Как установить наличники: Страница не найдена — Дверной Гуру

Как установить наличники на межкомнатные двери

Читайте в статье:

• Подрезка угла наличника
• Разновидности наличников и их монтаж
• Полезные подсказки

Наличник – обязательный декоративный элемент любой двери. Вы узнаете правила и секреты его установки.

Наличник на межкомнатной двери призван выполнять исключительно эстетическую функцию, закрывая пространство между стенами и дверной коробкой. Грамотно установленная конструкция помогает скрыть любые дефекты, которые могут появиться при монтаже двери, а также придаст дверному проходу законченный вид. Обязательно прочтите: как установить межкомнатную дверь своими руками.

Закрепление наличников – работа не сложная, но требующая от исполнителя точности и правильного подхода к выбору материала и нюансам установки.

Подрезка угла наличника

Обычно дверные наличники подрезаются под углом в 45 °. С этой задачей легко справиться при помощи торцовочной пилы, которая позволяет добиться ровного и четкого среза. При работе с электролобзиком есть риск получить сколы на декоративном покрыти.

Стусло (специальный паз с прорезями, помогающими определить угол) также может стать неплохим помощником в четкой нарезке.

Даже если под рукой имеются все необходимые инструменты, подрезать наличник без элементарных знаний геометрии будет довольно сложно. Последовательность действий должна проходить в следующем порядке:

1. На наличнике отмеряется длина двери и, при помощи строительного уровня, проводится перпендикулярная линия. Вторая перпендикулярная линия рисуется параллельно, на расстоянии ширины верхнего наличника. В результате на наличнике образуется точный прямоугольник.
2. В образовавшемся прямоугольнике проводится диагональ, деля его на два треугольника. Главное, не ошибиться и провести диагональ в нужном направлении. Ее начало должно находиться в верхнем углу двери и уходить к потолку. По такому же принципу осуществляется разметка второго вертикального наличника. Горизонтальный наличник будет отличаться от вертикальных только подрезами с двух сторон.
3. Начинается подрезка строго по отчерченным линиям. Если работа проводится электролобзиком, то желательно, чтобы срез был сделан в один подход. При использовании ножовки выбирать следует вариант с мелким зубом, чтобы избежать сколов декоративного покрытия.

Разновидности наличников и их монтаж

Наличники можно классифицировать на несколько групп по типу материала из которых они выполнены:

• Дерево. Преимуществом наличников из дерева можно считать их экологичность и долговечность, а также возможность купить их с нанесенным резным узором;
• МДФ. Экономичный вариант, но с хорошими характеристиками. Такие наличники практичны и прочны, они менее подвержены деформации от воздействия влаги;
• Пластик или ПВХ. Пластиковые конструкции чаще всего используются в помещениях с повышенной влажностью. Они просты в уходе и долговечны в эксплуатации. Есть возможность проложить проводку внутри наличника;

Установка наличника всегда начинается с той стороны, в которую дверь открывается. Это объясняется тем, что из-за дверных петель установка наличника на одном уровне с дверной коробкой проблематична. В основном, но всегда, ведь можно использовать врезные или потайные петли.

Наличник здесь устанавливается с небольшим отступом, причем с обеих сторон двери, чтобы конструкция выглядела симметрично.

С обратной стороны дверной коробки конструкция устанавливается без каких-либо отступов.

Для закрепления элементов специалисты рекомендуют пользоваться только гвоздями. Отличным вариантом может стать омедненный крепеж, так как его потемневшие со временем шляпки будут почти незаметны на фоне наличников. В случаях, когда конструкция светлая, шляпки удаляются кусачками, ли используются оцинкованные гвозди.

Жидкие гвозди применимы только на идеально ровных поверхностях стен и в случае необходимости демонтажа конструкцию придется просто сломать.

Прочтите как выровнять стену по маякам.

Клеят чаще всего наличники из пластика. Они не требуют идеально выровненной поверхности стены, а их демократичная стоимость позволяет легко расстаться с ними при демонтаже. К тому же, они настолько пластичны, что сами могут отлично лечь на некоторые неровности, скрывая их.

Ламинированные наличники мало отличаются от деревянных, но их установка требует особого подхода. Сразу воспользоваться гвоздями в данном случае рискованно – материал может повредиться. Для начала в ламинированных наличниках высверливаются отверстия под гвозди, а только потом можно приступать к крепежу.

Установка наличников всегда начинается с бокового и верхнего элемента межкомнатной двери. Вторая боковая панель крепится в последнюю очередь.

Полезные подсказки

На первоначальном этапе планки желательно просто наживить парой гвоздей, не забивая их полностью. Один гвоздь вбивается у основания, второй – ближе к середине планки. Горизонтальная планка крепится по такому же принципу, но гвозди в нее забиваются по краям.

Установив таким образом всю тройку наличников, можно переходить к корректировке их расположения, легко постукивая молотком по боковинкам. Если между планками остались щели, то осторожно вытянув один гвоздь, можно переустановить планку плотнее.

По окончании корректировки можно начинать капитальное крепление всей конструкции. Выбор шага крепежных гвоздей должен ориентироваться на уровень нагрузки при эксплуатации межкомнатных дверей. Если дверь испытывает повышенные нагрузки, шаг крепления составляет в среднем от 15 до 20 сантиметров. Если дверью пользуются редко, то шаг может достигать половины метра.

Перед началом работы с наличниками следует провести замеры всех дверных проемов в доме, а затем начать монтаж с самого большого из них. При таком подходе, если какие –либо из действий окажутся не верными и планки будут подрезаны не по размеру, то оставшиеся планки от большого проема всегда можно подогнать под размер небольшой межкомнатной двери.

В тех случаях, когда стыковка наличников, не смотря на все усилия, не прошла идеально и небольшие зазоры все-таки остались, выходом станет приобретение воскового карандаша для межкомнатной двери. Найти его не составит труда, он продается в любом строительном магазине. Восковые карандаши продаются большим диапазоном цветов, вы сможете подобрать нужный вам. Он легко втирается убирая следы сколов и скрывая шляпки мебельных гвоздей.

Установка наличников межкомнатных дверей как правильно установить наличник простой способ установки

Watch this video on YouTube

Соблюдение технологических приемов и тщательный подход к каждому этапу установки наличников на межкомнатные двери обязательно приведут к результату, который будет радовать многие годы.

Как установить наличники на межкомнатные двери? — читать статьи на сайте roceDecor

Главная страница

/ Интересные материалы

/ Идеи и советы

/ Как установить наличники на межкомнатные двери?

Содержание

Наличники представляют собой декоративные элементы, которые придают дверному полотну завершенный вид. С их помощью закрываются зазоры, образующиеся при монтаже коробки в проем. Они устанавливаются на межкомнатные двери после финишной отделки стен и перед укладкой напольного плинтуса.

Виды наличников

Прежде чем выполнять монтаж данных декоративных элементов, их нужно правильно выбрать. Существует несколько основных разновидностей изделий, которые различаются в основном материалом. Наибольшее распространение получили следующие виды наличников для межкомнатных дверей:

• деревянные. Натуральная древесина — универсальный материал. Ее можно покрасить в цвет дверей и закрепить с помощью гвоздей;
• ламинированные из МДФ. Внешне они похожи на планки из натуральной древесины, но стоят несколько дешевле. Фиксировать их можно как гвоздями, так и клеящими составами;
• из ПВХ. Установка таких наличников востребована в основном для пластиковых межкомнатных дверей. Для их крепления используют клей или монтажный профиль.

Помимо материала, планки различают по форме сечения. Они могут быть плоскими, скругленными, каплевидными и фигурными. По способу крепления наличники бывают накладными и телескопическими. В первом случае установка осуществляется непосредственно на дверную коробку с помощью крепежных элементов или клея. Вторая разновидность оснащена специальными монтажными пазами, поэтому не требует дополнительных соединительных деталей.

Необходимые инструменты

Для монтажа наличников потребуются:

• уровень, отвес, угольник, рулетка и карандаш для выполнения разметки;
• стусло для точного распиливания заготовки под углом 45 градусов;
• торцовочная пила или ножовка для распиловки планок;
• молоток для забивания гвоздей и простукивания планок.

Как правильно отрезать наличник?

Предварительно нужно сделать разметку длины заготовки и угла запила. После этого можно отрезать планку с помощью торцовочной пилы. Преимуществом данного электроинструмента является регулируемый стол, который можно установить под требуемым углом. Для аккуратной и точной обработки будущего наличника на дверь боковые грани заготовки плотно прижимаются к упорам на станине. Если между деталью и инструментом будет зазор, то рез получится неровным. При отсутствии торцовочной пилы можно воспользоваться ножовкой по металлу. Она имеет мелкие зубья, которые не оставляют сколов на наличнике полотна. Чтобы обрезать заготовку точно под 45 градусов, применяют специальное приспособление – стусло.

Варианты монтажа

Крепление планок для межкомнатных дверей может осуществляться несколькими способами. Рассмотрим четыре основных метода установки:

1. Финишные гвозди. Деревянные и ламинированные наличники из МДФ проще всего закреплять с помощью гвоздей с плоскими шляпками. Они обеспечивают прочность и надежность соединения и удобный демонтаж в случае необходимости. Чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид дверного полотна, их удаляют бокорезами.
2. «Жидкие гвозди». Это специальный клеящий состав, который позволяет выполнять эстетичный монтаж наличников на дверную коробку. Главное преимущество этого метода — отсутствие видимых крепежных элементов. Недостатком является достаточно слабая фиксация, которая требует идеально ровной поверхности стены. Кроме того, приклеенные детали не очень удобно демонтировать.
3. Саморезы. Установка наличников на дверь в этом случае очень похожа на метод с использованием финишных гвоздей. Для крепления применяются саморезы по дереву, которые вкручиваются с шагом 500 мм. Их шляпки желательно утопить в теле детали, а место фиксации замаскировать восковым карандашом.
4. «Клювы». Этот способ монтажа наличников требует применения специального замка, форма которого напоминает клюв. Соединительный шип вставляется в паз на коробке и прижимается до щелчка. Никаких дополнительных крепежных элементов не требуется.

Как установить наличники?

Установка наличников начинается со стороны, куда открывается дверь. Это связано с тем, что дверные петли препятствуют фиксации детали заподлицо с коробкой. Поэтому необходимо предусмотреть определенный отступ, причем он должен быть одинаковым с трех сторон полотна, чтобы обеспечить симметрию. Если петли отсутствуют, то отступ делать необязательно.

Стыковка под углом 45 градусов

Такое действие необходимо при монтаже наличников скругленной или фигурной формы. Разметка заготовок выполняется при помощи стусла или транспортира. Порядок работ следующий:

1. Замеряется необходимая высота планок.
2. Заготовка вставляется в стусло под 45 градусов.
3. От планки отпиливается лишняя часть.

Стыковка под углом 90 градусов

Более простой вариант установки наличников на межкомнатные двери. Он подходит для планок с плоским сечением. Соединительный шов может быть вертикальным или горизонтальным — принципиальных различий между ними нет, все зависит от предпочтений хозяина.

Телескопические наличники

Для их монтажа не требуются гвозди, саморезы или клей. Планки имеют специальный замок со шлицом и пазом. Фиксация выполняется прямо к торцу коробки. Главное условие правильной установки — наличие выступа, который образуется, когда ширина коробки меньше толщины межкомнатной перегородки. Кроме того, прилегающие стены должны быть идеально ровными, иначе получится неэстетичный зазор.

Пластиковые наличники

Их в основном устанавливают с помощью металлических профилей. Клей используют редко, так как соединение получается недостаточно надежным. Работы выполняются в такой последовательности:

1. Профиль нарезается по размерам коробки.
2. Стыковочные концы отпиливаются под углом 45 градусов.
3. Монтажный профиль фиксируется на коробке или на стене с помощью саморезов.
4. Для точного позиционирования по горизонтали и вертикали используется уровень.
5. На полученный каркас устанавливаются наличники.
6. В срез планок помещают угловую фурнитуру для маскировки стыков.

Устранение недостатков

Чтобы устранить расходящиеся стыки, фиксируемые элементы можно дополнительно соединить финишным гвоздем. Видимые части шляпок гвоздей и саморезов скрывают с помощью воскового карандаша.

Как состыковать наличник с плинтусом?

Планки обрезать не нужно, они должны доходить до пола или быть на уровне с полотном межкомнатной двери. Подгоняют обычно сам плинтус. Для этого чаще всего используют специальные декоративные заглушки.

Демонтаж

Если возникла необходимость снять наличник двери, то делать это нужно следующим образом. Берем топор с острым лезвием и молоток, открываем полотно и вставляем острие топора в верхний зазор между планкой и коробкой. После этого аккуратно бьем молотком по обуху, пока полностью не удалим обналичку.

Последние статьи

Топ-5 вариантов напольного плинтуса

Напольный плинтус — незначительный на первый взгляд элемент отделки интерьера, который на самом деле выполняет очень важные функции. Он скрывает монтажный зазор между стеной и напольным покрытием, фиксирует само напольное покрытие, защищает пол и стены от влаги. Сегодня рынок стройматериалов предлагает огромный выбор плинтусов из различных материалов. Каждый из них отличается своими особенностями, эксплуатационными характеристиками и ценой. Ниже мы расскажем о пяти наиболее популярных вариантах.

Идеи и советы 05.05.2022

Как выбрать правильный цвет плинтусов

Хотя напольный плинтус относится к функциональным интерьерным деталям (его роль — маскировать стыки между стенами и полом, защищать их от пыли и грязи), выбирать дополнение к покрытию нужно внимательно. Особенно по цвету. «Правильный» оттенок поможет подчеркнуть концепцию оформления, создать нужный образ легкости или основательности. И наоборот, неподходящий перетянет внимание на себя и внесет дисгармонию в интерьер. Так как же выбирать плинтус, чтобы не ошибиться с цветом?

Дизайн 05.05.2022

Почему панели из полиуретана могут заменить керамическую плитку?

Ноябрьские каникулы в очередной раз помогли нам оценить важность домашнего уюта: тапочки, плед, чашка чая.

.. Однако, даже оставаясь в четырёх стенах, мы решили расширить «комнатную географию» и выйти за пределы тем гостиных, спален и кухонь.

Идеи и советы 13.01.2022

Как установить наличники на межкомнатные двери?

Наличники представляют собой декоративные элементы, которые придают дверному полотну завершенный вид. С их помощью закрываются зазоры, образующиеся при монтаже коробки в проем. Они устанавливаются на межкомнатные двери после финишной отделки стен и перед укладкой напольного плинтуса.

Идеи и советы 08.09.2021

Монтаж панелей ПВХ на стену: пошаговая инструкция

Отделка стен пластиковыми панелями набирает все большую популярность. Это отличная альтернатива традиционным обоям или керамической плитке. Монтаж покрытия из поливинилхлорида (ПВХ) очень прост и удобен. Его можно без проблем выполнить самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

Материал подходит практически для любого помещения — от гостиной и коридора до ванной и балкона.

Идеи и советы 08.09.2021

Установка плинтуса за 10 шагов

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий Зависит от размера комнаты; резка тугих соединений требует терпения и практики.

Стоимость

От 2,50 до 3 долларов за погонный фут

Расчетное время

От 10 до 14 часов

Несмотря на низкое положение на полу, плинтусы являются одним из определяющих элементов дома. Если у них есть рост, комната становится царственной; когда они скудны, то же самое пространство выглядит неряшливо.

Плинтусы часто состояли из трех частей, состоящих из плоской доски, декоративного молдинга и закругленного молдинга для обуви, закрывающего щели вдоль пола. «В старых домах самый причудливый плинтус часто можно увидеть в передней комнате внизу», — говорит генеральный подрядчик

This Old House Том Сильва.

Однако в домах, построенных после Второй мировой войны, фантазии уступили место дешевизне, а жизненно важный переход от пола к стене стал областью тонкой, безликой цельной отделки. К счастью, современные молдинги легко заменить более высокими, толстыми, состоящими из двух или трех частей плинтусами.

Связанный

Как снять плинтуса

Ходовой плинтус также хорош для совершенствования столярных навыков. Требуемые соединения представляют собой простые стыки, митры и выступы, и те же основные этапы установки применяются ко всей отделке.

Обзор деталей плинтуса

Иллюстрация JW Taylor

Как установить плинтусы профессионально?

Начав с нуля, Том Сильва предпочитает внешний вид основания не менее 6 дюймов в высоту и от ½ до ¾ дюймов в толщину, увенчанного отдельной глубоко профилированной крышкой. Но если он реконструирует дом, украшенный красивыми плинтусами, он изо всех сил старается, чтобы новая отделка соответствовала тому, что уже есть.

Сделать новый плинтус такой же высоты, как и оригинальный, несложно; найти молдинг цоколя с таким же профилем можно, особенно на старый дом. Иногда Тому повезет, и он найдет нужный ему профиль из примерно 100, которые есть в наличии в хороших столярных магазинах. Иногда он комбинирует два или более таких молдинга, чтобы создать близкую форму. Но когда нужна точная копия, он изготавливает отливку по индивидуальному заказу.

Предварительное планирование

Чтобы определить необходимое количество плинтуса, измерьте каждый прямой участок стены и округлите до ближайшего целого метра, кратного двум. За неделю до установки дайте дереву акклиматизироваться внутри. Начните укладывать плинтус от внутренних углов и продвигайтесь к внешним углам.

Этапы установки плинтуса

1. Подготовительные работы: измерение, нумерация и маркировка

Фото Крейга Рейна

• Измерьте и отрежьте плинтуса для каждой стены. Доски, которые соединяются с внешними углами, должны быть на несколько дюймов длиннее стены, чтобы можно было делать косые пропилы.
• Пронумеруйте обратную сторону каждой доски и напишите этот же номер на стене, где будет стоять доска.
• Найдите и отметьте шпильки в стене; они послужат прочной основой для прибивания плинтуса.

Совет: Шпильки обычно размещаются на расстоянии 16 дюймов от центра, поэтому, найдя первую, вы сможете найти другие с помощью рулетки. В старых домах проверьте места с помощью гвоздя.

2. Установка высоты плинтуса

Фото Крейга Рейна

• Установите 4-футовый уровень на полу рядом со стеной, чтобы проверить, ровный ли пол. Если нет, переместите уровень по полу, чтобы найти самую низкую точку. В этот момент прикрепите кусок плинтуса к стене гвоздем.
• Используя верхнюю часть плинтуса в качестве точки отсчета, сделайте горизонтальные отметки через каждые несколько футов на одном уровне на стенах комнаты.
• Проведите мелом линию между отметками по периметру комнаты, чтобы показать, где должен располагаться верхний край всех плинтусов после их установки.
• Начиная с внутреннего угла, прижмите первую доску к стене, выровняйте ее, а затем прикрепите ее одним или двумя гвоздями.
• Установите стрелки компаса так, чтобы они охватывали расстояние по вертикали между линией мела и одним из верхних углов доски.

3. Писец для плотной посадки

Фото Крейга Рейна

• Не меняя размаха ножек циркуля, держите карандаш на плинтусе, а острие у пола. Сдвиньте компас вдоль пола по всей длине доски, удерживая точки на одном уровне по вертикали.
• С помощью циркулярной пилы, предназначенной для скоса под углом от 2 до 5 градусов, сделайте разрез по линии разметки так, чтобы поверхность разреза была обращена к стене.
• Обрежьте скошенный край до линии плоскостью блока. Когда размеченный плинтус снова прикрепите к стене, его верхний край должен совпасть с линией, нанесенной мелом на шаге 2.

Совет. Скошенная нижняя кромка платы значительно упрощает разметку.

4. Прибивание плинтуса к стене

Фото Крейга Рейна

• Установите размеченную плинтус на место.
• Затем в каждом месте стойки забейте два финишных гвоздя 8d через доску под небольшим углом вниз, рядом с ее верхним и нижним краями. Чтобы не оставить следов на древесине, используйте набор гвоздей, чтобы забить головки чуть ниже поверхности дерева.

5. Маркировка внешних угловых соединений

Фото Крейга Рейна

• Плотно прижмите один конец доски к внутреннему углу (или корпусу), а на другом конце проведите вертикальную линию вверх по задней части доски, используя край внешнего угла для направления карандаша. Отметьте верхнюю часть доски, чтобы показать направление митры.
• Удалите отмеченную доску и поместите ту, которая будет составлять вторую половину митры, к соседней стене. Отметьте так же.

6. Наружные угловые соединения под углом

Фото Крейга Рейна

• Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов и обрежьте каждую кромку сразу за линией. Таким образом, соединение может быть точно настроено.
• Приложите обе доски к стене и осмотрите стык. Если он не затянут сбоку и сверху, вернитесь к пиле или возьмите рубанок и обрежьте древесину, пока она не затянется.

Совет: «Вы хотите резать рядом с линией, обозначающей стык», — говорит Том. «Тогда есть место для тонкой настройки и закрепления».

7. Прорези для печенья

Фото Крейга Рейна

• Чтобы внешнее угловое соединение оставалось плотным, соедините две половинки клеем и спрессованным деревянным печеньем номер 10. Во-первых, плотно прижмите две доски к внешнему углу и карандашом отметьте в двух местах на стыке. Метки должны быть на равном расстоянии друг от друга и от краев доски.
• Затем снимите доски, установите раскройный стол перпендикулярно поверхности реза и отрегулируйте глубину его упора так, чтобы пропил был ближе к задней стороне досок.
• Совместите центральную линию инструмента с отметкой и врежьте прорезь в поверхность разреза. Проделайте то же самое на следующей отметке.

8. Сборка бисквитных соединений

Фото Крейга Рейна

• Выдавите столярный клей в обе щели и на лицевую сторону каждой половины косого среза. Затем вставьте печенье в каждый слот на одной доске и соедините две доски вместе.
• Положите доски обратно на стену и забейте в стену два финишных гвоздя 8d с каждой стороны скоса. Между этими гвоздями вбейте финишный гвоздь 4d через стык и в торец противоположной детали. С помощью набора гвоздей постучите по головкам гвоздей под поверхностью дерева.
• Там, где две доски сходятся на прямолинейном участке, сделайте косой стык, согнув концы в противоположных направлениях в месте, где есть шпилька. Приклейте скосы внахлест, затем прибейте гвоздь через часть, закрывающую стык (не через сам стык), и в стойку.
• Для внутренних углов просто соедините концы плинтуса вместе, а затем прибейте их к стене.

9.

Гвоздь на молдинге крышки Фото Крейга Рейна

• При использовании молдинга поместите его на основание, чтобы убедиться, что задняя часть молдинга плотно прилегает к стене. Закрепите его на каждой стойке с помощью гвоздя 8d, вбитого под небольшим углом вниз через более толстые части молдинга.
• Если за молдингом есть зазоры и нет шпилек для прибивания, выдавите каплю строительного клея на обратную сторону молдинга в этих местах и ​​прибейте молдинг к шпилькам, как указано выше. Затем прибейте молдинг к стене между стойками, чтобы удерживать его на месте, пока клей не схватится.

10. Отшлифуйте молдинг крышки

Фото Крейга Рейна

• Для создания плотных стыков, где молдинг крышки стыкуется во внутренних углах, обработайте стыки.
• Соедините внешние углы скосами, отметьте и обрежьте, как в шаге 4. Склейте скосы вместе; добавление печенья или гвоздей может привести к расколу узкого молдинга.
• В месте соединения двух заглушек на длинной стене сделайте косой стык, как описано в шаге 8.
• Слегка отшлифуйте все скошенные углы мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить все острые края. Обшивка плинтуса готова к грунтовке и покраске.

---

Инструменты

Инструменты и материалы

• Торцовочная пила

• Копировальная пила

• Уровень — 4 фута

• Циркулярная пила — 6 дюймов

• Рулетка — 25 футов

• Компас

• Блок-плоскость

• Столярный станок

• Меловая леска

• Пневматический гвоздезабиватель

• Молоток

• Набор гвоздей

советов по установке красивого (почти безупречного) молдинга

Последнее обновление: 19 февраля 2019 г. , автор:

Прежде всего, большое спасибо за все ваши милые комментарии о моем вчерашнем прогрессе в Фазе 1 в моей гостиной! (Видите, что я там делаю? Я решил жить в бредовом состоянии, когда эти 530+ комментариев не имели ничего общего с розыгрышем, и все, что связано только с моим прогрессом в гостиной.  😀 )

Я попросил пару из вас попросить урок о том, как делать обшивку стен.

Позвольте мне уточнить, что на самом деле я не устанавливал обшивку в этой комнате. По крайней мере, еще нет. Так что, если вы видите что-то похожее на обшивку, это могут быть тени от новой люстры.

Облицовка стен — часть моего окончательного плана для этой комнаты, но не часть плана Фазы 1. Я подожду, пока эта одна стена будет расширена на три фута или около того, и построю другую стену с парадным входом в комнату (та, где я хочу установить стационарные французские дверные панели с каждой стороны входа).

До тех пор я просто поставил один ряд декоративного молдинга (т. е. поручня стула) и закрасил его одним цветом сверху, а другим — под ним. На самом деле я не так много могу дать в качестве учебника для этого. Просто вырежьте молдинг для стула, определитесь с высотой, которую вы хотите (я поставил так, чтобы нижняя часть молдинга была на высоте 38 дюймов от пола) и прикрепите накладку к стене. Я всегда использую строительный клей Loctite вместе с 1,5-дюймовыми гвоздями, используя свой пистолет для гвоздей.

Но чем я могу поделиться с вами, так это четырьмя или около того советами, которые я узнал о том, как установить практически безупречный молдинг.

1. При соединении двух частей молдинга используйте соединение под углом 45 градусов, а не соединение встык под углом 90 градусов.

Один только этот совет будет иметь огромное значение в вашей готовой отделке. Большинство начинающих мастеров, соединяя два куска отделки вместе, чтобы сформировать более длинный кусок, отрезают каждый кусок под углом 90 градусов, стыкуют их рядом друг с другом (отсюда термин «стыковое соединение») и называют это хорошим . Эти типы соединений почти всегда будут отображаться в готовом изделии (и показывать, что установщик был новичком в установке отделки).

Вместо этого всегда обрезайте каждую деталь под углом 45 градусов, прежде чем соединять их вместе.

Вы будете поражены разницей. Мало того, что стык стыкуется намного лучше, его намного легче заполнить, отшлифовать и сделать так, чтобы стык исчез.

2. Никогда не заканчивайте молдинг под тупым углом 90 градусов.

В большинстве случаев отделка сплошная по всей комнате или упирается в другие молдинги (например, вокруг дверей и окон), и эти области почти всегда обрезаются точно под углом 9Угол 0 градусов.

Однако бывают случаи, когда вы можете захотеть остановить обрезку в области, где она не упирается в другую отделку. Примером может служить карниз стула, который прерывается окном, вокруг которого нет , а не (т. е. окно с простым возвратом из гипсокартона, а не с декоративным молдингом).

В таком случае вы никогда не захотите заканчивать отделку тупым углом в 90 градусов. Вместо этого обрежьте конец накладки под углом 45 градусов…

А затем вырезать возврат, который идет обратно к стене…

Это крошечный кусочек и крошечная деталь, которые имеют огромное значение в готовом изделии.

(Конечно, я мог бы сделать это немного лучше, чтобы он заканчивался прямо на углу.  Упс.  🙂  Я научился некоторым трюкам по пути, но я все еще далек от профи.)

И только что если вам интересно, я бы сделал это, даже если бы работал с прямоугольной обрезкой, такой как простая и простая обрезка 1 x 3. Я знаю, что кажется, что это не имеет значения с такой обрезкой, но это действительно так. . Я не нашел времени, чтобы сделать это в квартире, и я сожалел об этом каждый раз, когда смотрел на это.

3. Используйте наполнитель для дерева вместо герметика на плоских участках отделки.

В этом мы с профессионалами расходимся. 🙂 Я всегда, всегда использую наполнитель для дерева, чтобы заполнить области на плоских участках отделки. Что я имею в виду под «ровными областями» (поскольку моя отделка здесь явно не плоская) — это любые области, где готовая отделка должна быть идеально гладкой. Это включает в себя отверстия для гвоздей, места, где два куска отделки соединяются на плоской стене, и т. д.

Мне нравится использовать шпаклевку для дерева на этих участках, потому что ее можно шлифовать. Шпаклевку нельзя шлифовать. Вы обнаружите, что и герметик, и наполнитель для дерева немного дают усадку при высыхании. С наполнителем для дерева вы можете вернуться и добавить еще немного, дать ему высохнуть, а затем отшлифовать его до идеально гладкой поверхности с помощью мелкой (зернистостью 150 или выше) наждачной бумаги. С помощью герметика вы можете добавить больше, если первый кусочек дает усадку, но вы очень редко найдете кого-то, кто может получить идеально гладкую поверхность с помощью герметика. Однако сделать это с помощью древесного наполнителя довольно просто. (Только не забудьте загрунтовать перед покраской!!)

Комбинация шва под углом 45 градусов и древесного наполнителя обеспечивает практически безупречный шов.

Обязательно выполняйте шпатлевку и шлифовку древесины до того, как выполните уплотнение.

4. Используйте герметик на внутренних углах и в местах, где отделка соприкасается со стеной или другой отделкой.

Если вы попытаетесь использовать деревянную шпаклевку во внутренних углах, вы сойдете с ума, пытаясь отшлифовать ее. Серьезно. Это работа для герметика. Герметик также отлично подходит для заполнения тех крошечных пространств, где отделка соприкасается со стеной или где отделка прилегает к другой отделке (например, вокруг дверей и окон).

Теперь, когда дело доходит до внешних углов, использование шпатлевки или герметика будет зависеть от того, насколько идеально вы обрежете скошенные углы. Если они подходят друг к другу, как влитые, то подойдет герметик. Если они не совсем идеально подходят друг к другу, вы можете выбрать деревянную шпаклевку, чтобы вы могли отшлифовать недостатки и сымитировать идеальный угол. (У меня есть большой опыт работы с такими проектами, как столешницы, где я кладу отделку вдоль внешнего края столешницы.  Внешние углы редко совпадают идеально, поэтому на помощь приходят шпаклевка и шлифовка.)

Надеюсь, эти советы помогут вам! И если у вас есть другие, которые вы хотели бы передать, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять их в комментариях. Я хотел бы учиться на вашем опыте.

Кроме того, как я уже упоминал выше, по пути я узнал несколько советов и приемов, но я определенно не профессионал. Хотя я очень доволен ответной частью, которую я вырезал для поручня стула в том месте, где он заканчивается во внешнем углу стены, я знаю, что мог быть лучший способ сделать этот молдинг, так как я планировал покрасить его темным цветом. цвет вверху и светлый цвет внизу. Я хотел бы услышать от любого из вас, более опытных людей. Как бы вы справились с этим? Должен ли я обернуть эту отделку вокруг угла всего на два или три дюйма, а затем закончить ее там? Что-то в том, чтобы закончить это прямо на углу, как это, меня беспокоит, поэтому я хотел бы знать, как некоторые из вас, более опытные люди, сделали бы это.