Как работает анкерный болт с гайкой: Анкерный болт — принцип действия. Виды анкеров — ЖК Акваполис

Содержание

Анкерный болт — принцип действия. Виды анкеров

Если надежность – это один из принципов вашей работы и одно из главных качеств тех строительных конструкций, которые вы создаете для себя или для своих заказчиков, вам будет полезна эта статья.

Вам нужно прикрепить к стене из бетона или кирпича балку, мебель, металлическую или деревянную конструкцию, оборудование? Вы хотите быть уверены, что сделанное простоит долгие годы и выдержит нужную нагрузку? Тогда имеет смысл тщательно подойти к выбору крепежа. Неверно выбранный крепёж поставит под угрозу прочность крепления, вашу репутацию, а то и безопасность людей!

В наше время мастера традиционно используют две группы крепежа: дюбеля и анкерные болты. Принцип действия этих двух крепежных элементов сходный и дальше мы его подробно разберем на примере анкерного болта с гайкой.

Анкерный болт: принцип действия

Обычный анкерный болт состоит из распорной втулки, винта с конической хвостовой частью и фланцевой гайки.

Изготовлен анкерный болт из стали с цинковым антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали.

Как работает анкерный болт? В просверленное отверстие в бетоне или кирпиче забивается анкер, после чего гайка закручивается до упора накидным, разводным или рожковым ключом.

Что происходит при затягивании гайки? Гайка при закручивании подтягивает винт, коническая хвостовая часть винта втягивается во втулку, распирает и прижимает её к стенкам отверстия, тем самым надежно расклинивая крепежный элемент в отверстии. Эта расклиненная часть втулки удерживает анкер в стене, причем как при боковой нагрузке «на срез», так и при продольной нагрузке «на вырыв». Принципы действия других видов анкерных болтов – аналогичные.

Виды анкерных болтов по конструкции и назначению:

Анкерный болт с гайкой или «шестигранником». Для крепления конструкций, в том числе тяжелых, к стенам, полам и потолкам.
Анкерный болт с крюком или кольцом. Для подвешивания к потолку люстр, детских качелей и спортивных снарядов.
Рамный дюбель. В его состав входит винт с резьбой и потайной головкой, разжимная втулка и клиновидная гайка. Применяется для крепления рам окон и дверей к стенкам проемов.
Забивной анкер. Короткая втулка с внутренней резьбой забивается в отверстие вровень с поверхностью, втулка расклинивается бородком и в нее вкручивается болт подходящей длины. Забивной анкер применяют для крепления к стенам и потолкам труб, коробов, воздуховодов.
Анкер-клин. Для сквозного монтажа закладных под гипсокартон, реек и других несъемных конструкций. В просверленное отверстие через прикрепляемый элемент вставляется анкер, который сначала забивается молотком по шляпку, а затем забивается собственно клин вровень со шляпкой.
Потолочный анкер. Состоит из металлического стержня и короткой втулки. С одного конца стержня коническое расширение, с другого — плоская часть с отверстием. Стержень забивается в подготовленное отверстие, а затем тянется за плоскую часть. При вытягивании коническая часть стержня распирает втулку в отверстии.

Три секрета установки анкеров

Секрет №1. Когда вы забиваете анкер с гайкой в отверстие, ударяйте не напрямую по гайке, а используйте «прокладку», например, из деревяшки. Если бить напрямую по гайке, есть вероятность повреждения резьбовой части.

Секрет №2. Если забивной анкер проворачивается и вытаскивается из отверстия, возьмите кусочек оцинковки шириной порядка 10 мм и длиной чуть больше самого забивного анкера и вставьте в то отверстие, куда должен устанавливаться анкер. После этого забивайте анкер, расклинивайте его и вкручивайте болт или шпильку.

Секрет №3. Если вам потребовалось организовать подвесную конструкцию на месте анкерного крепления или установить резьбовую шпильку, вы можете просто аккуратно выкрутить болт. Распорная втулка и расклинивающая гайка при этом остаются в стене, вы вкручиваете шпильку подходящего диаметра на место болта, накручиваете и затягиваете гайку. Всё, шпилька работает.

А вот секретами разных видов дюбелей и их установки мы поделимся в другой статье. Надежного вам монтажа!

Анкерный болт с гайкой

Анкера используются в тех случаях, когда требуется особо прочное и надежное крепление конструкции к каменному основанию – стене, полу и т.п. Дюбеля с пластмассовыми вставками из-за сравнительно невысокой твердости пластиковой втулки не могут обеспечить достаточную прочность.

В отличие от химических анкеров, крепление которых осуществляется с помощью заполнения пространства между стержнем и основанием жидким затвердевающим компонентом, распорные анкера крепятся благодаря расклиниванию в отверстии их втулки.

Одним из видов распорных анкеров является анкерный болт с гайкой.

Анкера с гайкой и другой крепеж применяются очень широко. Ими крепят различное навесное оборудование к стенам (котлы, например), вибрирующие промышленные станки к полу, тяжелые люстры к потолку и т.п.

Кроме прочности и надежности анкерный болт с гайкой обеспечивает удобство и быстроту монтажа и демонтажа. В отличие от химического анкера распорный при необходимости легко извлекается из основания.

Как работает анкерный болт с гайкой?

В наиболее распространенном своем виде анкер с гайкой состоит из трех частей – шпильки, распорной втулки и гайки.

Актуальные цены 2022 года от поставщиков

Шпилька имеет на конце конусный наконечник, который может быть выполнен как единое целое со шпилькой (приварен, например) или как отдельная часть с внутренней резьбой. Распорная втулка имеет разрезы, позволяющие ей расширяться в отверстии.

Работает анкерный болт следующим образом. Изделие в собранном виде (втулка надета на шпильку) вставляется в отверстие.

При заворачивании гайки конусная часть шпильки втягивается во втулку, заставляя ее разрезанные части расходиться в радиальном направлении до упора в стенки отверстия.

В результате втулка плотно стопорится в отверстии, обеспечивая прочное и надежное крепление анкера в основании. Теперь к нему можно крепить любою тяжелую и ответственную конструкцию, не опасаясь за ее судьбу.

Двухраспорный анкер – изделие повышенной надежности

Прочность, с которой анкер держится в основании, зависит от силы расклинивания втулки и площади контакта между ней и материалом основания. Чем больше площадь контакта, тем, естественно, надежнее крепление.

Двухраспорные анкера отличаются от обычных тем, что имеют дополнительную втулку, которая работает точно так же, как и основная.

При заворачивании гайки основная втулка своим концом, выполненным с конусной фаской, входит в разрезанный конец дополнительной втулки и расклинивает ее. Таким образом, вместо одной расклиненной зоны образуются две, отстоящие друг от друга на некотором расстоянии.

Если говорить о сравнительных характеристиках, то теоретически двухраспорный анкер должен держаться в основании в два раза прочнее, чем обычный.

Для крепления в каких материалах предназначен анкерный болт с гайкой?

В тех, которые представляют собой твердый монолит, – в бетоне, кирпиче, природном или искусственном камне.

А вот в полых или недостаточно твердых материалах, – таких как ячеистый бетон всех видов, пустотелый кирпич, бетон с пустотами, гипс или гипсокартон, дерево, ДВП, ДСП, фанера – использование распорного анкера нецелесообразно.

Технические параметры анкерных болтов

Анкера изготавливаются из стали и оцинковываются или пассивируются. Выпускают также высококачественные изделия из нержавеющей стали.

Анкерные болты с гайкой характеризуются следующими основными параметрами:

✔ общей длиной, которая колеблется в диапазоне от 18 до 400 мм;

✔ наружным диаметром втулки, определяющим диаметр бура или сверла, которым выполняется отверстие под анкер – от 8 до 30 мм.

✔ диаметром резьбы шпильки – от М6 до М24.

К справочным параметрам относится толщина детали, которую можно крепить данным анкером. Усилие извлечения, на которое он рассчитан, минимальный момент затяжки.

Эти данные даются обычно в виде таблиц, позволяющих подобрать анкер, оптимальным образом соответствующий стоящей перед ним задаче.

Монтаж анкерного болта

Установка анкера осуществляется в три этапа.

✔ Сверление отверстия. Его диаметр и глубина определяются размерами анкера. Диаметр должен быть чуть больше (на 0,2-0,5 мм) диаметра втулки.

✔ Очистка отверстия от пыли и крошки. Выполняется продувкой с помощью резиновой груши, насоса или пылесоса.

✔ Установка анкера на нужную глубину и расклинивание втулки затягиванием гайки.

Моменты, на которые следует обратить внимание при установке анкера

При затягивании гайки конец шпилька будет немного выдвигаться вперед, пока полностью не выберется зазор между лепестками втулки и стенкой отверстия.

Этот факт нужно учитывать, поскольку выдвигающийся конец шпильки может создать помеху для крепящейся конструкции.

Втулка должна выступать из отверстия на расстояние, чуть меньшее, чем толщина фланца или ножки крепящейся детали. Если установить ее заподлицо с поверхностью основания, при сдвигающей нагрузке на срез будет работать шпилька, в то время как нагрузку должна воспринимать втулка.

Видео: Крепление анкерными болтами с гайкой

Найти мастера

—

анкерных гаек… Почему? Где? Как?

Мне почему-то нравится называть их ореховыми тарелками. Как бы то ни было, я до сих пор не люблю эти надоедливые мелочи, но, боже, как же они важны!

Как следует из названия, анкерные гайки представляют собой невыпадающие гайки, которые можно постоянно прикреплять к глухой стороне (обычно задней) узла. Часто это съемный аксессуар, составная часть или какая-либо крышка.

Эти анкерные гайки, или гайки, как их часто называют, обычно устанавливаются там, где доступ к обычной шестигранной гайке с помощью гаечного ключа затруднен, если не невозможен.

С установленными анкерными гайками становится возможным вставлять и затягивать крепежные винты или болты с одной стороны.

Анкерные гайки

избавляют от необходимости шарить под узлом, пытаясь установить обычную шестигранную гайку.

Где вы их используете?
Вы обнаружите, что анкерные гайки — почти единственный способ, с помощью которого можно выполнить некоторые установки. Наиболее часто возникают следующие проблемные места:

1. Крышки и люки для осмотра.

2. Крепление кожуха.

3. Установка аксессуаров на межсетевой экран.

4. Установка антенн.

5. Установка кок винта/переборки.

6. Крепление корневых обтекателей крыла.

7. Установка панели приборов.

Если вы подумаете об этом, вы поймете, что перечисленные приложения имеют это общее. Каждая из них для всех практических целей представляет собой так называемую «слепую установку». То есть деталь, как правило, должна быть закреплена с небольшим доступом или вообще без доступа к противоположной стороне для установки и затяжки обычных гаек.

Таким образом, замена анкерных гаек в этих местах не только делает установку возможной, но и позволяет впоследствии снять деталь для замены или обслуживания.

Помните об этом. Во время постройки вашего самолета вы получите гораздо более легкий доступ ко всему, чем это будет возможно позже, после того, как самолет будет закончен.

Например, после того, как вы закончите свой самолет, вы обнаружите, что невозможно самостоятельно снять такие принадлежности, как регулятор напряжения, газогенератор или воздушно-масляный сепаратор, с брандмауэра, если устройство было установлено с помощью обычных шестигранных гаек.

Очевидно, что без помощи второго человека внутри самолета, манипулирующего гаечным ключом на противоположной стороне, такая простая задача почти невозможна.

Но, даже если вам есть кому помочь, что делать, если впереди у вас большой фюзеляжный топливный бак? У вас все еще может не быть доступа к брандмауэру с помощью гаечного ключа, если бак не будет удален первым!

Конечно, вы бы пропустили все это удовольствие, если бы предвидели необходимость и установили аксессуар с анкерными гайками.

С такой же проблемой может столкнуться и вы, если придется снять антенну. Было бы достаточно просто выполнить задачу в одиночку, если бы были установлены анкерные гайки. . . если нет, вам понадобится кто-то снаружи самолета с запасным ключом.

Короче говоря, рассмотрите возможность установки анкерных гаек в любом месте, где вы считаете невозможным или нецелесообразным устанавливать стандартные шестигранные гайки для самолетов.

Естественно, при установке анкерных гаек требуется довольно много дополнительной работы (и затрат), поэтому вряд ли вы рассмотрите возможность установки их просто для удовольствия. . . не без уважительной причины.

Выбор правильного типа анкерной гайки
Это не большая проблема, потому что почти любой тип анкерной гайки (гайки), который вы можете приобрести, скорее всего, подойдет для этой работы. При условии, конечно, что это правильный размер болта или винта, который вы собираетесь установить.

Между прочим, многие строители иногда устанавливали анкерную гайку неправильного размера просто потому, что не проверяли ее перед установкой. Это всегда означает дополнительную ненужную работу, так как их нужно высверливать и заменять.

Вот несколько мыслей, которые вы можете обдумать. Нет ничего необычного в том, что в типичном цельнометаллическом самодельном доме установлено более двухсот или трехсот анкерных гаек.

К двум наиболее часто используемым типам анкерных гаек относятся:

1. Тип фиксации с нейлоновой вставкой с двумя выступами (AN366F).

2. Гайка анкерная цельнометаллическая двухушковая (К1000).

Другие менее часто используемые типы включают цельнометаллические плавающие анкерные гайки, гайки с одной проушиной, угловые гайки и даже миниатюрные гайки для установки в ограниченном пространстве.

ПРИМЕЧАНИЕ. Просмотрите каталоги поставщиков самодельных изделий, чтобы узнать о вариантах и размерах, которые они обычно предлагают. Пусть вас не смущают номера спецификаций (AN, MS, NA и т. д.). Посмотрите на иллюстрации и выберите нужный размер болта/винта.

Стоимость, безусловно, является фактором, который следует учитывать при выборе типа анкерных гаек, которые вы будете использовать.

Например, по одному из моих каталогов я могу понять, почему так популярна цельнометаллическая анкерная гайка K1000 с двумя выступами. Во-первых, это совсем недорого (около 17 центов каждый). Кроме того, он очень легкий, слегка смазывается сухой смазкой, имеет самоблокирующуюся способность и может выдерживать температуры до 450 градусов по Фаренгейту.0003

Напротив, указанная анкерная гайка с нейлоновой вставкой (AN366F) является более тяжелой и громоздкой анкерной гайкой, которая может выдерживать максимальную температуру 250 градусов по Фаренгейту. И, несмотря на эти недостатки, ее розничная цена составляет от 1,10 до 2,98 долларов США за штуку. (В 1994 году, как никогда прежде, ходить по магазинам выгодно.)

На мой маленький RV-3 установлено более 345 анкерных гаек. Угадайте, какую разновидность анкерных гаек я использую? Конечно, это 17-центовый сорт. Если бы мне пришлось установить дорогой тип эластичной вставки AN366F, мне уже пришлось бы брать кредит в банке.

Между прочим, я знаю, что вы не сможете устоять перед искушением прикинуть, во сколько мне обошлись бы 345 более дорогих анкерных гаек с нейлоновой вставкой, так что вперед . . . цифры потрясут вас.

Иногда место, остающееся для установки анкерной гайки, настолько ограничено, что ни стандартная анкерная гайка с двумя проушинами, ни миниатюрная анкерная гайка не подходят. Часто в этих местах приходится заменять угловую гайку или анкерную гайку с одним выступом.

В других местах может потребоваться установка угловой гайки, но это редкие исключения.

Анкерные гайки также изготавливаются с плавающей накидной гайкой, которая предположительно облегчает выравнивание при сборке. Я считаю, что они способствуют небрежному изготовлению и, следовательно, не заслуживают особого внимания при использовании в среднем домашнем строительстве. Кроме того, они дороже и их сложнее заклепать на место.

Советы по установке анкерных гаек
Хотя анкерные гайки чаще всего используются для крепления съемных пластин, обтекателей и т.п., их также можно использовать в конструкциях с болтами.

Принято считать, что единственный способ прикрепить анкерные гайки — приклепать их к алюминиевым поверхностям. Это не так.

Вы также можете приклепывать эти пластины с гайками к фанерным поверхностям и компонентам из стекловолокна. В этом отношении анкерные гайки можно даже приваривать к стальным деталям.

На деревянных поверхностях анкерные гайки крепят гвоздями или шурупами, а также клепками. Все зависит от толщины материала поверхности. В любом случае было бы благоразумно нанести каплю эпоксидного клея между гайкой и деревянной поверхностью.

Минимальный допустимый диаметр болтов конструкции самолета составляет 3/16 дюйма (болты AN3).

Следует отметить, что доступны анкерные гайки большего размера, и они подходят для использования в местах с высокой нагрузкой.

Единственное заметное отличие в анкерных гайках, используемых с большими болтами (диаметром 3/8 дюйма [AN6] и выше), заключается в том, что они закреплены заклепками большего размера (заклепки 1/8 дюйма вместо заклепок меньшего размера 3/32 дюйма), чтобы лучше противостоять более высоким ограничения крутящего момента, налагаемые такими болтами во время установки.

Анкерная гайка самого популярного размера — это 832 крепежных винта. Этот размер используется почти везде, где необходимо установить анкерную гайку.

К счастью, это самая простая в установке анкерная гайка. Причина в том, что можно использовать Cleco 1/8 дюйма, чтобы временно закрепить его на месте, пока вы просверливаете отверстия под заклепки крепления 3/32 дюйма.

Вот основная процедура, которую я использую для установки анкерных гаек 832 (см. Рисунок 1).

1. Соедините две детали вместе и просверлите в них выравнивающее отверстие диаметром 1/8 дюйма, где должен быть установлен крепежный винт/болт.

2. Разделите две части и отложите верхнюю часть в сторону.

3. Поместите анкерную гайку на просверленное отверстие в нижней части и зажмите ее с помощью Cleco 1/8″. Это позволит точно совместить пластину гайки с просверленным установочным отверстием.

4. Просверлите отверстие под заклепку 3/32 дюйма в одном из выступов анкерной гайки.

5. Внимание! Не игнорируйте этот шаг! Вставьте заклепку 3/32 дюйма в отверстие, которое вы только что просверлили, чтобы предотвратить скручивание анкерной гайки, пока вы просверливаете второе отверстие через противоположный выступ.

6. Снимите анкерную гайку и раззенкуйте два отверстия под заклепки 3/32 дюйма.

7. Установите анкерную гайку на ее правильное место (сейчас под ней), удерживая ее на месте с помощью 1/8-дюймового зажима Cleco или Cleco с буртиком. Если Clecos не достает, установите короткий временный винт, чтобы удерживать анкерную гайку на месте.

8. Вставьте заклепку с плоской головкой 3/32 дюйма в каждое отверстие в проушине и установите ее… желательно с помощью заклепочного пресса. будет более сложной операцией.

9. Снимите зажим Cleco и заново просверлите исходное установочное отверстие 1/8 дюйма до нужного диаметра для винта 832 с помощью сверла №19. уже установлена анкерная гайка. Кроме того, не забудьте увеличить отверстие для крепежа 1/8 дюйма в съемной пластине доступа, если применимо, с помощью сверла № 19.

10. Если установочный крепежный винт должен быть с плоской головкой, вам придется сделать углубление или зенковать поверхность кожи. Выдавливание нижней металлической части узла после установки анкерной гайки, естественно, невозможно. Однако, когда металл достаточно толстый, зенкерование не должно представлять проблем. Естественно, при использовании более тонкого материала на поверхности могут быть лишь углубления, так как зенкерование приведет к чрезмерному увеличению просверленных монтажных отверстий.

Сложный монтаж
Гравитация будет работать против вас, когда вам придется вставлять заклепки снизу и пытаться удержать их от выпадения. В то же время вы будете пытаться надавить на анкерную гайку, нащупывая зажим для заклепок. . . трудный подвиг в лучшем случае.

Вы обнаружите, что двух рук недостаточно, не прибегая к одному или двум трюкам.

Вы можете устранить необходимость в третьей руке, используя кусочки малярной ленты, чтобы закрепить заклепки в

Однако, когда анкерную гайку необходимо расположить снизу, а заклепки вставлять сверху, малярная лента может помочь, но не так эффективна. Возможно, вам придется вставить временный винт в отверстие для крепления, если Cleco не достает плеча. Конечно, Cleco 1/8″ будет работать с анкерной гайкой 832. Однако его громоздкость может затруднить установку заклепок с помощью заклепочного пресса. В этом случае попробуйте вставить Cleco с противоположной стороны или вставьте 3/ 32″ Cleco в одном из отверстий под заклепки. Во всяком случае, продумайте свою проблему. . . обычно есть способ выполнить работу.

После установки анкерных гаек некоторые строители вбивают метчик в каждую пластину с гайкой, чтобы убедиться, что винт легко входит во время сборки. Эта практика, однако, совсем не мудра, когда важна функция самоблокировки анкерных гаек.

Установка анкерных гаек на начальном этапе иногда бывает сложной и всегда занимает много времени. Тем не менее, усилия того стоят, потому что они всегда будут рядом, чтобы упростить ваши будущие работы по техническому обслуживанию и проверке.

Как работают бетонные крепления — системы крепления бетона

Купить якоря

Крепление к бетону является уникальным по сравнению с другими способами крепления, такими как крепление двух металлических частей вместе с помощью винта или болта и гайки. Бетонные анкеры намного сложнее в установке и использовании. Концепция крепления чего-либо к твердому основному материалу полностью отличается от почти любого другого типа крепления. Бетон является наиболее широко используемым базовым материалом в мире за последние 2000 лет и, вероятно, останется таковым в течение следующих 2000 лет благодаря своей простоте, прочности, универсальности и обилию ингредиентов, используемых для его изготовления.

Процесс, с помощью которого мы крепим к бетону, прост:

Сделать отверстие в бетоне
Поместите что-нибудь в отверстие, чтобы занять образовавшееся пространство
Расширьте материал в отверстии с помощью гвоздя, шурупа или установочного инструмента

Мы делаем отверстие определенного объема, а затем вставляем в отверстие больше материала. Этот увеличенный объем материала давит на внутреннюю стенку отверстия и создает трение. Благодаря этому трению большинство механических бетонных анкеров получают свою удерживающую способность. Все бетонные анкеры механического типа работают по одному и тому же основному принципу: просверлите отверстие определенного размера, вставьте анкер и расширьте анкер больше, чем отверстие, чтобы затруднить вытягивание анкера из отверстия. Бетонные анкеры предназначены для вставки в отверстие в бетоне и не выходят наружу.

Клиновые анкеры

Клиновые анкеры представляют собой бетонные анкеры, состоящие из двух частей, которые собираются в одно целое. Стальной стержень (из углеродистой или нержавеющей стали) имеет резьбу на одном конце, а противоположный конец начинается немного меньшего диаметра и сужается до полного диаметра стержня. Затем к этому концу стержня постоянно прикрепляют зажим. Клиновой анкер вставляется в отверстие в бетоне до тех пор, пока резьба не окажется ниже поверхности бетона. Гайка и шайба надеваются на резьбу и затягиваются от руки. Затем с помощью гаечного ключа поворачивают гайку, которая тянет анкер вверх, чтобы заклинить зажим между стойкой и бетонной стеной. При сверлении отверстия в бетоне для клинового анкера размер отверстия равен размеру диаметра анкера.

Втулочные анкеры

Втулочный анкер состоит из четырех разных частей. Шпилька (с резьбой и раструбом или конусом на одном конце), втулка, гайка и шайба. Расширяющая втулка устанавливается на шпильку с нарезкой гайки и шайбы на противоположной стороне конусообразного конца. Втулочный анкер вставляется в отверстие, просверленное в основном материале (бетон, кирпич или блок). Поворачивая гайку, шпилька протягивается вверх через распорную втулку, расширяя ее до внутренней стенки основного материала. Размер отверстия, которое необходимо просверлить в бетоне для анкерной втулки, равен диаметру используемого анкера.

Шурупы по бетону

Бетонные шурупы отличаются от всех остальных анкеров тем, что они не используют расширение для получения удерживающих свойств. Шурупы по бетону представляют собой специальный шуруп с закаленной зубчатой резьбой и высокой-низкой резьбой. Выемки и резьба «высокая-низкая» помогают удалить бетонную стружку из отверстия, когда метчик ввинчивается в основной материал. Размер отверстия для шурупов по бетону меньше диаметра шурупа. Для винта 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для винта 1/4 дюйма требуется отверстие 3/16 дюйма. Бетонный шуруп вставляется в отверстие и поворачивается вручную или с помощью вращающейся дрели до тех пор, пока бетонный шуруп не будет плотно прилегать к закрепляемому приспособлению.

Вставной анкер

Вставные анкеры представляют собой анкеры с внутренней резьбой, предназначенные для установки в бетон, а затем для вставки резьбового стержня или болта. Забивной анкер состоит из двух частей: распорного щитка (из оцинкованной углеродистой или нержавеющей стали) и закаленной распорной заглушки конической формы из оцинкованной углеродистой или нержавеющей стали. Один конец щита сужен, с четырьмя прорезями, которые проходят по части его длины. Поверхность этого конца может быть гладкой или рифленой, тогда как другой конец будет гладким. Расширяющая заглушка размещается на конце анкера с четырьмя прорезями, а другой конец имеет резьбу. Анкер устанавливается путем помещения анкера в отверстие в бетоне и установки расширительного дюбеля с помощью установочного инструмента. Для каждого диаметра забивного анкера имеется свой установочный инструмент. Этот установочный инструмент представляет собой стальной стержень, один конец которого сужен. Зауженная часть установочного инструмента вставляется в вставной анкер и забивается молотком до тех пор, пока кромка анкера не встретится с кромкой установочного инструмента. Это действие вдавливает расширительную заглушку во вставной анкер, расширяя анкер в том месте, где находятся четыре выреза. Как и для всех анкеров с внутренней резьбой, размер обозначенного размера анкера относится к размеру болта, который входит в анкер; размер отверстия больше размера анкера.

Анкерный винт

Анкеры с машинным винтом представляют собой анкер с внутренней резьбой, в который помещается резьбовой элемент. Анкерные болты состоят из двух частей: конуса с внутренней резьбой и втулки. Втулка надевается на конус с резьбой и вставляется в отверстие, просверленное в основном материале из бетона, кирпича или блока, конусом с резьбой вперед. Анкер с крепежным винтом устанавливается путем надевания втулки на втулку расширителя, заклинив втулку между втулкой расширителя и внутренней стенкой бетона. Анкер установлен правильно, когда край установочного инструмента касается края анкера. Анкер с крепежным винтом каждого диаметра имеет специальный установочный инструмент, который определяется диаметром используемого анкера. Размер анкера с крепежным винтом определяется внутренним диаметром болта, который будет использоваться с анкером, требуемый размер отверстия больше, чем размер используемого анкера.

Запорный анкер

Ударные анкеры предназначены для использования в твердом бетоне и считаются анкерами с ударным расширением. Запорный анкер состоит из четырех частей: корпуса из углеродистой стали с внутренним отверстием по всей длине анкера, закаленного приводного штифта, гайки и шайбы, покрытых желтым цинком. Корпус анкера на одном конце имеет резьбу, а другой конец имеет четыре прорези на части длины — поверхность этой части корпуса имеет ребра по окружности. Длина закаленного приводного штифта должна равняться длине анкера и помещаться во внутреннее отверстие корпуса анкера. Анкер устанавливается путем помещения анкера в предварительно просверленное отверстие в бетоне с прикрепленными гайкой и шайбой. По анкеру необходимо слегка постучать, пока гайка и шайба не будут плотно прижаты к основному материалу или закрепляемому приспособлению. Затем закаленный штифт вбивается в анкер до тех пор, пока головка штифта не встретится с концом корпуса анкера, что обеспечит правильную установку. Когда штифт вставляется в анкер, анкер расширяется. Отверстие, которое необходимо просверлить для ударного анкера, имеет тот же диаметр, что и диаметр используемого анкера.

Анкер молота

Анкеры с молотковым приводом изготовлены из прочного и пластичного материала Zamac. Анкеры с молотковым приводом представляют собой легкие бетонные анкеры, состоящие из двух частей: корпуса и штифта из оцинкованной стали. Корпус якоря ударного молота разъемный снизу вверх на большей части длины с грибовидной головкой. Тело анкера имеет выемку, которая проходит через толщину головки и спускается в стержень на всю длину. Стальной штифт расширяет анкер; он сделан из высокоуглеродистой стали, с небольшой головкой на одном конце и заостренным другим концом. Анкер устанавливается путем забивания стального штифта в корпус анкера. По мере того, как гвоздь проталкивается через корпус анкера, разъемная часть расширяется и упирается во внутреннюю стенку отверстия в основном материале. Диаметр отверстия, которое необходимо просверлить для анкера с молотковым приводом, равен диаметру используемого анкера.

Анкер разъемного привода

Разрезные анкеры изготовлены из углеродистой стали, подвергнутой термообработке, закалке и цинкованию. Анкеры с разъемным приводом представляют собой цельную деталь с плоской потайной или круглой головкой. У основания анкера, противоположных сторон головки, хвостовик разрезается на две предварительно расправленные части. Эти две половинки сжимаются, когда анкер вбивается в предварительно просверленное отверстие в бетоне. Эти две половинки постоянно пытаются вернуться к своей первоначальной форме, упираясь во внутреннюю стенку отверстия. Для анкера с разъемным приводом требуется размер отверстия, равный диаметру используемого анкера.

Защитный экран

Лаговые щиты состоят из двух частей, которые собираются в единое целое. Защитный экран изготовлен из материала Zamac, который представляет собой сплав цинка, устойчивый к ржавчине. Внутренняя часть защитного экрана имеет внутреннюю резьбу, предназначенную для резьбы стягивающего винта, а его резьба сужается и проходит по всей длине анкера. Внешний корпус анкера имеет ребра, которые проходят на большей части длины анкера. Защитный экран устанавливается путем ввинчивания шурупа в анкер. Вращение стягивающего винта в коническую резьбу расширяет две половины анкера и давит на основной материал. Анкеры для лаг обозначаются диаметром болта, который входит в анкер. Важно, чтобы размер просверливаемого отверстия был больше, чем указанный размер анкера.

В течение многих лет создание отверстия в бетоне с постоянным диаметром было кропотливой задачей. Так было до изобретения электрического перфоратора. До появления электрического молота отверстия просверливались с помощью так называемого звездчатого сверла. Звездообразная дрель представляла собой стальной стержень с одним концом в форме большой буквы X (конец для сверления), а другой — в виде шпильки (конец для удара). Сверлильный конец помещали в бетон, по ударному концу ударяли тяжелым молотком, и после каждого удара молотком оператор слегка поворачивал шпильку, со временем в бетоне можно было просверлить отверстие. До звездчатого сверла для проделывания отверстий в бетоне использовались другие методы с использованием долот и пробойников.