Как установить наличники на двери: Страница не найдена — Дверной Гуру

Установка наличников на двери

Наличник является декоративной составляющей у любого дверного проема. Установка наличника на дверь – это последний, завершающий штрих, убирающий возможные неровности или щели, которые могли возникнуть при монтаже дверных коробок. Именно дверной наличник помогает создать нужный интерьер и удачно вписывает дверное полотно в общий дизайн всей комнаты.

Общие правила

Форма у дверных наличников бывает:

• плоская,
• скругленная,
• фигурная.

В зависимости от материала, который используется при изготовлении, наличники могут быть:

• деревянными,
• пластиковыми,
• металлическими,
• керамическими,
• каменными.

Установка наличников может быть либо накладной, либо телескопической. Давайте более детально рассмотрим вопросы, касающиеся монтажа этих декоративных элементов и их самые распространенные виды.

Как установить наличники на двери

Монтирование дверных наличников должно осуществляться в самом конце ремонтных работ. То есть стены и потолки должны быть полностью покрашены, заклеены либо обшиты выбранным материалом. Если устанавливать дверной наличник до окончания всех этих работ, можно не рассчитать и оставить щель на стыке между дверью и стеной. Да и просто красить стены, когда этот элемент уже установлен, довольно сложно.
Дверные наличники из различного материала по-разному устанавливаются. Наличники из дерева можно монтировать с помощью «жидких гвоздей». Также их можно устанавливать на тонкие гвозди, которые не имеют шляпки. Если подобных в ближайшем строительном магазине нет, лишние элементы с гвоздиков несложно удалить вручную. Еще можно крепить наличник при помощи пистолета для стройки. Подобные приспособления «стреляют» шпилькой без шляпы. Если же принято решение использовать гвозди со шляпами, их следует немного «утопить» и замаскировать с помощью воскового карандаша или акрилового герметика. Главное, чтобы цвет этих материалов отвечал общей гамме дверей.

Деревянные наличники на двери

Деревянный наличник, как правило, изготавливают из целого полотна, а не из составных деревянных элементов. Планки из этого материала хороши тем, что их можно покрасить в разные цвета или нанести на них лак. Особенно приятно работать с подобными наличниками будет тем людям, которые умеют вырезать по дереву. В прошлом практически все деревянные планки на дверных проемах были резными. По красоте резьбы можно было угадать уровень зажиточности хозяина дома. Сейчас, конечно, редко можно встретить резной наличник. Однако деревянные планки ценятся у специалистов за естественность, натуральность и ту особую энергетику, которую дает этот материал.
Как правило, такие наличники выполняются из того же сорта дерева, что и сама дверь, изредка их делают чуть темнее. Деревянные планки могут быть фигурными, плоскими и скругленными. О том, какой именно вид нужен, надо подумать перед тем, как делать заказ. При установке деревянные наличники также делятся на два вида: телескопический и простой. Считается, что монтируется лучше телескопический вариант, но к общему интерьеру комнаты подобные планки не всегда идут.
Крепятся деревянные наличники также двумя способами. Либо стандартно, под углом, как было описано выше, либо «в ус». Главное, чтобы после завершения работ по установке не было видно швов и зазоров. Напольное покрытие к деревянным наличникам прикрепляется с помощью особых тумб.

Наличники пластиковые на двери

Наличники из пластика тоже довольно неплохо закрывают монтажные швы и щели в дверных проемах. Они могут иметь разнообразный вид – хоть под дерево, хоть под мрамор, только стоят при этом намного дешевле. Специалисты строительного рынка считают наличники из пластика прекрасной заменой их деревянным собратьям. Некоторые приверженцы этого материала даже считают, что он лучше дерева по некоторым показателям. Пластик не подвергается коррозийным влияниям, не гниет, не деформируется и не дает самотечных трещин. Насекомые не любят его грызть, и в периодическом окрашивании он тоже не нуждается.
Наличники из пластика довольно легки в установке. Их можно монтировать и на обычное крепление, и на клей. Общие плюсы пластиковых декоративных дверных планок заключаются примерно в следующем:

• невосприимчивы к процессам гниения;
• не подвержены атаке насекомых паразитов;
• прекрасно подойдут при креплении в месте контакта с земной поверхностью;
• отличаются довольно долгим сроком службы;
• очень легко отмываются;
• не подвержены влиянию погодных условий;
• не надо постоянно красить.

Телескопические наличники на двери

Телескопический наличник – вещь довольно простая. У него есть специальный выступ, обращенный прямым углом относительно поверхностей, к которым он крепится. Именно поэтому при работе с подобным видом планок следует применять специальный инструмент. Эта выступающая часть четко проходит в особые сцепления, расположенные продольно. Они должны находиться с торца дверного проема. Эта форма наличника помогает в случаях, при которых дверной короб более узкий, чем стена.
Благодаря телескопическим наличникам совершенно не видны такие крепежные части, как гвозди, саморезы или клей. Ведь особый выступ на подобных планках очень хорошо входит в «прорезь» дверного короба, предоставляя возможность использовать как можно меньше крепежных компонентов. Помимо этого, дверной проем будет иметь привлекательный вид и довольно долго прослужит своему хозяину. Телескопические наличники, как правило, изготавливаются из древесных и древесноволокнистых материалов.
Монтируется этот вид дверных планок довольно легко, не доставляя особых проблем при установке. Главное, перед работой точно замерить длину и ширину дверного проема и заказать соответствующие планки.

Наличники на двери своими руками

Установить дверные наличники без чужой помощи довольно легко. При этом следует придерживаться нескольких простых правил, чтобы не пришлось потом все переделывать:

1. Надо обязательно перед заказом наличника, вне зависимости от того, какой материал будет использоваться, обмерить дверные проемы. Желательно несколько раз, чтобы планки состыковывались с плоскостями, на которые они потом будут прикрепляться.
2. Дверь и наличники, при условии, что они сделаны из деревянного материала, должны обязательно пройти акклиматизацию. То есть полежать около недели в комнате, в которой впоследствии будут стоять.
3. При монтировании дверных планок следует строго придерживаться порядка, указанного в подразделе об установке наличников.
4. Перед монтированием планок следует удостовериться в том, чтобы они не мешали открыванию двери. Наличники должны прикрепляться к плоскости за дверными петлями. При необходимости следует запилить в планках небольшие углубления под петли.

Как прибивать наличники на двери

Если применение жидких гвоздей или клея при монтаже дверного наличника не дало положительного результата, то планки придется именно прибивать. Также фиксирование гвоздями прекрасно подходит при каких-либо неровностях рабочей поверхности. Перед этим процессом следует очень тщательно вымерить величину самого наличника и дверной проем. При условии наличия неровностей следует с помощью какого-нибудь инструмента самостоятельно сделать соответствующие углубления в теле планки. Лучше всего при этой работе воспользоваться стамеской.
Перед прибиванием наличников к дверному проему следует удостовериться в том, что углы верхней и боковых частей имеют правильные углы в 45 градусов. Об этом следует позаботиться заранее, чтобы не пришлось потом действовать ножовкой или каким-либо другим инструментом. В любом случае работать надо очень осторожно, особенно если приходится иметь дело с деревянным материалом. Хотя и пластик может легко поломаться при монтировании.

Наличники для дверей изготавливаются из разнообразных материалов, имеют различную форму и по-разному устанавливаются. Выбор остается за хозяином. Главное, чтобы наличники после монтирования удачно вписывались в интерьер, гармонировали с дверной коробкой и общим дизайном всей комнаты. Ну а устанавливать их самостоятельно или вызывать специалистов — решать хозяину.

Видео об установке наличников своими руками:

Еще одно видео о том, как правильно установить наличники двери:

Статьи по теме:

• Складные двери: гармошка или книжка Маленький дачный домик? Миниатюрная кухня? Небольшие комнаты? Не беда. К счастью, сегодня существует много дизайнерских решений, позволяющих эффективно использовать каждый сантиметр […]
• Винный погреб Среди ценителей вина считается, что этот напиток подобен обычному человеку. Он рождается, молодеет, становится зрелым, а потом стареет и умирает. Для того чтобы вино подольше задержалось […]
• Уличное освещение для загородного дома Если в частном владении есть капитальный загородный дом, без уличного освещения на приусадебном участке, находящемся вокруг этого дома, не обойтись. В нынешнее время существует довольно […]
• Печи барбекю своими руками Шашлык на даче в выходной день — это святое дело для любого владельца загородного участка. А для тех, кто живет в частном доме, это вообще обычное дело на праздники или выходные дни. […]

Установка наличников межкомнатных дверей: что нужно учесть

Установка наличников на двери позволяет придать входному пространству эстетичный внешний вид – это заключительный штрих монтажа. Сам процесс весьма трудоемкий и выполнять его надо скрупулезно, но эту работу своими руками может выполнить практически каждый человек, владеющий минимальными навыками работы с инструментом по дереву. Как установить наличники на двери без особого труда своими руками? Просто. Важно придерживаться основных правил.

Выбор материала наличника и особенности его монтажа

Сам наличник для межкомнатных дверей – это декоративная часть завершения проема, закрывающая монтажный шов и предохраняющая изоляционные материалы от контакта с ультрафиолетом. Он делается из различных материалов, которые подбираются в соответствии с общим дизайном двери и помещения.

Монтаж этого узла очень похож на установку плинтусов и карнизов – он подводит итоговую черту в проделанной работе.

Правильная установка имеет очень большое значение и несколько различается в зависимости от используемого материала.
Современная промышленность производит такие типы наличников для межкомнатных дверей:

• Деревянные наличники изготавливаются либо из цельного куска дерева, либо из его склейки. Такие наличники можно прибить к дверной раме, как обычными гвоздиками без шляпок, так и приклеить на «жидкие гвозди». Такого типа клей лучше всего применять при наличии идеальной стены.
• Наличники из пластика лучше прикрепить при помощи клея. Стоимость таких наличников совсем маленькая, что позволяет их демонтировать, при необходимости, без сожаления. Пластиковый наличник очень гибкий и его удобно крепить, это один из податливых материалов для работы своими руками.
• Планки наличника из МДФ для межкомнатных дверей очень похожи на своих деревянных братьев. Но крепить их надо придерживаясь определенных строгих правил. Чтобы наличник не расколоть, отверстие в нем под гвоздь делается сверлом 1-1,5 мм.

Угол запила планки наличника

Выбирая угол запила наличника надо смотреть на наличие рельефа на его поверхности. Если он имеет капитальный узор или же он идеально ровный, то такой наличник правильно состыковывать под прямым углом (либо вертикально, либо горизонтально).
Рельефный плинтус, как и плинтус с овальной формой внешней поверхности лучше всего запилить под 45 градусов.

Этот вариант стыковки наличников используют чаще всего, но он требует строгого выполнения определенных правил и большой аккуратности.

Если допустить ошибку в запиле наличников под углом 45 градусов, то когда будет произведен монтаж, получатся небольшие щели, которые придется зашпаклевать шпаклевкой для древесины. Чтобы распилить детали правильно необходимо использовать стусло и пилку с достаточно мелкими зубчиками.

Поэтапный монтаж

Для правильной установки наличников своими руками сначала необходимо определить их длину. При расчете угла запила надо придерживаться следующего правила: наружный размер наличника надо брать из расчета +34 мм к ширине наличника. При установке на коробку размер должен быть равным +22 мм, а внутренний размер при этом должен равняться +18 мм от ширины наличника. Таким образом, при ширине наличника 800 мм его внешний размер при установке на добор будет равным 834 мм, при монтаже на коробку двери – 822 мм, а величина внутреннего размера наличника будет равна 818 мм.

При установке наличника надо оставить запас высоты равный ширине наличника, это позволит в случае неточности устранить ошибку в запиле наличника!

Такие же манипуляции необходимо провести со вторым наличником. Только не надо делать точную копию первого наличника. Высота двух наличников может отличаться друг от друга.
Далее надо сделать запил вымеренных боковин наличника с использованием стусла и мелкой ножовки. Пилить надо под углом 45 градусов, начертив перед этим линию разреза.
Сделав распил двух вертикальных частей наличника, надо «прихватить» их к дверной раме на два гвоздя для определения длины горизонтальной части наличника.
Кстати, лучше будет, если установка наличников будет начинаться со стороны открывания двери.
Далее делаем замер горизонтальной части наличника, подсунув верхнюю его часть под его вертикальных «соседей». Отчерчиваем линии отреза и делаем сам отрез тем же способом, что и в предыдущих случаях. Убедившись, что все «легло» правильно можно прибить наличники к основанию.
Когда установка наличников завершена, надо замазать места стыков. Это проще всего сделать специальной замазкой в цвет дерева двери и наличника.

Монтаж телескопических наличников

Установка телескопических наличников в целом делается так же, как и монтаж обычных – своими руками сделать эту работу можно и самостоятельно. Единственный нюанс, который надо учитывать – это хрупкость самих наличников – ставить и извлекать их из пазов нужно строго под прямым углом. В противном случае неизбежно откалывание полочки, которая и держит наличник в пазе.

Само название подразумевает, что наличники должны как-то подстраиваться под толщину стены, но регулировка эта очень символическая. Основная задача выполняется доборами, соединяющими коробку и сами наличники.

Монтаж своими руками начинается с установки коробки. Когда она готова, то к ней крепятся доборы.
Последним шагом будет крепление наличников. Единственная сложность, которая может с ними возникнуть – разметка и обрезка. Если выполнить их с погрешностями, то в местах стыков будут щели. Их можно заделать шпаклевкой, но лучше если их не будет.
На этом монтаж можно считать завершенным. Подробнее все нюансы на видео:

Нюансы, которые надо знать, делая работу своими руками

С целью спрятать место прибивания гвоздем используют специальный восковый корректор в цвет дерева наличника.
Если стена возле дверного проема идеально ровная, то наличник лучше крепить на «жидкие гвозди», в этом случае не будет дырок от гвоздей.
Чтобы избежать появления щелей после запила наличников, замеры необходимо делать правильно, не допуская ошибок, делая при этом предварительные заметки карандашом. Данный вариант замера позволит минимизировать щели, а, в идеале, избежать их.
Иногда может возникнуть ситуация, когда наличники на месте их состыковки немного расходятся. Исправить это можно скрепив планки наличников небольшим гвоздиком сверху горизонтального наличника.

Как установить МДФ наличники на дверь, чтобы не повредить декоративную пленку?

Наличники из МДФ, можно приклеить на так называемые «жидкие гвозди», плёнка точно не повредиться.

Про потайные гвозди, честно говоря не совсем понял, если Вы имеет в виду откусанную головку гвоздя, то восковым карандашом всё равно придётся не много поработать.

Насколько я знаю есть потайной способ крепления гвоздя, это когда стамеской поднимаем кусок стружки, под стружку гвоздь, затем «заусенец» сажается на клей , но с МДФ, это номер не пройдёт, это же не дерево.

Если не хотите использовать «жидкие гвозди» (хотя именно этот вариант чаще всего используют профессионалы), то можно пойти более сложным, но не менее эффективным путём.

Вставляем наличник в стусло

`

Примеряем все три наличника и убеждаемся что ни где не ошиблись с размерами.

Покупаем тонкие гвозди, откусываем шляпки гвоздей, далее забиваем гвоздь в дверную коробку, вот тут наступает очень важный момент, глубина забивания гвоздя в коробку должна быть чуть меньше толщины наличника (надо тщательно измерить толщину рулеткой).

Теперь приставляем уже готовые (отрезанные по размеру) наличники к забитым шпилькам-гвоздям, чуть придавливаем, затем убираем наличники.

После придавливания на наличниках остаётся след от шпилек-гвоздей.

Теперь берём в руки шило и по этим отметкам углубляемся в тело наличника.

Опять наличники к коробке и лёгкими ударами насаживаем их на шпильки.

В итоге наличники сидят на гвоздях, гвоздей не видно, плёнка осталась целой.

Метод проверенный на капризных заказчиках, которые не хотят на клей, ибо утверждают что им придётся снимать наличники периодически (правда я так и не понял зачем, точнее не пытался вникнуть в эту ерунду) и не хотят прибивать гвоздями без шляпок через «тело» наличника.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Как крепятся наличники на межкомнатные двери: основные способы

Как правильно крепить наличники на двери – этот вопрос часто становятся актуальными при проведении ремонта в доме. Сделать это самостоятельно на самом деле довольно просто, если знать некоторые нюансы касательно видов изделий и методов их фиксации по периметру проема.

Основные виды наличников

Прежде чем мы рассмотрим, как можно прикрепить наличники на межкомнатные двери, следует ознакомиться с основными их видами. Способ монтажа напрямую зависит от конкретной разновидности изделия.

По материалу изготовления различают:

• деревянные;
• МДФ;
• ПВХ;
• из прессованной бумаги;
• металлические.

Разновидности дверных наличников в зависимости от материала изготовления

Для бюджетных вариантов используют прессованные изделия. В современном интерьере самым ходовым видом являются изделия из МДФ, к тому же, в отличие от других видов наличников, для МДФ доступен любой вариант крепления.

По внешнему виду и конфигурации различают:

• прямые;
• закругленные;
• резные и фигурные;
• наборные.

Вариации наличников по конфигурации

Дополнительно над верхним наличником может быть установлена капитель. Этот элемент играет отличную декоративную роль, особенно если речь идет о классическом стиле и приближенных к нему вариациях.

Что касается способов крепления, наличники можно установить тремя основными методами:

• на обычные гвозди;
• на клей «жидкие гвозди»;
• по принципу «шип-паз».

Для того чтобы проем смотрелся органично, важно соблюсти оптимальные размеры для всех деталей. Нарезка элементов может осуществляться двумя способами: под прямым углом или 45 градусов. В первом случае верхняя планка чаще всего устанавливается над боковинами, при этом у неё должна быть обработана кромка. При косом срезе нужно вывести идеальный угол, чтобы фрагменты состыковались между собой без зазоров. Для распила лучше использовать стусло.

Подготовка рабочей зоны

Перед тем как приступить непосредственно к креплению наличников следует подготовить должным образом рабочую поверхность. Весь перечень работ можно разбить условно на несколько этапов:

1. Установка короба. Наличники служат своеобразным декором для дверей, так как способны создать эффектное обрамление и скрыть мелкие дефекты стены. Следственно, их монтаж нужно производить в самом конце после установки дверей.
2. Удаление пены. После того как короб просохнет необходимо срезать излишки монтажной пены, чтобы вывести ровный уровень между стеной и луткой, делать это лучше всего канцелярским ножом.
3. Удаление неровностей. Если при установке дверного полотна и короба возникли небольшие дефекты на стене, например, сколы бетона, их можно заделать с помощью штукатурки, это не только облегчит монтаж, но и улучшит прочность проема. Чтобы в процессе монтажа не остались зазоры, поверхность для крепления наличников должна быть ровной.
4. Отделка стен. Перед установкой наличников необходимо завершить все отделочные работы: покраску, поклейку обоев и т. п.
5. Уборка. Удалите с поверхности всю пыль и прочий мусор, при использовании клея нужно дополнительно обезжирить периметр проема.

Подготовка рабочей зоны для монтажа дверного наличника

Далее подробно рассмотрим различные способы крепления наличников на межкомнатные двери.

Использование гвоздей

Наиболее традиционным способом установки наличников является использование гвоздей. Для того чтобы максимально скрыть места крепления применяются специальные миниатюрные гвоздики, их особенность заключается в практически полном отсутствии шляпки.

Для того чтобы правильно прибить наличники на дверь необходимо выставить их по уровню. Поскольку при монтаже на стену могут возникнуть перекосы или зазоры, которых не было на ровной поверхности, рекомендуется при распиле оставлять небольшой излишек материала.

Так как для наличников межкомнатных дверей используются гвозди без шляпок, старайтесь не повредить покрытие самой облицовки. Удобнее всего работать маленьким молотком. Заранее можно наметить место соединения с помощью шила.

Для того чтобы замазать гвозди на наличниках, в основном используют специальную мастику или затирку в тон покрытию. Незначительные повреждения можно замаскировать краской, фломастером или карандашом.

Использование гвоздей — традиционный способ крепления наличников

Жидкие гвозди

Другой метод крепления наличников предполагает использование специального клея. Самый популярный вариант – так называемые жидкие гвозди. Этот состав обеспечивает быстрое сцепление практически с любой поверхностью.

Рассмотрим, как правильно закрепить наличники без обычных гвоздей. Для этого необходимо изначально определить точное положение каждого элемента. После этого нанесите небольшое количество клея на обратную сторону планки и прижмите её к стене. Если из-под наличника проступил клей, сразу же вытрите его. Желательно наносить лишь несколько точек, чтобы не допустить растекания.

Закрепить наличники можно как полностью без гвоздей, с помощью клея, так и комбинируя эти два метода, это обеспечит большую прочность конструкции.

Крепление наличников на жидкие гвозди упрощают процесс

Телескопические модели

Самым простым является крепление телескопических наличников на межкомнатные двери. Оно выполняется без гвоздей, но может дополняться клеем для большей прочности. Особенности монтажа напрямую связаны с их конструкцией. Дело в том, что края наличников при соединении совпадают с краем добора или лутки. Принцип сцепления – «шип-паз».

Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба

Иными словами, одна часть заходит внутрь другой. Таким образом, для того чтобы установить такие изделия достаточно лишь отпилить излишки и состыковать детали. Выступ элемента заводится в углубление в дверном коробе. Затем необходимо выставить необходимое расстояние, которое регулируется размером углубления.

Независимо от того какой именно способ монтажа вы выберете для конкретной ситуации, следует соблюдать аккуратность, так как одним неловким движением можно испортить всю конструкцию. Если существуют неровности на стене необходимо предварительно выровнять их, чтобы не получилось зазоров, это касается абсолютно всех моделей наличников, независимо от материала изготовления и конфигурации.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как установить наличники своими руками

Установка наличников на межкомнатные двери проводится практически в самом конце ремонта: стены, пол готовы, двери установлены. Не прибиты только плинтуса — они монтируются после того как поставили наличники.

Какие бывают

Если говорить о материалах, то к привычным с давних времен наличникам из массива древесины или клееных планок, добавились новые: сделанные из МДФ, покрытые шпоном или ПВХ пленкой. Есть также пластиковые наличники. Они самые недорогие, вид имеют вполне приличный, цветовая гамма разнообразная. Изготавливают еще из металлов — из стали и алюминия, но ставят на входные двери.

Наличники на двери из МДФ смотрятся очень прилично

Размеры наличников

Эти изделия относятся к погонажным — их продают на погонные метры, так что о стандартах по длине речь не идет. Но обычно она где-то в районе 2,2-2,5 м (с запасом на подгонку). Стандартная ширина — тоже понятие растяжимое: от 30 мм до 80 мм. В таком диапазоне найти можно наличник из любого материала. Под заказ могут сделать из древесины любой конфигурации и габаритов.

Выбирают ширину обналичника в зависимости от размеров самой двери и от того, насколько вплотную к проему установлена коробка: щель должна быть перекрыта. А вообще, для нешироких дверей необходимо узкое обрамление, с двустворчатыми лучше выглядит массивная окантовка.

Размеры наличников могут быть разные. Даже если готовые нужных габаритов не найдете, можно заказать изготовление под заказ

Форма и цвет

Отличаются наличники формой. Есть плоские, фигурные, филенчатые, резные. В последнее время стала входить в моду оформление с капителями и балясинами. Но такое обрамление дверей подходит не ко всякому интерьеру.

Появились на рынке и «Г»-образные и телескопические наличники. Это очень интересная система, которая позволяет легко привести обрамление и отделку двери в соответствие с шириной стены. Процесс установки телескопических наличников во многом индивидуален: системы собираются по-разному, соответственно, есть разница в процессе монтажа (подробно расписана в инструкции).

Цветовая гамма очень широкая: практически под любой цвет полотна можно найти обрамление. Его нужно подобрать тон в тон. Часто (но не всегда) в комплекте с дверным полотном и коробкой идут и эти изделия. Тогда и мучатся с выбором не нужно: они подобраны тон в тон. Останется только установить.

Форма тоже может быть самой разноообразной

Порядок монтажа наличников

Начинать необходимо с выбора схемы установки. Их всего две и разница всего лишь в величине углов: запиливают углы под 45 o и 90 o . Чаще всего используют установку под 45 o : она реализуется на наличниках любой формы, хоть и сложнее в исполнении.

При запиливании под 90 o вся хитрость состоит в том, что верхнюю планку требуется немного утопить. На несколько миллиметров. Тогда все смотрится органично. Насколько конкретно — нужно смотреть на месте: зависит от профиля. Чтобы «утопить» необходимо будет снять с задней поверхности эти миллиметры. Делают это или шлифовкой, или на токарном станке.

Обналичка дверей под 45 o более сложная, но она хорошо смотрится с любым рельефом, чего о предыдущем варианте не скажешь.

При установке запиливать наличники можно под разные углы

Готовим боковые планки

Начинать необходимо с той стороны, в которую открываются двери. Сначала устанавливают боковые планки. Берете одну, приставляете к двери. При замере следите, чтобы на полу не было мусора, планка плотно прижималась к полу. Даже незначительный, казалось бы, фрагмент, попавший под наличник, приводит к тому, что вверху появляется щель.

Начинать желательно с той стороны, где закреплены петли. Тут приставить вплотную не получится — не дают петли, приставляете с небольшим отступом. Отмечаете точку, с которой требуется делать распил. Делают это остро заточенным карандашом или ножом. Ножом точнее — уже получается линия, и точнее потом распил.

Теперь приставляете другую планку с другой стороны (можно без отступа) и отмечаете на ней. Не делайте зеркальное отражение сделанной ранее планки — они могут отличаться, и подгонять потом будет проблематично.

Имея столярное стусло легко получить нужный угол

Теперь необходимо их запилить под 45 o . Делать это можно двумя способами: используя столярное стусло или при помощи обычной линейки и карандаша.

Если есть у вас стусло, укладываете туда планку, сопоставляете с нанесенной меткой (не перепутайте, в какую сторону нужно пилить) и, используя ручную или электрическую пилу (лучше с полотном по металлу — ровнее получится), отпиливаете. Есть одна хитрость: наличники МДФ, покрытые шпоном и ПВХ класть нужно лицевой поверхностью вниз. Так на лицевой стороне не будет задиров и сколов покрытия.

Угол в 45 o можно построить, имея только линейку и карандаш. В точке, где будет начинаться распил, проводите перпендикуляр до противоположной стороны. Точно измеряете ширину вашего наличника, откладываете это значение вверх и проводите еще одну перпендикулярную линию. Получились две параллельные прямые. Теперь осталось соединить две противоположные точки, и вы получите угол 45 o . Но будьте внимательны: не перепутайте, в какую сторону вам нужен угол. Так можно правильно запилить углы наличника и без специальных инструментов.

Угол 45 градусов можно получить лишь с помощью угольника и карандаша

Устанавливаем боковые планки

Следующий шаг — закрепление (пока предварительное) подготовленных планок на дверной коробке. Нам пока нужно их немного закрепить, чтобы можно было отрезать верхнюю планку. Потому крепим на два гвоздика: вверху и внизу. Но выставлять нужно их так, как они будут потом смонтированы. Тщательно примериваете и прибиваете.

Отмеряем и запиливаем верхнюю планку

Один угол верхней планки сразу запиливаем под 45 o . Обратите внимание, что длина ее должна быть прилично больше ширины коробки — как минимум требуется запас, равный трех- или четырехкратной ширине наличника.

Например, ширина дверной коробки 800 мм. Наличник мы выбрали 60 мм толщиной. Предварительная длина планки должна быть не менее метра: необходимо учесть щели, которые могут быть между стеной и коробкой, а также ширину наличников.

Потому, желательно до того как установили боковые планки, верхнюю не отрезать. Установили боковины, прикинули длину, добавили запас сантиметров пять (чтобы удобнее было пилить) и можно резать.

Отмечаем место, где нужно будет пилить угол

Запилив одну сторону горизонтальной планки, прикладываете ее к установленной вертикальной. Должно быть идеальное совпадение без зазоров и щелей. Если его нет, берете шкурку или шлифовальную машинку и стачиваете все лишнее. Только после того как результат вас устроит, можно отмечать где необходимо запиливать второй угол: там, где начинается боковая планка.

Запилив последний угол на верхней планке, снова ее прикладываете. И с этой стороны тоже необходимо идеальное совпадение (или почти идеальное). Метод устранения тот же: шкурка или шлифмашинка. Иногда подгонка невозможна: есть щели. Если они небольшие, их можно будет после установки устранить: замазать шпаклевкой по дереву подходящего цвета (продается в строительных магазинах, подбирается по цвету в зависимости от породы дерева).

Теперь все, что осталось — закрепить наличники окончательно.

На что крепить

Тут сразу возникает вопрос: чем их прибивать. При установке наличников используют несколько видов крепежа:

• Гвозди без шляпок. Их можно сделать самостоятельно: бокорезами откусить шляпки. Забивают их при помощи молотка, но не до конца: молотком можно наличник повредить. Утапливают гвоздь в массив при помощи добойника — приставляют к гвоздю острый конец этого инструмента, а слегка бьют молотком по широкому. Есть более простой метод посадить наличник на гвозди без шляпок: использовать специальный пистолет, который их выстреливает. Тогда приставляете его к нужному месту, нажимаете на рычаг, гвоздь на месте.

  Для скрытого монтажа наличников используют гвозди без шляпок

• Финишные гвозди. Они имеют маленькие плоские шляпки, которые легко входят в древесину и почти не видны. Их забивают также как гвозди без шляпок: молотком и добойником.
• Саморезы по дереву. Удобный при монтаже и демонтаже вариант, но процесс занимает больше времени. Сначала в необходимых местах сверлят тонкие отверстия, потом чуть рассверливают, чтобы можно было «утопить» шляпки саморезов. При такой методике планки никогда не треснут. При желании, шляпки саморезов можно замазать шпаклевкой или закрыть декоративными накладками. Они продаются в мебельных магазинах, подбираются под размер отверстий и цвет наличника.
• Клей или жидкие гвозди. Тут с использованием все просто: нанесли клей на планку, прижали хорошо, подержали пару минут. Все установка закончена. Но минус в том, что переустановка попросту невозможна: разбирая коробку, вы с большой долей вероятности сломаете наличник. Они, конечно, стоят немного, но возится снова с запиливанием углов — то еще удовольствие. И, все-таки, жалко денег.

  Чтобы утопить крепеж в массиве пользуются добойником

Немного о том, с какими материалами какой тип крепежа лучше использовать. Деревянные наличники традиционно крепят гвоздями. Их в массиве почти и не видно, а если что-то заметно, всегда можно замазать шпаклевкой. На саморезы крепят в основном изделия из МДФ (шпонированные или ламинированные — не важно). Их еще можно приклеить. Но мастера советуют «садить» на гвозди без шляпок — не видно соединений. Пластиковые наличники крепятся практически всегда на клей, иногда на саморезы. Гвозди в этом случае неприемлемы.

Но в случае использования клея стена должна быть ровной: тогда наличник ложиться плотно и держится хорошо. На кривую стену удобнее монтировать саморезами: ими можно притянуть планки плотнее. Никакой другой крепеж такой возможности больше не даст, даже гвозди, особенно без шляпок.

Как часто требуется прибивать наличники? Примерно один гвоздь на 50 см.

Запениваем щели

После того, как закончен монтаж наличников с одной стороны, устанавливаем деревянные колышки-распорки между дверной коробкой и стеной, если есть возможность, желательно поставить распорки и внутри коробки. Так геометрия будет соблюдена точно.

Затем берем баллон с монтажной пеной, и заполняем щели между коробкой и стеной примерно наполовину. Оставляем на сутки — за это время пена затвердеет, и ее излишки можно будет срезать ножом. Если обработать пеной коробку до установки наличников — большая ее часть вылезет, а так расход получается совсем небольшой.

Заполняем промежуток между коробкой и стеной пеной

Устанавливаем наличники со второй стороны

Тут все повторяется точно в той же последовательности. Только тут петли не мешают и отступ можно не делать. После монтажа, если есть щели между наличниками и коробкой, их замазывают шпаклевкой по дереву, после ее высыхания зашкуривают.

Сложные случаи

Далеко не все двери установлены так, что наличники устанавливаются без проблем. Сложности могут быть разные.

Наиболее распространенный вариант — одна из стен расположена слишком близко. Если хоть какой-то зазор есть, необходимо отпилить от одной планки «лишнее». Только сборка тогда будет в другом порядке: устанавливаете необрезанную боковую планку, к ней верхнюю, а самую последнюю ставите узкую.

Иногда толщина стены больше ширины дверной коробки. Тогда или ставят дополнительную планку — добор, или используют Г-образный наличник. Зависит от расстояния, которое не перекрывается коробкой. Если небольшое — 1-2 см, перекрыть можно наличником, более солидное закрывать нужно добром.

Приклеивая наличники можно их зафиксировать струбцинами

Итоги

Ничего сложного в установке наличников на двери своими руками нет. Есть несколько правил, выполняя которые, с задачей справится даже непрофессиональный плотник.

Как установить наличники на межкомнатные двери

Дверные наличники играют декоративную роль и устанавливаются с целью скрыть дефекты образовавшиеся после установки двери. То-есть являются обрамлением и скрывают зазор между дверной коробкой и проемом. Материалом для их изготовления может служить: древесина, пластик, МДФ.

Монтируются они в последнюю очередь, когда уже вся остальная отделка завершена. Поэтому перед их установкой нужно разобраться и понять, как правильно и аккуратно установить их на межкомнатные двери.

Как крепить дверные наличники

Для этого можно использовать один из четырех способов:

1. на жидкие гвозди;
2. крепеж под названием «клювы»;
3. на финишные гвозди;
4. саморезами.

Финишными гвоздями

Такой способ крепления обладает такими преимуществами как: простота монтажа и если понадобится демонтажа. Справится с такой задачей даже неопытный человек. Поэтому именно этот метод является самым популярным.

Для качественного крепления обналички понадобятся гвозди с неширокой шляпкой. Длина гвоздей должна быть не менее 4 см, так как в дверную коробку они должны войти на 1,5 — 2 см.

Совет: Если гвоздей с небольшой шляпкой нет, а покупать не хочется, можно срезать шляпку у обычных.

Перед началом установки, на планке наличника размечают места для вбивания гвоздей. Они должны располагаться равномерно, по всей длине планки. Рекомендуемый шаг между ними – 0,5 м.

Видео: Как правильно установить наличники двери

Наа жидкие гвозди

Этот специальный строительный клей выпускается в тюбиках (тубах). Для того, чтобы закрепить наличник, на него с обратной стороны наносят клей. Затем планка на несколько секунд прижимается к стене. Все установка завершена.

К плюсам такого метода можно отнести легкость установки и на планке, с лицевой стороны, не остается следов как в первом случае. Минусом является – крепление нельзя считать надежным.

Саморезами

Простой и в тоже время надежный способ крепления деревянных наличников. Для работы понадобятся саморезы по дереву диаметром 6 мм. Наличник размечают под крепление с шагом 50 см, и просверливают в нем небольшие отверстия.

Отверстия предотвратят растрескивание доски при вкручивании саморезов. Чтобы шляпки саморезов не было видно их утапливают, для этого надо сверлом сделать небольшое углубление.

Крепление специальными «клювами»

Для крепления «клювами» используют инструкцию прилагаемую к изделию. Преимуществом этого способа является легкость монтажа и привлекательный внешний вид.

К минусам можно отнести то, что сейчас большинство людей используют наличники из МДФ. А они при снятии «клюва» могут расслоиться.

Установка дверных наличников

Для работы понадобятся приготовить инструменты:

1. Планку прикладывают вертикально и отмечают необходимую длину. Затем, угольником отмечают прямой угол и отрезают.
2. Теперь снова его прикладывают, выравнивают и отмечают по внутреннему углу коробки.
3. С помощью угломера отмечают угол 45 ° и отрезают.
4. Точно так же поступают и с наличником с другой стороны.
5. После подготовки двух заготовок можно переходить к их установке. Для этого, в дверную коробку вбивают гвоздики с шагом 50 см. Затем у них откусывают шляпки так, чтобы получился острый угол. Длина гвоздей на поверхности коробки должна остаться не меньше 5 мм.
6. Для надежности на планку можно нанести клей.
7. Теперь к дверной коробке прикладывают наличник и киянкой или через обмотанный тряпкой брусок простукивая сажают на гвоздики.
8. После монтажа двух боковых деталей переходят к разметке верхнего.
9. Углы верхнего наличника отмеряют приложив его к боковым.
10. Отрезав лишнее верх прибивают так же как и боковые наличники.

Виды наличника для межкомнатных дверей

Производители предлагают нам огромный ассортимент дверных наличников. Форма может быть: фигурной, каплевидной и полукруглой.

Так же разнообразен и материал из которого их изготавливают, это и МДФ, и пластика, и натуральное дерево, алюминий или сталь. Декорирование наличника может производиться: ламинированной пленкой, шпоном, пластиком или краской.

Телескопический наличник

Похож на обычный, отличается от него наличием выступа, который служит для соединения с дверной коробкой и добором. Если коробка оказалась уже проема, он будет оптимальным вариантом.

В случае неправильного монтажа в конструкции останется зазор, что испортит внешний вид. Поэтому при установке телескопического наличника, необходимо все делать правильно, аккуратно и не спеша.

Капитель

Декоративное украшение для дверей носит название – капитель. Основная их функция оформление и украшение дверей, однако они тоже относятся к категории дверных наличников.

Производятся из МДФ или дерева. Могут иметь разнообразную форму и фигурные украшения. После установки придадут дверям солидный, богатый вид.

Следуя этим простым правилам можно самостоятельно установить наличники на межкомнатные двери. Точно так же можно обрамить и входную дверь с внутренней стороны.

Как установить наличники на двери своими руками

Как установить наличники на двери своими руками

Наличники – это дополнительный элемент дверной конструкции, который закрывает между стенами и коробкой образующиеся щели. Они помогают делать от двери плавный переход к стене, придавая конструкции в целом более привлекательный внешний вид. Монтаж наличников – это заключительная стадия установки дверной конструкции. Но этот декоративный элемент устанавливают только после финишной отделки стеновых поверхностей.

Как правильно установить наличники на межкомнатные двери

При установке межкомнатных дверей очень часто для фиксации наличников используют следующие элементы крепления:

• саморезы;
• финишные гвозди;
• жидкие гвозди;
• крепления «клювы».

Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками:

• Наличник предварительно прикладывают к коробке по высоте, чтобы замерять его необходимую длину (длинна дверного проема + ширина верхнего наличника).
• Далее кладут заготовку на ровную горизонтальную поверхность, прикладывают угольник, по отмеченной линии отрезают угол (под 45 или 90 градусов).
• Обрезанную с одной стороны планку снова прикладывают к двери, выравнивают по краям, нижней линии. Далее выполняют засечки высоты, соответствующие коробке дверной конструкции.
• С учетом сделанных отметок специальным угломером на планке отмечают угол 45º, обрезают лишние части. На время планку откладывают в сторону.
• Аналогичные действия проделывают с планкой для противоположной стороны двери. Важно: верхнюю планку подгоняют в самом конце, после монтажа боковых наличников. Это позволит предотвратить формирование щелей между отдельными элементами конструкции после завершения их установки.
• После подготовки боковых планок можно приступать к их креплению. В коробку двери забивают гвозди с шагом 0,5 м. Далее при помощи кусачек срезают шляпки. Важно: для надежного крепления наличника длина не до конца забитого гвоздика должна составлять 5 мм и более.
• Для оптимального сцепления планки с коробкой на ее поверхность можно дополнительно нанести клеевой состав, но в таком количестве, чтобы впоследствии излишки не выдавливались наружу, иначе конструкция потеряет эстетичность.

• Далее промазанный клеем наличник прикладывают к гвоздям, аккуратно прибивают через деревянный брусок, обмотанный тканью.
• Боковые планки прибиты, теперь под них нужно подогнать верхнюю планку. Ее прикладывают поверх боковых планок, отмечают углы, обрезают лишние части. Крепление осуществляется аналогично.

Как установить наличники на входные металлические двери

Установка дверных наличников может осуществляться под углом 45º (выполняется прирезка отдельных элементов) или под углом 90º. Предварительно выполняются точные измерения, наносится разметка. Необходимо помнить о том, что начинается монтаж наличников со стороны расположения петель дверной конструкции.

Как установить наличники на входную дверь: основные этапы монтажа:

• Подрезание боковых наличников. Первоначально меряют расстояние от полового основания до верхней перекладины дверной конструкции. К этому значению дополнительно прибавляют 1 см. На наличнике выполняют соответствующие отметки, после чего отпиливают его края под углом 45º. Для этого используют стусло. Чтобы предупредить несовпадения планок в стыковочных местах для каждой заготовки замеры производят индивидуально. Это можно объяснить возможными перекосами дверного проема.
• Фиксация наличников. Фиксацию боковых планок производят первоначально снизу и по центру. В верхней части их закрепляют после монтажа перемычки над дверной конструкцией (данный этап установки наличников спорный – некоторое предпочитают в начале крепить верхнюю планку, а потом боковые).
• Подрезание верхней перемычки. Этот элемент конструкции предварительно заводят под отведенные боковые планки, выравнивают, размечают, отпиливают лишние части. Только после этого все планки закрепляют.

Виды крепления наличников на двери:

• При помощи клеевых составов. Иногда для фиксации планок к коробке двери используют жидкие гвозди. Этот вариант хорош в плане привлекательности, но по надежности не очень эффективен. Жидкие гвозди можно использовать для планок из МДФ и абсолютно ровных стеновых поверхностей. Если же наличники из поливинилхлорида или древесины подобная технология не подойдет, так как их поверхности не будут иметь достаточной адгезии со стеновой поверхностью.
• Саморезами (наружное крепление). Простота крепления планок делает этот способ преимущественным. Шляпки саморезов после крепления накрываются специализированными заклепками, сделанными под цвет планок. Основной недостаток технологии – низкая степень безопасности, изделия довольно легко демонтируются, открывая монтажное пространство.
• Саморезами (внутреннее крепление). Крепление наличников саморезами осуществляется с внутренней стороны коробки двери (устанавливается специальное крепление). Это более надежная технология крепления. При этом конструкция имеет привлекательный внешний вид, сохраняется эффект ее целостности благодаря тому, что структура изделия не нарушается.
• Комбинированный способ. Для фиксации наличников одновременно используют саморезы, жидкие гвозди. Монтажные работы, конечно же, немного усложняются, но уровень безопасности значительно выше. Некоторые производственные компании выпускают наличники в комплекте, купить которые можно отдельно без дверей. Изделия могут быть окрашены, покрыты защитной пленкой, шпоном. Поэтому купив такой комплект можно придать привлекательности также и старым дверным конструкциям.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

• Если планки на стыках неплотно прилегают к поверхности, исправить подобную ситуацию можно при помощи финишных гвоздей.
• Чтобы сделать саморезы, гвозди практически незаметными рекомендуется воспользоваться восковым корректором.
• Для устранения небольших щелей, сформировавшихся в процессе монтажа планок, стоит использовать герметик на основе акрила. Для этой цели также можно воспользоваться восковым корректором, но подобрав предварительно необходимый цвет.

Вывод: Как установить наличники на двери, способен разобраться каждый желающий. И выполнив несложные действия согласно правилам монтажа, можно сделать подобную работу самостоятельно и на качественном уровне.

Как крепить наличники на межкомнатные двери: пошаговая инструкция с фото

Наличники – декоративный элемент, предназначенный для маскировки зазора между дверной коробкой и дверным проемом. Их подбирают по необходимой ширине и фактуре, а цвет — такой же, как и у дверного полотна. Изготавливают наличники из разных материалов. Различают деревянные, ламинированные, пластиковые изделия, а также покрытые шпоном и выполненные из МДФ.

В данной статье мы рассмотрим, какие бывают виды и как правильно крепить наличники на межкомнатные двери.

Для того чтобы правильно установить наличники на межкомнатные двери, нужно изначально выбрать подходящие планки. Прежде всего необходимо обратить внимание на материал изготовления:

• Натуральная древесина. Такие изделия считаются универсальными. Их можно покрасить под любой цвет двери. Крепят деревянные планки при помощи гвоздей без шляпок. Если дверная коробка хорошо выровнена со стеной, наличники можно сажать на «жидкие гвозди».
• Ламинированные наличники из МДФ. По внешнему виду они напоминают натуральное древо. Декоративные элементы подбираются под тон двери. Крепление производится при помощи клеящего состава или гвоздей без шляпок.
• ПВХ. Этот вариант более подходит к дверям из пластика.
• Алюминиевые и стальные наличники. Их, как правило, крепят на входных дверях.

Сегодня строительный рынок предлагает наличники всевозможных форм: фигурные и резные, полукруглые и каплевидные.

В зависимости от способа крепления наличники бывают накладные или телескопические. Первые из них фиксируются к дверной коробке, вторые имеют монтажные пазы.

Инструменты

Перед тем как крепить наличники на межкомнатные двери, необходимо изначально подготовить необходимые инструменты.

• Чтобы выполнить точную разметку, понадобится рулетка, карандаш, отвес, уровень и угольник.
• Распилить заготовку ровно под углом 45 градусов поможет стусло.
• Планки резать лучше всего при помощи торцовочной пилы. Если она отсутствует, можно воспользоваться ножовкой по металлу.
• Забивают гвозди молотком.

Как наличник отрезать?

Перед тем как крепить наличники на межкомнатные двери, их необходимо отрезать. После разметки длины и угла запила его режут при помощи торцовочной пилы. Особенность этого электроинструмента – наличие регулируемого стола, который устанавливается под необходимым углом. Чтобы без сколов и правильно отпилить на дверь наличники, плотно прижимают боковые грани заготовки к упорам, расположенным на станине. При возникновении зазора рез будет неровный.

Если электропила отсутствует, обрезать край наличника под углом 45 градусов поможет стусло. Покупать инструмент нужно качественный, поскольку у дешевого из пластика деформированы упорные элементы, которые искажают размер угла. Ножовка для реза должна быть с мелкими зубьями, которые не оставят сколов.

Как крепить на межкомнатные двери наличники?

Простое крепление плоских планок выполняется под углом 90°.

Вертикальные элементы сверху плотно стыкуют с горизонтальными. При креплении деревянных или МДФ-наличников, имеющих сложную форму, на концах делаются запилы под углом 45°.

Планки фиксируют 4 способами.

Крепление финишными гвоздями

Деревянные или МДФ-наличники проще всего прибить гвоздями, имеющими плоские шляпки. Такое крепление достаточно надежное, и при этом в случае необходимости элементы легко демонтировать. Гвозди можно использовать и иной конфигурации, а чтобы шляпок не было видно, они удаляются бокорезами. Длина гвоздей — примерно 40 мм. Размер рассчитывается индивидуально, с учетом толщины планки. Пройдя сквозь наличник, гвозди должны войти в тело дверной коробки не менее чем на 20 мм.

Перед тем как крепить наличники на межкомнатные двери гвоздями, на заготовках отмечают точки крепления, соблюдая при этом одинаковые расстояния. Чаще всего делают шаг в 500 мм. По данной разметке сверлятся сквозные отверстия, диаметр которых соответствует толщине гвоздя. Когда будет выполнена стыковка с дверной коробкой, аккуратно прибивают наличники. Для эстетики шляпки гвоздей закрашиваются восковым карандашом.

Крепление жидкими гвоздями

Рассмотрим, как без гвоздей крепить наличники на межкомнатные двери из МДФ и других материалов. Для этого используют жидкие гвозди. Достоинством данного способа является отсутствие видимого места фиксации. Недостаток — слабое крепление и неудобство при демонтажных работах. Кроме того, жидкие гвозди можно использовать только если прилегающие стены идеально ровные. Установку на двери наличников выполняют после распиловки и примерки элементов. С тыльной стороны планку смазывают жидкими гвоздями и плотно прижимают к поверхности стены. Чтобы она приклеилась, ее нужно подержать в прижатом состоянии не более одной минуты.

Крепление саморезами

Рассмотрим, как крепить наличники на межкомнатные двери без фрезера. Данный способ схож с креплением финишными гвоздями, но вместо них используют саморезы по дереву. Их длина — 25 мм, толщина — 6 мм.

Перед тем как крепить наличники на межкомнатные двери на саморезы, размечают на заготовке места для отверстий (шаг — 500 мм). Сверло используют такого же диаметра либо с небольшим запасом (1 мм).

Шляпки лучше всего утопить в планке. С лицевой части заготовки отверстие сверлом делают большего диаметра. Глубина составляет 1-1,5 мм. Затем прикрепляют наличники саморезами к межкомнатным дверям. Метизы необходимо затянуть так, чтобы шляпка полностью вошла в углубление. В конце работы места фиксации закрашиваются восковым карандашом.

Крепление наличников клювами

Для такого способа крепления не требуется использование саморезов, клеящего состава или гвоздей. Наличник оснащен замком, форма которого напоминает клюв.

Рассмотрим, как крепить наличники на межкомнатные двери таким методом. Вставляют соединительный шип внутрь углубления, расположенного на коробке, после чего прижимают до появления щелчка.

Достоинством данного способа является простота установки и незаметность места крепления. Недостаток — расслаивание изделий из МДФ при выполнении демонтажа. Помимо этого, через время возможно самопроизвольное разрушение стыков, потому может потребоваться дополнительная обработка соединений клеем.

Этапы работы

Рассмотрим инструкцию, как крепить наличники на межкомнатные двери.

1. Прикладывают наличники по высоте двери и отмеряют необходимую длину. Затем кладут планку на ровную поверхность и при помощи угольника отмечают прямой угол. Лишнее отрезают.
2. Прикладывают наличник с готовым углом к дверной коробке, выравнивают понизу и по краям. Отмечают высоту, соответствующую внутреннему углу коробки двери.
3. После этого, начиная от сделанной отметки, отмеряют угол в 45 градусов при помощи угломера и отмечают карандашом. Лишнее отрезают и временно откладывают наличник в сторону.
4. В такой же последовательности размечают параллельную сторону. Верхний наличник подготавливают в последнюю очередь, после того как две боковые планки будут обрезаны и прикреплены. Это позволит избежать при разметке погрешностей и исключить возможность появления на стыке щелей.
5. После обрезки обоих боковых наличников приступают к их установке. Вбивают в дверную коробку гвозди, у которых кусачками убирают шляпки, оставляя у них острый угол. Для установки наличника длину гвоздя на поверхности оставляют приблизительно 5 мм.
6. Забивают гвозди с расстоянием примерно 50 см. Располагают их обычно внизу, вверху и по 2 в середине.
7. Для улучшения сцепления планки с коробкой на нее наносят клей. Но при этом его главное, так сказать, «не переборщить», чтобы при прижатии он не выдавливался наружу.
8. При прибивании планки к дверной коробке бить прямо по ней не рекомендуется. Для этого подготавливают обмотанный тканью деревянный брусок.
9. Прикладывают готовый наличник и выравнивают его, после чего через брусок сильными ударами сажают его на гвозди.
10. После установки двух боковых наличников приступают к разметке верхнего. Его углы в 45 градусов отмеряют не угломером, а прикладывают его сверху боковых планок и чертят карандашом место среза.

Установка дверных наличников на межкомнатные двери завершена.

Наличники для дверей: виды и установка своими руками с фото

Содержание мастер-класса:
Наличники для дверей: существующие виды
Установка дверных наличников: технология подрезки угла
Как установить наличники на дверь: последовательность и способ крепления

Как ни странно, но для некоторых людей установить наличники для дверей – это невыполнимая задача. С установкой самих дверей они справляются, а вот качественно подрезать и закрепить наличник не получается. Это явление достаточно распространенное и говорит лишь о неумении человека правильно подрезать углы под 45˚. Но не беда, сейчас мы это постараемся исправить. В мастер-классе от сайта stroisovety.org мы узнаем, какие бывают наличники для дверей и как они правильно устанавливаются.

Деревянные наличники на двери фото

Наличники для дверей: существующие виды

Классифицировать наличники можно по разным признакам. Например, по материалу, из которого они изготавливаются, эти изделия могут разделяться на: деревянные наличники на двери, пластиковые, МДФ, шпонированные, ламинированные и так далее. Также они могут отличаться по ширине. Но все это отнюдь не является существенным, так как на принцип и технологию установки они не оказывают никакого влияния. Если же классифицировать наличники по способу установки, то их можно разделить на два вида – подрезаемые под 45˚ и не подрезаемые.

• К первой, подрезаемой под 45˚ категории наличников, как правило, относятся изделия этого класса, имеющие полукруглое сечение на торцевом срезе. Их форма является одновременно и преимуществом, и недостатком – такие наличники смотрятся отлично, а вот установить их с прямым резом не получится. Центральная их часть будет возвышаться над краем и делать торец верхнего наличника просматриваемым – это не очень красиво.
• Другое дело – наличники, имеющие в торцевом сечении форму прямоугольника – они, даже несмотря на небольшие фаски по краям, отлично могут стыковаться друг с другом без подрезки под 45˚. Если вы новичок в сфере установки межкомнатных дверей, то вам лучше приобрести именно этот тип наличников. Ах да, эти правила диктует производитель дверей – в большинстве случаев он комплектует свои изделия и наличниками, и доборами. И он не сморит, удобно их вам подрезать или нет. Так что, возможно, все-таки придется учиться резать наличники под углом.

  Виды наличников для дверей фото

Установка дверных наличников: технология подрезки угла

В идеале для прирезки наличников под 45˚ лучше использовать пилу макетку или хотя бы стусло – но даже если и тот и другой инструмент отсутствует, работу можно всегда выполнить с помощью обычного электрического лобзика и даже ручной ножовки по металлу. Почему по металлу? Потому что ее полотно имеет мелкий зуб и не рвет края наличников с декоративным покрытием в виде шпона или ламината.

Итак, для начала придется освоить технологию правильной разметки. В какой геометрической фигуре он имеется? Все правильно, в равнобедренном треугольнике, у которого боковые грани равны. Его и придется построить прямиком на нашем наличнике. Для начала отмерим необходимую длину наличника и перенесем ее на наше изделие, после чего относительно этой отметки с помощью строительного угольника проведем перпендикуляр.

Как подрезать наличники фото

Точно такой же перпендикуляр проводится и немного выше. Расстояние между двумя параллельными перпендикулярами должно равняться ширине наличника – это расстояние и есть второй гранью равнобедренного треугольника.

Технология подрезки наличников для двери фото

Теперь дело за малым – провести диагональ, придерживаясь двух точек, образуемых нашими перпендикулярами и краями наличника. Здесь главное не ошибиться, в каком направлении чертить диагональ – приставьте наличник к двери и прикиньте визуально, в каком направлении должна проходить диагональ. Она должна направляться от дверного проема.

Подрезка угла наличника под 45 градусов фото

После того как диагональ будет очерчена, можно приступать к порезке, а потом и к установке наличников на межкомнатные двери. Хочу уточнить один момент на счет порезки с помощью электрического лобзика. Резать необходимо за один проход безостановочным движением руки – если начнете дергать лобзик туда-сюда, обязательно отрежете криво или волной.

Подрезка наличника лобзиком фото

Как установить наличники на дверь: последовательность и способ крепления

Вопрос, как крепить наличники на двери, решается исключительно одним способом – для этих целей применяются маленькие гвоздики и желательно, чтобы они были обмедненные. Шляпки этих гвоздей со временем темнеют и сливаются практически со всеми стандартными цветами наличников. Исключение составляют только светлые двери – в этом случае шляпки лучше удалить с помощью кусачек.

Теперь что касается последовательности работ. Установка наличников на двери выполняется в следующем порядке.

1. Сначала крепится один из боковых наличников. Какой именно – решайте сами.

   Установка наличников на двери своими руками фото

2. Потом идет верхний наличник.

   Как установить наличники на двери фото

   Как крепить верхний наличник на дверь фото

3. И в самую последнюю очередь устанавливается второй боковой наличник.

   Установка наличников на межкомнатные двери фото

По-хорошему, сразу капитально их лучше не прибивать – возможно, в процессе дальнейшей установки понадобится немного подправить положение уже установленных наличников. Сначала забивайте гвозди до половины, а уже после того, как все три наличника будут подогнаны друг к другу, их можно будет добить.

Как видите, установить наличники для дверей не так уж и сложно, если, конечно, правильно разобраться с подрезкой. Здесь дело в практическом опыте, без которого обойтись непросто. Но самое интересное – это то, что небольшие щели между наличниками достаточно просто убираются. Для этого понадобится купить подходящий по цвету твердый воск для устранения сколов на мебели, разогреть его до консистенции пластилина и заполнить им щели. После застывания воск полируется кусочком войлока и щели становятся невидимыми.

Автор статьи Александр Куликов

Как поменять дверную обшивку в доме | Home Guides

Дверная обшивка, также известная как дверная обшивка, состоит из трех плоских кусков дерева, которые покрывают край дверного косяка сверху и с обеих сторон. Обычно, когда дома обрезаются, по всему дому используется одна и та же лепнина. Универсальный багет плоский, с одной скошенной кромкой. Это просто и непритязательно. Снимите старую лепнину и замените ее профилированной накладкой, чтобы придать вашему дому немного столярного характера.

Вставьте кончик канцелярского ножа между дверной обшивкой и стеной. Обрежьте молдинг по периметру, чтобы отделить его от краски.

Вставьте кончик шпателя между стеной и декоративной накладкой. Осторожно подденьте его так, чтобы острие отвертки оказалось позади молдинга. Сильно подденьте отверткой, чтобы отделить лепнину от стены. Когда он станет достаточно свободным, потяните его пальцами. Сделайте все три штуки.

Измерьте один из длинных отрезков, которые вы удалили, от длинной точки скошенного угла до низа.Перенести измерение на кусок профилированного каркаса. Поверните лезвие торцовочной пилы на 45 градусов и зафиксируйте его. Положите плинтус на стол торцовочной пилы так, чтобы самая толстая сторона плинтуса была обращена к забору. Обрежьте молдинг по размеру.

Поверните лезвие в противоположную сторону и зафиксируйте его под углом 45 градусов. Повторите шаг 3 на другом элементе профилированного молдинга для противоположной стороны с противоположным углом.

Отмерьте короткий кусок молдинга сверху.Используя размеры, вырежьте кусок идентичного профилированного карниза для верха с одним правым углом и одним левым углом.

Отшлифуйте профилированные декоративные элементы вручную наждачной бумагой с зернистостью 100. Раскрасьте их или используйте морилку и лак, чтобы закончить их по мере необходимости.

Удалите мусор с косяка шпателем. Вытащите оставшиеся гвозди из косяка с помощью диагональных плоскогубцев. Установите одну из частей лепнины на место, используя старые линии краски для справки.Если он не касается пола, вставьте под него небольшой клин до тех пор, пока верхний внутренний угол — короткая точка митры — не совместится с предыдущим углом на косяке, который будет виден там, где оторвалась старая деталь.

Забейте один гвоздь в верхний угол так, чтобы он прошел через молдинг в сторону косяка. Поставьте противоположный кусок профилированной планки с другой стороны, используя клин, если необходимо, и таким же образом забейте один гвоздь в верхний угол.

Поместите короткий кусок профилированного молдинга сверху, совместив скошенные углы друг с другом.Проденьте один гвоздь в центр, чтобы закрепить его на косяке.

Потяните за верхние углы короткой детали одной рукой так, чтобы не было трещин в местах стыковки скошенных углов. Вставьте один гвоздь через угол в косяк, чтобы плотно закрепить верхнюю часть с вертикальной частью. Повторите процедуру с другой стороны. Вставьте еще два гвоздя в горизонтальную плоскую деталь, равномерно расположенную между двумя углами, чтобы закрепить ее на верхнем косяке.

Потяните стороны вертикальных деталей на место, совместив их с предыдущими линиями краски.Стреляйте еще четырьмя гвоздями, равномерно расположенными, чтобы закрепить их на косяках.

Закройте отверстия шпатлевкой соответствующего цвета. Удалите остатки мелка с планки мягкой тканью.

Наконечники

• Используйте острое лезвие для торцовки на торцовочной пиле для получения наиболее чистых резов. Вы также можете установить элементы отделки, не завершая их, и закончить их позже, если вы планируете обновить краску в доме.

Предупреждения

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работал в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как установить плинтусы и дверные коробки | Руководства по дому

Плинтусы и дверные коробки имеют аналогичные методы установки. Частично это связано с тем, что оба приложения могут использовать один и тот же продукт: литье 5/8 на 2 1/4 дюйма. Его можно назвать либо кожухом, когда он применяется вокруг двери, либо плинтусом, когда он применяется к полу, но это одно и то же.Все, что действительно нужно для установки плинтуса или дверной коробки, — это торцовочная пила и какой-нибудь пистолет для гвоздей.

Плинтус

Измерьте расстояние между двумя стенами. Поверните торцовочную пилу на 45 градусов. Неважно, в каком направлении.

Поместите плинтус на упор торцовочной пилы. Он должен быть обращен к вам самой толстой стороной вниз. Включите пилу и обрежьте конец молдинга. Измерьте расстояние от острого конца вниз по карнизу и отметьте его, используя размер стены.

Поверните нож в другую сторону. Вырежьте молдинг, используя длинную точку в качестве меры. Теперь у вас должна получиться цельная лепнина с двумя внутренними углами.

Положите лепнину на пол толстой стороной вниз в пространство между двумя стенами. Забейте молдинг гвоздями и гвоздями на 1 1/4 дюйма. Располагайте гвозди через каждые 12 дюймов, на расстоянии 1 дюйма от пола.

Измерьте расстояние от одного скошенного конца до внешнего угла стены. Установите торцовочную пилу напротив торца на конце лепного украшения.Вырежьте внутренний скос на лепнине, используя длинный конец скоса. Используя размер, поверните полотно торцовочной пилы на другую сторону и разрежьте лепнину, только на этот раз обрежьте ее до короткой точки под углом. Таким образом, у вас будет внутренняя митра на одном конце и внешняя митра на другом конце.

Положите молдинг на пол. Совместите митры на обеих частях. Прибейте вторую деталь лепнины к стене так же, как и раньше.

Обрежьте и прибейте все последующие детали таким же образом.Отмерьте и отрежьте подходящие митры. Прибейте его и продолжайте движение по комнате, пока не встретите место, с которого вы начали.

Облицовка двери

Измерьте расстояние от пола до верха дверного косяка. Вычтите 1/4 дюйма из измерения.

Отрежьте левый и правый угол наклона на двух кусках обшивки, измерив его по короткой части угла — один для левой стороны двери и один для правой.

Поместите кусок лома толщиной 1/2 дюйма на пол перед обеими сторонами дверного косяка.Поставьте части на блоки лицом к вам, плашмя на дверном косяке. Удерживайте кожух от края дверного косяка на 1/4 дюйма. Это сделано для того, чтобы обеспечить знакомую видимость почти при установке всех дверных коробок.

Прибейте обшивку к сторонам дверного косяка, используя уровень, чтобы сделать их идеально вертикальными, соблюдая зазор 1/4 дюйма между краем дверного косяка и краем обшивки. Используйте гвоздодер и гвозди диаметром 1 1/4 дюйма, расположенные на расстоянии 8 дюймов друг от друга.

Измерьте расстояние между длинными концами митров, торчащими прямо вверх.Вырежьте кусок молдинга, чтобы он поместился там, используя длинные точки в качестве размеров.

Поместите горизонтальную часть кожуха на место в верхней части дверного косяка. Прибейте его так же, как вы сделали вертикальные детали. Удалите обрезные блоки из-под вертикальных частей.

Интеграция

Сначала установите дверной кожух, если это возможно.

Отмерьте плинтус и отрежьте квадрат в месте его соединения с дверной коробкой.

Сформируйте и закруглите концы столько, сколько необходимо, чтобы скрыть необработанные края в местах стыка плинтуса с дверной коробкой.Используйте шлифовальный блок для ручной шлифовки, чтобы придать форму концу, перекатывая его по концу перпендикулярно краю, чтобы получился красивый ровный валик на конце.

Наконечники

• В готовом корпусе и плинтусе заполните отверстия замазочным мелком.
• Для необработанной облицовки и плинтуса используйте шпатлевку для дерева и отшлифуйте ее после высыхания.
• Для лучшей подгонки митров сначала обрежьте их немного длиннее и поставьте насухо. Если вам нужно немного изменить угол обзора, сделайте это сейчас.

Предупреждения

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работал в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как установить Easy Door Trim

Новая дверная обшивка — недорогой способ придать любой комнате свежий вид. В этом проекте, который займет у вас около часа, мы расскажем, как установить базовую дверную обшивку.

Вот что вам понадобится для выполнения этой задачи:

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

• Рулетка
• Комбинированный квадрат
• Торцовочная пила
• Клей для дерева
• Аккумуляторный гвоздь калибра 16 и 18
• Пробойник для молотка и гвоздя
• 1 ″ x 4 ″ Дерево
• 1 ″ x 2 ″ Дерево
• Шпаклевка для дерева
• Гвозди 1 1/4 дюйма (для калибра 18)
• Гвозди для механической отделки 2 дюйма (для калибра 16)
• Или 3-х и 4-х мерные гвозди для финишной обработки

Когда вы беретесь за эту задачу своими руками, обязательно вооружитесь с надлежащим защитным снаряжением.На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о когда вы должны и не должны использовать защитное снаряжение.

ШАГ ОДИН

Раскрытие макета. Обшивка двери немного отведена от край дверцы заедает. Эта область, обычно около четверти дюйма, называется раскрывать. Если вы заменяете уже существующую обсадную колонну, откос уже будет выложил. Если вы устанавливаете кожух впервые, задайте комбинацию квадрат до четверти дюйма и нарисуйте линию сверху и по бокам двери.

ШАГ ВТОРОЙ

Измерьте и отрежьте боковую обшивку. Измерьте варенье с одной стороны от пола до раскрытия, затем сделайте квадратный надрез на одном конце вашего литье. Перед установкой проверьте посадку. Возможно, вам придется отрегулировать один или оба боковые кожухи слегка для надежной посадки. Если вы используете гвоздезабиватель, закрепите с 18-м калибром, двухдюймовые гвозди в пробки и шпильки. Для боковых кожухов начните прибивание гвоздей в верхней части, выпрямление молдинга по мере продвижения вниз, затем повторить, чтобы подогнать другую сторону.

ШАГ ТРЕТИЙ

Оболочка режущей головки. Чтобы определить размер вашей головки, Измерьте расстояние от внешней стороны одной боковой детали до внешней стороны другой, затем обрезать по ширине. Если вы хотите создать возврат, чтобы скрыть конечную текстуру, сделайте обратную обрезку деталь на обоих концах под углом 45 градусов. Если вы хотите оставить их как То есть, отрежьте кусок под углом 90 градусов, повторяя для любой крышки или нижней части. В этом случае мы добавили верхнюю крышку, но без деталей под ней.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Создание возвратов.Вырежьте кусок под углом 45 градусов. достаточно длинное дерево, чтобы его можно было безопасно распилить. Переверните и сделайте прямой надрез там, где угловой срез встречается с тыльной стороной доски. Закрепите возврат на месте с помощью клей, убедившись, что текстура древесины совпадает.

ШАГ ПЯТЬ

Сборка кожуха головки блока цилиндров. Как только все будет готово, соберите кожух головы, прибив одну за другой верхнюю крышку к вашей один за другим. Убеждаться концы на одном уровне. Скрепите вместе и, используя гвоздь калибра 18, закрепите одним и гвозди на четверть дюйма каждые шесть дюймов.С.

ШЕСТОЙ ШАГ

Установить кожух головки. Поместите кожух головки вдоль Раскройте линию, убедитесь, что она ровная, и закрепите гвоздем 16 калибра.

СТУПЕНЬ СЕДЬМОЙ

Заполнить отверстия от гвоздей. Нанесите немного шпатлевки на каждый гвоздь. отверстие. Когда полностью высохнет, отшлифуйте его шлифовальным блоком или зернистостью 100 наждачная бумага. Ваша установка завершена. Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей новой дверью отделка.

Как установить Finish Trim, которым можно гордиться (с подробными картинками)

Тонкие пропилы и острые углы: освоите эти основные методы резки и установки, и вы сможете выполнять чистовую обрезку с высокой точностью.

Независимо от того, обрезаете ли вы всю комнату или просто заменяете некрасивую часть молдинга, вам действительно нужно, чтобы эта отделка выглядела резкой. Плинтусы, дверные коробки и оконная отделка создают большую часть изящества, акцента и индивидуальности наших домов. Хорошо продуманные старые стили — широкие, толстые, а иногда и причудливые — наносили особый характер каждой комнате.

Но времена изменились, и наша современная отделка салона, значительно уменьшенная и упрощенная, оказывает меньшее влияние. Фактически, при аккуратной установке с четкими углами и плотными стыками вы вряд ли заметите современную отделку.Вместо того, чтобы выделяться, он имеет тенденцию подчеркивать, выделять и обрамлять комнату.

Тем не менее, позвольте некоторым соединениям ослабнуть, или косой угол упадет для выравнивания, и обшивка вернется в режим просмотра, уделяя внимание плохой подгонке.

Решить эту задачу несложно. Чтобы точно нанести отделку из дерева, вам нужно только освоить два основных метода резки: копирование и сглаживание, а затем следовать инструкциям по установке.

Конечно, ничто не заменит опыт, поэтому сначала практикуйте эти навыки с мягкой древесиной, такой как сосна, прежде чем переходить к более твердой древесине, такой как дуб.

РЕЗКА: подрезка внешних углов

Использование торцовочной пилы

Торцовочная пила разработана специально для обрезных работ. Если у вас есть такая возможность, вы будете выполнять проекты по обрезке намного быстрее и точнее, чем когда-либо прежде.

Но они не гарантируют экспертизу. Вам все равно придется резать так же осторожно и терпеливо, как если бы вы использовали ручную пилу.

Плотно прижмите обрезок к режущему упору и медленно опустите лезвие. Держите руки подальше от лезвия.

Торцовочная пила работает в последнюю очередь и плавно, но это может быть опасно. Ваши руки часто будут находиться рядом с лезвием, и неплотно удерживаемый материал может внезапно вылететь. Возможно, одна из лучших мер безопасности — это использование острого высококачественного лезвия с поперечной резкой.

При скрещивании отрежьте куски немного длиннее. Большим преимуществом торцовочной пилы является ее способность очень чисто брить порезы. Отрежьте кусочки длиной около 1/4 дюйма, установите их для пробной примерки, а затем немного сбривайте их назад, чтобы получить идеальный стык.Этот метод особенно хорошо работает, когда угол наклона скоса не равен точно 90 градусам.

С помощью кондуктора для циркулярной пилы

Ваша циркулярная пила отлично справится с окончательной шлифовкой, если вы немного ей поможете. Воспользуйтесь руководством. Для случайной митры может быть все, что вам нужно. Для более частого использования сделайте простой шаблон из подручных материалов (см. Иллюстрацию).

Если вы аккуратно выровняете регулируемый рычаг приспособления под точный угол перед тем, как завинтить его, просто верните его в то же отверстие для винта, чтобы получить тот же угол.

Раскалывание — самая большая проблема этой системы. Лучшее средство — использовать острое пильное полотно (обычно чем больше зубцов, тем ровнее рез) и резать с тыльной стороны приклада, так чтобы зубья пилы выходили через чистую поверхность.

1. Используйте рамный угольник в качестве направляющей для распилов под углом. Пила с тыльной стороны, чтобы избежать сколов.

2. Отрегулируйте приспособление для резки под углом 45 градусов, вставьте дверную коробку, прижмите ее к краю и отрежьте.

3. Отрегулируйте пилу по скосу и вставьте плинтус, который нужно разрезать, снова сзади.Используйте острое пильное полотно.

Немного попрактиковавшись, с помощью этой системы вы срежете очень точные митры и сможете адаптировать ее к вашим особым потребностям.

Использование угловой коробки

Старая ручная коробка для митры, доступная как из пластика, так и из дерева (оба по примерно одинаковой цене). продолжает оставаться практичным выбором для небольших митров.

1. Угловой кожух с использованием предварительно нарезанных направляющих пилы в деревянном угловом футляре. Используйте острую пилу с мелкими зубьями.

2. Подпилите скос с обратным уклоном на лицевой стороне среза, чтобы готовые кромки смыкались более плотно.

Для тонких пропилов вам понадобится очень острая ручная пила с мелкими зубьями (14 зубьев на дюйм). И ожидайте, что нужно опилить митру, чтобы получилась такая плотная посадка, так как вы не сможете аккуратно сбрить подрезку с помощью ручной пилы:

• Полезно предвидеть потенциальные проблемы и делать первый рез точным. Убедитесь, что угол наклона накладки составляет 90 градусов. Если нет, немного скомпенсируйте порез.
• Сделайте небольшой скос на тыльной стороне разреза, чтобы передний край плотно закрылся.

Терпение и техника, изученные здесь, также улучшат ваши навыки при работе с электроинструментом.

РЕЗКА: колпачок внутренних углов

Использование копировальной пилы и лобзика

1. Очертите форму, которую нужно вырезать на плинтусе, с помощью обрезков или проследите линию на лицевой поверхности, оставленную под углом.
2. Вырезать контур копировальной пилой. Тонкие и узкие пропилы лезвия при натяжении могут точно повторять крутые изгибы.

3. Резка лобзиком происходит быстрее, хотя и не так гибко, как копировальная пила.Лента защищает отделку плинтуса.
4. Проверить пригонку к лому. Отшлифуйте мелкие детали и скосите заднюю сторону для большей точности и более плотного соединения.

Вы можете скосить как внутренние, так и внешние углы, но вы обнаружите, что внутренние углы часто открываются, когда их прибивают гвоздями, оставляя неприглядную трещину.

Накладка на шарнир решает эту проблему. Угловой плинтус плотно прижимает к стене соседний угловой плинтус, так что соседний кусок не нужно прибивать гвоздями.Затем при помощи гвоздей фиксируются обе детали на месте, не открывая стык. Ловкий и чистый.

То же, что и митры. Отогните скошенный край напильником, чтобы он плотно прилегал (особенно к более сложным лепным украшениям). Поэкспериментируйте, используя копировальные пилы и лобзики. Вы, вероятно, найдете и то, и другое — лобзик для плоских деталей, таких как плинтус, и копировальная пила для более сложных лепных украшений.

УСТАНОВКА: дверная обшивка

Освоив технику стрижки, пора завершить последний штрих — установить накладку.

Вы уже выровняли и покрасили стены. Заранее окрасьте или загрунтуйте отделку, чтобы упростить окончательную отделку. Затем установите дверные коробки и прибейте их гвоздями. (Плинтус будет упираться в них.)

1. Измерьте длину верхнего кожуха. Обязательно добавляйте раскрытия. Подрежьте все углы под углом, оставив боковые стенки длиной 1 дюйм.
2. Крепко держите митры на плоской поверхности. Просверлите отверстие в углу для 4d финишного гвоздя, которое будет добавлено после прибивки обрезки.
3. Отцентрируйте и закрепите верхний кожух на месте, оставив открытыми 3/16 дюйма края верхнего косяка (откос).Не прибивайте, пока митры не станут подходящими.

4. Измерьте боковую обшивку, перевернув концы, поставив скошенный конец на пол и отметив верхнюю часть. Отрежьте до нужной длины.
5. Установить боковые кожухи. Закрепите финишными гвоздями 6d к стене, финишными гвоздями 4d к косяку. Наконец, забейте угловые гвозди, чтобы затянуть митру.

Проверьте углы косяка угольником, чтобы убедиться, что они равны 90 градусам. Если нет, вам придется отрегулировать митры по размеру. Обе стороны митры должны быть обрезаны под одинаковым углом для плотного соединения.Обязательно просверлите отверстие для углового гвоздя, прежде чем устанавливать кожух. Их невозможно просверлить, не повредив стену. Обеспечьте одинаковый откос (см. Рисунок) со всех сторон, так как будут заметны незначительные отклонения. И пока все не встанет на место, забивайте гвозди лишь частично, чтобы их можно было легко удалить.

Наконец, после забивания и установки чистовых гвоздей, постучите по угловому гвоздю, чтобы выровнять и затянуть митру.

УСТАНОВКА: оконная рама

За исключением табурета (см. Рисунок), установите оконную обшивку так же, как обшивку двери.Фактически, вы можете отказаться от табурета и просто добавить четвертую часть кожуха под окном. Но табурет сохраняет традиционный вид и дает вам еще одно место, где можно поставить чашку с кофе.

1. Обрежьте табурет по длине, отцентрируйте в проеме, отметьте боковые косяки и измерьте глубину прорези.
2. Вырезать паз лобзиком. Вычтите 1/16 дюйма из глубины надреза, чтобы створка могла очистить стул.

3. Выровняйте табурет и прикрепите к подоконнику гвоздями 6d.При необходимости подставьте стул снизу.
4. Установить кожухи в соответствии с процедурой дверного кожуха: измерить верх, скошенные углы, обрезать стороны.

5. Митра возвращается на концы фартука. Убедитесь, что фартук выходит под боковые кожухи.
6. Просверлите фартук и прибейте его к стене с помощью гвоздей 6d. Затем пригвоздите табурет к фартуку с помощью гвоздей 4d.

Вы можете купить уже фрезерованный материал для табурета, чтобы он подходил к подоконнику, хотя, возможно, вам придется распилить или строгать его.

Определите его длину, сложив ширину между косяками внизу, откосами, шириной кожуха плюс 3/4 дюйма для концов с каждой стороны.

Сделайте надрез, чтобы он вошел между косяками и остановился на расстоянии примерно 1/16 дюйма от оконной створки. Это позволяет окну свободно открываться и закрываться.

Выровняйте табурет и прибейте его к подоконнику.

Позже, после установки кожухов и фартука, поддержите фартук с помощью бруска с пола и прибейте через табурет к фартуку для дальнейшей поддержки.

Как я могу рассчитать возврат?

Каждый раз, когда молдинг заканчивается, не стыкуясь с другим элементом отделки, обработайте конец обратной стороной. «Возврат» просто означает, что вместо того, чтобы резко закончиться, лепнина поворачивает за угол и, кажется, направляется в стену (возвращается к ней). Это отличное решение проблемы неприглядных концов.

1. Фартук со скосом заканчивается, оставляя обрезки минимум 6 дюймов. Обрезание под углом аккуратно.
2. Приклейте обрезки к концам фартука и закрепите малярным скотчем до высыхания клея.

3. Укрепите стык, забив его гвоздями 1 «. Предварительно просверлите отверстия во избежание раскола.
4. Отрежьте обрезок заподлицо с обратной стороной острой ручной пилой. Пила или напильник гладкая.

Чтобы сделать возврат в оконный фартук, измерьте длину и обрежьте каждый конец под углом 45 градусов, как если бы вы сгибали угол плинтуса. Оставьте не менее 6 дюймов обрезков древесины с обоих концов. Срежьте скосом каждый из этих обрезков и приклейте их к соответствующим концам фартука. Со временем клей ослабнет, поэтому полагайтесь на механические застежки (штифты).Их можно добавлять, пока клей еще влажный, чтобы закрепить соединение. Или вы можете добавить их после того, как клей высохнет. Затем просто отрежьте лишнее и установите фартук как единое целое.

Возврат со скидкой может пригодиться и в других местах. Используйте их с плинтусом и декоративными торцами, чтобы избежать появления видимых торцевых волокон, а также с более декоративными лепными украшениями — основанием обуви, поручнями для стульев, лепными украшениями и коронами.

УСТАНОВКА: плинтусы

Установите плинтус плотно на пол или приподнимите на 3/8 дюйма.используя дистанционные блоки, вы собираетесь укладывать ковровое покрытие. Поднятие его позволяет показать больше узких стилей модема, а также дает место, чтобы подвернуть край ковра.

Есть несколько способов сделать ваш плинтус еще более привлекательным. Покупайте материал достаточной длины, чтобы избежать сращивания коротких частей (см. Иллюстрацию). Планируя необходимую длину, вы также можете избежать отходов.

1. Отрежьте плинтус примерно до необходимой длины и установите на место. Разместите самые красивые предметы на наиболее заметных участках.
2. Сначала пометьте плинтус и внешний угол скоса. Проведите линии по нижним краям, чтобы выровнять срез.

3. Закрепите гвоздями 6d, верхний гвоздь в шпильку, нижний гвоздь в подошву. Предварительно просверлить.
4. Скопируйте соседние детали с помощью лобзика или копировальной пилы и выполните пробную посадку. Подшлифуйте по мере необходимости, чтобы получился плотный шов.

5. Отметьте вырез для стыкового соединения с плотно прилегающим концом. Добавьте 1/16 дюйма и отрежьте до нужной длины.
6. Слегка наклоните плинтус и поставьте концы, затем прижмите к стене.Эти хомуты плотно прилегали к стыку. Ноготь.

Затем, вырезая и раскладывая части, выбирайте наиболее привлекательные для наиболее заметных участков. Спрячьте худшее в шкаф. Если возможно, используйте тот же кусок, чтобы «обернуть» хорошо видимые углы, чтобы узор зерна продолжался прямо через угол наклона. Если вам нужно сращивать, выбирайте куски с похожей текстурой и цветом, чтобы стык не был заметен.

Начните установку с самых требовательных деталей — наружных кромок.Двигайтесь к самому простому — стыку дверей. Забейте гвоздями вверху в каждую шпильку (это помогает найти и отметить их заранее), а внизу — в подошву.

Тонкие пропилы и острые углы: освоите эти основные методы резки и установки, и вы сможете выполнять чистовую обрезку с высокой точностью.

Независимо от того, обрезаете ли вы всю комнату или просто заменяете некрасивую часть молдинга, вам действительно нужно, чтобы эта отделка выглядела резкой. Плинтусы, дверные коробки и оконная отделка создают большую часть изящества, акцента и индивидуальности наших домов.Хорошо продуманные старые стили — широкие, толстые, а иногда и причудливые — наносили особый характер каждой комнате.

Но времена изменились, и наша современная отделка салона, значительно уменьшенная и упрощенная, оказывает меньшее влияние. Фактически, при аккуратной установке с четкими углами и плотными стыками вы вряд ли заметите современную отделку. Вместо того, чтобы выделяться, он имеет тенденцию подчеркивать, выделять и обрамлять комнату.

Тем не менее, позвольте некоторым соединениям ослабнуть, или косой угол упадет для выравнивания, и обшивка вернется в режим просмотра, уделяя внимание плохой подгонке.

Решить эту задачу несложно. Чтобы точно нанести отделку из дерева, вам нужно только освоить два основных метода резки: копирование и сглаживание, а затем следовать инструкциям по установке.

Конечно, ничто не заменит опыт, поэтому сначала практикуйте эти навыки с мягкой древесиной, такой как сосна, прежде чем переходить к более твердой древесине, такой как дуб.

РЕЗКА: подрезка внешних углов

Использование торцовочной пилы

Торцовочная пила разработана специально для обрезных работ.Если у вас есть такая возможность, вы будете выполнять проекты по обрезке намного быстрее и точнее, чем когда-либо прежде.

Но они не гарантируют экспертизу. Вам все равно придется резать так же осторожно и терпеливо, как если бы вы использовали ручную пилу.

Плотно прижмите обрезок к режущему упору и медленно опустите лезвие. Держите руки подальше от лезвия.

Торцовочная пила работает в последнюю очередь и плавно, но это может быть опасно. Ваши руки часто будут находиться рядом с лезвием, и неплотно удерживаемый материал может внезапно вылететь.Возможно, одна из лучших мер безопасности — это использование острого высококачественного лезвия с поперечной резкой.

При скрещивании отрежьте куски немного длиннее. Большим преимуществом торцовочной пилы является ее способность очень чисто брить порезы. Отрежьте кусочки длиной около 1/4 дюйма, установите их для пробной примерки, а затем немного сбривайте их назад, чтобы получить идеальный стык. Этот метод особенно хорошо работает, когда угол наклона скоса не равен точно 90 градусам.

С помощью кондуктора для циркулярной пилы

Ваша циркулярная пила отлично справится с окончательной шлифовкой, если вы немного ей поможете.Воспользуйтесь руководством. Для случайной митры может быть все, что вам нужно. Для более частого использования сделайте простой шаблон из подручных материалов (см. Иллюстрацию).

Если вы аккуратно выровняете регулируемый рычаг приспособления под точный угол перед тем, как завинтить его, просто верните его в то же отверстие для винта, чтобы получить тот же угол.

Раскалывание — самая большая проблема этой системы. Лучшее средство — использовать острое пильное полотно (обычно чем больше зубцов, тем ровнее рез) и резать с тыльной стороны приклада, так чтобы зубья пилы выходили через чистую поверхность.

1. Используйте рамный угольник в качестве направляющей для распилов под углом. Пила с тыльной стороны, чтобы избежать сколов.

2. Отрегулируйте приспособление для резки под углом 45 градусов, вставьте дверную коробку, прижмите ее к краю и отрежьте.

3. Отрегулируйте пилу по скосу и вставьте плинтус, который нужно разрезать, снова сзади. Используйте острое пильное полотно.

Немного попрактиковавшись, с помощью этой системы вы срежете очень точные митры и сможете адаптировать ее к вашим особым потребностям.

Использование угловой коробки

Старая ручная коробка для митры, доступная как из пластика, так и из дерева (оба по примерно одинаковой цене). продолжает оставаться практичным выбором для небольших митров.

1. Угловой кожух с использованием предварительно нарезанных направляющих пилы в деревянном угловом футляре. Используйте острую пилу с мелкими зубьями.

2. Подпилите скос с обратным уклоном на лицевой стороне среза, чтобы готовые кромки смыкались более плотно.

Вам понадобится очень острая ручная пила с мелкими зубьями (14 зубьев на дюйм.), чтобы сделать тонкие разрезы. И ожидайте, что нужно опилить митру, чтобы получилась такая плотная посадка, так как вы не сможете аккуратно сбрить подрезку с помощью ручной пилы:

• Полезно предвидеть потенциальные проблемы и делать первый рез точным. Убедитесь, что угол наклона накладки составляет 90 градусов. Если нет, немного скомпенсируйте порез.
• Сделайте небольшой скос на тыльной стороне разреза, чтобы передний край плотно закрылся.

Терпение и техника, изученные здесь, также улучшат ваши навыки при работе с электроинструментом.

РЕЗКА: колпачок внутренних углов

Использование копировальной пилы и лобзика

1. Очертите форму, которую нужно вырезать на плинтусе, с помощью обрезков или проследите линию на лицевой поверхности, оставленную под углом.
2. Вырезать контур копировальной пилой. Тонкие и узкие пропилы лезвия при натяжении могут точно повторять крутые изгибы.

3. Резка лобзиком происходит быстрее, хотя и не так гибко, как копировальная пила. Лента защищает отделку плинтуса.
4. Проверить пригонку к лому.Отшлифуйте мелкие детали и скосите заднюю сторону для большей точности и более плотного соединения.

Вы можете скосить как внутренние, так и внешние углы, но вы обнаружите, что внутренние углы часто открываются, когда их прибивают гвоздями, оставляя неприглядную трещину.

Накладка на шарнир решает эту проблему. Угловой плинтус плотно прижимает к стене соседний угловой плинтус, так что соседний кусок не нужно прибивать гвоздями. Затем при помощи гвоздей фиксируются обе детали на месте, не открывая стык.Ловкий и чистый.

То же, что и митры. Отогните скошенный край напильником, чтобы он плотно прилегал (особенно к более сложным лепным украшениям). Поэкспериментируйте, используя копировальные пилы и лобзики. Вы, вероятно, найдете и то, и другое — лобзик для плоских деталей, таких как плинтус, и копировальная пила для более сложных лепных украшений.

УСТАНОВКА: дверная обшивка

Освоив технику стрижки, пора завершить последний штрих — установить накладку.

Вы уже выровняли и покрасили стены.Заранее окрасьте или загрунтуйте отделку, чтобы упростить окончательную отделку. Затем установите дверные коробки и прибейте их гвоздями. (Плинтус будет упираться в них.)

1. Измерьте длину верхнего кожуха. Обязательно добавляйте раскрытия. Подрежьте все углы под углом, оставив боковые стенки длиной 1 дюйм.
2. Крепко держите митры на плоской поверхности. Просверлите отверстие в углу для 4d финишного гвоздя, которое будет добавлено после прибивки обрезки.
3. Отцентрируйте и закрепите верхний кожух на месте, оставив открытыми 3/16 дюйма края верхнего косяка (откос).Не прибивайте, пока митры не станут подходящими.

4. Измерьте боковую обшивку, перевернув концы, поставив скошенный конец на пол и отметив верхнюю часть. Отрежьте до нужной длины.
5. Установить боковые кожухи. Закрепите финишными гвоздями 6d к стене, финишными гвоздями 4d к косяку. Наконец, забейте угловые гвозди, чтобы затянуть митру.

Проверьте углы косяка угольником, чтобы убедиться, что они равны 90 градусам. Если нет, вам придется отрегулировать митры по размеру. Обе стороны митры должны быть обрезаны под одинаковым углом для плотного соединения.Обязательно просверлите отверстие для углового гвоздя, прежде чем устанавливать кожух. Их невозможно просверлить, не повредив стену. Обеспечьте одинаковый откос (см. Рисунок) со всех сторон, так как будут заметны незначительные отклонения. И пока все не встанет на место, забивайте гвозди лишь частично, чтобы их можно было легко удалить.

Наконец, после забивания и установки чистовых гвоздей, постучите по угловому гвоздю, чтобы выровнять и затянуть митру.

УСТАНОВКА: оконная рама

За исключением табурета (см. Рисунок), установите оконную обшивку так же, как обшивку двери.Фактически, вы можете отказаться от табурета и просто добавить четвертую часть кожуха под окном. Но табурет сохраняет традиционный вид и дает вам еще одно место, где можно поставить чашку с кофе.

1. Обрежьте табурет по длине, отцентрируйте в проеме, отметьте боковые косяки и измерьте глубину прорези.
2. Вырезать паз лобзиком. Вычтите 1/16 дюйма из глубины надреза, чтобы створка могла очистить стул.

3. Выровняйте табурет и прикрепите к подоконнику гвоздями 6d.При необходимости подставьте стул снизу.
4. Установить кожухи в соответствии с процедурой дверного кожуха: измерить верх, скошенные углы, обрезать стороны.

5. Митра возвращается на концы фартука. Убедитесь, что фартук выходит под боковые кожухи.
6. Просверлите фартук и прибейте его к стене с помощью гвоздей 6d. Затем пригвоздите табурет к фартуку с помощью гвоздей 4d.

Вы можете купить уже фрезерованный материал для табурета, чтобы он подходил к подоконнику, хотя, возможно, вам придется распилить или строгать его.

Определите его длину, сложив ширину между косяками внизу, откосами, шириной кожуха плюс 3/4 дюйма для концов с каждой стороны.

Сделайте надрез, чтобы он вошел между косяками и остановился на расстоянии примерно 1/16 дюйма от оконной створки. Это позволяет окну свободно открываться и закрываться.

Выровняйте табурет и прибейте его к подоконнику.

Позже, после установки кожухов и фартука, поддержите фартук с помощью бруска с пола и прибейте через табурет к фартуку для дальнейшей поддержки.

Как я могу рассчитать возврат?

Каждый раз, когда молдинг заканчивается, не стыкуясь с другим элементом отделки, обработайте конец обратной стороной. «Возврат» просто означает, что вместо того, чтобы резко закончиться, лепнина поворачивает за угол и, кажется, направляется в стену (возвращается к ней). Это отличное решение проблемы неприглядных концов.

1. Фартук со скосом заканчивается, оставляя обрезки минимум 6 дюймов. Обрезание под углом аккуратно.
2. Приклейте обрезки к концам фартука и закрепите малярным скотчем до высыхания клея.

3. Укрепите стык, забив его гвоздями 1 «. Предварительно просверлите отверстия во избежание раскола.
4. Отрежьте обрезок заподлицо с обратной стороной острой ручной пилой. Пила или напильник гладкая.

Чтобы сделать возврат в оконный фартук, измерьте длину и обрежьте каждый конец под углом 45 градусов, как если бы вы сгибали угол плинтуса. Оставьте не менее 6 дюймов обрезков древесины с обоих концов. Срежьте скосом каждый из этих обрезков и приклейте их к соответствующим концам фартука. Со временем клей ослабнет, поэтому полагайтесь на механические застежки (штифты).Их можно добавлять, пока клей еще влажный, чтобы закрепить соединение. Или вы можете добавить их после того, как клей высохнет. Затем просто отрежьте лишнее и установите фартук как единое целое.

Возврат со скидкой может пригодиться и в других местах. Используйте их с плинтусом и декоративными торцами, чтобы избежать появления видимых торцевых волокон, а также с более декоративными лепными украшениями — основанием обуви, поручнями для стульев, лепными украшениями и коронами.

УСТАНОВКА: плинтусы

Установите плинтус плотно на пол или приподнимите на 3/8 дюйма.используя дистанционные блоки, вы собираетесь укладывать ковровое покрытие. Поднятие его позволяет показать больше узких стилей модема, а также дает место, чтобы подвернуть край ковра.

Есть несколько способов сделать ваш плинтус еще более привлекательным. Покупайте материал достаточной длины, чтобы избежать сращивания коротких частей (см. Иллюстрацию). Планируя необходимую длину, вы также можете избежать отходов.

1. Отрежьте плинтус примерно до необходимой длины и установите на место. Разместите самые красивые предметы на наиболее заметных участках.
2. Сначала пометьте плинтус и внешний угол скоса. Проведите линии по нижним краям, чтобы выровнять срез.

3. Закрепите гвоздями 6d, верхний гвоздь в шпильку, нижний гвоздь в подошву. Предварительно просверлить.
4. Скопируйте соседние детали с помощью лобзика или копировальной пилы и выполните пробную посадку. Подшлифуйте по мере необходимости, чтобы получился плотный шов.

5. Отметьте вырез для стыкового соединения с плотно прилегающим концом. Добавьте 1/16 дюйма и отрежьте до нужной длины.
6. Слегка наклоните плинтус и поставьте концы, затем прижмите к стене.Эти хомуты плотно прилегали к стыку. Ноготь.

Затем, вырезая и раскладывая части, выбирайте наиболее привлекательные для наиболее заметных участков. Спрячьте худшее в шкаф. Если возможно, используйте тот же кусок, чтобы «обернуть» хорошо видимые углы, чтобы узор зерна продолжался прямо через угол наклона. Если вам нужно сращивать, выбирайте куски с похожей текстурой и цветом, чтобы стык не был заметен.

Начните установку с самых требовательных деталей — наружных кромок.Двигайтесь к самому простому — стыку дверей. Забейте гвоздями вверху в каждую шпильку (это помогает найти и отметить их заранее), а внизу — в подошву.

Как легко установить дверную обшивку, как на Pro

Вы когда-нибудь видели потрясающий дизайн дверной обшивки, который заставлял вас поверить в то, что только профессионал может сделать ее такой гладкой?

Если вы только что установили новую дверь или собираетесь изменить существующую дверную обшивку по причинам, связанным с эстетикой, прочитайте эту статью до конца, чтобы узнать, как установить дверные обшивки, как лучшие профессионалы.

До сих пор вы, наверное, думали, что вам нужно уметь разбираться в дверных накладках, прежде чем вы сможете их профессионально установить. Многие люди, которые разбирались в деталях установки, в какой-то момент тоже так думали.

В конце концов выяснилось, что все это миф, потому что процесс установки не так сложен, как казалось.