Как закрепить стропила на односкатной крыше: Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров — ЖК Акваполис

Содержание

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем.

Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.

Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.

На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

крепление стропил, схема, как закрепить, правильно установить, устройство, размер системы, длина, монтаж

Содержание:

Крыши с одним скатом для малоэтажного строительства
Примерные параметры элементов односкатной крыши
Расстояние между стропилами односкатной крыши
Крепление стропил для односкатной крыши гаража
Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой
Как закрепить односкатную стропильную систему над сараем

Среди большого разнообразия видов крыши самой простой и экономной считается односкатная крыша. Конструкция требует минимального количества материалов при простой технологии монтажа. Возведение односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических предписаний. Для качественного выполнения работы и надежности крыши необходимо знать особенности и основные правила монтажа стропильной системы односкатной крыши.

Крыши с одним скатом для малоэтажного строительства

Односкатные крыши чаще всего применяются при возведении малогабаритных построек, таких как террасы, гаражи, веранды и помещения бытового назначения. На жилых домах такую кровлю можно увидеть очень редко, чаще всего это сооружения в стиле модерн и хай-тек.

Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом пространстве очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, а нужно ли делать перекрытие между чердаком и основной постройкой. Если перекрытие не целесообразно, то можно заменить его распорками и подстропильными ногами. Такой вариант очень часто используется строителями на практике.

В целом стропильная система односкатной крыши похож на уложенное под углом перекрытие или половину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения. Для его сооружения необходимы наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши сооружается из стропилин, которые имеют прочную опору вверху и внизу.

В качестве опоры для стропил односкатной крыши может использоваться следующее:

Две несущие стены. При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, армированный бетонный пояс, который должен быть устроен в процессе возведения стен.
Одна несущая стена и противоположные опоры. Такой способ используется при строительстве пристроек и навесов. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручен к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу стропилина опирается на обвязку опорных столбов.
Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильные ноги является обвязка опорных столбов. В этом случае можно использовать опоры в качестве элементов для крепления обшивки и формирования каркаса.

Односкатные крыши рекомендуется использовать над постройками, длина которых не превышает нескольких метров. Однако при усилении стропильной системы опорами, подкосами и прогонами можно перекрывать и более серьезные пролеты.

В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит поближе познакомиться с устройством стропильной системы односкатной крыши. Если разобраться в этом вопросе, то можно сделать всю работу своими руками, внося необходимые дополнения и изменения.

Составляя схему стропил односкатной крыши, стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы сильным порывом крышу не сорвало.

Примерные параметры элементов односкатной крыши

Изготовить наслонные стропилины можно из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые отесанные бревна, пластины, представляющие собой отесанное в двух сторон бревно, брус или доски, сшитые парой.

Сечение стропилин определяется по нагрузке на крышу от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно воспользоваться компьютерной программой.

Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

Стропильный каркас, перекрывающий пролет более 4,5 метров, должен возводиться из бревна и пластин диаметром 18-20 см и бруса сечение 10*15 см или 15*15 см.
Для пролетов меньшего размера можно строить каркас из бревен и пластин диаметром 12-18 см и брус сечением 10*10 см.

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

И в том, и в другом случае допускается замена бруса на сдвоенные доски, итоговый размер которых аналогичен требуемому сечению балки.

Очень важно понимать, что сооружать стропильные системы для односкатных крыш не следует из составляющих меньшего размера. Даже для незначительных построек указанные параметры — это самая нижняя граница.

Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см. Для подкосов на крыши большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, итоговый размер которых составляет 2,5*15 см.

Прогоны большепролетных односкатных крыш устраиваются параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции. Для крепления прогонов выполняют монтаж опор и лежня, опираясь на технологию строительства двухскатной крыши. При этом происходит не формирование конька, а обеспечивается опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки под прогоны можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. При этом можно использовать разные способы крепления стропил односкатной крыши. Достаточно часто выполняется установка стропил на балки перекрытия, что облегчает монтаж.

Расстояние между стропилами односкатной крыши

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой стропилинам, нужно разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их вид:

Если для изготовления стропилин использовался брус или пластины, то расстояние между ними должно составлять 1,5-2 метра.
При использовании сдвоенных досок стропила располагают с шагом 1-1,75 метра.
Если стропила изготовлены из одинарной доски, то расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.

Если предполагается строить утепленную крышу, то на расстояние между стропильными ногами может повлиять размер утеплителя. Теплоизоляционный материал должен очень плотно сидеть между элементами стропильной системы. В этом случае исключается образование мостиков холода, что приводит к сокращению теплопотерь. Читайте также: «Как поставить стропила односкатной крыши – правила расчета, установки и крепления».

Определяя шаг между стропилами, следует обратить внимание на еще один момент: увеличение установленного шага ведет к дополнительным затратам на обрешетку. В этом случае допускается использовать сплошной вариант или с небольшим шагом. Поэтому еще на этапе проектирования следует определить, что выгоднее: частая обрешетка или большее количество стропильных ног. Читайте также: «Как поставить стропила правильно – устройство узлов и конструкций».

Как и на всех крышах скатного типа, крепление стропил односкатной крыши выполняется посредством анкерных болтов, заложенных в стену при их возведении, или костылей, которые вбивают в деревянную стену. Кроме того каждая вторая стропилина фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Крепление стропилины к стене выполняется в точке, расположенной ниже мауэрлата на 0,2-0,3 метра. Проволоку крепят в зависимости от материала, используемого для возведения стен. В кирпичные стены скрутка закладывается в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят с помощью скоб.

Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит подробнее рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

Крепление стропил для односкатной крыши гаража

Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.

Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия дополнительного строения общему экстерьеру рекомендуется делать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь наклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног станут несущая стена дома и противоположная стена пристройки. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системе. Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.

Для изготовления стропильных ног используют доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

Сооружение стропильной системы с одним скатом выглядит следующим образом:

На кирпичную стену пристройки укладывают гидроизоляционный материал, а поверх него вровень с внутренней плоскостью стены устанавливают брус сечением 10*15 см. Фиксацию бруса выполняют болтами, установленными с промежутком 8-10 см.
В несущей стене дома делают пазы глубиной 12 см и шириной немного больше толщины стропилины. Расстояние между пазами должно составлять около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на односкатной крыше, может стать использование П-образных металлических кронштейнов, зафиксированных на стене.
Из доски размером 5*20 см делают шаблон стропилин.
По шаблоны изготовляют все стропилины и устанавливают их согласно сделанным пазам или кронштейнам. Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а другой к стропилине. Внизу фиксацию выполняют скобами или уголками.
Используя обрезок доски, делают шаблон подкоса. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу нужно расположить ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
Чтобы определить расположение пазов под подкосы, нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в какую-либо сторону. Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
Чтобы установить подкос в паз, нужно сделать спил нижнего угла подкоса. При этом величина спила должна составлять 0,1 м.
Для определения линии верхнего запила подкос устанавливают в паз, а верх прикладывают к стропилине. Место их пересечения определяет верхний спил.
По этому шаблону нужно изготовить остальные подкосы и установить их, используя металлические зубчатые пластины.
Карнизы формируются с помощью кобылок, установленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылки обязательно нужно укладывать гидроизоляцию.
Далее обшивают стропильную систему ветровой доской по всему периметру и наколачивают обрешетку.

По приведенной схеме можно выполнять монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

Как закрепить односкатную стропильную систему над сараем

Незначительные хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в мощной кровле, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу. Для примера можно рассмотреть схему стропильной системы односкатной крыши над сараем, предназначенным для хранения садового инвентаря. Эта постройка выполнена по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединены обвязкой по периметру. Передняя стенка имеет высоту немного больше, чем задняя стена, поэтому стойки соединяются отдельными поперечинами.

Алгоритм устройства стропильной системы для односкатной крыши над сараем предполагает выполнение следующих действий:

Делают шаблон стропильной ноги. Для этого прикладывают доску к торцу и отмечают места запилов вверху и внизу.
По шаблоны изготовляют остальные стропилины. Делают разметку на стенках сарая и фиксируют стропильные ноги. При строительстве легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
Ветровую доску прибивают после монтажа обшивки по периметру постройки.

Укладывая стропила на плоскую крышу, рекомендуется выполнить гидроизоляцию такой системы, так как конструкция не имеет крутого ската. Это защитит не только предметы внутри постройки, но все деревянные элементы.

Приведенные примеры могут использоваться в качестве основы для индивидуальных конструкций, поэтому устройство односкатной стропильной системы необходимо знать подробно.

Что такое скатная крыша? Части и типы скатной крыши

: Саумик Маллик

class=»eliadunit»>

Скатная крыша — это крыша, имеющая наклонную поверхность или поверхности с углом обычно более 20 градусов. Это двухскатная двухплоскостная крыша с коньком в самой высокой точке. Если быть более точным — для скатной крыши требуется уклон более 10 градусов или крыша с двумя скатами, которые сходятся на центральном коньке.

Скатные крыши имеют более классический вид. Они остаются наиболее распространенным и эффективным решением в сырую и холодную погоду для обеспечения максимальной защиты.

Следы являются основными частями скатных крыш.

Карнизы
Фронтон
Мигает
Бедро
Ридж
Прогоны
Лицевая панель
Стропила
Рейки
Балка

Описание этих частей скатных крыш приведено ниже.

Карниз

На крыше нижняя часть наклонной крыши выступает за внешнюю поверхность стены. Основная функция карниза – чтобы дождевая вода лилась с крыши прямо на наружную стену. Я также даю защиту от солнечного света. Иногда карнизы богато украшены для увеличения архитектурной красоты.

Фронтон

Треугольная верхняя часть стены в конце коньковой крыши.

Мигает

Полоса из непроницаемого материала, обычно из металла, используемая для предотвращения проникновения воды в стык между кровельным покрытием и другой частью конструкции.

Накладки предназначены для предотвращения попадания влаги на стену и крышу через стыки в наличниках, стене парапета и других проходах через плоскость крыши.

Бедро

Внешний угол (более 180 градусов) образован наклонным коньком между двумя пересекающимися скатами крыши.

Ридж

Горизонтальное пересечение в вершине двух возвышающихся поверхностей крыши, наклоненных в противоположных направлениях.

Прогоны

Это горизонтальные элементы, укладываемые на основные стропила от стены до стены для поддержки общих стропил крыши при больших пролетах. Прогоны изготавливаются из дерева или стали.

Верхние поверхности прогонов должны быть однородными и плоскими. Они должны быть окрашены перед креплением сверху.

Лицевая панель

Это деревянная доска, прикрепляемая к ногам обычных стропил на карнизе. На него опираются концы самого нижнего материала кровельного покрытия.

Стропила

Стропила – конструктивный элемент скатной крыши. Обычно он начинается от опоры крыши (колонны или стены) до конька или вальмы. Несколько стропил используются рядом с одинаковым шагом для поддержки прогона. В типовом домостроении используются деревянные стропила. Для больших промышленных или коммерческих навесов используются стальные стропила.

Рейки

Это тонкие деревянные планки, которые закрепляются на общих стропилах или на верхней части потолочных досок для поддержки кровельных материалов, таких как черепица, листы и т. д. Обрешетка также может быть изготовлена из металла или пластика.

класс = «элиадунит»>

Ниже приведен тип скатной крыши

Односкатная крыша
Парная крыша
Закрытая парная крыша
Воротник крыши
Прогон крыши
Стропильная ферма

Краткое описание этих типов скатных крыш приведено ниже.

Односкатная крыша

Откосы от одной стороны или части здания к другой обычно используются для формирования пристроек.
Состоит из ряда стропил, прикрепленных к пластинам в верхней части стены, и стропильных ног, прибитых к стеновой пластине, которая равномерно распределяет нагрузку по несущей стене.
Балки устанавливаются для создания ровных потолков и могут быть подняты для увеличения высоты.
Балки обычно поддерживаются подкосами, которые предотвращают провисание стропил.

Парная крыша

Простейшая форма скатной крыши, парная крыша состоит из двух отрезков стропил, опирающихся друг на друга и связанных в верхней части в месте их стыка.
Очень ограниченный пролет около 3,5 м.
Недостатком этой крыши является то, что ее вес создает естественный прогиб в опорных стенах, выталкивая их наружу вверху. Стены можно укрепить, но это потребует дополнительной кирпичной кладки и ненужных расходов.

Закрытая парная крыша

Добавлены потолочные балки, отрезок бруса, проходящий горизонтально между стропильными ногами, что делает конструкцию более надежной. Балка действует как стяжка, которая предотвращает отклонение стены наружу и увеличивает потенциальный пролет крыши примерно до 5 м.
Балки крепятся к стропильным ногам, а не к стеновой плите, чтобы свести на нет любой потенциальный прогиб. Поэтому очень важно надежное соединение между стропилами и потолочной балкой.
Преимущество этой формы крыши заключается в том, что благодаря использованию распорок большую часть пространства на крыше можно использовать для хранения вещей, а при необходимости это пространство можно использовать для жилых помещений.

Крыша воротника

Увеличена высота потолочных балок, так что крыша позволила построить любые верхние помещения в подкровельном пространстве, поэтому высота наружных стен немного уменьшена.
Недостатком этого метода является то, что подъем потолочной балки снижает ее сдерживающую силу, увеличивая неустойчивость несущих стен и уменьшая пролет примерно до 4 м.
Для сохранения устойчивости высота потолочной балки может быть поднята максимум на 1/3 высоты крыши.

Прогон крыши

За счет установки прогонов можно увеличить пролеты крыши без ущерба для устойчивости стен, увеличения размеров стропил и дополнительных затрат. Прогоны позволяют стропилам получить дополнительную поддержку и стать легче и тоньше, что позволяет увеличить пролет до 8 м.
Преимущество этой формы крыши заключалось в том, что с помощью распорок большую часть пространства на крыше можно было использовать для хранения вещей и, в конечном итоге, это пространство можно было использовать для жилых помещений

Стропильная ферма

Финковая или W-образная ферма является наиболее распространенной формой стропильной фермы в современном домостроении. Он состоит из стропила, состоящего из W-образных элементов растяжения и сжатия. Это ферменное стропило может иметь пролет до 12 м и может быть спроектировано с учетом различных углов наклона.
Самым значительным преимуществом является возможность сборки стропильной фермы за пределами площадки, что ускоряет весь процесс строительства.
Добавление диагональных связей от карниза к коньку на нижней стороне стропил связывает всю конструкцию в единое целое, а не ряд отдельных ферм, обеспечивая защиту от возможного обрушения из-за сил ветра.
Единственным реальным недостатком стропильных ферм является то, что они требуют тщательного проектирования, когда на крыше происходит изменение направления.

НОМЕР:

Типы скатных крыш
Основные компоненты скатной крыши

class=»eliadunit»>

Как вырезать стык «птичья пасть»: Крепление стропил и балок крыши

В этом руководстве «Сделай сам» вы узнаете, как установить кровельную балку или стропило, в том числе как определить уклон крыши, отрежьте конек или отвес под правильным углом, определите нужную длину балки и точное место для соединения рта птицы, как правильно вырезать соединение рта птицы и, наконец, как отрезать хвост, чтобы закончить конец кровельного бруса.

Если вы не являетесь опытным плотником или увлеченным мастером-сделай сам, вы, вероятно, никогда раньше не сталкивались с соединением «птичья пасть», поэтому вам будет незнакомо, как это конкретное деревообрабатывающее соединение используется при строительстве крыш, а также в строительстве заборов.

Если вы действительно хотите построить какую-либо скатную крышу для собственного дома или даже садового сарая или надворной постройки, вам нужно будет обрезать все ваши стропила или кровельные балки, чтобы они подошли. Лучший и самый надежный способ сделать это — использовать соединение Birdsmouth.

Что такое сустав или отруб Бердсмут?

Соединение «птичий клюв» (также называемое «птичий клюв» или «птичий клюв») представляет собой небольшой вырез треугольной формы в основании кровельной балки, который позволяет балке удобно сидеть поверх стеновой плиты (верхняя часть стены). до начала крыши) .

Как вы уже поняли, название «Птичья пасть» связано с тем фактом, что сам сустав немного похож на птичий рот, если смотреть сбоку.

Птичьи звенья, врезанные в стропила кровли и установленные поверх стеновой пластины

Если бы не этот стык, стропила или кровельная балка балансировали бы только поверх стеновой плиты, что затрудняло бы фиксацию, не говоря уже о том, что не было бы прочного соединения между крышей и опорой. стены ниже.

Добавление этого стыка позволяет верхней части стропила плотно прилегать к верхней части горизонтальной области пластины, в то время как вертикальный передний край упирается в вертикальный внешний боковой край стеновой пластины. №

Это позволяет обеспечить прочное крепление, а также успешно передать любые усилия с крыши на опорные стены, а затем на фундамент.

Чтобы обеспечить надежное крепление стропила к стеновой пластине, обычно используется процесс крепления, известный как «прибивание гвоздями», при котором гвозди вбиваются с каждой стороны стропила под углом и вниз в древесину, образующую верхнюю часть настенной плиты.

Процесс забивания гвоздей (иногда его также называют косым или боковым забиванием) обеспечивает надежное скрепление обеих досок, образуя прочное соединение.

Также можно использовать подвесы для балок, ремни для крепления стропил или любые другие подходящие стальные конструкции, предназначенные специально для этой работы.

Что касается самого разреза, то и горизонтальные, и вертикальные разрезы, образующие сустав «птичья пасть», имеют свои собственные названия; горизонтальный разрез известен как «разрез сиденья», а вертикальный разрез называется «разрез пятки».

Соединение «птичья пасть» Выемка на стеновой пластине с вырезами для седла и пятки

Один важный момент, который следует отметить в отношении конструкции крыши и этого типа соединения, заключается в том, что «птичья пасть» используется только при сооружении традиционной разрезной крыши, ее нельзя использовать в установка ферм крыши из-за того, что они изготавливаются заранее в соответствии с инженерными спецификациями, и любые разрезы могут серьезно повлиять на их структурную целостность.

Как и где используется огранка «птичья пасть»?

Как мы кратко упомянули выше, соединение «птичья пасть» в основном используется при формировании традиционных разрезных крыш, чтобы гарантировать, что стропила или балки, образующие крышу, надежно сидят поверх опорной стеновой плиты .

Соединение Birdsmouth, используемое при строительстве традиционных крыш

Соединение Birdsmouth крупным планом

Один из наиболее важных моментов, который следует учитывать при разрезании этого типа соединения, — убедиться, что он выполнен правильно.

Под этим мы подразумеваем, что после вырезания стыка и установки стропила посадочный срез птичьего рта должен располагаться поверх бруса стеновой панели, и ни один из них не должен выступать за сам брус.

Если есть выступ, то это будет неподдерживаемое слабое место, которое может легко расколоться вдоль волокон древесины.

Однако, если сиденье правильно прилегает к несущему брусу стены, то направленная вниз сила (или нагрузка) от крыши будет хорошо и равномерно распределяться по стеновой пластине и опорной(ым) стене(ам). Это также позволяет избежать «точек соприкосновения».

Соединение Birdsmouth опирается на настенную плиту, а также вырезается в полу

Вы можете подумать; зачем вам действительно нужно разрезать косяк птичьего рта? Разве вы не можете просто надежно закрепить стропило на стеновой пластине, чтобы оно не двигалось? Или вы не могли бы просто вырезать угловые пазы в самом брусе стеновой панели, чтобы стропила имели плоскую поверхность, к которой можно было бы прислоняться?

Ответ на все эти вопросы, как и на вопрос выше, снова касается гравитации и правильного распределения нагрузки, создаваемой крышей.

Если большое количество веса сосредоточено на небольшой площади, например, на углу бруса стеновой панели от стропила выше, поскольку древесина (даже твердая древесина) имеет точку смятия, стропило физически сломает верхний брус из-за тот факт, что весь вес концентрируется на очень небольшой площади поверхности.

Кроме того, не только крыша несет вес вниз, гравитация также играет важную роль. Поскольку гравитация, по сути, стремится сбросить все и вся на уровень земли, эта гравитационная сила должна быть передана вниз в вертикальную структуру, например. ваших несущих стен, чтобы затем его можно было перенести на поддерживающие фундаменты под несущей стеной.

Диагональная гравитационная сила, приложенная к стропилу без шарнирного соединения

Нисходящая гравитационная сила, приложенная к стропилу с шарнирным соединением

Возвращаясь к приведенному выше сценарию, во всех ситуациях гравитационная сила передается под диагональным углом, а не вертикально. Когда это происходит, угловой предмет просто соскальзывает, а не прижимается к несущей конструкции под ним.

Итак, как видите, при добавлении «сиденья» сила тяжести оказывается на вашей стороне за счет приложения любой силы вниз.

Помимо вырезания соединений «птичий рот» в стропилах для кровли, они также используются при строительстве ограждений, особенно ограждений в виде перекладин.

Поручни или перила могут быть прикреплены к верхней части столба забора одним из двух способов – привинчены прямо и плоско к вершине столба или могут быть повернуты под углом 45° так, чтобы он напоминал « ромбовидной формы, а затем его можно утопить в выемке в верхней части столба.

Птичья пасть, вырезанная для столба забора – Изображение предоставлено woodsupplies.co.uk

Почти во всех случаях это будет срез под углом 45°, но это будет зависеть от размера древесины, используемой для перекладины (или поручня), и от того, является ли она квадратной.

Как разрезать птичью пасть

Теперь, когда мы точно рассмотрели, что такое птичья пасть, когда и где она используется, пришло время перейти к мельчайшим деталям и посмотреть, как мы ее нарезаем.

Как создать соединение Birdsmouth

Пожалуйста, включите JavaScript

Как создать соединение Birdsmouth

Когда дело доходит до вырезания соединения «птичья пасть», мы собираемся рассмотреть его в контексте вырезания и установки стропил или балок крыши, так как это наиболее часто используется, поэтому в этом сценарии само соединение часть процесса.

Что касается вырезания стыка «птичья пасть», нам нужно будет сделать три отдельных пропила – коньковый или отвесный пропил, где стропила стыкуются с коньковой доской, «птичьим ртом», где он соединяется со стеновой пластиной, и хвостовой пропил или свес .

Три пропила, необходимые для подгонки стропила, включая пропил

Чтобы гарантировать, что пропил будет точно в нужном месте, нам сначала нужно сделать пропил конька, так как он станет нашей точкой отсчета для определения положения птичьей пасти, но прежде чем мы сможем сделать разрез конька, нам нужно определить угол наклона крыши.

Подводя итог, весь процесс выглядит следующим образом:

Расчет уклона крыши
Использование уклона крыши для вырезания конькового среза
Используйте коньковый срез в качестве точки отсчета для формирования птичьего рта
Сделайте хвостовой срез

скатная крыша с центральным коньком.

Вычисление уклона крыши и вырезание конька

Это первый этап процесса. Если вы никогда не делали этого раньше, это может показаться немного сложным, но это, безусловно, необходимо.

В большинстве случаев уклон крыши указывается и рассчитывается как отношение. По сути, это количество дюймов (или сантиметров), на которое крыша поднимается по вертикали на заданное расстояние (опять же, дюймы или сантиметры).

В качестве примера расчета шага, начиная от стеновой плиты и двигаясь к центру или коньку, если вы измерили на уровне 12 дюймов (или 30 см), а затем измерили непосредственно вверх под углом 90°, и в этой точке крыша была 6 дюймов (или 15 см) в высоту, что соответствует шагу 6:12 (или 6 из 12), а также может быть упрощено до 1:2 .

Итак, учитывая это, на каждые 12 дюймов горизонтального прогона (расстояние от стеновой плиты до центра конька) крыша поднимается на 6 дюймов по вертикали.

Измерение крыши для расчета уклона крыши

Это все хорошо, если у нас действительно есть существующая крыша для измерения, но поскольку мы формируем крышу с нуля, нам фактически не с чем сравнивать.

Имея это в виду, пришло время нарисовать чертеж в масштабе, чтобы вы могли работать с ним.

Для этого запишите фактические размеры строящейся крыши, а затем определите масштаб с помощью линейки.

В нашем примере мы будем работать с конструкцией шириной 6 футов (от внешней стороны стены до внешней стороны стены) с высотой шага 2 фута (от плиты стены до вершины конька).

Используйте чертеж в масштабе, чтобы определить уклон крыши

Используя чертеж в масштабе, мы затем отмеряем от стороны стеновой панели к центру в общей сложности 12 дюймов, в этом случае, используя нашу шкалу, которая составляет 1 см = 1 фут .

Затем мы делаем отметку в точке 1 см, а затем измеряем прямо вверх под углом 90°, пока не достигнем крыши. В этом случае размер составляет 0,7 см или 7 дюймов 90 185 .

Итак, теперь у нас соотношение высоты тона 7:12 или дробь 7/12.

Вооружившись этой информацией, теперь мы можем отметить наш конек или отвес с помощью кровельного угольника или угольника, как его иногда называют.

Начните с того, что положите брус на пол или ровную рабочую поверхность, а затем положите на него угольник с более длинным краем, или «корпусом», как его называют, сидящим горизонтально на одной линии со стропильным брусом и более коротким краем или « язык», направленный вертикально вверх от бревна на том конце, где вы собираетесь делать коньковый срез.

Глядя на обрамляющий квадрат, вы увидите обозначение масштаба на обоих краях, мы будем использовать внешний край.

Расположите более короткий край шпунта так, чтобы 7 был на одном уровне с верхним краем бруса, и убедитесь, что он остается в этом месте и не двигается. Затем переместите край корпуса так, чтобы 12 оказался на одном уровне с верхним краем бруса .

Установив угольник в нужное положение, вы можете затем отметить вдоль края шпунта, чтобы определить вырез гребня, который затем будет установлен под точным углом для шага, с которым вы работаете.

Последнее задание — распилить бревно. Для этого можно использовать ножовку или циркулярную пилу. Просто убедитесь, что он квадратный.

Вычисление длины стропил или балок до положения «Птичья пасть»

Сделав разрез конька или отвеса, вы теперь готовы разметить «птичью пасть».

Прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно будет рассчитать точную длину вдоль бревна, чтобы сделать отметки с помощью тригонометрии и теоремы Пифагора .

Для этого нам нужно знать точную ширину здания от внешней стены до внешней стены, а также точную высоту от верха стеновой плиты до верха коньковой балки.

Как только вы узнаете эти цифры, вы сможете вычислить длину от центра конька до верха настенной пластины, и это все, что вам нужно знать, чтобы точно вырезать соединение «птичий рот» .

Используя измерения, вам нужно будет выполнить следующий расчет:

Разделите ширину здания на 2, например. 72 дюйма в ширину разделить на 2 = 36 дюймов
Вычесть половину ширины коньковой доски/балки – в данном случае 0,5 дюйма
Умножьте цифру сверху на ее квадрат и сделайте то же самое для высоты до вершины конька, а затем сложите их вместе, например, ширина в квадрате + высота в квадрате = квадратный корень из гипотенузы
Наконец, найдите квадрат числа, которое вы получили выше, и это будет длина вашего стропила от центра конька до плиты стены, где будет вырезаться птичий рот

Чтобы сделать это немного яснее, используя размеры из примера изображения выше:

72 / 2 = 36 (половина ширины в дюймах)
36 – 0,5 = 35,5 (вычесть половину ширины коньковой доски)
35,5 x 35,5 = 59 90,25 (половина ширины в квадрате)1 90908 дюймов1 018 21 x 21 = 441 (высота в квадрате в дюймах)
1260,5 + 441 = 1701,5 (половина ширины в квадрате + высота в квадрате в дюймах)
Корень квадратный из 1701,5 = 41,2498
2 дюйма 9018 4 Длина стропила = 41,2492 дюймов (или 3,4374 фута)

В приведенном выше примере мы получили значение 3,4374 фута (или 41,2492 дюйма). Затем мы можем округлить до ближайших нескольких десятичных знаков, получив окончательную цифру 3,44 фута для нашего стропила. Еще раз подтверждаю, что это расстояние от коньковой доски до внешнего края стеновой пластины.

Вы также заметите, что мы вычли половину ширины коньковой доски. Поскольку мы рассчитываем от мертвой точки конька , при установке стропила будут сидеть на коньковой доске, которая эффективно сместит центр на половину ширины с обеих сторон, поэтому нам нужно компенсировать это, вычтя половину ширины. .

Поскольку многие все еще используют футы и дюймы в качестве предпочтительной формы измерения, мы выполнили приведенный выше пример, используя это. Вы можете использовать метры и сантиметры, просто подставив их вместо футов и дюймов и т.д. это зависит от длины используемого вами бруса.

Теперь мы можем отметить эти точки как сверху, так и снизу на нашем брусе, используя срез конька в качестве отправной точки. Соедините верхнюю и нижнюю точки вместе, чтобы получить вертикальную линию отвеса (как показано на изображении выше).

Если вышеизложенное кажется немного сложным, существует довольно много доступных онлайн-калькуляторов, которые сделают эту работу за вас.

Изготовление соединения «птичья пасть»

Теперь, когда мы отметили длину стропила, а также отметили линию отвеса, которая определяет положение нашей «птичьей пасти», следующим этапом будет разметка и вырезание нашей «птичьей пасти».

Прежде чем мы начнем что-либо маркировать или резать, вы должны знать, что ваш птичий рот должен быть не более 1/3 (одной трети) общей глубины используемой вами древесины . Например, если вы используете бревна 6 x 2, глубина птичьего рта не должна превышать 2 дюймов.

После того, как все правила пройдены, пришло время пометить разрез. Есть несколько разных способов сделать это, но мы собираемся использовать двухэтапный метод.

Во-первых, уложите брус горизонтально так, чтобы его глубина была обращена вверх и была максимально горизонтальной. Измерьте его общую глубину и разделите на 3 .

Теперь это покажет вам общую глубину, на которой может быть разрез.

Используя этот номер, измерьте и отметьте две точки по обе стороны от вашей вертикальной линии, которая показывает, куда должен идти птичий рот , отмерьте от основания бревна, а затем проведите линию между ними.

В какой-то момент эта линия пересечется с отвесной линией, указывающей местоположение Птичьей пасти. Эта точка отмечает место, где срезы седалища и пятки встречаются под углом &90°; для формирования соединения «птичья пасть» .

Последнее задание теперь до прикрепите эту отметку к нижней кромке стропила под правильным углом, чтобы она располагалась полностью ровно и выровнялась по уровню на брусе стеновой панели.

Лучший способ сделать это — использовать обрамляющий угольник, перевернув угольник так, чтобы его сторона была обращена вверх, а край языка был слева .

Установите угольник так, чтобы 7 (значение подъема, рассчитанное выше в разделе, где мы рассчитывали уклон крыш) на краю шпунта были на одном уровне с краем основания стропила, а затем расположите край тела так, чтобы 12 находится на одном уровне с тем же нижним краем, что и 7 .

Теперь это даст вам правильное место для проведения линии от отметки глубины, которую мы только что сделали, до края основания. Теперь это сформирует оставшиеся линии разреза для нашего сустава птичьего рта.

Использование кровельного угольника для разметки линии сиденья «птичья пасть»

Выполнение выреза хвоста

Последняя работа — отметить линию выреза хвоста. Разметка хвостового среза — это в значительной степени просто дополнительный отвесный или ребристый срез немного дальше вниз по дереву от отвесной линии, изображающей ваш птичий рот, чтобы обеспечить небольшой выступ. Обычно это около 6–12 дюймов, но это зависит от ваших личных предпочтений или того, что указано в ваших планах и т. д. .

Следует помнить, что максимальный свес крыши составляет около 2 футов , все, что превышает это значение, скорее всего, потребует дополнительных форм поддержки, поскольку оно начнет терять свою структурную целостность.

В этом примере мы собираемся оставить выступ в 10 дюймов, поэтому, расположив обрамляющий квадрат в том же месте, что и на шаге выше, сдвиньте его влево, убедившись, что отметки 7 и 12 остаются на нижний край, как они делали выше, пока 10 на верхнем крае тела не будет на одной линии с отвесной линией, которая отмечает край птичьего рта.

Теперь, когда угольник установлен, проведите отвесную линию вниз по кромке шпунта сверху вниз на древесине, чтобы отметить свес или хвостовой срез.

Использование кровельного угольника для разметки хвостового среза

Теперь, когда все размечено, последней задачей будет сделать разрезы с помощью подходящей пилы.

Если вы новичок в этой форме, скажем откровенно, довольно технических столярных работах, то резка соединения «птичья пасть» может показаться довольно сложной задачей, но если вы не торопитесь и убедитесь, что вы правильно рассчитали свои углы, отмеченные все точно и аккуратно, то построить традиционную срезную крышу вполне по силам каждому.

Как закрепить стропила на односкатной крыше: Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров