Как отделать сайдингом: фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом — ЖК Акваполис

Содержание

фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ
Расчет материала и инструменты
Утепление и гидроизоляция
Монтаж

Рекомендации

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Виды комплектующих

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;
Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;
Финишная – крайняя верхняя полоса;
Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;
Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;
Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;
Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;
Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;
J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:
Скобы
Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм
Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка.

Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Основная планка, околоокнонная планка, наличник, L=3,6м	Температура, С
Основная планка, околоокнонная планка, наличник, L=3,6м	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	12	10	8	6	4	2	0
Макс уменьшение, мм	8	10	12	14	16	18	20

Соффит, J-фаска, H-профиль, Внешние и внутренние углы, Стартовый профиль, L=3,05м	Температура, С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
Макс уменьшение, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Облицовка фасада сайдингом — лучшая пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.

Облицовка фасада сайдингом

Виды сайдинговых панелей

Отделка фасада сайдингом

В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (виниловым), акриловым, фиброцементным или металлическим (стальным, цинковым, алюминиевым). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью к всевозможным повреждениям и другими характеристиками.

Отделка фасада сайдингом	Вид сайдинга	Недостатки
Виниловый	Может воспроизводить любую текстуру, эффекто выглядит, имеет широкий ассортимент расцветок. Обшивка из данного вида сайдинга устойчива к негативным факторам (может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50), отличается небольшим весом и приемлемой ценой	При высокой влажности и резком перепаде температур может деформироваться, боится механических повреждений, имеет сравнительно небольшой эксплуатационный срок
Акриловый	Устойчивость к выгоранию на солнце и высоким температурам (до +85 градусов), отличные характеристики прочности, устойчивость к химическим веществам, не имеет способности к возгоранию	Высокая стоимость
Металлический	Материал прочен и долговечен, устойчив к температурным перепадам, не способств

Обшивка дома сайдингом своими руками: технология

Если вы желаете отделать фасад с использованием сухого метода, вам подойдёт обшивка дома сайдингом, которая подходит большинству современных построек, особенно если они сооружены из сэндвич-панелей или пенобетона.

Отделку дома этим материалом можно выполнить самостоятельно, не затрачивая много усилий. Сайдинг отличается не только красивым видом здания, который он может создать, но и выгодной ценой.

Почему сайдинг

Рассматривая комплексные характеристики предполагаемых материалов для отделки стен, обращают внимание на следующие факторы:

условия эксплуатации отделки;
общая стоимость выполнения отделки;
экологичность.

Сведения о характеристиках сайдинга, которые могут пригодиться для принятия решения по обшивке дома сайдингом:

долговечность;
подвержен температурным деформациям;
противостоит прямым солнечным лучам, неблагоприятному внешнему воздействию;
ударопрочен;
его легко установить;
отделанный фасад легко поддаётся ремонту;
пожаробезопасность.

Если вы примете решение использовать сайдинг для обшивки дома, прежде всего, вам нужно лично посетить строительный магазин. Покупая через интернет, вам будем сложно выяснить следующие особенности:

равномерность окраса с внешней и внутренней стороны, указывающая на качественность материала;
качество крепёжных отверстий;
равномерность толщины панелей по периметру и между собой.

Виды отделочного материала

Сайдинг обладает отменными техническими характеристиками. Благодаря широте ассортимента в цветовом и фактурном ряде, на рынке материалов присутствует стабильно растущий спрос на обшитый сайдингом дом.

Он доступен в таких вариациях:

виниловый;
алюминиевый;
цокольный;
стальной;
медный;
цементный;
деревянный.

Для отделки наружных стен подходит любой из вышеперечисленных видов. Ориентируйтесь на свой бюджет, желаемый внешнего вид фасада. Наиболее дешёвыми будут виниловые (самые популярные), наиболее дорогими — включающие в состав дерево или медь. Первые два вида принято использовать, чтобы отделать деревянный дом своими руками без особых временных затрат.

Количество материала

Для подсчёта количества основного материала (панели, гидро-, пароизоляция) нужно обмерить площадь фасада под отделку за вычетом площади окон, плюс пять процентов сверху. Количество профиля равно длине угловых линий дома, включая углы прикасания дверей и окон, периметр и увеличить в два раза.

Для стоечного профиля достаточно узнать длину стен от земли к началу крыши, умножить на длину периметра, разделённую на 60 см. Чтобы узнать количество дополнительных деталей, перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, и частей, надо длину стоечных профилей разделить на расстояние между элементами крепежа (70 см). Для монтировки сайдинга понадобятся саморезы:

LN 9 — для оцинкованного профиля, возможность узнать только примерное количество.
TN 25–30 — для дерева, для подсчёта умножаем два на П-образное крепление, накидывая пять процентов.

Что пригодится при облицовке

Обычно обшивка дома сайдингом своими руками требует наличия таких инструментов:

шуруповёрт;
отвёртка;
рулетка;
ножницы;
болгарка/пила с мелкими зубчиками;
молоток;
уровень;
угольник;
лесенка, достающая до крыши.

До того как отделать дом сайдингом изучите его полную комплектацию, которая состоит из таких частей:

стартовые, угловые, финишные, соединительные планки;
элементы для откосов;
водоотливы;
софиты.

Приступаем к подготовительным работам

Без подготовки фасада к работам, не стоит начинать обшивку. Удалите мешающие элементы: ставни окон, внешние отливы, карнизы, подоконники, трубы водостока. Заделайте раствором или пеной старые трещины. С давно построенного дома следует убрать плесень, гниль, старую краску и отшелушившуюся штукатурку.

После, обработайте стены: антипиреном, антисептиком стены деревянного дома, специальной грунтовкой кирпичные или бетонные. Далее, необходимо тщательно обсмотреть фасад, чтобы понять, нуждается ли обшивка фасада сайдингом в дополнительном каркасе. Он может не устанавливаться только для гладких бревенчатых стен, в остальных случаях, особенно при утеплении, его монтировка обязательна.

Установка каркаса

Как мы только что сказали, в большинстве случаев нужен каркас: из реек для бревенчатого дома и из оцинкованного профиля в случае бетонных или кирпичных стен дома.

Внимание: рейки, которые необходимы, чтобы обшить сайдингом деревянный дом, после просушки обрабатываются теми же материалами, что и деревянный дом.

Итак, как обшить сайдингом фасад частного здания:

сделать разметку линий для замкнутого контура с помощью рулетки и уровня;
проставить отметку на нижней точке прикасания стены к цоколю, сделав второй контур, где в будущем установим начальную планку;

Будьте аккуратны: в случае отклонения второго контура от показателей уровня, отделочные панели стен могут перекоситься.

начать установку с вертикальных направляющих, которые монтируются при помощи П-образных креплений;

Совет: для плотной установки можно подкладывать под них части дерева или пенопласта.

на угловых линиях, местах будущего освещения, а также возле дверных и оконных проёмов делают дополнительные направляющие;

Внимание: если соединять вертикальные направляющие друг с другом, не получится циркуляции воздуха, из-за чего фасад подвергнется разрушающему биологическому воздействию, такому как грибок или плесень.

укладываются слои гидро- и пароизоляции деревянного дома сайдингом своими руками;
между обрешёткой укладываются слои рулонной минваты или плиты пенопласта, если нужно закрепляются фиксаторами.

Облицовка цоколя

Если вы захотите воспользоваться этим материалом и для отделки цоколя, пользуйтесь следующей инструкцией:

установите горизонтальные профили на каркас;
сверху прикрепите начальные планки;
отмерьте опорные части уровнем и уголком;
скрепите профили и колени между собой;

Внимание: для прочности крепления используйте дюбель-гвозди длиной до 8 см для этого процесса.

если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально.

Приступим к облицовке фасада панелями

Шаг за шагом, вы подошли к главному моменту, который имеет обшивка сайдингом — крепление основных панелей, для этого:

с помощью уровня прикрепите начальный профиль;
наденьте на него панели, каждую из которых прикрепите к обрешётке;

Внимание: монтировка делается с помощью саморезов цвета сайдинга, при выборе которых обращается внимание на шляпку — для прочного крепления она должна быть большой и с рифлениями.

крепите панели от низа, пока не дойдёте до фронтона;
соберите карниз, для чего на фронтон наносятся засечки и установка стартовой панели;
прикрепите к планке обрешётку;
выполните саморезами монтировку карниза.

Далее, выполняется отделка фронтона. Место фасада от карниза до крыши называется фронтоном или стена мансарды. Отделка фронтона почти идентична отделке тех частей дома, что мы уже выполнили.

Что делать с проёмами

Для отделки откосов дверей и окон панелями, если они присутствуют, существуют особые комплектующие, которые включают следующие элементы:

откосные профили;
оконные аквилоны;
наличники и другие.

Для облицовки откосов, после ремонта окон и дверей, можно воспользоваться двумя вариантами монтировки. Способы, как обшивать сайдингом откосы:

внакладку — он более надёжен для защиты от влаги;
встык — имеет более красивый вид.

На фоне сложности и дороговизны воплощения предыдущих вариантов, технология обшивки сайдингом деревянного дома может их исключить. Для этого каркас по периметру проёма и оформить J-профилем. В таком случае сайдинг обходит откосы, которые облицовываются отдельно по другой технологии.

Заключение

Почти всегда обшивка дома виниловым сайдингом будет полностью подходить под ваши требования. Несмотря на это, некоторые владельцы используют бревенчатый блокхаус для того, чтобы обшивка деревянного дома сайдингом своими руками сохраняла вид дорогого натурального дерева. Очень удобно отделывать дом, в котором окна стоят на уровне стен, без внешних откосов.

Сайдинг из металла применяют для коммерческих объектов, где его способности обеспечивают преимущества обшитой конструкции, чего он не может сделать для частного дома, разве что усложнит работу. Если у вас нет твёрдого желания понять, как обшить дом сайдингом своими руками, наймите профессионалов.

Дело в том, что если делать отделку самому, в случае неудачи винить будет некого. Кроме того, из-за неопытности рискуете потратить вдвое больше материалов, особенно если не имеете привычки тщательно изучать нюансы процесса обшивки до его начала.

Обшивка дома сайдингом своими руками, пошагово

Из всех возможных способов облицовки коттеджей обшивка сайдингом своими руками приобрела наибольшую популярность: она защищает стены от неблагоприятных погодных явлений, долговечна, придает фасадам индивидуальность.

Облицевать сайдингом дом просто, если придерживаться правил. В статье приведена пошаговая инструкция по облицовке разными видами сайдинга, в том числе металлосайдингом.

Обшивка дома сайдингом своими руками, пошагово

Шаг 1: выбор сайдинга

Существует множество видов этого популярного отделочного материала. Сайдинг бывает:

Металлический – стальной и алюминиевый с покрытием пуралом или ПВХ выпускают в цветах RAL, причем разной толщины панелей, для наружной облицовки надо выбирать панели толщиной 0,7 мм.
Виниловый ПВХ, различной ширины, цвета и с имитацией различных материалов (дерева, кирпича, дикого камня).
Акриловый – также различается цветом и фактурой, считается более качественным и долговечным, чем виниловый, но и стоит дороже.
Фиброцементный – долговечен, устойчив к перепадам температур, УФ-излучению, но из-за большего веса требует прочного основания (кирпич, блоки).
Дерево – вагонка или планкен также разновидности сайдинга, экологичный, но менее долговечный вид отделки, требующий регулярной обработка антисептиком и антипиреном.

Рассматривая стоимость панелей, домовладельцы чаще выбирают более дешевый винил, хотя сайдинг из акрила ненамного дороже и лучше по характеристикам: он не выгорает на свету, более устойчив к температурным перепадам, устойчив к механическим повреждениям.

Особо остановимся на светостойкости. По этому показателю винил уступает всем конкурентам, к тому же некоторые недобросовестные производители экономят на дорогостоящих красителях, в результате через пару лет панели выцветают, причем часто неравномерно – пятнами.

СОВЕТ: облицовывать стены лучше панелями пастельного оттенка и белым добором (для нащельников, окантовок, софитов, отливов).

Панели хорошего качества имеют следующие характеристики:

Выдержанная геометрия по толщине, длине, ширине.
Равномерность окрашивания без пятен или полос.
Целостность – панели не должны иметь сколов, трещин, пятен.
Прочность — все элементы должны быть гибкими и прочными.
Сертификат соответствия.

Наибольшей популярностью пользуется продукция отечественных производителей винилового сайдинга:

Docke.
Нордсайд.
Holzplast.АльтаПрофиль.
Гранд-Лайн.

При покупке качественного материала добросовестный продавец приложит инструкцию производителя по монтажу.

Шаг 2: расчет потребности в материалах

Перед покупкой необходимо определить требуемое количество материалов для облицовки. Для этого понадобится вычертить схемы всех фасадов с точным расположением окон и дверей, архитектурных элементов и карнизов, с размерами и высотами. Если планируется одновременно с облицовкой утеплить дом, надо добавить припуск на толщину утеплителя. На схеме надо разметить участки с разным цветовым решением.

Далее, при помощи геометрии за 5 класс средней школы высчитывается площадь стен разного цвета по каждому фасаду, затем площади складываются. При большом количестве оконных и дверных проемов их площадь вычитается из общей площади облицовки.

Кроме стеновых панелей, для облицовки потребуются доборные элементы:

Стартовая планка – по периметру дома минус ширина дверей.
Финишная рейка по периметру дома, с учетом угла наклона кровли.
Стыковочный профиль Н-профиль для соединения базовых панелей при из недостаточной длине.
Угловой наружный профиль – по количеству наружных углов дома.
Угловой внутренний профиль – при наличии таких углов в плане.
Софит – профиль для подшивки карниза и фронтонов, выпускают с перфорацией для вентилирования утеплителя кровли и без перфорации.
Цокольная планка – обеспечивает защиту выступа цоколя относительно стен, равна по длине стартовой планке.
Отлив – по длине оконных проемов.
Широкий J-профиль для отделки откосов окон и дверей.
Навесной профиль – для защиты верхнего откоса окон и дверей.
Узкий J-профиль универсальный.
Ветровая доска для декорирования торца карниза.

Для навешивания панелей понадобится устройство каркаса. Каркас можно выполнить из деревянного бруса, если планируется облицовка виниловым, акриловым или деревянным сайдингом, или из оцинкованных профилей для металлического или фиброцементного сайдинга.

инструкция обшивки, установки и отделки, с фото схем и чертежей

Любое строительство частного дома заканчивается отделочными работами.

Для такого процесса каждый выбирает наиболее понравившийся материал.

Одним из популярных материалов провести отделочные работы фасада здания – это использовать сайдинг.

Такая разновидность материала обладает рядом особенностей, имеет различие в видах, а также нюансы при монтаже, с которыми будет интересно ознакомиться тем, кто решил проводить монтаж сайдинга своими руками.

Содержание статьи

Описание материала

Такой материал относительно недавно стал производиться, но уже успел стать распространенным благодаря своим преимуществам относительно других отделочных материалов. Представляет собой облицовочную панель, равную в толщину 1 мм, которая имеет различные вариации формы.

Из преимуществ для сайдинга выделяют:

Низкую цену всех работ по обустройству фасада за счет небольшой стоимости самого материала и процесса монтажа;
устойчивость к постоянному воздействию уф-лучей и влаги;
длительный срок эксплуатации, который при правильно выполненных монтажных работах составляет 50 лет;
отсутствие необходимости проводить дополнительные работы по обработке или отделке самого материала. Сайдинг не красят и не пропитывают какими-либо веществами, т.к. н устойчив к коррозионным процессам и горению;
вариации внешнего вида, которые позволяют выбрать самый подходящий вариант для гармоничного дизайнерского исполнения;
возможность проведения монтажных работ независимо от погодных условий и времени года, т.к. материал устойчив к температурам от -50 о +50;
процесс установки требует минимальное количество инструмента, как и навыков в строительстве. Провести установку сайдинга под силу даже новичку;
легкость ухода в процессе использования.

Существуют и некоторые недостатки в применении сайдинга для обшивки:

Процесс установки требует особой внимательности и скрупулезности подхода. В случае ошибки, допущенной в процессе крепления материла есть больше вероятность повредить панель;
в местах стыковки панелей остаются зазоры, из-за которых возникает необходимость в прокладке специальных материалов, обеспечивающих защиту от ветра и влаги;
сайдинг не обладает высокой устойчивостью к повреждениям механического характера, однако это восполняется легким процессом замены в случае повреждения панели.

Виниловый сайдинг различается на такие виды как:

Виниловый сайдинг

Подготовка инструмента

Как упоминалось выше, специального инструмента для проведения монтажных работ не потребуется.

Перечень инструментов, который необходимо подготовить, прежде, чем приступать к работам следующий:

Остро заточенный нож;
Электролобзик. Используется в качестве альтернативы к ножу, с его помощью можно получить красивый и аккуратный срез;
Дрель либо перфоратор. Нужны для увеличения и проделывания новых отверстий, необходимых для прикрепления панелей;
Шуруповерт;
Строительный уровень. Удобнее всего использовать лазерную разновидность;
Рулетка.

ОСТОРОЖНО!

Можно для разрезания материала пользоваться болгаркой, однако использовать ее рекомендуется лишь на небольшой мощности. В ином случае при разрезании материал начинает оплавляться и деформировать по краям.

Инструменты

Обрешетка под сайдинг

Процесс монтажных работ по установке сайдинга начинается с сооружения обрешетки.

Такой этап имеет свои особенности:

Если укладка сайдинга проводится в горизонтальной плоскости, то устанавливать обрешетку необходимо вертикально;
В случае использования деревянных брусков, их сечение должно составлять в пределах от 20 до 40 мм;
Сооружение направляющих начинают с левого края стены, после этого крепят с нижней части горизонтальную направляющую и затем в углу справа. Дополнительно делают обвязку всех проемов;
При монтаже обрешетки соблюдают расстояние в 30-40 см. Кроме этого, в процессе прикрепления обрешетки учитывают расположение различных элементов, которые будут располагаться на фасаде здания. В некоторых случаях для грамотного выполнения конструкции необходимо присоединить дополнительные планки;
Прикрепление осуществляют, используя дюбеля – в случае с кирпичными стенами или саморезы, если стены дома деревянные.

Крепление самого сайдинга на обрешетку рекомендуется проводить с нижней части стены, так есть возможность добиться хорошей защиты следующего слоя стены.

Обрешетка

Утепление и гидроизоляция

Если обшивка дома проводится при помощи сайдинга, то рекомендуется провести укладку теплоизоляции и гидроизоляции, ведь сайдинговый материал недостаточно хорошо защищает поверхность здания от ветра и влаги.

Такие слои укладываются еще до момента сооружения обрешетки под сайдинг. Проводят установку обрешетки для укладывания утеплительного материала, оставляя при этом небольшой зазор между утеплителем и стеной.

После этого накрывают утеплитель гидроизоляционной пленкой, которую крепят, используя строительный степлер.

После того, как заканчивают процесс обеспечения дома тепло и гидроизоляцией, приступают к созданию обрешетки для прикрепления сайдинга.

Процесс монтажа

Дальнейший процесс монтажа разделяют на несколько этапов, которые более подробно описаны ниже. Также немаловажным моментом в этом процессе является установка сайдинга возле места расположения окон и дверей, а также установка Н-профилей.

Установка стартовой полосы

Начало процесса монтажа винилового сайдинга начинается с крепления стартовой планки. Устанавливается она по всему периметру той части сооружения, которая предназначена для обшивки или полностью дома.

Особых требований стартовая полоса не имеет, ведь в последующем она закрывается другими панелями. Цвет ее может быть абсолютно любой и составлена она может быть из отрезков.

ВАЖНО!

Очень важно на этом этапе выравнивать стартовую полосу и проверять это как можно чаще в процессе. Появление даже самого незначительного наклона сулит ошибками в дальнейшей работе и необходимости все переделывать.

Процесс установки следующий:

Изначально отмечают те места, в которых будет проводиться крепление. Для этого вкручивают саморезы по самой нижней линии стены, отступая при этом расстояние, равное ширине самой планки;
После этого натягивают между саморезами нить и проверяют при помощи уровня ее натяжение;
Мелом повторяют полученный уровень на стене – это та линия, по которой необходимо прикреплять стартовую полосу;
Желательно проводить проверку каждого третьего ряда прикрепленной стартовой планки, чтобы не произошло отклонение от уровня;
После произведенных выше манипуляций, планку закрепляют.

Установка стартовой полосы

Установка тупых и острых углов

Учитывая, что сайдинговый материал обладает высоким уровнем гибкости, то отделать им углы дома не составит труда. Если в здании угол тупой, то панель придавливают, если острый – сжимают.

Изначально прикрепляют угловую планку, в которую позже будут вставлены рядовые панели. Крепить начинают с отверстия, расположенного в верхней части, вкручивая в него саморез. В этом отверстии саморез располагают максимально в верхней точке, в остальных отверстиях крепежный элемент расположен посередине.

После установки угловых планок к углам крепятся подготовленные соответствующие панели. Если нет желания делать самостоятельно такую панель, то можно приобрести уже готовый J-профиль.

Установка тупых и острых углов

Установка Н-профиля

Этот этап обшивки достаточно прост, но очень важно правильно определить места, на которых необходимо закрепить планку. Крепят Р-профиль аналогичным образом с процессом установки углов.

Пошаговая инструкция состоит в следующем:

Устанавливают нижнюю планку, после чего верхнюю;
если есть необходимость удлинить планку, то отрезают небольшие кусочки, длиной в 5-7 см;
крепление профилей проводят внахлест.

Должно быть примыкание стартовых планок к соединениям Н-профилей и ни в коем случае не наоборот.

Если нет желания проводить установку такого рода профилей, то монтировать сайдинг нужно внахлест.

Установка Н-профиля

Отделка оконных и дверных проемов

Процесс отделки сайдингом оконных и дверных проемов включает в себя несколько этапов:

Изначально монтируют по углам откосов внешний двусторонний профиль, к которому прикрепляется сайдиногвая панель;
При креплении профиля очень важно соблюдать расположение крепежного элемента в центре отверстия. Это предупредит деформацию профиля;
Периметр окна оснащается J-профилем, на который после прикрепляются панели, отрезанные в соответствии с необходимыми размерами;
Расположение панелей рекомендуется проводить в горизонтальной плоскости, это позволит материалу быть в эксплуатации максимально долгий срок.

Отделка оконных и дверных проемов

Крепление сайдинга

В процессе монтажа одним из значимых условий для качественного выполнения работы является проведение крепежа материала по определенным правилам:

Расстояние, которое необходимо соблюдать при вкручивании саморезов должно быть в пределах 25-30 см;
при забивании гвоздей или вкручивании метизов нужно соблюдать угол 90 градусов между крепежным элементом и плоскостью;
место расположения гвоздей или метизов должно быть в центре установленного для этого отверстия. Такой способ крепления позволяет панели в процессе расширения смещаться, сохраняя свою форму и целостность;
плотно закручивать саморезы не нужно, следует оставлять пространство между шляпкой крепежного элемента и поверхностью, равное 1 мм;
обязательно следует обеспечить расстояние между стартовыми планками, которые расположены рядом. Зазор оставляется равным 5-7 мм, он необходим для компенсации линейного расширения сайдинга;
монтаж на угловых частях стены не следует проводить в полной мере, ведь для обустройства углов используются другие специальные угловые планки;
если для крепления сайдинга используются скобы, то соблюдать зазор в 1 мм также необходимо.

Правило, касаемо закручивания сайдинга достигается двумя вариантами:

во время закручивания самореза под него подкладывают монету и закручивают до упора;
сразу закручивают элемент крепежа до максимума, после чего расслабляют прижим на 1 оборот.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется монтировать стартовую планку в начале процесса на окна и двери. Возможно, в процессе крепления сайдинга станет понятно, что в таких элементах нет необходимости, кроме того, параметры окон и дверей зачастую далеки от идеала, чтобы быть уверенными в точном совпадении рядовых планок с уровнем окна или двери.

Крепление сайдинга

Укладка панелей

Есть два варианта, с помощью которых проводят укладку панелей: по круговому направлению или каждую стену отдельно. С технической точки зрения разницы никакой нет, каким образом проводить укладку, вопрос лишь в удобстве.

Суть процесса установки разделяют на несколько этапов:

Первую полосу панелей вставляют в пазы угловых профилей или Н-образных, после чего проводят крепление при помощи саморезов, соблюдая их расположение по центральной точке замка. Крепление метизов проводят с центральной точки панели к краю, придерживаясь направления к вертикальным планкам;
Далее панель опускают к стартовой планке и защелкивают, при этом очень важно убедиться в том, что замковое соединение имеет правильное сцепление между элементами. Расположение двух элементов замка должно быть параллельно друг другу и не иметь никаких углов отклонения;
Во время сцепления элементов нельзя растягивать панель, это может привести к деформации замков;
После установки панели ее закрепляют при помощи метизов;
Остальные ряды сайдинга укладывают аналогичным образом, кроме последнего.

Удобнее вставлять панель, если ее немного предварительно выгнуть. После защелкивания замка, правильность соединения можно при помощи передвижения планки в горизонтальной плоскости – она должна свободно передвигаться.

Укладка панелей

Укладка последнего ряда

Последний ряд имеет в своем процессе крепления некоторые особенности, его укладку проводят следующим образом:

Изначально закрепляют финишную планку;
после этого проводят замер расстояния, которое осталось от последнего уложенного сайдингового ряда, что будет соответствовать размеру последних панелей;
далее в горизонтальной плоскости проводят дугообразный загиб полосы и заводят в замок и финишную планку.

Укладка последнего ряда

Заключение

Материал для отделки дома как виниловый сайдинг – красивое, удобное и практичное решение для обустройства частного дома. Неоспоримым преимуществом приобретения такого материала является возможность проводить все монтажные работы своими руками. что существенно уменьшает затраты на ремонт.

Полезное видео

В данных видео вы узнаете как правильно производится монтаж всех элементов винилового сайдинга:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

🏠 отделка фасада своими руками

Чтобы качественно обшить дом сайдингом, необходимо обладать навыками строительных работ. Не менее важно удачно выбрать разновидность облицовочных панелей и точно провести предварительные расчеты.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Обшивка фасада придает зданию эстетичный вид и защищает конструкции стен от негативного воздействия внешних факторов. Когда монтаж осуществляют своими руками, важно придерживаться технологии. В этом случае отделка будет справляться с возложенными на нее задачами.

Какой сайдинг выбрать

Облицовочные панели изготавливаются из разных материалов. Широкий ассортимент изделий позволяет выбрать покрытие любой расцветки, фактуры, качества. В зависимости от исходного сырья сайдинговые панели могут быть:

У каждой разновидности есть свои достоинства и минусы. Именно на них обращают внимание при выборе обшивки. Панели из поливинилхлорида (ПВХ) ценятся за качественную имитацию натурального материала (дерева, камня, кирпича). Они отличаются малым весом, доступной ценой, длительным сроком службы, разнообразием оттенков и фактуры, прочностью, устойчивостью к температурным скачкам, простой сборки и уходом.

Отделка дома сайдингом из натурального дерева – это дорогостоящее удовольствие. Но высокая стоимость окупается многочисленными плюсами. Деревянные панели из бука, сосны, ели, лиственницы повышают презентабельность здания. Еще одним весомым достоинством является абсолютная экологичность материала. Такая облицовка служит дополнительным теплоизоляционным слоем и защищает дом от потери тепла и сильного нагрева. Однако панели требуют предварительной обработки от грибка и насекомых. Уход за покрытием необходим и во время эксплуатации постройки.

Металлический сайдинг также подходит для наружной отделки дома. Панели могут быть цинковые, стальные, алюминиевые. Последний металл наиболее предпочтителен, так как позволяет покрасить дом снаружи и создать эксклюзивный дизайн. Панели сайдинга из металла ценятся за длительную эксплуатацию, высокую прочность, устойчивость к биоразрушению и критическим температурам. Однако выбирая металл, необходимо помнить, что он может деформироваться в результате ударов и подвергаться коррозии.

Цементные панели изготавливаются из высококачественного цемента и целлюлозы. Такое сочетание позволяет создать визуальный эффект камня в облицовке дома. Данная разновидность сайдинга выгодна за счет высокой прочности, невосприимчивости к влаге и свету, огнестойкости, устойчивости к микрофлоре. В число достоинств входит также простота замены панелей в случае появления дефекта. Имеющиеся плюсы отчасти перекрываются недостатком – большим весом панелей. Данный факт в некоторой степени затрудняет и затягивает монтаж.

Чтобы выбрать подходящую разновидность панелей для внешней обшивки, необходимо учитывать качество материала, из которого собран каркас дома.

Для строения из бруса или цельного бревна подходит виниловый сайдинг, для каркасного дома – деревянный. Если здание имеет кирпичные стены, то следует принимать во внимание его назначение. Для производственных объектов целесообразен металлический сайдинг, для частных домов – виниловый. Постройки из газо- или пенобетона рекомендуется обшивать панелями из ПВХ или металла.

Требования к монтажу сайдинга

Инструкции производителей облицовочных панелей, а также опыт строителей показывает, что проводить монтаж сайдинга желательно при определенных погодных условиях. Особенно это касается изделий из ПВХ, которые при сильной жаре или холоде склонны к деформации и ломкости.

Температурный диапазон, который выдерживает сайдинг, начинается от -50 и заканчивается значением +50 градусов. Однако оптимальный диапазон для отделки сайдингом колеблется в пределах от +5 до +20 градусов, поэтому заниматься работами зимой не рекомендуется.

Ограничение на работы накладывает сильный ветер, порывы которого способны оторвать еще не закрепленную панель или утеплитель. Лимитирующим фактором является также дождь или любые другие осадки. Влажные условия способствуют намоканию теплоизоляционного материала и создают трудности строителям.

Складировать панели, предназначенные для отделки, рекомендуется в помещении или в тени под навесом. Это убережет их от преждевременной деформации, возможной при сильном нагреве или охлаждении.

Подготовительные работы и расчёты

Если решено самостоятельно заниматься облицовкой дома или хозпостройки сайдингом, необходимо сделать схему и рассчитать все расходы по материалу. Это позволит скорректировать финансовые траты, определить объем работ и время, необходимое на установку.

Сначала составляют схематический план объекта, на котором фасадную часть делят на отдельные зоны. Далее вычисляют площадь каждого участка и всего фасада. Для этого замеряют параметры стен (ширину и высоту). Из общей площади вычитают квадратные метры, которые приходятся на окна и двери. В заключении подсчитывают количество наличников, околооконных планок и других доборных деталей.

Общую площадь, подлежащую облицовке, делят на площадь одной панели. А полученную в результате деления цифру увеличивают на 15%. Этот запас уйдет на подрезку сайдинга. Следующим шагом является подсчет доборных элементов.

К общей длине стен здания плюсуют длину отрезков разрывов. Полученную цифру делят на размер профиля. В результате узнают количество стартовых и финишных планок. Количество оконных деталей вычисляют по периметру заглубленных оконных проемов. Число J-планок определяют по протяженности фронтальных стыков.

Технология обшивки дома сайдингом

Чтобы красиво и технологически правильно отделать своими руками стены возведенного дома, необходимо придерживаться подробной инструкции и соблюдать указания по креплению сайдинга. Перед тем как приступить к обшивке, готовят комплект инструментов и расходные материалы. Монтаж начинают с подготовки обрешетки, далее крепят аксессуары и наличники. Устанавливают стартовую планку, угловые элементы. После этого следует сборка основных панелей.

Необходимые инструменты и материалы

Для обшивки фасадной части дома панелями понадобится обычный инструмент. В стандартный комплект мастера входят измерительные и строительные атрибуты:

Рулетка, угольник.
Лекало.
Мелованный шнур.
Строительный уровень.
Водяной уровень.
Демонтажный крюк.
Молоток.
Электродрель.
Шуруповерт или отвертки.
Электролобзик или болгарка.
Строительный нож.
Пробойник.
Перфоратор для сайдинга.

Расходная часть включает непосредственно сам сайдинг, различные виды планок (стартовые, окантовочные, навесные, финишные, доборные, околооконные, соединительные, угловые), наличники, софиты, J-trim, J-фаски.

Изготовление и монтаж обрешетки

Монтаж сайдинговых панелей напрямую на стены не производится, так как между основой и покрытием должен оставаться воздушный зазор. Поэтому первый этап работы – это сборка обрешетки. Для нее используют деревянные бруски или металлопрофиль. Если планируется обшивать стены деревянными или виниловыми панелями, то выбор реек не имеет принципиального значения. В остальных случаях необходима металлическая основа. Сейчас на рынке стройматериалов появился универсальный полимерный профиль, который имеет малый вес, легко режется и просто монтируется. Однако широкого применения он еще не приобрел.

Пиломатериал, предназначенный для обрешетки, необходимо предварительно обработать антипиренами и антисептиками, после чего обсушить.

Работу начинают с разметки точек, на которые далее устанавливают крепеж. Для фиксации направляющих используют дюбели. Сборку начинают с угла, проверяя вертикаль или горизонталь направляющих при помощи уровня. Рейки монтируют также вокруг дверных и оконных проемов, вверху фасада, над цоколем дома.

Шаг направляющих составляет 0,3-0,5 м. Точное расстояние подбирают в зависимости от веса панелей. Чем они тяжелее, тем короче должно быть шаговое расстояние. Более частое расположение стоек делают также на домах, которые строятся в регионах со шквалистыми ветрами. Стойки монтируют горизонтально или вертикально. Они должны быть ориентированы перпендикулярно панелям.

Крепление стартовой планки

Самая первая деталь облицовки, которая фиксируется на обрешетку – это стартовая планка. Очень важно ровно и правильно закрепить этот элемент, так как от него зависит геометрия всей наружной конструкции. Месторасположение стартовой планки выбирают, исходя из направления панелей. Обшивку дома сайдингом всегда ведут снизу-вверх или слева-направо.

При горизонтальной облицовке определяют линию стартовой планки. Для этого вдоль периметра дома на высоте 3-4 см от нижней границы обшивки натягивают шнур. Стартовые элементы монтируют с небольшим зазором (5-6 мм), который является страховкой на случай расширения материала.

Устанавливаем внешние и внутренние углы

В местах примыкания двух стен монтируют внешние и внутренние угловые планки. Нижнюю кромку уголка выравнивают таким образом, чтобы она находилась ниже стартовой планки на 4-6 мм. Первое крепление делают в верхней части угловой детали. Далее регулируют ее вертикаль и закрепляют саморезами. Расстояние между креплениями должно составлять 30 см, при этом шурупы вкручивают не до упора. Если приходится использовать несколько угловых планок на одной линии, их укладывают внахлест. Верхний край последней угловой планки должен быть ниже софита или карниза на 1-3 мм.

Подготовка оконных и дверных проёмов

Чтобы все проемы в доме выглядели эстетично, планки, предназначенные для этих участков, подрезают. На боковых участках J-профиля необходимо сделать надрезы и отогнуть надрезанные локусы. В нижних деталях также производят надрез (на 45 градусов) с отгибом.

Верхнюю часть вертикальных профилей срезают по диагонали, нижнюю подрезают и подгибают. В результате такой подгонки все элементы наличника удается плотно соединить в единую конструкцию. В итоге наружная обшивка окна сайдингом не будет пропускать воду.

Отделка основными панелями

После того как все сложные моменты монтажа закончены, приступают к более простому делу – непосредственно самой обшивке. Первую панель вставляют в стартовую планку и фиксируют ее на каркасе. Далее монтаж продолжается по стандартной схеме: каждую следующую панель устанавливают на предыдущую. Если длины планок не хватает на всю стену, то их соединяют с помощью H-профиля. Заканчивают обшивку дома сайдингом финишной планкой. Этот внешний элемент монтируют на верхний край ветровой доски.

Как нарезать сайдинговые панели

Собираясь своими руками обшить дом сайдингом, необходимо знать, как правильно резать сайдинговые панели. Разный материал требует соблюдения определенных правил нарезки. При этом стоит учитывать тот момент, что отделочные детали (угловые, околооконные, околодверные) режут тем же инструментом и по тем же инструкциям, что и основные панели.

Каждое оборудование имеет свои инструкции по применению. Специалисты не рекомендуют использовать для резки сайдинга сабельную пилу, так как она требует создания на стройплощадке определенных условий (прочно закрепленной поверхности). Малопригодны также электроножницы (ими несподручно вырезать изогнутые участки) и циркулярная пила.

Сделать торцевые выпилы на сайдинге можно, применяя ножовку по металлу. Главное – не торопиться. Но данный инструмент имеет ограничения. Если работы проводятся при низкой температуре, то для нарезки сайдинга нежелательно использовать ножовку, так как панели могут дать трещину. Ножницы по металлу часто используют для резки сайдинга, но только, если монтаж ведется в теплую погоду. На холоде изделие может дать трещину.

Если для резки выбраны ножницы по металлу, не рекомендуется до конца смыкать режущие края инструмента. Необходимо использовать лишь 3/4 от всей длины лезвия ножниц.

Наиболее удобным инструментом для нарезки сайдинга является болгарка. Но при работе с ней стоит учитывать некоторые нюансы. Во-первых, отрезая изделия с помощью болгарки, необходимо выставлять малые обороты, так как при большой скорости вращения диска край среза может плавиться. Во-вторых, при резке панелей создается много пыли, которая забивает механизм.

Особенности обшивания деревянных и каркасных домов

Внешняя отделка деревянных и каркасных сооружений сайдингом имеет свои тонкости. Специалисты рекомендуют приступать к облицовке деревянного дома только после того, как он даст усадку. Обшить фасад лучше всего по деревянной обрешетке, предварительно обработав рейки и сами стены фунгицидным раствором. Дополнительным элементом конструкции является гидроизоляционная мембрана, которую легко уложить самостоятельно.

Каркасный дом, в обшивке которого использованы панели ОСБ, можно покрывать сайдингом, не дожидаясь усадки. Для дома необходим монтаж ветрозащиты. Лучше всего это сделать поверх ОСБ, а затем уложить утеплитель. Чтобы обшить каркасный дом сайдингом, также нужна обрешетка. В качестве облицовки рекомендуется выбирать фиброцементный сайдинг.

Видео пошагового обшивания дома сайдингом

Как обрезать сломанные кабели раздвижной двери на Toyota Sienna 2004-2010 · Поделитесь своим ремонтом

Я написал единственное полное пошаговое руководство в Интернете о том, как заменить силовые кабели раздвижной двери на Toyota Sienna 2004-2010 и Вы можете прочитать эту статью здесь:

Как заменить силовые кабели раздвижной двери на Toyota Sienna

2004-2010 гг.

Но люди спрашивали меня, как они могут обрезать сломанные кабели, чтобы они могли заниматься своей жизнью, пока они ждут прибытия запчастей или пока они не смогут выделить время на ремонт своей Сиены.Вы можете безопасно и легко отрезать сломанные кабели дверцы электропитания и продолжать управлять дверью вручную. Вот как обрезать сломанные тросы раздвижных дверей на Toyota Sienna 2004-2010…

Необходимое оборудование / детали:

Необходимых инструментов:

Раздвижные двери с электроприводом на Toyota Sienna 2004-2010 приводятся в действие электродвигателем, который наматывает / выводит два разных кабеля — один, идущий к передней части фургона, а другой — к задней части фургона. Электродвигатель находится внутри раздвижной двери, а кабели выходят из двери через заднюю петлю в месте, которое совпадает с нижней частью заднего стекла.Схема представлена ниже:

Электродвигатель дверцы Sienna и схема кабелей

Шаг 1: Отрежьте задний кабель в задней части.

Это место, где задний кабель подключается к кузову фургона под задним боковым окном. Обрежьте кабель как можно ближе к фургону, как показано на рисунке ниже:

Место соединения кабеля раздвижной двери с электроприводом с кузовом фургона сзади

Осторожно: будьте осторожны, чтобы случайно не «защемить» край окна, иначе ВСЕ окно может разбиться.

Шаг 2: Отрежьте задний кабель спереди.

Это будет место, где кабель выходит из двери через петлю, и если ваша дверь почти полностью закрыта, это будет выглядеть так:

Место для разрезания обрыва кабеля

Шаг 3. Отрежьте передний кабель сзади

Это то место, где передний кабель выходит из двери в месте расположения петель. Если ваша дверь почти полностью закрыта, вы увидите:

Место, где нужно отрезать оборванные кабели

Шаг 4: Отрежьте передний кабель в переднем месте

Когда дверь полностью открыта, это то, что вы увидите прямо перед нижним передним углом заднего бокового окна. Отрежьте кабель прямо над черным зажимом, как показано ниже:

Место, где можно отрезать обрыв кабеля

Шаг 5: Снова обрежьте кабели, если выходит другой

Количество торчащего кабеля будет зависеть от того, насколько далеко открыта дверь, и когда вы перемещаете раздвижную дверь, может вылететь более свободный или изношенный кабель. Отрежьте любой другой кабель таким же образом, как я показал вам в шагах 1–4 выше, если изнашивающийся кабель поднимается вверх.

Шаг 6. Управляйте дверью вручную

Если вы попытаетесь управлять дверью с помощью пульта дистанционного управления или нажмете одну из кнопок дверцы с электроприводом на фургоне, вы услышите хлопок и треск кабелей, вращающихся внутри двери, и движущуюся крышку сломанного шкива.Это, вероятно, ничего не повредит, но вы можете подумать об отключении дверей с электроприводом, чтобы этого не произошло, и, возможно, повредить электрическую проводку внутри двери, что будет стоить вам больше ремонта. Вы можете выключить раздвижные двери с электроприводом кнопкой, расположенной у левого колена водителя. Если вы НЕ МОЖЕТЕ увидеть оранжевый в верхней части кнопки, а кнопка нажата, то двери ВЫКЛЮЧЕНЫ, как показано ниже:

Расположение для отключения раздвижных дверей с электроприводом: эта кнопка находится в положении ВЫКЛ.

Единственный недостаток выключения кнопки двери с электроприводом состоит в том, что она выключает ОБЕИ раздвижные двери.Лучше посетить мою страницу о том, как и можно отремонтировать раздвижную дверь и сэкономить кучу денег, сделав это самостоятельно:

Как заменить силовые кабели раздвижной двери на Toyota Sienna

2004-2010 гг.

Amazon Associate Disclosure: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это означает, что если вы нажмете на партнерскую ссылку и купите товар, я получу партнерскую комиссию. Цена товара одинакова независимо от того, является это партнерская ссылка или нет.Тем не менее, я рекомендую только те продукты или услуги, которые, по моему мнению, повысят ценность для читателей Share Your Repair. Используя партнерские ссылки, вы помогаете поддержке Share Your Repair, и я искренне ценю вашу поддержку.

Связанные

Ознакомьтесь с нашим сайдингом и отделкой из дерева

Карьера
Отношения с инвесторами
Поставщики
Связаться с нами
Pro Войти

Английский
Français

Продукты

Внешний вид

Сайдинг и отделка
Меню
ArmorStrand
Меню
Забор
Навесы
Меню

Обрамление

LSL
LSL
- LSL
- -Соединения
- Ободная доска
- LVL
- Посмотреть все продукты для структурных решений
Панели и обшивка
- Воздушный и водяной барьер
  Меню
- Радиантный барьер
  Меню
- Противопожарная обшивка
  Меню
- Негабаритная OSB
- Standard OSB
- Мебельные панели
- Sub-Flooring
- Premium Sub-Flooring
  Меню
- Просмотреть все продукты для структурных решений
  Меню
Ресурсы
Назад
Ресурсы
Для домовладельцев
- Брошюры и каталоги
- Гарантия
- Блог
- Советы и статьи
- Домашний визуализатор
- Планировщик навеса
- Визуализатор навеса
- Галерея вдохновения
Для профессионалов
- Литература по продукту
- Инструкции по установке
- События и выставки
- Блог
- Примеры из практики
- EW Magazine
- Онлайн-обучение
- Программное обеспечение для проектирования
- Детали САПР
- Architect’s Corner
  Меню
- Скидки
9006 4
О LP
Назад
О LP
О
- Местоположение
- Биография руководителей
- Карьера
- Связаться с нами
- Ценности и видение
- Международные сайты
Финансовая информация
- Инвестор Отношения
- Услуги для акционеров
Почему LP?
- LP Innovation
- Поделитесь своей историей
Медиа-ресурсы
- Медиа-кит
- Пресс-релизы
Ответственность
- Экологическая ответственность
- Экономическая ответственность
- Социальная ответственность
- Взаимодействие с общественностью
- Корпоративное управление
- Корпоративное гражданство
Блог
Назад
Блог
Домовладельцы
- Все темы
- Обуздание
- Обслуживание
- Жизнь на открытом воздухе
- Ремонт
- Тенденции
Рекомендуемая статья
Ремонт 101: Полное руководство по планированию ремонта
Профессионалы
- Все темы
- Бизнес-консультации
- Вдохновение
- Тенденции в отрасли
- Новости и истории
Рекомендуемая статья
Важность паропроницаемости в ограждающих конструкциях зданий

Где купить

Найти подрядчика по сайдингу
Запросить цену сайдинга
Найти дилера сарая
Найти поставщика

Карьера
Связи с инвесторами
Поставщики
Связаться с нами
Pro Login

Где купить

Как установить сайдинг и отделку

Устанавливается как деревянный сайдинг и отделка.
Ничего подобного не делает.

Строители и подрядчики считают, что работать с TruExterior быстрее и проще, чем с деревом. У вас будет возможность обрезать, подрезать под углом и наносить продукты TruExterior с минимальными ограничениями. Следуйте этим простым советам для успешной установки.

Загрузите Руководство по установке для получения подробной информации: Английский | Испанский

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для использования в неструктурных приложениях
Подходит для заземления
Может использоваться во влажных помещениях
Установка одинакова вне зависимости от сезона

ИНСТРУМЕНТЫ ƒ

Установлен с использованием проверенных деревообрабатывающих инструментов и методов ƒ
Для увеличения стойкости рекомендуются лезвия и биты с твердосплавными напайками

КРЕПЛЕНИЕ ƒ

Допускает широкий выбор высококачественных крепежных элементов для наружных работ, подходящих для местных условий ƒ
Крепится вплотную к краю ƒ
Предварительное сверление не требуется ƒ
Без грибов

ЖИВОПИСЬ ƒ

Продукты TruExterior® предварительно загрунтованы и требуют окраски ƒ
Нет необходимости заправлять концевые пропилы ƒ
Может быть окрашен любой высококачественной краской для наружных работ при соблюдении инструкций производителя краски ƒ
Формально стабильная, способствует длительной адгезии краски даже темных цветов * colors
Краска держится дольше, чем на дереве, потому что продукты TruExterior® практически не подвержены воздействию влаги * ƒ
Для заполнения отверстий под гвоздями подходят традиционные герметики для наружных работ, кузовные или деревянные шпатлевки.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ƒ

Практически отсутствует круговорот влаги, отличная стойкость краски ƒ
Зарегистрирована в WUI
Нет необходимости грунтовать концы или разрезать поля ƒ
Противостоит гниению и атакам термитов * ƒ
Без чрезмерного набухания * ƒ
Подходит для заземления

КРАСОТА ƒ

Более узкие зазоры, минимальное движение — он будет двигаться меньше, чем фиброцемент, дерево, ПВХ и винил ƒ
Истинно исторически точные профили — имейте вид традиционных аутентичных деревянных профилей ƒ
Истинный вид профилей сайдинга из кедра, настоящая архитектурная деталь

ГАРАНТИЯ ƒ

Как построить сарай: установить внешнюю отделку

Видео установки отделки на складском помещении

Добро пожаловать в это руководство по установке обшивки сарая. Здесь вы узнаете, как установить внешнюю отделку вашего сарая.

Обрезка сарая — вот что придает ему характер. Большинство навесов, которые имеют боковую облицовку с использованием листового сайдинга, такого как грубая фанера 4×8 или T1-11, потребуют установки декоративной детали вокруг всех дверей и окон, углов, потолочного перекрытия и фасада. Эта облицовка помогает герметизировать угловые соединения и соединения крыши, а также улучшает внешний вид сарая. В этой статье вы узнаете, как отделать сарай основными элементами отделки 1×4, но можно использовать элементы отделки любого размера.

Облицовка облицовки должна быть установлена перед кровлей так, чтобы отливной край мог перекрывать обшивку. Здесь использован материал O.S.B. материал, имеющий рисунок дерева на лице.

шаг 1 УСТАНОВИТЕ EVE FASCIA НА КРЫШЕ

Первым этапом установки обшивки на сарай является установка облицовки на скосах и двускатных концах односкатной крыши. Облицовка кануна является первой, потому что грабли на фронтонах перекрывают ее по концам.

Начните с измерения кануна и обрезания фасции до нужной длины. Убедитесь, что верхний край находится заподлицо с верхней частью кровельного покрытия, а концы — на одном уровне с сайдингом, а затем прибейте облицовочные доски к нижней облицовке.

Установить облицовку кануна по обеим сторонам односкатной крыши, используя оцинкованные гвозди 8d.

шаг 2 УСТАНОВИТЕ ГРАБЕЛЬ НА КОНЦЕ ПЕРВОГО КРЫША

Второй шаг — установка накладки граблей. Используйте обрезную доску, которая немного длиннее, чем необходимо, чтобы покрыть расстояние от пика до склона, и отметьте угол наклона крыши, используя рамку или скоростной квадрат на одном конце.

Начните с нанесения квадратной линии поперек доски. Удерживая точку поворота квадрата скорости на конце линии, поворачивайте его до тех пор, пока край доски не совпадет с отметкой наклона крыши на Общей шкале.

Отметьте угол на доске и обрежьте его.
Если у вас есть торцовочная пила, вы можете установить угол на пиле и вырезать угол в доску, не делая предварительно разметки.

Удерживая лицевую панель на месте, убедитесь в правильности угла.Коньковый конец обшивки должен быть вертикальным, когда верхний край обшивки находится заподлицо с односкатной крышей.

Выровняйте облицовочную доску с положением конька и заподлицо с настилом крыши и с помощью карандаша отметьте точку среза на длинном конце доски, проведя вдоль лицевой стороны фасции кануна на задней стороне граблей. фрезерная доска. Это будет ваша отметка для фасции.

Обрежьте облицовочную доску граблей и дважды проверьте длину.

Прибейте рейку граблей, убедившись, что гвозди входят в стропило крыши за облицовкой.

Отрежьте облицовочную доску для другой стороны фронтона крыши и удерживайте ее в нужном положении, чтобы проверить угол относительно уже установленной облицовки. При необходимости отрегулируйте угол, чтобы он хорошо сидел.

Дважды проверьте длину облицовки и обрежьте нижний конец до угла накладки накладки.

Прибейте рейку граблей, убедившись, что гвозди входят в стропилину крыши за облицовкой.

Отмерьте, отрежьте и установите другую сторону фронтона, убедившись, что стык, где две доски встречаются на гребне, плотно затянут, а конец кануна находится заподлицо с фасцией кануна.

Повторите процесс и таким же образом установите панель на противоположном конце навеса.

шаг 3 УСТАНОВИТЕ СОФФИТ НА КРЫШЕ

Третий этап — установка софита накануне односкатной крыши. Если в вашем сарае нет закрытого потолка, этот шаг можно пропустить.Софит укладывается перед угловой накладкой, так что угловая облицовка может упираться в нее.

С помощью рулетки измерьте длину и ширину потолка. Концы потолочной панели, расположенные на концах навеса, будут упираться в облицовочную доску. Длинные края должны касаться стенки сарая и тыльной стороны фасции.

Концы стены сарая будут опираться на половину стропила крыши, так что следующая деталь также может прикрепляться к стропилам.

Все стыки между частями потолка должны иметь за собой стропила.Обрежьте части потолка так, чтобы они перекрывали нижнюю сторону стропила на три четверти дюйма.

Отрежьте части потолка от обрезных досок или обрезков сайдинга.

Отметьте места стропил на стенах сарая, чтобы знать, куда ставить гвозди, когда потолок покрывает стропила и вы больше не можете их видеть.

Установите панели перекрытия на место и прибейте их к нижней части стропил.Используйте по одному гвоздю 8d на каждое стропило.

Установите потолок на оставшиеся открытые потолки вокруг сарая.

шаг 4 УСТАНОВИТЬ ОТДЕЛКУ УГЛОВОЙ ОТДЕЛКИ

Четвертый этап — установка угловой накладки. При установке угловой облицовки необходимо, чтобы облицовка на передней части сарая закрывала край угловой облицовки сбоку сарая. Это означает, что сначала вы установите обшивку по бокам сарая, а затем — спереди.

Отмерьте и отрежьте кусок обшивки так, чтобы он подходил от потолка до нижнего края сайдинга.

Удерживайте обрезок в углу сарая, где он будет установлен, а затем возьмите обрезок отделки с другой стороны угла, чтобы помочь вам правильно расположить полноразмерный кусок, к которому будет прибита.

Убедитесь, что края прилегают друг к другу, а угловой зазор закрыт, а затем прибейте обшивку к навесу. Используйте 1 гвоздь 8d через каждые 12 дюймов вдоль обрезки и в 2 дюймах от концов.

Чтобы установить переднюю часть угловой облицовки, вы сначала обрежете угол крыши на части облицовки, которая примерно на 2–4 дюйма длиннее, чем необходимо для покрытия угла.Установите накладку на угол и проверьте, хорошо ли он прилегает. При необходимости отрегулируйте угол.

Удерживайте сайдинг на месте так, чтобы верхний край прилегал к фронтальной панели или потолку, если у вашего сарая есть потолок на концах фронтона.

Используйте универсальный нож, чтобы отметить место нижнего разреза, вдавив лезвие ножа в древесину у нижнего края сайдинга. Снимите накладку и обрежьте ее по отметке.

Обязательно отметьте, где стенка находится за обшивкой, прежде чем прибивать гвозди.Обычно от угла обшивки до стойки стены за сайдингом остается примерно один дюйм пространства. Удерживая накладку на месте, прибейте ее к углу.

Таким же образом установите остальные четыре угла.

шаг 5 УСТАНОВИТЕ УГЛОВУЮ ОТДЕЛКУ ВОКРУГ ДВЕРЦЫ САР

Пятый этап — установка обшивки дверного проема. Обшивка двери устанавливается заподлицо с краем сайдинга, который удерживается на расстоянии одного дюйма от обрамления дверного проема.

Сначала устанавливается облицовка жатки.

Он должен перекрывать две боковые планки кожуха. Отмерьте и обрежьте обшивку жатки в соответствии с вашим дизайном.

Перед тем, как прибить обшивку жатки, вы сначала убедитесь, что она имеет надлежащие расстояния с каждой стороны двери, удерживая обрезки обрезки по бокам двери и регулируя обшивку жатки до тех пор, пока две стороны не станут равными.

Триммеры обсадной колонны устанавливаются после облицовки жатки.

Измерьте расстояние от низа обшивки коллектора до низа сайдинга, чтобы найти длину обшивки с двух сторон дверного проема.

Отмерьте, отрежьте и установите кусок обшивки для нижней части дверного проема.

Полное руководство по облицовке цилиндра Sidemount%

Энди Дэвис

Это мое исчерпывающее руководство по хорошему, плохому и уродливому обшивке цилиндра сайдмаунта.Цель этой статьи — проиллюстрировать и объяснить распространенные ошибки, которые приводят к неидеальной обрезке сайдмаунта и расстраивают дайверов.

Используйте иллюстрации и схемы в этой статье в сравнении с фотографиями и видео, на которых вы изображены в воде, — чтобы понять и определить, где вы могли бы улучшить конфигурацию сайдмаунта.

Прежде всего, давайте посмотрим, что представляет собой идеальный трим цилиндров с боковым креплением:

Из приведенного выше рисунка видно, что баллон на самом деле находится СТОРОНЫ от дайвера.Клапаны / регуляторы расположены чуть ниже подмышки, а цилиндр проходит точно по боковой центральной линии туловища дайвера.

Ключевым атрибутом является то, что средняя линия цилиндра проходит по средней линии туловища дайвера.

Я всегда находил, что резиновые банджи Loop являются наиболее эффективными в продвижении действительно эффективного бокового крепления . Они вызывают вращение баллона в сторону дайвера и, при правильной настройке, позволяют поддерживать идеальное выравнивание цилиндров в любое время.Банджи-петли особенно популярны у дайверов, использующих алюминиевые баллоны, но я знаю многих дайверов с сайдмаунтом, которые очень успешно использовали их и со стальными баллонами.

Фотография любезно предоставлена Стивом Мартином на сайте www.sidemounting.com

Фотография выше демонстрирует очень идеальную обшивку sidemount . И ныряльщик, и его баллоны абсолютно горизонтальны; и это будет способствовать максимальной оптимизации на протяжении всего погружения.

Фото любезно предоставлено Энди Дэвисом, www.scubatechphilippines.com

Эта фотография (вверху) также демонстрирует идеальное совмещение дайвера и баллонов. При использовании банджи-петли цилиндры будут оставаться в этом положении относительно дайвера — даже когда дайвер маневрирует или выходит из горизонтального положения дифферента.

На этой фотографии показано очень хорошее совмещение между баллонами и водолазом — за исключением того, что ныряльщик поднял голову и, следовательно, верхнюю часть туловища для облегчения обзора вперед. Некоторые дайверы испытывают трудности (чтение ; боль в шее! ) при поддержании очень ровной, горизонтальной подтяжки тела.Не всем нравится высокая гибкость шеи. Дайверы могут решить эту проблему, подняв верхнюю часть туловища вверх, чтобы снять напряжение с шеи. В общем, он менее обтекаемый … но комфорт определенно является важным критерием.

[quads id = 1]

Увеличение свода спины может снизить нагрузку на шею. Это поднимает верхнюю часть туловища, в то время как цилиндр остается в горизонтальном положении. Я называю это «рельефный вырез горловины ».

Фото любезно предоставлено Энди Дэвисом, www.scubatechphilippines.com

На картинке выше мы видим очень незначительное возвышение верхней части туловища. Тем не менее, цилиндр остается плоским по отношению к бедрам и коленям.

Фотография любезно предоставлена Стивом Богертсом, www.gosidemount.com

Еще одна иллюстрация « трима для облегчения шеи », демонстрирующая плоские цилиндры и правильное положение тела.

Фотография любезно предоставлена Стивом Мартином на сайте www.sidemounting.com

И снова, вы можете видеть очень красиво обрезанные цилиндры, но небольшое преувеличение дуги позвоночника позволяет легко видеть вперед и понимать ситуацию.

[quads id = 1]

Низкая отделка салона не обязательно «плохая» отделка. Цилиндры чуть ниже — может быть, под углом 45 градусов от осевой линии туловища. Это происходит из-за определенных конфигураций банджи, которые не могут затягивать цилиндры, чтобы они плотно прилегали к боковой части туловища. Вы увидите немного « lower trim » у многих дайверов, использующих непрерывные или независимые банджи-системы.

Это немного отличается от того, что я назвал бы «идеальной» обрезкой, поскольку верхняя часть цилиндра проходит по средней линии туловища дайвера.

Выше — наглядный пример трима с низким цилиндром . Цилиндр находится почти под водолазом. Клапаны находятся намного ниже подмышек; но это также происходит из-за некоторого прогиба спины « шеи, «. Дайвер использует стальные баллоны, которые часто имеют тенденцию кататься немного ниже, особенно когда они прикреплены через затыльник и независимые или кольцевые пружины.

Когда эластичные банджи удерживают клапаны плотно в подмышечных впадинах, но нижнее крепление либо слишком длинное, либо прикреплено в неправильном положении (т.е.е. при использовании D-образных колец на талии), тогда у нас есть то, что я называю «тяжелой попкой».

Чтобы получить хорошее представление о настройке цилиндров из стали для эффективной обрезки, прочтите статью Стива Льюиса: ПОЛУЧЕНИЕ БАКОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ И СИДЕНИЯ, ГДЕ ОНИ ДОЛЖНЫ

[quads id = 1]

Наиболее частой причиной появления «, тяжелая отделка приклада », по-видимому, является то, что водолазы с алюминиевыми баллонами слишком быстро прикрепляют свои баллоны к переднему D-образному кольцу на поясе.Если при перемещении навесного оборудования вперед баллоны все еще остаются отрицательными, то баллон, очевидно, будет висеть низко сзади.

Иногда это может произойти, если D-образное кольцо (первая точка крепления) установлено слишком далеко вперед на поясном ремне.

В случае стальных баллонов тот же эффект может возникнуть, если нижняя защелка и / или поводок имеют слишком большой размер. Это легко исправить, укоротив поводок с защелкой и / или купив более короткую защелку.

Пример выше ясно показывает, как задняя часть баллонов опускается ниже тела дайвера.Он ныряет с алюминиевыми баллонами, но добавил свинцовые грузы, чтобы быстрее освоить правильную технику ныряния с алюминием. Эти свинцовые грузы означают, что цилиндры никогда не будут плавучими (в отличие от стальных). В этом случае он просто установил точки крепления слишком низко или слишком долго натянул поводки / защелки.

В некоторых случаях, когда вы находитесь близко к морскому дну или дну пещеры, это может нанести ущерб окружающей среде под вами. По крайней мере, это заставит цилиндры действовать как маятники и уменьшить ваше ощущение устойчивости.

Когда у дайвера ОБЕ верхняя и нижняя точки крепления слишком длинные или слишком низкие, это вызывает то, что я называю «, ниже дифферента ». Это потому, что танки намного ниже водолаза. Это сайдмаунт дайвинг… не брюшко…

[quads id = 1]

Когда весь баллон свешивается слишком далеко под водолазом, это нарушает любую видимость устойчивости, поскольку цилиндры могут свободно вращаться под телом. В незначительных случаях это может быть из-за того, что эластичные ремни и нижние крепления настроены слишком долго.Это простая корректировка.

На фото выше показаны цилиндры, которые слишком низкие, чтобы их можно было классифицировать как должные в триммере. Они в основном чуть ниже тела. Мы видим, что нижняя точка крепления слишком длинная, а нижняя часть цилиндра явно ниже уровня бедра и колена. Банджи также либо слишком длинные, либо слишком гибкие, а клапан баллона висит на 6-8 дюймов ниже подмышки.

Фотография выше веселая.Это больше « frontmount », чем sidemount. В этом случае дайвер вообще не использовал банджи, а скорее прикрепил свои баллоны к D-образным кольцам груди с помощью защелок. Это подход, который технические дайверы могут использовать с цилиндрами ступени / декомпрессии, но он определенно неприменим для бокового монтажа первичных цилиндров. Вы можете видеть, как дайвер потерял большую часть свободы передвижения руками; и они будут изо всех сил пытаться получить доступ к любому оборудованию на груди или передней части пояса.Было бы сложно быстро найти LPI под этими резервуарами.

Еще одна ошибка, которая ухудшает подвижность руки и возможность простого доступа к оборудованию, — это дифферент «танк вперед ».

[quads id = 1]

«Наклон баллона вперед, » чаще всего возникает, когда дайвер слишком низко настроил ленту баллона. В результате весь цилиндр толкается вперед относительно туловища.

Узнайте, как настроить ленты баллона, в этой статье: Как найти оптимальную высоту для лент баллона с боковым креплением.

Хомуты цилиндра должны обеспечивать «основу», от которой цистерны не могут двигаться вперед, когда они находятся под натяжением резиновых амортизаторов. Правильно сконфигурированные банджи-петли не склонны тянуть резервуары вперед, но непрерывные и независимые банджи, как правило, устанавливаются выше на плечах и груди — и это будет тянуть резервуары вперед от подмышки, если их не удерживать нижнее крепление.

В приведенном выше примере показаны цилиндры « low » с хорошей обрезкой, но клапаны расположены немного впереди подмышек.Это обычный результат при использовании банджи-систем непрерывного действия. Обратной стороной является то, что это ухудшает подвижность рук.

В приведенном выше примере показано, как полосы цилиндра установлены очень низко. В результате клапаны / регуляторы выталкиваются вперед от подмышек и опускаются вниз. Когда клапаны опускаются, хвостовая часть резервуара, естественно, поворачивается вверх. Дайвер должен терпеть загроможденный передний торс и, очевидно, чувствует необходимость физически сдерживать свои своенравные танки, опираясь на руки.

Фотография выше является очень ярким примером «переднего дифферента цистерны ». В этом случае основная причина — это сильно неправильно подогнанный BCD — вы можете видеть, что поясной ремень находится прямо под грудной клеткой, а не внизу на бедрах, где он должен быть. Очевидно, это делает точку крепления цилиндра слишком высокой. Дайвер не может поднять ленту баллона выше, иначе он окажется выше точки опоры / равновесия баллона, и дифферент был бы совершенно невозможен.

Цилиндр выталкивает чистую ступню за подмышку дайвера. Он прижимается подмышкой и поднимает нижнюю часть баллона высоко над дайвером. Это было бы не очень приятно нырять.

Вы можете себе представить, если бы пояс был на 12 дюймов ниже туловища, тогда весь цилиндр отодвинулся бы назад на соответствующее расстояние… и проблема в значительной степени была бы решена.

Если вы окажетесь в такой нелепой позе во время погружения с сайдмаунта, то вы вполне можете страдать от «танка вперед»;

Конечно, смещение цилиндров слишком далеко вперед — не единственная проблема, из-за которой клапаны могут опускаться ниже корпуса.Еще одна серьезная причина — слишком длинные или слишком слабые банджи.

[quads id = 1]

Начинающие дайверы сайдмаунт часто слишком долго начинают банджи. Это неизменно потому, что они борются с действиями, необходимыми для натягивания эластичного ремня на клапан цилиндра. Извините, ребята, но это проблема НАВЫКОВ, а не оборудования.

За прошедшие годы я заметил, что новички (и некоторые не такие новички!) Сайдмаунтин-дайверы имеют тенденцию хотеть наблюдать за тем, что они делают, когда надевают банджи вокруг своих клапанов.Это означает, что они держат цилиндры впереди своего тела, пытаясь обернуть эластичную тесьму. Удерживая цилиндр вперед, чтобы четко видеть, что вы делаете, также означает, что вам нужно растянуть тросик на гораздо большее расстояние. Эй, presto … тарзанка теперь «слишком коротка», и дайвер испытывает искушение ее удлинить. В результате получается слабина, когда клапан баллона свешивается слишком низко ниже подмышки. И, следовательно, дно резервуара тоже повернется вверх.

Когда я обучаю студентов, я подчеркиваю необходимость держать клапан плотно прижатым к подмышке при закреплении эластичного банджи.Конечно, это означает, что вы не можете видеть, что делаете. Это навык рук, а не глаз. Найдите достаточно времени, чтобы попрактиковаться в любой из тех, что вы разовьете эффективную мышечную память для выполнения тарзанки .., и вам не придется идти на компромисс с длиной тарзанки или превращать пальцы в резину, борющуюся с эластичностью чрезмерно растянутого тарзанка .

В приведенном выше примере показано, как клапан находится значительно ниже груди дайвера. В данном случае это примерно 50/50 между «, трим переднего бака » (посмотрите, где находятся его ленты бака) и «, нижний трим клапана ».Он может входить в любую категорию, но я привел его в качестве примера « клапан нижнего трима », потому что банджи все еще явно довольно длинные. В противном случае цилиндр был бы намного плотнее прижат к его подмышкам.

Фотография выше действительно иллюстрирует очень ДЛИННЫЙ банджи. Между клапаном и грудью водолаза чистый дневной свет. Эту тарзанку следует укоротить как минимум на 12-18 дюймов (под напряжением). Его нижнее крепление цилиндра также слишком далеко вперед; Я мог бы использовать это в качестве примера «ниже среднего»… за исключением того, что его положение тела слабое в бедрах, а ноги опускаются вниз.Это несколько скрывает, насколько низок его цилиндр сзади.

Дайвер сайдмаунт, показанный выше, приложил немало усилий, чтобы добавить веса своим алюминиевым баллонам в неудачной попытке остановить подъем баллонов позади него. Добавление грузов никогда не сработает, если клапаны цилиндров все еще могут опускаться с помощью чрезмерно длинного банджи — и в этом случае еще одна доза «танк вперед дифферент » тоже.

Это классический пример дайвера, которого неправильно научили или научили нырять как для стальных баллонов, а затем он попытался применить ту же конфигурацию и подход к алюминиевым баллонам.Добавление свинцовых грузов к резервуарам — это своего рода отчаянная «искусственная алхимия», цель которой — заставить алюминий вести себя как стальные резервуары, когда дело касается плавучести.

Проблема, однако, не в плавучести резервуара, а в том, что нижняя точка крепления представляет собой затыльник, не подходящий для алюминиевых резервуаров, и что эластичные пружины слишком длинные.

Итак, мы видим, что уделение некоторого внимания деталям, касающимся длины эластичного ремня, и правильных физических процедур надевания эластичного ремня жизненно важно для предотвращения «затвора клапана вниз, ».Мы также можем видеть, что нижняя точка крепления также играет решающую роль в поддержании низа дна резервуара и его подрезки по бедрам.

[quads id = 1]

Трим с подъемом встык ‘отличается от «Трим вниз клапана », потому что, как вы уже догадались, клапан не опускается ниже водолаза. В этом случае банджи имеют правильный размер и конфигурацию; и проблема заключается исключительно в креплении нижнего цилиндра.

Существует ряд факторов, которые могут быть неверными в отношении нижней точки крепления цилиндра.Наиболее очевидная проблема обычно возникает, когда дайверы с сайдмаунтом пытаются использовать алюминиевые баллоны с затыльниками, предназначенными для стальных баллонов. Чтобы дотянуться от ленты до затыльника, вам понадобится гораздо более длинный поводок / защелка. Это не проблема со стальными баллонами, которые всегда будут удобно свисать с отрицательной плавучестью. Но для алюминиевых баллонов, когда они становятся плавающими, этот длинный поводок / защелка дает слишком большой диапазон движения, чтобы основание танка могло подняться вверх.

Даже при использовании D-образных колец на поясе, если они установлены в неоптимальном положении или ваш поводок / защелка слишком длинная, это все равно может привести к « торцевой отделкой ».Дайвер сайдмаунт (вверху) демонстрирует проблему с плавающими алюминиевыми баллонами. Он либо забыл переставить их на передние D-образные кольца на поясе, либо пытается прикрепить их через затыльник. Результат далеко не обтекаемый, а также снижает устойчивость и комфорт. В условиях над головой это может легко означать, что вы склонны вышибать bejeezus из потолка … создавая серьезную опасность для себя и других.

Существует целый длинный список того, что не является оптимальным в конфигурации вышеуказанного дайвера.Ему на самом деле не следует делать знак «ОК», поскольку дела явно далеки от того, чтобы быть в порядке … Мы видим, что его цилиндры подняты более чем на 45 градусов над центральной линией его торса. Это, вероятно, связано с использованием затыльника с алюминиевыми баллонами, а также с очень длинным поводком / защелкой для их крепления. Его клапаны также довольно низко расположены ниже подмышек. Эффект вращения его цилиндра очень очевиден.

Учитывая, что он настроил свою оснастку для крепления к затыльнику, у него не так много вариантов, чтобы переместить нижнее крепление на переднее D-образное кольцо.Посмотрите, где у него полоса цилиндра. Если бы он перешел на переднее навесное оборудование, то ему пришлось бы только сместить свою проблему с «дифферента торца » на радикальный «дифферент танка вперед» . Какое из двух зол будет меньшим?

Не используйте BCD с боковым креплением приклада с алюминиевыми цилиндрами… это не путь к успеху.

[quads id = 1]

Вот и настоящий «мастер катастрофы» — « без отделки, » вообще; конфигурация, в которой обе точки крепления цилиндра настроены неудачно.Клапан опускается вниз, а дно цилиндра гордо поднимается вверх. В этом случае цилиндр более вертикальный, чем горизонтальный. Это ужасный опыт в воде. Вы бы чувствовали себя очень неуклюже и нестабильно. Он растягивал и дергал ваши шланги регулятора, когда клапан опускался ниже… и цилиндр раздраженно «качался» всякий раз, когда вы пытались маневрировать.

Пример выше довольно классический. Я предполагаю, что дайвер прошел нулевое обучение сайдмаунту.Цилиндры стремительно приближаются к положению дифферента на 90 градусов. Решение состоит в том, чтобы значительно затянуть эластичные ремни. Затем перенастройте нижние точки крепления. Этим цилиндрам нужен более короткий нижний поводок / защелка; и они должны быть пристегнуты к поясным D-образным кольцам спереди на бедрах дайвера.

Водолазы с холодной водой, которые преимущественно используют стальные баллоны, действительно имеют проблемы с настройкой своей конфигурации для использования алюминиевых баллонов. Первый шаг — понять, что необходимо применить совершенно другой набор принципов конфигурации.Дайвер (вверху справа) использует алюминиевые баллоны со стальным подходом. Клапан баллона находится намного ниже подмышки, а основание цилиндра едва сдерживается от подъема — опять же, потому что он был прикреплен к затыльнику / направляющей. САУ ныряльщика «леденец на палочке» теперь направлены вниз на пол и представляют серьезную опасность запутывания в затонувших кораблях или пещерах, где используются инструкции. Цилиндры также могут разбиться, лязгать и удариться о потолок в ограниченном пространстве.

Еще один пример «без обрезки». Мы ясно видим, что у дайвера есть передние D-образные кольца на поясе, но он, возможно, забыл сместить свои алюминиевые баллоны в это нижнее положение крепления, когда баллоны стали плавучими. Обратите внимание на поведение баллонов во время нескольких погружений — это окупается. Большинство алюминиевых цилиндров приобретают плавучесть хвоста при давлении около 1800-2200 фунтов на квадратный дюйм (120-160 бар), в зависимости от марки, а также веса используемых клапанов и первых ступеней регулятора.Если вы меняете регуляторы через каждые 500 фунтов на квадратный дюйм / 35 бар, вам определенно следует проверять триммер вашего резервуара на этих первом и втором переключателях регулятора.

Тем не менее, в приведенном выше примере речь идет не только о том, чтобы не двигать нижнюю точку крепления; поскольку клапан свисает минимум на 12 дюймов ниже подмышки; что указывает на то, что эластичные банджи слишком свободны.

Этот последний пример « без отделки » показывает, что даже при переключении алюминиевого цилиндра на переднее D-образное крепление на поясе, хвостовая часть бака все еще может подниматься.Опять же, клапан баллона находится на 12 дюймов ниже подмышечной впадины, поэтому эти эластичные ремни необходимо значительно затянуть. Нижнее приспособление, даже если оно правильно перемещено вперед, все еще недостаточно для остановки подъема цилиндра. В этом случае я подозреваю, что у дайвера слишком длинный карабин и поводок, которые дают танку слишком много свободы для движения / подъема. Переднее D-образное кольцо на талии также необходимо сдвинуть намного вперед на поясном ремне; над бедрами, а не только на дюйм или два за осевую линию туловища.

Когда дело доходит до бокового крепления цилиндра, каждый дюйм имеет решающее значение. Это верно как для амортизаторов, так и для компонентов / мест, используемых для крепления нижнего цилиндра.

[quads id = 1]

Последняя крупная катастрофа дифферента — « выше дифферента ». Здесь дайвер с сайдмаунт установил ремни цилиндров слишком высоко на баллонах. Цилиндры имеют точку опоры или равновесия, и лента должна быть ниже этой точки, чтобы удерживать хвостовую часть резервуара внизу.Эта точка опоры зависит от марки цилиндра и веса используемых клапанов и первых ступеней регулятора. Излишне говорить, что он также смещается вверх по мере того, как из баллона расходуется газ.

Это особая проблема для дайверов с сайдмаунтом очень небольшого роста. Я неоднократно сталкивался с этой проблемой, обучая сайдмаунту очень миниатюрных азиатских девушек. Расстояние между подмышками и бедрами очень короткое, но это расстояние должно соответствовать расстоянию от клапана до ленты на баллоне (см. Здесь для объяснения; Как найти оптимальную высоту для лент цилиндров с боковым креплением).В этих случаях каждый миллиметр на счету — мы должны удлинить ремень для позвоночника и сделать пояс на бедрах очень, очень низким.

Одним из самых серьезных препятствий на пути к тому, чтобы получить пояс там, где он нужен, являются устройства BCD с боковым креплением, в которых используется система спинки (жесткая или мягкая), а не плече-поясничная система, соединенная с помощью ремней для позвоночника. Проблема с задними пластинами в том, что вы не можете отрегулировать длину туловища.

Это был самый близкий пример, который я смог найти в Интернете, чтобы проиллюстрировать «обрезку выше точки опоры», хотя есть и другие проблемы, например, слишком длинные тросики.Вы можете видеть, что ныряльщик, изображенный выше, в отчаянии прикрепил к своему баллону громоздкие свинцовые грузы в безуспешной попытке заставить баллоны вести себя нормально. Но, понимая рычаги и точки опоры, мы можем видеть, что грузы … и точки крепления … действительно близки в точке баланса. На самом деле они не имеют никакого эффекта. Они точно не собираются компенсировать вес клапана баллона и регулятора 1-й ступени; которые не такие тяжелые, но НАХОДИТСЯ намного дальше в конце цилиндра и побеждает в битве гравитации благодаря эффекту рычага.

Напоминание о действующих силах;

Дайверу, показанному выше, действительно нужно немного снизить ленту баллона. Но для этого им нужно также снизить позицию привязанности. Они либо не используют BCD, который позволяет такую регулировку (мягкая или жесткая задняя пластина), либо они неправильно настроили свой BCD, чтобы поясной ремень располагался ниже на бедрах. Все, что на самом деле потребовалось бы, — это некоторая корректировка настройки BCD и сокращение банджи, может быть, на 6 дюймов. На самом деле нет никакой необходимости (или пользы) в том, чтобы иметь груз на ленте цилиндра.

Если у вас возникли проблемы с вашей собственной конфигурацией сайдмаунта, напишите мне — я буду рад помочь. Видео или фотографии действительно помогают в диагностике.

Примечание автора: Многие из фотографических изображений, использованных в этой статье, были опубликованы в общедоступных группах Facebook и дискуссионных форумах в Интернете. Я использую их исключительно с образовательной целью для общественного блага и намереваюсь соблюдать положения « Добросовестное использование » в отношении регулирования авторских прав. Если владельцы любой из этих фотографий хотят указать авторство, просто свяжитесь со мной и спросите.

Об авторе

Энди Дэвис — независимый инструктор по техническому дайвингу с квалификацией RAID, PADI TecRec, ANDI, BSAC и SSI, специализирующийся на проведении продвинутых курсов по сайдмаунту, тримиксу и изучению затонувших судов в Юго-Восточной Азии. В настоящее время он живет в «раю для дайвинга на затонувших кораблях» в Субик-Бей, Филиппины, и за 27 лет погружений по всему миру совершил более 9000 погружений в открытом море и CCR.

Энди опубликовал множество журнальных статей о техническом дайвинге, написал учебные материалы для учебных программ дайвинг-агентств, тестировал и анализировал снаряжение для дайвинга крупных производителей и консультировался с Филиппинским обществом подводной археологии.

В настоящее время он пишет серию книг по продвинутым темам дайвинга. До того как стать профессиональным преподавателем технического дайвинга в 2006 году, Энди был офицером Королевских ВВС и служил в Ираке, Афганистане, Белизе и на Кипре.

См. Также:
Как сделать самодельную индивидуальную привязь для сайдмаунта
Как найти оптимальную высоту для лент цилиндров сайдмаунта
Как установить петлю банджи
Устранение разочарования при тренировке сайдмаунт
Полное руководство по настройке ремня сайдмаунта

Первоначально опубликовано 2018-03-07 23:56:21.

Как использовать инструмент динамической обрезки в Resolve

DaVinci Resolve обладает уникальным подходом к функциям обрезки. Узнайте, как максимизировать рабочий процесс из этого краткого руководства.

Изображение на обложке предоставлено Shutterstock.

Если вы собираетесь опробовать DaVinci Resolve, вам необходимо знать одну важную особенность — в Premiere Pro эта функция совершенно другая. Это инструменты для обрезки . (Если, с другой стороны, вы работаете с Final Cut Pro , возможно, вы лучше знакомы с тем, как Resolve обрабатывает функции обрезки.)

В Resolve редактирование пульсации, скольжения, скольжения и вращения выполняется одной функцией: Trim Edit Mode .

(Подробнее о функциях инструментов обрезки в Premiere Pro см. В этой статье.)

Редактирование динамической обрезки

В Resolve обрезка — это динамический процесс. Когда вы находитесь в режиме Trim Edit mode , вы можете выполнять различные редактирования обрезки в зависимости от того, где вы поместите курсор на клип. Это гораздо более быстрый процесс для , выполняющего задачи редактирования .Вам больше не нужно нажимать различные сочетания клавиш или находить конкретный значок инструмента редактирования. Давайте посмотрим, как активирует каждый режим редактирования . Помните, что для выполнения этих функций вам нужно находиться в режиме Trim Edit (T на клавиатуре).

Ripple Edit

Чтобы выполнить редактирование пульсации , подведите курсор к краю клипа. Появится следующий значок, который позволит вам продолжить редактирование пульсации.

В качестве примечания: если край вашего клипа выделен зеленым , это означает, что в клипе все еще есть неиспользованные кадры, поэтому вы можете его расширить.Если край красный , это означает, что больше нет материала для работы. Как вы можете видеть на кадре ниже, я пытаюсь выполнить редактирование ролика , но я не могу этого сделать, потому что у меня нет дополнительных материалов в обоих клипах для работы.

Roll Edit

Вы можете выполнить редактирование ролика, поместив курсор непосредственно в точку редактирования или два клипа . Когда курсор находится между обоими клипами, появится следующий значок.

Редактирование накладок

Очень легко случайно выполнить редактирование слайда вместо редактирования скольжения , поскольку область от одного инструмента до другого очень минимальна. Чтобы выполнить редактирование скольжения в режиме Trim , поместите курсор на эскизы кадров.

У вас должен быть активирован предварительный просмотр эскизов на шкале времени, чтобы иметь возможность выполнять это динамическое редактирование. Однако, если вы предпочитаете редактировать без предварительного просмотра эскизов, вы также можете увеличить высоту дорожки , чтобы отобразить дополнительную область сплошного цвета для выполнения редактирования скольжения.Однако увеличение высоты гусеницы добавляет дополнительный шаг и снижает эффективность функции Dynamic Trim .

Редактировать слайд

Как вы могли догадаться, редактирование слайда включает в себя размещение курсора под эскизами эскизов и в область с именем файла клипа.

Если вас интересует динамическое редактирование в Resolve , я создал серию простых и понятных руководств , которые охватывают основы редактирования в Resolve 12.

Как отделать сайдингом: фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

Содержание

Комплектующие и начало работ

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Утепление и гидроизоляция дома

Монтаж сайдинга своими руками

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Установка стартовой планки

Установка внутренних и внешних углов

Установка планок на дверные и оконные проемы

Устанавливаем основные панели

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Таблица температурных зазоров

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Читайте также:

Облицовка фасада сайдингом — лучшая пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Виды сайдинговых панелей

Обшивка дома сайдингом своими руками: технология

Почему сайдинг

Виды отделочного материала

Количество материала

Что пригодится при облицовке

Приступаем к подготовительным работам

Установка каркаса

Облицовка цоколя

Рекомендации новичкам

Приступим к облицовке фасада панелями

Что делать с проёмами

Заключение

Обшивка дома сайдингом своими руками, пошагово

Обшивка дома сайдингом своими руками, пошагово

Шаг 1: выбор сайдинга

Шаг 2: расчет потребности в материалах

инструкция обшивки, установки и отделки, с фото схем и чертежей

Описание материала

Подготовка инструмента

Обрешетка под сайдинг

Утепление и гидроизоляция

Процесс монтажа

Установка стартовой полосы

Установка тупых и острых углов

Установка Н-профиля

Отделка оконных и дверных проемов

Крепление сайдинга

Укладка панелей

Укладка последнего ряда

Заключение

Полезное видео

🏠 отделка фасада своими руками

Какой сайдинг выбрать

Требования к монтажу сайдинга

Подготовительные работы и расчёты

Технология обшивки дома сайдингом

Необходимые инструменты и материалы

Изготовление и монтаж обрешетки

Крепление стартовой планки

Устанавливаем внешние и внутренние углы

Подготовка оконных и дверных проёмов

Отделка основными панелями

Как нарезать сайдинговые панели

Особенности обшивания деревянных и каркасных домов

Видео пошагового обшивания дома сайдингом

Как обрезать сломанные кабели раздвижной двери на Toyota Sienna 2004-2010 · Поделитесь своим ремонтом

Необходимое оборудование / детали:

Необходимых инструментов:

Шаг 1: Отрежьте задний кабель в задней части.<img src='/800/600/https/tsarskiydvor.ru/images/gallery/tegola/metallsiding/IMG_0983.JPG' />

Шаг 2: Отрежьте задний кабель спереди.

Шаг 3. Отрежьте передний кабель сзади

Шаг 4: Отрежьте передний кабель в переднем месте

Шаг 5: Снова обрежьте кабели, если выходит другой

Шаг 6. Управляйте дверью вручную

Связанные

Ознакомьтесь с нашим сайдингом и отделкой из дерева

Продукты

Назад

Продукты

Рекомендуемые

Внешний вид

Обрамление

Панели и обшивка

Шаг 1: Отрежьте задний кабель в задней части.

Устанавливается как деревянный сайдинг и отделка.
Ничего подобного не делает.