Виды кирпичной кладки, технология монтажа облицовочного кирпича, схемы
С учетом высоких требований к надежности, ровности и долговечности кирпичной кладки работу с этим материалом доверяют профессионалам. К базовым правилам относят соблюдение схемы перевязки, контроль за качеством изделия и раствора, толщиной и равномерностью швов, проверку уровня на всех этапах, возведение с углов. Конкретные действия зависят от вида блока и назначения строительных конструкций или облицовки.
Оглавление:
- Требования к кладке
- Разновидности
- Установка облицовки
Общие правила технологии
Особенности работы с этими изделиями связаны с их небольшими размерами, прямоугольной формой и относительно низкой прочностью на изгиб. Практически все кирпичи отлично переносят сжатие и весовые нагрузки, но плохо выдерживают смещения основания. Снизить риски помогает укладка с перевязкой, придерживаются трех пунктов:
- Все ряды стен размещаются параллельно плоскости основы.
- Боковые грани каждого кирпича образуют строго продольные и поперечные швы. Этому условию способствуют пропорциональные размеры.
- Упомянутые швы располагаются параллельно друг другу.
Эти три правила соблюдаются вне зависимости от толщины, вида и сложности. Их выполнение возможно только при условии перевязки, а именно – закрытия двух нижних изделий верхним со смещением стыка и как минимум на ¼ длины или чередования тычковых и ложковых рядов. Среди самых востребованных схем выделяют цепную, много- и трехрядную перевязку. Первая заключается в последовательном расположение тычков и ложков, этот тип рекомендуют выбрать при возведении стен из рядового блока с последующим оштукатуриванием.
Трехрядная перевязка выполняется при строительстве простенков, на каждый тычковый ряд размещаются три ложковых.
Часто используется лицевой кирпич, работы требуют аккуратности. Многорядная относится к сложным и включает более 2 стенок с шириной в половину элемента, каждые 6 ложковых рядов закрываются 1 тычковым. При возведении наружных стен их могут комбинировать и укладывать по нестандартным схемам: со смещением, английской, цепной, голландской, готичной, крестовой, фламандской или американской.
Исходя из метода и материала заполнения забутовки различают сплошную и облегченную разновидности кладки. Первая – монолитная, может собираться из разных элементов: полнотелых, щелевых и поризованных. Облегченный тип подбирается при необходимости снижения весовых нагрузок на основания с одновременным улучшением изоляционных характеристик, его особенностью является параллельное расположение двух рядов с внутренней прослойкой, заполняющейся впоследствии утеплителем.
В зависимости от толщины выделяют стены и перегородки на 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 блока. При стандартных размерах они имеют ширину в 120, 250, 380, 510 и 640 мм.
Толщина конструкций обосновывается теплотехническим и весовым расчетом, как правило, наружные поверхности нуждаются в утеплении. Это объясняется просто: прочностных характеристик полно- и пустотелых типов достаточно для возведения несущих систем малоэтажных домов с шириной в 25 и 38 см, в то время как строительные нормы устанавливают минимум в 65 и 51 см. Но такое увеличение нагрузки и затрат на приобретение материалов не обосновано.
К отдельным группам относят армированную, декоративную и лицевую кладку. Первая выбирается при высоких требованиях к надежности, преимущественно для нагружаемых систем. Оставшиеся реализуются при постройке наружных стен или облицовке фасадов.
Описание каждой разновидности
Сплошной тип характеризуется минимальным число пустом и отсутствием каких-либо материалов кроме самих блоков и соединительного раствора. Предполагает реализацию одно-, трех- или многорядной схем перевязок при строительстве несущих систем, перегородок, печей и ограждений.
Возводят исключительно из целых кирпичей с прямоугольной формой с использованием пластичного, но достаточно густого раствора. Ее несущие и изоляционные способности напрямую зависят от вида элементов. Сплошные конструкции в большинстве случаев нуждаются в дополнительном утеплении, защитной или декоративной отделке.
Облегченный вариант выбирается при сооружении наружных стен дома малой этажности, при таком исполнении расход кирпичей и нагрузка на основание будут минимальными, а способности к энергосбережению – высокими. Этот тип также называется колодцевым из-за наличия простенка между двумя параллельными рядами, заполняемым легкими материалами с целью улучшения изоляционных свойств. В качестве утеплителя применяются разные виды легких бетонов, ППУ, плиты жесткой минваты, керамзит и аналогичные засыпки кроме крошки пенопласта.
При облегченной кладке наружных стен ряды имеют толщину в полкирпича нормального размера, стандартная ширина итоговых построек не превышает 51 см.
Главным нюансом технологии является поддержка параллельности и сведение к минимуму отклонений по плоскостности, подходят только целые мелкоштучные элементы. Укладывать всю конструкцию ложковыми рядами не советуется, на 1 м высоты требуется хотя бы 1 тычковый. При необходимости фиксации утеплителя в швы монтируются анкера, в ряде случаев в пирог добавляется слой пароизоляции. Наружную стену можно возводить как из рядового с последующей отделкой, так и из облицовочного блока.
К армированным относятся сооружения, усиленные металлической сеткой или прутьями. Рекомендуют выбирать для стен и колонн, испытывающих сильные весовые нагрузки или при необходимости повышенной прочности. Арматура размещается как в горизонтальных, так и вертикальных швах, условие технологии – превышение толщины раствора на этих участках на 4 мм больше сечения металла. Кладочные размеры кирпича при этом остаются неизменными, в штробировании нет необходимости. Лучшие результаты достигаются при усилении поперечным армированием с помощью сеток через 3-5 рядов, но в целом на частоту влияют требования прочности.
Основных способов монтажа декоративной кладки два: перевязка с рядовыми блоками в процессе строительства или последующая облицовка фасада. При подборе первого варианта сокращаются сроки работ, но внешний вид дома сильно зависит от схемы, неизбежно большое число тычковых рядов снижает эстетичность. Правила практически идентичны используемым при монтаже сплошных стен, различие проявляются в выполнении наружной стороны из лицевого кирпича и методе затирки.
В отличие от оштукатуриваемых в будущем конструкций, выполняемых с подрезкой раствора на 1 мм вглубь, при реализации такой перевязки стыки на краю элементов заполняются специальными составами, из которых формируется выпуклый, ровный или вогнутый шов.
Облицовка уже возведенных стен дает много простора для творчества, этот способ выбирает большинство владельцев частных домов. Декоративный эффект достигается за счет разных видов блоков, комбинирования цветов и размеров, экспериментирования с методами перевязки и затирки, применения фигурных вариантов, монтажа под углом или ребром, вставки поясов, карнизов и свесов.
Единственным обобщающим правилом является соблюдение геометрии швов. Не всегда используются целые изделия, в особенно сложных схемах их разрезают на части.
Нюансы укладки облицовочного кирпича
Главные требования технологии:
1. Принятие мер по предотвращению высолов. В качестве растворов применяются составы с без малейшего включения извести средней густоты. Укладку на чересчур жидкие смеси относят к грубейшим нарушениям. На этапе застывания облицовку берегут от прямого и частого контакта с водой или промерзания.
2. Исключение рисков воздействия грунтовой влаги. Несмотря на низкую влагостойкость, облицовочный кирпич нуждается в хорошо изолированном, ровном и устойчивом основании шириной, не уступающей размерам изделий (они не должны свисать с планки или цоколя).
3. Контроль за толщиной и параллельностью швов, этот параметр проверяется 1 раз в 5 рядов как минимум. Раствор рекомендуют равномерно распределять по всей поверхности примыкающей стороны, не доходя до края 1-1,5 мм, избежать ошибок помогает специальный шаблон.
4. Обеспечение надежной привязки облицовки фасада дома к несущим наружным стенам.
5. Снижение рисков попадания смеси на внешнюю поверхность, случайные брызги удаляют после минимального схватывания (без растирания), но до начала набора твердости.
6. Обязательную расшивку и затирку швов.
7. Предварительную подготовку поверхностей (выравнивание, обработку антисептиками и т.д).
8. Обеспечение вентиляционного зазора между облицовкой и стенами не менее 2 см, закладку небольших отверстий в вертикальных швах каждого 4 ряда.
9. Соблюдение сроков схватывания. Вне зависимости от разновидности лицевой кирпичной кладки за одну смену не следует возводить более 5-6 рядов, в противном случае конструкция сместится под воздействием собственного веса.
Особое внимание уделяется соединительному раствору, его замешивают на портландцементе с маркой прочности не ниже М500 с добавкой промытого и высушенного мелкозернистого песка.
Надежность и красота возводимого фасада во многом зависит от правильности размещения нижнего ряда. Во избежание ошибок его предварительно раскладывают вдоль линии разметки в сухом виде с учетом будущих вертикальных швов. Такая практика позволяет проверить достаточность кирпичей и их уровень по горизонтали. Самый нижний слой раствора выполняет гидроизолирующие и выравнивающие функции, его рекомендуемая толщина составляет 20 мм (все последующие – в пределах 8-10, не более 12).
Кирпичная кладка и кладка перегородок
Выполнить кирпичную кладку и кладку перегородок быстро и качественно может только мастер с большим опытом такой работы. Некачественно выполненные работы могут в последующем привести к дополнительным тратам времени и денег, к примеру, на выравнивание стен. Предлагаем вам ознакомиться с ценами на кладку кирпича и кладку перегородок компании «Ремонт Актив» и при желании получить консультацию у нашего специалиста, позвонив по телефону, или заказав обратный звонок.
Кирпичная кладка
Существует несколько схем кладки. Традиционно используют схемы в кирпич, в полкирпича или в четверть кирпича.
Чем тоньше кладка, тем менее устойчивой получается конструкция. На схему в четверть кирпича расход материала меньше, но такая стена требует дополнительной теплоизоляции. Для толстых, высоких стен в конструкции применяют металлическую арматуру.
Одно из необходимых условий прочности стены — выполнение перевязки, когда ряды, расположенные выше, перекрывают вертикальные швы нижних рядов. Перевязка продольных швов предотвращает расслаивание стены и обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Перевязка поперечных швов распределяет нагрузку по толщине стены. Перед началом работ кирпичи раскладывают группами (штабелями) вдоль будущей стены. За несколько часов до кладки их смачивают водой, чтобы раствор не впитывался в материал.
Кладка перегородок
Кирпичную перегородку можно устанавливать только на плотном, прочном основании. Необходимо учитывать вес перегородки и строительные нормы, перегрузка перекрытий в домах не допускается.
Межкомнатные перегородки кладут, обычно, в полкирпича.
В двойной кладке можно провести коммуникации. Технология кладки перегородок аналогична монтажу кирпичной стены.
Основные этапы кирпичной кладки стен:
- Подготовка основания. Оно должно быть ровным и прочным.
- Разметка. На этом этапе используют уровень и отвес. По линии разметки укладывают пробный ряд (без закрепления на растворе), отмечают положение кирпичей и ширину швов.
- Приготовление раствора. Смесь готовят по инструкции производителя с добавлением воды. Раствор перемешивают до получения пластичной однородной массы.
- Укладка первого ряда. Очень ответственный этап. Участок фундамента или пола под первым рядом смачивают водой, наносят раствор толщиной около 2,5 см. Кончиком мастерка проводят на его поверхности бороздки, которые обеспечивают равномерность кладки и помогают убрать излишки раствора. На раствор укладывают кирпичи с двух концов стены, распределяя раствор под кирпичами равномерно. Начиная со второго кирпича, раствор наносят также на край вертикального шва.
Кладку уплотняют, при этом раствор заполнит вертикальный шов. Толщину шва обычно делают около сантиметра. Излишек раствора сразу удаляют мастерком. Высоту ряда, вертикальные и горизонтальные линии контролируют уровнем.
- Контроль ровности кладки. Первый ряд определяет качество всей дальнейшей работы. После его завершения проверяют ровность ряда и его соответствие разметке.
Над крайними кирпичами натягивают шнур, по которому контролируют следующие ряды. Шнур помогает избежать появления уклона или волн.
- Следующие ряды вначале кладут по краям под контролем уровня, затем — в середине. Часто кладку выполняют в несколько приемов: укладывают часть рядов, дают им высохнуть, затем укладывают еще часть.
- Расшивка швов, уплотнение раствора, формирование межшовного рисунка. Выполняется, пока раствор еще не полностью затвердел. Швам придают выпуклую, вогнутую, прямоугольную, треугольную или иную форму. Вогнутый шов обеспечивает хорошую водостойкость. Самый водонепроницаемый — восходящий шов с одним срезом.
Кирпичная кладка стен
Ведение кирпичной кладки требует определенного практического навыка. Отметим здесь лишь главные, принципиальные вопросы для тех, кто желает выполнить ее собственными руками.
Используемый кирпич
Кирпичная кладка состоит из двух материалов: кирпича и скрепляющего его раствора. Кирпич в основном используется керамический (красного цвета) и силикатный (преимущественно белого цвета).
Глиняный (керамический) кирпич имеет следующие размеры: 250 х 120 х 65 мм. Разные грани кирпича имеют свои названия: тычок — размером 120 х 65 мм, ложок — размером 250 х 65 мм, постель — размером 250-120 мм. Вес полнотелого кирпича около 4-5 кг, что удобно для ручной кладки. Но производится кирпич и более легкий (пористый, пустотелый и др.) Использовать последние для стен сельского дома предпочтительнее, т. к. они имеют лучшую теплоизоляцию.
Силикатный (утолщенный) кирпич имеет иные размеры: 250 х 120 х 88 мм.
Вес сухого силикатного кирпича должен быть не более 4,3 кг.
Главным показателем для характеристики кирпича является марка, свидетельствующая о его прочности при сжатии. Глиняный и силикатный кирпичи выпускаются следующих марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. Отметим, что для возведения стен 1-2-этажного сельского дома достаточна марка 75, 100.
Глиняный кирпич можно использовать для кладки стен подвала, цоколя, наружных стен и перегородок, печей и дымоходов. Силикатный же кирпич для кладки подвалов, печей и дымоходов не допускается.
Раствор для кладки
Кладочные растворы состоят из разных составляющих и в зависимости от этого имеют свое название. Цементный раствор состоит из смеси цемента, песка и воды. Цемент придает раствору высокую прочность и долговечность.
Смешанные растворы состоят из смеси цемента, извести, глины, песка, воды и различных химических добавок.
В этих растворах известь, глина и химические добавки придают кладочному раствору подвижность, дополнительную долговечность, способствуют экономии цемента и, следовательно, уменьшают стоимость раствора.
Применяются также и чисто известковые, и чисто глиняные растворы.
Растворы на цементах должны быть использованы не позднее 1-2 часов после его замешивания, а такие растворы, как известковые, имеют срок годности до года.
Для оценки свойств кладочного раствора его характеризуют маркой, свидетельствующей о его прочности. Наиболее употребительны марки раствора: 4, 10, 25, 50, 75. Другим важным показателем кладочного раствора является подвижность, т. е. способность смеси растекаться под действием собственной массы. Подвижность оценивают в сантиметрах и определяют глубиной погружения в раствор конуса массой 300 г с углом вершины 30° и высотой 15 см. Для кладки стен из полнотелого кирпича рекомендуется подвижность 9-13 см, для кладки стен из пустотелого кирпича — 7-8 см.
Нужно учитывать и погодные условия: в теплую и жаркую погоду желательно использование раствора повышенной подвижности.
Состав и вид раствора зависят от вида возводимой кладки, марки кирпича, используемого вяжущего и других факторов. (См. табл. 2)
Таблица №2 — Состав в объемной дозировке для растворов марки
Марка цемента | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 |
1. Составы растворов для наземной кладки зданий и фундаментов в сухих грунтах | |||||
а) цементно-известковые растворы | |||||
400 | 1 : 0,3 : 4 | 1 : 0,7 : 6 | 1 : 1,7: 12 | 1 :2.1 : 15 | — |
б) цементно-глиняные растворы | |||||
400 | 1 : 0,3 : 4 | 1 : 0,7 : 7 | 1:1:9 | 1 : 1 :11 | — |
2. Составы растворов для надземной кладки здани влажными помещениями и фундаментами во влажных грунтах | |||||
а) цементно-известковые растворы | |||||
400 | 1 : 0,3 : 4 | 1 : 0,7 : 5 | 1 : 0,7 : 6 | — | — |
б) цементно-глиняные растворы | |||||
400 | 1 : 0,3 : 4 | 1 : 0,7 : 8 | 1 : 0,7 : 8 | — | — |
3. Составы цементных растворов для кладки фундаментов, расположенных ниже уровня грунтовых вод | |||||
400 | 1 :4 | 1 :6 | — | — | — |
300 | 1 :3 | 1 :4,5 | — | — | — |
150 | — | — | 1:3,5 | 1:6 | — |
2 : 9
7 : 8Используя описанные в таблице соотношения, можно, например, для кладки наружных стен одноэтажного дома в Воронежской области выбрать полнотелый кирпич № 75 и кладочный раствор М10 на портландцементе М400, состоящий из одной объемной части цемента, 2,1 объемной части извести, 15 объемных частей песка, подвижностью 12 см.
Основные инструменты, используемые при кладке
1. Кельма (мастерок) — треугольная лопатка с ручкой для захвата и выравнивания раствора.
2. Молоток-кирочка для рубки и тески кирпича.
3. Расшивка для придания растворному шву определенного профиля.
4. Отвес массой 200-600 г для проверки вертикальности стен.
5. Деревянная порядовка — рейка сечением 50×50 или 70×50 мм длиной около 2 м для фиксации и разметки рядов кладки.
6. Шнур-причалка толщиной 2-3 мм, ее используют как ориентир для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки.
Назначение толщины кирпичных наружных стен
Толщина кирпичной стены устанавливается кратной половине длины кирпича с учетом толщины швов:
в один кирпич — 250 мм;
в полтора кирпича — 380 мм;
в два кирпича — 510 мм;
в два с половиной кирпича — 640 мм и т. д.
Очень важно правильно назначить толщину наружной кирпичной стены, исходя из климатических условий и этажности здания.
Так, например, в условиях Воронежской области для 1-2-этажного здания наружная кирпичная стена должна быть не менее 510 мм из красного кирпича и не менее 550 мм из силикатного кирпича. Но лучше, если толщину стены сделать больше на пол- или один кирпич, т. к. это способствует уменьшению расхода топлива, а также повышению температуры воздуха внутри помещения.
Методы возведения кладки
Существует большое количество разновидностей кирпичной кладки. Остановимся на двух из них: однорядная (цепная) или многорядная. Вид однорядной (цепной) кирпичной кладки показан на рис. 8.
Основным правилом любой кирпичной гладки является перевязка швов, т.е. такой порядок укладки кирпичей относительно друг друга, при котором вертикальные (продольные и поперечные) растворные швы перекрываются в последующих рядах «телом» кирпича.
Рис. 8 — Фрагмент однорядной (цепной) кирпичной кладки.
При цепной кладке перевязка осуществляется через ряд. Для этого один ряд кладется тычком, т. е. кирпичи тычковой гранью выходят на лицевую сторону стены: кирпичи располагаются поперек продольной оси стены. Следующий ряд кирпичей укладывается ложковый, т. е. кирпичи ложковой гранью выходят на лицевую сторону стены. Здесь кирпичи укладываются вдоль продольной оси стены.
Рис. 9 — Фрагмент многорядной кирпичной кладки.
При втором (многорядном) виде кладки (см. рис. 9) перевязка осуществляется через несколько (до 5) рядов кладки. Или после тычкового ряда укладывается несколько рядов ложко-вых. Перевязка швов обеспечивает прочность и устойчивость кирпичной кладки.
Кладка имеет два характерных элемента: наружная или внутренняя верста и забутка. Наружная верста — это ложковый ряд кирпичей вдоль наружной стены, внутренняя — вдоль внутренней. Забутка — это часть кирпичной кладки, укладываемой между верстами.
Рекомендуется следующая последовательность выполнения кладки. По углам цокольной части стены с помощью уровня укладывается несколько рядов кирпича. С помощью гвоздей на углах кладки устанавливаются порядовки. Натягивается причалка, вдоль которой укладывается гран’ наружной версты. Отметим, что причалка особенно необходима, если отсутствует большой навык кладки кирпича.
С помощью лопаты или кельмы укладывается грядка раствора толщиной 20-30 мм. При этом раствор не доходит до наружной поверхности стены на 20-30 мм, если кладка идет «впустошовку», т. е. шов остается незаполненным на 10 мм от поверхности стены. Если шов должен быть полностью заполнен, то грядка раствора не доходит до поверхности стены на 10-15 мм. Первый ряд укладывается тычковый. Кладка кирпича ведется чаще всего «вприсык» или «вприжим».
При кладке «вприсык» раствор должен быть подвижностью 12-13 см. При этом, взяв кирпич и держа его наклонно, каменщик загребает тычковой гранью кирпича небольшую часть раствора и придвигает кирпич к ранее уложенному, затем кирпич осаживают, обеспечивая толщину вертикального шва около 10 мм и горизонтального около 12 мм (см. рис. 10).
Рис. 10 — Кирпичная кладка методом вприсык.
При кладке «вприжим» используется кельма (мастерок). При этом каменщик подгребает часть раствора ребром кельмы и прижимает его к вертикальной грани уложенного кирпича, левой рукой укладывает новый кирпич и прижимает его к полотну кельмы. Движением вверх вынимает кельму и немного осаживает кирпич. Затем процесс повторяется (см. рис. 11).
Рис. 11 — Кирпичная кладка методом вприжим.
Отметим, что для лучшей сцепляемости кирпичей и раствора кирпич перед укладкой желательно замачивать.
Перейти к следующей статье:
→Виды и характеристики кирпича
Статья с сайта postroim-dom.net
| Кирпичная кладка, сопутствующие работы (Жилой дом) | |||||
| № | наименование работ, параметры | е.и. | объем | цена | сумма |
| Общестроительные работы | |||||
| 1 | Кладка кирпича лицевого | шт | 5663 | 25 | 141575 |
| 2 | Кладка кирпича лицевого (арочное окно — фасадная часть) | шт | 105 | 40 | 4200 |
| 3 | Кладка кирпича рядового (одинарного Семилукского) | шт | 7311 | 13 | 95043 |
| 4 | Кладка кирпича рядового (двойного) | шт | 16199 | 16 | 259184 |
| 5 | Кладка кирпича рядового (жаропрочного) | шт | 3581 | 13 | 46553 |
| 6 | Замес раствора вручную для кладки кирпича | м3 | 37 | 900 | 33300 |
| 7 | Монтаж утеплителя в стены | м2 | 137 | 250 | 34250 |
| 8 | Устройство вспомогательных сооружений | м2 | 130 | 140 | 18200 |
| 9 | Подготовка углов №90 (грунтовка, окраска) | мп | 10,95 | 200 | 2190 |
| 10 | Монтаж углов № 100 | мп | 10,95 | 250 | 2738 |
| 11 | Монтаж перемычек | шт | 54 | 250 | 13500 |
| 12 | Монтаж Плит перекрытия | шт | 14 | 550 | 7700 |
| 13 | Демонтаж углов у П.П | ч/д | 3 | 3500 | 10500 |
| 14 | Устройство опалубки с армированием для арочного элемента | ед. изд | 2 | 3000 | 6000 |
| 15 | Монтаж арочных элементов в виде опалубки | шт | 2 | 1000 | 2000 |
| 16 | Замес и заливка бетона в опалубку (арочный элемент) | ед.изм | 2 | 2500 | 5000 |
| 17 | Устройство и монтаж опалубки для окна круглого (фронтон) | шт | 1 | 1400 | 1400 |
| 18 | Монтаж опалубки, армировка, замес, заливка оконного пространства | шт | 11 | 550 | 6050 |
| 19 | Изготовление и монтаж арочных опалубок | шт | 2 | 1800 | 3600 |
| 20 | Устройство закладных элементов под установку проф. Столбов | ч/д | 4 | 3500 | 14000 |
| 21 | Монтаж профильных труб 100*100*6 (терраса) | шт | 6 | 1200 | 7200 |
| 22 | Демонтаж ПП (выход под камин) | 1500 | |||
| 23 | Замес раствора под монтажные работы и пр. | м3 | 2,5 | 900 | 2250 |
| 24 | Монтаж опалубки для монолитного участка (дом и терраса) | м2 | 23,39 | 1800 | 42102 |
| 25 | Жёсткое пространственное армирование | м2 | 26,39 | 700 | 18473 |
| 26 | Бетонная заливка | м2 | 26,39 | 1150 | 30349 |
| 27 | Подача бетона | м3 | 5,5 | 1300 | 7150 |
| 28 | Демонтаж опалубки | ч/д | 4 | 2000 | 8000 |
| 29 | Изготовление и монтаж закладных элементов под ограждение (терраса) | шт | 7 | 850 | 5950 |
| 30 | Изготовлкние и монтаж закладных под монтаж кровли (шпильки) | шт | 42 | 300 | 12600 |
| 31 | Выемка грунта (основание для ступеней) | м3 | 6,65 | 900 | 5985 |
| 32 | Устройство песчаной подушки (основание для ступеней) | м2 | 13,3 | 300 | 3990 |
| 33 | Устройство щебёночной подготовки (основание для ступеней) | м2 | 13,3 | 400 | 5320 |
| 34 | Монтаж пенополистирола (основание для ступеней) | м2 | 15 | 250 | 3750 |
| 35 | Изготовление и монтаж опалубки, армирование (ступени) | шт | 13 | 1200 | 15600 |
| 36 | Изготовление и монтаж опалубки (основание для ступеней) | ч/д | 4 | 3500 | 14000 |
| 37 | Изготовление и монтаж закладных элементов в ступени | шт | 15 | 300 | 4500 |
| 38 | Кладка кирпича рядового (под ступени) | шт | 218 | 13 | 2834 |
| 39 | Засыпка песком полостей между основанием и ступенями | м3 | 3,25 | 550 | 1788 |
| 40 | Бетонная заливка с замесом в опалубку (входные группы) | м3 | 6,01 | 5500 | 33055 |
| 41 | Выемка грунта (под устройство перегородки — 1этаж) | м3 | 2,758 | 950 | 2620 |
| 42 | Просыпка песком, устройство опалубки | мп | 21 | 200 | 4200 |
| 43 | Армирование | мп | 10,5 | 200 | 2100 |
| 44 | Бетонная заливка с замесом в опалубку (основание под перегородки) | м3 | 2,96 | 4000 | 11840 |
| 45 | Демонтаж опалубки (входные группы и основание перегородок) | ч/д | 2 | 2000 | 4000 |
| 46 | Заделка пространства между перемычками | шт | 10 | 330 | 3300 |
| 47 | Подсобные работы /разгрузка, подача материала, запиливание и прочее/ | ч/д | 79 | 1300 | 102700 |
| 48 | Работа автокрана | м/ч | 66 | 1400 | 92400 |
| 49 | Расходный материал | 13980 | |||
| 50 | ИТР /Инженерно-технические работы/ | % | 20 | 1170518 | 234104 |
| Всего по работам | 1404621 | ||||
| затраты и материалы | е.и | кол-во | цена | сумма | |
| 1 | Цемент м 500 | шт | 205 | 265 | 54325 |
| 2 | Пиломатериал | м3 | 0,7 | 7300 | 5110 |
| 3 | Бетон м 350 | м3 | 5,5 | 4300 | 23650 |
| 4 | Щебень 5-20 | т | 25 | 1350 | 33750 |
| 5 | Песок 15т | шт | 4 | 4500 | 18000 |
| 6 | Угол № 100*7 | мп | 20 | 399 | 7980 |
| 7 | Профильная труба 100*100*6 | мп | 24 | 620 | 14880 |
| 8 | Профильная труба 60*60*3 | мп | 12 | 188 | 2256 |
| 9 | 8пб 13 1п | шт | 21 | 420 | 8820 |
| 10 | 9пб 13 37п | шт | 12 | 699 | 8388 |
| 11 | 8пб 16 1п | шт | 1 | 516 | 516 |
| 12 | 8пб 19 3п | шт | 8 | 681 | 5448 |
| 13 | 9пб 16 37п | шт | 2 | 880 | 1760 |
| 14 | 9пб 21 37п | шт | 2 | 1120 | 2240 |
| 15 | 9пб 19 37п | шт | 7 | 1010 | 7070 |
| 16 | 9пб 22 8п | шт | 1 | 879 | 879 |
| 17 | П.П 36.12.8 и 36.10.8 | шт | 14 | 5940 | 83160 |
| 18 | Кирпич (одинарный) | шт | 7650 | 9,6 | 73440 |
| 19 | Артатура д 14 | мп | 190 | 46 | 8740 |
| 20 | Арматура д 8 | мп | 500 | 17 | 8500 |
| 21 | Арматура д 12 | мп | 716 | 35 | 25060 |
| 22 | Арматура д 6 | мп | 70 | 9 | 630 |
| 23 | Полоса 100*10 | мп | 10 | 290 | 2900 |
| 24 | Шпилька резьбовая д 12 | мп | 28 | 108 | 3024 |
| 25 | Грунт, краска | 2300 | |||
| 26 | Крепёжный материал | 11000 | |||
| 27 | Сетка 50*50*4 | шт | 188 | 119 | 22372 |
| 28 | Туалет | 10065 | |||
| 29 | Доставка материала | 84500 | |||
| 30 | ТЗР | 55000 | |||
| Всего по материалам: | 585763 | ||||
| Всего по калькуляции: | 1990384 | ||||
| Доставка материала | |||||
| Кирпич манипурятором и перевоз плит, перемычек (без дополнительных работ в виде крана) 4500р рейс *7 | |||||
| Плит перекрытия полуприцепом 6000 рейс *1 | |||||
| Перемычек манипулятором 4500*1 | |||||
| Бетон миксером 3000*1 | |||||
| Щебень самосвалом 3000*2 | |||||
| Цемента газелью 7*1800 | |||||
| Доставка газелью других материалов 11*1600 | |||||
| Перевозка материала из гаража в контейнер Газель 3 ч 1000р | |||||
| В ТЗР входит доставка материала собственным автотранспортом, выплаты на бензин каменщикам, бетонщикам. | |||||
| Также в ТЗР входит доставка подсобных рабочих, проезд к месту отгрузки материала (если требуется). | |||||
| Кирпичные, блочные стены и перегородки | ||
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с периодическим армированием | м2 | 1000 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с периодическим армированием | м2 | 1500 |
| Кирпичная кладка черновая | м3 | 6000 |
| Кирпичная кладка лицевая | м2 | 3000 |
| Дополнительное армирование | м2/м.п. | 100 |
| Усиление примыканий перегородок к несущим стенам | м.п. | 100 |
| Устройство дверных и оконных проёмов по мере возведения стен и перегородок | м2/м.п. | 500 |
| Устройство дверных и оконных проёмов в готовых кирпичных, керамзитобетонных, пазогребневых, гипсовых и других стенах и перегородках разной толщины | м2 /м.п. | 1500 |
| Заделывание швов кирпичной кладки цветными растворами | м2/м.п. | 300 |
| Устройство стен и перегородок из гипсовых, керамзитобетонных, пазогребневых блоков, толщиной до 20 см | м2/м.п. | 600 |
| Устройство стен и перегородок из керамзитобетонных, пазогребневых, пенобетонных блоков, толщиной до 20 см | м3 | 3000 |
| Устройство стен и перегородок из стеклоблоков | м2/м.п. | 1500 |
| Устройство стен и перегородок из стеклоблоков с затиркой цветными растворами (высококачественное) | м2/м.п. | 2000 |
| Монолитные стены и перегородки | ||
| Заливка бетона заводского приготовления в готовую опалубку с армокаркасом и применением глубинного вибратора | м3 | 1500 |
| Заливка бетона ручного приготовления в готовую опалубку с армокаркасом и применением глубинного вибратора | м3 | 4500 |
| Устройство опалубки для армированного каркаса и заливка бетона | м2 | 1200 |
| Устройство мелких, нестандартных элементов из железо-бетона | м2/м.п. | 4000 |
| Вязка арматурных каркасов | м2 | 800 |
| Устройство стен и перегородок по несъёмной опалубке с заливкой бетоном заводского приготовления, до 30 см | м2/м.п. | 1800 |
| Устройство стен и перегородок по несъёмной опалубке с заливкой бетоном ручного приготовления | м2/м.п. | 3800 |
| Устройство стен и перегородок из ГКЛ (гипсокартонных листов) | ||
| Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 м | м2/м.п. | 300 |
| Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с усиленной ячейкой 400 мм высотой до 3 м | м2/м.п. | 400 |
| Устройство сварного каркаса перегородки из металлической профилированной трубы для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 м | м2/м.п. | 1500 |
| Устройство теплошумоизоляции базальтовыми плитами толщиной 50 мм | м2/м.п. | 200 |
| Монтаж перегородки стены с обшиванием в один слой ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м. | м2/м.п. | 600 |
| Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м. | м2/м.п. | 900 |
| Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м с применением теплошумоизоляции | м2/м.п. | 1100 |
| Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм. | м2/м.п. | 600 |
| Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм. | м2/м.п. | 700 |
| Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм с применением теплошумоизоляции | м2/м.п. | 800 |
| Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм и применением теплошумоизоляции | м2/м.п. | 900 |
| Устройство стен и перегородок из брёвен и бруса | ||
| Устройство стен из оцилиндрованного бревна ф150 мм | м2 | 5000 |
| Устройство стен из оцилиндрованного бревна ф150 мм с прокладыванием джутового полотна и монтажом деревянных нагелей | м2 | 6000 |
| Обработка рубленых брёвен рубанком | м.п. | 1500 |
| Устройство стен из рубленного бревна | м2 | 5500 |
| Устройство стен из обрезного бруса 100х100 | м2 | 3000 |
| Устройство стен из обрезного бруса 150х150 | м2 | 3500 |
| Устройство стен из профилированного бруса 100х100 | м2 | 3000 |
| Устройство стен из профилированного бруса 150х150 | м2 | 3500 |
| Проконопачивание бруса или сруба | м.п. | 250 |
| Шлифовка брёвен | м2 | 300 |
| Обработка антисептиком (два слоя) | м.п. | 200 |
| Устройство дверных и оконных проёмов | шт. | 2500 |
| Устройство деревянных каркасных стен и перегородок | ||
| Устройство каркаса для обшивания стен вагонкой по готовым черновым стенам | м2/м.п. | 500 |
| Обшивание стен вагонкой по готовому каркасу | м2/м.п. | 400 |
| Устройство каркаса перегородки | м2/м.п. | 500 |
| Устройство каркаса перегородки, обшивание с двух сторон вагонкой с шумоизоляцией 100 мм и пароизоляцией | м2/м.п. | 1500 |
Монтаж кирпичной кладки при отрицательных температурах
Не всегда монтаж жилых и промышленных зданий заканчивается в обозначенные проектом сроки, иногда строители работают при отрицательных температурах. Особенно это касается частных загородных домов, люди готовы работать даже в мороз, чтоб быстрее перейти в новое жильё. Они кладут кирпичную кладку, оборудуют крышу, делают внутренние работы. В нашей статье ознакомимся с нюансами монтажа стен при отрицательных температурах.
В какое время года лучше возводить кирпичный дом
Качественную и прочную кирпичную кладку можно получить только при положительных температурах и нормальной влажности воздуха. С уменьшением температурных показателей ухудшается процесс твердения раствора. Он вовсе останавливается, когда столбик термометра опускается ниже нуля, но это не значит, что кладку нельзя проводить при минусовых температурах. Возводить стены из кирпича в зимнее время можно, но строитель столкнётся с множеством проблем:
- Возможность усадки конструкции от сжатия и расширения строительной смеси;
- Потеря прочности кладки;
- Возможность образования трещин на поверхности стены;
- Стеновой материал покрывается наледью или инеем.
Постройка кирпичного дома зимой
Кладка стен из кирпича в зимний период приводит к дополнительным финансовым расходам на прогрев сырья для раствора, покупку специальных агрегатов или противоморозных добавок.
Как ведёт себя раствор при понижении температуры
Всем известно, что кирпичная кладка выполняется на стандартном цементно-песчаном растворе. Смесь состоит из вяжущего вещества, цемента, мелкого заполнителя песка и воды. Первые два компонента не меняют своих характеристик под влиянием различных температур, но для жидкости такие требования не применимы. Вода сможет замёрзнуть под влиянием отрицательных температур, она превращается в лёд даже в строительной смеси. Под воздействием мороза влаго обмена между кирпичом и раствором не существует.
Кладка кирпича при минусовой температуре имеет ещё один недостаток. Замёрзшая вода станет постепенно увеличиваться в объёме, то же самое происходит и с раствором. Объём смеси увеличивается примерно на 10%, под воздействием отрицательных температур она становится рыхлой.
Обратите внимание! При увеличении мороза кирпичная кладка потеряет больше прочности.
До полного замерзания жидкость перемещается с тёплых участков кладки на холодные зоны, что способствует образованию ледяной корки возле уложенного кирпича. Это препятствует уплотнению швов и уменьшает прочность кладки. При сильных морозах показатели прочности стены стремятся к нулю.
С приходом весны, при наступлении устойчивой тёплой погоды вода со льда превращается в жидкость и размягчает строительную смесь, но возобновить её вяжущие свойства фактически невозможно. В зависимости от базового состава смеси и зимних температур, при которых выполнялись строительные работы, смесь может потерять от 30 до 50% базовой прочности.
Для предотвращения указанных негативных последствий было разработано несколько способов кладки кирпичных стен на морозе:
- Электропрогрев;
- Использование противоморозных добавок;
- Укладка кирпича замораживанием;
- Кладка стен в специальных укрытиях, термосах.
Каждый из указанных методов имеет свои преимущества и недостатки, а также граничную температуру. После превышения рекомендованного уровня монтажные работы не проводятся.
Об особенностях кипричного строительства зимой вы узнаете, посмотрев это видео:
Методы монтажа стен
В зимнее время можно использовать разные способы кладки кирпича. Давайте ознакомимся с ними более подробно.
Замораживание
Укладка стен из кирпича методом замораживания
Укладка стенового материала выполняется не на обычном холодном, а на подогретом цементно-песчаном растворе. Здесь нужно применять очищенный от льда и снега кирпич.
технология проведения работ отличается своей специфичностью. Каменщик должен успеть уложить изделие до замерзания смеси. Раствор готовят в отапливаемом помещении и доставляют на строительную площадку в горячем виде. Если нет такой возможности его мешают непосредственно на строительном объекте используя для этого подогретую до 80 градусов воду, а также нагретый до 60 градусов песок.
Обратите внимание! Готовить указанную смесь в больших количествах нет смысла, ведь она остынет до проведения монтажных работ. Разогрев методом добавки горячей воды не используется, ведь в таком случае материал потеряет прочность.
Во время выполнения монтажных работ смесь наносят на один кирпич, кладка ведётся методом вприжим. Во время укладки последнего ряда раствором заполняют и вертикальные швы между кирпичами. При оттаивании кладка потеряет до 30% прочности, но этот показатель будет постепенно уменьшаться, ведь в оттаявшей смеси происходят обычные процессы набора прочности. В конечном итоге стена потеряет от 5 до 20% крепости, что считается хорошим результатом.
Кладка кирпича при минусовой температуре при использовании метода замораживания имеет ещё одно негативное качество. Вместе с потерей определённой прочности стена даёт усадку до 2 миллиметров на каждый метр высоты. Конечно, такие колебания не принесут особого вреда зданию. Для предотвращения образования трещин необходимо увеличить зазоры в проёмах на 5 миллиметров по отношению к стандартной летней кладке.
Усадка здания происходит вместе с оттаиванием раствора в весеннее время. Раньше всех начинает опускаться южная и восточная части дома, а затем западная и северная стены. Такие же процессы будут происходить при отоплении дома изнутри. Усадка не повредит кирпичную кладку, но может привести к деформациям оконных и дверных коробов. Для усиления несущей конструкции в местах стыкования стен укладывают арматурные стержни, тонкие простенки подпирают распорками, дверные коробки усиливают металлическими стойками. Примерно через две недели после оттаивания смеси крепежи снимают.
Использование противоморозных добавок
Противоморозная добавка для раствора
Кладка кирпича при минусовой температуре возможна с применением специальных добавок. Такие вещества улучшают коэффициент схватывания раствора и замедляют процесс замерзания воды. Цементно-песчаный раствор под влиянием добавок не меняет своих технических характеристик.
Осторожно! Химические вещества опасны для здоровья человека, при работе с ними нужно использовать перчатки и защитную одежду.
Для лучшей морозостойкости состав строительной смеси добавляют поташ или нитрат натрия. Противоморозные добавки используются при понижении температуры на улице до -15 градусов. Нитрат натрия добавляют в объёме 5% от массы вяжущего вещества, цемента. Работать со смесью можно от 2 до 3 часов, время зависит от температуры воздуха.
При сильных морозах, до -30 градусов в состав раствора включают поташ до 10% от объёма цемента. Указанное вещество вызывает разрушение силикатов, поэтому его не используют при укладке силикатного кирпича. Для монтажа стен хозяйских построек можно применять недорогую поваренную соль.
Монтаж стен в термосах
После укладки строительная смесь выделяет в атмосферу некоторое количество тепла. Этой теплоты вполне достаточно для монтажа ограждающих конструкций при температурах -2…-3 градуса. Для замедления остывания раствора необходимо сделать термоизоляционное укрытие.
Для увеличения порога отрицательных температур необходимо подогреть кирпич с использованием газовой горелки или паяльной лампы. После монтажа 3-4 рядов стеновой материал накрывают любой теплоизоляцией. Стена будет сама себя прогревать, что увеличит время на схватывания раствора. Указанный способ прост в исполнении, не требует дополнительного оборудования. Работа ускорится с помощником, который разогревает кирпич.
Электроподогрев
Электропрогрев кладки
Метод основан на использовании электрического поля для прогрева недавно уложенных стен. Для этого в швы кладки устанавливают полосовые электроды или металлическую сетку. К конструкции подключают силовой кабель, который подсоединяется к электросети с напряжением 220 вольт. Под воздействием тока строительный раствор прогревается до температуры в 32-35 градусов. Далее тепло передаётся кирпичам, что способствует продлению времени на схватывание смеси.
Важно! При использовании электропрогрева от исполнителей требуется неукоснительное соблюдение правил обращения с электропроводами. Работу проводят в резиновых перчатках и сапогах. Кабеля должны иметь монолитную изоляцию по всей длине.
Кроме электропрогрева используется ещё несколько способов увеличения температуры рабочего раствора:
- Паропрогрев подразумевает применение тёплого пара, который воздействует на кладку.
- Воздухопрогрев стен с использованием нагнетающего калорифера.
Проводя монтаж кирпичной стены при отрицательных температурах, помните, что строительная смесь теряет определённый процент своей прочности. Для компенсации потерь рекомендовано использовать раствор повышенных марок. Зимняя кладка стен из кирпича это утомительное занятия. Каменщик целый день работает на морозе и может заболеть. Указанные методы греют раствор и кладку, но не человека, поэтому работы лучше перенести до весны.
Кладка стен из кирпича. Технология, особенности. Основные правила возведения кирпичных стен. Характеристика материала
Кладка стен из кирпича – это строительная конструкция, состоящая из уложенных в определенном порядке керамических искусственных камней, скрепленных цементным раствором. Прочность кирпичной кладки зависит от качества кирпича, раствора и соблюдения правил строительства. Технология кладки стен из кирпича станет понятной после изучения материала, представленного в статье.
Преимущества строительства из кирпича, виды кирпича
Строительные конструкции из кирпича отличаются:
- устойчивостью к открытому огню;
- химической стойкостью;
- сейсмоустойчивостью;
- высокими теплоизоляционными характеристиками;
- продолжительным сроком службы;
- эстетической привлекательностью.
Это все – положительные качества, к отрицательным относится ограничение этажности возводимых зданий из-за сравнительно небольшой прочности на сжатие и значительного удельного веса. Чаще всего используется одинарный кирпич, размеры которого 250×120×65 мм: он удобно ложится в руку. Однако, встречаются и другие варианты:
- полуторный — 250×120×88 мм;
- двойной (или керамический камень) — 250×120×138 мм.
Стоимость кладки стен из кирпича такого размера уменьшается за счет экономии раствора и времени: быстрее происходят погрузочно-разгрузочные работы и возведение стен. Кроме того, кирпич бывает полнотелым и пустотелым (обладает лучшими теплоизоляционными качествами). Различают также рядовые (используют для кладки внутренних стен и простенков) и лицевые кирпичи (для наружной поверхности зданий).
Начальный этап кирпичной кладки наружных стен
- Поверхность фундамента следует выровнять по горизонтали с помощью цементно-песчаной стяжки. Перепады по уровню, превышающие 10 мм на 2 м основания, должны быть устранены.
- Прежде, чем выполнить укладку первого ряда, необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для этого поверх основания настилают два слоя рубероида. Он не позволит влаге, находящейся в грунте, проникнуть в конструкцию стен.
- Первый ряд кирпичей укладывают прямо на рубероид, без использования раствора. Масса стен позволит зданию занимать устойчивое положение. Скрепляют только торцевые стороны камней.
- Начинают выполнять кладку первого ряда от угла: кирпичи располагают поперек основания. В том случае, если толщина стен будет превышать 250 мм (например, кладка стен в полтора кирпича), изнутри добавляют еще один продольный ряд.
- Горизонтальность первого ряда контролируют с помощью натянутой по уровню нити. Для этого в противоположных углах устанавливают по одному кирпичу, между которыми крепят нить. В процессе работы каменщик, заполняя ряд, ориентируется по нити, при необходимости добавляя раствор или уплотняя его постукиванием кельмы.
- Аналогичным образом кладут остальные ряды, используя отвес для контроля вертикали.
Кладка стен из керамического кирпича выполняется по определенным правилам. Их соблюдение является залогом прочности строительной конструкции. Основные правила таковы.
- После укладки каждого ряда камней следующий сдвигается на половину кирпича.
- Первый ряд располагается тычком наружу, а следующие пять ориентируют вдоль основания. Поперечная перевязка повторяется через каждые пять продольных рядов.
- Перевязка кирпичей в углах выполняется аналогично, при этом швы по вертикали не должны находиться на одной линии.
- Вертикальность кладки в углах контролируется отвесом, прикладываемым к обоим сторонам (соседним наружным стенам). Для того чтобы класть углы было легче, применяют специальные приспособления, называемые порядовками.
Из кирпича можно возводить стены различной толщины. Внутренние перегородки (простенки) чаще всего имеют толщину 120 мм (в пол-кирпича). Строительство неотапливаемых зданий хозяйственного назначения предполагает толщину стен в кирпич, то есть 250 мм. Жилые дома строят со стенами в полтора (380 мм), два (510 мм) или два с половиной (640 мм) кирпича. Кирпич укладывают на раствор, который должен заполнять все промежутки между ними. Максимально допустимая толщина шва – 12 мм. Он может быть выпуклым или вогнутым. Разделка швов бывает:
- впустошовку;
- вподрезку;
- расшито-выпуклой;
- расшито-вогнутой.
При укладке кирпича пользуются правилами перевязки.
- Ложковая предполагает перекрытие кирпичей в соседних рядах на половину длины.
- Цепная подразумевает перекрытие швов на четверть длины камня с соблюдением симметрии.
- Крестовая перевязка схожа с цепной, но при этом симметрия не соблюдается.
Вашему вниманию кладка стен из кирпича: видео, демонстрирующее основные этапы процесса.
Устройство дверных и оконных проемов
Дверные и оконные проемы снижают прочность строительной конструкции, так как нарушается ее целостность. Поэтому формировать такие проемы необходимо с соблюдением особых требований.
- Укладывая кирпичи там, где будет устанавливаться оконная рама или дверной блок, необходимо создать четверть с помощью смещения кирпича. В таком углублении окно или дверь будет выглядеть эстетично.
- Верхнюю часть проема формируют с помощью железобетонной перемычки. Допускается использовать металлический швеллер или уголок достаточной прочности.
- Геометрию проема необходимо контролировать отвесом и строительным уровнем.
- Над проемом кирпич укладывается с соблюдением тех же правил, которые обязательны при возведении сплошного участка стены.
Армопояс: его назначение и правила монтажа
Армопояс – это уложенная в бетон между рядами кирпича (по периметру строения) сварная сетка, изготовленная из стальной проволоки. Армопояс необходим для:
- скрепления кладки, ее «замоноличивания»;
- уменьшения осадки;
- стяжки стен и защиты их от появления трещин;
- распределения нагрузки над оконными и дверными проемами.
Монтаж армирующих поясов выполняется следующим образом.
- В качестве первого армирующего пояса может использоваться ростверк. При его изготовлении бетон заливается в траншею, вырытую для устройства ленточного фундамента. Высота армопояса – около 0,4 м, ширина – в пределах 0,7 – 1,2 м.
- Второй армопояс устраивается поверх фундаментных блоков. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на основание по всему его периметру. Монтаж выполняется из прутьев арматуры диаметром 10-12 мм, которые увязываются в сетку. На высоту заливки (0,2-0,4 м) устраивается опалубка, в которую заливается бетон.
- Третий армопояс монтируется под межэтажными перегородками. Его задача – распределить нагрузку на стены от плит перекрытия. Четвертый армопояс должен быть на втором этаже под плитами. Его заливка выполняется аналогично третьему.
Кроме того, для упрочнения кладки между рядами (через каждые три-четыре) укладывают армирующую сетку из проволоки.
Устройство внутренних перегородок
Внутренние простенки (перегородки) возводят, чаще всего, толщиной в пол кирпича. Это допускается для конструкций, не являющихся несущими. Использоваться для этого может бутовый кирпич. Он отличается непостоянством размеров и не ровными гранями. Это затрудняет соблюдение уровня в каждом ряду, но более низкая стоимость такого строительного материала оправдывает его применение. Качество поверхности стен внутренних перегородок требует проведения штукатурных работ. Армирование рядов кладки простенков не выполняется.
Технология кладки из силикатного кирпича
Кладка стен из силикатного кирпича имеет некоторые отличия от кладки кирпича керамического. Состоят они в следующем.
- Раствор для кладки готовят с некоторым уменьшением доли воды, отчего он становится гуще.
- В работе используются технологии укладки в прижим, в притык и в притык с подрезкой. Чаще всего применяется технология в прижим: раствор наносят слоем 1 см на кирпич предыдущего ряда, разравнивают и затем снимают его краем кельмы, начиная от лицевой стороны. После этого раствор накладывают на укладываемый кирпич, который прижимают и пристукивают резиновой киянкой. Расшивка швов выполняется сразу. Этот метод хорош тем, что раствор плотно заполняет пространство между кирпичами.
- Техника укладки в притык подразумевает распределение раствора по ранее уложенному ряду и осадку кирпича по уровню. Вытесняемый при этом раствор образует вертикальный шов.
- Способ «в притык с подрезкой» совмещает приемы предыдущих методов. Вытесненный раствор дополняют небольшой порцией, прижимая и вдавливая его кельмой.
- Для более качественной укладки силикатного кирпича можно его предварительно смачивать погружением в емкость с водой. Это позволяет уменьшить вытягивание влаги из раствора, а значит улучшить адгезию.
Кладка стен из поризованного кирпича
Этот строительный материал обладает хорошей теплоизоляцией. Больший размер (по сравнению с обычным кирпичом) позволяет сделать стены толще. Кладка поризованного кирпича имеет следующие особенности.
- С помощью известкового, а не цементного раствора выполняется кладка стен из кирпича. Цена его выше, но он не так сильно впитывает влагу, что позволяет сделать дом сухим. Можно также использовать специальный клей или теплые растворы (в состав которых входит вспученная слюда).
- Чтобы раствор не заполнил внутренние камеры, блоки накрывают мелкоячеистой сеткой.
- Достоинство поризованных блоков в том, что с их помощью строительство ведется в более сжатые сроки.
- Для устранения мостиков холода (если не применялся теплый раствор) используется лента из вспененного полиэтилена.
Разборка кладки стен из кирпича
При необходимости демонтажа здания или его части применяют ручной, механический и взрывной способ. Если требуется разобрать небольшой участок стены или убрать перегородку, все работы выполняются вручную. При этом используются инструменты:
- молоток, кувалда;
- зубило, стальные клинья;
- отбойный молоток или перфоратор;
- лом, кирка.
Во время работы соблюдаются следующие правила.
- Перед сносом стены следует с помощью специалистов выяснить, не является ли она несущей: демонтаж таких элементов строения без специальной подготовки и разрешения соответствующих органов запрещен.
- Если необходимо убрать только часть стены? следует позаботиться о временном укреплении соседних конструкций. Это делают с помощью арок, подпорок из металлических уголков и швеллеров, деревянных бревен и брусьев.
- Прежде, чем приступить к разборке, следует отключить электропитание и убрать электропроводку на демонтируемом участке. Мебель и сантехника, закрепленные на стене, также должны быть убраны.
- Работать следует с соблюдением правил техники безопасности, используя каску, перчатки, пылезащитные очки и маски.
- Разбор стены начинают сверху, убирая один кирпич за другим.
- Старый кирпич можно очистить от раствора и использовать повторно.
Предлагаем видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс демонтажа кирпичной конструкции.
Монтаж кирпичной стены: пошаговая инструкция
Оформить любую часть вашего дома кирпичом
Пошаговая инструкция для домовладельца DIY по монтажу кирпичной стены.
Вам больше не нужно довольствоваться уродливой штукатуркой вокруг вашего дома. Независимо от того, хотите ли вы завершить установку кирпичной стены самостоятельно или если у вас есть укладчик кирпича , который делает это за вас, всегда полезно узнать об этом процессе.
В следующей статье я собираюсь описать шаги, предпринятые для облицовки общественного здания на Plantation Fl. Эта статья посвящена установке кирпичной стены из полных чикагских кирпичей. Если вы хотите узнать, как установить тонкую облицовку из кирпича, нажмите здесь.
Как построить свою кирпичную стену из цельного кирпича.
Постройте кирпичную стену, которая прослужит десятилетия и сэкономит вам сотни
Длина стены в нашем примере составляет 10 футов. Каждый кирпич составляет около 8 дюймов плюс 3/8 th или полдюйма, что дает нам около 8.5 дюймов на кирпич. 10 футов — это 120 дюймов, и разделив 120 дюймов на 8 ½, мы получим 14,1 кирпича за один ряд. Давайте округлим это до 15. Итак, всего у нас есть 20 полей, каждое из которых содержит 15 кирпичей, что дает нам 300 кирпичей на всю стену.
Всегда рекомендуется заказывать на несколько кирпичей больше, чем нужно, на порезы и поломки. Таким образом, чтобы завершить нашу кирпичную стену, вам нужно будет заказать около 320 кирпичей. В среднем для установки 120 кирпичей вам понадобится около 9 мешков 60 фунтов раствора.
Первым шагом в строительстве фанерованной стены является установка углов. После того, как вы наметили первый курс, вы должны построить небольшой поводок с каждой стороны стены, чтобы вы могли натянуть веревку. Это установит высоту каждого ряда и сохранит ровность стены по мере того, как вы будете строить стену.
Высота или толщина швов раствора определяется общей высотой стены. Если вам нужно, чтобы ваша стена соответствовала определенной отметке, я бы посоветовал вам измерять каждый ряд толщиной швов на углах.
Просто отметьте контур на стене, которую хотите облицевать. Вы же не хотите проходить половину курса ниже или выше на стене. Верх последнего кирпича должен быть точно желаемой высоты. После создания проводов вам нужно провести линию и приложить ее к верхним углам кирпичей с каждой стороны провода. И стройте свою стену по одному за раз.
Если вы облицовываете кирпичом любую каменную стену, всегда полезно привязать некоторые ряды к стене.Как пример, показанный на картинках. Это гарантирует, что кирпичная стена будет правильно приклеена или привязана к стене CMU позади нее. Если вы используете кирпич с прямым краем, вам придется разгребать швы примерно на полдюйма в глубину.
Приступим к установке кирпичей.
Нет необходимости использовать 6-футовый уровень и погружаться в каждое проклятие. Вам просто нужно совместить верхний угол ваших кирпичей с веревкой, и это даст вам точный ориентир для каждого проклятия.
Подсказка! Время от времени отступайте на несколько футов от кирпичной колонны и проверяйте результат. Посмотрите, одинакового ли размера у вас стыки и идеально ли выровнены кирпичи на каждом ряду.
Важно, чтобы стены и кирпичи были свободными от раствора.
Это сэкономит вам время на уборку, а результат будет более профессиональным.
Второе примечание: Несмотря на то, что мы установили заглушку из сборного камня и изолировали стену от повреждения водой, от нас также потребовали установить дренажные отверстия на каждые два фута в нижней части кирпичной стены.Это позволяло воде вытечь из-за кирпичной стены.
По мере укладки кирпичей вам необходимо внести некоторые незначительные поправки, например, заполнить или подправить швы раствором. (Тот же раствор, который вы использовали для укладки кирпичей, но, возможно, с более густой консистенцией.) Не позволяйте раствору слишком высохнуть. Старайтесь настраивать инструменты по мере продвижения, после прохождения каждых 4-5 курсов.
Чаще всего используются вогнутые или выпуклые (квадратные) соединения.Если вы закончили обрабатывать кирпичные швы, вам нужно почистить их легкой щеткой-венчиком, чтобы разгладить поверхность раствора.
И все. Дополнить облицовку из кирпича можно тесаным кирпичом или заглушкой из сборного камня. Приложив немного усилий и уделив внимание деталям, вы сможете завершить этот проект облицовки кирпичом как ветер. А выполненная кирпичная стена будет вызывать восхищение ваших соседей, а также внимание и похвалу ваших гостей долгие годы. Если вы хотите узнать, как установить тонко нарезанные кирпичи Chicago, нажмите здесь.
Читайте дальше, чтобы узнать, как наши укладчики кирпича могут помочь вам сэкономить деньги на следующем проекте по установке кирпича.
Не сделай сам? Не хотите самостоятельно строить кирпичные колонны? Не бойтесь, если ваш проект находится в нашей зоне обслуживания во Флориде , просто отправьте нам электронное письмо, и мы предоставим вам бесплатное ценовое предложение на работу любого размера.
Как установить кирпичи в доме | Home Guides
Укладка кирпичной фанеры предполагает укладку кирпича на лицевую сторону существующего дома, а не создание кирпичной стены с нуля.Есть много общего между традиционными кирпичными стенами и фанерными стенами — они оба нуждаются в бетоне, кирпиче и аналогичных методах установки, — но есть также некоторые уникальные характеристики фанеры. Большинство из них включают обеспечение защиты дома и достаточную гидроизоляцию, чтобы помочь установке выдержать испытание временем.
Базовый слой
Традиционная кирпичная стена строится без учета какой-либо конструкции, стоящей за ней, но когда вы устанавливаете кирпич в доме, вы должны учитывать существующую поверхность дома.Например, нельзя укладывать кирпичи поверх сайдинга. Вместо этого вы должны установить его непосредственно на бетонную поверхность, например, на фундамент дома, или на деревянную поверхность, например, на базовый слой конструкции из фанеры для наружного применения.
Гидроизоляция
Еще одним важным элементом установки кирпича в доме, который не является частью отдельно стоящей кирпичной стены, является гидроизоляция. Поскольку вы устанавливаете кирпичи сбоку от дома, вы должны защитить сам дом от повреждения водой, просачивания и протечек.Гидроизоляция может быть выполнена с помощью пластиковой пленки, латексной гидроизоляции, которая создает пластиковый барьер, слоя лаковой смолы или мембранных систем. Они устанавливаются поверх внешнего слоя дома под кирпичом.
Оклады
Оклады являются частью общего процесса гидроизоляции кирпичной кладки на фасаде дома. Гидроизоляция — это элемент, который выталкивает воду от стены на поверхность кирпичной кладки, поэтому у влаги меньше шансов проникнуть через кирпич.В то время как гидроизоляционный слой является основным элементом защиты от влаги, оклад — это видимая область. Обычно это Г-образная или Z-образная металлическая планка, устанавливаемая под окнами, дверями или между переходными участками, такими как сайдинг. Гидроизоляция проходит под материалом верхнего слоя и по верхнему краю кирпича.
Сливные отверстия
Еще одним аспектом кирпичных стен на фасаде существующего дома является использование сливных отверстий. Обычно это небольшие вертикальные промежутки между кирпичами, ближе к нижней части стены, где между кирпичами не закладывается раствор.Отверстия — необходимый элемент общей установки кирпича; они служат еще одним выходом для влаги, которая выходит и испаряется за пределами стены, а не внутри или за ней, нарушая целостность фундамента или стен дома.
Ресурсы
Биография писателя
Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.
Стоимость устройства кирпичной стены в 2021 году
Кирпич может добавить красоту вашему дому и часто является более прочной и долговечной отделкой, чем другие распространенные типы сайдинга, такие как винил или дерево. [1] Кирпич использовался для строительства зданий на протяжении веков и до сих пор широко распространен.
Вам может быть интересно, сколько стоит установка кирпича, мы подробно рассмотрим это ниже.
Загрузка цен на почтовый индекс.
Стоимость кирпичной стены на 2021 год
Рассчитайте стоимость местного проекта, введя свой почтовый индекс.
| Типичный диапазон цен | 2000–7000 долларов |
| Стандартный диапазон цен (за квадратный фут) | 15–30 долларов |
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам подрядчиков.
Сколько стоит установка кирпича?
Новая кирпичная стена обычно стоит от до 15–30 долларов за фут 2 для установки, включая материалы и рабочую силу, в то время как кирпичная облицовка стоит от 4 до 10 долларов за фут 2 . [2] Есть несколько факторов, которые могут повлиять на стоимость вашей стены.
Фактическая цена установки варьируется, поэтому важно получить несколько оценок, чтобы узнать, сколько будет стоить ваша установка.
Стоимость кирпичных материалов
Материал обычно стоит от от 6 до 12 долларов за фут 2 для обычного глиняного кирпича, но цена может варьироваться в зависимости от стиля и типа. [3]
Использование исторического и регенерированного кирпича может повлиять на цену, а также на их обычную стоимость.Использование натурального камня также может стоить дороже, в то время как бетонный блок может стоить дешевле.
Получите бесплатную оценку проектаНайдите квалифицированных каменщиков в своем районе
Обычный кирпич обычно делают из глины и обжигают в печи, а бетонный блок просто отливают из бетона. Натуральный камень можно вырезать или отточить из более крупного камня, что часто увеличивает стоимость. Кирпич часто оценивается по блокам, а не по квадратным футам, воспользуйтесь нашим калькулятором кирпичей, чтобы узнать, сколько блоков вам нужно для вашего проекта.
Стоимость труда
Стоимость труда каменщика по установке кирпичной стены обычно составляет от $ 7 до 10 $ за фут 2 . Каменщики взимают от 50-70 долларов в час , а некоторые разнорабочие и подрядчики берут 30-50 долларов в час .
Стоимость рабочей силы обычно зависит от уровня квалификации каменщика, и более опытные каменщики часто могут установить стену быстрее, и это будет выглядеть лучше, чем установка неквалифицированным каменщиком.Более опытные каменщики также могут создавать более сложные конструкции.
Прочие факторы затрат
Еще один фактор, влияющий на стоимость монтажа кирпичной стены, — сложность конструкции. Установка более сложных конструкций часто требует больше времени и может привести к большему количеству отходов, что увеличивает стоимость материалов.
Традиционные дизайны, которые часто имеют обычную цену, будут представлять собой текущую связь или общий узор облигации, в то время как сложные конструкции могут включать узоры, текстуры и различные макеты.
Большие или уникальные проекты могут стоить дороже за квадратный фут. Проект с высокими стенами может потребовать дополнительных опор или опорных конструкций, чтобы выдержать нагрузку от более высокой стены.
Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.
Монтаж окон в кирпичных стенах
🕑 Время чтения: 1 минута
Монтаж окон в кирпич кладку стен нужно проводить правильно, чтобы избежать неисправностей и последующий выход из строя стен или прогиб окон, что может привести к их неисправности.Как правило, размещение окон в проемах, которые создаются при строительстве. строительство простое, так как все необходимые меры предосторожности, такие как перенос нагрузки уже учтены.
Однако, если установка окна требует делая открытие, тогда следует проявлять большую осторожность. Стена должна быть осмотрена чтобы узнать, сможет ли он выдержать нагрузки, исходящие от конструкции после открытие сделано. Должна быть предусмотрена надлежащая и прочная перемычка, например: L-образная стальная балка или железобетонная перемычка для поддержки нагрузок от над стеной.Если балка железобетонная используется в качестве перемычки, то должны быть предусмотрены временные опоры для перемычка адекватно затвердевает и набирает необходимую прочность.
Наконец, при установке окна в кирпичной кладке стены учитывается соблюдение местных норм, например Спецификация CPWD и руководство по установке производителя необходимы для водонепроницаемая и одобренная установка.
Процедура установки Windows в Кирпичная стена
Следующая процедура включает проделываем проем в кирпичной стене для установки и воды и воздуха расстойка установленного окна.
Выполнение проема в кирпичной стене
- Перед тем, как сделать проем, необходимо убедиться, что стена без проема выдерживает нагрузку, приходящуюся на конструкцию.
- Убедитесь в отсутствии препятствий, например, заглубленных коммуникаций, кустарников, внутренней проводки и воздуховодов. Чем больше вещей вам придется переместить или поработать, тем более сложным, трудоемким и дорогостоящим становится проект.
- Все конструктивные элементы, опирающиеся на стены, которые имеют прямую опору в зоне, в которой должен быть сделан проем, должны быть надлежащим образом поддержаны подпорками для снятия нагрузки с кирпичной стены до тех пор, пока перемычка над проемом не станет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузка.
- Демонтируемая часть может быть четко обозначена с обеих сторон стены.
- Демонтаж должен производиться сверху вниз в пределах отмеченного участка.
- Стороны проема должны быть параллельны и перпендикулярны плоскости стены.
Строительство или установка перемычки
- Перемычка всегда должна заливаться первой в отверстие, сделанное для этой цели.
- Одна сторона опалубки должна быть открыта вначале до укладки бетона.Затем следует установить опалубку на половину проема и завершить бетонирование.
- Отверждение отлитых перемычек должно производиться не менее 7 дней.
- Иногда для использования в качестве перемычки может быть достаточно L-образной стальной балки.
Процесс установки окна
- Просверлите необходимое количество отверстий в проеме в правильных местах для установки опор окон.
- Покрасьте, затем вставьте чауки в положение с плотно прикрученными фиксаторами.
- После этого отрегулируйте чаука по правильной линии и отвесу и закрепите на месте с помощью временных распорок.
- Бетон, используемый для заделки опор, должен быть цементобетонной смесью 1: 3: 6.
- Минимальный размер бетонного блока, в который закладываются опоры, должен составлять 30 x 10 x 15 см для опор длиной 35 см.
- Бетон блока должен полностью заполнить отверстие, сделанное в кладке для этой цели.
- После того, как поверхность, окружающая крепления, достаточно высохнет, ее необходимо очистить от пыли и т. Д.и намочили.
- Затем он должен быть оштукатурен цементным раствором 1: 4 (1 цемент: 4 мелкого песка) заподлицо и согласован с окружающей штукатуркой.
Сколько стоит установка кирпичной стены?
Установка кирпичной стены может быть частью более крупного сооружения или может стоять отдельно в качестве границы собственности, чтобы не допустить посторонних и посторонних глаз, а также сохранить ваших близких и ценные вещи.
Сколько стоит установка кирпичной стены?
Вы обнаружите, что стоимость установки средней кирпичной стены зависит от длины и высоты стены, ровности и доступности собственности, используемого материала и его мер по усилению, а также от нормы рабочей силы.
Стоимость прорыва
В следующей таблице указаны затраты на рабочую силу, которые способный домашний мастер должен рассчитывать сэкономить, выполнив полную установку.
Кирпичная стена: построена как ограждение по периметру, кирпичная стена высотой 350 футов 6 футов (2100 кв. Футов)
| Товар | Стоимость единицы | Стоимость строки | Всего | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Кирпичная стена: стандартная сборка стен 6.55 кирпича / кв.фут. и 3/8 минометный шов; включая отходы и прочее. материал. 410 часовая задача. | 4,99 доллара США | за кв. Фут | 2250 | $ 11 228 |
| 2. Основание: шириной 18 дюймов и глубиной 8 дюймов со стальным арматурным стержнем №4, включая отходы и прочее. материал. 18 часовое задание. | $ 3,65 | на фут | 380 | $ 1,387 |
| 3.Оборудование: опорный траншеекопатель и бетономешалка механическая; включая транспорт и топливо. | $ 0,96 | на фут | 350 | $ 336 |
| Стоимость оборудования и материалов | $ 37 | на фут | 350 | $ 12 951 |
| 4. + Затраты на оплату труда (кирпич) | $ 40 | в час | 410 | 16 400 долл. США |
| 5.+ Затраты на оплату труда (бетон) | $ 34 | в час | 18 | $ 612 |
| Общая стоимость | $ 86 | на фут | 350 | 29 963 долл. США |
Дополнительные соображения и затраты
- Налоги и разрешительные сборы не включены.
- Убедитесь в правильности расположения границ участка и местных нормативных документов, касающихся провала установки ограждения и требований к бетонным основам.
- Этот пример предполагает идеально ровную местность; неровная местность увеличит цену.
Ознакомьтесь с нашим руководством, если вам нужна ссуда для проекта улучшения дома .
Рекомендации для самостоятельной работы
- Кирпичная кладка может не подходить для самостоятельной работы.
- Частично сделай сам в отношении бетонных работ может подойти способным самоделкам.
Список литературы
- Сметная книга для мастеров, полная серия за 2015 год.
- Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
- Обзор литературы по сайтам DIY.
Простая установка тонкого кирпича — Honey Built Home
Установка тонкой кирпичной стены с акцентом может показаться устрашающей. Другие могут привести к использованию плитки или краски, потому что идея установки кирпича кажется слишком сложной, но, увы, я здесь, чтобы сказать вам, что установка кирпича не так сложна, как можно было бы подумать.
Чтобы получить полное руководство о том, как построить эти скамейки, нажмите здесь, а советы о том, как освежить гостиную с ограниченным бюджетом, нажмите здесь.
Есть несколько различных типов кирпича, но кирпич, о котором я говорю, является тонким кирпичом, который представляет собой куски кирпича толщиной 1/2 дюйма.
Где купить тонкий кирпич
Где купить тонкий кирпич или кирпичный шпон продается в магазинах товаров для дома, таких как Home Depot или Lowes. Большинство из них необходимо заказывать по специальному заказу или заказывать онлайн, но другим вариантом будет посещение местного кирпичного магазина или онлайн-заказ у производителя кирпича. Old Mill Brick — это онлайн-дистрибьютор кирпича, который продает не только отдельные кирпичи, но и кирпичи на стекловолоконном листе под названием BrickWebb.
Какой кирпич вы использовали?
Я использовал тонкий кирпич McNear цвета Embarcadero для своего камина и Old Mill Brick’s Cafe Mocha для своей подвальной арки и кухни. Угловые элементы продаются на основе линейных футов, поэтому просто измерьте высоту стены, и это то, сколько футов вам нужно. Плоские брусчатки продаются за квадратный фут, поэтому измерьте длину и высоту в футах и умножьте.
Доступны все варианты тонкого кирпича McNear.Необходимых материалов:
Кирпич
Кирпич на Webb
Угловой кирпич
Угловой кирпич на Webb
Клей для плитки x1 ведро
Loctite Power Grip
Узкий зубчатый шпатель x1
Строительный раствор
или предварительно замешанный раствор
Плиткорез
Дополнительно: Мокрая пила
Варианты распорок (выберите 1 )
Доска для гибки
Прокладка для плитки
Деревянный дюбель
Веревка
Установить тонкий кирпич
Для установки тонкого кирпича выполните следующие действия:
- Измерьте расстояние между кирпичами, разложив их у стены, чтобы убедиться, что все части поместятся без небольшого кусочка на конце.При необходимости начните с кирпича 1/2 размера и чередуйте так, чтобы швы совпадали в середине кирпича под и над ним.
- Нанесите тонкий раствор зубчатым шпателем, создав линейный узор на обратной стороне кирпича. Наличие линий на обратной стороне помогает предотвратить образование пузырьков воздуха и гарантирует, что вы нанесете одинаковое количество на каждый кирпич.
- Начните укладывать кирпичи на ровную поверхность (при необходимости установите временную прямую кромку с небольшим количеством обрезков / древесины).
- Вставьте кирпич на место, нанесите тонкий слой акрила на следующий кирпич, используйте распорку, чтобы обеспечить равное расстояние между кирпичами, и примените 2-й кирпич, , если вы используете листы Brickwebb, промежутки сделаны за вас, а волокна fiberwebb помогает удерживать кирпичи на месте, устраняя необходимость в распорке. Если есть отдельные кирпичи, которые скользят, используйте блокиратор из локтита, чтобы удерживать их на месте.
- Выполните эту процедуру для всей строки.
- Поместите распорку над рядом и начните второй ряд, чередуя швы, поэтому, если вы начали с 1/2 кирпича, начните с полного кирпича для этого ряда.
- Дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем снимать распорки и наносить раствор.
Кирпич раскрой
Самый простой способ разрезать кирпич — это ручной плиткорез.Отметьте кирпич там, где его нужно разрезать. Совместите отметку с подрезным лезвием на плиткорезе. Сильно надавите, надавливая на кирпич лезвием. Затем прижмите плоскую часть к кирпичу, и она должна защелкнуться на линии, которую вы отметили.
Этот метод отлично подходит для прямых пропилов, но если размер реза меньше 1 дюйма, ручной пиле иногда трудно правильно надрезать и защелкнуть, но любые пропилы большего размера работают как шарм.
Разрежьте кирпичи по линии мокрой пилой.Если у вас нет мокрой пилы, вы можете пометить эти кирпичи и отнести их в Home Depot, где они могут разрезать их для вас бесплатно!
Резка угловая
Самый простой способ вырезать углы или углы, который я нашел, — это создать шаблонный кирпич из бумаги.
- Набросок кирпича на куске макулатуры
- Вырежьте прямоугольник из бумаги
- Поместите на стене пространство, в которое войдет кирпич (включая место, где будет располагаться распорка).
- Сложите бумагу по углу.
- Возьмите сложенную бумагу и обведите ею кирпич.
- Разрежьте кирпич по линии (мокрой пилой).
Заливка швов
Когда все кирпичи высохнут, пора заливать раствор. Чтобы перемешать раствор, добавьте менее 1 дюйма воды в ведро объемом 5 галлонов. Медленно добавьте измельченный раствор в ведро и используйте дрель и эту лопатку для перемешивания раствора, чтобы перемешать смесь, пока она не станет густой, как блин, консистенцией. Слишком жидкий раствор создаст беспорядок, а слишком густой не выдавится из мешочка для раствора.Как только смесь достигнет нужной консистенции, переложите ее в мешок для раствора, отогнув кончик.
Теперь вы собираетесь нанести раствор на кирпичи, как глазурь для торта в швах. Нанесите обильно, чтобы он выступал дальше кирпича. Дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут, прежде чем взять конец кисти (или палец в перчатках), чтобы размять раствор между кирпичами, а также выбить любой доступ. Вы должны заклеить место изолентой и опустить ткань, потому что этот процесс ЧРЕЗВЫЧАЙНО грязный.Слово предупреждения. не вдавливайте затирку голыми пальцами, иначе пальцы будут влажными! При необходимости нанесите больше раствора на слишком низкие места или места со сколами. Чтобы создать более светлый оттенок, вы также можете использовать губку и нанести немного раствора на кирпичи, чтобы создать эффект размазывания.
Уплотнение
В зависимости от того, где вы кладете кирпичную акцентную стену, вам может потребоваться герметизация кирпича и раствора. Эти материалы очень пористые и легко окрашиваются.
Чистовая
Есть несколько разных вещей, которые вы можете сделать, чтобы завершить свой кирпичный вид.Можно было бы остановиться и насладиться только что установленным кирпичом, который выглядит естественно. Два из них — это легкая белая краска с использованием предварительно приготовленного белого пятна или белая краска, разбавленная водой. В-третьих, нанесите раствор так, чтобы он создавал вид немецкого Schemer. Это делается кельмой и губкой. В-четвертых, покрасьте кирпич одобренной краской для каменной кладки. Белая или полностью черная кирпичная стена выглядит элегантно и неподвластно времени, как и кирпич натурального цвета.
Обязательно прокомментируйте ниже любые вопросы о том, как установить тонкий кирпич, и следите за новостями в instagram @honeybuilthome, чтобы узнать больше о домашних проектах и советах.
Тонкий кирпич, кирпичная плитка, установка кирпичной стены и руководство по продуктам
Выберите цвет и тип затирки:Есть сотни вариантов на выбор, но вы захотите решить, какой цвет затирки вы ищете, а затем тип. Для большинства проектов мы рекомендуем использовать затирку, модифицированную полимером. Некоторые компании, такие как Mapei Keracolor или Laticrete, делают затирки с антимикробными средствами, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.
В некоторых случаях при укладке плитки в местах с частым контактом с водой рекомендуется использовать эпоксидный раствор.Для получения дополнительной информации о различиях между этими затирками и установками мы рекомендуем прочитать эту статью Houzz.
Способы укладки плитки:Есть несколько различных методов укладки наших плиток. В Real Thin Brick мы не одобряем какой-либо конкретный метод по сравнению с другим, поскольку все они имеют свои преимущества, недостатки и особые применения. Мы рекомендуем обратиться к справочнику Tile Council of America и прочитать несколько различных методов, описанных на нашей странице часто задаваемых вопросов по установке и герметизации, чтобы решить, что лучше всего подойдет для вашего проекта.Многим нашим клиентам нравится, как выглядит побеленная или грязная поверхность, оставленная поверх кирпича. Для этого мы рекомендуем метод укладки, известный как «плавающий раствор», без удаления оставшегося слоя дымки.
Примечание: Укладывайте раствор, укладывайте плитки и затирку, когда температура поверхности составляет минимум 50 градусов по Фаренгейту и максимум 90 градусов по Фаренгейту. Экстремальные температуры (горячие или холодные) могут отрицательно повлиять на укладку плитки. Плитку необходимо отвердить в течение 72 часов при более низких температурах или в местах с высокой влажностью.В противном случае время отверждения составляет 48 часов.
Кирпичная стена: пошаговые инструкции по установкеПри установке на стены обязательно кладите нижний ряд первым и двигайтесь вверх. Убедитесь, что вы «смазываете» кирпичи маслом в соответствии со спецификациями ANSI. Правильный выбор шпателя и нанесение обратного масла.
Независимо от метода установки, мы рекомендуем начинать с небольших участков за раз (2 x 2 дюйма или меньше). При укладке на стены проще всего использовать достаточно твердый раствор, чтобы плитка оставалась на месте, пока клей схватывается.По консистенции должно быть похоже на сливочное арахисовое масло. Нанесите тонкий затвердевший раствор или мастику с помощью зубчатого шпателя. Для достижения наилучших результатов используйте тонкий набор с акриловой добавкой и проверьте консистенцию перед нанесением, чтобы убедиться, что она не слишком жидкая. Установите плитку, слегка повернув ее, чтобы она встала на место. Отрежьте плитку по краям и углам с помощью пилы для мокрой плитки с алмазным диском. Если вы используете цельные углы в форме буквы «L», вам следует работать сначала от углов, а затем наружу.
После установки плитки убедитесь, что раствор полностью высох, прежде чем выполнять затирку с помощью отшлифованного раствора для плитки или песчаного раствора.Обычно это занимает 24-48 часов в зависимости от сезона и климата. Используйте шпатель или мешок для затирки, чтобы минимизировать количество раствора, которое вам нужно очистить с поверхности плитки. Очищайте кирпичи влажной губкой, ополаскивая губку и меняя воду по мере необходимости. Иногда остается небольшая дымка или немного раствора, застрявшего в поверхности плитки, и этого следовало ожидать. Если вы хотите получить грязный, вымытый побелевший вид, вы можете нанести любое количество раствора на поверхность кирпичей или отказаться от чистки кирпичей на ходу.Этот метод укладки известен как «плавающий раствор».
Герметизация нашей плитки:Мы рекомендуем герметизировать нашу плитку перед затиркой, чтобы защитить ее от пятен. Aqua Mix предлагает широкий ассортимент герметиков, подходящих для любого проекта плитки. Для поверхностей, часто подвергаемых воздействию воды, мы рекомендуем герметизировать поверхность нашей плитки на ночь, как более подробно обсуждается в нашей статье о тонкой кирпичной плитке: ничем не отличается от других статей блога о керамической плитке.Мы также рекомендуем герметизировать затирку после того, как она застынет, чтобы упростить очистку поверхности плитки, а также помочь гидроизолировать установку и предотвратить появление плесени и грибка.