Как сделать сруб из бруса: Сруб из бруса своими руками пособие по сборке 150х150

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления, сборки, как сложить, построить, цена, фото

Статьи

Как сложить сруб из бруса своими руками знают, наверное, немногие. На самом же деле эта задача, хоть и является масштабной, все же вполне реализуема. При наличии минимальных навыков и привлечении к работе достаточно квалифицированных помощников с задачей можно справиться довольно быстро.

Естественно, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, все этапы работы – от выбора материала до финишной отделки – следует выполнять в строгом соответствии с технологией. Так что приведенные ниже советы желательно изучить предельно внимательно.

При наличии сноровки можно возвести теплое, надежное и красивое сооружение

Выбор материала

Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.

Структура и преимущества клееного бруса

Все заготовки, используемые для постройки срубов, делятся на несколько групп. Это деление зависит от профиля изделия, его структуры, а также от содержания влаги.

Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:

• ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов. Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;

Обратите внимание!

У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя.
Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены.

• что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал. Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;

Разновидности клееных профилированных деталей

• по содержанию жидкости различают брус естественной влажности, воздушной сушки и камерной сушки. Первый является наиболее дешевым, но при этом дает сильную усадку, так что перед отделкой сруб должен простоять не менее года. Вот почему для ускорения стройки обычно используют заготовки, прошедшие сушку на открытом воздухе или в специальных камерах.

Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.

Технология возведения сруба

Нижний узел примыкания

Поскольку в нашей статье рассматривается именно сборка сруба из бруса своими руками, то останавливаться на технологиях обустройства фундамента мы не будем. Отметим лишь, что относительно небольшая масса конструкций позволяет возводить их на малозаглубленных основаниях (ленточных и столбчатых), а также на свайных фундаментах из дерева, металла или бетона.

Угол окладного венца на опоре

После того как фундамент будет закончен, необходимо приступать к сборке венцов.

Здесь самым важным моментом будет установка нижнего венца, который непосредственно контактирует с основанием и воспринимает все весовые нагрузки:

1. Для защиты стен от влаги на фундамент укладываем два слоя рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
2. Из бруса, более толстого, чем тот, который будет использоваться для возведения стен, собираем нижний венец. Углы соединяем в полдерева и фиксируем стальными болтами или скобами.
3. Деревянную конструкцию пропитываем отработанным машинным маслом, горячей мастикой или трудно вымываемыми антисептиками.
4. Укладываем венец на фундамент и закрепляем с помощью анкеров диаметром от 10 мм.

Совет!
Иногда под венец укладывают толстую (30-40 мм) доску из лиственницы, пропитанную гидроизоляционным составом.

Эта доска выступает в роли влагозащитного барьера, и при необходимости через 10-20 лет ее можно будет заменить, причем задача эта куда проще, чем демонтаж окладного венца.

5. К нижнему венцу крепим лаги для пола. Делать это можно либо с помощью вырубок, либо используя металлические пластины.

Фото узла крепления лаг к нижнему венцу

Венцы

Итак, связующее звено между стенами и фундаментом у нас готово, теперь давайте разберёмся, как построить само сооружение:

1. У первого ряда брусьев срезаем профиль на нижней грани, формируя идеально ровную плоскость. Укладываем детали на окладной венец и фиксируем к нему нагелями для деревянного бруса.
2. Следующие ряды размещаем таким образом, чтобы замки профилей совмещались с минимальным зазором. Для этого осаживаем каждый ряд ударами тяжелой киянки.
3. Между венцами прокладываем ленточный уплотнитель из джутовой ткани.

Сборка сруба из бруса 150х150 своими руками с использованием нагелей

Главная хитрость на данном этапе заключается в правильной установке нагелей — деревянных цилиндров из березы или другой твёрдой древесины:

1. В уложенном венце пробуриваем отверстия с шагом в 100-150 см. Глубина гнезда под нагель должна составлять 1,5 высоты бруса, диаметр делаем равным или чуть меньше диаметра самого нагеля.
2. Деревянный стержень обрезаем таким образом, чтобы его длина была на 20-30% меньше глубины гнезда. Этот запас свободного пространства нужен для беспрепятственной усадки.

Схема соединения нагелями

3. Забиваем нагели в гнезда с помощью киянки. При этом следим, чтобы крепеж входил в отверстие плотно, но без излишних усилий, в противном случае есть риск образования усадочных щелей при застревании венца на нагеле.
4. Верхушку нагеля заглубляем на 10-30 мм относительно верхней плоскости бруса.

Обратите внимание!
Если мы делаем сруб колодца своими руками из бруса , т.е. возводим небольшую конструкцию, то нагели можно устанавливать только на углах, а то и вовсе заменить металлическим гвоздями достаточной длины.

Стыковка брусьев

Главная хитрость при сборке сруба своими руками – стыковка деталей на углах и при наращивании. Существует множество методик такой стыковки, но в таблице ниже мы опишем наиболее употребляемые:

Замковые продольные соединения

Название метода	Характеристика
Продольное наращивание
В полдерева	На стыкуемых деталях делаются выборки, размер которых соответствует половине высоты бруса. Соединение дополнительно усиливается скобами или гвоздями.
На шип	На торце одного бруса формируется шип, на торце другого – паз. При стыковке шип загоняется в паз с небольшим усилием, что препятствует горизонтальному смещению.
На шпонку	На торцах вырезается симметричные пазы, в которые после стыковки забивается шпонка – брусок из дерева твердой породы.
В замок	На краях деталей формируются длинные срезы – косые или прямые. На срезах делаются замки в виде симметрично расположенных выступов и углублений. Наличие замков не дает брусьям смещаться по длине.
Рубка угла с остатком
В чашу	В верхней части бруса делается выборка, повторяющая контуры нижнего профиля. Следующий венец укладывается в эту выборку.
В охлоп	Конструкция соединения схожа, но выборка делается в нижней части, и венец прижимается к нижнему брусу под своим весом.
В охряп	Формируются симметричные вырубки глубиной в 1/4 сечения бруса, после чего детали соединяются по принципу замка.
Рубка угла без остатка
Встык	Брусья просто плотно придвигаются друг к другу и фиксируются нагелями. Соединение получается не слишком надежным, кроме того, оно пропускает сквозняк.
В полдрева	Выборки делаются тех же размеров, что и при наращивании бруса, но стыковка проводится под углом в 900.
На шпонку	В месте стыка деталей вырубаются прямоугольные или трапециевидные пазы. После сборки венца в общий паз забивается шпонка, играющая роль соединительного элемента.
В теплый угол	Данная методика соединения наиболее трудоемка, но при этом весьма эффективна. На одной из поверхностей формируем паз, на другой — шип длиной не менее 1/2 ширины бруса. Наиболее эффективна стыковка с трапециевидными соединительными элементами – так называемый «ласточкин хвост».

Варианты рубки углов и стыков

Отделка стен

После того как мы завершим возведение сруба, ему нужно дать выстояться. Делается это для того, чтобы в процессе высыхания дерево окончательно деформировалось, и линейные размеры сооружения пришли в норму – иначе вместе со стенами у нас будет деформироваться и отделка, и установленные окна, и т. д.

После завершения выстраивания начинаем финишную обработку:

1. Все щели и трещины в брусьях очищаем от опилок и мусора. При необходимости трещины можно расшить, ограничив их распространение.

Конопатка стены

2. Выполняем конопатку щелей, забивая в полости мох, паклю или джутовые шнуры.
3. Также законопачиваем щели изнутри, обеспечивая максимальную герметичность стен.
4. Поверхность брусьев очищаем шлифовальной машинкой, одновременно вскрывая поры в древесине, убирая загрязнения и срезая излишки конопатки.
5. Выполняем влагозащитную обработку с использованием антисептических пропиток.

На этом работа над самим срубом завершается, и мы получаем возможность переходить к обустройству интерьера нашего дома.

Влагозащитная обработка

Заключение

Конечно же, этот рассказ о том, как сделать сруб своими руками из бруса, содержит лишь перечисление основных операций. Чтобы освоить эту методику досконально, вам понадобится не только теоретическая подготовка, но и практика, потому изучить видео в этой статье стоит в обязательном порядке: как минимум, вы будете иметь представление о масштабах запланированной работы!

Сруб из бруса: из чего и как построить

В этой публикации рассмотрим:
Сруб из бруса: из чего строить
Сруб из бруса своими руками: фундамент
Сборка сруба из бруса: как сделать венец и пол
Как собрать сруб из бруса: строительство стен

Самостоятельно построить сруб из бруса сложно, но все-таки возможно – по крайней мере, сделать его намного проще, чем, скажем, возвести кирпичную постройку. Это не дешевое удовольствие, но и запредельной стоимостью оно не отличается, особенно если говорить о самостоятельном строительстве. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как самостоятельно построить сруб из бруса?

Сруб из бруса фото

Сруб из бруса: из чего строить

Только не говорите, что каждому понятно, что сруб из бруса строится из бруса. Так-то оно так, только вот брус брусу рознь – по крайней мере, на сегодняшний день его можно приобрести в трех разновидностях.

1. Обычный, цельно резаный брус. Его основной недостаток заключается в том, что он сильно подвержен воздействию изменениям влажности. Древесина как древесина – стоит ей намокнуть и она разбухает. Как только высохнет, уменьшается в размерах. Результатом таких циклических изменений становятся трещины. Кроме того, стоимость такого бруса достаточно высока и зависит она от длины изделия.
2. Клееный брус. В отличие от «натурального» бруса, он более устойчив к воздействиям влажности. Весь его секрет кроется в композитности – он изготавливается, можно сказать, из отходов производства. Его склеивают из большого количество реек, волокна которых располагают в различных направлениях – именно разнобой в направлении волокон обуславливает стойкость клееного бруса к изменениям влажности и температуры. Такой брус не ведет, каким бы мокрым он ни был.
3. Профилированный брус. К этой категории можно отнести и натуральный и клееный брус – его основная особенность заключается в наличии пазов и гребней, благодаря которым можно производить качественную стыковку бруса по всей его длине без зазоров, что является очень важным моментом при строительстве дома.

   Срубы из профилированного бруса фото

Несомненно наилучшим вариантом являются срубы из профилированного клееного бруса. Но на сегодняшний день он является одним из самых дорогих строительных материалов для деревянных домов. В качестве альтернативы можно рассмотреть непрофилированный клееный брус, но в этой ситуации строительство дома в некоторой степени осложнится.

Сруб из бруса своими руками: фундамент

Строительство сруба из бруса может производиться на фундаменте любого типа – подойдет и ленточный, и плитный, и свайный, и прочие виды оснований для дома. Здесь более важным моментом является его правильный расчет, который, в общем-то, и обуславливает и тип фундамента, и его глубину залегания, и прочие необходимые параметры этого изделия. Наиболее простым основанием для сруба является винтовой фундамент, который устанавливается за один-два дня. По большому счету, это металлические трубы, оборудованные шнеком – они просто ввинчиваются в грунт с помощью специальной машины или усилиями двух-трех человек.

Если говорить о классических фундаментах из бетона, то здесь следует отметить трудоемкость его изготовления наравне с дешевизной – если вы не прочь хорошенько поработать физически и при этом изрядно сэкономить бюджет на строительство, то воспользоваться нужно именно этой технологией. Предпочтение лучше отдать ленточному фундаменту, который среди всех остальных своих собратьев отличается меньшей трудозатратностью. По сути, вам придется выкопать траншеи под будущими стенами, уложить в них каркасы из арматуры, поставить опалубку и залить ее самостоятельно приготовленным бетоном. Как вариант, можно рассмотреть доставку готовой бетонной смеси – это удовольствие обойдется немного дороже, но в результате вы получите действительно крепкий монолитный фундамент и избавите себя от большого куска работы.

Как сделать сруб из бруса

После того, как бетонный фундамент отстоится и наберет свою прочность, нужно выполнить его гидроизоляцию. Удаляется опалубка, поверхность бетона покрывается битумной мастикой, после чего оклеивается рулонной гидроизоляцией. Только после этого можно засыпать траншею вокруг фундамента, при этом качественно уплотняя грунт. Вентиляция подполья – вот залог долгих лет службы фундамента. В его лентах нужно оставить отверстия круглого или квадратного сечения для тока воздуха в подполье!

Сборка сруба из бруса: как сделать венец и пол

Начать монтаж сруба из бруса нужно с венца – попросту говоря, это первоначальный брус, на котором впоследствии будет держаться все строение. По-другому венец называют обвязкой, которая укладывается непосредственно на предварительно гидроизолированный фундамент в тех местах, где будут возводиться стены. Делают эту обвязку из бруса сечением 150 на 150 мм. Чтобы предотвратить преждевременное гниение венца, его в обязательном порядке нужно пропитывать антисептиками. Вообще антисептик будет полезен для всего дома – в этом отношении он в состоянии во много раз продлить срок эксплуатации строения.

Сборка сруба из бруса фото

Когда венец будет готов, на него укладывают лаги для пола – для них используется брус сечением 150 на 50 мм. В нижней части этого бруса, с двух сторон, прибиваются меньшие бруски сечением (50 на 50 мм) – они служат опорой для черновой подшивки, укладка которой и является следующим этапом работ по строительству сруба из клееного бруса. На эти бруски просто набивается доска – такой себе черновой дощатый настил, в задачи которого входит обеспечение теплоизоляции. На эту доску между лагами укладывается утеплитель, после чего по лагам набирается стандартный дощатый настил из шпунтованных досок.

Не забывайте про гидроизоляцию и пропитку древесины антисептиком. По-хорошему, с нижней стороны пола можно даже установить ветробарьер, но делать это нужно осторожно, чтобы не нарушить вентиляцию подполья!

Как собрать сруб из бруса: строительство стен

По большому счету, возведение стен из бруса сводится укладке этого материала ряд за рядом по всему периметру – разобравшись, как это делается единожды, впоследствии эта работа не будет вызывать никаких проблем. Рассмотрим ее в виде поэтапной инструкции.

1. Углы сруба из бруса. Наиболее оптимальным способом углового соединения бруса является так называемая технология «теплый угол» – сводится она к тому, что на одном брусе делается шип, а на другом паз, которые вставляются друг в друга, обеспечивая надежное, а главное непродуваемое соединение при надлежащей герметизации паклей.

   Теплые углы сруба из бруса фото

2. Практически по точно такой же схеме производится и перекрестное соединение бруса под 90 градусов – различие заключается только в том, что в одном из брусков посадочное место вырезается не с края, а где-либо в центре бруса.
3. Теперь что касается соединения рядов между собой – как правило, для этих целей применяется так называемый нагель или, попросту говоря, штырь. Он вгоняется в несколько рядов бруса через специально просверленное для него отверстие. Существует два типа нагелей – деревянные, которые должны быть изготовлены из той же древесины, что и сам брус, а также металлические, которые стоят дороже, но обеспечивают более надежное соединение бруса. Как правило, нагели устанавливаются через полтора метра – монтируют их по принципу кирпичной кладки в шахматном порядке. Между отдельными брусками в обязательном порядке должен прокладываться уплотнитель – в этом отношении более подходящим материалом является пакля или содержащее лен джутовое волокно.

   Сруб из клееного бруса фото

4. Межкомнатные перегородки, без которых практически никогда не обходится решение вопроса, как сделать сруб из брус? Они не монтируются вместе с основным каркасом дома – их врезают потом. Для них делаются специальные вертикальные пазы в несущих стенах, в которые они вставляются. Технология их сборки аналогичная установке несущих стен, только для них применяется брус другого сечения – практически всегда это профиль 100 на 50 мм.

Если габариты строения превышают 6 на 6 м или планируется возведение второго этажа, то внутри дома нужна дополнительная несущая стена – в большинстве случаев ее наличие диктуется длиной балок перекрытия.

Как собрать сруб из бруса фото

В принципе, это все основные отличия строительства рубленых домов – все остальное делается, как и в любых других домах. В том смысле, что технология изготовления деревянных перекрытий и крыши мало чем отличается от аналогичных элементов тех же кирпичных построек. В общем, основная особенность, которой обладает сруб из бруса, заключается в технологии возведения стен.

Автор статьи Александр Куликов

Как построить бревенчатый домик своими руками

Осуществите свои заветные желания и научитесь строить бревенчатый домик своими руками! При наличии правильных материалов, инструкций и помощи получение красивого и уютного бревенчатого дома станет лишь вопросом времени.

Мы предлагаем подробное руководство о том, как построить бревенчатый домик своими руками. Давайте начнем!

СВЯЗАННЫЕ: Совершите экскурсию по автономному домику: выживание на 800 квадратных футах и ​​без солнечной энергии

Что нужно знать перед постройкой бревенчатого дома

• Подготовьте участок.
• Выберите план/чертеж кабины/комплект.
• Знайте, какую древесину и тип бревен вы будете использовать. Бревна могут сжиматься в зависимости от погоды, поэтому обязательно обратитесь за профессиональным советом.
• Вам понадобится помощь? Профессиональная команда?
• Довольны ли вы комплектом для бревенчатой ​​хижины? Если нет, внесите изменения.
• У вас есть страхование бревенчатой ​​хижины?
• Знай свой бюджет. Это может быть дорогостоящим, поэтому планируйте заранее, прежде чем строить.
• Старайтесь не строить в зимние месяцы, чтобы бревна не растрескивались и не ломались. Вам также понадобится укрытие от плохой погоды.
• После постройки хижины вымойте бревна и дайте дому высохнуть в течение недели.
• Покройте кабину смесью льняного масла и скипидара снаружи бревен – повторяйте каждые 5 лет.

Шаги по строительству бревенчатого домика

Шаг 1: Заложите фундамент

Самое главное при строительстве заведения – это фундамент. Убедитесь, что опоры и фундамент залиты ниже линии промерзания. Это необходимо для того, чтобы ваша каюта могла выдержать землетрясение или стихийные бедствия.

Этап 2: Облицовка бревен

После установки фундамента пришло время уложить фундаментные балки, которые будут дополнительно поддерживать ваш проект. Он соединит все фундаменты и еще больше повысит прочность кабины.

Шаг 3: Установка балки и чернового пола

Установите пол горизонтально по направлению балок. Обязательно использование прочных материалов. Вы не хотите, чтобы ваш пол сломался, когда вы имеете дело с дополнительным весом.

СВЯЗАННЫЕ: Как построить бревенчатый домик | Воспоминания поселенца

Этап 4: Столярные изделия из бревен

Теперь пришло время поднять стены. Помните о расположении окон и дверей, чтобы вам не пришлось делать дополнительную работу, отменяя предыдущую работу. Чтобы было легче поднимать бревно, встаньте лицом к пандусу с гвоздями на боковой стенке и подтяните бревно с блоком и снастью.

Шаг 5: Обрамление крыши

Установка крыши может быть сложной. Вы не хотите никакой утечки, поэтому обязательно обратите внимание на детали. Помните, крыша – это больше, чем черепица.

Это жизненно важная часть процесса, так как она будет служить системой слоев, которые работают вместе для защиты кабины.

Шаг 6: Прикрепите кровельную доску или обшивку

Укрепите крышу кровельной доской и обшивкой, чтобы она не ржавела и не разрушалась сразу. Будьте в поиске вентиляционных отверстий с барьерами от утечек, и вы не хотите, чтобы это упустили из виду.

Это приводит к дополнительной работе, которой вы хотите избежать.

Шаг 7. Соберите дверь и окно

Для последних штрихов выберите подходящие двери и окна, соответствующие вашему стилю. Как только вы получите правильные размеры, посетите мебельный магазин и купите необходимые материалы, такие как молоток, ручки и решетка.

Теперь вы можете расслабиться и стильно посещать свою собственную хижину своими руками каждые выходные. Разве не здорово расслабиться, глядя в окно собственного дома? Теперь вам решать, как вам нравится мебель и как вы хотите, чтобы ваш интерьер был оформлен.

Будьте уверены, у вас есть прочная бревенчатая хижина, которая должна выдержать испытание временем.

Если вы думаете, что построить бревенчатый домик было сложно, подумайте еще раз. При правильном плане, расходных материалах и небольшом количестве ноу-хау строительство бревенчатой ​​хижины — это просто кусок пирога.

Чего ты ждешь? Начните строить бревенчатый домик своей мечты прямо сейчас, чтобы у вас и ваших друзей было место для отдыха каждое лето.

У вас есть бревенчатый домик, который вы построили сами, или вы планируете его построить? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Вверх Далее:

• 12 настоящих бревенчатых домов – виртуальный тур
• Как построить крошечный дом | Пошаговое руководство
• Руководство по расходным материалам для изготовления свечей

Товарищи поселенцы, хотите ли вы помочь другим извлечь уроки из вашего путешествия, став одним из наших первых участников? Напишите нам!

Следуйте за нами на   Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter!

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в сентябре 2019 года и был обновлен для обеспечения качества и актуальности.

Как построить бревенчатый домик из деревьев – Новости Матери-Земли

Узнайте, как построить бревенчатый домик из деревьев с ограниченным бюджетом, используя местные материалы, традиционные ручные инструменты и тяжелую работу, не теряя земли.

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое представление о жизни в бревенчатом доме разрушено — для многих людей — чистой стоимостью 90 127 90 130 таких строений, которая может быть такой же высокой, как и у эквивалентных обычных домов.

Однако это не обязательно так. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Уолдена», собрав большую часть материалов с земли, на которой должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате строительство нашего небольшого дома стоило нам всего около 100 долларов… и проект был настолько простым, что мы уверены, что любой , имеющий доступ к нескольким основным орудиям и хороший запас древесины, тоже может построить бревенчатый домик.

Первые шаги

Одним из способов сократить наши расходы был выбор несложной конструкции кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный стаббур также имеет очень широкие карнизы, которые отталкивают дождь и снег; небольшие окна и низкая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти двойной доступная площадь.

Размер нашей кабины был ограничен скорее нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиннее 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить гораздо больший дом, но я всегда призываю тех, кто делает это впервые, мыслить мало (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место рядом с водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и упаковали достаточно муки и бобов, чтобы прокормить себя в течение лета тяжелой работы. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я отметил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я вырыл шесть ям, по три с каждой стороны, на глубину 2-1/2 фута, прямо у линии стены хижины, и затащил 20 тачек больших плоских камней, которые мы собрали на участке. . Используя четыре мешка растворной смеси, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, выдвинув опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как дополнительные пространства в проемах были заполнены гравием, я покрыл «ходули» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не проникали в кабину.

Сбор бревен

Следующим пунктом нашей повестки дня была захватывающая — и часто непосильная — задача поиска, рубки и перевозки бревен, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого вторичного леса, которые нуждались в прореживании. Большинство хвойных деревьев, которые мы предназначали для нашего жилища, имели диаметр всего около семи-девяти дюймов и, таким образом, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность. Работая вместе, мы с женой спилили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветки. Затем с помощью топора или деревянного лущильника (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы содрали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше сразу чистить бревна, потому что если кора останется на стволе более чем на несколько дней, она прилипнет к мертвому дереву, и ее придется кропотливо срезать складным ножом.

После того, как стволы были окорены, мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью набора старых железных колес, которые тянули веревками. (К счастью, все наши буксировки были под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с работой.)

Сбор бревен порога (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) потребовал специальной поездки, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера мы0127 уже вырез будет иметь достаточную опору при использовании для формирования верхних частей стен. С бревнами подоконника на строительной площадке я срезал верхнюю часть каждой части с помощью тесла (инструмент, который выглядит как боковой топор и качается между ногами) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. . Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен торцевой балки и прикрепил их к боковым балкам.

Чистый пол

После того, как бревна подоконника были установлены, мы решили уложить пол в хижине, прежде чем завершать ее стены. Сначала я вырезал четыре круглых балки диаметром 8 дюймов, выровнял их концы топором и врезал их в прорези, выточенные на полпути через бревна бокового порога через равные промежутки по всей длине стены. Конечно, если для лаг пола использовать размерные пиломатериалы, то можно будет быстрее построить более ровный пол… но таким доскам не хватает характера — и дороже — бревна. Мы установили балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и позволяли легче установить первое бревно стены.

Затем, для простоты, мы покрыли пол 2 на 8 кусками досок из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам в течение нескольких сезонов. Позже мы завершили пол слоем толя и красивыми еловыми досками размером 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанному пиломатериалу (то есть параллельно поперечным балкам).

Возведение стен

После того, как в нашей хижине был заложен прочный фундамент и пол, мы приступили к работе по вырезанию и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют при одной мысли о подъеме тяжелых бревен на место, но, к нашему удивлению, мы обнаружили, что поднятие стен может быть одной из наименее трудоемких частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем сделать надрезы на концах каждой длины, чтобы они точно подходили к своим «соседям». (На данный момент это чертовски хорошая идея как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке их складывать на стену.) выемки, вырезанные наверху и внизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных местах (например, в нашем районе в западном Орегоне).

Чтобы сделать седловидный паз, я просто кладу бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукругом на его середине, что в точности соответствует размерам поддерживающего бревна. Затем я переворачиваю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрезанную область, как отмечено. Если шест не подходит, когда я возвращаю его на место, я просто продолжаю подрезать, пока он не подойдет. Иногда спил на краю выемки поможет сохранить стороны ровными, но это не имеет значения, если посадка слегка ободранный… так как любой открытый космос будет обставлен раствором.

С нашими бревнами, тщательно помеченными и надрезанными, мы изобрели пандус, прислонив несколько длинных шестов к верхней части стены, и разместили каждый брус по очереди внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, закрепили их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя это простое устройство, два человека (тянущие в тандеме с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и установить его сверху. Мы также должны были помнить, что при возведении стен нужно чередовать бревна.0127 большой заканчивается, чтобы сохранить устойчивость и уровень сборки.

Второй этаж

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как мы делали это на первом этаже. (Однако мы позаботились о том, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время установить фронтоны и крышу… «венчание» нашего маленького шедевра.

В этот момент многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к купленным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы по-прежнему были полны решимости закончить наш дом из местных материалов, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29длинные прямые столбы, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами для поддержки самой кровли.

Нам, вероятно, потребовалось бы более 1000 долларов, чтобы кровля нашей хижины была перекрыта подрядчиком, но, если повезет, мы смогли сделать эту работу сами и бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы ходили по местным пляжам, пока не нашли среди коряг большое кедровое бревно, которое часто смывает во время зимних бурь. Радуясь нашей удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и разделили каждый из них на полудюймовые колышки с помощью молотка и инструмента для скалывания, называемого фроэ.

Затем крюки были закреплены прямо на прогонах оцинкованными гвоздями, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встрясок начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей крыше тройной слой встрясок. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает , а , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, коньковый шест защищен двойным рядом сотрясений, которые перекрываются на четыре дюйма по направлению к подветренной стороне (скату, противоположному преобладающим ветрам). В очередной раз пришлось не забыть — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено купленным в магазине металлическим фланцем), чтобы дымоход не выводить через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова, чтобы ее можно было назвать домом! В завершение обрамляем стороны дверных и оконных проемов размерным брусом, вколоченным в бревна. Я сам соорудил дверь (по диагонали) и установил ее на петли из тесаного вручную клена, затем соорудил старомодную деревянную защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей снаружи портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать, как ветер свистит сквозь щели в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, выдергивали траву быстрее, чем мы могли ее запихнуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, защищенное от непогоды жилище, которое мы надеялись построить.

Помимо того, что это экономичное и практичное убежище, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, обращенного к природе, который, как мы чувствуем, все, чем он должен быть. Морозным утром мы встаем с постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна.