Монтаж монолитного перекрытия: Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Содержание

как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия.

Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

  1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
  2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
  3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
  4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
  5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
  6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.

  1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
  2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
  3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
  4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
  5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
  6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления

следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а

бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

Монолитное перекрытие. Плита перекрытия: расчет, монтаж :: SYL.ru

Если вы намерены производить строительство дома из кирпича, бетона или отдельных блоков, монолитное перекрытие может быть выполнено самостоятельно. Оно должно обладать стойкостью к вибрации, а также иметь достаточно внушительную прочность. Установить такую конструкцию можно между этажами и под чердачным помещением. Плита может принимать самые разнообразные формы, что исключает ограничения в планировке при проектировании дома.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к работам, вы должны знать, как производится установка опалубки, укрепление методом армирования, а также финишная заливка. Когда планируется обустраивать монолитное перекрытие, расчет должен производиться исключительно для пролетов в пределах трех метров. Возможны и другие ситуации. Если идет речь о более длинных пролетах, то используется балочное монолитное перекрытие. Если вами будет заливаться железобетонное перекрытие монолитного типа, то вы должны будете сделать бетонную армированную плиту, габариты которой будут рассчитываться с учетом проектных параметров постройки. В качестве средних расчетов можно принять во внимание значение 1 к 30. Это говорит о том, что для пролета в 6 метров будет необходима плита, толщина которой равна 200 миллиметров.

Расчёт опалубки

Перед тем как будет заливаться монолитная плита перекрытия, необходимо произвести расчет опалубки. Можно использовать для этого определенную схему. Она учитывает раскладку деревянных балок опалубки и расстановку телескопических стоек. Но можно воспользоваться и соотношением, которое было представлено выше.

Обустройство опалубки для заливки монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие заливается в опалубку, которая имеет в основе треноги. Они позволяют устанавливать стойки на неровных основаниях.

Монолитное перекрытие следует начинать обустраивать после того, как по всей поверхности площадки будут монтированы опорные стойки. Расстояние между ними определяется по схеме, которая учитывает нагрузку, создаваемую перекрытием. При этом в расчет берется толщина конструкции. На верхнем конце стоек устанавливается унивилка. Монтируются продольные балки, которые укрепляются к стенам. Поверх балок, которые располагаются вдоль, монтируются поперечные балки. Сверху последних застилается водонепроницаемая фанера, заменить которую можно стальными щитами.

Монолитная плита перекрытия должна обладать идеальной горизонтальностью, поэтому в завершение конструкция должна быть проверена с помощью строительного уровня, а если есть необходимость, то нужно произвести корректировку высоты методом регулирования стоек. Для того чтобы исключить утечку цементного раствора, который может просочиться через щели, на настил опалубки следует уложить рубероид. Производить данные манипуляции нужно перед заливкой раствора.

Армирование плиты перекрытия

После того как будет произведен расчет монолитного перекрытия, можно переходить к дальнейшим работам. Проведению заливки предшествует процедура армирования. Для этого следует применить арматуру, диаметр которой варьируется в пределах от 8 до 16 миллиметров. При этом ячейки сетки могут быть квадратными и обладать сторонами, равными 150 или 200 миллиметров. После того как арматурная сетка будет связана, ее нужно расположить на пять сантиметров выше по отношению к нижней плоскости будущей плиты. Укрепление с помощью сетки нижней и верхней частей плиты допустимо производить с использованием стержней, которые обладают разным диаметром.

Устройство монолитного перекрытия довольно часто предполагает применение стержней более внушительных размеров, ​​когда речь идет о нижнем армировании. Это обусловлено тем, что монолитная плита работает на изгиб. Арматура должна стыковаться с некоторым нахлестом, тогда как стыки следует располагать вразбежку.

Проведение заливки монолитной плиты

Устройство монолитного перекрытия на следующем этапе предполагает проведение заливки. При этом никак не обойтись без использования специальной техники, в качестве которой выступает автобетононасос.

Технология осуществления заливки

Выбирая марку материала для заливки перекрытия, следует предпочесть ту, что определяется значением "400". Бетонную смесь следует заливать слоями, толщина и период заливки каждого слоя будут зависеть от температурных факторов, которые оказывают влияние на время застывания. Важно учесть при этом и глубину вибрационной обработки. Если смесь подвергается уплотнению с помощью ручного вибратора, то заливка должна производиться на 1,25 его рабочей части. Такому воздействию должна подвергаться вся толщина монолитного перекрытия. При этом глубинный вибратор необходимо погружать через последний слой, проникая им на 15 сантиметров вглубь ранее уложенного слоя. В процессе всей заливки необходимо анализировать, насколько целостной остается опалубка, а также ее укрепления и поддерживающие элементы. Когда заливаются монолитные железобетонные перекрытия, постоянно должна производиться проверка опалубки на наличие дефектов. Если таковые имеются, то подача бетонной смеси должна быть прекращена. Это позволит исключить возникновение изъянов. Бетонирование перекрытий не должно производиться без технологических перерывов. В данном случае необходимо делать рабочие швы. Их устраивают исключительно в тех местах, где есть наименьший изгибающий момент.

Заключительные работы

Как только монолитные железобетонные перекрытия застывают, а также набирают свою прочность, на что уходит около 30 дней, можно произвести демонтаж опалубки. Если производится бетонирование перекрытия второго этажа , то даже частичный демонтаж стоек опалубки, которые удерживают перекрытие первого этажа, недопустим раньше положенных сроков.

Особенности проведения работ

Стоит отметить, что заливка монолитного перекрытия считается не самым простым и дешевым в реализации вариантом, однако в итоге удается получить конструкцию, которая отличается универсальностью, а также прочностью. Это делает монолитное железобетонное перекрытие наиболее популярным среди остальных.

Если монтаж производится своими руками, то для опалубки используется влагостойкая фанера, толщина которой не должна оказаться меньше 2 сантиметров. Что касается досок для опалубки, то этот параметр не должен оказаться меньше 2,5 см.

При возведении постройки в ряде случаев есть необходимость устраивать укрепляющий элемент, который называют поясом. В этом случае армированная бетонная лента проходит по периметру постройки и выступает в качестве опоры для конструкции.

Для того чтобы приподнять сетку в процессе формирования армирующего слоя, применяются специальные подставки, выполненные из пластика. Второй слой сетки следует выкладывать на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей конструкции. Для крепления двух слоев сеток на нужном расстоянии необходимо подготовить специальные подставки, которые выполняются из арматурных прутьев. Все слои сетки и элементы должны быть связаны между собой проволокой.

Важно не только армирование монолитного перекрытия для получения надежной конструкции, но и увлажнение после заливки, которое производится в течение недели. Затем постоянное увлажнение уже требоваться не будет. Однако контролировать высыхание поверхности все же необходимо.

Сборные плиты перекрытия

Достаточно часто перекрытие подвала изготавливается из сборных плит, которые представляют собой железобетонные изделия, изготовленные в условиях завода. При этом расчет монолитного перекрытия не потребуется. Такие конструкции могут быть пустотелыми или полнотелыми. Установка сборных плит будет невозможна без использования автокрана. У данных плит есть и иные ограничения, например, выраженные в том, что заводы выпускают конструкции, длина которых не превышает 9 метров. Это сводится к тому, что для цокольного этажа с внушительной площадью подобные плиты использоваться не могут. При укладке плиты монтируются на слой раствора, толщина которого находится в пределах 20 миллиметров. После завершения монтажа швы между элементами цементируются. С данными манипуляциями не стоит затягивать, так как со временем промежутки забиваются мусором.

Сборно-монолитные плиты

Достаточно часто используются и сборно-монолитные перекрытия, которые имеют в составе 4 элемента. Важно учесть их отличие от вышеописанных, которое выражено в том, что такие плиты можно укладывать без использования автокрана. Это должен отметить для себя каждый мастер. Монтажные работы следует начинать с установки железобетонных балок и укладки между ними блоков. Последние выкладываются по одному ряду с двух концов балок. Это обеспечивает возможность установки балок на нужном расстоянии друг от друга. Вслед за этим можно начинать работать с оставшимися блоками. Сборно-монолитные перекрытия должны армироваться, а после - бетонироваться.

Монолитная плита перекрытия - устройство и монтаж своими руками

Монолитное перекрытие своими руками

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

  • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
  • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

  • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
  • Укладываем ригели на стойки.
  • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
  • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
  • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
  • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

  • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
  • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.


Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:

  • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
  • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
  • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
  • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
  • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
  • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:

  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:

  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:

  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

  • нестандартным планом здания;
  • необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
  • повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
  • необходимостью обеспечить свободную планировку;
  • сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м 2 .

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

  • до 150 мм — не менее 10–12 мм;
  • от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;
  • от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

  1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
  2. Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.
  3. ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

  • 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;
  • 210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

  • от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
  • от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
  • от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

Устройство монолитного перекрытия своими руками

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками, если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

Технология монолитного перекрытия пошагово

Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для строительства своими руками понадобится пиломатериал, инструменты для кроя, подгонки, сборки щитов. После распалубки он может быть использован в стропильной системе.

Арматура является расходным материалом, коммуникации так же остаются забетонированными. Самой сложной является плита перекрытия подвального этажа ввиду многочисленных узлов ввода инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно рассмотрена ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную плоскостность обеих поверхностей, необходимо смонтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле всего обходятся пиломатериалы:

  • доска 20 х 5 см – стойки, прогоны, балки
  • доска «дюймовка» – толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок, прогонов доску 20 х 5 см распускают пополам, для стоек – на три части (65 х 50 мм каждая). Для усиления конструкции понадобится дюймовка. Необходима древесина II сорта, которая при усилении выдерживает 700 кг на квадрат.

Установка стоек

Заливается плита перекрытия в опалубку, нижний щит которой служит уровнем потолка. Стойки нарезаются короче на толщину балок + прогонов + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота этажа. Конструкция имеет вид:

  • прогоны для опирания щитов опалубки опираются на балки
  • под балками установлены стойки, отрегулированные по вертикали в двух плоскостях
  • шаг всех элементов 1 м, результатом становится квадратная конструкция

В местах примыкания прогонов, балок к стенам нижнего уровня используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди со шлицом под фигурную отвертку невозможно демонтировать при распалубке.

Усиление стоек

Для предотвращения смещения нижних концов стоек, изгибания этих элементов посредине используется двухуровневая обвязка своими руками дюймовой доской в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний в середине стоек.

Изготовление нижнего щита

При указанном шаге прогонов 1 м плита перекрытия продавит щиты опалубки. Поэтому каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при роспуске доски. Широкие 25 мм доски лучше использовать у стен, узкими можно заполнять среднее пространство.

Крупные щели запениваются своими руками, на мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность застилается полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влагу в бетоне, не позволит вытечь ей сквозь небольшие зазоры.

Для лестничных маршей внутренних коммуникаций остается проем. Его можно частично заполнить доской для комфортного хождения при заливке, оставив небольшой люк с временной приставной лестницей. При использовании многослойной фанеры сокращается время монтажа, однако смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской размещаются контуры перегородок, стен. Это позволит повысить точность прохождения электрики, прочих инженерных систем.

Установка боковых щитов

Отбортовка перекрытия производится своими руками из доски толщиной 4 см минимум, можно использовать доску 5 см, купленную на начальном этапе. Во избежание деформаций по наружным плоскостям стен монтируют куски бруса, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальную прочность сопряжения плит/стен получают следующим способом:

  • в кладке оставляют продольную канавку в середине стены
  • за три ряда до перекрытия в стены по периметру закладываются арматурные стержни, выступающие над перекрытием на 40 – 60 см

Эта арматура позже загибается, связывается с прутками нижней, верхней сетки плиты. Для изгиба под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Коммуникации, пустотообразователи, электрика

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить до заливки, нежели долбить плиту перфоратором впоследствии. Традиционно, максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цоколя/подвала:

  • вытяжки в каждой комнате
  • электрика во всех помещениях
  • канализация для вывода в наружную сеть
  • стояки ХВС
  • дымоход котельной
  • технологические отверстия для слаботочных систем, газовой линии

Для их установки своими руками лучше всего использовать раструбные фитинги внутренней канализации с заглушками. Они монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются саморезами с нижней части опалубки (насквозь), боковым щитам (для отводов вентиляции).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, прочими удобными способами. Запрещено прокладывать гофру кабеля вдоль нижнего слоя армопояса под ней. Это снизит защитный слой, ослабит плиту на данном участке. Поэтому после армирования разводку электрики необходимо проконтролировать.

Армирование конструкции

В 90% случаев плита перекрытия армируется двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала. Средняя часть плиты на сжатие практически не работает, поэтому здесь может использоваться разряженная сетка с крупными ячейками. Однако для этого необходим точный расчет схемы прутков в каждой сетке. Технология монтажа своими руками приведена далее.

Нижний пояс

Ячейки формируются при укладке, обвязываются проволокой стержни непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основными требованиями являются:

  • разбежка стыков при наращивании прутка в соседних рядах от 60 диаметров
  • прокладки высотой 3 см минимум размером 10 х 10 см (бетон, полимер)
  • загиб вниз под прямым углом по периметру для связки со стенами
  • привязка загнутых стержней, торчащих из стен

Запрещено подкладывать под сетку щебень, куски труб, арматуры, деревянные бруски.

Верхний пояс

Хомуты, изготовленные самостоятельно, обходятся дешевле, учитывают размеры плиты, конкретные эксплуатационные условия. Их выгибают тем же приспособлением, которое использовалось для загиба прутков в стенах.

Верхняя сетка вяжется из стержней, уложенных на столики. В средней части допускается увеличение ячейки согласно расчетам. Углы технологических проемов для внутренних лестниц усиливают по диагонали. В опалубку проемов выпускают стержни нижней сетки.

Перемычки технологических швов

Заливка за один прием крайне неудобна в отсутствие наружных лесов по всему периметру здания. Поэтому чаще перекрытие изготавливается поэтапно. Вертикальные перемычки монтируют следующим способом:

  • пропилы в нижней части для арматуры первого пояса
  • пропилы вверху для арматуры второго пояса
  • монтаж щита на место с укладкой арматуры в прорези
  • запенивание щелей в прорезях для стержней
  • укосины от настила через 60 см

Для обеспечения связи двух плит перекрытия, заливаемых поэтапно, можно изготовить выему в первой плите. Для этого достаточно закрепить внутри перемычки продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не опирая на нижние прутки.

Заливка первого участка

Бетон заказывается у производителя либо изготавливается в пятне застройки. Его необходимо подавать, укладывать, уплотнять глубинным вибратором с перерывами, не превышающими 2 часа. После этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолита с ранее уложенным слоем.

Распалубка перегородки технологического шва возможна на 4 – 7 день после заливки. Щит можно перенести на следующий участок продолжить работы в этот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогично указанному способу. При виброуплотнении следует ориентироваться на прекращение пузырьков, появление цементного молочка, сокрытии жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы указывают на нормальное уплотнение, можно перемещать наконечник вибратора в соседнее место.

Участок с лестничным проемом обычно заливается в последнюю очередь, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, инструментом для разравнивания. Швы обрабатываются после 70% набора прочности (л

Особенности конструкции и монтажа монолитного бетонного перекрытия

Монолитные бетонные перекрытия часто проектируют в виде плоских бетонных плит. Целью простого бетонного пола является передача нагрузки от источника на земляное полотно с минимальными повреждениями. Величина этих напряжений зависит от таких факторов, как прочность земляного полотна, решение конструкции, качество строительства, величина и характер нагрузок. Здесь представлены расстояния между швами для различных строительных решений бетонного пола.На практике расстояние между швами следует корректировать путем оценки реологических свойств бетонной смеси, типа заполнителя, его объемной концентрации и примесей. Исследованы прямые затраты основных строительных слоев и использованы для оптимизации технологии устройства монолитных бетонных перекрытий. Исходные данные для оценки множественных критериев были рассчитаны путем оценки реальных и практических характеристик, которые представлены в этой статье. Для поиска рационального решения устройства монолитных бетонных перекрытий используется комплексная пропорциональная оценка по множеству критериев.

Monolitinių betoninių Grindu projektavimas л įrengimo technologijų ypatumai

Santrauka

Analizuojamos monolitinių betoninių Grindu Projektavimo, įrengimo technologijų л vykdytojų parinkimo problemos Bei Siu veiksnių Itaka Grindu kokybei л efektyvumui. Nagrinėjama metalinio pluošto kiekio, jo techninių charakteristikų įtaka betono stipriui lenkiant, vertinant betono stiprio klasę ir monolitini betoninių grindų nuovargį. Įvairiems monolitinių betoninių grindų konstrukciniams sprendimams pateikiami siūli išdėstymo sprendimai, atsižvelgiant į grindų storį, armavimo tipą ir naudoto betono mišinio charakteristikas.Efektyviai grindų rengimo technologijai nustatyti atlikta monolitinių betonini grindų pagrindinių konstrukcini elementų rengimo islaidu lyginamoji analize. Remiantis konstrukciniu sprendimu, technologiju ekonominio ivertinimo realiais duomenimis ir pritaikius kompleksinio proporcingumo metodą, atliktas monolitinių betoninių grindų rengimo technologijų daugivertinimas į.

Raktiniai žodžiai: monolitinės betoninės grindys, projektavimas, grindų storis, siūli išdėstymas, armavimas, rengimas, tieioginės išlaidosimas, daugiakriteris.

Впервые опубликовано в Интернете: 14 октября 2010 г.

Ключевое слово: монолитный бетонный пол, дизайн, толщина пола, расстояние между стыками, армирование, установка, прямые расходы, оценка по множеству критериев

Как цитировать

Жиогаз, В., & Юочюнас, С. (2005). Особенности конструкции и монтажа монолитного бетонного пола. Журнал гражданского строительства и управления , 11 (2), 153-162. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636345

5 распространенных ошибок при установке деревянных полов, которых следует избегать

Деревянные полы - отличное вложение для многих домовладельцев. Oни выглядят стильно, прекрасно себя чувствуют под ногами и могут повысить ценность вашего дома. В то время как вы можете добавить в свой дом много видов деревянных полов с помощью DIY. При установке домовладельцы могут столкнуться с множеством подводных камней в процессе. Учиться подробнее о пяти самых распространенных ошибках при укладке деревянных полов и найдите узнайте, как их избежать, добавляя этот стиль напольного покрытия в свой дом.

Jasper Engineered Hardwood - Коллекция Балтийского дуба / Артикул: 15001759

Ошибки при установке деревянных полов, которых следует избегать

1. Не готовить черный пол

Состояние вашего чернового пола напрямую влияет на качество вашего деревянного пола.Если черновой пол не подготовлен должным образом перед укладкой, это может привести к ряду проблем, таких как ослабление досок и громкий скрип. Со временем вам может потребоваться заменить некоторые деревянные доски или заняться полом с трещинами или деформациями в результате этих проблем.

Не торопитесь, когда работает с черным полом перед установкой нового деревянного пола. Чем лучше состояние вашего черного пола, тем дольше ваши деревянные полы будут оставаться в хорошем состоянии на долгие годы.

2. Забыть проверить уровень влажности

Влажность оказывает прямое воздействие на деревянные полы . Когда условия сухие, деревянные доски сокращаются. При наличии влаги деревянный пол начинает расширяться. Если платы установлены на одном из этих двух крайних вариантов, вы с большей вероятностью заметите, что проблемы со временем разовьются.

Например, деревянные полы, уложенные в сухую зиму, будут в наиболее сжатом состоянии, а когда погода становится более влажной, доски расширяются и могут начать трескаться из-за повышенного давления.Однако деревянные полы, установленные в довольно влажную и теплую погоду, уже расширены. Когда зимой становится прохладно и сухо, доски сжимаются, и домовладельцы замечают зазоры между досками.

Если вы живете в климате с холодной сухой зимой и жарким влажным летом, примите во внимание уровень влажности перед укладкой деревянных полов. Те, кто живет в более мягком климате, могут не испытывать этих проблем.

3. Создание ленивого макета

Даже если кажется, что ваш дом имеет прямые углы на каждом углу, ваши комнаты вряд ли будут идеально квадратными.Когда вы поспешно начнете укладывать деревянные полы, вы можете обнаружить, что доски в некоторых местах выглядят странно или их нужно разрезать под странным углом, чтобы они поместились.

Поскольку деревянные доски образуют длинные линии, идущие по полу, плохая планировка будет особенно заметна. Прежде чем приступить к укладке, вы хотите произвести высокоточные измерения пола, который вы собираетесь покрывать. Планируя всю свою работу заранее, вы можете обнаружить любые потенциальные проблемы, пока еще не поздно отменить ее.

4. На пути к плохим стеллажам

В случае деревянных полов «стеллаж» означает просто планирование порядка, в котором будут установлены доски. Стеллаж для деревянного пола упрощает процесс укладки, а также обеспечивает привлекательный внешний вид, когда все будет на месте. Если вы не укладываете деревянные доски в стеллаж или торопитесь с процессом, вы можете получить пол, на котором слишком много стыков, сгруппированных вместе в одном месте, или в разных местах разной длины, рисунка текстуры или оттенков дерева.

5. Недостаточно гвоздей

Может показаться, что ваши платы надежно закреплены в процессе установки. Тем не менее, вы должны тщательно установить каждую доску с достаточным количеством креплений, чтобы предотвратить расшатывание досок, скрип и другие проблемы в будущем. Не полагайтесь на плотно установленные доски, которые удержат на месте достаточное количество других деталей. Кроме того, не торопитесь с выполнением проекта, так как из-за спешки вы с большей вероятностью забудете правильно прибить каждую доску.

Как избежать этих распространенных ошибок при установке деревянных полов?

Указанные выше ошибки при укладке полов могут быть наиболее распространенными, но, к счастью, их также легко избежать. Используйте следующие советы, чтобы убедиться, что деревянный пол установлен правильно.

  • Дайте деревянным полам адаптироваться к окружающей среде : Дайте деревянным полам постоять в вашем доме в течение нескольких дней для акклиматизации перед началом процесса укладки.Избегайте проблем с уровнем влажности в воздухе, укладывая деревянные полы весной или осенью, когда уровень влажности находится между двумя крайними значениями: сухой и влажной.
  • Подготовьте основание должным образом : Перед укладкой деревянного пола ваш черновой пол должен быть чистым, сухим и ровным. Вы также должны убедиться, что не устанавливаете деревянные полы на неподходящий черный пол, например, на ДСП.
  • Тщательно измерить : Используйте точные измерения, чтобы укладывать пол так, чтобы он лучше всего смотрелся в вашем доме.Избегайте неудобного расположения, например, доски, которые нужно обрезать очень узко, чтобы поместиться перед дверным проемом или лестницей.
  • Разложите все : Используйте процесс стеллажа как возможность выложить полы и убедитесь, что вам нравится внешний вид, прежде чем приступить к установке. Перемещайте доски по мере необходимости, чтобы они выглядели лучше, особенно в хорошо заметных местах, таких как подъезды, лестничные площадки или перед камином.
  • Включите достаточное количество крепежных элементов : У вас должно быть не менее двух крепежных элементов на каждой доске.Если доски широкие, возможно, вам понадобится добавить больше крепежных элементов.
  • Нанять Pro : Если вы не уверены в этом типе проекта «сделай сам», наймите профессионала для укладки деревянного пола . Несмотря на то, что при наличии плюсов, таких как BuildDirect PRO, установка деревянных полов будет стоить дороже, вы избежите затрат на ремонт, который может потребоваться в будущем, если вы не установите их должным образом самостоятельно. Наем профессионала также является хорошей идеей для полов с отделкой на месте, прибитых гвоздей и необычной конфигурации комнат.

Теперь, когда вы знаете, на какие распространенные ошибки при укладке деревянных полов следует обращать внимание, вам будет легче успешно завершить этот проект по благоустройству дома своими руками. Укладка деревянных полов требует больших усилий, поэтому, если вы чувствуете себя перегруженным задачей, не стесняйтесь обращаться к профессионалам, которые помогут с работой.

Интерьер: Руководство по установке на пол | Сплошные изоляционные панели InSoFast

Руководство по укладке пола

Дополнительная подготовка пола и пароизоляция

В старых домах перед установкой панелей InSoFast рекомендуется нанести герметик для бетона, чтобы заблокировать влагу или установить пароизоляцию на бетонный пол.
Если у вас новая конструкция с уже установленной пароизоляцией под бетонной плитой, нет необходимости ставить еще одну пароизоляцию поверх бетонного пола.

Использование InSoFast как на стенах, так и на полу

Сначала установите панели InSoFast на стену. Это сводит к минимуму вероятность попадания воды на черновой пол в случае протечки стены.

Способы установки

Существует четыре основных метода установки: плавающий, приклеиваемый, привинчивание и полное приклеивание.Плавающий метод рекомендуется для ковровых покрытий, ламината и деревянных полов. Это более простой и быстрый способ укладки, благодаря которому бетонный пол становится мягче и комфортнее. Метод приклеивания можно использовать для ковровых покрытий, ламината и деревянных полов. Метод завинчивания можно использовать для полов любого типа. Полностью приклеенный метод рекомендуется для плиточной поверхности, чтобы создать прочную основу, исключающую движение.

Плавающая установка

При плавающем методе панели укладываются непосредственно на бетон без клея.Соедините панели вместе шпунтом и кромками с пазами в непрерывном или шахматном порядке.

Установка на клей

Метод приклеивания скрепляет панели на месте с помощью полоски строительного клея PL Premium 3X Stronger Construction Adhesive толщиной 3/8 дюйма вдоль ребристых выступов каждой стойки. Один 28 унций. крышки трубки 50 н.ф.

Винтовой монтаж

Прикрепите панели InSoFast к бетонному полу, установив винты по бетону через стойки.

Монтаж с полным приклеиванием

При укладке плитки панели InSoFast укладываются в слой тонкого клея для плитки с помощью зубчатого шпателя в соответствии с инструкциями производителя.

Внутренние перегородки

Установите панели InSoFast до существующих внутренних перегородок. Ненесущие внутренние перегородки могут быть обрамлены непосредственно поверх чернового пола без необходимости в обработанной нижней плите.

Укладка чернового пола

Установите черновой пол с зазором для расширения в соответствии с инструкциями производителя. Крепятся универсальными строительными винтами со стандартной крупной резьбой. В более тяжелых панелях чернового пола может потребоваться предварительное просверливание отверстия под раковину.Контрольное отверстие для винта с потайной головкой винт с плоской головкой для установки заподлицо с рабочей поверхностью. Обратите внимание на набор Dewalt Countersik.

Когда панели устанавливаются как плавающий пол, важно расположить черновой пол так, чтобы длинный шов фанеры не совпадал со швами в панелях InSoFast. Короткие швы фанеры должны выходить на шпильку.

Неровные полы

Перед установкой панелей низкие места можно заделать бетонной заплатой или выравнивателем бетонного пола.
Если после укладки чернового пола вы заметите участок с чрезмерным прогибом, заполните пустоту клеем или аэрозольной пеной. Просто просверлите отверстие в черновом полу и панели до пустоты и введите строительный клей PL Premium 3X или пену для распыления зазоров и трещин. Использование слишком большого количества распыляемой пены вызовет вздутие пола. Не ходите по этому участку, пока клей или пена не затвердеют.

Панели

InSoFast обеспечивают простой и легкий способ утеплить холодные бетонные полы.Крепежные шпильки обеспечивают надежную поверхность для прикручивания чернового пола.

На что обратить внимание

  1. Панели InSoFast сами по себе могут поднять пол на 2–2 ½ дюйма, что повлияет на любые существующие дверные распаши, а также на высоту от пола до потолка.
  2. Поверх панелей InSoFast потребуется черновой слой толщиной не менее ½ дюйма.
  3. Кодекс
  4. требует, чтобы ступеньки лестницы были одинаковой высоты во избежание опасности споткнуться. Соответственно измерьте свой окончательный рост.
  5. Вода ищет самую низкую точку в вашем доме. При укладке пола в подвал всегда убедитесь, что у вас есть работающий отстойник или система предотвращения обратного потока, чтобы сточные воды не попали в нежелательные места.
  6. Дважды проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы определить допустимую временную нагрузку для строительства. Дополнительную информацию см. В следующем разделе о расчете нагрузок.

Расчет нагрузок

Вам необходимо определить, какая нагрузка (вес на квадратный фут) приемлема для ваших местных строительных норм.

По большей части значения динамической нагрузки и статической нагрузки для систем перекрытий считаются «распределенными нагрузками». Общий вес равномерно распределяется или распределяется между элементами системы пола. Панели InSoFast однородны, потому что они на 100% контактируют с бетоном и основанием пола.

Наши испытания продукта показали, что панели InSoFast могут выдерживать сопротивление сжатию 13 фунтов на квадратный дюйм при деформации 10%. Это равняется 1872 фунтам на квадратный фут для расчетной нагрузки , что хорошо в пределах большинства спецификаций жилищного строительства.

Таблица 3.4 взята из отчета

Управления разработки политики и исследований Министерства жилищного строительства и городского развития США.

Руководства, брошюры и сравнения

Руководство по установке на полу pdf
Руководство по проектированию конструкций жилых зданий: 2-е издание , в котором указаны общие временные нагрузки для жилищного строительства. pdf

Монолитное ядро ​​

и ключевые отличия от Microkernel

Монолитное ядро ​​

и ключевые отличия от Microkernel

Помимо микроядра, Monolithic Kernel - это еще одна классификация ядра.Как и микроядро, это также управляет системными ресурсами между приложением и оборудованием, но пользовательских служб и ядерных служб реализованы в одном адресном пространстве. Это увеличивает размер ядра, таким образом, увеличивает размер операционной системы.

Это ядро ​​обеспечивает планирование ЦП, управление памятью, управление файлами и другие функции операционной системы посредством системных вызовов. Поскольку обе службы реализованы в одном адресном пространстве, это ускоряет выполнение операционной системы.

Ниже приведено схематическое изображение монолитного ядра:

При отказе какой-либо службы происходит сбой всей системы, и это один из недостатков этого ядра. Вся операционная система требует модификации, если пользователь добавляет новую услугу.


Преимущества монолитного ядра -

  • Одним из основных преимуществ монолитного ядра является то, что оно обеспечивает планирование ЦП, управление памятью, управление файлами и другие функции операционной системы через системные вызовы.
  • Во-вторых, это один большой процесс, полностью работающий в одном адресном пространстве.
  • Это единственный статический двоичный файл. Примеры некоторых операционных систем на основе монолитного ядра: Unix, Linux, Open VMS, XTS-400, z / TPF.

Недостатки монолитного ядра -

  • Одним из основных недостатков монолитного ядра является то, что отказ какой-либо службы приводит к сбою всей системы.
  • Если пользователю нужно добавить новую услугу.Пользователь должен изменить всю операционную систему.

Ключевые различия между монолитным ядром и микроядром -

Вниманию читателя! Не прекращайте учиться сейчас. Получите все важные концепции теории CS для собеседований SDE с помощью курса CS Theory Course по приемлемой для студентов цене и будьте готовы к работе.

Как создаются монолитные купола - несколько фактов о современном строительстве

Иглу демонстрирует два наиболее важных преимущества таких конструкций, а именно их высокую прочность и отличные изоляционные свойства.Монолитные купола своей долговечностью в основном обязаны естественной прочности арки, а хорошая изоляция обеспечивается минимальной поверхностью сферического сечения.

Первым современным монолитным куполом был каток, построенный в Прово (штат Юта, США) в 1963 году. Четыре года спустя он был перестроен и превращен в рынок. В таком виде первое монолитное сооружение функционировало до тех пор, пока оно не было снесено в 2006 году. В Польше самая узнаваемая купольная конструкция - это так называемый «Космический город», в котором находится штаб-квартира Radio RMF FM.

В настоящее время монолитные купола используются в различных архитектурных проектах, как жилых, так и промышленных и служебных. Благодаря прочной конструкции монолитные конструкции могут использоваться в качестве складов в цементной, минеральной, энергетической, сельскохозяйственной и горнодобывающей промышленности. Они также часто используются в качестве так называемых зданий, ограничивающих радиацию на атомных электростанциях, благодаря своей структурной целостности.

Этапы возведения монолитного купола

Современные монолитные купола в основном строятся по методу, разработанному в США тремя братьями: Дэвидом, Барри и Рэнди Саутом.Первый купол был построен в Шелли в Айдахо в апреле 1976 года. Возведение монолитных куполов этим методом основано на нескольких этапах, выполняемых в строго определенном порядке.

Первый этап - подготовка площадки под строительство. Для этого делается кольцевой бетонный фундамент, армированный стальной арматурой. Выложенные за пределы фундамента бруски служат для связи конструкции с дальнейшим усилением конструкции. Это создает монолит с высокой конструкционной прочностью.

Второй этап строительства монолитного купола - это фиксация пневматического воздуха для образования кольца с последующей прокачкой воздуха до тех пор, пока не будет достигнута нужная форма.

На следующем этапе в игру вступают полиуретаны. Внутри купола нанесен слой пенополиуритана , который после затвердевания действует как изоляция для всей конструкции и обеспечивает дальнейшее усиление. На этом этапе вы можете использовать, среди прочего, готовые полиуретановые системы , доступные в предложении PCC Group, которые позволяют производить высококачественных изоляционных покрытий .Примером таких продуктов являются серии Ekoprodur и Crossin ®. Изоляционные полиуретановые системы обеспечивают отличную тепло- и звукоизоляцию благодаря полужесткой пене и жесткой пене . Эти типы изоляции имеют очень широкий спектр применения. Применяются для фундаментов, полов, внутренних и внешних стен, крыш и чердаков. Благодаря использованию продуктов Crossin® можно добиться отличных коэффициентов теплопроводности.Помимо готовых полиуретановых систем , портфель продуктов группы PCC также включает полуфабрикаты, такие как полиэфирполиолы Rokopol® , антипирены (серия Roflam ), а также используемые компатибилизаторы и эмульгаторы. производить монтажные пены OCF высокого качества. Все эти химические продукты широко используются в современном строительстве.

Четвертым этапом строительства монолитных куполов является монтаж арматурных стержней на ранее нанесенный пенополиуретан с использованием специально разработанной системы бортов.Маленькие купола требуют стержней небольшого диаметра с большим шагом. Для более крупных конструкций необходимо использовать более толстые стержни, расположенные на меньших расстояниях.

Последний этап возведения монолитных куполов заключается в напылении бетона на арматуру, сделанную на предыдущем этапе. Этот слой обычно не превышает 8 см и полностью покрывает стальные стержни, создавая тонкостенный монолитный каркас. После высыхания бетон образует чрезвычайно жесткую и прочную конструкцию.Для улучшения свойств напыляемого бетона часто используются специальные модифицирующие добавки, такие как, например, продукты серии Rofluid ( M, H, P, T ). Добавки в бетон этого типа используются как очень эффективные замедлители схватывания бетона , замедляющие схватывание бетонной смеси. Кроме того, благодаря своей химической структуре и низкому содержанию хлоридов, Rofluids не вызывают коррозию стальной арматуры.

Преимущества и недостатки монолитных куполов

Монолитные купола обладают рядом преимуществ.Прежде всего, они отличаются отличными несущими и изоляционными свойствами, в первую очередь благодаря своей форме. Их уникальный дизайн дает им возможность противостоять даже самым серьезным стихийным бедствиям, таким как штормы, торнадо и даже землетрясения. Поэтому монолитные здания особенно популярны в регионах мира, наиболее подверженных стихийным бедствиям.

Отсутствие необходимости установки несущих стен в монолитных конструкциях позволяет удобно расположить планировку помещений.К тому же, благодаря уникальному дизайну, нет необходимости в крыше. Это приводит к значительному сокращению инвестиционных затрат, а также к экономии времени строительства. Большая экономия достигается также за счет использования меньшего количества строительных материалов, чем при стандартном строительстве.

Одним из недостатков и трудностей, возникающих при возведении монолитных куполов, является необходимость привлечения опытных специалистов со специализированным оборудованием. Это может повлечь за собой относительно высокую стоимость выполнения такой конструкции.Кроме того, криволинейные поверхности внутри купола требуют корректировки всего дизайна интерьера и меблировки. Для оптимального использования поверхностей, особенно труднодоступных частей, обычно необходимо изготавливать мебель на заказ. Первоначальный внешний вид этого типа зданий также может быть недостатком, особенно в районах с традиционными зданиями, где монолитные купола будут слишком самобытными.

Пошаговое руководство по установке Hadoop

Программное обеспечение Hadoop можно установить в трех режимах работы:

  • Автономный режим : Hadoop - это распределенное программное обеспечение, предназначенное для работы на различных машинах.Однако мы можем установить его на отдельном узле в автономном режиме. В этом режиме программное обеспечение Hadoop работает как единый монолитный Java-процесс. Этот режим чрезвычайно полезен для отладки. Вы можете сначала протестировать приложение Map-Reduce в этом режиме на небольших данных, прежде чем выполнять его в кластере с большими данными.
  • Псевдо-распределенный режим : В этом режиме программное обеспечение Hadoop также устанавливается на одном узле. Различные демоны Hadoop будут работать на одном компьютере в качестве отдельных процессов Java.Следовательно, все демоны, а именно NameNode, DataNode, SecondaryNameNode, JobTracker, TaskTracker, работают на одной машине.
  • Полностью распределенный режим : В полностью распределенном режиме на главном узле работают демоны NameNode, JobTracker, SecondaryNameNode (необязательно и могут быть запущены на отдельном узле). Демоны DataNode и TaskTracker работают на подчиненном узле.

Установка Hadoop: Операционная система Ubuntu в автономном режиме

Шаги по установке

1. sudo apt-get update

2. На этом шаге мы установим последнюю версию JDK (1.8) на машину.

Oracle JDK является официальным JDK; однако он больше не предоставляется Oracle в качестве установки по умолчанию для Ubuntu. Вы все равно можете установить его с помощью apt-get.

Чтобы установить любую версию, сначала выполните следующие команды:

a. sudo apt-get install python-software-properties

b. sudo add-apt-repository ppa: webupd8team / java

c. sudo apt-get update

Затем, в зависимости от версии, которую вы хотите установить, выполните одну из следующих команд:

Oracle JDK 7: sudo apt-get install oracle-java7-installer

Oracle JDK 8: sudo apt-get install oracle-java8-installer

3. Теперь давайте настроим новую учетную запись пользователя для установки Hadoop. Этот шаг не является обязательным, но рекомендуется, поскольку он дает вам гибкость в использовании отдельной учетной записи для установки Hadoop, отделяя эту установку от установки другого программного обеспечения

a. sudo adduser hadoop_dev (После выполнения этой команды вам будет предложено ввести новый пароль для этого пользователя. Пожалуйста, введите пароль и введите другие данные. Не забудьте сохранить данные в конце)

b. su - hadoop_dev (переключает пользователя с текущего пользователя на нового пользователя, созданного, например, Hadoop_dev)

4. Загрузите последний дистрибутив Hadoop.

а. Посетите этот URL и выберите один из зеркальных сайтов. Вы можете скопировать ссылку для загрузки, а также использовать «wget» для ее загрузки из командной строки:

Wget http: // apache.mirrors.lucidnetworks.net/hadoop/common/hadoop-2.7.0/hadoop-2.7.0.tar.gz

5. Разверните файл:

tar xvzf hadoop-2.7.0.tar.gz

6. Переименуйте папку в hadoop2

mv hadoop-2.7.0 hadoop2

7. Отредактируйте файл конфигурации /home/hadoop_dev/hadoop2/etc/hadoop/hadoop-env.sh и установите JAVA_HOME в этом файле.

а. vim /home/hadoop_dev/hadoop2/etc/hadoop/hadoop-env.sh

б. раскомментируйте JAVA_HOME и обновите его в следующей строке:

export JAVA_HOME = / usr / lib / jvm / java-8-oracle (Проверьте наличие соответствующей установки java и установите это значение соответствующим образом. Последние версии Hadoop требуют> JDK1. 7)

8. Давайте проверим, успешна ли установка (перейдите в домашний каталог cd / home / hadoop_dev / hadoop2 /) :

a. bin / hadoop (запуск этой команды должен предложить вам различные параметры)

9.На этом настройка Hadoop в автономном режиме завершается.

10. Давайте запустим примеры программ hadoop, которые предоставляются вам в пакете загрузки:

$ mkdir input (создать входной каталог)

$ cp etc / hadoop /*.xml input (копия по всем файлам xml во входную папку)

$ bin / hadoop jar share / hadoop / mapreduce / hadoop-mapreduce-examples-2.7.0.jar grep input output 'dfs [az.] +' (grep / find все файлы, соответствующие шаблону 'dfs [az.] + ’И скопируйте эти файлы в выходной каталог)

$ cat output / * (ищите выходные данные в выходном каталоге, который Hadoop создает для вас).

Установка Hadoop: распределенный режим Psuedo (локально)

Этапы установки

1. Отредактируйте файл /home/Hadoop_dev/hadoop2/etc/hadoop/core-site.xml, как показано ниже:

<собственность>

<имя> фс.defaultFS

hdfs: // localhost: 9000

Примечание. Это изменение устанавливает узел имени ip и порт.

2. Отредактируйте файл /home/Hadoop_dev/hadoop2/etc/hadoop/hdfs-site.xml, как показано ниже:

dfs.replication

1

Примечание. Это изменение устанавливает количество репликаций по умолчанию для блоков, используемых HDFS .

3. Нам нужно установить пароль без входа в систему, чтобы мастер мог выполнить ssh без пароля для запуска демонов на всех подчиненных устройствах.

Проверьте, работает ли ssh-сервер на вашем хосте:

a. ssh localhost (введите свой пароль, и если вы можете войти в систему, то сервер ssh запущен)

b. На шаге а. если вы не можете войти в систему, установите ssh следующим образом:

sudo apt-get install ssh

c.Установите пароль без входа в систему, как показано ниже:

i. ssh-keygen -t dsa -P '' -f ~ / .ssh / id_dsa

ii. cat ~ / .ssh / id_dsa.pub >> ~ / .ssh / authorized_keys

4. В этом режиме мы можем запускать задания Hadoop локально или в YARN. В этом посте мы сосредоточимся на локальном выполнении заданий .

5. Отформатируйте файловую систему. Когда мы форматируем namenode, он форматирует метаданные, связанные с узлами данных. При этом вся информация об узлах данных теряется, и их можно повторно использовать для новых данных:

a. bin / hdfs namenode –format

6. Запустите демоны

a. sbin / start-dfs.sh (запускает NameNode и DataNode)

Вы можете проверить, успешно ли запустился NameNode, используя следующий веб-интерфейс: http://0.0.0.0:50070. Если вы этого не видите, попробуйте проверить журналы в папке / home / hadoop_dev / hadoop2 / logs.

7. Вы можете проверить, работают ли демоны, введя команду Jps.

8.На этом установка Hadoop в псевдораспределенном режиме завершается.

9. Давайте запустим тот же пример, что и в предыдущем сообщении в блоге:

i) Создайте новый каталог на hdfs

bin / hdfs dfs -mkdir –p / user / hadoop_dev

ii) Скопируйте входные файлы для программы в hdfs:

bin / hdfs dfs -put etc / hadoop input

iii) Запустите программу:

bin / hadoop jar share / hadoop / mapreduce / hadoop-mapreduce-examples- 2.6.0.jar grep input output 'dfs [az.] +'

iv) Просмотр вывода на hdfs:

bin / hdfs dfs -cat output / *

10. Остановите демонов, когда вы закончите выполнение задания с помощью следующей команды:

sbin / stop-dfs.sh

Установка Hadoop - Psuedo Distributed Mode (YARN)

Шаги для установки

1. Отредактируйте файл / home / hadoop_dev / hadoop2 /etc/hadoop/mapred-site.xml, как показано ниже:

mapreduce.framework.name

пряжа

2. Отредактируйте файл fie / home / hadoop_dev / hadoop2 / etc / hadoop / yarn-site.xml, как показано ниже:

yarn.nodemanager.aux-services

mapreduce_shuffle

Примечание. Эта конкретная конфигурация указывает MapReduce, как выполнять перемешивание.В этом случае он использует mapreduce_shuffle.

3. Отформатируйте NameNode:

bin / hdfs namenode –format

4. Запустите демоны с помощью команды:

sbin / start-yarn.sh

Это запустит демоны ResourceManager и Node .

После запуска этой команды вы можете проверить, запущен ли ResourceManager, посетив следующий URL-адрес в браузере: http://0.0.0.0:8088. Если вы этого не видите, проверьте журналы в каталоге: / home / hadoop_dev / hadoop2 / logs

5.Чтобы проверить, запущены ли службы, введите команду jps. Ниже показаны все службы, необходимые для запуска YARN на одном сервере:

$ jps

15933 Jps

15567 ResourceManager

15785 NodeManager

6. Давайте запустим тот же пример, что и раньше:

i) Создайте новый каталог на hdfs

bin / hdfs dfs -mkdir –p / user / hadoop_dev

ii) Скопируйте входные файлы программы в hdfs:

bin / hdfs dfs -put etc / hadoop input

iii) Запустите программу:

bin / yarn jar share / hadoop / mapreduce / hadoop-mapreduce-examples-2.6.0.jar grep input output 'dfs [az.] +'

iv) Просмотрите вывод на hdfs:

bin / hdfs dfs -cat output / *

7.

Монтаж монолитного перекрытия: Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top