, чтобы не повредить запирающую деталь.
В результате должна получиться плоская (или с вертикальными «бороздками», в зависимости от типа выбранной вагонки) деревянная стена.
На следующем этапе все небольшие щелевидные щели, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурой — это могут быть деревянные уголки или плинтусы.
Фурнитура крепится поверх накладки с помощью небольших шпилек или тех, с которых сняты заглушки.
Если после установки облицовки на стену решено ее дополнительно тонировать, рекомендуется для этой цели использовать комбинированный колеровочный защитный состав, в состав которого входят антисептические компоненты и антипирен.
Такой состав не только придаст заданный цвет и эстетику смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания.
Окончательная отделка вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно описана выше в статье.

Конечно, помимо этих двух продемонстрированных способов утепления стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, есть и другие — все зависит от специфики здания и используемого утеплителя.Главное, чтобы соблюдалась оптимальная схема утепления и отделки «пирога», качественные материалы подбирались с учетом их эксплуатационных характеристик.

В конце публикации — обучающее видео от компании ТехноНИКОЛЬ по утеплению стен бани с последующей обшивкой натуральной вагонкой.

Видео: правильное утепление стен бани под вагонку — материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»

Получить максимальную отдачу от современной бани можно будет только при соблюдении правильной технологии ее постройки.Немаловажная роль также отводится внутренней отделке парилки и других помещений. Это обеспечит отличную теплоизоляцию и создаст нужную атмосферу в каждой комнате.

Ванну можно отделать внутри вагонкой своими руками или с привлечением привлеченных специалистов. При работе важно учитывать определенные нюансы, связанные с характеристиками материала и способами его монтажа.

Фактический материал

Раньше баню делали из толстых бревен, которые нужно было прогревать в течение 3-4 часов.Во время процедуры они согревались и долгое время поддерживали комфортную температуру. Однако при интенсивном использовании дерево быстро пришло в негодность под воздействием резких перепадов температур.

Сейчас используют более передовые технологии, когда помещение для парилки подвергается отличной теплоизоляции в несколько слоев. современные материалы … При этом для внутреннего слоя используется вагонка парилки. Даже его незначительной толщины достаточно, чтобы обеспечить желаемый лечебный эффект.

В процессе отделки ванны вагонкой изнутри используется дерево определенных пород. Распространены следующие разновидности:

Эта древесина — одна из самых дорогих, но при этом обладает прекрасными физическими характеристиками. Благодаря ему воздух наполняется легким приятным ароматом, оказывающим лечебно-профилактический эффект. Внутренняя отделка бани своими руками вагонкой из кедра, в отличие от использования других хвойных пород дерева, не создает смолистых капель на поверхности декора при обогреве парилки.Также благодаря своей структуре кедр не подвергается значительному перегреву, что сводит к минимуму возможность ожогов.

Очень часто для внутренней отделки бани вагонкой используются лиственные породы деревьев. У них много преимуществ перед хвойными сортами. Доска из липы выдерживает воздействие воды и пара, не меняя цвета, структуры и других характеристик. Гладкие ряды легко укладываются на стены, пол, потолок. Скамейки для парилки часто делают из липы, и дверь из нее не будет вздуваться и раскручиваться под воздействием различных факторов.

Также обладает повышенной устойчивостью к влаге, при этом стоимость его ниже, чем у липы. Материал требует поддержания стабильных параметров при сушке, чтобы придать ему правильные характеристики … Высокая плотность конструкции позволяет на длительное время создавать термоконстантные условия внутри парилки.

Самые бюджетные варианты отделки ванны вагонкой (различные фото есть на сайте) предполагают использование древесины сосны. Однако сразу в парилку засовывать его не рекомендуется, так как при повышении температуры происходит обильное выделение излишне ароматных древесных смол, что может привести к ожогам.Особенно важно не использовать материал для отделки потолка в бане этой вагонкой или в парилке. Ведь сверху будет стекать смолистый конденсат.

Если в принципе вагонку из сосны нельзя использовать для парилки, то для гардеробной она в самый раз. В этом помещении критически не меняется температура, что обеспечит сохранение геометрии изделия и его долгий срок службы. Сосна тоже не лучшее решение для мойки. В общем, если это отдельное помещение с бочками или другой емкостью с водой, то для отделки лучше использовать керамическую плитку.Однако рекомендуется выбирать нескользящий материал. на которую нельзя будет упасть и пораниться.

При покупке заготовок для отделки ванны вагонкой необходимо проверять сертификаты соответствия, чтобы не попасться на подделку. Особенно это актуально для дорогих пород древесины.

Почему вагонка, а не плитка

Все поверхности в парилке и за ее пределами имеют существенное … Часто там на пол кладут плитку, так как такое покрытие считается более практичным.Однако, в отличие от деревянной поверхности, у нее есть свои недостатки:

  • с плиткой получается более скользкий пол, способный спровоцировать падения и травмы;
  • теплопроводность плитки выше, что делает керамическую поверхность более холодной, чем поверхность дерева.

Проблему можно решить, установив деревянный настил поверх плиточного пола. Они сохранят уклон в сторону водостока. Желательно выбирать дерево толщиной примерно 25-30 мм.

Декор и утеплитель одновременно

Особенно важно провести качественную теплоизоляцию перед облицовкой. Для этого используйте слой минеральной ваты, поместив его между набивными рельсами в парилке, а затем сделайте гидро- и теплоизоляцию. Поверх фольгированного материала набивается деревянный слой. Это делается двумя способами.

  • Вертикально. Принято считать, что такая отделка стен в паровой бане вагонкой обеспечивает материалу неравномерный прогрев.Это снижает эксплуатационные качества материала, что сокращает срок его службы. Особенно это важно для помещений с повышенной влажностью. В случае использования бани в режиме сауны такой эффект является решающим, поэтому его можно использовать. Увеличить микроциркуляцию можно будет, просверлив несколько отверстий в деревянной обшивке до слоя теплоизоляции.
  • По горизонтали. При поперечном расположении отделки ванны внутри вагонкой деформации от температурного воздействия менее заметны.Такой способ позволяет визуально расширить комнату. Расположение справа налево обеспечивает значительно более эффективную циркуляцию воздуха. Считается, что такой формат усложнит работу грызунам. Работа также будет быстрее.

При горизонтальном расположении паз обычно направлен вниз.

Отделка потолка

Для гармоничного оформления потолок ванны также отделывают вагонкой своими руками.Единый ансамбль можно разнообразить индивидуальными цветовыми акцентами.

Перед обшивкой потолка вагонкой необходимо отделать поверхность пароизоляционным материалом (далее при условии, что он уже находится в плитах перекрытия. Пароизоляция нужна для поглощения конденсата, образующегося при значительном перепаде температур и высоких влажность в помещении.слое, со временем на потолке разовьется патогенная среда, в результате чего потолок придется полностью менять.

Не забудьте предусмотреть защищенные источники света. Они могут располагаться на стенах или под потолком. Часто герметичные лампы ставят возле вентиляционного отверстия.

Организация мойки

Не приветствуется отделка вагонкой из различных пород дерева. Это связано с тем, что материал при плохой вентиляции быстро разлагается, теряя презентабельный вид. Актуальное решение — установка вагонки ПВХ на стены душевой.Она — более практичное решение в этой ситуации.

Отделка пола ванны внутри вагонкой — фото примеры

Отделка ванны внутри вагонкой своими руками: фото, видео пошаговая инструкция.


Отделку ванны внутри вагонкой можно осуществить своими руками или с привлечением привлеченных специалистов. При работе важно учитывать определенные нюансы.

Выбор материала

Для облицовки жилых помещений очень часто используется плотная и достаточно прочная вагонка из древесины хвойных пород … Благодаря высокому содержанию природных смол, являющихся анисептиками, она не очень подвержена гниению и может долго служить. Однако для влажной парилки он не подходит. При нагревании в присутствии большого количества влаги такой материал будет иметь резкий смолистый запах. К тому же карета из хвои довольно сильно нагревается, и при прикосновении к стенкам из такого материала можно даже получить ожог.

Вагонка из липы и осины

Евровагонка с системой паз-гребень и прорезями для вентиляции

Расчет количества материала

Чтобы доску не пришлось резать, вагонку лучше брать по высоте потолка, например 2,5 м. В этом случае для расчета необходимого количества будет достаточно замерить длину стену, а затем разделите ее на ширину доски. Информацию о вагонке уточняйте у продавца. Его максимальная ширина 15 см без бороздок.

Подготовительные работы

1. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, просушите шалевку. Но даже идеально просушенная доска должна пролежать не менее суток в помещении, чтобы материал мог адаптироваться.

Обработка футеровки защитным составом

Обработка наждачной бумаги

Основные этапы облицовки вагонкой

1.Перед облицовкой бетонных или кирпичных стен их сначала прикрепляют к деревянной или металлической обрешетке с отступом 0,5 м. … При горизонтальном расположении облицовки монтируют вертикально, при вертикальном — поперек стен. Шалевку на деревянные стены допускается крепить без обрешетки, однако в этом случае не будет обеспечена достаточная вентиляция, что может привести к ее быстрому гниению.

Обрешетка из дерева и металла

Дюбели для вагонки

6.При вертикальном размещении доски для установки первого крепления следует отойти от стены на расстояние, равное ширине панели.

Скобы для вагонки

Выравнивание уровней

Как прибить вагонку гвоздями?

При использовании досок без пазов и шипов вагонку можно прибить к обрешетке обычными гвоздями или прикрутить саморезами. В данном случае используются гвозди отделочные (с маленькой шляпкой).

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками?

Независимо от того, из какого материала построена баня, для ее внутренней отделки традиционно предпочтительнее дерево. Но перед тем, как обшить ванну внутри вагонкой, потребуется провести подготовительные мероприятия, главным из которых является утепление. Также придется решить несколько чисто технических вопросов: выбрать тип материала и способ монтажа, рассчитать необходимую сумму.

Вагонка — идеальный материал для отделки стен ванны

Наверное, всем известна история появления вагонки, которая изначально использовалась для обшивки вагонов.Но этот вид облицовки, благодаря своеобразному замковому соединению, нашел широкое применение в качестве отделочного материала для домов.

Но самой востребованной облицовкой в ​​интерьере бани стала возможность обеспечить плотное прилегание, без зазоров, обрезных досок друг к другу, а также натуральное происхождение.

В отдельных случаях в ванне можно использовать и пластиковую обшивку , но только в моечной комнате или в зоне отдыха, раздевалке. Для парилки подойдет дерево, и только дерево.

Пластик не выдерживает воздействия высоких температур, может служить источником вредных паров и, кроме того, является пожароопасным материалом.

Дерево, с другой стороны, считается идеальным материалом, который дополнительно обладает лечебным действием за счет смол, которые при нагревании выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на здоровье человека.

На современном рынке существует два вида вагонки: обычная и евростандарт. Первый имеет характерную шероховатую ворсистую поверхность, а второй — абсолютно гладкую лицевую сторону.

У облицовки есть еще одно отличие от обычной — наличие вентиляционных каналов. Они имеют вид расположенных с тыльной стороны углублений, за счет которых происходят процессы вентиляции, предотвращающие образование конденсата, а также одновременно служат для компенсации напряжения материала.

Виды вагонки для внутренней отделки бани

Выбирая вагонку для бани или сауны, следует определиться со своими предпочтениями с точки зрения ее внешней формы и профиля, а также породы дерева.Кроме того, в зависимости от возможностей «банного» бюджета, то от разновидности зависит ее качество.

По разнообразию видов профилей вагонка очень разнообразна, но прежде чем сделать окончательный выбор, следует учитывать, что от этого будет зависеть и способ монтажа. Поэтому, если вы своими руками отделываете ванну внутри вагонкой, то стоит подумать об этом заранее.

Итак, накладной профиль равен:


Как правило, профиль зависит от того, какая машина использовалась для производства футеровки, хотя на больших промышленных машинах можно производить различные типы материалов.

А в том случае, если вагонку планируется использовать не только для покрытия бани, но и помещений в доме, вы можете либо приобрести специальное оборудование, либо изготовить его самостоятельно для изготовления изделий из дерева, стоимость которых намного ниже готового продукта.

При выборе вагонки также стоит обратить внимание на маркировку с указанием марки материала.

Сорт
  • ( класс ) Экстра ( Премиум ) или 0 имеет идеально гладкую поверхность, при этом полностью исключены трещины или сучки.По цене это самый дорогой материал.
  • Сорт 1 или А — допускает наличие не более одного сучка на 1 погонный метр изделия и небольших глухих трещин, не более 9 см. Кроме того, допускается наличие смоляных карманов, но не более 2 единиц на 1 погонный метр. Хотя поверхность ровная, возможны небольшие неровности
  • сорт 2 или Б — также имеет сквозные трещины длиной 15-25 см, но шириной не более 1 мм. Количество сучков на 1 погонный метр увеличено до двух, кроме того, допускается наличие червоточин и даже гнили (, но не более 10% ).В бане облицовку стен такого типа можно использовать во всех помещениях, кроме парилки, так как она в основном подвергается процессу окраски, что недопустимо для помещений с повышенной влажностью и температурой.
  • Grade C или 3 — отличается наличием большого количества различных дефектов и не используется для внутренней отделки ванны и имеет в основном техническое или вспомогательное применение, например, для выполнения черновых работ с различными объектами.

Выбор дерева для вагонки

Для отделки бани можно использовать как хвойные, так и лиственные материалы.

Если душевая кабина или санузел также облицованы деревом, то для этого лучше всего подойдет вагонка из лиственницы , древесина которой славится высокой устойчивостью к повышенной влажности.

Хорошо аккумулирует тепло в парилке, но не способно вызвать ожоги тела при контакте с ним. Благодаря этой особенности и удивительным лечебным свойствам эта вагонка для сауны также является очень привлекательной отделкой.

Дуб, еще одна лиственная порода древесины, также почитается многими разработчиками.Он известен высокими прочностными характеристиками и красивым дизайном. Это источник фитонцидов с ярким антисептическим действием.

Осина — одна из самых «банных» пород дерева. Долгое время именно это дерево было основным поставщиком материала для строительства и отделки бани.

Как и липа, обладает высокой аккумулирующей способностью, но низкой теплопроводностью, что не позволяет ожогам соприкасаться с ней.

Вагонка из ясеня отличается необычной красотой рисунка, выдерживает экстремально высокие температуры и повышенную влажность.По прочности древесина ясеня лишь немного уступает дубу, но по простоте обработки значительно превосходит.

Ольха — как дуб, кладезь дубильных веществ, что делает выбор вагонки из нее для отделки ванны правильным решением. Обладает выраженным противовоспалительным и кровоостанавливающим действием.

Но из-за наличия большого количества смол не рекомендуется для парилки, хотя во всех остальных помещениях — лучший выбор как по эстетическим и эксплуатационным характеристикам, так и по цене.

Вагонка из ели гораздо реже встречается на рынке, хотя и имеет красивую древесину, легко поддающуюся обработке. По количеству смол он превосходит сосну, поэтому рекомендации по его применению такие же.

Если есть желание превратить свою ванну в поистине красивый объект, в котором отдыхают не только тело и душа, но и глаза, то для украшения выбирают вагонку из кедра , принадлежащую к элитным породам. Обладает приятным запахом, красивым характерным рисунком и цветом.

Выбор материала для отделки бани достаточно обширен, но чтобы определить какая облицовка для парилки лучше , следует исходить из собственных эстетических предпочтений, характеристик и свойств, а также стоимости.

Как прикрепить вагонку к стене ванны?

Крепление футеровки к заранее подготовленному каркасу из деревянного бруса осуществляется тремя способами:

  1. горизонтальный;
  2. вертикальный;
  3. диагональ.

В зависимости от того, как будет осуществляться монтаж футеровки, устанавливается обрешетка, которая должна располагаться перпендикулярно направлению чертежа.У каждого метода есть свои преимущества.

Например, для по вертикали и диагонали предотвращается скопление влаги в швах, а для по горизонтали привлекателен тем, что позволяет при необходимости легко заменить потемневшие или имеющие признаки гниения элементы, не разбирая всю стену .

Крепление футеровки: способы и выбор материалов

Используйте только оцинкованные гвозди или хомуты для крепления оболочки. Это позволит избежать процесса коррозии металла и появления характерных подтеков на поверхности футеровки.

Чаще всего обшивку вагонкой обрешетки выполняют следующими способами:


В случаях, когда есть риск усадки конструкции, под облицовкой устраивают скользящую обрешетку, предполагающую использование дополнительных направляющих. Но следует учитывать, что такой вариант подходит только для горизонтальной установки.

Для компенсации процессов усадки можно также сделать вырез на полосе каркаса, расположенной в верхней части стены, которая сможет скользить вниз вместе с прикрепленной к ней вагонкой.

Кроме того, не следует забывать о необходимом зазоре между полосами в 2-3 мм, чтобы предотвратить деформацию материала при тепловом расширении.

Дополнительно необходимо предусмотреть свободное расстояние примерно 15 мм между потолком и верхней ламелью, которая впоследствии будет закрыта плинтусом.

Как правило, в парилке все поверхности, кроме пола, отделаны в одном стиле и из одного материала, поэтому для облицовки потолка применяют ту же технику, что и для стен.

Монтаж паро-, гидро- и теплоизоляции и как укрыть вагонку в бане

Но прежде чем приступить к монтажу облицовки из вагонки, следует выполнить ряд обязательных мероприятий:

  • при необходимости выровнять стены;
  • выполнить конопатку, если баня деревянная;
  • прокладка утеплителя;
  • устроить надежную гидро- и пароизоляцию.

Первый слой в этом «пироге» — это гидроизоляция, которая укладывается непосредственно на поверхность стен или потолка.

Далее следует установить утеплитель, в роли которого лучше всего использовать минеральную вату, как материал, характеризующийся низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью и безопасностью для здоровья человека даже при воздействии высоких температур.

Следующий слой — это пароизоляция, функции которой заключаются в предотвращении образования конденсата на поверхности футеровки, но в некоторых случаях он также может нести обязанности гидроизолятора.

Завершающим штрихом в работе по облицовке ванны вагонкой является ее обработка, имеющая некоторые особенности, так как использование лакокрасочных материалов в парилке не рекомендуется.И в этом нет необходимости, так как внешний вид дерева имеет довольно эстетичный вид.

В некоторых случаях, освоив технику остекления, крашеная вагонка из недорогого дерева может приобретать новый вид материала из дорогих и элитных пород. Для обработки вагонки в остальных помещениях бани вполне можно использовать лаки.

Также всегда следует помнить, что древесина в бане подвержена постоянному воздействию негативных для нее факторов, поэтому вагонку необходимо обрабатывать антисептическими составами и антипиренами.

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками?


Как обшить баню внутри вагонкой своими руками? Обшивка вагонкой из лиственницы, кедра, осины и других пород дерева. Монтаж пластиковой вагонки на потолок.

Отделка ванны вагонкой своими руками — технология монтажа

Позади непростой этап — строительство здания для бани. Глаз не обрадуется, ведь хозяин постройки давно мечтал о горячей, славной бане для своей семьи! Пришел момент для не менее важной операции — внутреннего обустройства помещения.

Самым простым и доступным вариантом будет оформление ванны внутри вагонкой, ведь технологический процесс ее монтажа доступен даже начинающим мастерам. Для работы высокого уровня сложности обычно приглашаются специалисты, но в этом случае — в этом нет необходимости.

Преимущества

Чем отличается внутренняя отделка бани вагонкой от других видов внутренних работ, в чем ее преимущества?

  1. Дерево — это натуральный легкий материал, который благодаря своим уникальным природным свойствам создает благоприятный микроклимат в здании, впитывает излишнюю влагу и испаряет ее в сухом воздухе.
  2. Материал прочный, износостойкий, при правильном использовании не требует постоянного тщательного ухода, доступен практически каждому.
  3. Дерево отлично изолирует звук и надолго сохраняет накопленное в помещении тепло.
  4. Разнообразие вагонки позволяет подобрать материал на свой вкус и индивидуальные предпочтения.
  5. Монтаж и установка просты и несложны, поэтому доступны всем начинающим строителям.

Какую породу и сорт выбрать?

Некоторые породы древесины, например сосна, обычно содержат смолистые вещества, которые выделяются на поверхность при высоких температурах, плавятся и сильно пахнут.

Древесина в парилке может быстро портиться, поэтому отделка этими породами древесины возможна только в гардеробной.

ДВП и ДСП

использовать нельзя, так как эти материалы набухают при намокании, теряют форму и быстро портятся.

Отделка ванны вагонкой своими руками позволяет использовать липу, лиственницу, кедр, так как они не только эстетичны и отлично смотрятся, но и обладают лечебными свойствами … Хорошими качествами обладают дуб, ясень, береза.

Липа устойчива к высоким температурам и повышенной влажности, имеет приятный запах и способна «дышать», что делает ее долговечной. То же можно сказать и о других перечисленных породах древесины.

Таблица — сравнение разных пород:

Качественная кедровая доска нагревается не так быстро, как другие породы древесины, будоражит своим чудесным запахом, но слишком велик риск приобрести искусственный натуральный кедр. К тому же кедр намного дороже лиственницы и липы.Поэтому при выборе обязательно стоит учитывать эти нюансы.

Немного о пароизоляции

Чтобы тепло и пар не уходили из помещения, отделка бани внутри вагонкой должна предусматривать теплоизоляцию. Есть несколько эффективных способов добиться желаемого эффекта.

  • Алюминиевая фольга пергамин с помощью монтажного степлера медленно прикрепляется к стене. Пространство между рейками или обрешеткой заполняется утеплителем. Конструкция обязательно закрывается пароизоляцией.Крайне важно, чтобы вода не попадала под изоляционный материал, чтобы один лист перекрывал другой, закрывая предыдущий кусок. Достаточно 5-7 см такого перекрытия.
  • На голую стену, на которую еще не была установлена ​​обрешетка, укладывают изоляционный материал, который покрывают фольгой. Ко всему этому прикреплены рейки.

Самым подходящим утеплителем для стен является базальтовая вата. Он продается в виде плит, которые легко вставляются между обрешеткой или обрешеткой.

Стены должны быть полностью покрыты ватой, не оставляя зазоров. На открытых пространствах тепло легко уйдет из комнаты. Поскольку работа с изоляцией может вызвать раздражение глаз, рекомендуется работать с повязкой или респиратором, закрывающим лицо. Таким образом, вредные частицы не попадут на слизистые оболочки и не вызовут болезненную реакцию.

Пароизоляция не позволяет утеплителю впитывать влагу и повышать теплопроводность.

Инструменты

Минимальный, но необходимый набор инструментов позволит произвести установку, не бегая по соседям в поисках нужных деталей и не отвлекаясь от процесса.Это:

  • Перфоратор. Его прекрасно может заменить дрель, особенно если стены выполнены из прочных материалов, таких как кирпич, камень и т. Д.
  • Степлер для прикрепления изоляционного слоя, скоб.
  • Напильник для удаления лишних сантиметров доски. Подойдет и лобзик.
  • Строительная пл.
  • Уровень и несколько метров линии.
  • Рулетка.
  • Отвертка.
  • Саморезы подходящего размера.
  • Гвозди.

Установка обрешетки

Отделка ванны вагонкой не обойдется без установки обрешетки, если на стенах есть неровности. По возможности необходимо совместить пазы и выступы, иначе обрешетку не удастся закрепить.

Установка реек начинается с подготовки реек или деревянных блоков, которые будут крепиться к стене шурупами или гвоздями (если стена деревянная). Их размещают на расстоянии около 70 см друг от друга в горизонтальном положении.

Сначала рейки крепят с краев, а потом ближе к середине стены. Для этой работы используется уровень и отвес. Саморезы лучше выбирать из антикоррозионных видов, устойчивых к высоким температурам и воде. После завершения монтажа вагонка будет прикреплена к обрешетке.

Порядок работы

Перед тем, как приступить к самому важному этапу работ, материал необходимо оставить на срок не менее суток в помещении, где будет устанавливаться вагонка.Это нужно сделать для того, чтобы плиты впитывали влагу из воздуха и больше не меняли своих размеров.

После этого вам нужно:

  • Определите высоту стен и отрежьте лишние части.
  • Обшивку стены вагонкой нужно начинать с угла, именно туда крепится первая рейка с помощью хомутов или гвоздей. Но работу можно начать с каменки … Дробилки — это специальные скобы, которые полностью входят в древесину, не оставляют видимых дырок и не ржавеют со временем.Они полностью безопасны. Неправильно забитый гвоздь может травмировать людей, а клеймер оставляет после себя совершенно гладкую поверхность.
  • Крепится к стене вертикально, так как бороздки, образовавшиеся при просыхании древесины между вагонкой, могут задерживать воду, а когда панели расположены вертикально, влага будет стекать на пол.
  • Крепится последовательно, по одной панели, ванна обшивается материалом по периметру.
  • Последняя панель обычно не помещается в оставшееся пространство, поэтому ее необходимо обрезать по размеру.

Футеровка прослужит намного дольше, если ее предварительно обработать льняным маслом или качественным лаком. В этом случае исключается контакт древесины с водой, при этом древесина сохраняет все свои полезные свойства.

Итак, лучшие виды для отделки помещений внутри — липа, лиственница, дуб, береза, ясень. Цены на них вполне приемлемые: от 500-600 до 1500 руб. за кв.м … Осталось только все закупить, приготовить нужные инструменты и — пора браться за простую, но очень нужную работу!

Мягкая комната приятно порадует не только хозяина, но и всех домочадцев, ведь после работы сразу захочется затопить новую баню, пахнущую свежими дровами.

Отделка ванны вагонкой — инструкция от мастера с фото и видео


Отделка ванны вагонкой своими руками допускает использование липы, лиственницы, кедра, так как эти материалы не только эстетичны и отлично смотрятся, но и отлично смотрятся. ..

При строительстве бани наступает момент, когда необходимо определиться с ее внутренней отделкой … Очень важно выбрать материал, который будет не только красивым и функциональным, но и сможет выдерживают специфический микроклимат того или иного помещения.Исходя из этого, многие задаются вопросом, как недорого обшить ванну внутри и какими качествами должен обладать выбранный материал? Правильно оборудованная парилка — залог комфортного и приятного отдыха, поэтому нужно максимально ответственно подойти к отделке всех ее поверхностей. В этой статье мы подробно рассмотрим процесс благоустройства этого помещения, от выбора материалов до технологии их монтажа.

Выбор подходящего материала

На вопрос, чем недорого обшить баню внутри, есть один правильный ответ — дерево.Почему именно они? Потому что это единственный 100% натуральный материал, отвечающий всем требованиям для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью и высокими температурами. Такая отделка придает пространству особую эстетичность, создает приятную атмосферу, а главное отлично сохраняет тепло.

Тем, кого интересует, чем, кроме дерева, можно обшить баню внутри, стоит упомянуть стекломагниевые листы. Это новый материал, изготовленный из стружки и стекловолокна с добавлением различных связующих.

Плиты выпускаются светлых тонов и могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью … Поскольку это относительно новый продукт, для облицовки ванны применяется редко, поэтому мы не будем на нем останавливаться долго.

Из дерева активно используются материалы: блок-хаус, панели и вагонка. Для бани эти варианты считаются наиболее подходящими.

Какую древесину выбрать для бани?

При декорировании стен и потолка вовсе не обязательно ограничиваться каким-либо одним сортом дерева.Сочетание различных сортов, различающихся оттенком, позволит сделать дизайн более интересным и неординарным. Но, прежде чем решить, каким деревом обшить баню внутри, стоит учесть свойства и эксплуатационные характеристики каждой породы дерева.

При облицовке потолка и стен лучше использовать лиственницу, липу, осину и кедр. Крайне нежелательно размещать материалы из сосны в парилке, так как при нагревании они издают в воздух резкий запах, который может мешать комфортному отдыху.

Но для отделки гардеробных и комнат отдыха этот вариант оптимален. Сосна имеет красивую текстуру, проста в обработке и имеет очень привлекательную ценность.

Парилку и моечную лучше обшить липой и лиственницей.

Эти породы деревьев способны долгое время сохранять первоначальный цвет и практически не нагреваются под воздействием высоких температур.

Отделка парилки

Для отделки поверхностей парилки следует выбирать только качественные материалы.Чаще всего здесь используется вагонка. Для ванны выбирайте доску высшего класса из массива

Ламели располагаются в горизонтальном или вертикальном положении и скрепляются гвоздями, скобами или скобами потайным способом. Чтобы обеспечить надежное удержание тепла и пара внутри помещения, на стены укладывается слой теплоизоляционного материала.

Для этого могут использоваться:

  • фольга;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол, покрытый фольгой;
  • пергамин и др.

Очень важно, чтобы между футеровкой и изоляцией оставалось воздушное пространство. Добиться этого можно, установив обрешетку, на которую будет устанавливаться облицовочный материал. Расстояние между планками должно быть не более 50 см.

Готовый каркас и вагонка покрываются антисептиком. Обработка ведется перед началом сборки. Обшивка стен начинается с любого угла комнаты, фиксируя доски с двух сторон любым из вышеперечисленных крепежных материалов.

Облицовка пола: дерево или керамика?

Температура в парилке на уровне пола обычно не превышает 30 градусов, поэтому они могут быть выполнены из любого материала. Здесь важнее сделать правильный и быстрый слив воды из ванны. Чёрный пол покрыт, на который уложена полированная или керамическая плитка.

Сравнивая два покрытия, следует отметить, что плитки более долговечны. Это связано с тем, что под воздействием влаги древесина темнеет, гниет и через некоторое время выходит из строя.Керамика в свою очередь не боится влажности, перепадов температур и не подвержена гниению и плесени.

Несмотря на это, очень часто в банях настилают деревянные полы. Этот материал прекрасно гармонирует с окружающим интерьером и его намного приятнее касаться босиком.

Рассматривая, как недорого обшить ванну внутри, стоит подробно остановиться на технологии монтажа обоих вариантов.

Отделка деревянного пола

Процесс отделки материалами очень прост.В первую очередь укладываются бревна, на которые монтируются доски. Их ставят на кирпичные столбы, которые устанавливают на основание пола. Для лага выбирают доски 20 х 20 или 25 х 25. Их укладывают с шагом не более 1 метра. Уровень пола в парилке должен быть на 10-15 сантиметров выше, чем в других зонах бани. Это нужно для того, чтобы теплый воздух как можно дольше не покидал парилку. Для укладки готового пола используется пазогребневой или обрезной материал толщиной не менее 30 см.

Перед тем, как обшить бани изнутри доской, всю обшивку и бревна необходимо предварительно обработать антисептическим составом. Это убережет их от заселения микроорганизмами и продлит жизнь деревянному полу.

Керамический пол

Для безопасного передвижения по полу выбирайте плитку с шероховатой поверхностью. Это сделает их менее скользкими при контакте с водой.

Для укладки керамического покрытия необходимо сделать прочное бетонное основание. Поверхность должна быть идеально чистой, ровной и сухой.Непосредственно перед укладкой плитку на пару минут замачивают в воде. Это нужно для того, чтобы он не впитывал влагу из раствора, а напольное покрытие было максимально качественным и долговечным.

С самого заметного угла комнаты начинают укладку плитки песчано-цементным раствором или влагостойким клеем. По окончании работ швы скрывают специальной влагостойкой затиркой. Помогает защитить плитку от плесени.

Для более комфортного передвижения по плитке можно положить настил на пол, сбитый с деревянных реек.Такие конструкции удобны тем, что их можно выносить из парилки сушиться.

Стоимость

Чтобы правильно спланировать собственный бюджет, нужно понимать, сколько стоит обшить ванну внутри. Общая сумма зависит от того, кто будет выполнять отделочные работы и насколько качественный материал выбран для отделки.

Если вы планируете нанять специалистов для обустройства бани, нужно быть готовым оплачивать их услуги. Так, работы по проекту оцениваются от 130 рублей за м 2.Облицовка стен и потолка вагонкой обойдется хозяину комнаты от 350-500 рублей за м2.

В том случае, если стены внутри бани будут обшивать своими руками, во внимание принимаются только затраты на приобретение вагонки и сопутствующих материалов.

Доска из липы высшего качества, стоит около 500-600 рублей за м2.

Будет стоить 250–350 руб. За м 2, тогда как материал из древесины хвойных пород имеет цену 150–200 руб. М 2.

К этим затратам следует добавить стоимость крепежа, прутков и утеплителя.

Заключение

В этой статье мы разобрались, как и чем недорого обшить ванну внутри. В целях экономии внутренней отделки помещение можно достроить самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящего специалиста. После покрытия полов, стен и потолка нужно заняться освещением и установкой мебели. Не будут лишними разнообразные полочки и крючки, на которые можно складывать личные вещи и развешивать полотенца. Выполнив все работы, можно приступать к банным процедурам и наслаждаться отдыхом в кругу семьи и друзей.

Как утеплить стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию. Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что отсеки для конюшен пустуют. Но в некоторых старых домах, в которых нет обшивки, вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней стороной сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить отсеки стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером. Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу.Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма.Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации. Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) — убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта.Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма. необлицованный пенополистирол для слоя пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена EPS в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из EPS имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

Герметизировать утечки воздуха по периметру из жесткого пенопласта

Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость. Заклейте швы пенопласта и заклейте периметр каждого куска пенопласта высококачественной лентой, герметиком или баллончиком из аэрозольной пены. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также могут быть дополнены вертикальными деревянными распорками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если ваш местный чиновник правил настаивает на внутреннем замедлителе пара, установите «умный» замедлитель пара (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция из распыляемой пены:

Использование пенопласта

Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены.Дополнительным преимуществом полиуретановой пены является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность ее установки непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя части сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Создание распыляемой пены

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите фетровую бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней стороне сайдинга. (Пена с открытыми порами также возможна, но она должна быть не менее 3 дюймов.толщиной.) Отрежьте войлок до длины гнезда для шпилек, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Дренажные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как установить угловые доски для обшивки вагонкой | Home Guides

Обшивка скошена так, что нижняя часть толще верхней, чтобы образовался уклон, по которому стекает вода.Углы традиционно покрывают вертикальными досками, либо отделанными под сайдинг, либо окрашенными в акцентный цвет. Они герметизируют углы сайдинга от воды. Наиболее типичная угловая отделка имеет ширину 4 дюйма, но вы можете сделать 3-дюймовые, 6- или 8-дюймовые углы, если эта ширина соответствует дизайну дома. Устанавливайте угловые доски после того, как на деревянную обшивку стены будут наложены наружные изоляционные плиты и домашняя пленка, но до того, как будет установлена ​​горизонтальная обшивка.

Оберните ровную начальную полосу вокруг дома у основания стены, как отправную точку для обшивки вагонкой и отметьте дно для угловых досок.Используйте полосу той же толщины, что и верх обшивки, и прикрепите ее к подоконнику с помощью 8-ми пенсовых оцинкованных гвоздей и молотка. Остановите полосу примерно в дюйме от того места, где будет установлена ​​угловая планка — например, в 5 дюймах от угла стены для 4-дюймовой угловой планки.

Измерьте все углы от места соединения стены с крышей до нижней части угловой планки с помощью рулетки и возьмите обрезной пиломатериал размером 1 на 4 дюйма и 1 на 3 дюйма для стандартных 4-дюймовых углов для размещения высота угла.Возможно, вам придется купить 10-футовые доски и обрезать их по размеру.

Отрежьте 1 на 4 и 1 на 3 по длине для первого угла с помощью настольной или торцовочной пилы. Прибейте гвоздь размером 1 на 3 к стене дома заподлицо с углом с помощью оцинкованных гвоздей 8d, вбитых через обшивку в угловые стойки на стене. Установите уровень вертикально. Расставьте гвозди на расстоянии 8–12 дюймов сверху вниз и с разных сторон, чтобы прикрепить к стене внутренние и внешние края угловой доски.

Установите 1 на 4 напротив угла, перекрывая край 1 на 3; в результате получится квадратный угол, который будет выглядеть одинаково с обеих сторон.Положите планку размером 1 на 4 широкой стороной в сторону дома, начиная с передней стены с угловой отделкой и работая по всему дому. Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая доска ровная и края плотно прилегают друг к другу, затем прибейте ее к угловым стойкам. Чередуйте гвозди, чтобы оба края были надежно закреплены.

Обрежьте внутренний угол в основном так же, но с размером 1 на 4 на внутренней стороне 1 на 3. Убедитесь, что все доски плотно прилегают друг к другу. Откажитесь от любых досок, которые деформированы или согнуты или не будут стоять ровно так, чтобы их края были заподлицо с соседними досками, и установите отвес на кромках, где будет соединяться сайдинг.

Прикрепите концы сайдинга встык к угловым доскам по мере их установки и заполните все зазоры герметиком.

Ссылки

Советы

  • Вы можете установить угловые доски поверх сайдинга после того, как он будет установлен, но лучше сначала подрезать углы к вагонке, чтобы избежать зазоров там, где внутренняя часть угловой доски касается сайдинга.
  • Некоторые плотники забивают отделочные гвозди через перекрывающиеся края, чтобы закрепить их более плотно.

Автор биографии

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Как повесить вагонку сайдинг

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

Еще с колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка.Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.

Сегодня вагонный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но для генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги.«На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж. Тейлора

Чтобы оценить количество материала, необходимого для сайдинга, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах.Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

Шаг 2

Защита стен от атмосферных воздействий

Фото Дэвида Кармака

Вставьте шлицы из войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.

Найдите стойки, постучав по стене молотком.

Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы оклада на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии гвоздика. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый курс

Фото Дэвида Кармака

С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или стык первой вагонки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это начальный курс.

Нанесите герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство в 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

Если обшивка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две вместе шарфом под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

Шаг 4

Сделайте поворотную палку

Фото Дэвида Кармака

Для обеспечения равномерного распределения полей сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.

Если какая-либо отметка на палочке совпадает с линией мела, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока одна из них не совпадет с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

Шаг 5

Сделайте столб истории

Фото Дэвида Кармака

Возьмите вагонку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Повесить следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка между стеной и угловой доской.

Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

Выровняйте стыки по меловой линии. По мере того как вы поднимаете стену, меняйте стыки в шахматном порядке.

С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните лом для шага 9.)

Шаг 7

Установить сайдинг вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемками на место.

Прибейте обшивку к шпилькам.

Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

Шаг 8

Сайдинг у окон

Фото Дэвида Кармака

Удерживайте поворотную ручку возле оконной рамы.

Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

Перенесите отметки на стене на столб истории, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс «маятник / столбик» на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.


инструментов:

Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: вагонка Сайдинг: Ремонт-размещение обшивок


Эти шаги, данные Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующие обшивки из-за гниения или раскола, либо, если вы любите приключения, проживать весь дом самостоятельно

Ремонт вагонки

Общая проблема с вагонкой состоит в том, что она со временем треснет или расколется.Если раскол или трещина небольшие, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру.

  • Удерживайте трещину открытой зубилом или монтировкой, пока вы вводите наружный столярный клей.
  • Поместите 1 «X 2» под разрез, чтобы удерживать его закрытым, пока клей застывает. Заполните отверстия для гвоздей шпатлевкой для дерева
  • После того, как клей высохнет, удалите 1 «X 2» и заполните отверстия для гвоздей, затем закрепите ремонт отделочными гвоздями над и под трещиной.

Если вагонка покоробилась или сгнила и не подлежат ремонту, плохие доски нужно будет вырезать с помощью ножовки.После того, как доски будут разрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Заменить поврежденный участок свежесфрезерованным пиломатериалом.

Если вы должны начать с нуля и проживать в старом доме, обшитом вагонкой, следующие советы и методы установки помогут вам.

Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий

Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время шторма, но при этом позволяет конденсату выходить. Ветрозащитный барьер наиболее эффективен, если тщательно закрыть края углов дома, дверные и оконные коробки.Дегтярная бумага или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия оболочки. Сегодня существуют различные марки обертки для дома, тканый или скрученный пластик, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашними халатами из-за их водоотталкивающих свойств. Загрязняющие вещества ухудшают водоотталкивающие свойства домашних оберток. Полосы на меху создают пространство для воздуха, чтобы уменьшить скопление влаги. Также обратное грунтование вагонки помогает уменьшить влажность.

  • Установите тарную бумагу или оберточную бумагу по всей площади со скобами на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задеваете открытые шпильки.Если обшивка уже есть в доме, о шпильках можно не беспокоиться. Убедитесь, что водопроводная бумага или оберточная бумага размещены под угловыми досками.
  • С помощью тонкого, изогнутого под прямым углом деревянного бруска смажьте битумную бумагу или домашнюю обертку герметиком. В результате получается аккуратный квадратный внутренний угол, который герметизирует барьер, обшивку и отделку вместе. Не позволяйте герметику заполнять угол, иначе вагонка будет ложиться неправильно.
  • Вспышка всех горизонтальных элементов, таких как кожухи на окнах и дверях.Наклоните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы гидроизоляции должны перекрываться не менее чем на три дюйма, а стыки заделывать конопаткой. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную обшивку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть уровень грунтовых вод, он станет отличной ровной базой для первого курса сайдинга. Если здание неровное, лучше всего выровнять его визуально с тем, что уже есть.

Определение наилучшей планировки курсов

Если вы заменяете существующие вагонки, просто отметьте место стыка стыка каждой вагонки с краем обшивки. Вы можете пробить шилом небольшое отверстие в накладке. Обведите существующую вагонку и обрежьте ее по размеру. Если обшивки нет в наличии, планировка становится намного сложнее. Перечисленные ниже методы часто используются для определения места размещения вагонки. Размеры могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.

  • Определитесь с линией старта, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, проводимая по верхушкам окон или фризной доске сверху.
  • Сделайте ярусный столб, представляющий собой длину узкой доски, часто размером 1 дюйм на 4 дюйма, обычно вырезаемой до высоты одного этажа, на которой будут отмечены высоты важных элементов сбоку дома, таких как высота подоконников, заголовки окон или дверей или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обрешетки размером около 1 «х 2» будет вполне подходящей, но убедитесь, что она равна высоте стены.Держите опорную стойку вертикально к стене рядом с концом напротив контрольной линии. Затем расположите шест рядом с каждым окном и дверью и отметьте верх и низ каждой на одной стороне шеста. Теперь на опоре этажа вы сможете определить разницу в вертикальном расположении дверей и окон. Полосы обшивки, которые вы устанавливаете, не выглядели бы правильно, если бы они не совпадали с верхом и низом проемов. Изучите отметки, пока не сможете стандартизировать расположение стен на три вертикальных участка: над окнами, внутри окон и под окнами.На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно распределенные участки. Вам часто нужно отрегулировать интервалы между курсами, чтобы они соответствовали разделению на разделы, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы выходили равномерно. После того, как вы установили стандартные маршруты на опоре этажа, используйте их, чтобы оценить, насколько вам придется изменять планировку. Поместите столб к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на столбе. .Затем перенесите стандартное расстояние между опорами этажа на края обшивки. На изготовление этажного столба стоит потрудиться, потому что вы можете протестировать планировку всей стены, прежде чем вы начнете разрезать и укладывать вагонку.
  • Установите экспозицию вагонки. Экспозиция каждой вагонки может быть увеличена или уменьшена на 1/8 дюйма на 2–3 дюйма и до 1/4 дюйма на 4 дюйма. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не подчинялась строгому правилу. Все это определялось максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения полей, основанных на размерах двери и окна.Однако важно, чтобы притирка была не менее 1–1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить водонепроницаемость, и прибить два ряда обшивки вместе. Эта небольшая корректировка не будет заметна при переходе от одной обшивки к другой. Однако она будет изменить внешний вид сайдинга. Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома. Некоторые стены могут быть облицованы произвольным рисунком, а другие могут иметь обычный интервал между рядами. При укладке Обшивка вагонкой, сделайте шаг назад и почаще проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома.Будьте готовы убрать несколько обшивок, если работа не подходит. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски может улучшить вид ранее выложенной работы. Вы всегда можете разрезать, подогнать, а затем просто прикрепить вагонку на место. Если у вас есть несколько блюд, которые выглядят правильно, крепко их прибейте.

Угловая доска в Студебеккер Хаус, Восточный Берлин, Пенсильвания Разметка углов

Лучше всего устанавливать угловые доски до укладки каких-либо слоев обшивки.Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Соединения со скосом выглядят профессионально и элегантно, но не так прочны, как другие варианты, а эта техника требует трудоемкой ручной подгонки. Угловые доски могут быть одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы создать эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были детализированы в полномасштабные пилястры и деревянные кубы.

  • Обрежьте всю угловую доску по длине и прибейте доски вместе. Расположите оцинкованные гвозди на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.
  • Поднимите угловые доски на дом и надежно прикрепите. Обязательно вбивайте гвозди в угловые стойки дома, а не только в обшивку.
  • Для внутренних углов они не так сложны, как внешние. Внутренний угол представляет собой простую деревянную полоску размером 3/4 «X 3/4» или выбранного вами размера, которая в первую очередь прибивается к углу.Затем вагонка стыкуется в угловую доску.



Lay Up Clapboards

Некоторые плотники работают сверху вниз, потому что с помощью машинной вагонки легче выкладывать более длинные участки. Это также обеспечивает более плотный притир и лучшую водонепроницаемость, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать в одиночку. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.


  • Обшивка бисером врезана в дверной косяк дома Студебекеров, около 1790 года. Обратите внимание на двойные гвозди с розовой головкой, которые используются на рядах обшивки вагонки. Дверные и оконные ходы необходимо выровнять. Для наилучшего визуального эффекта ряды вагонки должны быть выровнены по верху и низу окон и дверей. Потребуется терпение, чтобы обрезать и подогнать ряды, чтобы добиться правильного выравнивания. Временно закрепите обшивку вверху и внизу окон и отойдите назад, чтобы посмотреть, соответствуют ли они форме стены, и при необходимости отрегулируйте их.Затем отметьте эти линии разреза на поверхности стены мелом. Располагая эти критические курсы на ранней стадии, вы можете вносить окончательные корректировки в расстояние между курсами по мере приближения к ним.




  • Начните укладку вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку это основа для всех успешных рядов. Попробуйте построить приспособление, которое дублирует круг на каждом поле. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены.Если есть отклонения в базовой линии, то вагонка должна соответствовать этому примеру, используя короткие отрезки, где волны плотные. Проведите мелом линию на угловых досках, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклониться. Поместите первую вагонку в ряд, затем начертите и отрежьте ее. Прикрепите доску на место. Затем уложите на место следующую вагонку, совместив нахлёстки. Если конец проходит за обрезную доску, отметьте место, где он встречается с обрезкой, и вырежьте его. Хороший метод — отрезать доски длинной примерно на 1/16 дюйма, а затем разметить их, чтобы они точно совпадали с краем планки.С обшивкой косынки работают либо слева направо, либо наоборот, но не то и другое одновременно. Придерживание одной укладки стандартизирует все движения, необходимые для резки, подгонки и установки вагонки, и делает работу более эффективной. Каждый стык косынки крепится одним гвоздем, захватывая две доски. Оцинкованные гвозди для черепицы 6d от Tremont Nail Company. У обрезанных гвоздей есть тупые концы, которые пробивают древесину и снижают вероятность раскола, что особенно важно при косых соединениях. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить раскол, просверлив пилотное отверстие в вагонке.Не забывайте расшатывать суставы каждый курс через случайные промежутки времени. Разместите эти стыки на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.
  • Установка обшивки вокруг отверстий. После того, как четыре или пять рядов уложены, сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. Если какая-либо курсовая работа требует корректировки сверху или снизу любого отверстия, теперь самое время начать регулировать расстояние. Чтобы установить вагонку в нижней части окна, вам нужно будет сделать в ней выемку. Если в нижней части подоконника есть выемка для сайдинга, точность посадки невысока. критический.Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину надреза. Сделайте паз достаточно глубоким, чтобы вагонка могла войти в паз. Затем вырежьте выемку пилой. Если на подоконнике нет канавки для сайдинга, необходимо аккуратно нанести доску на нижнюю часть подоконника, используя следующую процедуру. Хотя это не всегда практично, разметка обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто удерживайте доску на месте и делайте отметки. Там, где верхние части окон и дверей не совпадают с линиями трассы, обшивка должна быть разметана так, чтобы она подходила к ним.Эта установка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и, возможно, потребуется отрегулировать расстояние между подбегающими к ней обшивками. Сначала кладем вагонку поверх оконной или дверной заглушки. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии разреза на стене. Затем с помощью пары разделителей начертите на обшивке линию, параллельную крышке. Используйте пилу и канцелярский нож, чтобы обрезать отходы, и закрепите вагонку на месте. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, требуется ли какая-либо корректировка на курсах ниже.

Методы прибивания вагонки

Есть три метода прибивания вагонки к стене, каждый из которых имеет определенную цель.

Традиционный метод изготовления обшивок вручную — это метод двух слоев. Кажется, это был распространенный метод сайдинга со скошенной кромкой в ​​1800-х годах и ранее. С помощью этой техники гвозди размещаются на расстоянии от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма над стыком обшивки так, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по направлению ниже. Гвозди в два ряда появляются на домах с обшивкой рифленой доской.Ссылки на плотников до 1915 г. рекомендовали этот стиль забивания гвоздями.

Забивание гвоздями за один проход — метод, рекомендуемый сегодня во многих литературе по сайдингу со скошенными кромками.

Как обшить вагонкой: Как обшивать стены вагонкой правильно

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Scroll to top