Как одному подшить потолок досками: Как подшить потолок одному шестиметровыми досками

Как подшить потолок одному шестиметровыми досками

   Строить дом с помощниками намного проще и быстрее, чем одному. Поддержать, подать, принести, размешать, налить – эти и другие действия напарников значительно ускоряют строительные работы. Но иногда бывают случаи, когда по тем или иным причинам помощников на объекте нет, а работу необходимо выполнить. Вот и приходится умельцам придумывать решения, помогающие с достоинством выйти из таких ситуаций. Например, попросить жену или детей, если такие есть в наличии. В противном случае, необходимо воспользоваться уже готовыми приспособлениями или придумывать свои, чтобы можно было, для примера, подшить потолок одному шестиметровыми досками. 

   

   Для этого необходимо согнуть из толстой проволоки или арматуры диаметром 6 мм подвес в виде двойного крючка, который будет закрепляться на потолочной балке. Ширина подвеса должна быть чуть больше ширины досок для подшивания потолка. Необходимо понимать, что материал, который выбирается для изготовления приспособления, должен выдерживать вес шестиметровой доски.

 

   Перед монтажом досок необходимо выполнить подготовительные работы. Потолочные балки, изготовленные из соснового бруса шириной 10 см и высотой 20 см, желательно обработать антисептическим составом. Самым дешёвым, как обычно, является антисептик, сделанный своими руками. Для его приготовления понадобится 2 кг негашёной извести, пачка (300 грамм) медного или железного купороса, и родниковая вода. В железное ведро нальём 8 литров воды и добавим туда же известь. Во время перемешивания произойдёт реакция с выделением большого количества тепла (поэтому ведро не пластиковое). Пока вода остывает, в другой посуде размешаем купорос в одном литре воды. Затем выльем раствор купороса в ведро с известью, дольём воды до полного ведра и тщательно размешаем. Антисептический раствор для обрабатывания потолочных перекрытий готов. Нанесём его на балки обычной кистью, время от времени перемешивая, чтобы известь не оседала на дно.

 

   Затем законопатим щели по всему периметру комнаты между верхним венцом и мауэрлатом. Для этого воспользуемся льняной паклей. Сначала зубилом с помощью молотка забьём часть пакли в щель, далее свернём её пополам и снова забьём, затем свернём оставшуюся часть и добьём паклю до конца, сделав жёсткий валик заподлицо со стеной. Назначение конопатки – не допустить поступления холодного воздуха с улицы в комнату через щели между брусом. К тому же проконопаченный брус не только экономит бюджет на отопление, но и делает вид стен более эстетичным.

 

   Итак, над комнатой расположены потолочные балки.

 

   А около стен их нет. Поэтому, чтобы к потолку прикрепить края досок, к стене надо также прибить бруски на одном уровне с перекрытиями. Толщина брусков должна быть не менее 5 см, высоты достаточно 7-10 см. Выравниваем их с помощью уровня и прибиваем к стене гвоздями. Точно так же сделаем и на противоположной стене.

 

   В этой комнате будет располагаться кухня. Кухонная плита с варящимися на ней супами и киселями – эффективный производитель влажного воздуха. Поэтому, чтобы не мок потолочный утеплитель, закроем пространство над кухней паронепроницаемой мембраной. Прищёлкнем её к балкам строительным степлером, закрепим второй слой на первом с 15-тисантиметровым нахлёстом, металлические скобы можно закрыть специальной липкой лентой.  Паронепроницаемая плёнка установлена только над кухонной зоной, в других местах она применяться не будет.

 

   Доски для подшивания потолка куплены на пилораме и сложены в комнате. Их длина 6 метров, и вроде бы она не позволяет, на первый взгляд, закрепить их на потолке одним человеком. Но это не совсем так.

 

   Чтобы подшить шестиметровые доски к потолку, нужно выбрать балку, которая находится на расстоянии примерно 550-580 см от стены, и повесить на неё приспособление-крючок. Затем замерить расстояние от стены до центра этой балки, перенести его на доску и отрезать пилой. Для экономии досок это расстояние должно быть чуть меньше длины доски. Дальше просовываем внутрь крючка конец доски.

 

   Второй конец доски берём, выравниваем его и прикручиваем саморезами к брускам, которые были прибиты к стене. Противоположный край доски продолжает висеть на подвесе. Затем прикручиваем доску к остальным балкам. Убедившись, что доска надёжно закреплена, снимаем крюк и прикручиваем доску ко всем балкам. Несложно догадаться, что таким способом можно прикручивать доски только к перекрытиям, на которых нет пароизоляции.

 

   Закрепив одну доску, зацепляем крюк рядом, вставляем в него край следующей доски, и прикручиваем.

   Таким образом, одну за другой, закрываем первую половину потолка, так как длина комнаты около 11 метров.

  

   Затем замеряем расстояние от противоположной стены до установленных досок, вешаем крючок на крайнюю балку и фиксируем очередную доску.

 

   Для утепления потолка опилками, оставляем люк для загрузки утеплителя на потолок.

 

   Вот таким способом, при помощи удобного приспособления, можно прикрутить шестиметровые доски на потолок одному человеку. На этом всё. Ещё больше информации в Дзен и YouTube, до новых встреч.

 

 

Потолок в бане своими руками

Тому, кто затевает самостоятельное возведение бани на своем участке, придется учесть огромное количество специфических нюансов этого здания. Все они, по большей мере, связаны с особенности эксплуатации – частыми температурными перепадами с весьма большой амплитудой, и высоким уровнем влажности. Таким образом, все конструкции банной постройки должны обладать эксплуатационными качествами, которые делают их способными противостоять столь экстремальным воздействиям.

Потолок в бане своими руками

Не является исключением и банный потолок. Мало того, влияние влажности на него особенно критично, так как горячий воздух и пар всегда стремятся кверху, и обычно в области перекрытия в парной или моечной наблюдаются самые высокие температуры и уровень влажности. Для тех новичков в строительстве, кто решил сделать потолок в бане своими руками пошаговое руководство просто необходимо. Именно этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Содержание материала

Основные требования к банному потолку

Существует несколько основных конструкция потолка для бани – все они будут рассмотрены ниже. Но какая бы из них ни была выбрана в качестве базовой, все они должны отвечать определенным требованиям:

Любой потолок должен отличаться прочностью

• Любой потолок – это достаточно массивная конструкция, особенно в том случае, если чердак бани планируется использовать в качестве подсобного, хозяйственного помещения или даже в роли дополнительной полезной площади – мансарды. Таким образом, конструкция потолка должна отличаться высокой надежностью с точки зрения сопротивляемости механическим нагрузкам. Даже если по чердаку и не будет использоваться для передвижения людей или размещения тех или иных предметов, все равно потолок должен выдерживать и собственный вес, и нагрузку утеплительного слоя – это ключевое правило безопасности эксплуатации вообще любого помещения.

Одно из ключевых требований – надежная термоизоляция

• Банные процедуры только в том случае принесут пользу для здоровья, если в помещениях будет создан соответствующий микроклимат. Потолок – это тот элемент конструкции любого здания, через который всегда возможна весьма большая потеря тепла. Чтобы не пришлось тратить неимоверное количество топлива для поддержания нужной температуры, при этом по большей части «отапливая улицу», необходимо обеспечить потолок самой надежной термоизоляцией.
• Материалы, используемые для потолочной конструкции, не должны бояться сырости и повышенный температур. Как быть¸ ведь для этого в подавляющем количестве случаев используется натуральное дерево? Решения у этой проблемы есть – использование определенных пород древесины и специальная обработка деталей составами, которые резко повышают стойкость материала к влаге и к процессам биологического разложения.

Специальная пропитка двойного действия

Кстати, многие из современных пропиток дают еще один полезный результат. Они содержат специальные добавки-антипирены, которые существенно увеличивают стойкость древесины к возгоранию – для бани это чрезвычайно важно.

• Один из главных «врагов» древесины – высокая влажность, а в бане без нее – никуда. Чтобы по максимуму защитить деревянные несущие элементы конструкции от проникновения влаги, потребуется надежная гидро– и пароизоляция. Вместе с тем, нельзя допускать того, чтобы в толще дерева или утеплительного материала накапливался конденсат. Значит, необходимо предусмотреть возможность свободного выхода водяного пара вверх, в атмосферу.

Сверху показана гидропароизоляционная, снизу – диффузная мембрана.

Цены на гидропароизоляцию

гидропароизоляция

 

Это обеспечивается применением специальных рулонных покрытий, мембран, причем каждый слой должен находиться строго в определённом месте, иначе должного эффекта не достичь.

• И, наконец, в бане приятно будет проводить время, если потолок будет еще и красив. Возможно, некоторые домашние мастера относят это требование к разряду излишеств, но все же декоративные качества стен и потолочного покрытия бани – это своеобразная «визитная карточка» хозяев, и сбрасывать со счетов вопросы отделки тоже не стоит.

Никогда не стоит сбрасывать со счетов вопросы эстетичности оформления бани

Теперь перейдем к рассмотрению основных конструкций банного потолка – подшивного, настильного и панельного типа.

Подшивной потолок

Эта конструкция применяется чаще всего. Она достаточно проста, понятна, отвечает всем требованиям, позволяет использовать чердачное помещение в качестве полезной площади.

Основой для монтажа такой потолочной системы являются балки чердачного перекрытия. Все остальные детали, и сверху и снизу, базируются именно на них. Удобство конструкции в том, что нет ограничения по длине и ширине помещения. Предполагается, что балки перекрытия установлены согласно разработанному проекту, с требуемым сечением бруса (или диаметром бревна) и с необходимым шагом. Таким образом, обеспечивается полная возможность превращения потолка в полноценное межэтажное перекрытие, открывающее возможности на полезное использование чердака.

Схематично подшивной потолок можно представить следующим образом:

Примерная схема подшивного потолка

1 – капитальные стены бани. Понятно, что чаще всего используется натуральная древесина, и на данной схеме монолитная стена показана лишь для упрощения.

2 – балки чердачного перекрытия. До монтажа потолка они должны быть основательно закреплены на стенах с утеплением узлов прилегания к ним.

3 – доски подшивки потолка. В данном варианте, показанном на схеме, они играют одновременно роль и чистовой поверхности потолка, хотя это бывает и не всегда так.

4 – слой гидропароизоляции. Оптимально, если в этих целях используется специальная водопаронепроницаемая мембрана. Еще лучше, если она будет иметь фольгированный слой, обращенный книзу – это дополнительный барьер для влаги и отражающая поверхность, предотвращающая потери тепла.

5 – слой термоизоляционных материалов, уложенных между балками перекрытия.

6 – паропроницаемая мембрана, не дающая возможности проникновения воды в утеплитель сверху, но не препятствующая естественному парообмену – то есть, позволяющая конструкции потолка «дышать», избавляясь от накопленной влаги.

7 – доски чердачного пола.

Пожалуй, основным недостатком подобной конструкции подшивного потолка является значительный расход пиломатериалов и достаточно большая трудоемкость в монтаже. Однако, не следует забывать, что одновременно «убивается два зайца» – на выходе имеется утепленный банный потолок и практически готовый пол чердака (мансарды).

[adrotate group=»5″]

Совместимы ли баня и мансарда?

При правильном планировании – почему бы и нет. Это чрезвычайно удобно – после банных процедур, не выходя на улицу, подняться в полноценную комнату отдыха.

С проектом небольшой, 5 х 4 м бани с мансардой читатель может познакомится в специальной статье портала.

Проведение монтажных работ

Работы проводятся в следующем порядке:

• Если балки перекрытия до их монтажа еще не были обработаны специальными защитными пропитками, то сейчас самое время устранить этот недостаток. Особое внимание уделяется торцевым гранят брусьев – здесь можно не пожалеть и трёх слоев грунтовки.
• В том случае, когда потолок устраивается в помещении, где будет располагаться банная печка-каменка, следует сразу же предусмотреть место прохода дымовой трубы. Для этого между балками устанавливаются две перемычки, которые ограничат прямоугольник или квадрат, необходимый для установки проходного металлического короба.

Ограничивание проема для прохода дымовой трубы

Величины А и Б должны соответствовать размерам приобретенного или самостоятельно изготовленного короба – это будет в большей мере зависеть от диаметра дымоходной трубы.

Металлический короб для прохода трубы через перекрытие

Этот «очерченный» квадрат временно выпадает из области работ – он не буде зашиваться досками ни сверху, ни снизу, в нем не прокладывается мембран и не укладывается утеплителя.

• Следующим шагом необходимо по всей площади помещения прикрепить снизу к балкам перекрытия гидр пароизоляционную мембрану. Она должна находить на стены примерно на 200 мм с каждой стороны – это потребуется для создания единой системы гидропароизоляции помещения.

Оптимальный выбор – специальный рулонный материал, предназначенный именно для этих целей. Если такой возможности нет, допустимо применение плотного полиэтилена, толщиной не менее 0,2 мм, но качество изоляции при этом будет уже не то. Полосы крепятся к балкам перекрытия таким образом, чтобы создавался нахлест не менее 200 мм, который обязательно проклеивается водостойким скотчем.

Если приобретён фольгированный материал, то его размещают блестящей стороной вниз, а нахлесты проклеивают специальным алюминированным скотчем.

Фольгированный скотч

• Только теперь можно переходить к подшивке потолка досками. Здесь возможны как минимум два варианта.

Первый – как показано на схеме выше. Доски подшивки, при условии, что это качественный материал (лучше всего – шпунтованный) сразу будут исполнять и роль декоративного покрытия. Крепят их к балкам перекрытия, которые в данном случае являются своеобразными «лагами». Для крепления используют или гвозди, или саморезы нужной длины. Саморезы выглядят предпочтительнее, так как и удерживают подвешенные доски надежнее, и при монтаже не требуется ударных усилий, которые не совсем «полезны» для балок перекрытия.

Впрочем, такой способ применяют нечасто – получается дороговато, так как хорошая шпунтованная доска 20 ÷ 25 мм толщиной стоит недешево. Кроме того, между гидроизоляцией и лицевой обшивкой желательно создать небольшой воздушный зазор Значит, для первоначальной подшивки можно использовать третьесортный материал, который просто создаст основу для укладываемого сверху утеплительного слоя. А снизу получается несколько иная конструкция:

Схема с дополнительной подшивкой вагонки

1 – стены.

2 – балки перекрытия.

3 – слой гидропароизоляции, такой же, как и в предыдущем случае.

4 – доски черновой подшивки (наката). Здесь вполне уместен материал не самого высокого декоративного качества.

5 – слой фольгированного рулонного утеплителя. Это – еще один гидроизоляционный барьер, плюс к этому в помещении создается эффект «термоса» что очень важно, в частности, для парилки.

6 – слой фольгированного утеплителя прижат к доскам наката контррейками, которые размещают перпендикулярно, с необходимым шагом (400 ÷ 600 мм) для монтажа вагонки.

Фольгированный утеплитель под рейками

7 – натуральная вагонка, которая становится лицевым покрытием банного помещения. Обычно ее применяют на потолке, и на стенах.

Монтаж вагонки завершит работы снизу

Цены на деревянную вагонку

деревянная вагонка

 

Когда обшивка поверхности потолка закончена, вставляют проходной короб для дымоходной трубы и крепят его к потолочному покрытию.

После того как нижняя часть потолка обшита, можно переходить для дальнейших работ в чердачное помещение.

• Следующим шагом идет укладка утеплительного слоя. И здесь важно сделать одно очень важное замечание.

Нередко в публикациях при банные потолки можно встретить рекомендации вначале подшить нижние доски, а потом сверху застилать, по настилу и по балкам, гидропароизоляционную пленку. Посмотрим на схему – казалось бы, все точно так же, как и выше. Но здесь показана ошибка – она выделена красной стрелкой.

Так делать не следует!

Если застелить пароизоляции таким образом, получается так, что балки перекрытия не имеют никакой защиты от поднимающейся сверху влаги. Мало того, полностью исключена возможность испарения влаги вверх, в атмосферу, то есть балки не будут подсыхать даже тогда, когда баня не используется. К сожалению, эта ошибка «гуляет» по просторам интернета, тиражируется, а в результате мастер, применивший такую схему, обрекает конструкцию потолка на недолговечность.

Та же ошибка – на фотографии

Доски лицевой подшивки потолка в любом случае будут контактировать с паром, но их несложно поменять по мере износа. А вот балки выполняют несущую роль, и если в них пойдет процесс гниения или образования грибка, то прочность конструкции будет под большим вопросом, а ремонтные работы «влетят в копеечку».

[adrotate group=»5″]

Балки должны оставаться открытыми сверху – тогда при правильной организации утепления лишняя влага будет попросту испаряться в атмосферу.

Балки перекрытия пароизоляцией закрываться сверху не должны

В качестве утеплителя потолка бани очень часто используют минеральную вату – она безопасна с точки зрения возгорания, безвредна для человека (если использовать каменную вату. Стекловата или шлаковата в банях нежелательны). Маты утеплителя расстилаются между балками перекрытия, так, чтобы входили максимально плотно, не оставляя зазоров.

Широко применяемый в строительной практике пенополистирол для утепления банного потолка использовать все же не следует. Во-первых, материал не рассчитан на высокие температуры, и при сильном нагреве может деформироваться, «поплыть». Во-вторых, немало вопросов к пенопласту и по экологичности – со временем неизбежно его разложение с выделением токсичных веществ. И в-третьих, пенополистирол никак нельзя отнести к разряду негорючих материалов, а для бани это крайне важно.

Вполне применим для утепления потолка и керамзит

Часто для утепления потолка используют керамзитовую засыпку между балками перекрытия, толщиной порядка 100 ÷150 мм. Метод неплохой, но только в случае использовании высококачественного керамзита, так как можно найти весьма критичные отзывы от людей, которые применяли недорогой материал, и не в восторге от полученных результатов.

Не теряют популярности и старые «дедовские» способы утепления потолка бани. Так, обычно при строительстве сруба остается немало стружек и опилок. А это – очень неплохой утеплительный материал.  Их в обычных условиях засыпают в пространство между балками в сухом виде, но для бани лучше сделать плотный влажный раствор с применением цемента или глины. Можно рассмотреть на примере:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Потолок снизу полностью подшит вагонкой. Между ней и баками перекрытия настелен соответствующий годропароизоляционный слой.
	Установлен проходной короб, и в данном случае уже смонтирована дымоходная труба.
	Этот же короб – вид с чердака, с засыпанным керамзитом, выполняющим роль термоизоляционной «подушки».
	Предполагается засыпка влажного раствора, поэтому ячейки между балками перекрытия необходимо дополнительно закрыть кусками плёночной гидропароизоляции. Снизу них можно дополнительно проложить проолифленный картон. Сами балки при этом остаются сверху открытыми.
	Наверняка, в покрытии есть щели – например, в местах прохождения кабелей или иных коммуникаций. Кроме того, зазоры могут быть в узлах сопряжений балок.
	В первую очередь можно с помощью монтажной пены заделать все щели и зазоры, перекрыв возможные мостики холода.
	Теперь можно готовить утеплительный состав. Для этого на два ведра сухих опилок добавляется порядка одного ковшика (1,5 дм³) сухого цемента.
	Доливается необходимое количество воды. С этим нужно быть очень осторожным – раствор не должен получиться жидким. Необходимая консистенция – полусухая, так, чтобы при сжатии в кулаке образовывался комок, но без выделения воды.
	Производится замешивание смеси – это удобнее всего будет сделать с помощью строительного миксера. При больших объемах можно задействовать и бетономешалку, подавая затем готовую смесь наверх.
	Готовый состав высыпается между балок перекрытия.
	Распределять его можно с помощью мастерка – ровным слоем одинаковой толщины. Трамбовать раствор не нужно.
	Обычно слой доводят до верхнего обреза балок – получается примерно 100 ÷ 150 мм, что будет достаточно для качественного утепления бани. Иногда работу проводят послойно, постепенно доводя толщину утепления до нужного уровня, давая уложенным слоям схватиться и просохнуть.

Вместо опилок иногда используют рубленую солому, правда, в этом случае лучше использовать глиняный раствор.

Какой бы утеплитель ни использовался, после его укладки рекомендовано по балкам перекрытия закрепить паропропускающую диффузную мембрану. Свойства этого материала таковы, что влага сверху попасть в утеплитель не может, а водяные пары свободно выходят. Такая естественная вентиляция предотвращает образование конденсата и снижение утеплительных свойств.

Действие диффузной мембраны – вода задерживается, а пар проходит

После того, как мембрана настелена и закреплена скобами к балкам, можно переходить к настилу досок чердачного пола, если он планировался. Обычно при подшивных типах потолка чердачные полы всегда делают полноценными, помещением можно пользоваться, а утеплитель получит защиту от механических повреждений.

Видео: интересная методика утепления потолка в бане

Банный потолок настильного типа

Такой тип потолка намного проще в монтаже, требует гораздо меньшего количества пиломатериалов. Однако и применить его можно далеко не всегда.

Настильный потолок – на миниатюрном макете бани

Настильный потолок будет уместен лишь для помещений небольшого размера – 2, максимум 2,5 метра. При этом доски для настила должны иметь толщину порядка 50 мм. Как правило, использование чердака как полезной площади в подобных случаях не рассматривается – пол не будет иметь необходимой прочности. Но зато существенно облегчается и процесс утепления – сам термоизоляционный материал не требует дополнительной защиты сверху.

Примерная схема настильного потолка приведена на рисунке:

Схема настильного потолка

1 – стены. Расстояние между капитальными стенами – не более 2500 мм (легкие перегородки не учитываются).

2 – доски настила, которые крепятся гвоздями или саморезами непосредственно на стеновой брус. Толщина доски – не менее 50 мм, ширина ее захода на стену такая же – 50 мм. Хорошо для этих целей подойдет качественная строганая доска, которую можно уложить плотно одну к другой, без зазоров.

3 – слой парогидроизоляции – ничем не отличается от упомянутого выше.

4 – утеплительный материал. Может применяться практически любой. Однако, если будет использоваться насыпной, то потребуется еще сделать перегородки из бруска (поз. 5, показаны пунктиром, как необязательный элемент), чтобы засыпка все же имела необходимую равномерную толщину.

Кстати, нередко в качестве термоизоляции в этом случае используют самодельные маты, сшитые из водонепроницаемой пленки, и заполненные доступным утеплительным материалом. Например, это могут быть отходы синтепона, сухая хвоя и т.п.

Так как движения по чердаку не предвидится, делать настил поверх утеплительного слоя совсем необязательно.

Часто утеплитель оставляют даже не укрытым сверху

Под цифрой 6 показа слой паропроницаемой диффузной мембраны. В данном случае это тоже не является обязательным. Если конструкция крыши выполнена по всем правилам, то такая мембрана уже используется под кровельным материалом, и свободный парообмен будет обеспечен. Надёжное кровельное покрытие должно полностью исключить прямое попадание воды, а так как чердак не используется в хозяйственных или бытовых целях, то и случайный разлив воды крайне маловероятен. Так что на этом можно солидно сэкономить.

Аккуратная поверхность настильного потолка

Доски настильного потолка часто сразу играют роль чистового покрытия. Если есть необходимость, например, при отделке парилки, добавить термоизоляции, то можно поступить так же, как и в случае с подшивным потолком – набить перпендикулярно контррейки, которые подожмут к поверхности фольгированный материал, а потом уложить натуральную вагонку.

Видео: пример монтажа настильного потолка

Потолок панельного типа

Конструкция такого потолка в какой-то мере сочетает особенности настильной и подшивной схемы. Потолочная поверхность собирается на земле, здесь же может происходить и процесс утепления и гидроизоляции, а затем готовые панели поднимаются на высоту и монтируется на верхнем венце стен.

Что обычно из себя представляют такие панели? Это сколоченные щиты, основу для которых представляют два бруса, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм один от другого. Сечение бруса зависит от длины пролета, но обычно принимают его равным 50 × 100 мм – это позволяет достичь высокой прочности потолочной конструкции – она вполне послужит полом для чердака или мансарды. И, вместе с тем, 100 мм – достаточная толщина для полноценного утепления.

[adrotate group=»5″]

Брусья выкладывают параллельно на ровном устойчивом основании на расстоянии 500 мм по внешним сторонам, выравнивают края. Затем на них набивают отрезки доски толщиной порядка 25 ÷ 30 мм, длиной 600 мм. Ширина доски значения не имеет – используют, как правило, остатки пиломатериалов, что, кстати, позволяет серьезно сэкономит на таком потолке. Каждая доска крепится к брусу двумя гвоздями, чтобы обеспечивалась неподвижность конструкции. Доски размещают таким образом, чтобы они одинаково выступали по бокам щита на 50 мм.

Начало сборки

После того как панель сколочена, ее переворачивают брусьями вверх. С помощью скоб степлера на внутренней ее поверхности крепится гидропароизоляционная пленка (показана стрелкой). Обратите внимание, что верх брусьев остается открытым.

Внутри панель простилается гидропароизоляцией

Если рабочих рук достаточно, или же есть грузоподъемные приспособления, которые помогут поднять панель на высоту, то можно тут же, на земле, сразу провести и утепление панели (если, конечно, речь идет о рулонах или матах термоизоляционного материала). Например, не слишком утяжелит панели укладка минеральной ваты – зато не будет необходимости проводить эти работы на чердаке.

Маты утеплителя укладываются плотно в промежуток между брусьями, застеленный мембраной. Для того, чтобы получившаяся конструкция обрела дополнительную жёсткость, необходимую для подъема ее на высоту, ставят 2 ÷3  косые временные перемычки из досок.

Панель с утеплителем готова

1 – маты (блоки) утеплительного материала – минваты.

2 – временные «косые» перемычки для подъема панелей на стены.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

 

Панели поднимаются к месту установи. Это может быть верхняя плоскость венца, или же выбранный специально под панельную конструкцию горизонтальный ступенчатый паз на нем. Другой вариант – к стенам по периметру крепится брус толщиной не менее 50 мм, который станет «полкой» для установки готовых панелей.

В любом случае, место укладки панелей нуждается в утеплительном уплотнении. Обычно для этих целей используют джутовую войлочную ленту – она отлично перекроет щели между стеной и панелями.

Панели укладывают вплотную одна к другой, убирают временные перемычки. Посл е стыкования между панелями, исходя их конструкции, остается промежуток шириной 100 мм. Он оставлен не случайно: его предназначение – утепление стыков.

Окончательный монтаж потолочных панелей

1 – стена.

2 – войлочная лента, уплотняющее мест соединения стены и панелей.

3 – готовые панели с уже снятыми временными перемычками.

4 – вырезанная полоса термоизоляционного материала.

5 – доски, фиксирующие панели между собой.

В каждый из таких проемов на стыке вначале по дну и стенкам простилается все та же гидропароизоляционная пленка. Затем из плит минеральной ваты вырезается широкая полоса, которая укладывается в проем с максимальной плотностью (показано широкими зелеными стрелками). Таким образом, мостик холода на стыке будет надежно закрыт.

Остается зафиксировать панели между собой. Вначале поверх них расстилается диффузная мембрана, которая крепится к брусьям скобками. Затем укладывается цельная доска толщиной не менее 30 мм – желательно длиной по всей длине помещения, то есть суммарно она должна разом скрепить все установленные панели. Она прибивается (прикручивается) к каждому бруску. Такую же доску сразу размещают и на противоположной стороне панельного потолка. Затем можно обшивать получившуюся поверхность короткой доской, длиной 600 мм – так будет формироваться чердачный пол. При этом не забывают, что связывающие панели длинные доски должны идти не только вдоль противоположных стен, но и между ними, с шагом не более 1000 мм.

Снизу потолок можно обшить вагонкой, применяя все ту же технологию, о которой уже говорилось выше.

Достоинства такой методики монтажа потолка:

• Основная сборка и даже утепление проводится в удобных и безопасных условиях – на земле.
• Конструкция получается прочной – это полноценное утеплённое перекрытие для чердака, который может полезно использоваться.
• Такой потолок может быть смонтирован в помещениях практически любого разумного размера.

К недостаткам можно отнести:

• Весьма масштабный объем работ.
• Необходимость подъемных приспособлений или техники, или же усилия нескольких человек.
• Монтаж такого потолка нужно проводить до установки стропильной системы – а это не всегда удобно с точки зрения организации строительства.

Итак, были рассмотрены основные разновидности деревянных потолков для бани, даны технологические рекомендации по их монтажу. Следует внимательно изучить все достоинства и недостатки каждой из систем, чтобы оценить возможности ее установки применительно к конкретным условиям имеющейся бани, взвесить свои возможности, как с точки зрения необходимых строительных навыков, так и с позиций материальных затрат. Ошибаться в таких вопросах нельзя – некачественного исполненный потолок обязательно негативно скажется на комфортности банных процедур, а его переделка – крайне сложное и затратное мероприятие.

как обшивать потолки

Итак, вы хотите знать, как обшивать потолки. Обшивка ваших потолков… во всем вашем доме… когда у вас есть миллион других проектов, которые нужно выполнить в оооооооочень в срок, чтобы ваша семья могла устроиться, потому что вы каждое утро 45 минут едете в школу… это много как родить ребенка . Не то чтобы я действительно знала что-то о рождении ребенка, но я пережила три беременности и никогда не спала на диване, так что это что-то значит, верно?

Я заслужил медаль или что-то в этом роде.

как обшить ваши потолки – это того стоит.

Сейчас мы сидим и наслаждаемся плодами нашего труда. Мы просыпаемся утром с золотым солнечным светом , буквально блестящим сквозь эти витражи. Мы ходим босиком и делаем глубокий вдох, наслаждаясь кофе и тихим утренним моментом. Затем мы вздыхаем про себя с такими вещами, как «Разве это не прекрасно?» и «Это того стоило» и «Это все, что мы хотели, чтобы это было», и все это время мы смотрим на наши потолки.

А реальность такова… О, как быстро мы забываем.

Чуть больше двух месяцев назад, когда мы начали этот не такой уж и маленький проект… мы думали, что УМРЕМ.

Или один из нас может умереть.

Д. И. Э.

У нас болели икры. Наши дельты кричали. Мы говорили плохие слова себе под нос и, будем честными… вслух.

Иногда на других языках.

Иногда чем больше они звучали эхом на других языках в большом пустом доме {не беспокойтесь, детей не было}, тем лучше мы себя чувствовали.

Потому что мы были в родах.

Сразу много работы.

И мне нужно около десяти эпидуральных анестезий. Достаточно, чтобы я потерял сознание, пока все не закончилось. У меня его никогда не было, но у меня была одна из этих наркотических штук, блокирующих ноги, когда я провалился через этот керамический стул, и если они что-то вроде этого… Я отвлекся.

О том, как обшивать потолки.

Потому что это не так уж и плохо.

Если я рисую для вас картину, которая не кажется вам слишком замечательной, просто помните, что мы взялись за весь дом сразу, а затем залатали все дыры. Все они. Потом обрезал. Потом покрасил. Нарисовал все вещи. Затем установил лиственные породы.

Добавьте другие вещи, такие как ведение бизнеса и забота о семье… то, что делают нормальные люди… и мы закончили. Мы расписывались.

Хаста лазанья не бери на себя.

Также помните, что нам нравится хорошее чутье на драматизм, и на самом деле это было не так уж плохо.

О, и септик. На самом деле это была их вина: на данный момент все так.

Мы до сих пор говорим, что оно того стоило. Все, в конце концов. Понятно, теперь я так думаю.

своими руками – как обшить потолки

Итак, сегодня мы хотели поговорить о том, как мы справились с этими потолками… причем двух разных типов.

Мы поражены тем, как изменилась атмосфера нашего дома, и если бы у нас была возможность, да… мы бы сделали это снова и снова.

Итак, без лишних слов, как обшить ваши потолки!

Что вам понадобится:

 Доски и многое другое. О том, сколько их, мы поговорим ниже.

 Клей (мы использовали столярный клей)

 Гвоздестрел (я рекомендую гвоздезабивной пистолет 16 ga с компрессором. Мой опыт работы с этим аккумуляторным пистолетом показывает, что он просто плохо забивает гвозди.)

 Гвозди: купите еще чем вы думаете, вам понадобится, а затем еще один ящик. (мы использовали гвозди 16 ga)

 Лобзик

 Сантиметровая лента и меловая линия

 Искатель гвоздей или обычный гвоздь и молоток

 Защитные очки

 2 лестницы или табурета-стремянки.

Как обшить ваши потолки – первый шаг

Первым шагом будет решить, сколько досок {сколько обшивки} вам нужно и какой материал вы хотите использовать. Выбор материала может варьироваться от шпунтованной доски до обычных досок и МДФ. Некоторые люди даже предпочитают использовать бисерную доску — {что мы сначала рассматривали, а затем решили, что хотим другой вид}. Вы даже можете купить листы МДФ и разрезать их на полоски нужного вам размера.

Действительно, все упирается в деньги: сколько хочешь потратить, и ты моришь или красишь?

Если вы окрашиваете, вам подойдет чистая древесина, такая как шпунтованная доска или обычная доска, но если вы хотите показать какой-то цвет, как мы сделали с красивым синим цветом на ваших потолках (HGTV HOME от Sherwin-Williams Swim (HGSW1327)), тогда лучшим выбором будет МДФ. Мы также не хотели никаких разрывов в наших линиях потолка, поэтому более короткий шпунт и паз или обычная доска нам не подошли. Вы можете получить полосы МДФ длиной 16 футов, которые были достаточно длинными, чтобы мы могли работать без перерывов.

Чтобы узнать, сколько вам нужно, просто измерьте длину и ширину комнаты в дюймах.

Затем разделите размер платы на ширину.

Наша комната была 13 футов и 4 дюйма, а размер нашей доски наверху был 3 1/2 дюйма.

Итак, я разделил 3,5 на 160, что дало мне 45,71. Я знаю, что мне нужно 46 рядов досок. Длина нашей комнаты составляла 13 1/2 футов. Так как я хотел полные пробеги, эта часть была легкой: мои 16-футовые доски покрывали каждый пробег. Так что мне понадобится 46 досок, чтобы покрыть комнату, а также 4 дополнительные доски для отделки.

Если вы планируете расположить доски в комнате в шахматном порядке, умножьте длину комнаты на количество рядов, деленное на длину ваших досок. Таким образом, у нас было бы 46 х 13,5 / 16 = 38,81 досок. При использовании этого метода мне потребуется 39 досок, и я добавлю дополнительную для отходов, так что всего 40 досок.

Полезный совет: загляните в местный лесопилку. У вас есть больше вариантов продукта и, как правило, более выгодные цены, чем в местном хозяйственном магазине.

разметьте стропила

После того, как материалы будут у вас на руках, первое, что вам нужно будет сделать, это разметить стропила. Если вы не прибьете стропила, ваши доски не будут держаться. Вы будете прибивать перпендикулярно стропилам. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши доски шли параллельно стропилам, вам нужно сначала подумать об обшивке потолка. (Мы обсудим это через минуту.)

Вы можете либо найти стропила с помощью искателя гвоздей, либо сделать это по старинке и отмерить известное стропило на 16 дюймов до следующего.

I do рекомендую забить пробный гвоздь на каждом конце стропила в комнате, а затем провести мелом линию от одного гвоздя к другому, чтобы создать свои линии. Здесь вы будете прибивать доски.

Если вам нужно обшить комнату, чтобы доски располагались параллельно стропилам, просто прибейте полоски обшивки к стропилам перпендикулярно примерно через каждые 16 дюймов.

размещение досок

Теперь вы готовы приступить к размещению досок.

Сначала вы измерите и обрежете доски. Для нас это была одна длина комнаты, что оставило нас с некоторыми потерями, но нам понравился внешний вид больше. Если вы укладываете доски в шахматном порядке, либо заранее определите свою длину, либо обрежьте по мере продвижения, но лучше убедиться, что вы начинаете и останавливаете доску на стропиле или полосе обрешетки.

Если вы не используете доску с шипом и пазом, вы также должны решить, хотите ли вы, чтобы между досками был небольшой зазор или вы хотите, чтобы они стыковались вместе. Что касается второго этажа, то мы бодались вместе. Ниже я объясню, как получить идеальный зазор.

Как и в случае с паркетным полом, установка первой доски – это самое важное, что вам предстоит сделать.

Измерьте оба конца комнаты из стороны в сторону, чтобы убедиться, что они находятся на одинаковом расстоянии или площади. Если нет, вы можете исправить это с помощью расширительных зазоров.

Независимо от того, квадратная комната или нет, расстояние между стеной и первой доской должно составлять 1/8–1/4 дюйма. Если помещение не квадратной формы, можно исправить это, сделав один компенсационный зазор чуть больше. Мы просто использовали оставшиеся доски, чтобы сделать детали для расширительных зазоров. Вы поместите эти вырезанные детали рядом со стеной, с которой вы начинаете, а вырезанные части будут между стеной и доской, чтобы заполнить зазор. Вам понадобится по одному на каждом конце доски.

Когда вы будете готовы повесить доски, нанесите пару нитей клея вверх и вниз по доскам с той стороны, которая будет крепиться к потолку.

Затем начните забивать гвозди в доски на каждой стропиле.

обходы

Продолжайте прокладывать себе путь через комнату, обходя любые потолочные светильники и другие препятствия, с которыми вы сталкиваетесь.

Для этого отлично подойдет лобзик.

зашпаклевать эти отверстия

После того, как все доски будут установлены, вы захотите заделать эти отверстия от гвоздей. Есть несколько продуктов, которые вы можете использовать, но малярная замазка, безусловно, является нашей любимой и, кажется, работает лучше всего. {Мы перепробовали все, от герметика до наполнителя для дерева} Мы взяли свою в отделе покраски, пока брали краску в Lowe’s.

краска

Как только в комнате будут заполнены все отверстия, вы готовы к покраске. {До свидания, красный, здравствуй, синий.}

В самом начале проекта мы разработали план с использованием цветов из коллекции HGTV HOME от Sherwin-Williams Perfectly Polished Color Collection, потому что они гармонируют друг с другом, помогая нам создать целостный образ. по всему дому, но, как вы можете видеть, мы немного отклонились от всего этого. И мы любим HGTV HOME от Sherwin Williams Swiming (HGSW1327). Этот синий — идеальный оттенок для добавления ярких красок в комнату.

отделка

После того, как доски будут покрашены, вы захотите отделать комнату, чтобы придать ей лучшую отделку и закрыть расширительные зазоры. Вы просто обрежете доски по длине и скосите концы, чтобы сделать плавный переход.

Если вам повезет, вы работаете с квадратной или прямоугольной комнатой и можете резать все под углом 45 градусов.

Если нет, то надеюсь, что вы внимательно слушали уроки геометрии.

У нас старый дом, поэтому не все наши были идеальными. В некоторых комнатах стены были другими. Нам всего вид обратил внимание на уроке геометрии. Хорошие времена.

снова покрасить

Когда мы закончили отделку потолков, мы немного покрасили отделку по-другому. Немного дополнительной работы, но она того стоит.

Здесь вы можете увидеть все наши цвета.

украсить светильниками!

Теперь можно украсить и повесить светильники.

Или то, что Эшли называет веселой частью после того, как ее дельтоиды восстановились.

Да, это стоило каждой секунды сжигания дельтовидной/икроножной мышцы/бедра.

внизу

Для нижнего этажа была та же история, но другая техника.

Для этой комнаты мы решили использовать доски большего размера (12-дюймовые доски), так как комната очень просторная, и мы хотели создать ощущение простоты.

Как только мы дошли до этого момента в процессе реабилитации, мы вошли в ритм и действительно наслаждались этим.

Дополнительный совет: здесь мы не замазывали отверстия от гвоздей, а те, которые вы может видеть , придайте ему немного больше характера.

Мы знали, что нам нужны балки, одна идет вниз по центру, а другая идет вверх к центральной балке.

Мы также знали, что не хотим смещать доски, но хотели, чтобы это выглядело как один длинный забег. Итак, мы обрезаем наши доски (опять же, используя плиты МДФ), чтобы они начинались и заканчивались под тем местом, где мы позже повесим балки.

{У нас есть больше информации об удивительных лучах, которые мы использовали, в отдельном посте!}

Пенни зазор

Здесь вы будете следовать тому же процессу, за одним исключением: чтобы получить идеальный зазор, вы вставите пенни между каждой доской — по одному с каждого конца. Мы обнаружили, что более широкие доски имеют потенциал для более современного вида, а с потолком в форме буквы А мы хотели, чтобы вы могли видеть швы. Я имею в виду, какой в ​​этом смысл, если швов не видно? Это даст вам идеальный зазор и гарантирует, что он одинаков на каждом конце.

Советую иметь под рукой несколько монет, так как они могут потеряться. мы взглянули на днях и увидели одного, все еще болтающегося там. (Кроме того, я думаю, что пояс для инструментов необходим для этого проекта, чтобы помочь вам не отставать от всего и упростить работу на лестнице.)

Не забудьте вырезать отверстия для светильников.

 

как переклеить потолки – снова покрасить

Затем мы продолжили работу над цветовой гармонией нашей цветовой коллекции HGTV Home by Sherwin Williams. Затем мы покрасили и добавили наши аксессуары.

Ага. Стоит каждой секунды.

Просто чтобы дать вам представление, мы сэкономили около 12 тысяч на собственном доме, выполнив эту работу (обшивку и покраску) сами.

Так что доверяйте использованию, когда мы говорим, что стоит научиться ламинировать потолки

как ламинировать потолки – готово!

Мы покрасили помещение и отделали. Красиво отполировалось!

А при покраске высоких потолков всегда лучше использовать краску, которая хорошо ложится всего одним слоем, и это одна из причин, почему мы любим краску HGTV HOME BY Sherwin-Williams INFINITY.

Это, наверное, наш любимый элемент, который мы добавили в дом.

Он действительно привносит характер в ваш дом.

Как всегда, дайте нам знать, если попробуете или у вас возникнут вопросы… и удачного вам дня!

:: Этот пост был представлен вам совместно с HGTVHOME™ компанией Sherwin-Williams. Все мнения на 100% наши. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной информацией о партнерских отношениях  здесь  ::

Как установить потолок внахлест (над потолком из попкорна)

У вас сильно текстурированные потолки или потолки из попкорна, и вы не хотите возиться с их снятием? Узнайте, как установить натяжной потолок на потолок!

В этом простом учебном пособии по установке внахлест мы шаг за шагом проведем вас через весь процесс использования готовых, загрунтованных досок внахлест, чтобы создать красивый, яркий, законченный вид в любой комнате.

Звонили из 70-х, и они хотят вернуть свой потолок из попкорна! Никто точно не знает, почему текстурированные потолки когда-либо были в моде, но они были. Любой, у кого есть потолок из попкорна, знает, что он отличный собиратель паутины и начинает приобретать причудливый желтый оттенок с возрастом. Фу!

Мы знали, что эта комната нуждается в обновлении, но нас обоих пугала мысль о том, чтобы очистить потолок или покрыть его лаком. Кроме того, если ваш дом был построен до 1990 года, есть риск разжечь асбест – еще одна причина пропустить очистку!

Хотите увидеть другие наши проекты реконструкции? Ознакомьтесь с нашим полным туром по дому здесь!

Наш домашний офис перед потолком внахлест

Введите: Потолки внахлест!

Установка корабельной накладки — отличный способ немного придать комнате дополнительный шарм. После того, как мы завершили этот проект, мы были поражены тем, насколько ярче и больше комната казалась!

Если вы хотите сделать свой собственный корабельный настил из фанеры, не стесняйтесь взяться за этот дополнительный проект. Вы также можете вырезать листы фанеры толщиной 1/4 дюйма, как мы сделали на этой искусственной стене внахлест, чтобы сделать свои собственные доски.

Мы нашли кратчайший путь с готовыми, загрунтованными досками внахлестку, которые имеют шпунт и паз. Предварительно сделанный лоскут стоил немного дополнительных денег, но это того стоило, учитывая то время, которое мы сэкономили!

На самом деле все сводится к тому, сколько времени вы хотите потратить на подготовку досок или сколько денег вы хотите потратить на более быстрый вариант установки готовых досок внахлест внахлест на потолок

Если вы не совсем готовы к постоянной установке корабельной обшивки на потолке, мы это сделаем. Это обязательство. И, как и в случае с потолками из попкорна, вы не хотите зацикливаться на чем-то, от чего вы не без ума.

Так что, если вам нужно медленно представить себя (или мужа) с идеей нового потолка в стиле «внахлест», протестируйте несколько проектов декора внахлест или сделайте искусственную стену внахлест, чтобы убедиться, что это ваша скорость.

Вы готовы сразу приступить к установке натяжных потолков на потолке? Взгляните на эти великолепные идеи потолка внахлест, чтобы найти творческие варианты!

Как установить потолок внахлест: Учебное пособие и видео!

Если вам нравятся видео, сделанные своими руками, не забудьте подписаться на наш канал YouTube, чтобы не пропустить следующее!

Весь процесс установки нашего нового потолка внахлестку мы описали в видеоинструкции, а также в письменной пошаговой инструкции!

Этот туториал также содержит партнерские ссылки, но ничего такого, что я бы не рекомендовал от всего сердца. Прочитайте мое полное раскрытие здесь.

Принадлежности и инструменты, необходимые для установки потолка внахлестку: 

• 16-футовые доски внахлестку — чтобы определить, сколько вам нужно, умножьте длину на ширину комнаты в дюймах, а затем разделите на ширину досок и
• Торцовочная пила
• Рулетка
• Гвоздильный пистолет – мы использовали 16 калибр с воздушным компрессором
• 2-дюймовые финишные гвозди
• Устройство для поиска гвоздей
• Лестница или ступенька табуретка
• Многофункциональный инструмент
• Просекатель отверстий
• Герметик
• Шпаклевка
• Шпатель
• Шлифовальный блок
• Потолочная краска
• Лоток для краски
• Малярный валик 
• Крышка малярного валика 

Шаг 1.

Удалите все из потолок.

Начните с снятия светильников с потолка, включая светильники, люстры, вентиляционные отверстия и все остальное, что прикреплено к потолку.

Далее в видео мы покажем вам, как работать с этими областями, используя несколько основных инструментов.

Шаг 2. Найдите потолочные балки.

Перед тем, как прибить доски внахлестку к потолку, найдите и отметьте потолочные балки с помощью искателя гвоздей.

Любопытно, что такое потолочные балки? Основная задача балок состоит в том, чтобы соединить внешние стены вместе и обеспечить поддержку потолочных материалов в комнате внизу.

Потолочные балки играют важную роль в этом проекте, потому что они поддерживают вашу крышу изнутри и будут служить «креплением» для ваших досок внахлестку.

Балки соединяются со стропилами, которые являются несущей опорой вашей крыши и в основном скрепляют каркас вашей крыши. Если у вас нет плоской крыши, у вас есть стропила и балки над потолком из попкорна.

Пропуск этого шага может серьезно повредить ваш потолок и разрушить весь проект потолка внахлестку.

Вместо балок у нас были листы фанеры прямо над нашим потолком, так что мы смогли прибить фанеру прямо к ней, что отлично сработало. В идеале балки и доски должны располагаться перпендикулярно друг другу.

Если вы обнаружите, что балки идут в том же направлении, что и настил, прикрепите полоски обрешетки к потолку с помощью пистолета для гвоздей на 16 гвоздей в балки перед настилом, чтобы свести к минимуму весовую нагрузку на балки.

После прикрепления полос обшивки к балкам можно прибить доски непосредственно к полосам обшивки.

Какой вес я могу повесить на потолочную балку?

Размеры балок зависят от того, когда был построен ваш дом и от помещения, в котором вы работаете.

Несмотря на это, доски внахлестку не должны выдерживать максимальную нагрузку, но помните о любом чердачном хранилище над комнатой, в которой вы работаете.

Шаг 3. Отрежьте и прикрепите доски внахлестку.

Обрежьте доски внахлест до нужного размера для вашей комнаты с помощью торцовочной пилы (ознакомьтесь с этим постом, чтобы понять, почему торцовочная пила является лучшим типом пилы для этой работы!) стена — это самое важное, чтобы она была красивой и квадратной, потому что все остальное будет соответствовать этой стене.

Когда вы начнете забивать гвозди, убедитесь, что вы держите гвоздезабивной пистолет под углом 45 градусов. Это предотвратит смещение досок относительно других досок и нагрузку на верхние крепления.

Мы вбили 2-дюймовые гвозди в край досок внахлест вдоль шпунта. Это должно было минимизировать количество отверстий от гвоздей на поверхности потолка внахлестку. Нам нужно было добавить несколько гвоздей здесь и там для дополнительной поддержки на нижней стороне досок (поверхность корабельного нахлеста).

Если бы у вас был суперплоский потолок (без тяжелой текстуры или попкорна), тогда вы могли бы обойтись только добавлением гвоздей со стороны языка. Но мы добавили их, потому что тяжелая текстура на потолке не создавала суперплоскую поверхность.

Как разрезать потолочные доски внахлест вокруг светильников и вентиляционных крышек

В этой комнате у нас было несколько вентиляционных отверстий и осветительных приборов, для которых нужно было освободить место. Чтобы освободить место для этих светильников, мы прикрепили доску к потолку рядом с отверстием для светильника, а затем сделали разметку там, где нужно место.

С помощью канцелярского ножа для круглых вырезов (например, утопленных фонарей для банок) и многофункционального инструмента для прямых вырезов (например, для вентиляционных крышек) мы вырезаем по маркировке, чтобы можно было легко прикрепить наши крепления и вентиляционные отверстия поверх корабельный потолок.

Шаг 4. Зашейте детали герметиком и шпаклевкой.

Теперь, когда ваши доски на потолке на месте, пришло время зашпаклевать и зашпаклевать.

Шпаклевка и шпаклевка окончательно определяют эстетику проекта. У нас есть несколько советов по герметизации, если они вам нужны. Это утомительно, но вы будете рады, что сделали эту часть.

Сначала нанесите герметик небольшими каплями с помощью пистолета для герметика по краям комнаты. Затем разгладьте пальцем, чтобы создать уплотнение между стенами и потолочными планками.

Имейте в виду, что после герметизации может потребоваться подкрашивание вдоль стены. Для этого проекта мы планировали покрасить всю комнату, поэтому грязные мазки герметика не были для нас серьезной проблемой.

Если вы хотите, чтобы ваши линии были чистыми, вы можете сначала приклеить малярную ленту к стене, а затем удалить ленту после того, как закончите замазку.

Зашпаклюйте отверстия от гвоздей на поверхности обшивки с помощью шпателя, отшлифуйте до гладкости, и все готово к покраске.

5. Завершите проект потолка внахлест 

Для всех наших потолков мы используем потолочную краску Behr’s Flat White, но вы можете использовать любой цвет по вашему выбору. Нанесите краску в том же направлении, что и доски.

Если вы обнаружите, что краска течет между досками внахлестку, проведите отверткой по краям между досками, пока краска еще не высохла.

Во время покраски следите за тем, чтобы не ударить валиком стены (особенно если вы не планируете красить стены после установки потолка внахлест). По этой причине рекомендуется «разрезать» потолок кистью, рисуя примерно на дюйм или два на потолочные доски и вдали от стен. Мы используем скошенную кисть для прорисовки, и у нас есть целый урок о том, как прорезать краску.

Если вы красите все стены, как мы, вам не нужно быть таким осторожным.

После того, как дощатый потолок будет покрашен и высушен, замените светильники и вентиляционные решетки и наслаждайтесь новым красивым и ярким видом! Возможно, вы даже захотите поставить забавную новую люстру для фермерского дома, чтобы завершить готовый потолок внахлестку!

Обновление стареющих потолков не должно обходиться в кругленькую сумму! Установка корабельной накладки на текстурированные потолки — это отличный способ избежать царапанья и придать вашему дому обновленный вид, которым вы сможете гордиться.

Вы бы установили в своем доме натяжной потолок?

Дайте нам знать в комментариях ниже!

Материалы

• 16-футовые доски из корабельной лаги
• Конопатка
• Шпаклевка
• Потолочная краска

Инструменты

• Торцовочная пила
• Рулетка
• Мультитул
• Фреза для отверстий
• Шпатель
• Шлифовальный блок
• Лоток для краски
• Малярный валик
• Крышка малярного валика

Инструкции

1. Снимите все с потолка.
2. Найдите потолочные балки.
3. Прикрепите доски для перекрытия к потолку. Когда вы начнете забивать гвозди, убедитесь, что вы держите гвоздезабивной пистолет под углом 45 градусов. Это предотвратит смещение досок относительно других досок и нагрузку на верхние крепления.
4. Чтобы вырезать нахлест вокруг осветительных приборов и вентиляционных отверстий, используйте кольцевую фрезу для круглых вырезов и многофункциональный инструмент для прямых разрезов, мы вырезаем вдоль маркировки, чтобы мы могли легко прикрепить наши светильники и вентиляционные отверстия к потолку внахлестку.
   Как одному подшить потолок досками: Как подшить потолок одному шестиметровыми досками