Как правильно уложить пароизоляцию: Какой стороной укладывать пароизоляцию: к утеплителю, правильно — ЖК Акваполис

Содержание

Какой стороной укладывать пароизоляцию: к утеплителю, правильно

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

Не стоит применять в качестве пароизоляции супердиффузионные мембраны — их функция выводить пар из утеплителя, а не препятствовать его проникновению.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Смотрите также: Монтаж пароизоляции пола

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты.

Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Читайте также: Монтаж пароизоляции на кровлю

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Смотрите также: Монтаж пароизоляции стен

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Смотрите также: Монтаж пароизоляции на перекрытия

19 голосов , пожалуйста, оцените статью:

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана.

Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, правила крепления пароизоляции

При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.

Содержание:

1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
2. Какие бывают пароизоляционные мембраны
3. Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны
4. Правила крепления пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:

Если ваш утеплитель будет укладываться с фасада, то пароизоляцию следует зафиксировать снаружи. Таким образом, вы сделаете гидрозащиту;
Пространство под чердаком, например, потолок или перекрытие требует укладки пароизоляционной мембраны снизу утеплителя;
При обработке кровли и потолка необходимо использовать антиоксидантную пароизоляцию. Востребованными являются диффузионное и объемное покрытие. Укладывать их следует сверху минеральной ваты;
Если ваша кровля и потолок не имеют дополнительного утепления, то в таком случае пароизоляцию крепят на стропила с нижней стороны;
При теплоизоляции пола и стен изнутри, необходимо дополнительно уложить пленку пароизоляции снаружи минваты.

Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.

В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.

При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.

В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной.

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:

Паропроницаемые.
С пароизоляционными свойствами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции. Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций.

При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости. Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.

В специальных пленках пароизоляции присутствует атиоксидантное покрытие. С его помощью не происходит скопление влаги на утеплители. Их часто используют в тех местах, которые подвержены коррозии. Например, в таких материалах как профнастил, металлочерепица и других. Шершавая изнаночная поверхность помогает выводу влаги. Тканевая стороны должна быть обращена наружу, таким образом, чтобы до утеплителя соблюдалось расстояние от 2 до 6 см.

Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы. Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.

Есть несколько видов паропроницаемых пленок:

Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может быть от 300 до 1000 г/м2.
Псевдо диффузионные. Они пропускают не больше 300 г/м2 испарений в течении суток.
Супердиффузионные мембраны. Коффициент испарения равен больше 1000г/м2.

Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.

В двух других видах исключается закупорка пор. Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки.

В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом. Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ.

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны. При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада.

Правила крепления пароизоляции

Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек.

Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см. После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.

Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции.

Как правильно укладывать пароизоляцию на пол, стены, потолок +фото, схемы

В каждом помещении происходит круговорот воздушных потоков. Для того чтобы в комнате не появилась излишняя влажность и духота, необходима пароизоляция. В данной статье мы расскажем как укладывать пароизоляцию на пол, стены, потолок, рассмотрим какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, а также дадим фото и видео инструкцию.

Для каких помещений

Помещения, требующие пароизоляцию

В холодное время года температура в помещении значительно выше, чем на улице, соответственно и влажность там гораздо больше, скапливающиеся пары пытаются вырваться из дома. Даже при наличии качественной теплоизоляции требуется защита от доступа влаги в виде пароизоляционного материала. Его функция заключается в предотвращении проникновения влажности в конструкцию через имеющиеся щели, зазоры и отверстия. Гидроизоляционный материал защищает утеплитель от взаимодействия с влагой с внешней стороны дома, а пароизолятор – с внутренней.

Пароизоляционные материалы подразделяются в зависимости от паропроницаемости на ограниченные и полные.

Где необходима пароизоляция

Изоляция от пара необходима:

в многослойных сооружениях для ограждения;
при наличии скатной или плоской крыши, для утепления которых применялись насыпные или волокнистые материалы;
в помещениях с высокой влажностью;
в конструкциях, утепленных изнутри;
в зданиях сезонного пользования.

Фольгированная пароизоляция

Пароизоляционную защиту используют не только при возведении жилых объектов и иных конструкций, но и в дополнение к материалам, которые впитывают влагу, а также для изоляции коммуникативных линий.

Для того чтобы процедура имела ожидаемый результат, паропроницаемость многослойной конструкции должна увеличиваться от теплой поверхности к холодной. По этой причине пароизолятор монтируется изнутри кровли, стен и перекрытий.

Схема стен в разрезе

Последовательность слоев при стеновой изоляции:

слой кровельного покрытия;
диффузионной мембраны;
материала для утепления;
пароизолятор, с проклеенным с помощью ленты нахлестом;
плотно приклеенный пароизолятор к поверхности стен.

Нюансы

Фольгированное полотно

Строительные магазины предлагают огромный выбор материалов для пароизоляции, и в зависимости от производителя все они имеют свои особенности. При изготовлении учитывается удобство укладки, влажность и климатические условия эксплуатации, функциональное назначение помещения. Сегодня многие производители выпускают материал, который препятствует возгоранию, проникновению пара, способствует выводу излишней влаги.

В нашей стране на протяжении длительного времени в качестве изолятора от пара выпускалась полиэтиленовая пленка, однако высокий уровень конкуренции и предъявляемые требования к материалу подтолкнули российских изготовителей к разработке специальных строительных изоляторов. Сегодня можно смело перечислить несколько производящих компаний, которые выпускают пароизоляционный материал на основе фольгированного полиэтилена, пленок с металлическим напылением и пароизоляторов с ламинированной пленкой, которые не только успешно справляются с возложенными функциями, но и устойчивы к воспламенению.

Пароизоляция полиэтиленовой пленкой

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант материала вам необходимо проконсультироваться с профессионалом, осведомленным во всех тонкостях монтажа, знающим какой стороной укладывать пароизоляцию, какой материал выбрать именно для вашего помещения и тому подобное. Как правило, новички в строительном деле опираются на стоимость, производителя и область использования при выборе, но этого недостаточно для выполнения качественной изоляции.

Список отличительных особенностей гораздо обширнее и требует более ответственного и профессионального подхода. В качестве примера можно привести изоляцию кровли, при осуществлении которой важную роль играют планируемая конструкция, слои, наклон, климатические условия и температура внутри помещения. Уже отталкиваясь от этого, предпочтение отдается изолятору с высокой, средней или слабой паропроницаемостью.

Видео

Как обеспечить хорошую пароизоляцию крыши с учетом особенностей всех элементов конструкции:

Особенности монтажа

Зачастую укладкой занимаются подготовленные специалисты. Отталкиваясь от мнения профессионалов можно вывести несколько правил:

Для эффективной пароизоляции необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции внутри строения.
Ограждение утепляющего материала от взаимодействия с влагой, как изнутри, так и снаружи.
Произведение укладки пароизолятора исключительно с теплой стороны утеплителя.
Обязательная фиксация материала на стыках и в местах соприкосновения с поверхностями с помощью специальной ленты и клея.

В любом случае монтаж должен быть полностью герметичным. В случае нарушения технологии вам придется переделывать все заново, что повлечет за собой крупные финансовые потери.

Для осуществления качественной изоляции необходимо иметь под рукой множество специальных инструментов, многие из которых определяются особенностями материала.

На пол

Пароизоляция, как правило, укладывается в пироге, который состоит из таких слоев:

Черновой пол.
Гидроизоляция.
Утеплитель.
Пароизоляция.
Отделочный материал.

Но в некоторых случаях пароизоляцию укладывают с двух сторон теплоизоляции. Намного проще выполнить работу в новостройке. Если же вы делаете ремонт, то в первую очередь потребуется полностью устранить старое покрытие вплоть до чернового пола.

Даже если планируется укладывать систему теплого пола, то между трубами водяного напольного обогрева рекомендуется стелить пароизоляцию и утеплитель.

Пароизоляция с воздушной прослойкой

Рассмотрим пример укладки рулонного материала:

Пленка должна быть полностью растянута по поверхности пола.
Между утеплителем и пароизоляцией рекомендуется оставить от 7 до 15 см вентиляционного зазора. Если используется диффузная мембрана, то такие зазоры не нужны.
То в каком направлении вы будете стелить материал не имеет особого значения.
Но важную роль играет сторона укладки пароизолятора. Как правило, фирменные надписи должны быть сверху. Если пленка не имеет надписи, то металлизированная сторона укладывается вверх, а шероховатая на утеплитель. Если используется простая полиэтиленовая пленка, то разницы никакой нет.
Независимо от выбранного материала, полотно укладывается внахлест до 20 см. Между собой они скрепляются скотчем.
Если основа деревянная, то сверху дополнительно можно набить рейки с шагом 50 см или зафиксировать пароизолятор степлером.

Другой вариант пароизоляции заключается в использовании жидкой резины. Для ее использования подготавливать поверхность пола особым образом не стоит. Резина распределяется по поверхности валиком или шпателем вручную. Единственное что нужно, так это перед началом работ устранить с поверхности весь мусор. В этом случае лучше всего пропылесосить пол.

Теплоизоляция пола на балконе

Как следствие, резина будет полностью предотвращать проникновение влаги под напольное покрытие. Воздух в помещении будет легкий, о запахе сырости и плесени вы сможете забыть навсегда.

Технология по нанесению жидкой резины особенно актуальна при работе с деревянными полами.

На стены

Для пароизоляции стен может использоваться разный материал. Так, если применяется рулонный материал, то монтаж осуществляется в горизонтальном положении. Укладка начинается от пола к потолку. При этом каждая последующая полоса монтируется внахлест. Стык проклеивается скотчем или другим специальным соединением. Здесь важно чтобы соединение было полностью герметичным.

Пароизоляция стен балкона

Если есть места где материал прилегает к каменной или бетонной поверхности пленку следует приклеить. Важно добиться герметичности. Если вы сооружаете на стене деревянный каркас, то пленка крепится степлером к деревянным брускам.

На потолок

Что касается пароизоляции потолка, то она выполняется внахлест на пароизоляцию стен до 20 см. Наличие пароизоляции на потолке позволит сохранить отделочный материал продолжительное время. Как правило, пароизоляция может укладываться как с низу потолка, так и сверху со стороны чердака. В таком случае получится следующий пирог:

Пароизоляция.
Теплоизоляция.
Пароизоляция.

Произвести эту работу необходимо даже при бетонных потолках. При перепаде температур, накопившийся конденсат может спустя время спровоцировать появление плесени и грибка, с которым не так легко бороться.

Пароизоляция потолка

Процесс монтажа начинается с подготовительных работ:

Поверхность очищается от строительного мусора и старого отделочного материала.
Все имеющиеся щели и недостатки основания замазываются.
Потолок грунтуется и просушивается.

Процесс пароизоляции выглядит так:

Как уже говорилось выше пароизолятор укладывается внахлест со стеновым. К потолку крепится степлером.
Хорошо если есть возможность стык паробарьера обработать рейками.
Предварительно стык обклеивается водонепроницаемой лентой.
На потолке достаточно делать нахлест до 10 см.
Нет необходимости материал сильно натягивать. Но при этом не следует допускать провисания. Иначе конденсат будет накапливаться на пленке и полиэтилен может прорваться.

Помните о том, что пароизоляцию на потолке протыкать нельзя. Поэтому идеальным вариантом является укладка пленки на деревянный каркас.

Видео

В предоставленном видеоматериале, вы сможете наглядно увидеть тонкости работ по пароизоляции:

Фото

На фотографиях можно подробнее рассмотреть отдельные детали процесса пароизоляции:

Крепление пароизоляции степлером

Пароизоляция бани

Укладка на чердаке

Прокладка изоляционного материала

Пароизоляция пола на чердаке

Монтаж пароизоляции

Укладка внахлест

Закрепленная пароизоляция

Схемы

Предоставленные схемы помогут вам понять принцип выполнения работ:

Методика укладки

Схема изоляции

Как происходит вентиляция

Устройство кровли

Пароизоляция стен

Схема пароизоляции кровли

Схема расположения

Как правильно укладывать пароизоляцию на стены?

Пароизоляция для стен является решением задачи защиты сооружения от непосредственного действия водяных паров. Пар способен ухудшать характеристики множества строительных материалов. Он провоцирует появление плесени на стенах, снижает срок эксплуатации конструкций. Поэтому укладка пароизоляции является крайне важным этапом строительства различных объектов.

Пароизоляционная мембрана – современный материал для эффективной пароизоляции

Почему пароизоляция необходима

Монтаж пароизоляции стен особенно необходим в помещениях, где одновременно наблюдаются достаточно теплая температура и высокая влажность. В качестве примера можно привести бани, а также подвалы, которые отапливаются. Внутри этих сооружений образуется пар, то есть теплый воздух с мелкими каплями воды.

Направлениями выхода из помещения для него являются потолки и стены. Постепенно из-за постоянного парообразования разрушается поверхность конструкций, поэтому пароизоляция является необходимой мерой при строительстве.

Принцип действия пароизоляции конструкций стен

Так для чего нужна пароизоляция стен в сооружениях? Именно она создает препятствие для проникновения паров, благодаря чему предотвращается разрушение стен объекта. Пароизоляция может потребоваться не только в подвалах и банях, но и во множестве других сооружений.

Ее устройство является целесообразным в том случае, если снаружи объект утеплен материалом, для которого характерно малое сопротивление диффузии. Стоит понимать, что нет универсального изолирующего материала, и подбирать пароизоляцию необходимо согласно объекту и свойствам его конструкций.

Где пароизоляция обязательна

Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

К ним относятся следующие:

Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже.
Вентилируемые фасады, поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

Материалы для пароизоляции

Класть пароизоляцию возможно с использованием разнообразных материалов. Само понятие “пароизоляция” не говорит о том, что барьер должен вовсе блокировать циркуляцию пара. Современная пароизоляционная мембрана обеспечивает минимум потока воздуха для предотвращения парникового эффекта внутри помещения.

Мембрана задерживает излишек влаги, а воздух, который входил в состав пара, не отличается способностью к повреждению стен и теплоизолирующих материалов. Пароизолирующие материалы способны перенаправить поток воздуха к системе вытяжной вентиляции.

Полиэтилен, применяемый для пароизоляции

На стены можно уложить следующие виды пароизоляционных материалов:

Полиэтилен. Является традиционным материалом для создания пароизоляционного слоя. Такую пароизоляцию к стене необходимо крепить с осторожностью, без избыточного натяжения. Важно, чтобы не создавалось условий для прорыва пленки при смене сезона. Нужно понимать, что при отсутствии перфорации полиэтилена данный материал ограничивает поступление и пара, и воздуха, что формирует препятствия для создания комфортного микроклимата в помещении. Однако перфорация уже не обеспечивает хорошую пароизоляцию утепляющего материала и стен. Данная разновидность пароизоляции все реже применяется в современном строительстве.
Мастичные материалы. Такой материал наносится на стену, пропускает воздух и задерживает излишек влаги. Обработка стен проводится до реализации финишных отделочных манипуляций. Мастичные материалы сравнительно недороги и удобны в использовании.
Мембранные пленки. Эта разновидность пароизоляции является наиболее современной. Пленка пропускает воздух и останавливает влагу. Материал характеризуется корректной величиной паропроницаемости для обеспечения приемлемых свойств утеплителя. Даже ватные утепляющие материалы при эксплуатации мембранных пленок в качестве пароизоляции не намокают, сохраняют способность к нормальному воздухообмену и не теряют своих эксплуатационных характеристик. Мембранные пароизоляционные материалы удобно применять для изоляции как каркасных, так и деревянных стен.

При выборе мембранных пленок часто нет необходимости в устройстве воздушных зазоров.

Преимущества мембранных материалов

Мембранные пленки являются приоритетом при необходимости выбора пароизолирующего материала. Мастики стоят на втором месте по степени эффективности, а полиэтиленовые пленки в современном строительстве используются сравнительно редко.

К преимуществам мембранных пленок по сравнению с остальными пароизолирующими материалами относятся:

высокая эффективность эксплуатации;
удобство монтажа;
прочность;
хорошая способность к отталкиванию влаги;
обеспечение стойкости поверхности стены к размножению плесневых микроорганизмов;
стойкость к процессам гниения;
экологичность материала;
длительный срок использования – пленка сохраняет начальные свойства на протяжении 50 лет;
широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до +80 градусов по Цельсию).

Таким образом, преимущества выбора именно пароизолирующих мембран очевидны, что и определяет все большую популярность их на строительном рынке.

Разновидности мембранных материалов

Может быть интересно

Ассортимент материалов для пароизоляции на современном строительном рынке весьма широк. Следует рассмотреть разновидности мембранных материалов, которые уже заслужили свой авторитет среди потребителей:

Мембраны, которые можно прикрепить к внешней стороне теплоизоляции (она является наружной касательно пространства помещения). К ним относятся такие марки: «Изоспан А», «Мегаизол SD», «Мегаизол А». Эти мембраны используются для защиты внешней стороны стен каркасных конструкций, брусовых, щитовых и комбинированных строений от разнообразных атмосферных явлений: ветра, снега, дождя.

Мембрана должна плотно прилегать к утепляющему материалу, быть надежно зафиксированной на монтажной конструкции, не иметь провисающих областей (они провоцируют хлопки при резких порывах ветра).

Мембраны, которые можно положить на внутренней стороне стен. К ним относятся: «Мегаизол В», «Изоспан В». Данная разновидность мембранных материалов защищает стены от грибка, конденсата, коррозии элементов конструкции. Также такие мембраны предупреждают попадание частиц утепляющего материала в пространство сооружения.
Мембраны, включающие отражающий слой. К ним относятся: «Изоспан FS», «Изоспан FD», «Изоспан FX». Они применяются с целью пароизоляции таких помещений, как сауны и бани.

Выбирать материал для осуществления пароизоляции необходимо строго согласно цели использования. Это позволяет создать оптимальные условия для создания комфортного климата в помещении.

Монтаж пароизоляционной пленки на стены

Монтаж пароизоляции на стены применяется в тех случаях, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. Важно соблюдать корректный порядок монтажа пароизоляционной пленки.

Он включает следующие этапы работы:

Пароизоляционную пленку необходимо расположить нужной стороной, после чего аккуратно и надежно закрепить на обрешетке. При этом требуется работать осторожно, чтобы не повредить пленку.
Затем нужно хорошо проклеить возможные щели, а также места проколов и нахлестов.
Далее необходимо смонтировать обрешетку с использованием брусьев для создания приемлемой вентиляции.
Затем конструкция покрывается гипсокартоном, стеновыми панелями, прочими отделочными материалами.

Корректное проведение монтажа пароизоляционной пленки позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

Пароизоляция стен в деревянных домах

Конструкции из деревянных материалов нуждаются в особенной парозащите. Деревянные дома характеризуются высокими показателями паропроницаемости стен в сравнении с кирпичными и каменными стенами. Этот показатель определяется толщиной бруса и бревен, наличием трещин, непроницаемостью пазов для влаги и пара.

Клееный брус, какой применяется для постройки стен, должен быть высушен на производстве до приемлемого показателя влажности. Также в нем должны предусматриваться уплотняющие пазы, низкая усадка. Все это необходимо для ограниченного поступления пара в утеплитель.

Брусовые или бревенчатые стены с естественными показателями влажности просушиваются непосредственно во время использования. Из-за усушки в течение 5 лет на стенах появляются деформации, трещины. Бревна и брус изменяют свои размерные характеристики, пазы теряют герметичность.

Поэтому на протяжении 5 лет не стоит осуществлять внутреннюю отделку – это не позволит обеспечить доступ к пазам для возвращения герметичности. В такой ситуации предусматривается два выхода: или дожидаться полного высыхания дерева, или организовать пароизоляцию с использованием мембран типа «Изоспан FB», «Изоспан В», «Изоспан FS».

Организация пароизоляции деревянных строений

Пароизолирующий барьер должен формировать единый контур с чердачными и цокольными перекрытиями сооружения.

Видео

Изучение особенностей пароизоляции позволяет разобраться с тем, зачем необходима организация этого этапа строительства. Неправильный порядок мероприятий может привести к отсутствию комфортных условий для проживания или работы внутри помещения.

Именно по этой причине выбору и установке пароизолирующих материалов нужно уделять достаточное количество времени при строительстве различного рода сооружений.

какой стороной нужно укладывать пароизоляцию на потолок

Обеспечение надежного уровня пароизоляции в доме – залог сохранения устойчивого уровня влажности воздуха по отношению к температуре снаружи. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, непросто сохраняют температуру, а защищают помещение от воздействия пара и появления конденсата. Многие, когда начинают укладывать утеплители и пароизоляцию, задаются вопросом, какой стороной класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.

Вопрос на тему, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой именно стороной нужно уложить пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс укладки стен, включая установку утеплителей. И только затем будет ясно, какой стороной, куда, что нужно поставить.

Общее описание процесса пароизоляции

Подготовьте основание, чтобы оно было сухим и чистым, предварительно покрыв его грунтовкой. Металлическую поверхность следует очистить от жира. На кровлю нужно укладывать сразу пароизоляцию.

На пол и стены уложите сначала утеплитель, потом гидроизоляцию, и только потом – пароизоляционный материал, при этом пленка не должна быть натянута сильно и не свисать.

Пароизоляция имеет такие преимущества:

влага быстрее испаряется;
регуляция микроклимата помещения наравне с утеплителем;
защита от грибков и плесени;
увеличение срока эксплуатации стройматериалов.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется в соответствии с определенными правилами. Чтобы защитить утеплитель, материал для пароизоляции нужно поместить на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Также правильная укладка пароизоляции зависит от того, какой материал вы при этом используете.

Итак, принцип работы пароизоляции такой:

Изоспан имеет структуру в два слоя и шероховатое покрытие. При этом шероховатая поверхность нужна затем, чтобы удерживать и быстро испарять конденсат, она должна быть расположена на внутренней стороне, а гладкая сторона поверхности должна быть максимально придавлена к уплотнительной поверхности.
Такой материал, как полиэтиленовая пленка может быть уложен с любой стороны, но нужно соблюдать зазоры и правильно натягивать материал.
Мембранные материалы нужно укладывать согласно пиктограмме с изнаночной стороны.
Пенофол или фольга на крафт-бумаге должны размешаться фольгированной стороной внутрь.
Полипропиленовая пленка из двух слоев на полу монтируется гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой – в сторону помещения.
Металлизированная пленка с фольгой размещается фольгой в сторону утеплителя.
Полипропилен, оснащенный односторонним ламинатом, устанавливают гладкой стороной к утеплителю, а плетеной – внутрь соответственно.
Микроперфорированную мембрану устанавливают маркированной стороной к кровле, соблюдая зазор между утеплителем и пленкой, чтобы не повредить гидроизолирующие свойства кровли.

Для установки пароизоляции независимо от используемого материала применяют такие материалы, как:

деревянные рейки обрешетки;
металлический профиль;
степлер строительный;
саморезы;
ножницы для металла;
скотч двусторонний;
скотч обычный или строительный.

Классификация пароизоляционных материалов

Материал, применяемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнеустойчивым. Универсального материала для этой цели нет, для пароизоляции применяются такие материалы, как:

Полиэтиленовая пленка – чтобы быть прочнее, ее армируют сеткой и тканью, она может быть перфорированной и неперфорированной. Благодаря микроотверстиям на перфорации конденсат испаряется лучше, а неперфорированные пленки легко монтируются и оставляют минимум отходов. Чаще всего материал используется в помещениях с повышенной температурой вроде саун, бань и так далее.
Полипропиленовая пленка – более прочна, стойка к ультрафиолетовому излучению. Применяют для защиты кровли при строительстве. Одна из сторон пленка покрыта вискозой и целлюлозой, чтобы влага при конденсате впитывалась и высыхала быстрее.
Спандонд, ламинированный полипропиленом – применяется при монтаже холодной кровли.
Алюминиевая или металлизированная фольга – имеет наилучшие паронепроницаемые характеристики, незаменима в парных.
Картон, ламинированный при помощи полиэтиленовой пленки – материал, применяемый в качестве пароизолятора в циклично обогреваемых строениях.
Битум или битумсодержащие материалы – можно использовать для пароизоляции и для клейки. Однако битум способен легко разрушаться под давлением низкой температуры.
Мембранные или дышащие пленки – обладают высоким уровнем пароизоляции, изготовлены из синтетических волокон, при их применении можно материал класть прямо на теплоизолятор.

Технология выполнения пароизоляции

Алгоритм установки пароизоляции выглядит так:

Установите пароизоляционное покрытие как гидроизоляционное.
Материалы с дегтем крепите на битум.
При работе на холоде можно добавлять в асфальтовую мастику кальций или антифриз.
Покрытие следует класть целиком без разрывов, а в местах примыкания покрытия, которое располагается горизонтально по отношению к стене, запустите материал на поверхность площадью на 15 см, чтобы не увлажнить теплоизоляцию.
Не увлажняйте пароизоляционное покрытие при пароизоляционных работах.
Смежные полотна пароизоляции нужно соединять внахлест стыками на 7 см, при применении пароизоляции на 2 слоя их следует располагать на полметра друг от друга.
Пароизоляционное покрытие должно максимально примыкать к защитному, не допускайте образования пустот и дренажных отверстий.
Зимой пароизоляционные работы проводите в теплых местах.
Не выполняйте данный тип работ при осадках, чтобы качество постройки не было хуже.
Поверхность, куда будете класть пароизоляцию, должна быть чистой, высушенной и прогретой.
Если вы применяете рулоны зимой, то нужно предварительно их подержать в тепле не менее суток, затем обработать при помощи растворителей, которые долго испаряются. Не переносите материал из места на место по холоду.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляции подлежат потолок, кровля, пол и стены. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяных паров, которые образуются вследствие повышенной влажности в помещении. Повышению влажности в помещении способствуют такие бытовые потребности, как стирка, купание, уборка, готовка еды и многое другое.

Выделяемый в результате данных процессов теплый воздух идет наверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок. А пароизоляция позволит увеличить срок службы материалов для кровли также она позволит свести к минимуму вероятность появления грибка и плесени на чердаке. Помимо этого потолок станет более огнеустойчивым.

Чтобы уложить пароизоляцию на потолок, нужно рулонный материал прикрепить к черновой потолочной поверхности и прижать металлическим профилем или же обрешеткой. Когда станете раскатывать рулоны, появятся полосы, пристыкуйте их друг с другом в нахлест на 10–15 см. Чтобы герметизировать стыки, применяйте специальные самоклеящиеся ленты.

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах

Изолировать пол от пара необходимо, прежде всего, на первых этажах поверх подвальных помещений, а также в банях и саунах. Материал укладывают после установки утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленку нужно натянуть не сильно, но и не допускать ее провисания. Затем закрепите ее внахлест двухсторонним скотчем или специальными скобами.

Обратите внимание, что пароизоляция должна быть уложена в два слоя, с нижней и наружной стороны утеплителя, а также сверху него.

Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума. Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу.

А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего применять двухстороннюю диффузную мембрану. Устанавливать ее следует с внутренней и внешней стороны, класть мембрану необходимо на сам теплоизоляционный материал без зазоров. Также может быть применен и битум, который укладывают рулонами сверху кровли и фиксируются контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично. Материал нужно прикрепить к стене вдоль ее периметра степлером, при этом каждое из полотнищ должно внахлест стыковаться с другим на 15 см, склеивать их нужно строительным скотчем. Сверху укладывают тонкие рейки.

Листовой материал крепят на каркасе из металла или дерева. Барьер крепят саморезами, а стыки заделывают клейкой лентой. Снаружи теплоизоляция работает до установки утеплителя, создавая вместе с ним впоследствии трехслойную систему защиты.

Итак, как видите, установка пароизоляции не так сложна, как могло бы изначально показаться. Благодаря ей вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок работы строительных материалов.

Как правильно положить пароизоляцию на потолок: какой стороной, как крепить

Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.

Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.

В каких случаях нужна пароизоляция потолка

Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.

Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.

В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.

Выбираем пароизолирующий материал

При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.

Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:

Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.

Полиэтиленовая пленка.

Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.

Фольгированные материалы.

Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

Обмазочные мастики и лаки.

Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

Многослойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.

Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:

Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.

Последовательность работ при укладке пароизоляции

Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

Аккуратно заделываются все щели, выполняется противогрибковая пропитка в случае необходимости;
Выполняется раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинной стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
Отрезанное в размер полотнище постепенно фиксируется гвоздями с широкими шляпками или же строительным степлером со скобами. Крепить пароизоляцию к потолку следует с шагом — не более 30 сантиметров. Под места крепления необходимо подкладывать небольшие обрезки материала, чтобы предотвратить разрыв пленки от крепежа;
Полностью раскатав полотнище и закрепив его с двух сторон, следует приступать к укладке внахлест следующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
В местах сопряжения стен и потолка нужно проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.

В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.

Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.

A 3-х шаговое руководство по установке пароизоляции в вашем доме

Более 27 миллионов домов в США имеют рабочие места. И даже несмотря на то, что они чрезвычайно полезны для дополнительного домашнего хранения, абсолютно необходимо держать их защищенными и сухими, чтобы избежать возможности повреждения водой и плесенью, установив пароизоляцию пространства для ползания.

Согласно EPA (Агентство по охране окружающей среды), 100% всех видов плесени потенциально могут вызвать определенные последствия для здоровья.Это может быть от незначительной до тяжелой и в некоторых редких случаях даже привести к смерти.

Вот трехэтапное руководство от нашего домовладельца, которому нужно следовать при установке пароизоляции для подполья в вашем доме или на работе.

Нужна ли вам дополнительная изоляция рабочего пространства вашего дома?

Прежде чем вкладывать средства в какой-либо осушитель воздуха или систему гидроизоляции подвала, вам необходимо определить потребности вашего дома.

Чтобы определить, есть ли в подвале или подвальном помещении вашего дома проблема с накоплением избыточной влаги, посмотрите на трубы и бетонные стены, которые окружают это пространство.

Если они влажные на ощупь или даже собрали небольшое количество влаги, это признак того, что вы столкнулись с распространенной проблемой, требующей решения, например, пароизоляции пространства для ползания.

Чего ожидать

Пароизоляционные барьеры в обходных пространствах относительно дешевы, и эксперты говорят, что их можно установить всего за один день. Процесс установки в меру сложный, но при правильном планировании и решении стратегических проблем вы сможете завершить процесс максимально эффективно.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы обеспечить беспроблемный процесс установки, вам необходимо собрать соответствующие инструменты и материалы. Хотя продукты пароизоляции для ползания имеют немного разные спецификации в зависимости от производителя, процессы их установки очень похожи.

Подготовьтесь заранее, убедившись, что у вас есть подходящие инструменты:

— Пистолет для герметика

— Универсальный нож

— Линейка

— Молоток

— Рулетка

Это основные Требуемые инструменты .Что касается других материалов, вам понадобятся:

— Изоляция

— Изоляция или влагозащитный барьер

— Лента

— Обработанные 1x4s

— Столбы из ландшафтной ткани

После того, как у вас есть эти необходимые предметы, вы можете начинать ваш процесс установки.

# 1 —

Укладка влагозащитного барьера

Первый шаг в установке пароизоляции — положить его на плоскую сухую поверхность и измерить.

При распределении и укладке барьера для удаления влаги в подвесном пространстве убедитесь, что перекрывает все швы и ленту для максимальной защиты.

Эксперты говорят, что пластик должен быть закреплен на расстоянии около шести дюймов от стены.

Затем используйте планки для ландшафта , чтобы защитить его от потенциальных помех в будущем.

Скорее всего, кому-то позже придется скользить в подвесном пространстве, чтобы починить трубу или проложить новый кабель. Несколько отверстий не повлияют на производительность, и они вытащат лужи, если сильный дождь или протекающая труба оставит воду на пластике.

# 2 —

Protect Exposed Foundation

Следующим шагом будет покрытие любых участков фундамента вашего дома, которые могут быть открыты, с помощью влагонепроницаемой изоляции от одного до полутора дюймов.

Это помогает максимально повысить общую эффективность системы гидроизоляции подвала и обеспечить максимальную безопасность вашего дома и имущества.

Эти барьеры также помогают удерживать повышающуюся влажность бетона от проникновения в пространство для обхода вашего дома. (Имейте в виду, что некоторые бренды также могут потребовать слой гипсокартонного покрытия.)

# 3 —

Полная изоляция пространства для обхода

Наконец, вам необходимо изолировать балки обода с помощью жесткой изоляции и заделать ее в место для предотвращения утечки воздуха.

Как только это будет сделано, закройте внутренние стены фундамента слоем пластика толщиной 6 мл в дополнение к оцинкованному окладу.

Это предотвращает дальнейшее попадание влаги, одновременно служа барьером от термитов, чтобы защитить ваш дом от вредителей.

Если говорить об этом, более 98% всех домов с подвалами испытают какой-либо ущерб от воды, но вы можете выполнить следующие действия, чтобы подвал оставался сухим.

Выполнение этих шагов, описанных выше, — лучший способ обеспечить правильную установку гидроизоляционного барьера вашего пространства для лазания.

Не стесняйтесь обращаться к специалисту по гидроизоляции за дополнительной информацией о повреждении дома водой и удалении плесени.

Советы и рекомендации по установке пароизоляции

Во время энергетического кризиса 1970-х годов укоренилось преобладающее мнение о том, что плотная герметизация стен и потолков пароизоляцией необходима для блокировки теплопередачи и снижения затрат на электроэнергию. Однако вскоре было установлено, что, если герметизация не была абсолютной, влага, которая попала в герметичные стены, могла вызвать серьезные структурные проблемы и проблемы со здоровьем, такие как аллергические реакции на гниение плесени внутри стен.Хотя по-прежнему хорошей практикой является минимизация потерь тепла через стены, потолки и полы, теперь известно, что не менее важно правильно установить пароизоляцию и чтобы стены также могли «дышать».

Разрешение дебатов о пароизоляции

До сих пор ведутся споры о том, насколько необходимы пароизоляционные материалы, но консенсус становится все ближе. Большинство властей согласны с тем, что пароизоляция важна при определенных условиях, но не обязательно в качестве решения для всего дома для каждого дома.В обстоятельствах, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от условий на открытом воздухе, водяной пар может проходить через полости стен и может задерживаться внутри, поэтому рекомендуется хорошо установленная пароизоляция. Пароизоляция также может быть важна для некоторых помещений с особенно высоким уровнем влажности.

Наука о движении влаги

Водяной пар может проходить через строительные материалы несколькими способами, включая прямую передачу и передачу тепла, но исследования показывают, что 98% переноса влаги через стены происходит через воздушные зазоры, включая трещины вокруг электрических приборов и розеток, а также зазоры вдоль плинтусов. .Таким образом, установка пароизоляции на поверхностях стен должна производиться одновременно с герметизацией этих воздушных зазоров в стенах и потолках, а также вдоль поверхностей пола.

Обратите внимание, что плохое выполнение пароизоляции может быть хуже, чем полное отсутствие усилий. Цель стратегии пароизоляции — предотвратить накопление влаги и повреждение строительных материалов. Неправильно установленный пароизоляционный слой может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и менее подвержена долговременным проблемам с влажностью.Это состояние особенно проблематично, если пароизоляция установлена как на внутренней, так и на внешней поверхности стен, поскольку такая стена вообще не может дышать.

Нужен ли мне пароизоляция?

Когда-то считавшиеся необходимыми для всего дома или офиса, теперь пароизоляция настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы создания пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стен. Например, рекомендуемая пароизоляция в доме или офисе во влажном южном климате, построенном из кирпича, сильно отличается от пароизоляции в холодном климате в доме, построенном с использованием деревянного сайдинга.При принятии решения об установке пароизоляции всегда обращайтесь к текущим рекомендациям местных норм. Избегайте установки внутренних пароизоляционных материалов там, где конструкция наружных стен уже включает материал с пароизоляционными свойствами.

Большинство авторитетов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В помещениях с высокой влажностью, таких как теплицы, комнаты с гидромассажными ваннами или бассейнами, а также ванные комнаты, часто рекомендуются пароизоляция. Проконсультируйтесь с офисами инспекции зданий для получения местных рекомендаций.
В очень холодном климате использование полиэтиленовых пластиковых пароизоляционных материалов между изоляцией и внутренней стеновой панелью может быть полезным при условии, что все воздушные зазоры в любых полостях стены и потолка также будут заблокированы. Внешняя поверхность стены или полости пола должна оставаться проницаемой, чтобы позволить рассеивать любую влагу, которая попадает в полость стены.
Для очень жаркого и влажного климата может быть полезен внешний пароизоляционный слой, который препятствует проникновению наружной влаги в стены.
Подземные стены и плиты перекрытия пропускают грунтовую влагу через бетонные стены или плиты. Пароизоляция бетонной поверхности обычно рекомендуется перед укладкой деревянных каркасов или напольных покрытий.
Подходящие помещения выигрывают от полиэтиленового барьера влаги, размещенного непосредственно над обнаженной землей.

Советы по установке пароизоляции

Если пароизоляция гарантируется местными строительными практиками и рекомендациями норм, помните о следующих методах:

Здания должны соответствовать стандартам ASHRAE 62.2 или 62.1 для надлежащей вентиляции перед герметизацией полной пароизоляцией. Современные дома или офисы, которые плотно закрыты для обеспечения высокой энергоэффективности, также должны иметь теплообменники воздух-воздух или другие методы обеспечения хорошего обмена свежим воздухом
Не используйте непроницаемые пароизоляции там, где полупроницаемые или проницаемые материалы обеспечивают удовлетворительные характеристики. Методы строительства, которые позволяют материалам внутренних стен высохнуть, считаются лучшими, чем те, которые направлены на предотвращение проникновения влаги
Пароизоляцию обычно лучше всего устанавливать на той стороне стены, которая подвергается более высокой температуре и более влажным условиям: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в жарком влажном климате.
В существующих помещениях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.
Избегайте полностью непроницаемых барьеров, таких как полиэтиленовые или виниловые покрытия для стен, в помещениях с кондиционированием воздуха. Эта практика связана с появлением плесени в зданиях и другими проблемами качества воздуха.
Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и полости потолка в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона сооружена таким образом, чтобы предотвратить проникновение влаги.
Заделайте все трещины и отверстия в пароизоляционной стене, чтобы заблокировать воздушные зазоры. Используйте специальную герметизирующую ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы. Полная блокировка воздуха необходима для обеспечения удовлетворительного барьера для влаги, а также для максимального повышения энергоэффективности стены.
Используйте акустический вспененный герметик или герметизирующую ленту, чтобы заблокировать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Показатели паропроницаемости

Чтобы помочь строителям контролировать влажность, различные строительные материалы классифицируются в соответствии с проницаемостью и имеют рейтинг по проницаемости .Используются различные рейтинговые системы, но одна из наиболее распространенных — это система проницаемости США.

Непроницаемые материалы — это материалы с допуском менее 1 США. Вот некоторые примеры:

Стекло
Листовой металл
Лист полиэтиленовый
Резиновая мембрана
Пароизоляционные краски
Фанера внешняя
Жесткая изоляционная плита с фольгированным покрытием

Полупроницаемые материалы рассчитаны на давление от 1 до 10 U.С. пермь. Вот некоторые примеры:

Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол
30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием (гудрон)
Фанера интерьерная
Крафт-бумага с битумным покрытием
Изоляционный войлок с фольгой или бумагой
Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы имеют допуск 10 или выше в США. Вот некоторые примеры:

Гипсокартон неокрашенный (гипсокартон)
Изоляция из стекловолокна (без покрытия)
Целлюлозная изоляция
Доска обрезная
Бетонный блок
Бетонные плиты
Кирпич
15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием (гудрон)
Обертка для дома

Водонепроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стене требуются проницаемые материалы, чтобы правильно дышать и избавляться от лишней влаги.Большинство экспертов не советуют герметизировать стену с обеих сторон, так как это средство удерживает влагу и усугубляет проблемы, которые она создает.

Как установить пароизоляцию из поли

Вы здесь: Обустройство дома Главная> Интерьер

Укладка полиэтилена (поли) на теплую сторону внешней стены очень важна. Обычно это называют установкой пароизоляции, потому что основная функция заключается в том, чтобы не допустить попадания теплого влажного воздуха в вашем доме в холодное внутреннее пространство внутри полости стены.

Это вызовет конденсацию внутри полости стены, что может привести к порче строительных материалов и даже к образованию плесени. Пароизоляция всегда идет с теплой стороны стены между каркасом и гипсокартоном. Второстепенная функция заключается в том, что он предотвращает проникновение холодного воздуха через полость стены в ваш дом.

Poly следует использовать на теплой стороне любой изолированной поверхности здания, например, на утепленных потолках, стенах и полах.

Уровень сложности
3/12

Необходимые инструменты

Универсальный нож с острыми лезвиями

Необходимые материалы

Рулон (-ы) пароизоляционного поли
Скобы 3/8 «
Лента обвязочная (прихватывающая)
Герметик акустический (конопатка)

Этапы установки пароизоляции / полиэтилена

Полиуретан разной толщины можно купить в местных магазинах строительных материалов на рулонах разного размера, но есть одна вещь, которая нужна пароизоляционному классу поли, и он должен быть одобрен для использования в качестве пароизоляции.В Канаде это должно быть C.G.S.B. одобренный. Если вы используете неутвержденный полиуретан, он не прослужит долго и со временем испортится и рассыпется, оставив вас без защиты.

Установить полиуретан не так уж и сложно, но вы должны тщательно заделать все стыки вокруг окон, дверей, электрических розеток и швов. Перед тем, как начать работу с поли, убедитесь, что все готово в тех областях, которые вы собираетесь покрыть поли, чтобы вам не пришлось открывать его снова. Это включает электрические, блокирующие, изоляционные и т. Д.

СОВЕТ: Все электрические коробки в этих областях должны быть установлены с уже установленной паровой коробкой вокруг них. По сути, они представляют собой предварительно сформованную пластмассовую чашку, которая проходит вокруг электрической коробки и имеет фланец, к которому вы можете без особых проблем герметизировать свой пароизоляционный слой. Эти паровые коробки бывают разных форм и размеров в зависимости от типа используемой вами электрической коробки. Вы также можете использовать пластиковые электрические коробки, которые не требуют дополнительной паровой камеры, они сделаны с уже прикрепленным к ним уплотнительным фланцем.

Вот фото пароизоляционного бокса, установленного за штепсельным боксом

Перед тем, как приступить к работе с поли, сначала очистите комнату от всего, что вам не понадобится или что мешает. Затем подместите или пропылесосьте комнату. Звучит глупо, но я всегда пылесосил, потому что, как только вы начинаете с первого листа поли, и он один раз тащится по грязному полу, статика на листе собирает много пыли и грязи, и вскоре она покрывает вас и в твоих глазах. Итак, после того, как вы пропылесосите, вы готовы начать развешивать поли.

Чтобы начать установку поли, не имеет особого значения, делаете ли вы сначала стены или потолок, но я предпочитаю сначала сделать стены в комнате. Итак, чтобы сделать стены, начните с определения размера куска, который вы можете обработать, и вырезать его из рулона. Я бы начал с 8-футового элемента, пока вы не сделаете его, чтобы облегчить задачу. Также вы хотите, чтобы полиуретан был достаточно широким, чтобы доходить до верха стены у потолка и оставлять не менее 3 дополнительных дюймов на полу.

СОВЕТ: Вам, вероятно, понадобится кто-нибудь, кто поможет вам повесить поли.В этом действительно поможет дополнительный набор рук.

Если вы и ваш помощник возьмете по одному верхнему углу и выровняете их там, где стена встречается с потолком, и растяните поли между вами обоими, чтобы не было провисаний или складок. Теперь поместите ряд скоб на расстоянии примерно 16 дюймов вдоль верхнего края, чтобы удерживать его. Как только это будет сделано, вы сглаживаете его от верхнего края, который вы сделали, до нижнего примерно на 2 фута за раз и вставляете скобу в каждый элемент каркаса по ходу движения. Пока не беспокойтесь об обрезке окон или электричестве.Затем вырежьте еще одну длину поли, и на этот раз начните с нахлеста на конец последнего, который вы закончили. Нахлестайте его так, чтобы край перекрывал элемент каркаса в стене, это облегчит последующую герметизацию. Продолжайте процесс по комнате, пока не покроете всю необходимую площадь стены.

Теперь, когда у вас есть стены, пора вырезать все окна и двери. Отрежьте полиэтиленовую пленку примерно на 1/2 дюйма за периметром окон и дверей, затем используйте ленту для обшивки, чтобы приклеить эту область к окну и дверным косякам вокруг них.Затем вырежьте вокруг электрических коробок достаточно, чтобы можно было снова использовать ленту, чтобы прикрепить полиэтилен к паровым коробкам. Затем на всех нахлестах их тоже заклейте.

Наконец, опустившись на уровень пола, оторвите полиэтилен от пола настолько, чтобы можно было разместить около 1/4 дюйма акустической герметизации прямо в углу, где стена встречается с полом. Когда вы это сделаете, затем снова сложите полиэтилен и прижмите его к валику акустического уплотнения, чтобы герметизировать.

СОВЕТ: Работа со звукоизоляцией может быть очень неприятной, и почти наверняка, независимо от того, насколько вы осторожны, вы наткнетесь на себя или где-то там, где вы наступите на нее и отследите ее, поэтому будьте очень осторожны при ее использовании.Вам понадобится разбавитель для краски, чтобы как следует его очистить, если вы все-таки нанесете его на что-то.

Теперь, когда вы сделали стены, потолок действительно работает по тому же принципу. Просто убедитесь, что достаточно полиэтилена (около 4-6 дюймов) свисает со стен, чтобы вы могли намотать ленту, чтобы скрепить ее. Я никогда не использую акустику для потолка, потому что она наверняка будет на вас или в волосах, поэтому просто используйте скотч! Вы также можете обнаружить, что вам нужно еще несколько скоб в потолочном поли, чтобы он не провисал слишком сильно, это нормально, чтобы добавить несколько, но помните, что ваша потолочная отделка (возможно, гипсокартон) скоро будет там, чтобы помочь.

Вот фото кухонного потолка с подсветкой, где пароизоляция установлена и запломбирована:

Итак, как видите, это не сложная или дорогостоящая работа, просто помните, что пароизоляция является очень важным элементом конструкции вашего дома и должна быть как можно лучше герметизирована, поэтому не торопитесь и сделайте это правильно с первого раза.

См. Также: Инструкции по установке изоляции из стекловолокна

Как установить влагозащитный барьер | Руководства по дому

Даниэль Смит Обновлено 30 апреля 2021 г.

Приходилось ли вам когда-нибудь заходить под свой дом, чтобы починить трубу или протянуть провод, только для того, чтобы обнаружить, что пол просто рыхлая грязь? Вы ищете варианты пола в подвале, потому что он всегда кажется влажным, несмотря на то, что он полностью залит бетоном? Если да, то, возможно, вам понадобится влагобарьер, также известный как пароизоляция.

Что такое влагозащитный барьер?

Влага или пароизоляция — это именно то, на что это похоже. Это слой материала, размещенный на поверхности или под ней, чтобы предотвратить проникновение воды в жидкой или газообразной форме.

Многие домовладельцы, у которых есть подвал, часто жалуются на то, насколько сыро в этих подвалах. Влага — серьезная угроза здоровому дому, как Acculevel с энтузиазмом скажет вам. Влага может просочиться практически через любой материал, который вы используете для пола в подвале.Это верно, даже если вы выбираете из различных вариантов фундамента и пола подвала, например, из бетона, камня и простой старой грязи.

Скопление влаги под домом способствует появлению плесени и гниения. Со временем они ослабят конструкцию здания. Влажный воздух также будет отводить тепло из теплых домов, увеличивая счета за HVAC и вызывая холодные полы. Влага также может способствовать появлению определенных видов вредителей и других неприятностей.

Типы пароизоляции

Flooring Inc.объясняет, что пароизоляция делится на три категории: I, II и III. Барьеры класса I не пропускают влагу. Они могут быть доступными и гибкими, как лист пластика, или дорогими и жесткими, как лист стекла. Барьеры класса II являются полупроницаемыми, через них может проходить некоторое количество жидкости. Это может быть плотная гудронированная бумага и фанера, которые в основном проливают воду, но не подходят для идеального уплотнения.

Барьеры класса III полностью проницаемы, что позволяет парам проходить практически беспрепятственно.Это могут быть бетонные блоки, гипсокартон и необработанный пиломатериал. Это означает, что бетонные и грязные полы являются барьерами класса III, поскольку они позволяют довольно легко пропускать влажный пар, просачивающийся из окружающей земли.

Влажность под полом, несомненно, плохая. Легко понять, чем использование пароизоляции принесет пользу вашему подвальному помещению или подвальному помещению. Но как установить влагозащитный барьер? Насколько хватит покрытия?

Установка влагозащитных барьеров

Применение влагозащитных барьеров — это легко и сложно сделать хорошо.По сути, вы кладете плоский сплошной лист пластика на открытую грязь или бетон. Хитрость заключается в том, чтобы он касался как можно большей площади поверхности, не оставляя зазоров.

Dry-Tek Environmental предлагает полезное руководство по установке пароизоляции в вашем подвесном пространстве, включая необходимые инструменты и материалы. В нем объясняется, что почти все подрядчики или специалисты по ремонту будут использовать и рекомендовать пластиковую пленку толщиной 6 мил в качестве доступного и эффективного пароизоляционного материала.Обратите внимание, что «мил» — это сокращенное обозначение толщины пластикового листа.

Большинство пароизоляционных материалов продаются в рулонах шириной 2 фута и различной длины. Укладывая пароизоляцию, следите за тем, чтобы швы между листами оставались внахлест шириной 6 дюймов. Герметизируйте швы без зазоров изолентой или влагостойкой и долговечной лентой. Некоторые пароизоляционные пленки из пластиковой пленки имеют самоуплотняющиеся края, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что изолента закончится или вы используете неправильный вид. Покройте каждый доступный дюйм пола, предварительно убедившись, что он чистый и как можно более ровный.

Пароизоляция или подкладка?

Подложка — это пароизоляция, устанавливаемая между уложенным полом и бетонной поверхностью под ним. Подложка предотвращает коробление и гниение из-за просачивания влаги из бетона или грязи.

Различные пароизоляции лучше или хуже подходят на разных цокольных этажах. Наиболее распространенный и эффективный пароизоляционный слой для грунтового пола подвала — это пластиковая пленка толщиной от 6 до 20 мил, в то время как бетон имеет то преимущество, что является неподвижным твердым телом, что означает, что вы можете красить на химическом основании.

Подложка может быть закреплена на месте или плавающей, а некоторые помогут уменьшить передачу шума или ощущение, будто вы идете по бетону с тонким покрытием, объясняет MP Global. Существует множество различных типов пароизоляции и черновых полов в зависимости от поверхности, на которую вы устанавливаете пол, а также от типа пола, который вы устанавливаете.

Как установить бетонную пароизоляцию — под перекрытием

W. R. MEADOWS

Прикрепите колья к перегородке, чтобы предотвратить проникновение пара.VaporStake, Чино-Хиллз, Калифорния,

Установите ботинки вокруг всех проникновений и блокировок. Fortifiber в Рино, NV

Для обеспечения эффективности пароизоляция должна быть установлена таким образом, чтобы водяной пар не попадал на плиту.

Узнайте, где можно купить пароизоляцию и другие продукты для решения проблем.

ASTM E 1643, «Стандартная практика установки пароизоляции, контактирующей с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами», содержит подробную информацию, но вот несколько советов:

Большинство фасадных плит не нуждаются в пароизоляции.Если вы собираетесь герметизировать внешнюю плиту, найдите герметик, пропускающий водяной пар (дышащий). Для некоторых советов по этому поводу см. Уголок Салливана.
Как правило, бетонную плиту кладут прямо на пароизоляцию, а основание — под ней. Если основание представляет собой острый угловатый гравий, поверх гравийного основания рядом с пароизоляцией можно положить тонкий слой песка. Подробнее об этом см. Ниже.
Пароизоляция может быть размещена под основанием, если здание закрыто при укладке сухого материала основания.
Никогда не пробивайте отверстия в пароизоляции для выхода стекающей воды.
Не забивать колья через пароизоляцию. Некоторые опоры поставляются с широкими опорными площадками. Другое решение — новый VaporStake, который герметизирует пароизоляцию, а затем отрезается и остается в плите.
Заклейте все швы пароизоляции лентой, предоставленной производителем барьера. Швы должны перекрываться на 6 дюймов.
Уплотнить все проходы и закупорки труб; Книга Ховарда Канаре (доступная в Портлендской цементной ассоциации) содержит более подробную информацию.
Установите пароизоляцию на опору или уплотните ее к стене фундамента — или и то, и другое.
Максимально защитить пароизоляцию во время строительства и отремонтировать любые поврежденные места лентой производителя.

О том, где разместить пароизоляцию, спорили годами. Некоторое время в 1980-х и 1990-х годах ACI рекомендовала использовать слой «промокательной бумаги» поверх пароизоляции. В 2001 году рекомендация изменилась, и теперь бетон обычно кладут непосредственно на пароизоляцию.Аргумент состоит в том, что укладка бетона непосредственно поверх пароизоляции предотвращает выход воды через дно, что приводит к увеличению времени истечения и скручиванию плиты. Хотя это правда, в других частях этой статьи мы показали, что основание будет влажным и станет постоянным источником водяного пара в плите. Сегодня большинство экспертов по плитам рекомендуют размещать плиту непосредственно на пароизоляции, если только основание не защищено и не может оставаться сухим. Скручивание можно контролировать с помощью хорошо рассортированного заполнителя и небольшого количества арматуры в нижней части плиты.

Рекомендуемые товары

Как использовать пароизоляцию в подполье

Борьба с влагой — это часть жизни большинства домовладельцев. В то время как почти все знакомы с проблемами влажности из-за неисправных или поврежденных крыш и стен, или из-за стока дождевой воды, которая просачивается в фундамент или через бетонные перекрытия фундамента, дома, построенные над полями, имеют дело с влагой из другого источника: водяного пара, который естественным образом поднимается обнаженной почвы и застревает в замкнутом пространстве.

Влага в ползунках может быть серьезной проблемой, но, к счастью, есть одно довольно простое решение, которое часто устраняет проблему.

Проблемы, вызванные влагой

Влага — один из главных врагов конструкции дома, потенциально вызывающий как структурные проблемы, так и проблемы со здоровьем. Неконтролируемая влажность может вызвать гниение и разложение деревянных рам и других материалов, а также способствует появлению плесени и грибка, которые могут вызвать аллергию и астму. Количество присутствующей влаги определяет, можете ли вы, например, закончить цокольный этаж.Влажность также определяет, какой тип напольного покрытия вы можете укладывать. В самом крайнем случае, влажность может даже определить, возможно ли вообще строительство дома или комнаты. Там, где влажность является известной проблемой, пароизоляция встраивается в конструкцию стен, потолка и пола для борьбы с ее воздействием.

Но нигде влага не наносит больше вреда, чем в подвале, хотя ее и не видно. Поскольку ползун имеет прямой контакт с землей, неудивительно, что здесь будет образовываться влага.Трудно переоценить проблемы, которые могут возникнуть из-за влажности пространства для ползания.

Плесень и плесень

Одна из самых серьезных проблем, вызванных влажностью, — это плесень, грибок и другие грибки. По данным CDC, плесень может вызывать заложенность носа, раздражение горла, кашель или хрип, раздражение глаз и раздражение кожи у людей с повышенной чувствительностью. У людей с аллергией на плесень могут быть гораздо более серьезные реакции, включая инфекции легких. Устранение плесени сложно, а полное устранение проблем, связанных с плесенью, стоит дорого.Эффект плесени выходит далеко за рамки простого вреда людям. Являясь прямым побочным продуктом влаги в подвальных помещениях, плесень может привести к потемнению изоляции полости пола и элементов конструкции. Поскольку в подвальных помещениях часто нет света и лишь минимальная вентиляция, проблема никогда не улучшится, если не будут приняты профилактические меры или методы исправления.

Гниль

Конструктивные элементы вашего дома, такие как балки, подоконники, стойки и балки, сделаны из дерева. Поскольку древесина является органическим материалом, она начинает гнить при продолжительном контакте с водой.

Грызуны и другие паразиты

Животные многих видов тянутся к воде и могут заполонить ваш дом. К этим вредителям относятся муравьи-плотники, термиты, крысы, мыши, змеи — даже скунсы и броненосцы.

Стоимость при перепродаже

Даже там, где влага еще не создала очевидных проблем, ее присутствие может отпугнуть покупателей и снизить стоимость вашего дома при перепродаже. Когда вы попытаетесь продать свой дом, инспектор исследует пространство для обхода и отметит наличие воды в отчете.Потенциальные покупатели почти наверняка захотят устранить проблему или потребуют из-за этого более низкую продажную цену.

Как работают пароизоляция

Один из методов контроля влажности в подвесном пространстве — это очень простой и недорогой проект: раскладывание рулонов обычного листового пластика. Традиционно этот пластик назывался пароизоляционным барьером , но эта стратегия была переименована Министерством энергетики США, которое теперь определяет его как пародиффузионный барьер . Это более точный термин, поскольку пластиковая пленка, даже с запаянными швами, не может на 100% перекрыть миграцию влаги. Скорее пластик замедляет процесс.

Но имейте в виду, что барьеры из листового пластика, как правило, помогают только с миграцией газообразного водяного пара через почву в пространство для обхода. Они не предлагают средства правовой защиты, когда вода скапливается в пространстве для ползания. Вода для объединения поступает из одного из двух источников:

Высокий уровень грунтовых вод или сток дождевой воды могут вызывать скопление воды в пространстве для ползания.В этом случае вам нужно будет нанять компанию по очистке воды. В большинстве случаев они выкопают траншею по периметру, добавят сливную трубу, засыпают трубу дренажным гравием и добавляют отстойный насос. В других случаях добавления водосточных желобов и водосточных труб, а также изменения конфигурации грунта может быть достаточно, чтобы исключить скопление воды.
Негерметичные водопроводные трубы, водопроводные или дренажные трубы, могут вызывать скапливание воды в подвесном пространстве. Утечка воды из поврежденных труб выше должна быть устранена до того, как вы установите пароизоляцию, иначе вода будет просто скапливаться поверх пластиковой пленки.

Но при условии, что проблемы с объединением воды решены, добавление пародиффузионного барьера может иметь большое значение для предотвращения текущих проблем, вызванных влажностью в пространстве для ползания.

Как установить пароизоляцию в подполье

При установке пароизоляции в подвесном пространстве необходимо следовать определенному набору правил. Имея это в виду, давайте рассмотрим пошаговый процесс, которому вы должны следовать, чтобы обеспечить правильную сборку пароизоляции пространства для ползания.

Влага — одна из самых распространенных проблем, о которых нужно беспокоиться, когда дело касается пространства для ползания. Такие небольшие области могут быть подвержены сырости и плесени, и последнее, о чем вы хотите думать, — это вода, попадающая в ваше пространство для ползания. Итак, для начала вам нужно добавить несколько дренажных систем по периметру, чтобы убедиться, что не будет никакого дренажа воды, о котором нужно думать. Вы должны убедиться, что ваши наружные стоки сделаны правильно, чтобы вода могла двигаться и сливаться по мере необходимости, не просачиваясь в пространство для обхода.
После того, как вы отсортируете стоки, убедитесь, что пол в вашем подвесном помещении полностью вымыт. Вам следует убрать все предметы с дороги, особенно если в грязи есть какие-то острые предметы, которые не выходят наружу. В этом случае вам, возможно, придется подумать о пароизоляционных барьерах 20 мил. Пол в подвесном пространстве может быть гладким, и в этом случае вам может потребоваться только барьер размером 12 мил.
Важно помнить, что при укладке барьера на пол необходимо перекрывать все швы внахлест.Каждый шов должен быть заклеен лентой, и вы должны убедиться, что используете правильную ленту — водонепроницаемая шовная лента — лучший выбор в этом случае. Лайнер должен быть чистым, а швы проклеивать по отдельности, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание.
Рекомендуется всегда использовать изоляцию в подполье, особенно для фундаментных стен. Жесткая пена — лучший вариант, поскольку она впитывает меньше влаги по сравнению с другими типами изоляции, и после ее добавления лайнер толщиной 12 мил можно прикрепить к внешней стороне.Без теплоизоляции вам может быть трудно поддерживать в доме атмосферу без сырости и плесени.
Есть вероятность, что до того, как вы переехали, в вашем подвесном пространстве не было большой изоляции, а если и была, то, возможно, она не была герметизирована должным образом. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу целостности изоляции пространства для обхода, вам нужно подумать о том, чтобы вынуть все это и начать заново, предварительно убедившись, что пространство сухое. Затем вставьте всю новую изоляцию и продолжайте облицовку пространства для лазания.
Наконец, необходимо подготовить воздух после того, как ползунок будет закрыт. Есть много способов сделать это, но наиболее распространенным является добавление осушителей воздуха для ползания. Однако в этом нет необходимости, если вы добавляете пароизоляцию в пространство для подполья.

Если вам нужна дополнительная помощь в установке пароизоляции, не стесняйтесь обращаться в Sedona Waterproofing Solutions сегодня.

Как правильно уложить пароизоляцию: Какой стороной укладывать пароизоляцию: к утеплителю, правильно

Какой стороной укладывать пароизоляцию: к утеплителю, правильно

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Какой стороной укладывать на крышу

Какой стороной укладывать на стены

Какой стороной укладывать на потолок

технические нюансы для всех случаев

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, правила крепления пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Правила крепления пароизоляции

Читайте также:

Как правильно укладывать пароизоляцию на пол, стены, потолок +фото, схемы

Для каких помещений

Нюансы

Видео

Особенности монтажа

На пол

На стены

На потолок

Видео

Фото

Схемы

Как правильно укладывать пароизоляцию на стены?

Почему пароизоляция необходима

Где пароизоляция обязательна

Материалы для пароизоляции

Преимущества мембранных материалов

Разновидности мембранных материалов

Монтаж пароизоляционной пленки на стены

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Пароизоляция стен в деревянных домах

Видео

какой стороной нужно укладывать пароизоляцию на потолок

Общее описание процесса пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Классификация пароизоляционных материалов

Технология выполнения пароизоляции

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах

Как правильно положить пароизоляцию на потолок: какой стороной, как крепить

В каких случаях нужна пароизоляция потолка

Выбираем пароизолирующий материал

Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

Последовательность работ при укладке пароизоляции

A 3-х шаговое руководство по установке пароизоляции в вашем доме

# 1 —

# 2 —

# 3 —

Советы и рекомендации по установке пароизоляции

Разрешение дебатов о пароизоляции

Наука о движении влаги

Нужен ли мне пароизоляция?

Советы по установке пароизоляции

Показатели паропроницаемости

Как установить пароизоляцию из поли

Необходимые инструменты

Необходимые материалы

Этапы установки пароизоляции / полиэтилена

Как установить влагозащитный барьер | Руководства по дому

Что такое влагозащитный барьер?

Типы пароизоляции

Установка влагозащитных барьеров

Пароизоляция или подкладка?

Как установить бетонную пароизоляцию — под перекрытием

Как использовать пароизоляцию в подполье

Проблемы, вызванные влагой

Плесень и плесень

Гниль

Грызуны и другие паразиты

Стоимость при перепродаже

Как работают пароизоляция

Как установить пароизоляцию в подполье

Добавить комментарий Отменить ответ