Как самому вставить межкомнатную дверь: Установка межкомнатных дверей: СВОИМИ РУКАМИ как установить дверь — ЖК Акваполис

Содержание

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками

Рано или поздно перед владельцам дома или квартиры возникает вопрос, касающийся замены межкомнатных дверей. Процедура установки не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Если у домашнего мастера есть даже незначительные навыки обращения со строительным инструментов, справиться с поставленной задачей не составит труда. Пошаговая инструкция по установке межкомнатной двери своими руками даст подробные ответы на все имеющиеся вопросы.

Материал двери

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Стоит начать с материалов конструкции. Производители предлагают десятки разноплановых решений, отличающихся не только по дизайну, но и по материалам. Изделия выпускают из различного сырья, а к наиболее популярному относятся:

ДВП – бюджетный вариант, представляющий собой каркас из дерева, дополненный ламинированными ДВП-панелями. Сильная сторона двери – доступная цена, а к минусам можно отнести не лучшую звукоизоляцию, но и неустойчивость ко влажной среде и механическим повреждениям.
МДФ – стоимость таких конструкций дороже аналогов из ДВП, но при этом эксплуатационные характеристики гораздо выше. Они справляются с посторонними звуками, выдерживают умеренную механическую нагрузку, не портятся от влаги.
Натуральное дерево. Более дорогой вариант, стоимость которого во многом зависит от породы дерева. В продаже представлены модели из сосны, дуба, ясеня и другой древесины.

Если говорить о дверной коробки, решения из ДВП склоны к деформации – прогибаются под собственным весом, а их установка достаточно проблематична. Если вы будете пользоваться инструкцией как установить межкомнатную дверь, монтаж пройдет без лишних сложностей.

Как установить межкомнатную дверь. Пошаговая инструкция.

Покупка двери – это важное мероприятие, ведь от корректности выбора зависит долговечность изделия и комфорт его эксплуатации. Отдавайте предпочтение качественным решениям от известных производителей.

Опирайтесь не только на технические параметры, тип материалов, стоимость, но и на собственные предпочтения. Дверное полотно должно иметь привлекательный дизайн, который будет гармонировать с интерьером помещения.

Подготовительный этап: замеры.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками начинается со снятия замеров. Стартовать лучше с определения высоты и ширины проема. Важно учесть отклонения в размере, а также нюансы дверного проема. Согласно замерам дверь можно выбрать самостоятельно или довериться сотруднику магазина.

Учитывайте запас около 1.5 см между коробкой и проемом, основание пола – исключение.
Между дверью и коробкой следует учитывать дополнительное расстояние в 5 мм, что в будущем поможет избежать проблем при открытии и закрытии двери.

Учитывайте, что в случае проведения ремонтных работ, связанных с организацией напольного покрытия, высота может измениться, поэтому покупку изделия и его монтаж лучше выполнять после окончания чистовых работ.

Если вы не знаете, как самому установить межкомнатную дверь с коробкой, начните с замеров, и не забудьте убедиться в качестве готового изделия – на нем не должно быть повреждений, связанных с заводским браком и транспортировкой.

Как выполняется установка

Правильная установка межкомнатной двери в дверной проем состоит из следующих этапов:

Если в проем установлена старая дверь, ее следует демонтировать (если проводится ремонт, сделать это лучше сразу).
Сбор коробки.
Установка навесов.
Установка коробки и двери.
Монтаж наличников.
Тщательная проверка сделанной работы, а также внесение корректировок при необходимости.
Чтобы установка межкомнатной двери самостоятельно прошла без проблем, предлагаем подробней рассмотреть каждый из пунктов.

Как собрать и установить межкомнатную дверь: инструменты

Для предстоящей работы понадобится комплект инструментов. Их можно приобрести в любом онлайн или обычном магазине:

карандаш, шило, острый нож;
молоток и стамеска;
рулетка и уровень;
метизы: шурупы, гвозди;
монтажная пена.

Из материалов понадобятся: коробка, дверное плотно, наличники и доборные планки, порог (при необходимости).

Снятие старых дверей

Если вы планируете правильно установить межкомнатную дверь с коробкой в жилом помещении, процесс монтажа следует начать с демонтажа. Для начала конструкцию снимают с петель, а после работают с коробкой. Для ускорения процесса и минимизации времени можно использовать распиливающие инструменты. После снятия старого изделия, следует снять расходный материал с коробки проема. Для устранения дефектов проема используют всевозможные средства для реконструкции.

Как установить коробку межкомнатной двери своими руками

Если дверь не комплектуется коробкой, ее собирают своими силами. Размеры рассчитываются исходя из габаритов полотна.

Дверная коробка – часть дверной конструкции, которая служит стойкой для установки петель. Как правило, она имеет простую прямоугольную форму. Исключением являются модели для санитарного узла – здесь используется п-образная коробка, не обремененная нижней планкой.

Используя ножовку, компоненты распиливают, после чего их соединяют в единую конструкцию. Для фиксации деталей применяют саморезы. При сборе коробки желательно придерживаться следующих правил:

Между полотном и коробкой нужно оставлять зазор в 5 мм.
Если проводится монтаж П-образной коробки, в учет принимается дополнительное расстояние между полом и нижним фрагментом дверного полотна.

Как установить петли на межкомнатную дверь

Надежные петли – одна из самых важных составляющих конструкции. Они отвечают за беспроблемное открытие и закрытие полотна, поэтому к выбору этих аксессуаров следует подходить с максимальной ответственностью. Так как двери – это долгосрочная покупка, рассчитанная на многолетнюю эксплуатацию, лучше отдавать предпочтение петлям из устойчивого к значительной нагрузке материала. Для установи обозначают участок на коробке. Далее навесы фиксируют к поверхности посредством шурупа, длина которых не должна быть менее 3.5 см.

Процесс монтажа навесов выглядит следующим образом:

Дверь устанавливают на ребро, повернув ее фронтальной частью к себе.
От края полотна отмеряют 25 см, и ставят отметку карандашом. Таким образом обозначают центральную часть петли.
Петлю в закрытом виде прикладывают к полотну той стороной, где у маленьких отверстий сняты фаски.
Места вкручивания шурупов отмечают шилом, после чего делают отверстия, диаметр которых равен 2-2.5 мм.
После вкручивания одного из шурупов, он прикрепит петлю, что сделает дальнейшую разметку более простой.
Не забывайте, что маленькая часть петли фиксируется к полотну, а та, что больше – к дверной раме.

Особенности установки петель:

Учитывайте расстояние между дверью и коробкой – следует оставить около 3мм.
После монтажа двери в коробку, следует удостовериться в отсутствии дефектов в проделанной работе.
Откройте и закройте изделие, чтобы увидеть, что полотно примыкает к касающейся поверхности.
Врежьте замок
Чтобы врезать замок, необходимо установить петли, а после перевернуть полотно таким образом, чтобы петли упирались в пол.
Расположите замок по центру полотна. Отверстие под установку ручки при этом должно располагаться выше, а скошенная часть защелки направлена в сторону закрывания.
Вычислите параметры планки замка (ширина и длина), а также измерьте толщину полотна. Используя карандаш, выполните разметку.

Поверните замок тыльной частью и приложите к дверному полотну.
Отметьте карандашом центральную часть расположения крепежей, просверлите отверстия и вкрутите шурупы.
Обведите контур планки и прорежьте его острым ножом. Это необходимо для обозначения границ выборки.
Извлеките замок и отделите прорезанную планку от полотна посредством стамески.
Положите запорный механизм к двери, совместите с метками и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину механизма и установите метку на двери.
Сверлом 6-7 мм просверлите отверстия по контуру выборки.
Посредством стамески удалите древесину и выровняйте края паза таким образом, чтобы механизм входил туда свободно, но при этом не выскакивал.

Аккуратно снимайте деверево с помощью стамески, что необходимо для утопления монтажной планки вровень с дверью.
Приложите механизм с боковой части, отметьте карандашом отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон, при этом учитывайте, что отверстие должно быть сделано вверху.
Установите в паз небольшой кусок дерева (подпорка) и сверлом просверлите отверстие с двух сторон.
Монтируйте запирающий механизм и зафиксируйте его шурупами.
Установка дверей межкомнатных: как правильно установить
Чтобы правильно монтировать дверную коробку, нужно использовать уровень для измерения градуса поверхности. С этой целью устанавливают дверь и фиксируют ее посредством дюбелей. Следует сделать шесть отверстий – этого достаточно, чтобы зафиксировать конструкцию.

Во избежание деформации следует на каждый 50 см конструкции между проемом и коробкой наложить прокладки из древесины. Для максимальной эстетики используют заглушки, которыми закрывают шурупы. Образовавшиеся зазоры запенивают посредством монтажной пены. Следующие работы выполняют после полного высыхания пены.

Как установить наличники на межкомнатные двери

Такая деталь, как наличник, используется для декоративной цели. Установку планок выполняют с помощью гвоздей, не имеющих шляпок. Есть несколько вариантов, позволяющих установить наличники:

Под углом в 45 градусов – полностью скрывает распиленные элементы.
Под углом в 90 градусов. Это наиболее простой вариант и отлично подойдёт для начинающих мастеров.

Навешивание двери на петли

Далее дверь соединяют с коробкой. Собранную конструкцию фиксируют в проеме посредством брусьев, а образовавшиеся отверстия запениваются монтажной пеной. Срезать ее можно спустя сутки. Она становится достаточно плотной и однородной. Далее убирают клинья, и убеждаются в том, что зазоры одинаковы.

Мы рассказали о том, как устанавливают межкомнатные двери в квартире. В целом, это сделать несложно, но если вы не уверены в своих силах, работу лучше доверить специалистам.

как в сжатые сроки собрать и поставить конструкцию, есть ли новые технологии, как установить все самому?

Установить межкомнатные двери не сложно самостоятельно, если ознакомиться с правилами монтажа, купить инструменты и аккуратно выполнить все этапы по инструкции. Некоторые модели продаются в сборе, другие – разобранными (отдельно полотно и коробка), створки могут открываться налево или направо, от себя и на себя. Ниже – рекомендации по установке, которые помогут проделать все работы быстро, качественно.

Правила установки межкомнатной двери

Поэтапный процесс установки требует соблюдения правил:

Разобранная рама увеличит время монтажа, усложнит процесс. Лучше брать готовую модель в сборке. Обойдется чуть дороже, но зато сократит затраты времени и сил.
Фурнитура состоит из замков, ручек и щеколд. Для раздвижных дверей предусмотрены ролики и направляющие. Для распашных конструкций придумана фиксация полотна на лудку (коробку) петлями. Экономить на фурнитуре не следует. Чем известнее бренд, тем дольше прослужат петли, замки и ручка без повреждений, заклинивания и прочих неприятностей.
Монтаж коробки заключается в фиксации с помощью подвесов или анкеров, заполнении щелей пеной. Каждый этап требует выбора правильных крепежей, аккуратности, последовательности действий и времени.
На коробку навешивается створка, затем следует регулировка, установка наличников с доборами. Далее остается смазать петли, проверить правильность монтажа.

Правила установки требуют точного замера проема. Размеры коробки должны быть чуть меньше, иначе проем придется расширять, что усложняет процесс. Оптимальное расстояние от коробки до стены равно 10-40 мм.

Установка наличников обязательна. Доборы понадобятся, если глубина дверного проема больше размеров рамы. Те участки стены, которые выступают, прикрывают доборами (красивыми планками).

Какие этапы монтажа можно ускорить и модернизировать?

Условия, снижающие риск возникновения сложностей:

поверхности пола, стен и откосов должны быть ровными;
в проем нужно установить закладные детали под крепление коробки;
заранее проверяют соответствие размеров проема параметрам двери, не забывая про толщину отделочных материалов (когда дверь устанавливается до окончания ремонта).

От двери до чистого пола выдерживают расстояние 15-25 см, чтобы даже после настила линолеума (5 мм) конструкция легко открывалась и закрывалась. Если же в дальнейшем будет настелена половая доска (50 мм), дверь просто не сможет войти в проем.

Закладные детали в виде деревянных брусков со всех сторон дверной коробки отвечают за ее жесткую фиксацию. Это особенно важно при монтаже в перегородки из непрочных материалов. Когда речь о стенах из кирпича и бетона, достаточно зафиксировать коробку дюбелями.

Важно! В процессе монтажа поддерживают оптимальный микроклимат в помещении: просушивают после «мокрых» отделочных работ, проветривают во время отопительного сезона.

Приемы и лайф-хаки

Упростить задачу, ускорить процесс монтажа можно с помощью лайф-хаков:

Если речь о панельном доме, в проеме чаще всего уже есть деревянные бруски. Они годятся для фиксации дверной коробки саморезами, исключают трату времени и сил на сверление отверстий под крепеж.
С лазерным уровнем разметка упрощается в разы. Инструмент создает луч под углом 90 градусов, по которому выравнивается полотно.
Перфоратор заменит дрель, если последней нет. Остается переключить тумблер на функцию сверления и можно сделать отверстия в полотне, коробке.
Монтажная пена легче и аккуратнее наносится пистолетом.

Инструменты и материалы

Все аксессуары в полном объеме приобретаются до работы по демонтажу и установке дверных конструкций. Что понадобится:

строительный уровень;
дрель или перфоратор, шуруповерт;
рулетка, маркер, карандаш;
электрический лобзик или ножовка, чтобы подогнать доборы;
стамеска или фреза для выборки древесины под петли;
монтажная пена с пистолетом;
полиэтилен, если в квартире присутствует мебель и нужно защитить ее от пыли;
молот и долото для расширения проема или пена для сужения зазора.

Специальные комплекты креплений

Новые технологии обеспечили наличие готовых комплектов для крепления дверей, что облегчает и ускоряет процесс, даже если за дело берется непрофессионал. Можно приобрести российскую продукцию. Комплект включает набор креплений и пошаговое руководство. В комплекте идут две половинки изделия. Одна крепится на проеме, вторая – на внутренней поверхности бруса коробки.

При совмещении изделий удается регулировать коробку, даже если дверь уже установлена. Регулировка ручная или электроинструментом. Комплекты предусматривают углубленный монтаж, но коробку не требуется сверлить насквозь. Так сохраняется декоративное покрытие.

В комплекте есть все необходимые аксессуары, покупать ничего больше не требуется. Специальные крепежные комплекты подходят для фиксации дверей в проемы из бетона, дерева, кирпича, пенобетона и других материалов.

Новая технология быстрой установки

В процессе монтажа есть риск столкнуться с одной из распространенных проблем: неровным дверным проемом, некачественным демонтажом, необходимостью врезать петли, ручки, замки.

Демонтаж старой двери подразумевает снятие всех элементов, включая коробку, даже если последнюю не планируется менять. Если же и она уходит в утиль, можно ее аккуратно подпилить, чтобы вынуть без ущерба для стен.

Отделочные материалы тщательно очищают, если они неплотно прилегают либо отслаиваются. Штукатурку откосов рекомендуется обновить. Заодно ликвидировать зазоры между полотном и коробкой. Крупные трещины заделывают шпаклевкой, после чего штукатурят. Так повышается звукоизоляция, сохраняется тепло в помещении.

Новые технологии, ускоряющие монтаж дверей:

Угловая обналичка. Один угол входит в подготовленные пазы на коробке, что позволяет установить последнюю вертикально без перекосов. Коробка с пазами заподлицо находится в одной плоскости, а другая надежно скрыта наличником. Нет проблем с доборами.
Врезка замков. Ранее процесс осуществляли вручную с помощью стамески. Новые замки отличаются небольшими размерами, а устанавливают их ручным фрезером. Отверстия проделываются за считанные минуты без зазубрин, идеально ровные.
Врезка навесов. Для упрощения монтажа выпускают карточные петли, которые накладываются одна на другую без зазоров. Не требуется выборка древесины. Дверное полотно навешивается легко и мягко.

Как убедиться, что дверь установлена правильно?

Оценка правильности установки дверной конструкции включает внешний осмотр на предмет отсутствия вмятин, срезов и сколов, а также проверку функционала. Дверь должна открываться полностью и закрываться на язычок без касания с проемом.

При открытой двери, вне зависимости от угла градуса, полотно не должно произвольно открываться и закрываться. Правильно установленная в 3 плоскостях дверь остается в том положении, в котором ее открыли.

Двери не должны скрипеть. Петли могут издавать неприятный звук, когда оси вращения на нижней и верхней петле не совпадают, либо коробка устанавливалась не по ярусу.

Зазор от коробки до полотна двери должен быть одинаковым по длине. Благодаря зазору конструкция свободно закрывается и открывается. Слишком маленькие зазоры нежелательны, поскольку из-за уровня влажности и перепадов температуры материал расширяется, что может свести на ноль оптимальное расстояние, вызвать стопор двери.

Частые ошибки и рекомендации

Сложности начинаются на начальном этапе, когда проем неправильно подготовлен либо замеры сняты неточно. Монтажная пена не может устранить зазоры любых размеров, только до 1-2 см.

Другие ошибки:

Коробка собирается на неровной поверхности.
Петли крепятся с неправильной стороны, чрезмерно утоплены либо слабо заглублены.
Слишком большие зазоры от полотна до других элементов конструкции веду к сквознякам, потере звуко- и теплоизоляции. Если дверь примыкает слишком плотно, будет трудно открываться.
Перекосы в монтаже смещают центр тяжести, поэтому дверь будет сама закрываться и открываться.
Экономия на заливке пеной приводит к снижению прочности всей конструкции.

Чтобы избежать большинства ошибок, рекомендуется устанавливать конструкцию по окончании отделки помещений либо после настила линолеума, других напольных покрытий. Чем надежнее фурнитура, тем дольше прослужит конструкция.

Рекомендации по монтажу:

до вкручивания саморезов высверливать отверстия во избежание растрескивания бруса;
дверной блок монтировать строго по вертикали, даже если откосы неровные;
аккуратно работать с монтажной пеной, поскольку дефицит и переизбыток одинаково вредят конструкции.

Все работы проводятся без спешки. Разметка, раскрой проводятся после 2-3 последовательных перемерок. Необходимо не только тщательно произвести замеры, подготовить проем к монтажу, но не забыть о времени, которое требуется застывание пены, штукатурки и др. Технологию нарушать нельзя, поскольку в дальнейшем это приведет к проблемам. Пена не только заполняет зазоры, но обеспечивает жесткую фиксацию дверного блока, стойкость к нагрузкам извне.

При слишком высоком проеме пустое пространство над дверью закрывают гипсокартоном, деревянными брусками. Поверх пойдут отделочные материалы на выбор.

Рекомендации в статье помогут установить дверь между комнат быстро, легко и без вероятных рисков. Особых знаний и навыков не требуется, но нюансы монтажа стоит изучить заранее.

Добавьте стекло к двери кладовой

Этот простой мастер-класс научит вас, как добавить стекло к любой пустотелой двери в вашем доме!

Нестандартные межкомнатные двери со стеклом способны полностью преобразить интерьер. Этот урок предназначен для тех, кто хочет придать комнате дополнительные детали, но не хочет тратить целое состояние. Этот проект может быть идеальным для двери вашей кладовой или прачечной, где вы хотите увеличить количество света, попадающего в пространство!

Инструменты и расходные материалы (щелкните для ссылок)

Многофункциональный инструмент с деревянным лезвием
Торцевые зажимы Kreg
Гвоздезабивной пистолет 18 калибра
Гвозди 1″ и 3/4″ 18 калибра
Настольная пила
Диск Dado для настольной пилы
Закаленное стекло толщиной 1/4″ (нестандартный размер)
1/4″ фанера или оргалит
Клей для дерева
Пластиковый наполнитель для дерева
Малярная лента
Грунтовка
Распылитель краски

Первым делом вырезаем панели в дверях. Важно, чтобы панели были вырезаны очень прямо и прямо. Для этого я использовал стандартную направляющую 1×4. Я закрепил направляющую на двери с помощью двух торцевых зажимов Kreg.

Сама резка может выполняться несколькими режущими инструментами, однако я считаю, что тот, который обеспечивает наибольший контроль для этих точных резов, — это вибрирующий многофункциональный инструмент. Крепко держите многофункциональный инструмент напротив направляющей, когда будете резать панели, и будьте осторожны в углах!

Пустотелые двери представляют собой тонкий ДВП, и с помощью такого инструмента я смог с большой точностью вырезать все панели примерно за 30 минут. Как только вы отрежете одну сторону двери, переверните ее и повторите с другой стороны. Теперь у вас будет большая дыра в вашей двери!

Это может выглядеть так, как будто оно готово для стекла, но нет ничего, что могло бы его поддержать, и поскольку вы вырезали среднюю панель, вы на самом деле значительно ослабили ее. Следующий шаг — закрыть открытые края и одновременно укрепить дверь. Я сделал это, нарезав планки из сосны 1х4 и установив их по открытому краю.

1 полоска должна точно соответствовать ширине проема вокруг обрезанного края двери. В моем случае этот размер был 1 1/8″, и я разорвал полоски до этого размера, используя настольную пилу. На картинке выше вы можете видеть, что я добавил несколько винтов к полосе. Единственная цель этих винтов состояла в том, чтобы дать мне опору, которую я мог использовать для размещения полос в отверстии, когда я приклеивал / прибивал их на место.

Это не изображено, но я использовал тонну клея для дерева Gorilla на планках, что действительно важно для стабильности, потому что ДВП в двери имеет толщину всего около 1/8 дюйма, и поэтому гвозди сами по себе не собираются. сделать максимально надежное соединение. Я использовал около 8–1 ″ гвоздей на каждой части, чтобы удерживать ее на месте, пока клей высыхал. Самая важная часть этой установки вставки — убедиться, что вставки находятся как можно на одном уровне с краями обрезанной двери.

Я повторил это на трех других открытых краях. После высыхания клея эта вырезанная часть снова казалась очень стабильной по размерам. Я бы порекомендовал вам снять дверную фурнитуру и хранить дверь на ровной поверхности пола, пока вы ее закончите. На этом этапе я мог приступить к установке оконного упора и стекла, но я также решил снять нижнюю панель.

Вы можете пропустить этот шаг ради экономии времени, но я решил, что хочу, чтобы накладка в нижней части двери соответствовала накладке, которая будет удерживать стекло на месте (накладка оконного упора). Это придаст ему немного более чистый вид, чего я всегда добиваюсь! Здесь я добавил стабилизирующие полоски по всем четырем краям, а затем пришло время сделать так, чтобы окно перестало формоваться. Существует множество различных способов, которыми вы можете удерживать стекло на месте, поэтому не стесняйтесь придумывать другой стиль. Тот, который я собираюсь сделать, имеет прямоугольный край и небольшую кромку, чтобы покрыть обрезанный край двери в конце. Я сделал эту обрезку на настольной пиле.

Сначала я установил пильное полотно в настольную пилу. Лезвие Dado предназначено для прорезания канавок с плоским дном в дереве, а стопка лезвий обычно вмещает канавки шириной примерно до 3/4 дюйма! Я настроил стек так, чтобы прорезать канавку шириной 1/4 дюйма в моей сосновой доске. Я оставил канавку на расстоянии около 1/8 дюйма от нижнего края. Это сформирует маленькую кромку, которая будет использоваться для закрытия срезанного края двери. Я сделал две канавки на каждой доске, чтобы максимально использовать древесину.

После того, как я вырезал канавки, я переключил полотно настольной пилы обратно на чистовое полотно и сделал надрез по краю канавки. Плоская канавка осталась прикрепленной к внешнему краю, и в процессе я сформировал оконный упор с выступом, как показано на рисунке выше! Я вырезал достаточное количество этой оконной планки, чтобы обрамить верхние и нижние проемы с обеих сторон двери.

Сначала я срезал углы и подогнал все детали всухую. Я начал с того, что каждый кусок был немного длиннее, и сбрил на каждом волосок, пока вся сборка не соединилась, как перчатка, когда она была сухой. Затем я удалил детали, нанес очень большой слой столярного клея на оконный упор, а затем снова установил их, используя 1-дюймовые гвозди. Нижняя панель легко могла быть стеклянной, но вместо этого я решил сделать ее сплошной. Для этого я вырезал кусок фанеры толщиной 1/4″ по размеру отверстия. Вместо фанеры вы также можете использовать ДВП.

Затем я отшлифовал обе поверхности фанеры наждачной бумагой с зернистостью 120 на орбитальной шлифовальной машине. Чтобы установить панель, я использовал столярный клей и 3/4-дюймовые гвозди, чтобы прикрепить ее к задней стороне установленного оконного упора. Затем я установил матовое стекло (позвоните в местную стекольную компанию и сообщите размеры и попросите закаленное матовое стекло, и они смогут отрезать вам кусок) на верхнюю панель.

Вы не можете прибить стекло, поэтому оконный упор будет единственным, что удерживает его на месте. В качестве небольшой дополнительной меры я добавил полоску герметика вокруг зазора вокруг внешней стороны стекла в надежде, что эта полоска предотвратит смещение стекла, а также уменьшит дребезжание окна. Вы должны быть очень осторожны с вашим пистолетом для ногтей вокруг стекла. Один зазубрина от гвоздя, и вся панель рассыплется (из-за закалки). Когда я установил оконный упор с этой стороны, я убедился, что мои 3/4-дюймовые гвозди направлены прямо внутрь, а не в сторону стекла. Дальше были три основные задачи по подготовке к покраске.

Сначала я использовал пластиковую шпаклевку для дерева DAP (мой любимый), чтобы заполнить все отверстия от гвоздей и скошенные углы. Я всегда оставляю наполнитель немного выше отверстия, потому что он немного сожмется, и когда это произойдет, вы все равно хотите, чтобы наполнитель был над отверстием. После высыхания я отшлифовал вручную, пока каждое пятно не стало полностью гладким. Во-вторых, нужно было загрунтовать нижнюю панель, чтобы убедиться, что на двери не просочилась смола из дерева. Я использовал баллончик грунтовки BIN на основе шеллака, которая считается лучшей грунтовкой, чтобы нанести два слоя на каждую сторону нижней панели. Наконец, я заклеил стекло с обеих сторон липкой лентой, а остальную часть закрыл плотной бумагой. Чтобы получить лучшую отделку двери, я решил покрасить ее распылением.

Я использовал свой распылитель Homeright Super Finish Max во многих проектах, и мне очень нравятся результаты, которые он дает при таком недорогом распылителе. Ключом к использованию распылителя является значительное разбавление краски водой перед распылением. Это немного процесс проб и ошибок, но как только вы найдете правильную консистенцию, краска будет очень хорошо самовыравниваться. На рисунке ниже показан результат, полученный с помощью этого распылителя.

Я нанес два слоя краски с обеих сторон, что позволило полностью высохнуть между слоями. После того, как краска затвердела, я снял скотч и бумажную маскировку, переустановил дверную фурнитуру и поставил ее обратно. За один уик-энд я смог полностью преобразить эту скучную дверь из пустотелых панелей с помощью куска матового стекла. Этот простой DIY сэкономил мне сотни долларов, и я думаю, что дизайн и отделка оказались такими же хорошими, как и все, что вы могли купить!

Как добавить стеклянное окно к пустотелой двери

Фейсбук
Твиттер

Немногие из нас живут в домах с дверями из цельного дерева. Двери с полым сердечником делают работу по бюджету, но они не всегда, э-э, красивы. Мы уже рассказывали о некоторых способах обновления дверей, но сегодня Бек вернулась (помните ее урок по ремонту мебели?), чтобы поделиться практическими рекомендациями, благодаря которым ваши двери из пустотелых профилей будут выглядеть намного лучше! Поприветствуйте Бека снова и узнайте, как добавить стекло к двери с полым сердечником:

Привет, я Бек из Beckwith’s Treasures. Я рада поделиться простым мастер-классом по декорированию скучной внутренней двери с полым сердечником!

Я хотел добавить окно к двери моей прачечной. Это маленькая комната, и хотя я РЕДКО бываю там с закрытой дверью, я подумал, что это может немного открыть этот коридор.

Вам потребуются следующие принадлежности

(длина дров зависит от размера проема)

Одна внутренняя пустотелая дверь! Чтобы снять дверь, просто снимите 3 шарнирных штифта. (вставьте их обратно в петли на раме, чтобы не потерять их… поверьте мне!) Я использую маленькую отвертку и молоток, чтобы снять шарнирные штифты. Если ваши действительно упрямы, попробуйте сначала побрызгать их WD40, а затем удалить штифты!

Стеклянная вставка (измерьте ПОСЛЕ того, как вы обрамите отверстие. Я вычла 1/8 дюйма из фактического отверстия, чтобы дать мне небольшое пространство для маневра)

Материал доски зависит от вашего проема …если у вас проем 22×36”, вам нужно будет купить не менее 12 футов каждого

материала доски ¾” для крепления (1×4 или любой аналогичный материал) отрезать по ширине между обшивкой двери.
¼” x 2 тополь “крафтовая доска” (фактически будет иметь размеры ¼” x 1 ½”)
Накладка дверного упора ¼ дюйма x 2 (опять же, фактические размеры будут ¼ дюйма x 1 ½ дюйма)
Маленькая накладка… вы сможете найти накладку ¼ x ¼ дюйма в магазине товаров для дома.

плюс

Клей для дерева
Силиконовый герметик
3/4-дюймовые гвозди

Инструменты, которые вам понадобятся:

Пила
Лобзик (или ручная пила)
Гвоздезабивной
Пистолет для герметика

Мои межкомнатные двери представляют собой типичные двери строительного класса с шестью панелями и пустотелыми дверями. Когда вы разрежете их , вы обнаружите, что они именно такие, какими о них говорят… пустые. Правда в том, что единственная настоящая деревянная распорка находится по краям и там, где крепится фурнитура.

Я вырезал четыре верхние «приподнятые панели» на двери. Этот срез не обязательно должен быть «точным», но постарайтесь, чтобы он был достаточно «квадратным». Я использовал свою профессиональную пилу, чтобы вырезать прямые участки, а затем электролобзик, чтобы вырезать углы. Вы также можете использовать ручную пилу по углам, если у вас нет лобзика.

После того, как я проделал отверстие в двери, я добавил распорки между «обшивками». БОЛЬШИНСТВО пустотелых дверей имеет размер 1 1/8 дюйма между обшивками, но измерьте ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ между обшивками… это даст вам ширина вашей распорки.

Если вы знакомы с пропилами по дереву, то знаете, что 1 1/8” не является стандартным. Вы, вероятно, можете пойти в местный магазин дверей и попросить несколько деревянных планок, чтобы использовать их для крепления вокруг выреза, но я решил использовать немного дерева, которое у меня было под рукой, и разорвать его до нужной мне ширины.

У меня нет настольной пилы, поэтому, чтобы делать идеальные прямые пропилы с помощью пилы, я использую в качестве ориентира металлическую линейку.

Я просверлил маленькие дырочки в большом металлическом метре. Я измеряю размер своего пропила и отмечаю линию на доске, затем закрепляю линейку винтами на расстоянии 1 1/2″ от линии реза… это в основном создает «направляющую», по которой движется моя пила, и позволяет мне резать прямая линия.

После вырезания 1 1/8″ распорок я вырезал четыре куска необходимой длины для четырех сторон проема. Я нанесла столярный клей и просунула полоски между дверными «обшивками». Небольшой трюк… установите винты на каждом конце распорки, прежде чем вставлять ее в дверь… таким образом, если она проскользнет слишком далеко в дверь, вы можете использовать винты в качестве «ручек» для регулировки. Затем просто отверните винт, когда закончите зажимать.

Я измерил расстояние от внутреннего края моих раскосов до внешнего края двери… по всему периметру… и отрегулировал каждый так, чтобы расстояние от края до края было одинаковым. Мой вырез НЕ был точным расстоянием от краев, но полоски должны были быть, так как я буду прикреплять к нему свою «рамку». Я также измерил отверстие, чтобы убедиться, что оно одинаково по ширине и высоте.

После настройки каждой полосы и проверки того, что каждая из них находится в правильном положении, я зажал их и дал клею высохнуть.

Гвозди не нужны… столярный клей поможет, если дать ему хорошо высохнуть!

После высыхания клея пришло время добавить «внутреннюю» рамку. К счастью, общая ширина крепления и обшивки составляла 1 1/2 дюйма. Это отлично сработало для крафтовой доски размером 1/4″ x 2 (на самом деле 1 1/2″) (доступной в Lowe’s) в качестве моей рамы!

Я измерил и обрезал их пилой. Я предварительно загрунтовал свои отделочные детали Kilz и отшлифовал, а затем установил их с помощью клея и отделочных гвоздей.

Да, я заметил, что нижняя часть рамы немного отошла… это плохо. В итоге я «поднял» его, удалил гвозди и переместил так, чтобы он был на одном уровне с боковой частью!!! Одно из многих глупых разочарований, связанных с самоделкой… страшное «упс».

Я хотел очень простую и небольшую отделку, так как настоящим фокусом всего проекта является окно! Я думал, что смогу использовать доски размером 1/4″ x 2, но они были только 3 фута в длину, а высота окна превышала 36 дюймов. В итоге я купил материал «дверной упор»… кусок отделки на внутреннем косяке двери, который фактически останавливает дверь. Он имеет ширину 1 1/2 дюйма и толщину 1/4 дюйма и поставляется с декоративным профилем на одном краю или без него. Я закончил тем, что купил тот, у которого был небольшой декоративный край, просто для небольшой детализации! Я обрезал обе стороны проема с помощью клея и гвоздей. (Забыл сфоткать после установки накладки, но на следующем фото видно!)

Я нашел крохотную декоративную накладку, чтобы использовать ее как «рамку» для оконной вставки. Он действительно крошечный… шириной 1/4. Так как ширина моей рамы 1 1/2, я отметил центр (3/4 дюйма), а затем 1/8 дюйма с каждой стороны, так как стеклянные вставки обычно имеют толщину от 3/8 до 1/4 дюйма.

Я вырезал и ВНИМАТЕЛЬНО приклеил и приколол крошечную окантовку по линии только с одной стороны.

В этот момент я все зашпаклевал, зашпаклевал дырки, слегка отшлифовал и все покрасил. Я сделал это, поэтому мне нужно было только заклеить и покрасить одну сторону оконной рамы после того, как окно будет установлено на место! (Осторожно, ошибка! Я не покрасил заднюю сторону крошечной накладки, которую поставил последней… так что теперь, когда она установлена, вы можете видеть белую грунтовку через окошко! Покрасьте заднюю сторону накладки перед тем, как ее надеть!)

Пришло время измерить вашу вставку… ПОСЛЕ того, как вся рама будет построена. Опять же, я вырезал стекло на 1/8 дюйма меньше, чем отверстие, просто чтобы дать себе немного места для маневра, но не настолько, чтобы небольшая отделка не закрывала его. Важно правильно подобрать размер, особенно если вы заказываете закаленное стекло, поскольку после закалки его нельзя обрезать заново!

(пришлось ждать неделю, потому что я не подумал о том, что они могут просто заказать стекло, которое я хотел… что заняло «3-5 рабочих дней». Затем мне пришлось ждать ЕЩЕ ОДНУ «3- 5 рабочих дней», потому что они неправильно заказали стекло… задержки неизбежны! Кроме того, стекло, в которое я влюблен, оказалось примерно в 3 раза больше, чем мое «предполагаемое»! Я бы посоветовал получить «приблизительную оценку» как по времени, так и по стоимости. прежде чем прорубить дырку в своей двери!)

После того, как краска высохла (и стекло НАКОНЕЦ-ТО было установлено!) я нанес НЕБОЛЬШОЙ валик прозрачного силиконового герметика по всей внутренней части крошечной отделки и установил окно на место (лучше всего сделать это с помощью дверь ложится ровно!) Силикон важен, потому что он удерживает стекло на месте и создает «мягкую подстилку» для стекла, поэтому оно не будет дребезжать в раме. (Не сходи с ума… чистый силикон нельзя красить, и ты не хочешь, чтобы он просачивался на отделку. Если это так, дай ему высохнуть, затем обрежь его канцелярским ножом, а затем протри уайт-спиритом!)

Вставив вставку в раму, я приклеил и приколотил крошечную накладку с другой стороны окна. (Делайте это ОЧЕНЬ осторожно… если вы ударите по стеклу гвоздем, оно разобьется!)

ТА ДА!!!! Я абсолютно ЛЮБЛЮ это. Стекло (тростниковое стекло…погуглите!) абсолютно идеально.

Если вы устанавливаете стекло в дверь, я настоятельно рекомендую приобрести закаленное стекло толщиной от ¼ до 3/8 дюйма. Закаленное стекло примерно в 4 раза прочнее «обычного» стекла, и если оно разобьется, оно разобьется на кучу крошечных, относительно безвредных осколков по сравнению с очень острыми осколками обычного стекла!

Закаленное стекло на самом деле ненамного дороже… особенно если учесть фактор безопасности!

Кроме того, стекло будет намного тяжелее, чем «полая» дверь… так что пришло время заменить короткие винты петли на более длинные винты, которые фактически входят в раму двери. Вы можете купить более длинные шурупы для петель, но я использовал только черные шурупы для гипсокартона. Я, вероятно, поменяю их в следующий раз, когда сбегаю к Лоу. Это важно, потому что из-за веса дверь может «волочиться» или прилипать к ручке.

Как самому вставить межкомнатную дверь: Установка межкомнатных дверей: СВОИМИ РУКАМИ как установить дверь