Как уложить утеплитель между лагами: Утепление деревянного пола на лагах

Утепление деревянного пола на лагах

Самостоятельное обустройство теплоизоляции деревянного пола на лагах требует наличия у исполнителя соответствующих знаний и хотя бы небольшого опыта работы с элементарными строительными инструментами и сопутствующими приспособлениями.

Утепление деревянного пола на лагах

Ознакомившись с нижеприведенной инструкцией и выполнив все необходимые действия в соответствии с ее положениями, вы сможете собственными силами обустроить качественную, надежную и долговечную теплоизоляционную систему, забыв о сквозняках в помещении и переплатах за отопление.

Содержание

1. Материалы для утепления пола
2. Порядок обустройства теплоизоляционной системы
3. Утепление пола на лагах по грунту
4. Вариант утепления с использованием пенофола
5. Утепление деревянного пола на перекрытии
6. Видео – Утепление деревянного пола на лагах

Материалы для утепления пола

Современный рынок предлагает широкий ассортимент материалов, подходящих для утепления деревянного пола на лагах. Со свойствами наиболее часто использующихся утеплителей вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Популярные утеплители

Теплоизоляционный материал	Основные свойства
Опилки	Один из наиболее бюджетных, а иногда и вовсе полностью бесплатный теплоизоляционный материал. Характеризуется хорошими теплоизоляционными свойствами, способствует нормализации уровня влажности внутри конструкции пола. Главным недостатком опилок является слабая устойчивость к воздействию разного рода насекомых, грибков и прочих вредных микроорганизмов. В дополнение к этому, материал поддерживает горение, что также является большим минусом.
Минераловатные утеплители	Материалы на основе минеральной ваты характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами и не поддерживают горение. Наряду с этим, материал плохо переносит контакты с влагой – под воздействием воды он набухает и теряет изначальные эксплуатационные характеристики. В случае использования для утепления именно минваты, гидроизоляцию необходимо будет обустроить с обеих сторон материала.
Керамзит	Относительно недорогой и простой в обустройстве материал с неплохими теплоизоляционными характеристиками. Для утепления рекомендуется использовать гранулы разного размера – так засыпка получится более плотной.
Пенопласт	Один из наиболее популярных утеплителей. Продается по сравнительно доступной стоимости, обеспечивает высокоэффективное утепление, не боится контактов с влагой, но поддерживает горение, выделяя, при этом, небезопасные для человеческого здоровья вещества. Помимо этого, пенопласт привлекает грызунов, «встречи» с которыми не лучшим образом сказываются на сроке службы материала.

Порядок обустройства теплоизоляционно

й системы

Существует 2 основных варианта обустройства пола на лагах: по грунту (в жилых помещениях, расположенных на первых этажах, в подвальных помещениях и разного рода одноэтажных постройках) и по перекрытию (обычно по бетонной плите или стяжке, залитой поверх любого подходящего основания, чаще всего применяется в помещениях, расположенных выше первого этажа и даже в городских квартирах). Вам предлагается ознакомиться с обоими вариантами и выбрать методику утепления, оптимально подходящую конкретно для вашего случая.Порядок обустройства теплоизоляционной системы

Утепление пола на лагах по грунту

Схема утепления

Вашему вниманию предлагается инструкция по обустройству утепленного деревянного пола с нуля. Для владельцев уже готовых полов рекомендации остаются аналогичными, нужно лишь исключить из руководства соответствующие пункты.

Первый шаг. Обустраиваем опорные столбики с шагом до 200 см. Для изготовления опор можно использовать бетон либо кирпич. Выбирайте вариант на свое усмотрение – как вам удобнее.

Столбики чернового пола

Высота столбиков подбирается индивидуально, в соответствии с проектной высотой пола. Сами опоры делаем так, чтобы их верхние грани находились строго в одной горизонтальной плоскости. В противном случае лаги будут уложены с перекосами, что соответствующим образом отразится на ровности непосредственно пола. Для выравнивания столбиков по высоте используем цементный раствор. Если приходится обустраивать слой раствора толщиной более чем 30 мм, укладываем в смесь упрочняющую кладочную сетку, утапливая ее в цементе. Верх опор закрываем слоем гидроизоляционного материала.

Столбики

Второй шаг. Поверх гидроизолированных опор укладываем деревянные балки – лаги. Шаг установки элементов выбираем с учетом их сечения и в соответствии с предполагаемым уровнем нагрузок на конструкцию. В плане же удобства дальнейшей укладки плит утеплителя наиболее оптимальным является 60-сантиметровый шаг установки лаг.

Что касается сечения балок, то для указанного шага установки опор и непосредственно лаг при среднем уровне предполагаемых нагрузок на основание будет достаточно бруса сечением 10х5 либо 15х5 см. При желании можете использовать материал с более внушительными параметрами, ориентируясь на особенности конкретно вашей ситуации.

Для фиксации лаг к столбикам используем подходящий крепеж. Обычно это дюбеля и саморезы, анкера, уголки и т.д. Все деревянные элементы конструкции обязательно пропитываем антисептическим средством, если это изначально не было сделано на производстве.

Третий шаг. Крепим к низу лаг, уложенных на опорные столбы, упрочняющую сетку из оцинкованной стали. При желании ее можно заменить досками толщиной от 2 см, прибитыми в разбежку – как вам удобнее. Рекомендации в отношении крепежей стандартны: используем гвозди, саморезы, скобы или другие подходящие изделия.

Четвертый шаг. Закрепляем поверх досок/сетки и лаг гидроизоляционную ветрозащитную пленку с паропроницаемыми свойствами, к примеру, изоспан. Материал будет препятствовать потерям тепла и образованию пыли, не мешая, при этом, испарению влаги из элементов конструкции.

На лаги прикреплена пароизоляция

Пленку нужно уложить сверху лаг, поперек по отношению к ним, и приспустить с обеих сторон каждой балки до упора в закрепленную ниже сетку/доски. В результате между лагами будут образованы своего рода лотки. Ветрозащитную пленку крепим к обеим сторонам каждой лаги с помощью степлера.

Если вы решите использовать один из современных теплоизоляционных материалов, оснащенных ветрозащитным нижним слоем, в укладке пленки не будет необходимости.

Пятый шаг. В ячейки между лагами, поверх ветрозащитной пленки, укладываем выбранный утеплитель. К примеру, хорошо подойдет минеральная вата.

Укладка утеплителя

Толщину утеплителя выбираем в соответствии с климатическими условиями в месте расположения дома, а также особенностями эксплуатации строения. К примеру, в регионах с холодным суровым климатом, в особенности, если фундамент/цоколь дома не утеплен, рекомендуется обустраивать 15-20-сантиметровую теплоизоляционную конструкцию, иногда можно даже толще. В регионах с умеренным климатом при условии утепления фундамента толщину теплоизоляции обычно уменьшают в среднем до 10 см.

Укладка минваты между лагами

Специалисты рекомендуют обустраивать двухслойное утепление, укладывая второй шар поперек первого – так будут устранены мостики холода и увеличена эффективность теплоизоляционной системы. Для обустройства второго слоя конструкции, крепим поверх лаг поперечные бруски толщиной от 5 см. Шаг крепления элементов обрешетки выбираем в соответствии с шириной плит утеплителя, обычно придерживаются 30-60-сантиметровых промежутков.

Утепление перекрытия по деревянным балкам.

Группа материалов	Свойства
Волокнистые утеплители	Преимущественно изготавливаются на основе минеральной ваты. Характеризуются высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Не горят, но плохо переносят контакты с водой. В случае намокания материал увеличивается в объеме и теряет свои изначальные теплоизоляционные характеристики. Использование волокнистых утеплителей категорически противопоказано для помещений, в которых вероятно возникновение протечек. В других помещениях такая теплоизоляция подлежит обязательной влагозащите с обеих сторон.
Вспененные утеплители	Типичный представитель – пенопласт. Материал горит, имеет относительно небольшую прочность и продается по сравнительно доступной стоимости. Если затраты на утепление являются решающим фактором, можно отдать предпочтение пенопласту, однако в данном случае поверх утеплителя обязательно нужно будет уложить гипсокартонные листы, плиты ДСП либо листовую фанеру, чтобы обеспечить эффективное распределение точечных нагрузок и сохранить целостность теплоизоляции. Усовершенствованным аналогом пенопласта является экструдированный пенополистирол. Данный материал не горит. Помимо этого, экструдированный пенополистирол отличается более высокой прочностью, что позволяет заливать поверх него бетонную стяжку.
Напыляемые утеплители	Такие материалы не особо требовательны к чистоте и ровности основания. Главное, чтобы не было жирных и прочих подобных пятен и больших перепадов по высоте, иначе расход напыляемого изолятора увеличится. После нанесения подобного теплоизоляционного материала на поверхности образуется цельное бесшовное покрытие с очень высокими теплоизоляционными показателями. Единственный недостаток – при обустройстве многих напыляемых утеплителей возникает необходимость использования специального дорогостоящего оборудования для нанесения. Помимо этого, исполнитель должен располагать навыками работы с подобного рода установками. В противном случае рассчитывать на высокое качество теплоизоляции не приходится.

Полезный совет! Для обустройства верхней обрешетки используйте бруски, толщиной на 2-3 см больше толщины второго теплоизоляционного слоя. Это позволит вам уложить гидропароизоляционный материал с припусками на рейки и обеспечить максимально эффективную защиту.

Виды минваты по плотности

Шестой шаг. Укладываем поверх утеплителя и обрешетки еще один слой гидропароизоляционного материала. Крепление выполняем строительным степлером. Стыки проклеиваем скотчем.

Пароизоляция поверх утеплителя

В завершение нам останется закрепить поверх обрешетки доски/листы фанеры или другой подходящий материал и уложить выбранное финишное покрытие.

Вариант утепления с использованием пенофола

При желании можете заменить второй слой теплоизоляции и пароизоляции пенофолом – современным утеплителем, изготовленным на основе вспененного полимера и покрытым тонким слоем алюминиевой фольги. Также на рынке представлены другие аналогичные материалы, к примеру, изолон. Выбирайте на свое усмотрение.

Правильно уложенный пенофол

Теплоизоляционный материал укладывается фольгой вверх, поперек по отношению к элементам обрешетки, с обязательными припусками с обеих сторон каждой рейки.

Для крепления пенофола к брускам используем степлер. Стыки проклеиваем алюминизированным скотчем.

Фольгированный скотч

Поверх пенофола крепим к брускам обрешетки настил чернового пола. Можно использовать доски, фанеру и другие подходящие материалы. Элементы настила укладываются поперек по отношению к обрешетке. Между элементами обрешетки дополнительно фиксируются распорки – на них доски или другой выбранный материал будет опираться своей короткой стороной. В результате края каждого элемента настила должны опираться либо на распорку, либо на брусок обрешетки.

Правильное и неправильное расположение распорок

При желании теплоизоляцию можно выполнить с применением пенопласта или пенополистирольных плит, однако, в случае с обустройством деревянных полов, специалисты рекомендуют воздерживаться от подобного решения – такой утеплитель нарушит процессы влаго- и парообмена в конструкции, что не лучшим образом отразится на сроке службы древесины и ее свойствах в целом. Помимо этого, минеральная вата и другие утеплители на ее основе характеризуются более высокими показателями упругости, что способствует увеличению плотности укладки теплоизоляции.

Рулон пенофола

Наименование	Свойства	Теплопроводность	Где применяется
Изолон	Эластичный материал, отличается малым весом, влагонепроницаемый и долговечный	0,040 Вт/мК	В качестве подложки под ламинат и линолеум, монтируется под теплые полы
Пенофол	Гибкий, тонкий материал, экологически чистый, водонепроницаемый	0,037-0,049 Вт/мК	Может использоваться как пароизоляция для обычных теплоизолирующих материалов
Изовер	Негорючий, плотный теплоизолирующий материал	0,041 Вт/мК	Для утепления бетонных и деревянных поверхностей
Роквул	Долговечный негорючий материал, устойчивый к деформациям	0,39 Вт/мК	Утепление полов на лагах, тепло- и звукоизоляция стен и потолков
Фольгированный пенополистирол	Устойчивый к температурным перепадам, долговечный	0,037-0,041 Вт/мК	Для изоляции теплого водяного пола, утепления плавающей стяжки

Утепление деревянного пола на перекрытии

Существует технология, позволяющая обустраивать теплоизоляцию деревянного пола на лагах не только по грунту, но и поверх перекрытия, в качестве которого обычно выступает бетонная плита. Если утепляется уже бывший в эксплуатации пол, порядок действий будет иметь следующий вид:

• демонтируется настил;Подготовка основания
• удаляются все элементы до получения «голого» основания. При наличии лаг, сохранившихся в нормальном состоянии, от них можно не избавляться. В замене качественной стяжки без существенных повреждений необходимости также нет – достаточно заделать изъяны соответствующими строительными составами, к примеру, цементно-песчаной смесью;Крепление лаг к плите перекрытияВыставление первой лаги от двериВыставление промежуточных лаг по крайним
• укладываются слои гидро-, тепло- и пароизоляционных материалов;Утепление пола пенопластом (пенополистиролом)
• монтируется настил чернового пола;Укладка мебельного листа
• укладывается выбранное чистовое покрытие.

Рекомендации по выполнению каждого этапа аналогичны соответствующим технологическим операциям, рассмотренным в инструкции по утеплению пола на лагах, обустраиваемого по грунту. Придерживайтесь приведенной последовательности и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Утепление деревянного пола на лагах

выбор теплоизоляции + обзор лучших схем утепления

Вне зависимости от того будет ли под полом стяжка или просто засыпка керамзитом, а может под полом и вовсе будет сырая земля, для того чтобы половицы деревянного пола были теплыми, пространство под верхним настилом нужно будет утеплить.

Для этого используется общеизвестный и самый распространенный метод: утепление пола по лагам. О том, что такое лаги и какой утеплитель лучше всего подойдет для теплоизоляции деревянных полов, а также по каким схемам это лучше реализовать и пойдет речь в нашем материале.

Содержание статьи:

• Виды утеплителей для пола
  • Вариант №1 — бюджетные опилки
  • Вариант №2 — экологичный керамзит
  • Вариант №3 — доступная стекловата
  • Вариант №4 — востребованная минвата
  • Вариант №5 — качественная эковата
  • Вариант №6 — высокопрочный пеноплекс
  • Вариант №7 — популярный пенополистирол
• Популярные схемы утепления пола
  • Усиленный вариант теплоизоляции
  • Обычная схема утепления
• Выводы и полезное видео по теме

Виды утеплителей для пола

Лаги представляют собой широкие бруски, устанавливаемые на ребро и идущие от стены к стене параллельно друг другу. В их роли могут выступать также пластмассовые или металлические балки. Далее на них крепятся доски чистового пола, поэтому очень важно правильно их укладывать, чтобы со временем пол не начал скрипеть или деформироваться.

Выбранный вариант утеплителя укладывается между, а иногда и под лагами. Давайте попробуем разобраться, какому материалу для теплоизоляции пола лучше отдать предпочтение, а от каких и вовсе лучше стоит отказаться.

Совсем необязательно лаги должны быть именно досками. Нередко это обычный брус, отрегулированный по уровню в одной плоскости. Главное хорошенько их закрепить и выровнять так, чтобы последующая укладка пола не принесла проблем собственнику жилья

Мы рассмотрим самые востребованные разновидности материалов для утепления, отличающиеся довольно высокими показателями теплосбережения.

В их число вошли:

• опилки или опилочная смесь;
• керамзит;
• стекловата;
• минеральная вата;
• эковата;
• пеноплекс;
• пенополистирол.

Все перечисленные утеплители являются довольно воздушными, а значит будут пропускать холод с большой неохотой. Кроме того, качественно уложенный слой утеплителя способен предотвратить появление в доме повышенной влажности, что тоже немаловажно.

Вариант №1 — бюджетные опилки

Этот материал обладает самыми нестабильными показателями. Нередко, он пропитывается влагой, что в разы ухудшает его теплозащитные показатели.

В этом случае собственнику лучше озаботиться нижним слоем гидроизоляции, поскольку мокрая древесина начать преть, гнить, а это может вызвать не только порчу покрытия, но и ряд серьезных заболеваний.

Часто, как сравнительно бюджетный вариант, для утепления пола используются окатыши или опилочные гранулы, похожие на пеллеты. В них опилки спрессованы и удерживаются посредством клеевой основы.

У такого утеплителя показатели будут немного лучше, но специалисты не советуют утеплять полы своего жилища таким материалом. Влагостойкость его оставляет желать лучшего.

Безусловно, если планируется утепление пола на даче или в хозяйственной постройке, то можно воспользоваться и опилками, но в качестве утепления полов в доме они совершенно непригодны. Лучше не экономить, а приобрести более дорогостоящий и качественный утеплитель.

По мнению специалистов, опилки являются одним из самых нежелательных материалов для утепления пола. Но бюджетность материала, нередко, берет свое. Бывалые строители рекомендуют использовать опилки только в случае утепления пола хозпостроек

Вариант №2 — экологичный керамзит

Этот материал является довольно востребованным, из-за своей доступной стоимости, утеплителем. Поэтому немудрено, что он имеет самые посредственные показатели.

При относительной и сравнительно низкой для теплоизоляционных материалов теплопроводности (в пределах 0,1 Вт/м*К) он имеет и ряд безоговорочных плюсов:

• это самый экологичный материал из всех, представленных в нашем списке утеплителей;
• он сыпуч, а потому прост в монтаже;
• полностью пожаробезопасен, поскольку совершенно не горит;
• не гниет;
• гранулы его имеют высокую степень прочности.

Но жители северных районов, у которых под половицами в качестве утеплителя засыпан керамзит, частенько жалуются на то, что снизу тянет холодом. И это немудрено. Даже при всем том, что керамзит материал пористый, сама основа его твердая, а потому так же склонна вбирать в себя холод, как и отдавать его.

И, конечно же, показатели его теплопроводности сильно разнятся в соответствии с размером гранул. Чем гранулы больше, тем выше будет уровень теплозащиты, и наоборот.

После утепления пола керамзитом получится не самый теплый пол. Но собственники нередко пользуются этим материалом, особенно в южных широтах или при возведении полов для подсобных помещений

Вариант №3 — доступная стекловата

Не смотря на то, что стекловата является подвидом минеральной ваты, она считается материалом небезопасным, поэтому рассмотрим ее отдельно. Ее ворсинки — это не что иное, как настоящие стеклянные волокна. Они способны не только вызвать раздражение на коже и повредить глаза, но и стать причиной серьезных проблем с легкими. Именно поэтому ее повсеместно предпочитают заменять минеральной и эковатой.

Основными плюсами стекловаты являются:

• химическая инертность, материал опасен только по своим физическим особенностям;
• высокая паропроницаемость;
• легкость в монтаже. Этот материал отлично режется ножницами.

Но некоторые до сих пор так и не отказались от ее использования. Ведь параметры теплопроводности у нее более чем в два раза ниже, чем у того же керамзита (в пределах 0,04 Вт/м*К).

А если поверх нее будет уложен защитный слой пароизоляции и угроза поражения волокнами стекловаты, тем самым, будет сведена на 100% к нулю, почему бы и не использовать этот материал?

Стекловата не самый безопасный материал. У некоторых людей на нее бывает сильная аллергическая реакция. Поэтому в нынешнее время ее предпочитают заменять на другие виды ваты

Вариант №4 — востребованная минвата

Это более дорогой аналог стекловаты. Он имеет все ее преимущества, но при этом, совершенно безопасен для здоровья.

Это обусловлено тем, что волокна минеральной ваты более мелкие, мягкие и сделаны не из стеклянных застывших волокон, а из натуральных природных минералов — карбонатов, то есть, горных каменных пород, которые перемешиваются с различными добавками.

Такая вата еще более удобна, поскольку ее без боязни можно брать даже голыми руками. Для удобства она выпускается как в рулонах, так и нарезанная по определенным размерам.

В продаже можно встретить минеральную вату нескольких разновидностей — каменная, базальтовая и шлаковая. Но она не на все 100% состоит из горных пород. Некоторую часть в ней занимают продукты переработки металлургической промышленности

Вариант №5 — качественная эковата

Эковата – еще более дорогой аналог стекло- и минеральной ваты. Плюсы ее, в основном, заключаются в 100%, как и в случае с керамзитом и опилками, экологичности. Она, так же, как и предыдущие материалы, имеет низкую степень теплопроводности, но, при этом, остается единственным материалом из всех, которые не поражаются грызунами.

Немаловажным ее достоинством считается то, что если в стекловате, минеральной вате и в пенопласте мыши и крысы устраивают себе не только ходы, но и целые гнезда, то эковату они не трогают, поскольку она вызывает у них сильную аллергическую реакцию и обезвоживание.

Как ни странно, но более чем на 80% эковата состоит из переработанной макулатуры, то есть, это продукт вторичной переработки целлюлозы. Помимо этого в ее состав входят безвредные антисептики — борная кислота и огнеупорная пропитка на основе буры

Вариант №6 — высокопрочный пеноплекс

Пеноплекс являет собой вспененный пенополистирол. Иными словами, это застывшая вспененная масса из расплавленных полиэтиленовых гранул. Чем-то отдаленно она напоминает поролон, только застывший и затвердевший.

По своим качествам теплопроводности он опережает все вышеперечисленные разновидности ват. Коэффициент теплопроводности пеноплекса варьируется в пределах 0,03 Вт/м*К.

Он имеет:

• низкие показатели водопоглощения;
• высокие показатели прочности;
• низкую плотность.

Единственным минусом его, и то не во всех случаях, является плохая паропроницаемость. Но в случае, если помещение будет оборудовано хорошей вентиляцией, это не критично.

Подробнее о теплоизоляции пеноплексом можно прочесть .

Пеноплекс по своим энергосберегающим качествам ни в чем не уступает пенопласту. Но, при этом работать с ним намного проще. А потому и стоит он ощутимо дороже

Вариант №7 — популярный пенополистирол

Его показатели не хуже, чем у пеноплекса. Отличия его от предыдущего материала заключаются лишь в том, что это не вспененный пласт застывшей пластмассы, а пласт, изготовленный из спрессованных гранул воздушного полистирола.

Если приглядеться, станет видно, что материал состоит из мелких шариков. В куске обычного пенопласта они будут больше размером — до 5 мм диаметром, в экструдированном пенополистироле наоборот меньше — до 0,1 мм.

Но это никак не сказывается на достоинствах материала, которые один в один схожи с теми, что описаны для пеноплекса. Единственная разница состоит лишь в том, что пенопласт будет труднее резать, и после производимых работ по его укладке между лагами всегда остаются горы мусора, которые электризуются, из-за чего их бывает не так легко убрать.

Также стоит заметить, что пенополистирол придется резать строго по размерам между лагами с небольшим напуском в 1-2 мм, иначе щели, оставшиеся между доской и утеплителем, сведут на нет всю теплоизоляцию. Именно поэтому для утепления полов чаще всего пользуются ватой.

Шарики, из которых состоят плиты пенополистирола, буквально заполнены воздухом. Достаточно взять плиту утеплителя в руки чтобы почувствовать – этот материал способен согревать словно сухая и воздушная пуховая прослойка

Популярные схемы утепления пола

На практике, чаще всего, используются две схемы утепления пола цокольного/нижнего этажа. Первая – наиболее усиленная, когда утеплитель присутствует и под лагами, и между ними. Такая теплоизоляция, как описано в первом случае, применяется лишь в северных широтах, где земля зимой промерзает весьма ощутимо.

Но чаще всего, на первом этаже строения лаги монтируются поверх стяжки, а в некоторых случаях и поверх хорошо распланированного грунта.

Рассмотрим оба примера подходящих для цокольного этажа, а после расскажем об утеплении пола верхних помещений.

На схеме предоставлены варианты утепления пола для нижних этажей. Прослойку из ЦПС можно упростить, что предпочитает делать большинство собственников

Усиленный вариант теплоизоляции

По этой схеме вначале, еще до монтажа лаг, требуется распланировать грунт и утеплить его нижним слоем.

В качестве утеплителя для первого слоя строители могут выбрать:

• керамзитобетон;
• распланированный слой керамзита;
• ;
• твердую и более плотную разновидность пеноплекса.

Поверх него уже монтируются лаги, после чего пространство между ними тоже тщательно заполняется утеплителем. На сей раз в качестве него могут выступать все тот же пеноплекс или одна из разновидностей ват.

В этом случае люди нередко прибегают к двойной гидроизоляции – одна прокладывается между верхним и нижним слоями утеплителя, другая – поверх верхнего, на который будут крепиться контррейки для вентиляции и, непосредственно, половицы.

В этом варианте в качестве нижнего слоя утеплителя был выбран пеноплекс. Материал верхнего слоя не обязательно должен быть идентичен нижнему

Обычная схема утепления

Здесь все понятно. Лаги монтируются непосредственно поверх распланированной поверхности грунта или, в случае стяжки, на нее.

Далее на них укладывается слой утеплителя. На утеплитель – слой пароизоляции, в роли которого, как правило, выступает обычная толстая полиэтиленовая пленка. Затем поверх лаг прибиваются тонкие контррейки (некоторые ими могут пренебрегать), после чего настилается чистовое половое покрытие.

Если требуется утеплить пол на верхних этажах, то действовать придется немного иначе. Здесь на материал перекрытия вначале укладывается слой пароизоляции — все та же пленка, затем только монтируются лаги.

Нередко в этом случае строители поверх грунта укладывают своеобразный черновой пол – основу для утеплителя. Вот как это будет выглядеть на схеме

При утеплении пола минватой или эковатой нижний слой пароизоляции должен присутствовать обязательно. Особенно это касается второго и всех последующих этажей.

Пространство между лаг заделывается утеплителем, после чего все снова накрывается пленкой. На лаги шуруповертом прикручиваются контррейки, на которые стелется чистовой пол.

Рекомендуем также прочесть статью, где мы подробно описали как реализовать на практике .

Выводы и полезное видео по теме

Визуально ознакомиться с процессом утепления полов по лагам можно из этого видео:

По всему видно, что процесс утепления пола по лагам не столь затратен и трудоемок, как кажется на первый взгляд. Выбор утеплителя всегда остается на усмотрение собственника. Кроме опилок и керамзита, любой из перечисленных материалов будет оптимален. За исключением, разве что, пенопласта, с резкой которого придется очень сильно повозиться.

У вас есть другое мнение по поводу утепления пола? Пожалуйста поделитесь им с людьми, которые впервые столкнулись с этим вопросом. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен под статьей.

отставание 101 — Изоляция Outlook Magazine

Отставание обычно неправильно понимают в индустрии изоляции. В изоляционной индустрии многие люди могут не согласиться, но я считаю, что между изоляционными материалами и материалами для оболочки есть большая разница. Я провел более двадцати пяти лет, изучая, работая и преподавая в этой очень разнообразной области. На мой взгляд, следующая информация крайне необходима, чтобы помочь читателям понять, что такое отставание на самом деле и чем оно отличается от оболочки.

Обшивка представляет собой отделочный материал (сталь или алюминий), используемый для покрытия многих типов изоляции, особенно на больших плоских поверхностях, таких как стены котлов, дымоходы, воздуховоды, электрофильтры, системы избирательного каталитического восстановления, рукавные фильтры, воздуховоды или вентиляторы. Толщина отставания, также известного как облицовка или листовой металл, варьируется от 0,032 дюйма до 0,063 дюйма и обычно не включает пароизоляцию.

Если бы изоляционный материал должен был быть установлен профсоюзным мастером, работа была бы поручена Профсоюзу рабочих листового металла.

Когда речь идет об отставании, может возникнуть путаница при использовании термина «оболочка». Обшивка НЕ ​​отстает. Оболочка представляет собой более легкий продукт, используемый в качестве отделочного материала (обычно поверх изоляции труб). Оболочка также относится к стали или алюминию, но имеет толщину от 0,010 до 0,024 дюйма. Заводской влагозащитный слой обычно наносится на заднюю или нижнюю сторону куртки. Если бы кожух должен был быть установлен профсоюзным мастером, работа была бы поручена Союзу рабочих асбеста.

Таким образом, футеровка представляет собой гораздо более толстый отделочный материал, который укладывается другим мастером, чем тот, кто укладывает облицовочный материал. Итак, теперь, когда вы понимаете основную принципиальную разницу между оболочкой и запаздывающим материалом, следующим шагом для вас будет понимание конструкции запаздывания.

Отставание следует рассматривать в первую очередь, даже если оно будет выполнено в последнюю очередь. Итак, давайте разработаем систему изоляции и изоляции.

Конструкция изоляции и запаздывания

Правило 1: Осмотрите область, которую нужно изолировать, и обратите внимание на размер и рисунок элементов жесткости. Убедитесь, что конструкция изоляции позволяет футеровке сохранять равномерный поток и рисунок (направление ребер).

Прежде чем приступить к утеплению, спланируйте, как установить наружную изоляцию на изолированной площадке. Также следует учитывать эстетику, дренаж воды (для наружного применения) и пешеходное движение.

Пример:

Предположим, вы собираетесь изолировать (и утеплить) прямоугольный дымоход размером 20 футов x 10 футов с ребрами жесткости с углами 4 дюйма. Два средних 5-дюймовых С-образных профиля расположены по периметру. Минимальные требования к изоляции: 4-дюймовая плита для промежуточных температур класса IV B, соответствующая плотности ASTM C-612 восемь фунтов.

Требование к внешнему отставанию: алюминиевые ребра толщиной 0,032 дюйма, покрытые алюминием толщиной 0,040 дюйма. Температура газа составляет 650 ° F. Наконец, это наружное применение, и дымоход виден с шоссе.

Вот два варианта, если в первую очередь не рассматривать запаздывающий дизайн.

1. Поместите 4-дюймовую однослойную изоляцию на пластину дымохода, загните 5-дюймовые С-образные каналы, добавьте 1-дюймовую изоляцию поверх 4-дюймовых ребер жесткости для предотвращения теплопередачи, затем установите внешнее покрытие в контакте. с изоляцией.

– или –

2. Поместите 4-дюймовую изоляцию на плиту дымохода, подогните С-образные каналы и 4-дюймовые уголки, наложите штукатурную рейку поверх изоляции и установите изоляцию снаружи С-образных каналов и 4-дюймовых уголков, используя Z-образная система.

Оба подхода могут показаться лучшими с экономической точки зрения. Однако с точки зрения отставания они не соответствуют требованиям. В любом случае у вас есть неровная поверхность, которая ломает отстающие листы и вызывает брызги воды на верхнюю поверхность дымохода в С-образном канале. Эти подходы также вызовут неравномерный поток и рисунок отставания и, следовательно, не будут эстетически приятными.

Решение:

Увеличьте толщину изоляции до 6 дюймов, используя 4 дюйма на первом слое и 2 дюйма на втором слое. Это закроет все ребра жесткости и каналы, чтобы получить плоскую поверхность, на которой можно установить внешнее покрытие. Исключена возможность попадания брызг воды на верхнюю поверхность, дымоход имеет очень эстетичный вид.

При проектировании системы изоляции необходимо подумать об изоляции. Первым шагом является анализ потока и формы изоляционной поверхности на основе выбора конструкции изоляции. Затем должны быть сделаны трудовые и материальные затраты на эти выборы. При анализе трудозатрат на установку ребра жесткости по сравнению с его закапыванием результаты оказались неожиданными. Более экономично закапывать ребра жесткости (даже до 7-дюймовых каналов), а не возводить или использовать внутреннюю опору (например, листовой металл 22ga или дорожную сетку) поверх них. Таким образом, ваше решение по изоляционной конструкции, предусматривающее заглубление всех ребер жесткости, означает равномерный поток и рисунок на отстающей поверхности, а также делает его экономически эффективным.

После того, как вы определились с дизайном футеровки и изоляции, выберите систему крепления футеровки.

Системы крепления с запаздыванием

Правило 2: Внимательно изучите свой выбор навесного оборудования с запаздыванием.

Существует множество хороших систем крепления или поддержки отставания, из которых можно выбирать. Следующие примеры являются одними из наиболее часто используемых систем в электроэнергетике.

Обратите внимание, что все обсуждаемые системы отставания основаны на следующих параметрах конструкции в сочетании с рассмотренным выше примером:

Пример:

Тип изоляции будет состоять из минерального волокна, состоящего из камня, шлака или стекла. Температура наружной поверхности составит 130°F при температуре окружающего воздуха 80°F и скорости внешнего ветра 50 футов в минуту. Крепежные элементы должны быть расположены так, чтобы выдерживать всасывающую или ветровую нагрузку площадью 30 #/ кв. фут, и все области следует рассматривать на открытом воздухе.

Система двутавровых балок

В этой системе используется предварительно изготовленная опорная система. Стальной канал H-вида изготавливается так же, как непрерывные желоба, используемые в жилищной промышленности. Они выдавливаются из плоских материалов в виде канала. Эти Н-образные стальные швеллеры затем прикрепляются к внешней поверхности ребер жесткости и образуют рамку картины, в которой находится изоляция. Затем футеровка прикрепляется (привинчивается) к каркасу. Это хорошая система для использования, потому что футеровка и изоляция используют одно и то же крепление. К сожалению, когда температура превышает 450°F, как в нашем примере, происходит передача тепла в месте соединения футеровки и рамы, превышающая требуемую температуру поверхности 130°F. Поэтому использование этой системы не рекомендуется.

Рифленые шпильки и приводные пластины с дополнительным поясом и Z-образным зажимом

Эти системы поддерживают футеровку независимо от опор изоляции. Шпильки диаметром 5/16 дюйма имеют накатку на одном конце и крепятся к дымоходной пластине. Приводная пластина надевается на рифленый конец шпильки с помощью киянки или молотка. Подгильза (3-дюймовый канал шириной 18 калибров) ввинчена в ведущую пластину. Затем отставание крепится к подпоясу. Зажим Z представляет собой сборный канал Z-образной формы, который также крепится к пластине дымохода. Обшивка прикручивается к Z-образной клипсе. Недостатком использования любой из этих независимых систем поддержки отставания будет длина шпильки / зажима и стоимость материала / рабочей силы. Основываясь на нашем выборе дизайна изоляции выше и схеме ребра жесткости дымохода, шпилька или Z-образный зажим должны быть 6 дюймов. Затраты труда выше из-за установки как утеплителя, так и отстающих опор.

Изолирующие штифты и подпояс

В этой системе используются изоляционные штифты 10 калибра и перфорированный подпояс шириной 3 дюйма для крепления футеровки. Изоляционные штифты расположены таким образом, чтобы футеровка имела достаточную опору в зависимости от пролета ветровой нагрузки. После того, как изоляция была установлена ​​(проколота) поверх изоляционных штифтов, будет установлен дополнительный канал с помощью изоляционного зажима. Отставание будет вкручено в подпояс. Стоимость рабочей силы дешевле, потому что изоляция и футеровка будут поддерживаться одной и той же системой поддержки.

Система предварительно изолированных теплоизоляционных панелей

Эта система состоит из изготовленного в цеху или на месте изоляционного листа, покрытого изоляцией с обратной стороны. Затем этот изолирующий лист или панель будет крепиться снаружи к элементам жесткости непосредственно или к подсистеме, изготовленной из уголкового железа. К сожалению, при работе с изоляцией из минеральной ваты толщиной 4 дюйма и плотностью 8 фунтов вес и размер отстающей панели могут стать проблемой. Средняя отстающая панель может весить до 300 фунтов, и с ней будет очень сложно обращаться и ее устанавливать. Возможно, также придется следить за зазорами, поскольку вся система устанавливается вне ребер жесткости. Следовательно, это не предпочтительная система для нашей конструкции дымохода.

(Обратите внимание, что системы, описанные выше, лишь поверхностно относятся к множеству различных типов систем крепления футеровки и изоляции, доступных при использовании продукта из минерального волокна. Многие другие типы изоляции, такие как силикаты кальция и перлит, а также некоторые из Изделия из минерального волокна класса V предъявляют свои уникальные требования к системе изоляции и футеровки, которые будут обсуждаться в другой раз.)

Как видите, системы футеровки напрямую связаны с системами изоляции и элементами жесткости. Независимо от того, являетесь ли вы проектировщиком или установщиком, система изоляции должна быть главным фактором при выборе системы изоляции. Возвращаясь к исходному примеру конструкции, может показаться, что предпочтительной системой крепления, исходя из стоимости труда и материалов, будет конструкция с изоляционным штифтом и подпоясом.

После проектирования важно учитывать отставание приложения.

Ремесленные инструменты с отставанием

Правило 3: Знайте ремесленные инструменты, используемые при установке.

По словам Роя Морриса, независимого эксперта по футеровке и суперинтенданта, «знание инструментов, используемых для установки футеровки, поможет избежать проблем, связанных с работой». Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых инструментов при установке футеровки:

Работа с листовым металлом (изоляция или облицовка) –

• Ролик для опалубки – используется для формирования криволинейных поверхностей.
• Ножницы для обрезки – используются для выравнивания квадратов
• Скамья или стол – используются для обработки материалов и в качестве площадки для раскладки
• Ножницы для продольной резки – используются для резки материалов сложной ширины.
• Ручной тормоз (длиной 10 футов) — используется для формирования всех окладов
• Формирователь замка – используется для выполнения специальных швов
• Вращающиеся инструменты – используются для опрессовки, обработки кромок и биговки
• Сверла и гайкоприемники — используются для крепления листового металла.
• Ножницы по металлу – используются для обрезки листового металла вокруг отверстий
• Рулетка и нивелир – используются для разметки и установки
• Электрическая пила – используется для резки листового металла

Сравните приведенное выше с этим неполным списком инструментов, обычно используемых для установки изоляции и кожуха:

Работы по изоляции и кожуху —

• Сварочный пистолет — используется для установки приварных штифтов
• Мел и линия — используются для обеспечения прямых линий для крепления сварочных штифтов.
• Карандашная шлифовальная машина – используется для удаления поверхностной ржавчины перед установкой приварных штифтов
• Нож – используется для резки изоляции типа минеральной ваты
• Ручная пила – используется для резки твердой блочной изоляции.
• Ножницы по металлу – используются для обрезки листового металла вокруг проходов

Моррис заключает: «Существует большая разница между инструментами, используемыми для установки изоляции/оболочки и изоляции. Эта разница отражает трудозатраты. Все вышеперечисленные инструменты используются для установки изоляции и футеровки и требуют навыков экспертов для выполнения требований к конструкции изоляции и футеровки.На расстоянии работа с футеровкой может выглядеть хорошо, но ключ в том, чтобы убедиться, что у вас есть правильно спроектированная система, которая не теряет энергия или тепло».

Обшивка Up Close

Правило 4: Обшивка должна быть установлена ​​правильно.

Как известно, изоляция крепится к подсистеме с помощью шурупов для листового металла. Винты для листового металла оцинкованы, имеют неопреновую шайбу, соединенную с шайбой из нержавеющей стали, и имеют шестигранную головку. Отстающие винты установлены правильно, если они туго затянуты (закручены). Винт считается «ослабленным», если вы можете пошевелить шайбу кончиками пальцев. К сожалению, не всегда легко внимательно рассмотреть отставание, чтобы проверить винты.

В отличие от винтов, некоторые области можно рассмотреть на расстоянии, чтобы определить, правильно ли они установлены. Например, отставание должно иметь правильный уклон, чтобы вода не скапливалась и не застаивалась. Вода, скапливающаяся на вашем отставании, может в конечном итоге проникнуть в систему отставания.

Еще одна проблема — срыв. Фольгирование происходит, когда отставание слишком тонкое для применения. При приложении давления к футеровке во время установки (места винтов, изгибы, отверстия) в футеровке может произойти сморщивание. В зависимости от площади поверхности применения это может быть весьма выраженным. Это давление и сморщивание, которое оно вызывает, очень похоже на повторно использованную алюминиевую фольгу.

Серьезных проблем можно избежать, если уделять пристальное внимание во время установки. До сих пор вы тщательно выбирали конструкцию запаздывания, исходя из эстетики, конфигурации дымохода и стоимости. Если вы рассчитываете выполнить свои договорные обязательства и цели, вам еще многое предстоит узнать.

Оплата труда составит 65 или более процентов от стоимости установки. Поэтому крайне важно, чтобы вы понимали местную рабочую силу и тех, кто отвечает за установку системы крепления и изоляционного материала.

Определения рабочей силы

Правило 5: Знайте разницу в рабочей силе вашего ремесла.

Заблаговременное планирование работы принесет долгосрочные дивиденды, особенно когда речь идет о рабочей силе. Вы должны помнить, что не термин (обшивка или футеровка), а толщина будет определять, какое судно будет отвечать за установку. Следовательно, важно обращать внимание на толщину материала.

Хорошо спланированный проект означает понимание своего труда. Это особенно верно, если ваш проект должен быть выполнен союзными мастерами. У каждого профсоюза или ремесла есть своя уникальная классификация должностей и подзаконные акты.

Профессиональная юрисдикция

Претензия на исключительный контроль над видом работы, выполняемой ее членами на данной территории. Это означает, что профсоюз имеет исключительное право объединять работников, выполняющих работу по данной специальности в пределах определенной географической зоны.

Юрисдикционный спор

Спор между двумя или более соперничающими профсоюзами, конкурирующими за одну и ту же работу.

Каждый профсоюз для предотвращения юрисдикционных споров составляет соглашение, определяющее ремесла и районную юрисдикцию, относящуюся к его профсоюзу и ремеслу. Однако само по себе это не препятствует возникновению юрисдикционного спора. Соглашение или поправка к спорящим профсоюзам должны быть написаны и согласованы для прояснения конкретного спора. Например-

Возник спор между местными профсоюзами 27 и 363 и профсоюзом асбестовых рабочих 1. Спор касался того, какой профсоюз потребует установки крепежных деталей, используемых для установки изоляции. Для изоляции требуется крепеж, и этот крепеж должен быть приварен к поверхности предполагаемой изолируемой поверхности. Стороны пришли к соглашению о том, что Boilermaker будет выполнять все виды сварки (иногда называемой прихваткой) на всех установках Boilermaker с целью крепления изоляции (т. е. мембранных стен котла и печи).

Эта информация имеет решающее значение, если ваш проект включает изоляцию и футеровку котла со стенками из мембранных труб и «системой изоляционных штифтов и подпоясов» в качестве крепления футеровки. Любой трудовой спор приведет к потере времени и/или денег, если он возникнет во время выполнения работы. Если ваш проект должен быть выполнен профсоюзными мастерами, обязательно поддерживайте тесный контакт с местными жителями в вашем районе. Планируйте заранее, чтобы установить рабочие обязанности, которые совпадают с местными и международными соглашениями.

Отставание в первую и последнюю очередь

Правило 6: Думайте об отставании в первую очередь и в последнюю очередь.

Независимо от того, намереваетесь ли вы сдать в субаренду или самостоятельно выполнить проект по изоляции и изоляции, помните, что сначала необходимо утепление. Если мало внимания уделяется отставанию в начале процесса проектирования, результатом может быть отставание, которое неправильно установлено и/или эстетически неприятно.

Знание вашего изоляционного материала и связанных с ним компонентов поможет свести к минимуму возможность возникновения проблем (трудовых или проектных) и повысить ваши шансы на получение выгодного контракта. Хотя лаги могут быть установлены в последнюю очередь, их следует учитывать в первую очередь при проектировании системы изоляции.

*Рой Моррис — независимый эксперт по отставанию и суперинтендант, Эвансвилл, Индиана.

Фотографии предоставлены Гэри Бейс.

Изоляция чердака – руководство по утеплению крыши или чердачного помещения

Подпишитесь на нашу рассылку

Благодарим вас за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Установите теплоизоляцию чердака или увеличьте уже имеющуюся теплоизоляцию до оптимального уровня, и вы сможете наслаждаться более теплым домом. Это также будет более энергоэффективным, и ваши счета за коммунальные услуги будут меньше. Причина? По данным Energy Saving Trust, в неизолированном доме четверть тепла теряется через крышу.

Затраты на утепление мансарды в течение всего срока службы могут многократно окупиться, что делает этот проект невероятно выгодным для любого домовладельца. Более того, добавление изоляции чердака может быть работой, которую вы можете сделать самостоятельно.

Здесь мы собрали все, что вам нужно знать об утеплении чердака, независимо от того, делаете ли вы это сами или вызываете профессионала.

Утепление чердака: холодная и теплая кровли

Существует два варианта утепления чердака. Если вы предполагаете использовать мансарду под склад, то наиболее экономичным решением является утепление холодной кровли. Он устанавливается поверх потолков комнат ниже и обычно делается путем укладки стеганых стеганых одеял или изоляционных материалов между балками и поверх них.

Альтернативой является теплоизоляция крыши. Установленный над стропилами, он удерживает тепло на чердаке и используется при переоборудовании чердака как части превращения его в жилое пространство.

Имейте в виду, что если вы хотите утеплить плоскую крышу, вам следует вызвать профессионального подрядчика, советует Фонд энергосбережения.

Поскольку это может быть источником 25 процентов теплопотерь дома, один из этих методов утепления крыши является обязательным, наряду с другими стратегиями утепления дома.

Идеальное время для установки теплоизоляции – это ремонт кровли, хотя теплоизоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что меняет ее внешний вид.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

«Холодная изоляция чердака является наиболее популярным методом и включает в себя размещение материала поверх и между всеми деревянными балками над потолком верхнего этажа вашего дома», — говорит Дженни Тернер, менеджер по продукции Insulation Express ( открывается в новой вкладке).

«Преимущества этого типа изоляции заключаются в том, что она дешевле в установке, помогает регулировать температуру в вашем доме летом и подходит для не переоборудованных чердачных помещений.» сделай сам, и это тоже относительно быстрый проект. Однако перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.

Обычно для достижения необходимых тепловых характеристик требуется несколько слоев материала, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к ​​последнему. Любые промежутки между ними могут быть заполнены целлюлозным волокном.

Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не следует утеплять непосредственно под ним — тепло из комнат внизу может помочь предотвратить замерзание.

Изоляция должна быть продолжена до самого края потолка, но не должна блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха, чтобы предотвратить конденсацию водяного пара, так как это может привести к гниению конструкционных деревянных конструкций.

Вы также должны избегать укладки изоляции на встроенные светильники или кабели в чердачном помещении, которые могут перегреться.

Изоляция для переоборудования чердака

Если вы хотите превратить чердак в жилое помещение, например, в домашний офис, комнату для гостей или хозяйскую спальню, вам понадобится «теплая» крыша, при этом сама крыша утеплена. «Этот вид изоляции идеально подходит, когда чердак используется в качестве комнаты или склада, хотя и обходится дороже», — говорит Дженни Тернер.

Существует несколько вариантов размещения кровельного утеплителя. Идеальное время для утепления – это ремонт кровли, так как укладка утеплителя над стропилами – лучшее техническое решение. Недостатком изоляции над стропилами является то, что она увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.

Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между или под стропилами или их комбинация. Ключевым соображением является высота над головой, поскольку изоляция, добавленная под стропилами, естественным образом снижает высоту потолка.

В старых зданиях, где уже есть чердачные помещения, установка изоляции может привести к потере исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание включено в список.

Какой бы формы ни была изоляция, очень важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно хорошо проветриваться, поэтому может потребоваться установка вентиляционных отверстий на крыше, на карнизах и коньках.

Типы изоляции из стеганых материалов, войлока и плит (см. ниже) или их комбинации могут быть подходящими, но плиты должны быть обрезаны аккуратно, чтобы не оставалось зазоров по краям. Изоляция сама по себе не обязательно обеспечивает воздухонепроницаемое решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому очень важно, чтобы все стыки перекрывались или были проклеены лентой.

Чердачные пространства могут стать великолепными спальнями, особенно если вы утеплите между стропилами и оставите их открытыми

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Какой утеплитель лучше всего подходит для чердака?

Существуют различные материалы для утепления вашего чердака, в том числе те, что поставляются в виде рулонов, насыпного утеплителя и изоляционных плит.

Утеплитель из ваты или одеяла проще всего установить самостоятельно, так как он поставляется в рулонах. Свободный наполнитель также можно сделать своими руками, хотя в качестве альтернативы вы можете вызвать профессионала.

«Хорошая изоляция чердака необходима для тех, кто хочет сэкономить на счетах за электроэнергию, — говорит Дженни Тернер. «В зависимости от материала изоляция чердака должна прослужить от 80 до 100 лет, поэтому она стоит первоначальных инвестиций».

При выборе изоляции подумайте о совместимости каждого материала со зданием, его тепловых и акустических свойствах, простоте использования, стоимости и из чего он сделан.

Тонкие и хорошо изолирующие материалы идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.

Проницаемая изоляция хорошо работает со старыми зданиями, которые «дышат». Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.

Сыпучий или дутый утеплитель может иметь различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, изготовленное из переработанной газеты. Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все щели, но ее может раздувать движение воздуха внутри очень сквозных чердаков, и поэтому она становится неравномерной.

Также доступны жесткие изоляционные плиты. Их может быть трудно разрезать точно так, чтобы они входили в зазоры между балками, поэтому, если вы их используете, они должны плотно прилегать друг к другу.

Обратите внимание, что теплопроводность материала указывается как его лямбда или К-значение. Нижняя граница? Чем ниже К, тем лучше продукт сохраняет тепло.

При установке жестких изоляционных плит очень важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и между ними не было зазоров.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Натуральные изоляционные материалы Дома рекомендуются натуральные изоляционные материалы, потому что они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители.

Но вы также можете предпочесть их, потому что с ними обычно безопаснее работать и они меньше воздействуют на окружающую среду. Вот варианты:

• Изоляция из овечьей шерсти обеспечивает рынок для ненужной шерсти. Типичное значение К 0,038 Вт/мК.
• Одеяла из конопли, такие как Isonat , сочетают в себе пеньку и переработанный хлопок. Типичное значение К 0,039 Вт/мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку оно быстро растет и удерживает огромное количество углекислого газа.
• Изоляция из древесной шерсти почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем конопляное одеяло или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных целей. Типичное значение К 0,038 Вт/мК.
• Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel , имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных стеганых одеял, но гораздо более экономичны и часто используются в больших чердачных помещениях. Типичное значение К 0,035 Вт/мК.

Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи

(Изображение предоставлено Thermafleece)

Какой толщины должна быть изоляция чердака в Великобритании?

Спросите, какая толщина изоляции чердака мне нужна? «Изоляция, установленная в 1960-х годах, часто имеет толщину не более 25 мм, в то время как рекомендуемая правительством глубина сегодня составляет 300 мм», — говорит Дженни Тернер.

‘Если вы используете стекловату, овечью шерсть или насыпной наполнитель, то глубина должна быть 300 мм, а каменная вата – 250 мм. Напыляемая пена увеличивается в объеме, поэтому вам не нужно использовать столько, чтобы получить тот же эффект, что и при использовании других материалов. Целлюлоза должна иметь толщину 220 мм».

Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, помните, что обычно рекомендуется полная замена, а не доливка.

Опасна ли изоляция чердака?

Некоторые типы изоляционных материалов для чердака могут вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. По этой причине вы всегда должны носить маску и перчатки, когда работаете с ним, а также защитную одежду.

Советы по утеплению крыши

• Остерегайтесь диких животных: проверьте пространство на крыше на наличие летучих мышей и гнездящихся птиц. Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить то, как и когда вы выполняете работу.
• Успокойтесь: будьте осторожны при работе на чердаке. Всегда вставайте или вставайте на колени на балки, а не на потолок, так как одна неправильная опора — и вы можете провалиться сквозь крышу.
• Не упаковывать: сдавливает изоляцию, чтобы соответствовать пространству, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные пути на краю крыши хорошо проветривались, а балки крыши были сухими.
• Не нарушайте электрику: не укладывайте изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Там, где это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и при необходимости отдайте их на проверку электрику.
• Не используйте неподходящие материалы: не используйте изоляцию из напыляемой пены на нижней стороне крыш. Он может задерживать влагу вокруг древесины, останавливает повторное использование черепицы или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.

Warmcel целлюлозная изоляция, изготовленная из переработанных газетных волокон, идеальна для больших чердачных помещений

(Изображение предоставлено Excel Industries)2

Как утеплить пол и почему стоит установить

Все, что проникает через потолок, приводит к утечке воздуха, сквознякам и попаданию влаги в пространство над ним. По этим причинам встраиваемые потолочные светильники представляют особую проблему и представляют собой дополнительные трудности, связанные с тем, что вокруг них или поверх них нельзя укладывать изоляцию из-за риска возгорания из-за перегрева.

• Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» на потолочные светильники, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
• Другой вариант — заменить лампы на современные светодиоды, которые не излучают значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.

Вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков обычно располагаются холодные места, что может привести к образованию конденсата и плесени, если вентиляция не предусмотрена Если влажный комнатный воздух попадает через какие-либо щели в изолированных потолках, он может конденсироваться на скрытых за ними холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.

Конденсат также может появиться в тех местах, где изоляция тонкая или вообще отсутствует. Обычные «холодные» пятна находятся вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной, без зазоров.

Однако наиболее очевидный способ минимизировать образование конденсата — уменьшить количество генерируемого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите управляемую вентиляцию, установив струйные вентиляционные отверстия на любые окна или просто открывая окна после душа или купания.