Как сделать доборы на межкомнатную дверь: Установка доборов на межкомнатные двери: саморезы, гвозди, пена

Установка доборов на межкомнатные двери: саморезы, гвозди, пена

Преимущественно все двери, которые изготавливаются на специализированных фабриках, рассчитаны на определённую толщину стен. Она во многих случаях составляет порядка 70 или 80 мм. Но как же быть владельцам загородных или обычных частных домов? У них стены часто намного толще квартирных вариантов.

В таком случае можно отделать проём листами гипсокартона или поступить ещё проще – применить установку добора на межкомнатные двери. Способ несложный, и требует значительно меньше времени и усилий для его реализации. Некоторые хозяева домов штукатурят проёмы в тех местах, где короб отсутствует. Но, все же, менее трудоёмким и более эффективным является способ установки доборов. Поэтому нужно тщательно разобраться, как крепить добор правильно.

Содержание

• 1 Что такое доборы?
• 2 Замер и подготовительные работы
• 3 Монтаж
  • 3.1 Установка на саморезы
  • 3.2 Установка на гвоздики
  • 3. 3 Установка на пену
  • 3.4 Установка телескопических доборов
  • 3.5 Вместе с коробкой

Что такое доборы?

Доборы представляют собой две стойки, расположенные в вертикальном положении, и одну горизонтальную планку. Она располагается вверху проёма. Таким образом, готовая конструкция увеличивает сам короб. Среди часто используемого материала для изготовления конструкции, наиболее популярными являются ДВП, массив и МДФ. Они износостойкие и доступны в своей ценовой категории.

Замер и подготовительные работы

Установка доборов необходима в первую очередь для того, чтобы надёжно закрепить наличники. Произвести правильную фиксацию наличников можно, если изделия будут размещены торцом к плоскости стены. Лучше всего снимать замеры при собранном и установленном коробе. После этого уже проводится непосредственно установка доборов.

Изначально следует поставить линейку на площадку короба и держать её строго перпендикулярно стене.

Нужно определить размеры верхней и нижней части изделия. При этом ширина одного добора в разных частях может отличаться, поскольку стены практически всегда неидеальны. Все данные следует заносить на бумагу, чтобы не перепутать параметры изделия.

Многие опытные специалисты пользуются более точным методом. Замер всех доборов производится посредством угольника и ровной рейки. Первое приспособление устанавливают в посадочное место, а второе прикладывают к плоскости стены. Там, где угольник пересекается с рейкой и будет указатель ширины. Размер каждого откоса необходимо тщательно проверять, поскольку ошибку можно допустить на любом этапе.

После проведённых манипуляций приступают к отрезу доски. Это легко сделать при помощи ручной пилы. Электролобзик и стационарный станок также хорошо подходят, при условии их наличия.

Монтаж

Установить доборы на межкомнатную дверь своими руками достаточно просто. Для этого нужно определиться, прежде всего, с типом короба.

Они бывают:

• с пазом;
• без паза.

Первый вариант самый простой. В нём есть всё, чтобы надёжно провести монтаж доборов. Универсальность наличия паза в том, что он позволяет регулировать положение добора. А также это приспособление значительно экономит время. Отрегулировав планку, её можно сразу же крепить к стене.

Установка на саморезы

Первое, что нужно сделать – это просверлить потай под саморез. Как правило, доски МДФ, из которых чаще всего делают заготовки, приблизительно 10 мм в толщину. Это означает, что сверло должно быть диаметром максимум в 9 мм. Чтобы более точно и надёжно крепить на межкомнатную дверь доборы, диаметры сверла и шляпки саморезов должны совпадать.

Непосредственно саморезы выбирают такой длины, чтобы они буквально немного заходили в полотно короба. Если изделия будут слишком длинными – древесина треснет. Обязательное условие – использование свёрл по дереву. Они характеризуются наличием специальных выступов в форме иголок.

Такие изделия способны точно центровать отверстия.

Когда инструмент выбран, сверлим отверстие под саморез. При этом нужно выбрать не перпендикулярное направление, а выставить сверло под углом. Такой способ позволит закрепить дополнительный элемент к центральной части дверного короба.

Первыми прикручиваются саморезами вертикальные стойки. После их фиксации приступают к монтажу горизонтальной планки.

Установка на гвоздики

Ещё одним весьма эффективным способом установки дверного добора является метод применения гвоздиков.

Для монтажа потребуется просверлить маленькие отверстия, в которые затем будут забиваться финишные гвозди.

Критически важно – просверленные отверстия должны быть меньше длины гвоздей!

После этого необходимо вставить гвоздики острой стороной наружу, а шляпки убрать кусачками. Часто применяется монтажный брус для забивания гвоздей.

Когда все крепёжные элементы на месте, можно ставить доборы и аккуратно прибивать изделие, соединяя его с коробом.

Установка на пену

По своей сути, этот способ можно считать одним из самых простых. При этом заранее выполняется разметка, и выпиливаются все необходимые элементы конструкции.

Установка добора дверей по такому принципу выполняется в несколько раз быстрее остальных методов. Изделия устанавливаются на места. После этого их нужно подклинить с внутренней стороны. Поверхности должны прижаться к дверному коробу. Закрепить проём можно только после тщательной очистки и обязательного смачивания поверхности.

Установка телескопических доборов

Такой тип изделий имеет свои уникальные преимущества.

• Он может быть плотно зафиксирован в общей конструкции.
• Поверхности надёжно прилегают друг к другу.
• Соединить комплектующие части между собой довольно просто.
• Доборы при данной конфигурации могут смещаться либо вверх, либо вниз.
• Возможно перемещение их внутрь и наружу изделия.
• Запас хода частей небольшой, но данные миллиметры позволяют максимально точно отрегулировать положение доборов и исправить ошибки, которые были допущены во время разметки.
• Специальные «регулировочные» пазы делают конструкцию удобной и простой в монтаже.

Вместе с коробкой

Способ заключается в том, чтобы собрать всю конструкцию перед её креплением к стене. И короб, и доборы собираются в одно целое. Добавочные элементы, расширяющие проём, крепятся к дверной коробке. После этого выполняется фиксация готового изделия.

Полезными будут следующие советы:

• Гвоздики применяют исключительно для того, чтобы прижимать дополнительные панели к дверной коробке. Они не удерживают от смещения.
• В процессе сверления отверстий можно сделать трещину на лицевой стороне изделия и между откосами. Поэтому все работы необходимо выполнять аккуратно.

что это, виды, установка своими руками

Если ставишь дверную коробку и она по ширине меньше чем толщина стены, этот промежуток надо чем-то закрыть. Для этого используют доборы на межкомнатную дверь. О том, что они собой представляют, как выглядят, какими бывают, как их ставить, и будем говорить дальше. 

Содержание статьи

• 1 Что такое добор
• 2 Материалы и размеры
• 3 Виды доборов
• 4 Как установить доборы на межкомнатную дверь
  • 4.1 Снимаем размеры и делаем заготовки
  • 4.2 Собираем
  • 4.3 Установка в дверную коробку
  • 4.4 Крепление доборной коробки
• 5 Как крепить добор к дверной коробке, если он толще выбранной четверти

Что такое добор

При установке межкомнатных дверей, возникает ситуация, когда коробка оказывается меньшей ширины, чем толщина стены. В таких случаях используется специальная доска, которая крепится к дверной коробке, закрывая оставшееся пространство. Вот эта доска и называется добор на межкомнатную дверь. Еще встречается название «доборная доска» и «доборная планка». К ней потом можно прикрепить наличник, который закроет щель между добором и стеной.

Добор — доска для расширения дверной коробки до толщины стены

То есть, дверной добор — это дополнительная часть дверной коробки. Представляет собой доску определенных размеров, которую стыкуют с дверной коробкой. Ставят ее с одной стороны — противоположной той, в которую открывается дверь. Можно эту доску еще назвать расширителем — отображает ее реальное назначение.

Если толщина стены больше 140 мм, приходится ставить расширитель дверной коробки — доборную доску

По стыковке добора могут быть нюансы. Часто форма дверной коробки специфическая — с особым рельефом (выступами, впадинами, скруглениями). Тогда придется искать добор конкретно этой фирмы, иначе состыковать их будет проблематично.

Материалы и размеры

Каждый из производителей выпускает определенный набор доборных досок, в которых длинна фиксирована — 230-250 см, изменяется толщина/ширина. Например, есть такие варианты (толщина, ширина, длинна):

Толщина и ширина — у каждой фабрики своя. Могут быть и 60 мм, и 65 мм или 75 мм. В общем — набор любой. Что делать, если ни один из них не подходит для вашего случая? Брать большей ширины чем требуется, затем отпиливать лишнее. А если ваш проем шире чем все имеющиеся варианты? Заказывать нужный размер (многие производители делают на заказ) или сращивать два меньшего размера. Еще вариант — использовать телескопические наличники. Они бывают с загибом за угол, что может перекрыть ваш дефицит ширины.

Если двери из массива дуба, имеет смысл поставить такой же добор

Из каких материалов делают доборы на межкомнатные двери? Из тех же что и наличники:

• древесина;
• МДФ;
• ДСП.

МДФ и ДСП могут быть покрыты шпоном, заламинированы. Деревянные могут быть с обработкой или без. Подбирают материал и цвет к дверной коробке. И это еще одна причина брать у того же производителя — даже если название цвета/текстуры совпадает, нет гарантии, что фактически они будут одинаковыми.

Виды доборов

Доборная доска есть двух видов:

Добор на межкомнатную дверь с прямыми краями — самая обычная доска. В этом случае ее надо подобрать только по цвету и размеру. Добор прижимают к коробке, фиксируют установленными наискосок саморезами. Один из торцов доборной планки может быть обработан. Это необходимо, если наличник может быть смещен.

Установка добора с ровными краями (не телескопического)

Не слишком удобно крепить такой тип доборов. Приходится думать о том, чтобы не расщепить планку, о том как закрыть шляпки саморезов. Однако не приходится подбирать по форме пазов/выступов, что далеко не просто и привязывает только к одному производителю.

Если есть выступы, пазы, скругления, нужен добор для межкомнатной двери той же фирмы, что и коробка

Телескопический дверной добор имеет заранее сформированные пазы. С точки зрения стыковки — это очень удобный вариант: загнали выступ в паз, пристукнули до полного совпадения и вся установка. Но только в том случае, если совпадение идеальное. Чем еще удобен телескопический добор? В него можно установить телескопический наличник (если он подходит).

Как установить доборы на межкомнатную дверь

В этом пункте речь пойдет об обычных планках — с прямыми торцами. Продают длиной по 2100-2300 мм. На одну дверь необходимо три планки: По одной справа и слева, и кусок от третьей пойдет на верхнюю часть. Если одновременно ставите несколько дверей и они у вас одинакового цвета, на две «верхушки» пойдет одна планка.

Как крепить доборы на межкомнатную дверь

Планки по ширине и длине обычно больше, чем это необходимо, поэтому их придется подрезать. Каким инструментом? Тем что у вас есть. Подойдет ююбой, который пилит ДМФ, ДСП или древесину. Для оформления углов, может понадобится стусло (если вы собираетесь стыковать коробку (и доборы) под 45°. Его же удобно использовать, чтобы «не завалить» спил и сделать его строго перпендикулярно.

Снимаем размеры и делаем заготовки

Перед тем как установить доборы на межкомнатную дверь, надо узнать точные размеры расширительных планок. Для этого в дверной проем устанавливаем дверную коробку, закрепляем ее. На плане нарисуйте проем, проще будет писать размеры. Далее, берем рулетку и уровень, замеряем размеры доборов, которые вам необходимы.

• Ширина добора определяется так: вставляем измерительную ленту рулетки в паз до упора. К стене прикладываем уровень, по месту пересечения с лентой рулетки определяем необходимую ширину. Измерения проводим в шести точках: по два на каждую сторону. Если стена имеет неодинаковую толщину, ширину добора берем по самой большой цифре.
  Замеряем точно

• Длина доборной планки. Снова берем рулетку, меряем по проему — от пола (порога, у кого есть) до начала паза в коробке установленной двери. Замеряем справа и слева, потому что снова-таки может быть разница. Верхнюю часть меряем от начала коробки, до ее конца (не от паза).

Теперь по размерам из стандартных планок вырезаем те, которые нам нужны. Отметки делать карандашом — на светлых планках хорошо виден простой карандаш, на темных можно взять белый. Вырезанные планки примеряем в проем, если есть необходимость, немного подрезаем.

Собираем

Перед тем как поставить доборы на межкомнатную дверь, их надо соединить между собой. Вырезанные доборные планки раскладываем на полу в виде буквы «П». Если они имеют обработанную кромку — выкладываем так, чтобы кромка была с одной стороны. Планки надо будет соединить друг с другом. Если они сделаны из МДФ или ДСП, необходимо предварительно засверлить отверстия в верхней перекладине.

Подготовка к сборке

Для этого лучше взять угольник (в идеале — плотницкий, но подойдет и обычный школьный). На планке проводим линию, которая отмечает середину толщины планки. Если толщина доборной доски 10 мм, линия проходит на расстоянии 5 мм от края. Если планка в толщину 15 мм — на расстоянии 7,5 мм. На этой линии ставим две точки, а затем сверлим отверстия. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра саморезов.

Завершаем сборку добора в дверную коробку

Далее отверстия надо перенести на длинные планки. Для этого стыкуем их, выравниваем края. При помощи сверла переносим отметки на торец планки, затем углубляем до необходимой длины (по длине самореза). Сделав отверстия, стыкуем планки, закручиваем крепеж. Добор на межкомнатную дверь наполовину собран. Но не спешите присоединять вторую планку. Надо примерить уже собранное «по месту».

Примерка и подрезка

Ставим собранную Г-образную часть на место, загоняя планки в паз в дверной коробке. Верхняя перемычка получилась больше (мы ее так замеряли). Берем карандаш, ставим отметку там, где начинается паз. Старайтесь быть точными, так как это важно. Излишек можно не отрезать. Просто по отметке проводим линию и на ней делаем отметки, затем сверлим отверстия. После сборки получается буква «П». Добор на межкомнатную дверь собрали, теперь надо его установить и закрепить.

Установка в дверную коробку

Теперь добор можно устанавливать. Предварительно проверьте проем. Если двери ставили на пену, она может перегораживать паз. Излишки срезаем, чтобы планки зашли свободно. Вставляем П-образную конструкцию в паз, постукивая ладонью по торцу. Начинаем сверху, затем по сторонам.

Ставим на место, предварительно удалив излишки монтажной пены

Берем малярный скотч, им фиксируем планки к стенам. Если в некоторых местах добор на межкомнатную дверь неплотно прилегает к коробке (есть щель), при помощи подкладок эту щель убираем. Для этого можно использовать монтажные клинья. Если их нет, сделайте из пенопласта. Надо всего лишь выставить планку ровно, для этой цели плотного пенопласта достаточно.

Крепление доборной коробки

Также надо выровнять добор на межкомнатную дверь в уровень. Ориентироваться «на глаз» не стоит, используйте уровень. С помощью уровня и клиньев убираем все выступы и завалы. В процессе фиксируем выровненные участки малярным скотчем. Расстояние между прихватками 40-50 см. По одной вверху и внизу (отступив примерно 10 см), и дальше с равными промежутками.

Как крепить доборы: в процессе установки

Далее, используя монтажную пену с малым расширением, заполняем ею пространство между стеной и доборной планкой. Перед применением прочтите инструкцию на баллоне. Возможно, поверхности лучше увлажнить. В любом случае, закладывать монтажную пену надо поэтапно, иначе она может выгнуть планки добора. Придется все отдирать, очищать и пенить по новой.

Итак, сначала наносим пену вглубь зазора. Немного, одну полосу. Параллельно делаем полоски на всю ширину возле «прихваток» (пример нанесения пены на добор двери на фото выше справа). Пена в районе прихваток придаст планке стабильности, полоса в дальней части — возле стыка — подожмет добор к пазу, но при этом не выгнет планку.

Оставляем пену на боковых планках полимеризоваться, а пока занимаемся заполнением зазора сверху. Если он такой же большой как на фото, переводит много пены нет смысла. Проще вырезать «закладку» из пенопласта, поставить подходящего размера деревянный брусок. По размерам он чуть меньше чем свободное пространство. Со всех сторон должен оставаться зазор не менее чем 1 см. Но слишком большие зазоры не нужны.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь: заполняем верхний зазор

Далее действуем так:

• Под закладную деталь укладываем небольшие кусочки пенопласта толщиной 1 см или около того.
• Наносим змейкой слой пены на заднюю стенку (если она есть).
• Ставим закладной брусок, заполняем щели по периметру пеной. Снова-таки не слишком много, чтобы планку добора пеной не выгнуло вниз.
• Если есть необходимость, ставим «лицевую» планку (на фото выше левый снизу). Если ширины бруска хватает, этот этап пропускаем.
• Выравниваем положение доборной планки при помощи строительного уровня, закрепляем малярным скотчем.

После того как первый слой пены застыл (время указано на баллоне), заполняем остальное пространство. Если добор на межкомнатную дверь имеет значительную ширину, можно (и лучше) пену наносить в два этапа. Но каждый раз надо выжидать время полимеризации. После этого осталось только установить наличники.

Как крепить добор к дверной коробке, если он толще выбранной четверти

Часто добор бывает толще, чем выбранная в коробке четверть. Что тогда делать? Как сделать так, чтобы добор упирался без щелей и крепко держался? Есть простой способ — наискосок сверлить отверстия, вкручивать саморезы, затем отверстия закрывать заглушками в тон. Тут все более-менее понятно, но не очень красиво — заглушки все равно видны.

Есть другой способ. Нужны подвесы для гипсокартона. Только они должны быть самыми прочными и толстыми. От подвесов отделяем части ленты с перфорацией. С каждого получается по две части. Еще нужны будут маленькие саморезы (блошки). Перфорированные ленты прикручиваем на дверную коробку по периметру — на углах отступив по 10-15 см, также снизу, и по высоте на расстоянии 40-50 см.

Как закрепить добор

Саморезы вкручиваем отступив 1,5-2 см от края коробки (среднее фото). По одному саморезу на кусок металлической ленты достаточно. Когда дверную коробку установите, лента будет торчать. Эти планки тонкие, так что проблем даже с самым небольшим зазором не будет. Если добор на межкомнатную дверь той же ширины, просто вставляете его. Пластины за счет упругости прижимают его плотно.

Как поставить доборы, если они толще четверти

Если добор шире, сначала загибаем их на лицевую часть, затем возвращаем обратно. За счет того, что они закреплены не в край, они искривляются, становятся похожими на дугу.

Вот так может получится — без малейшего зазора

Теперь вставляем доборные планки, заводя их между пластинами и пазом. Они будут плотно прижимать планку. Щелей не будет видно даже при ближайшем рассмотрении.

Как установить удлинитель дверного косяка | Главная Руководства

Автор Bob Haring Обновлено 1 марта 2022 г.

Установка предварительно навесной двери в рамках вашего проекта по благоустройству может быть довольно простой задачей, если только косяки на корпусе не совпадают со стенами. Это может произойти в старых домах, когда на дом был нанесен новый сайдинг или когда стены были каким-либо образом изменены, например, добавлены панели на внутреннюю стену. Это изменяет ширину между стенами, где сидят косяки. Это требует замены косяков либо путем приобретения другой двери с более широкими косяками, либо изготовления и установки удлинителей для расширения косяков. Приставной косяк – единственное решение, если стена нестандартного размера.

Как установить удлинитель дверного косяка

1. 1. Установите косяк внутрь дверной рамы

   Установите сменный косяк со снятой дверью внутрь шероховатой дверной рамы так, чтобы внешний край был вровень с наружной стеной, для внешней дверью или лицом к стене снаружи комнаты. Используйте рулетку, чтобы измерить зазор между стеной и краем косяка. Проложите линейку по лицевой стороне стены и мимо дверного проема; Измерьте зазор до линейки, чтобы сделать измерение точным.

2. 2. Проведите измерения

   Измерьте разницу в нескольких местах, на каждом боковом косяке и на верхней части, поскольку толщина стен может немного различаться, сообщает Innovative Building Materials, и убедитесь, что косяк надежно закреплен, чтобы измерения являются точными. Измерьте ширину досок косяка, обычно 3/4 дюйма, и получите соответствующие пиломатериалы; купите новый материал в строительном магазине или проверьте старый косяк, чтобы убедиться, что его можно использовать.

3. 3. Установите настольную пилу

   Настройте настольную пилу на ширину, необходимую для расширения, используя самый широкий из ваших размеров зазора. Вырежьте три доски такой ширины, две достаточно длинные для боков и одну для верха. Измерьте косяк, чтобы найти необходимую длину, и отрежьте три части по размеру: одну для верхней части и две для боковых сторон.

4. 4.

   Скрепите детали вместе

   Положите новый косяк на ровную поверхность, проверьте посадку удлинителей и приклейте их к внутренней поверхности корпуса с помощью столярного клея. Скрепите детали вместе с помощью регулируемых зажимов и прибейте их вместе с помощью молотка и тонких отделочных гвоздей на расстоянии около фута друг от друга, инструктирует EZ-Hang Doors. Установите шляпки гвоздей с помощью гвоздя, установленного ниже поверхности дерева, и заполните отверстия наполнителем для дерева.

5. 5. Установите косяк в дверную раму

   Снимите зажимы и установите удлиненный косяк в дверную раму, чтобы убедиться, что он подходит. Используйте рубанок, чтобы обрезать излишки на удлинителе в тех местах, где он немного шире. Поместите древесный наполнитель в любые зазоры, где две части соединяются. Отшлифуйте удлиненный косяк с помощью ручной шлифовальной машины и мелкой наждачной бумаги и установите его, как обычный косяк.

   Вещи, которые вам понадобятся

   • Рулетка

   • Straight edge

   • Table saw

   • Wood glue

   • Clamps

   • Finishing nails

   • Hammer

   • Nail set

   • Wood filler

   • Plane

     100014
   • Инновационные строительные материалы: установка удлинителей

   Writer Bio

   Боб Харинг более 50 лет работал журналистом и редактором новостей, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla. Мир.» После выхода на пенсию он пишет внештатные статьи и ведет еженедельную колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

   Серия видеороликов

   : Установка внутренних косяков и оконных наличников

   Мастер по ремонту Майк Слоггатт: Я здесь, чтобы обрезать это окно, поэтому первое, что мне нужно сделать, чтобы начать, это удалить эту пену.

   Мне нужно добавить удлинители к окну, чтобы обрезать его. Мне нужны косяки, потому что это окно было построено для стены 2×4 с гипсокартоном. Эта стена гипсовая с ¾-дюймовой обшивкой снаружи. Мне нужно выяснить, какое расстояние между окном и краем штукатурки, и проверю в ряде мест, так как толщина штукатурки может быть разной. Похоже, что ¾ дюйма — правильный размер для удлинительных косяков.

   Я сделал небольшой макет, чтобы точно видеть, как эта табуретка будет стоять по отношению к окну. Это даст мне хорошее представление о том, с чего начать косяки расширения. Сначала я отрежу их, прежде чем начну обрезать окно.

   Измерьте расстояние от верха табурета почти до верха окна. Это длинное измерение, и оно не должно быть таким точным. Ширина окна в верхней части является действительно важным измерением. Зацепите ленту в канавку с одной стороны и перекиньте ее на другую сторону. Это будет 28 и 7/8.

   Удлинители косяков и размеры

   Я начну с удлинителей вертикальных косяков. Я лично предпочитаю использовать для этого интерьерный клей. Сначала я нанес клей на левую сторону. Косяк должен быть чуть выше табурета. Прикрепляю косяк на место. Затем я использую комбинированный квадрат, чтобы установить смещение. Таким образом, я получаю равномерное раскрытие по всему окну. Проделайте ту же процедуру с другой стороны окна. Затем таким же методом сделайте косяк головы.

   Затем начинаю резать и выкладывать подоконник. Я смоделировал обшивку этого нижнего угла для смещения косяка на ¼ дюйма. Я прикрепляю его на место с помощью гвоздя, затем устанавливаю макет табурета. Мне нравится, когда скос ломается на внешнем крае корпуса; это выглядит действительно остро. Если я отмечу макет табурета здесь на стене и с другой стороны, то я точно знаю, какой длины должен быть табурет. Я могу вырезать кожухи, вырезать табуретку, и все сойдется.

   Я предпочитаю сначала отмечать фугу, чтобы получить очень точные размеры и разрезать оболочку только один раз. Я отмечаю раскрытие на каждой стороне окна, вверху.

   Мне нужно измерить кожух сейчас. Я прицепляю ленту к нижней части только что установленного удлинителя и подвожу ее прямо к верхней линии. У меня здесь 50 дюймов. Теперь проверьте другую сторону — у меня такой же размер, 50 дюймов. Измерение из стороны в сторону имеет решающее значение. У меня 29 и 5/16. Многим парням нравится сжигать дюйм, чтобы получить действительно точные измерения, но я думаю, что это опасно. Я, наверное, сделал не ту отметку. Если что, я сожгу 10 дюймов. Итак, размер 39и 5/16 — и я могу сказать, что это на 10 дюймов длиннее. Один дюйм я не вижу.

   Перед тем, как надеть кожухи, я беру пенный пистолет и подкрашиваю места, где были прокладки, создавая хорошее уплотнение.

   Резка табуретки и фартука

   Сейчас табуретку разметлю. Для этого я беру отметки, сделанные на стене, и регистрирую их на окне. Отметьте внешнюю сторону митры, а также отметьте, где вам нужно будет сделать рельефный разрез, чтобы он подходил к штукатурке. Таким же образом я отмечаю другой конец табурета. Затем я должен выяснить, сколько нужно вынуть — это должно быть ¾ дюйма, размер удлинительного косяка. Самый простой способ сделать это — отодвинуть табуретку назад и провести черту на краю гипса. Именно столько надо снять, чтобы табуретка счистила гипс.

   Я убираю табуретку с окна и с помощью комбинированного квадрата протягиваю линии через табуретку. Затем, когда я вынесу его на улицу, я вырежу правильные линии. Сделаю самовозврат на митре. Я также измеряю ¾ дюйма от заднего края стула и отмечаю его. Я собираюсь удалить весь материал за этой меткой.

   После того, как табуретка вырезана, я ее примеряю. Это выглядит хорошо. Я использую немного клея и прикрепляю его на место. Затем я могу сделать фартук внизу и закончить его. Я вырезал пару самовывозов для табуретки у окна. Просто нанесите на них немного клея и закрепите на месте. Мне нужна хорошая твердая поверхность, к которой можно прибить гвоздь, поэтому я положил наполнитель под табуретку.

   Чтобы обозначить фартук, я предпочитаю иметь ровный выступ или выступ. Я кладу образец и отмеряю 7/8 дюйма до носовой бухты и делаю отметку на стене. Сделайте то же самое с другой стороны. Измерьте между двумя линиями; это не точное измерение, но у меня есть 34 и ¼. Я выхожу на улицу, чтобы разрезать фартук с самовозвратом. Мне нужно отметить на основании фартука, где резать полный самоотвод. Я кладу кусок на циркулярную пилу. Когда я опускаю лезвие, чтобы разрезать его, я позволяю лезвию остановиться первым. Если я подниму его до того, как он остановится, один из зубов поймает кусок и выбросит его. Вы потеряете кусок.

   Я предпочитаю включать самовозврат до того, как установлю фартук. Вы можете зажать его, но вместо этого я буду использовать булавку 23-го калибра.

   Я нанес немного клея на дно табурета, чтобы соединение было действительно хорошим. Линии, от которых я измерял, — это линии, которые я использую для регистрации фартука. Плотно прижмите его к стулу и держите ровно.

   Отделка корпуса

   Последнее, что мне нужно сделать, это закончить корпус. У меня есть два боковых кожуха, которые были предварительно вырезаны, и верхний кожух. Просто прикрепите два боковых кожуха на место. Используйте комбинированный квадрат, чтобы проверить смещение. Я должен окончательно подогнать эту верхнюю митру; Я не уверен, будет ли это действительно хорошо или нет. Убедитесь, что корпус плотно прилегает к стулу. Наконец, я помещаю верхнюю часть. Митры хорошо выглядят. Я просто нанесу клей на скосы верхней части и поставлю ее на место. Зажмите его на каждом конце и закрепите булавками.

   В левом верхнем углу есть небольшое углубление в штукатурке, поэтому я хочу убедиться, что молдинг останется в одной плоскости. Я временно положил туда небольшую прокладку, пока не установим кожух. Прикрепите булавками по длине верхний кожух, а также булавками углы.

   Перед тем, как закончить день, я открываю ограничители и открываю окно, чтобы убедиться, что оно работает правильно.

   Рассказчик: После того, как он убедился, что окно работает правильно, он прибивает наличник гвоздезабивателем 15-го калибра. Большие гвозди будут держаться лучше в долгосрочной перспективе.

   Майк: Мы намеренно уменьшили размер этого окна, чтобы у нас было место для всей внешней отделки, а также для внешней отделки, гармонирующей с домом. Были сделаны. Мы оставим маляру залатать дыры и закончить.

   ---

   Подробнее об отделке дверей и окон:

   Отделка салона под покраску . Огромное количество доступных продуктов может сделать покупку отделки салона невыполнимой задачей даже для опытных строителей. Вот краткое изложение того, что там есть.

   Мастер-класс по молдингам – Иллюстрированное руководство по профилям и правильным пропорциям корпуса, короны и плинтуса.

   Пропорциональная отделка . Внутренняя отделка является настолько важным элементом дизайна комнаты, что заслуживает большего внимания, чем то, о чем часто думают. Пропорция является ключевым фактором — вот как начать.

   Корпус в стиле Craftsman .

   Как сделать доборы на межкомнатную дверь: Установка доборов на межкомнатные двери: саморезы, гвозди, пена