Как правильно класть плиты перекрытия на фундамент: Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки, минимальное опирание

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки, минимальное опирание

Содержание статьи

• 1 Подготовительный этап
  • 1.1 Выравнивание поверхности фундамента
  • 1.2 Организация работ на строительной площадке
• 2 Плиты перекрытия для малоэтажного строительства
  • 2.1 ПК
  • 2.2 ПБ
• 3 Гидроизоляция
• 4 Монтаж
• 5 Заделка торцов пустотных плит
• 6 Устройство люка и других технологических отверстий в перекрытии
• 7 Типичные ошибки
  • 7.1 Применение изделий с дефектами
  • 7.2 Уменьшена глубина опирания плиты
  • 7.3 Чрезмерно увеличена глубина опирания
  • 7.4 Отсутствие или неправильное устройство анкеровки
• 8 Обвязка плит арматурой
• 9 Теплоизоляция стыков
• 10 Заделка стыков

Устройство перекрытий по фундаменту строящегося дома осуществляется разными способами. Один из наиболее распространённых вариантов: монтаж железобетонных плит перекрытия. Прочность строящегося здания при этом варианте перекрытий во многом зависит от соблюдения правил монтажа плит по фундаменту.

Следование стандартам и строительным нормам позволит равномерно распределить нагрузки, создаваемые плитами перекрытия, увеличить жёсткость конструкции дома при строительстве на подвижных грунтах.

Правила и общий алгоритм действий по работе с железобетонными перекрытиями не будут эффективно работать без учёта индивидуальных характеристик и особенностей используемых материалов. Перед укладкой  плит выполняется ряд работ и мероприятий организационного плана

Подготовительный этап

Большое значение для качественного проведения монтажа имеет организация работ на подготовительном этапе. Часто подготовке уделяется незначительное внимание, а недостатки организационного процесса, как правило, влекут за собой нарушения технологии и брак в работе.

Выравнивание поверхности фундамента

Подготовка фундамента к монтажу плит заключается в проверке с помощью нивелира и, при необходимости, выравнивании его верхней горизонтальной поверхности. Эти действия выполняются в следующем порядке:

1. Определяется верхняя точка фундаментной ленты.
2. Устанавливаются несколько маячков по периметру фундамента.
3. При перепаде высот не более 5 см выполняется выравнивающая стяжка по всему основанию либо по его отдельным участкам — это допустимая погрешность, так как практически идеально в ноль фундаментную ленту изготовить невозможно.
4. Перед выполнением стяжки фундамента, устроенного из блоков ФБС, — соседние блоки фиксируются (стягиваются, анкеруются) между собой скруткой из проволоки  3-4 мм через монтажные петли элементов.
5. Если в ленте много перепадов по высоте, то стяжка армируется двумя параллельными металлическими профильными стержнями диаметром 10-14 мм по всему периметру, такая ситуация часто возникает при использовании бывших в употреблении блоков ФБС.
6. При значительных перепадах уровня фундамента допускается выравнивание поверхности сплошным обыкновенным рядовым кирпичом.
7. Иногда для создания толстого выравнивающего слоя устраивается дощатая опалубка.

В строительстве одно-двухэтажных частных жилых домов применяются фундаменты различных типов. Основание дома может быть монолитным или блочным, свайным или столбчатым. Выбор фундамента определяется видом грунтов, на которых возводится дом и рядом иных критериев. Обязательное условие для монтажа штучных железобетонных перекрытий – ровная, устроенная на едином уровне горизонтальная поверхность фундаментной ленты.

Иногда в строительные проекты закладывается устройство армопояса, но такое решение должно быть обосновано и подтверждено расчётами. Устраивать же армопояс с целью только лишь выравнивания некачественно устроенного блочного или монолитного фундамента, нецелесообразно по причине высокой стоимости такой конструкции.

Организация работ на строительной площадке

Без грузоподъёмной техники ЖБИ установить практически невозможно. Монтаж с применением различных талей, рычагов и других приспособлений, конечно, возможен, но непродуктивен и сложен. Для работы автокрана требуется обеспечение ряда условий:

Объект должен быть укомплектован необходимыми инструментами и приспособлениями для монтажа:

• ломами и монтировками для корректировки уложенных изделий;
• кувалдами для сгибания монтажных петель;
• желательно на объекте иметь сварочный аппарат.

Стропами, «пауками» и другой специфической такелажной оснасткой обычно оснащается привлечённый к работе автокран.

Плиты перекрытия для малоэтажного строительства

Из широкого ассортимента железобетонных перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве наиболее востребованы многопустотные изделия серий ПБ и ПК.  С точки зрения монтажа они одинаково просты и удобны в работе. Количество типоразмеров с небольшим (300 мм) шагом по длине позволяет осуществить перекрытие практически любого пролёта в жилом доме. Различие серий – в технологии производства.

ПК

Изготавливаются традиционным способом с использованием для формования опалубки. Самая практичная ширина изделий 1м 20 см способствует снижению транспортных издержек – ширина кузова автотранспорта позволяет одновременно перевозить два ряда плит. Резать изделия этой марки по длине не рекомендуется, так как значительно снижается их несущая способность. Производятся модели с допустимым опиранием на 2 и 3 стороны.

ПБ

Современная конвейерная безопалубочная технология, по которой изготавливаются плиты этой серии, допускает их отрезание по длине, так как армирование в них устроено несколько иначе. Несущие характеристики плит оптимальны для возведения небольших жилых домов. Лицевая поверхность изделий более гладкая в сравнении с плитами ПК.

Гидроизоляция

Фундаментная лента по всему периметру покрывается защитным гидроизоляционным слоем. Материал для изоляции от воды выбирается самый доступный и эффективный – пергамин, толь или рубероид. Полоса изолирующего материала нарезается шириной немного больше ширины фундаментной ленты, укладывается с напуском на обе стороны примерно 5 см. Стыковка лент рубероида производится внахлёст на 20-30 см.

Монтаж

После завершения подготовительных работ выполняются монтажные работы.

Важно! К работе с автокраном допускаются только рабочие, прошедшие обучение правилам безопасности. Автокрановщик также должен регулярно проходить обучение и иметь соответствующий допуск.

Укладки плит перекрытия на фундамент, — общий принцип:

• Плиты укладываются на сплошной слой цементно-песчаного раствора толщиной 2-2,5 см.
• Стропальщик зацепляет плиту, далее она краном перемещается на место монтажа.
• Плита на натянутых стропах размещается на минимальной высоте над местом укладки.
• Монтажники с двух торцов корректируют перемещение и направление плит.
• После выверки места установки изделие плавно опускается на постоянное место.
• Окончательная корректировка производится смещением плит вручную, в качестве рычага используются монтажные ломы.
• Анкеровка и другие варианты фиксации плит выполняются после установки всей конструкции перекрытия.

Важно! Опирание плит перекрытия на фундамент из монолитного бетона или железобетонных блоков должно быть не менее 6,5 см. На фундамент, выровненный кирпичной кладкой, опирание должно составлять 12,5 см (длина кирпича). Если позволяет ширина фундаментной ленты, параметры опирания можно увеличить до её середины.

Заделка торцов пустотных плит

Пустоты выполняют ряд важных функций, например, сокращают расход бетона при изготовлении и способствуют снижению веса изделия без потери его прочности. Но самая важная особенность пустот – придание плитам теплоизоляционных свойств. Функцию теплоизолятора выполняет воздух в пустотах, но только при условии, что в торцах изделия будут закрыты от поступления воздуха. После укладки в пустоты плит закладывается утеплитель на глубину примерно 15 см, затем отверстия затыкаются бетонной пробкой либо просто заделываются цементно-песчаным раствором. Иногда эти работы выполняются заранее, до установки плит.

Устройство люка и других технологических отверстий в перекрытии

Иногда, перекрывая фундамент, необходимо оставить в перекрытии лаз или люк в подвал.

Резать плиты – крайне нежелательный процесс, но при необходимости работы выполняются в следующем алгоритме:

• на поверхности наносится разметка;
• по разметке делаются надрезы болгаркой с диском по бетону;
• внутренняя арматура разрезается газорезкой;
• пробивается низ плиты.

Стоит помнить, что применение болгарки для резки напряжённой арматуры часто приводит к травмированию исполнителя.

Типичные ошибки

Ошибки при выборе материала, технологические дефекты при укладке, излишняя «экономия» застройщиков, непрофессионализм исполнителей – основные причины строительного брака с возможными крайне негативными последствиями.

Применение изделий с дефектами

Определяемые визуально небольшие трещины, возникающие после установки, как правило, не оказывают влияния и не характеризируют прочность изделия, — это плита начала работать.

Неглубокие трещины, образовавшиеся в процессе хранения или транспортировки, заделываются цементно-песчаным раствором – они также не критичны.

Важно! При наличии сквозных трещин изделие подлежит выбраковке.

Уменьшена глубина опирания плиты

При опирании изделия на расстояние ниже установленного стандартом нагрузка от плиты смещается к краю фундамента, армопояса либо кирпичной кладки. Это приводит к разрушению опоры с последующим обрушением.

Чрезмерно увеличена глубина опирания

При значительном увеличении глубины опирания, плита защемляется в стеновой конструкции, начинает неправильно работать под воздействием нагрузок, в результате разрывая кладку стены.

Торец,  расположенный слишком близко к наружной поверхности стены, приводит к повышению теплопотерь дома.

Отсутствие или неправильное устройство анкеровки

Анкеровку, то есть перевязку плит со смежными конструкциями и между собой, иногда выполняют неграмотно, либо вовсе забывают о её необходимости. В результате снижается жёсткость перекрытия, становятся возможны риски подвижек перекрытий и стен. Устойчивость постройки в целом также снижается, возникает риск разрушения при малейшем сейсмическом воздействии.

Обвязка плит арматурой

Правила укладки межэтажных перекрытий предусматривают анкеровку плит по следующим схемам:

• крайние плиты – диагональная обвязка проволокой 3 – 5 мм;
• соседние панели – П-образные перемычки из гладкой арматуры А240 диаметром 10 мм;
• плита/стена – Г-образный анкер с загибом 30 – 40 см;
• продольные связи – между плитами, опирающимися на внутреннюю несущую стену, гладкая арматура 10 мм.

Схема анкеровки плит перекрытия.

Таким образом, сборный горизонтальный диск перекрытия получает дополнительную пространственную жесткость, связь со стенами из кирпича, бетонных блоков.

Внимание: Стандартное опирание плит ПК составляет 6 – 12,5 см. При возникновении сейсмической активности анкеры обеспечат эвакуацию людей из здания, не дав обрушиться отдельным плитам.

Для нормальной связи ПК с внутренними несущими стенами достаточно положить 3 продольных анкера на каждый погонный метр длины. Все элементы стыкуются с монтажными петлями сваркой в соответствии с СП 70.13330 для ограждающих и несущих конструкций.

Теплоизоляция стыков

После укладки плиты периметр фундамента выравнивают кирпичной кладкой. Этот материал по умолчанию является мостиком холода, поэтому необходимо уложить между ним и плитой перекрытия бруски экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Лишь в этом случае теплопотери сквозь пол будут минимальными.

Схема утепления торцов плит перекрытия.

Допускается использование цельных полос по всей длине стены, сборных из кусков утеплителя. При наличии щелей необходимо заполнить их монтажной пеной, характеристики которой практически аналогичны указанному теплоизолятору.

Заделка стыков

Вышеуказанная теплоизоляция необходима исключительно по наружному периметру плит перекрытия. Однако ж/б изделия имеют конусные продольные грани, поэтому между ними остаются швы. Кроме того, ширина внутренних несущих стен обычно бывает больше опорных поверхностей двух соседних плит. В первом случае продольные стыки плит перекрытия достаточно заполнить раствором М100. Во втором варианте необходимо замонолитить участок, связав между собой плиты и фундамент. Для этого можно использовать товарный бетон класса B12,5 и выше.

Внимание! На участках внутренних несущих стен ленточный фундамент может содержать вентиляционные каналы, идущие из подземного уровня. Перед укладкой смеси на этом монолитном участке необходимо предварительно выполнить кладку для продолжения каналов в следующий этаж.

Указанная технология позволяет уложить на фундамент плиты ПК с минимальными затратами времени без снижения прочности горизонтального диска перекрытия. При этом обеспечивается жесткая связь с несущими стенами, гарантирована безопасность жильцов во время стихийных бедствий.

Укладка плит перекрытия на фундамент или цоколь дома

Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков. О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала. Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции.

Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

• обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
• повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
• выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
• увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.

Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.

Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

• весь периметр за один раз;
• послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Монтаж плит

Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:

Монтаж перекрытий на фундамент

• опирание на кирпичный цоколь плит длиной до 4м — 70 мм;
• опирание на кирпичный цоколь плит длиной от 4 м -90 мм;
• опирание на бетон — 60 мм.

Представленные выше значения — это минимальные требования. Лучше всего предусмотреть запас. При возведении зданий специалисты чаще всего предусматривают опирание плит на 120 мм.

Эта величина позволяет не беспокоится о том, что рабочие могут уложить изделие с небольшим смещением.

Укладывать на фундамент перекрытия следует с опорами по двум сторонам, без промежуточных. Появление точек опирания в середине приводит к образованию трещин и в итоге к разлому плиты в месте опоры.

К торцу изделия прикладывают теплоизоляционный материал, который необходим для предотвращения мостиков холода. Мостики холода опасны тем, что приводят к появлению следующих неприятных последствий:

• выпадение конденсата в месте опирания;
• появление плесени и грибка;
• снижение эффективности теплозащиты здания, появления участка, через который происходит утечка тепла;
• нарушение температурно-влажностного режима.

В качестве теплоизоляционного материала применяют:

• куски из минераловатных плит, обернутые в полиэтилен;
• пенопласт, обернутый в полиэтилен;
• экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Оборачивать пенопласт и минвату в полиэтилен нужно для предотвращения проникновения к утеплителю влаги. Вода по разному влияет на эти материалы, но итог один — снижение теплотехнических характеристик. В случае с минеральной ватой, которая обладает высокой гигроскопичностью, характеристики снижаются из-за наличия влаги.

Разрушение стен подвала при монтаже изделий

Пенопласт не способен так хорош впитывать в себя жидкость, но даже небольшое ее количество между гранулами материала при низких температурах приводит к рассыпанию плиты на мелкие шарики.

Важно! Грузоподъемную технику на участке нужно размещать так, чтобы она не повреждала конструкции здания.

После подготовительных работ и определения величины опирания начинается укладка плит на фундамент. Монтаж перекрытия выполняется в следующем порядке:

Схема анкеровки плит между собой и со стенами

1. Пустоты плиты в местах опирания заделывают с помощью легкого бетона или минераловатного утеплителя. Выполняется это для повышения прочности конструкции в местах защемления стеной.
2. На фундамент наносится слой раствора марки от М100 и более толщиной 20 мм.
3. Плиту нельзя переворачивать. Изделие отличается в верхней и нижней части. Растягиваемая нижняя поверхность имеет более сильное армирование, чем сжимаемая верхняя. При неправильной установке элемент может сломаться пополам. Визуально отличить верхнюю и нижнюю поверхность можно по гладкости основания. Перекрытия в верхней части имеют неровный и шершавый вид. нижняя поверхность в будущем будет служить потолком, поэтому она изготавливается гладкой. Такое различие вызвано тем, что процесс изготовления происходит в формах. Застывание поверхности на дне формы дает гладкую строну. Верхняя часть, контактирующая с воздухом, получается шероховатой.
4. Для проведения работ понадобится три-четыре человека. Один из рабочих производит закрепление плиты к крюку крана. Для монтажа перекрытия применяется специальный четырехветвевой строп, который закрепляют к предусмотренным в плите монтажным петлям. Двое рабочих укладывают плиту в проектное положение и открепляют от стропа. Еще один человек может понадобиться для подачи команд крановщику, если зрительный контакт его с рабочими невозможен.
5. Монтировать плиты нужно плотно друг к другу. Если размеры помещения не позволяют полностью перекрыть его по ширине стандартными изделиями, предусматривают монолитную заделку небольшого участка, который не позволяет вписать железобетонный элемент по ширине.
6. Заканчивается монтаж на фундамент анкеровкой плит между собой и со стенами. Это позволит создать жесткий диск перекрытий и обеспечит повышение устойчивости здания. Анкеры по длине стены располагаются через каждые 2-3 метра.

Установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии позволит обеспечить долгий срок службы здания и безопасность жильцов.

Как построить основание сарая из тротуарной плитки за 10 простых шагов

2652shares

• Share
• Штифт

Чтобы построить сарай во дворе, необходимо иметь прочный фундамент. Вы можете просто положить его на землю, но это вызывает проблемы. Неровный грунт может привести к деформации, а контакт с почвой позволяет влаге просачиваться в древесину, что приводит к ее повреждению и гниению. Однако большинство домовладельцев могут построить основание сарая из тротуарной плитки .

Это займет немного времени и усилий, но фундамент продлит срок службы вашего сарая. Кроме того, положить фундамент сарая из брусчатки не так сложно, как вы думаете.

Быстрая навигация

• Что такое фундамент сарая для асфальтоукладчика и когда его использовать
• На что обратить внимание перед выбором места основания
• Как уложить основание сарая для асфальтоукладчика
  • Шаг 1 – Планирование и подготовка площадки
  • Этап 2 – Измерьте и отметьте основание асфальтоукладчика
  • Этап 3 – Расчет необходимого количества брусчатки
  • Этап 4 – Выемка отмеченного участка
  • Этап 5 – Укладка гравийного основания
  • Этап 6 – Смешивание песка и цемента
  • Этап 7 – Распределение песчано-цементной смеси
  • Этап 8 – Укладка бетонной брусчатки
  • Шаг 9. Установка кромки
  • Шаг 10. Заполнение зазоров
• Как прикрепить навес к брусчатке
• Заключение

Что такое фундамент для брусчатки и когда его использовать Основание брусчатки представляет собой поверхность из брусчатки. Вы можете найти брусчатку из различных материалов, включая бетон и кирпич, которые подходят для фундаментов сарая.

Брусчатка плотно прилегает друг к другу, позволяя создать прочную основу для вашего сарая. Кроме того, они долговечны и относительно недороги, что позволяет вам получать высококачественные результаты без больших затрат.

Использование фундамента из навесной брусчатки гарантирует, что ваша новая флигель будет стоять на устойчивой ровной поверхности. Это также удерживает сарай от почвы, снижая вероятность проникновения влаги в материалы.

При наличии надлежащего фундамента вы можете продлить срок службы своего сарая, защищая свои инвестиции.

На что следует обратить внимание перед выбором места для базы

Прежде чем приступить к проекту, вам нужно решить, где разместить сарай. В конце концов, как только вы заложите фундамент и построите сарай, переместить его будет не так-то просто.

У вас может возникнуть соблазн разместить сарай в зависимости от того, как он будет смотреться во дворе. Тем не менее, есть гораздо больше, чтобы рассмотреть, чем просто внешний вид.

Например, через ваш двор проходят коммуникации? Где высокие и низкие точки в вашем дворе? Насколько устойчив подстилающий грунт?

Будет ли солнечный свет падать на сарай днем? На каком расстоянии от границы участка он должен быть? Существуют ли какие-либо местные ограничения, которые следует учитывать?

Коммунальные коммуникации

Размещение навеса над подземными инженерными коммуникациями недопустимо. Если им нужно сделать какой-либо ремонт, вы должны переместить сарай и фундамент. Кто хочет это сделать?

Прежде чем приступить к проекту, попросите местных коммунальных служб отметить расположение всех линий поблизости. В некоторых случаях вам нужно будет найти расположение определенных линий самостоятельно.

Коммунальные службы знают, где ваш дом соединяется с их стороной, но вам может понадобиться знать, как она идет от этой точки до вашего дома.

Уклон и дренаж

Вам необходимо изучить уклон вашего двора. Установка фундамента сарая на тротуарной плитке в низине вашего двора означает, что в этом месте будут скапливаться дождевые и талые воды.

Есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы управлять уклоном в большинстве случаев. Один из вариантов — выравнивание вашего двора для перенаправления воды. Просто имейте в виду, что это может быть дорогостоящим, тем более что эту работу лучше доверить профессионалам.

Вы также можете улучшить дренаж в этом районе. Например, установка французского водостока вокруг основания брусчатки может защитить от попадания воды в вашу пристройку.

Тип почвы

Вы когда-нибудь пробовали копать глину? А каменистая почва? Если вы выбираете место для сарая на твердой земле, вы создаете себе больше работы.

Это не значит, что вы не можете идти вперед. Просто поймите, что вы увеличили количество необходимых усилий.

Однако это не означает, что очень мягкая почва идеальна. Если земля всегда мягкая, фундамент вашего сарая из асфальтоукладчика может сместиться или даже просесть. Постарайтесь найти место, которое не слишком сложно для обработки, но и не слишком мягкое.

Воздействие солнца

Фактором также является наличие или отсутствие дневного света. Некоторые люди хотят, чтобы на их сарай попадали прямые солнечные лучи. Другие могут предпочесть затененные места.

Вам необходимо наблюдать за тем, как солнечный свет проходит через ваш двор в течение дня, и решить, подходит ли вам количество света.

В конечном счете, вы должны рассмотреть эти моменты, прежде чем начать строить. Таким образом, вы можете быть уверены в своем выборе места.

Как уложить основание навеса для асфальтоукладчика

Этап 1. Планирование и подготовка площадки

Прежде чем приступить к реализации проекта, вам необходимо заняться планированием и подготовкой площадки.

Вы проверили, нужно ли вам разрешение на строительство? Если нет, то вам нужно сделать это сейчас.

Требуется ли вам разрешение на строительство сарая, зависит от того, где вы живете. В некоторых городах или округах они требуются для всех сооружений с фундаментом. Другие основывают его на высоте сарая.

Проверьте свои местные коды, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение. Обычно эту информацию можно найти в Интернете. Если у вас возникли проблемы с его поиском, обратитесь в офис своего города или округа для получения дополнительной информации.

Если вы строите сарай самостоятельно, вам также понадобится план строительства. Это не только дает вам рекомендации в процессе строительства, но также показывает вашему городу или округу, что вы собираетесь построить. Без плана ваше разрешение может быть отклонено автоматически, так что считайте это обязательным.

После того, как ваши планы будут готовы, переходите к подготовке места. Уберите из помещения все предметы, включая садовую мебель, чтобы создать правильную рабочую зону.

Вам также может понадобиться удалить большие растения или деревья, чтобы их корни не мешали фундаменту. Вам нужно место для работы по периметру вашего сарая, поэтому расчистите пространство больше, чем запланированный сарай.

Шаг 2. Измерьте и отметьте основание асфальтоукладчика

Хотя у вас может возникнуть соблазн начать копать, лучше сначала разметить место. Создание руководящих принципов, которым нужно следовать, гарантирует, что область имеет правильный размер.

Кроме того, упрощается проверка углов, сохраняя угол в 90 градусов. Это также поможет вам узнать, насколько ровной является земля.

В зависимости от формы вашего сарая вам нужно будет создать либо квадрат, либо прямоугольник. Возьмите кол и вбейте его в землю, чтобы отметить первый угол.

Затем отмерьте от этого столба второй угол, а затем третий и четвертый углы.

После того, как ставки установлены, вы должны убедиться, что каждый угол находится на отметке 90 градусов.

Проще всего измерить площадь по диагоналям. Если эти измерения равны, ваши углы установлены. Если нет, внесите небольшие коррективы, помня о первоначальных размерах длины и ширины.

После того, как колья установлены, используйте цветную веревку или каменную веревку между колышками. Линия создает границу, позволяя вам точно увидеть, насколько большой будет ваша основа. Вы также можете использовать краску для разметки, если хотите провести линию на земле.

Шаг 3. Расчет необходимого количества асфальтоукладчиков

Количество необходимых асфальтоукладчиков зависит от нескольких факторов. Во-первых, насколько большие асфальтоукладчики вы хотите использовать? Во-вторых, какая площадь фундамента?

Начните с определения квадратных метров. Просто умножьте длину и ширину отмеченной области и умножьте два измерения.

Затем вам нужно разделить это число на размер каждого асфальтоукладчика. Умножьте длину и ширину камня, а затем разделите квадратные метры вашего фундамента на это число.

Теперь вы знаете, сколько брусчатки вам нужно; вот совет: купите дополнительную брусчатку. Иногда, если вы покупаете большую партию брусчатки, некоторые из них могут быть сломаны. Кроме того, вы можете случайно повредить несколько по пути.

Наличие запасных асфальтоукладчиков означает, что вам не придется приостанавливать проект из-за нехватки пригодных материалов. Это может стоить немного больше авансом, но избавляет от многих хлопот.

Кроме того, в зависимости от политики возврата магазина, вы можете забрать лишнюю сумму для возмещения. Кроме того, вы можете держать их под рукой, чтобы заменить или использовать в другом проекте.

Шаг 4. Раскопайте отмеченную область

После того, как вы отметили строительную площадку, пора начинать копать. Возьмите рабочие перчатки и лопату и приступайте к работе.

Вам нужно копать на глубину около шести дюймов, собирая по пути дерн и грязь. Следуйте отмеченным рекомендациям, чтобы все было ровно.

После того как выкопаете, нужно утрамбовать или уплотнить участок. Сжатие оставшейся почвы создает прочную основу.

Затем проверьте квадрат и убедитесь, что поверхность ровная. Вы можете проверить диагонали, чтобы убедиться, что ваши углы прямые, и использовать длинный строительный уровень на более длинном 2 × 4, чтобы убедиться, что земляные работы ровные.

Наконец, постелите ландшафтную ткань промышленного класса. Ткань обеспечивает барьер от сорняков, гарантируя, что растения не попытаются прорасти под фундаментом и сквозь него.

Этап 5. Укладка гравийного основания

Основание вашего сарая из брусчатки выполнено из гравия. Для достижения наилучших результатов вам нужно будет заполнить зону землянки гравием 21A или 21B. Гравий должен быть толщиной от 4 до 6 дюймов, лучше 6 дюймов.

Гравий 21А и 21В содержит более мелкие частицы камня и гравийной пыли, которые заполняют воздушные зазоры между кусками щебня. Измельченный материал создает более прочную основу, ограничивая вероятность того, что ваш сарай утонет или сдвинется.

После заполнения участка гравием используйте виброплиту, чтобы создать гладкую поверхность. Регулярно проверяйте свой прогресс, используя 2×4 и уровень, чтобы убедиться, что все ровно и ровно.

Шаг 6. Смешайте песок и цемент

После того, как гравийное основание будет выровнено, вы можете приготовить смесь из песка и цемента. Возьмите одну часть сухого цемента и восемь частей сухого песка. Обязательно тщательно перемешайте материалы, образуя однородную смесь.

Этап 7 – Распределение песчано-цементной смеси

Вам нужно будет уложить 2-дюймовый слой песчано-цементной смеси на гравийное основание. Добавьте смесь, разглаживая ее по ходу.

Когда у вас получится ровный слой, вам нужно будет уплотнить его, регулярно проверяя область, чтобы убедиться, что все ровно.

Шаг 8. Укладка бетонной брусчатки

После выравнивания основания пришло время подготовиться к укладке брусчатки. Вы не хотите начинать беспорядочно размещать брусчатку, иначе вы можете получить плохие результаты.

Чтобы создать однородную основу, вам нужно провести линию мелом, чтобы использовать ее в качестве ориентира для размещения. Это дает вам точку отсчета, помогая вам держать все прямо.

Проведите мелом линию по каждому краю фундамента, проверяя по пути, чтобы все оставалось ровно.

Начните укладывать брусчатку, взяв первую плитку и поместив ее в угол, ориентируясь на нанесенные мелом линии. Убедитесь, что он выровнен, и, если это не так, используйте резиновый молоток, чтобы отрегулировать.

Уложите вторую плитку, следуя нанесенной мелом линии и идеальному рисунку для вашей плитки, примерно в ¼ дюйма от первой плитки. Используйте уровень, чтобы убедиться, что оба брусчатки находятся на одной линии, при необходимости регулируя их с помощью резинового молотка.

Продолжайте процесс добавления брусчатки по одной и выравнивания. Следите за тем, чтобы между каждым асфальтоукладчиком оставался зазор в ¼ дюйма.

Если вы используете бегущую перевязку, вам нужно будет отрезать часть брусчатки по краю фундамента. В противном случае часть брусчатки будет выступать за обозначенную границу.

Шаг 9. Добавление окантовки

После того, как брусчатка уложена, можно добавить окантовку. Независимо от используемого кромочного материала, вы хотите, чтобы он был как можно ближе к брусчатке. Это снижает вероятность того, что сорняки смогут расти между кромкой и брусчаткой.

Чтобы закрепить границу, используйте предоставленные шипы или колья.

Этап 10 – Заполнение зазоров

После того, как кромка установлена ​​на место, распределите слой песчано-цементной смеси по брусчатке. Используйте метлу, чтобы переместить смесь, вдавливая ее в зазоры между брусчаткой.

Продолжайте добавлять песчано-цементную смесь, пока зазоры не будут заполнены, создавая ровную поверхность с брусчаткой. Если втирание смеси с помощью веника затруднено, вы можете вместо этого утрамбовать поверхность.

После того, как зазоры заполнены и все ровно, сметаем все лишнее. Любой материал поверх вашей брусчатки затвердеет, если станет влажным, создавая неровную поверхность.

Затем слегка увлажните всю поверхность фундамента. Вода заставляет песчано-цементную смесь затвердевать, создавая прочный фундамент. Для достижения идеальных результатов можно использовать садовый шланг с насадкой для мелкодисперсного распыления.

Фундамент вашего сарая из брусчатки должен сохнуть в течение 24 часов, прежде чем вы добавите флигель. Поэтому не стесняйтесь сделать перерыв и проверить его на следующий день.

Как прикрепить навес к брусчатке

Хотя фундамент навеса из брусчатки обеспечивает прочную основу, он не обязательно является постоянным. Крепление к поверхности асфальтоукладчика не обязательно принесет пользу, особенно в районах с сильным ветром.

Однако в некоторых местах требуются якоря. Вам нужно будет проверить свои местные строительные нормы и правила, чтобы определить, относится ли это к вам. Кроме того, даже в районах со слабым ветром анкеры могут удерживать навес на месте.

Если необходимы анкеры, используйте шнековые анкеры с оцинкованными ремнями. Они обеспечивают стабильность и являются лучшим вариантом для брусчатки, которая не так долговечна, как обычный цементный фундамент.

Количество необходимых анкеров (если они вообще нужны) может варьироваться в зависимости от размера сарая, а также строительных норм и правил региона. Обязательно просмотрите свои местные коды, чтобы убедиться, что вы используете правильный номер, независимо от того, что входит в комплект.

Если вы живете в районе со слабым ветром, вы можете прикрепить свой сарай к брусчатке.

После того, как фундамент застынет, разметьте место, где будет стоять навес. Затем определите место, где будут размещены якоря.

Просверлите пилотные отверстия в фундаменте с помощью сверла по каменной кладке. Хотя вам нужно применить некоторое давление, важно знать, что брусчатка может быть склонна к растрескиванию. Не торопитесь сверлить пилотные отверстия, чтобы избежать растрескивания материала.

Вы также можете сделать пилотные отверстия в сарае, если они не просверлены заранее. Это гарантирует, что болты пройдут сквозь них, не повредив материал.

Используйте каменные болты, чтобы прикрепить навес к фундаменту из брусчатки. Вставьте все болты, прежде чем полностью затянуть любой из них. Это дает вам возможность немного сдвинуть навес, если это необходимо.

После того, как все болты окажутся на своих местах, пройдите и затяните их.

Заключение

В то время как укладка брусчатки для фундамента сарая трудоемка, она продлит срок службы вашего сарая . Это гарантирует, что все останется ровным и устойчивым, когда вы поднимаете флигель с земли.

Существует множество шагов, чтобы создать идеальную основу для вашей хозяйственной постройки. Тем не менее, хорошо сделанный фундамент сарая из брусчатки может прослужить десятилетия, поэтому небольшая работа сегодня даст вам результаты, которыми вы будете наслаждаться долгие годы.

Если вы хотите сообщить мне, что вы думаете об этом руководстве о том, как построить основание сарая из тротуарной плитки, пожалуйста, оставьте комментарий. Если вам понравилась статья, не стесняйтесь поделиться ею.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Как уложить основание сарая тротуарной плиткой

Toggle Nav

Поиск

• Сравнение товаров

Позвоните нам для консультации или поддержки по телефону

0800 032 6306

Дебора Итон

Опубликовано: 15 октября 2018 г.

Вы присматриваете садовый сарай, но у вас нет бетономешалки для укладки фундамента? Не волнуйтесь – тротуарная плитка справится с этой задачей не хуже. Кроме того, они гораздо более экономичны в долгосрочной перспективе.

Но как уложить качественное мощеное основание сарая? Читайте ниже наши советы экспертов; Вы быстро станете профессионалом в области ландшафтного дизайна.

Что вам понадобится

• Рулетка
• Деревянные колышки
• Моток веревки
• Лопата или заступ
• Мастерок
• Молоток
• Садовые грабли
• Щетка с жесткой щетиной

• Инструмент для трамбовки
• Уровень духа
• ТО тип 1 хардкор
• Острый песок
• Шпаклевка
• Тачка (для хардкорщиков)
• Земляная трамбовка/виброплита (вам нужно будет арендовать их)
• Брезент (дополнительно)

Как и любое крупное сооружение, навес требует прочного фундамента; это предотвращает возникновение неожиданных структурных проблем в дальнейшем.

Для навесов это означает устранение любого контакта с почвой (поскольку это может привести к короблению и гниению древесины) и строительство только на ровном основании (во избежание излишней нагрузки на боковые стороны навеса).

Хотите узнать больше о том, где подготовить основание для брусчатки? Прочтите наши шесть простых шагов ниже.

 

Как подготовить основание сарая из тротуарной плитки в вашем саду

 

1. Во-первых, возьмите измерительную ленту и определите, где ваш навес может реально поместиться в вашем саду. Вам нужно будет убедиться, что земля в этот момент ровная (небольшой уклон допустим, но держитесь подальше от ухабистых и холмистых участков), и рассмотреть другие потенциальные проблемы, такие как нависающие деревья и неустойчивая почва.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Если вы не уверены, какой тип почвы в вашем саду лучше всего использовать под навесом, попробуйте найти золотую середину между очень мягкой и очень каменистой почвой. Мягкая почва может привести к смещению и проседанию тротуарной плитки со временем, в то время как каменистая почва будет трудно выдвигаться.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Не забудьте проверить дренажные каналы вашего сада , прежде чем выбрать место для навеса. Если вы установите основание сарая на тротуарной плитке в низкой точке вашего сада, дождевой воде будет некуда деваться. Это может объединиться и вызвать проблемы с наводнением и нестабильностью.

2. После того, как вы нашли идеальное место для своего сарая, определите его размер с помощью деревянных колышков и веревки, оставив дополнительные 20 см свободного пространства со всех четырех сторон. Чтобы убедиться, что ваши четыре угла равноудалены, вы должны измерить площадь по диагонали. Если оба диагональных измерения совпадают, вы наметили равное пространство.
3. Уберите в пределах отмеченной области все, что может привести к подъему тротуарной плитки, например, окружающую растительность.
4. Теперь можно начинать копать. Сгребите верхний слой почвы примерно на 120 мм по всей площади; это гарантирует, что у вас будет достаточно места для твердого слоя (50 мм), песка (около 10 мм), раствора (30 мм) и тротуарной плитки (около 30-35 мм; заранее проверьте толщину тротуарной плитки).
5. После того, как вы выкопаете землю из области, выньте деревянные колышки, которые вы использовали ранее, и вбейте их в свежевыкопанную почву, оставив 50 мм над землей. Это будет уровень для вашего хардкора.
6. Наконец, утрамбуйте участок трамбовкой, чтобы оставшаяся земля стала твердой. Фундамент вашего сарая теперь полностью подготовлен и готов к закладке основания.

Укладка основания

Несмотря на то, что тротуарная плитка по своей природе прочная и долговечная, она все же требует дополнительной поддержки, чтобы прослужить долго. Таким образом, основания сарая, в которых используется тротуарная плитка, требуют надежного подстилающего слоя. Это даст вашим плитам основу, необходимую им, чтобы выдержать вес сарая и всего его содержимого, не беспокоясь о каких-либо долгосрочных проблемах.

Укладка основания для основания навеса из тротуарной плитки

 

1. Используя в качестве ориентира 50-миллиметровые колышки, добавьте слой жесткого сердечника, пока он не достигнет верха колышек.
2. Оставив колышки там, где они есть, уплотните керн грунтовой трамбовкой или виброплитой.
3. Покройте поверхность слоем мелкозернистого песка (около 10 мм). Это называется «ослеплением» и является важной частью построения вашей подбазы, поскольку оно заполняет любые пробелы в хардкоре.
4. Наконец, разровняйте поверхность и проверьте ровность с помощью спиртового уровня.

Укладка тротуарной плитки

Теперь у вас есть ровная, аккуратно утрамбованная площадка, готовая к укладке тротуарной плитки. Отличная работа! Но подождите — есть еще. Вашим плитам требуется еще один слой поддержки, чтобы обеспечить их устойчивость, прежде чем вы сможете начать их укладку.

Ниже приведены наши шаги по укладке основания из раствора для тротуарной плитки (шаги 1-3) и как укладывать тротуарную плитку для основания сарая (шаги 4-11):

1. Для начала вбейте деревянные колышки в четыре угла фундамента так, чтобы 60 мм были над основанием. Это будут ваши окончательные маркеры высоты для вашей тротуарной плитки.
2. Приготовьте раствор в соответствии с инструкциями в нашем руководстве «Как замесить раствор», убедившись, что он не слишком жидкий.
№
3. Когда это будет сделано, используйте шпатель, чтобы нанести ровный слой ок. 30-миллиметровый раствор в одном углу, готовый для вашей первой тротуарной плитки (мы рекомендуем нашу недорогую тротуарную плитку для создания прочного основания сарая).

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: добавляйте раствор по одной плите; это гарантирует, что основание раствора останется влажным и пригодным для обработки.

4. Положите первую тротуарную плитку поверх раствора, убедившись, что она плотно прилегает к углу без зазоров.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Перед укладкой смочите старую кисть водой и покрасьте обратную сторону плит. Это создает импровизированный клей между асфальтоукладчиком и раствором, который помогает удерживать основание сарая на месте.

5. Используйте молоток, чтобы аккуратно вбить плиту на место. Если вы используете натуральный камень, будьте особенно осторожны, так как вы можете сломать плиту.
6. Теперь вы можете повторить то же самое со следующей плитой, продолжая завершать первый ряд с зазором 5–10 мм между плитами. Продолжайте проверять с помощью спиртового уровня, когда вы идете.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Если вы заметили, что ваша тротуарная плитка не укладывается в раствор без усилий, вам нужно будет снять плиту и уложить ее заново. Это верный признак того, что ваш раствор каменистый, что может привести к проблемам с нестабильностью в будущем.

7. Закончив первый ряд, переходите к следующему ряду. Узоры на растяжку являются наиболее прочной формой для оснований навесов, хотя связки в виде стопки легче укладывать, так как вам не нужно будет обрезать их по размеру. (Примечание: схемы ложковой перевязки чаще всего используются для укладки блоков, но также могут использоваться для тротуарной плитки, хотя и с использованием меньшего количества рядов.)
8. Заполните остальную площадь ряд за рядом, последовательно проверяя спиртовым уровнем.
9. Оставьте раствор для затвердевания не менее чем на 48 часов, прежде чем устанавливать навес или ходить по нему. Вы хотите, чтобы раствор оставался сухим, поэтому накройте пространство брезентом, если прогнозируется дождь.
10. Теперь вы можете заполнить углубления затиркой для швов (иногда называемой «затиркой для мощения»). Вы можете сделать это, просто втирая его в промежутки и уплотняя. Он должен высохнуть в течение нескольких часов.
11. Наконец, смахните излишки.

 

Вы сделали это! Вы наконец-то освоили, как класть основание сарая тротуарной плиткой.