Монтаж односкатной кровли: Монтаж односкатной крыши из профнастила: инструкция — ЖК Акваполис

Содержание

своими руками пошагово, как сделать кровлю, устройство

На сегодняшний день существует много видов крыш и все отличаются по внешнему виду и технологии монтажа, но главная задача кровли — обеспечить надежность всему дому. Односкатная крыша считается самой экономичной и простой в изготовлении. Конструкция подходит для любого типа строения.

Такаю крышу не сложно изготовить собственными силами. Достаточно знать базовые правила и иметь навыки в работе с электрическими инструментами. Важно соблюдать точность при изготовлении конструкции, иначе возникнут последствия, которые сложно исправить.

Преимущества и недостатки односкатной кровли
Что надо знать о выборе материала
Рабочие принадлежности
Нюансы при составлении плана
Особенности сборки конструкции
- Монтаж каркаса
- Как делают мауэрлат
- Стропила и балки перекрытия
- Изготовление обрешетки
- Кровельный пирог
- Монтаж кровли

Преимущества и недостатки односкатной кровли

Прежде чем браться за изготовление какой-либо конструкции, рекомендуется заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками.

Устройство односкатной крыши имеет следующие положительные стороны:

На такой крыше можно выполнить практически любой вид кровельного покрытия. Градус может изменяться, к примеру: на многоэтажных домах всегда делают крыши практически без угла наклона. Но в таком случае в качестве покрытия применяют наплавляемый рубероид, поскольку другие виды кровли не подходят для таких целей.
При одном скате существенно снижается парусность. Это плюс к эксплуатации в ветреных регионах.
Легкость в возведении конструкции. Такую кровлю в один скат часто возводят своими руками без посторонней помощи.
Не большая масса конструкции не оказывает сильное давление на короб. Для красивого внешнего вида некоторые владельцы домов делают такие крыши в несколько ярусов.
Не потребуется тратить деньги на перерасход материала. Вода стекает только на одну сторону, поэтому можно обойтись установкой желоба только по одной стороне.

Экономия времени на сборку крыши.
Односкатная кровля позволяет обустроить мансарду. Однако размеры этой комнаты будут не большими.

Минусов существенно меньше, но они есть. К ним можно отнести:

Например, двухскатная крыша превосходит по внешнему виду односкатную крышу. Однако если включить фантазию, то этот минус можно скрыть правильным дизайнерским решением.
При маленьком угле наклона конструкции чердачное помещение станет маленьким.

В остальном никаких недостатков не наблюдается. Начинающему строителю проще возвести несложную конструкцию и приобрести навыки в подобной работе. В дальнейшем можно браться за сложные варианты, например, сделать вальмовую или шатровую крышу.

Что надо знать о выборе материала

Как и в любой другой конструкции, на долговечность и надежность влияет правильно подобранный материал. Чтобы знать, как сделать односкатную крышу правильно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Для сооружения каркаса понадобятся стропила, которые монтируются на мауэрлат. В этом случае необходимо уделить внимание влажности древесины, норма которой составляет 20%. Из пород деревьев выбирают хвою и лиственницу. Диаметр балок может быть разным, все зависит от массы конструкции. По технологии сечение бруса не должно быть меньше 10 см. Для увеличения срока службы крыши все деревянные элементы необходимо обработать пропиткой.
Если будет предусматриваться мансардное помещение, то следует позаботиться о наличии оконного проема.

Для изготовления обрешетки подбираются доски меньшего качества. Но доска не должна быть сучковатой и влажной. Допустимая толщина досок составляет 2 см.
Для монтажа торцевой планки используют обрезные доски. Чтобы обеспечить надежность местам соединения элементов кровли, рекомендуется комбинировать все крепежи: саморезы, гвозди и анкера. Для усиления конструкции применяются скобы, металлические уголки и другие крепежные детали.
Пенополистирол или минеральная вата послужат утеплительными материалами.
Для предотвращения конденсата укладывается пароизоляционная пленка. Под само кровельное покрытие укладывается слой гидроизоляции.
Если угол ската маленький, то применяется наплавляемое покрытие, а если угол большой, то монтируют металлическую черепицу или шифер.

Стропильная система должна быть прочной и надежной, поэтому предпочтение отдают клееному брусу. Такой материал превосходит обычный брус по множественным показателям.

Рабочие принадлежности

Кроме правильного подбора строительного материала, следует придать особое значение инструментам, без которых невозможно выполнить работу. Из основных инструментов потребуется:

степлер;
кисть;
молоток;
уровень;
ножовка;
канцелярский нож;
топор;
рулетка;
маркер;
антисептическая пропитка.

Чтобы работа ускорилась, рекомендуется воспользоваться электрическими инструментами: електролобзиком, бензопилой, шуруповертом.

Нюансы при составлении плана

Этот рабочий момент всегда осложняет задачу.

Чтобы сделать правильные расчеты, надо посоветоваться с опытными кровельщиками или воспользоваться строительным калькулятором, который можно отыскать в интернете. В любом случае крыша не является сложной и никаких проблем с расчетами и составлением плана не должно возникнуть. На какие монеты стоит обратить внимание:

На величину диаметра бруса влияет размер крыши. По технологии длина стропил определяет высоту всей кровельной конструкции. Ширина между балками составляет от 50 до 100 см. Если применяются брусья с мелким сечением, то необходимо делать маленький шаг.
Кровельное покрытие влияет на количество и толщину досок. Допустимый размер обрешетки под металлическую черепицу составляет 30 см, а для шифера — 45 см. Под гибкую черепицу делают подложку в виде листов ДСП, поскольку материал наплавляемый, никаких щелей быть не должно.

Количество минеральной ваты подбирается исходя из площади всей крыши. Количество доски для торцевой планки подбирается от определенного числа периметра конструкции, например: периметр составляет 25 м, следовательно, количество досок должно быть равным именно такой длине.
Если приобретается металлическая черепица, то вместе с материалом можно обнаружить инструкцию по монтажу. Но в основном крепление выполняется по единой технологии. Гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются к обрешетке. Исключение составляет гибкая черепица, которая фиксируется с помощью горелки.
Общее количество кровельного покрытия вычисляется по площади ската. Желательно взять 5% запаса на непредвиденные ситуации.
Место проживания также влияет на угол наклона односкатной крыши.
В условиях равнины угол должен быть пологим, поскольку в таких местах очень часто возникают сильные ветра. Угол увеличивается в том случае, если по периметру дома есть преграды для ветра: деревья и высотные строения.

Для проживания в условиях севера делается двойной слой утепления. Материал укладывается в шахматном порядке.

Особенности сборки конструкции

Прежде чем приниматься за работу, первым делом создается чертеж, на котором будут указаны все размеры. План можно изготовить своими руками, заказать у специалистов или зайти в интернет и просмотреть готовые чертежи. После проделанной работы на втором шаге предстоит поэтапный монтаж.

Крыши бывают невентилируемые и вентилируемые. В первом случае вентиляция не делается только в складских помещениях, террасах и подсобных объектах. Во втором случае вентиляция необходима для жилых домов. Таким образом, микроклимат будет нормальным. Чтобы изготовить вентиляцию, по краям крыши изготавливаются отверстия. Также вентиляционные проходы делаются при помощи зазора, расположенного между слоями изоляционных материалов.

Монтаж каркаса

Скелет односкатной крыши своими руками пошагово выполняется в строгом порядке. Существует два способа установки стропил. Специалисты советуют придерживаться таких правил:

Для экономии денег стропильная система односкатной крыши устанавливается на стены, находящиеся в разной плоскости. Так можно избежать лишнего расхода на древесину. Но важно, чтобы одна сторона стены была выше другой на 20 градусов. Тогда остается уложить брусья на короб дома и выполнить кровлю. Если стены короба находятся в одной плоскости, то осуществить такой план не получится, поскольку придется задать угол наклона и изготовить боковые и заднюю части крыши.

Во втором варианте потребуется лишний расход на материал, потому что стропила будут возводиться в треугольной форме. Опоры и балки соединятся и станут единым целым. Такую конструкцию не обязательно монтировать на коробе дома. Стропильный каркас проще сделать на земле, а с поднятием конструкции справится кран или лебедка. Плюс заключается в том, что не придется тратить лишние деньги на наращивание стены.

В любом случае выбранный способ монтажа не повлияет на срок службы стропильного каркаса. Поэтому все зависит от вкусов владельца. Как правило, брусья устанавливаются на вспомогательные подкосы и стойки. Их количество зависит от следующих факторов:

массы брусьев;
вида кровельного покрытия;

длины стропил;
градуса наклона крыши;
вида теплоизоляционного материала.

Поэтому следует учитывать все тонкости, поскольку для тяжелой крыши придется выполнять дополнительное усиление.

Как делают мауэрлат

Вся стропильная система устанавливается на мауэрлат — это основной элемент крыши. Делают его так: берутся брусья и монтируются на поверхность несущих стен. Крепление можно выполнять при помощи анкеров или проволоки. Для деревянных домов используются скобы. В стыковочных местах прибиваются уголки и металлические пластины.

Важно прикрепить изделие надежно, поскольку на мауэрлате будет стоять вся крыша. Желательно нанести отметины на конструкцию. Это поможет точно выставить ребра каркаса. Оптимальный шаг составляет 50−60 см.

Очень часто на мауэрлате скапливается влага, исходящая из каменных стен. Поэтому на поверхность стен желательно проложить рубероид, а сверху — деревянные балки.

Стропила и балки перекрытия

Балки перекрытия предназначаются в качестве опоры для стропильных ног. Такие балки и стропила устанавливаются с равным шагом. Конструкция в обязательном порядке закрепляется к мауэрлату, но каждая балка должна иметь специальный запил, который не позволит сместиться брусу. Однако запил не должен быть слишком большой, чтобы не произошло разлома, но зазор между стропильной ногой и мауэрлатом делается минимальным.

Подстропильные ноги устанавливаются в том случае, если скат крыши превышает длину 4 м. Если этого не сделать, то произойдет прогиб брусьев. Для односкатной крыши опоры должны монтироваться с равным шагом. На 4 м достаточно 3 стойки.

Изготовление обрешетки

Обрешетка является не только основой для кровельного покрытия, но и придает жесткость конструкции. Зазор между досками делается в зависимости от вида кровельного материала. В любом случае предпочтение отдают необрезанной доске. Закрепление обрешетки осуществляется с помощью гвоздей или саморезов.

Для изготовления обрешетки обязательно используется сухая древесина, на которой не должно быть много сучков и дыр. Чтобы повысить срок службы, необходимо выполнить обработку дерева. Применяются специальные пропитки. В случае обустройства мансардного помещения следует предусмотреть оконный проем, соответственно, обрешетка в этом месте не делается. Достаточно прибить 4 доски по вертикали и горизонтали. Таким образом, получится надлежащий оконный проем.

Кровельный пирог

Для такой крыши можно применять любую теплоизоляцию. Однако большим спросом пользуется минеральная вата. Порядок работы:

На обрешетку настилается гидроизоляционный слой и фиксируется при помощи степлера. Укладка производится внахлест.
Далее выполняется монтаж утеплительного материала.
Поверх сооружается контрольная обрешетка. Она предназначена для разделения пароизоляционного слоя и теплоизоляции.
Далее настилают слой паробарьера.

Дополнительно можно утеплить крышу с помощью пенопласта. Достаточно уложить материал по всей площади потолка. Поверх монтируется пароизоляция. Далее прибиваются обрезные доски. Они играют роль пола в мансардном помещении, если такое будет предусматриваться.

Монтаж кровли

На этом шаге можно применить разный кровельный материал. Все зависит от бюджета и угла ската крыши. Если крыша имеет мансарду, то угол ската будет большой, следовательно, мягкая кровля не подойдет. Из всех имеющихся кровельных покрытий большим спросом пользуется металлическая черепица или профнастил.

Закрепление материала также осуществляется по стандартной технологии. Листы кладутся снизу вверх. В местах их соединения закрепляется конек. Односкатная кровля не имеет сложную форму, поэтому с работой по кровле справится даже новичок.

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Содержание статьи

1 Плюсы и минусы
2 Устройство односкатной крыши
3 Стропильная система односкатной крыши
4 Выбор угла наклона кровли
5 Определяем высоту, на которую требуется поднять стену
6 Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона
7 Проекты и фото домов с односкатной крышей

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материала	Минимальный угол наклона (в градусах)
Асбоцементный шифер и ондулин	6°
Цементно-песчаная и керамическая черепица	10°
Гибкая битумная черепица	12°
Металлочерепица	6°
Асбо-цементные или сланцевые плиты	27°
Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы	17°
Профнастил	6°

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т. д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложеныСпособ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровлиУкладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышейЭтот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высотыОдноэтажный дом с односкатной крышей большой площадиДвухэтажный дом с террасами на двух этажахПод натуральную черепицу требуется большой угол наклона крышиБольшие окна — красиво, но нерационально в нашем климатеРазноуровневый дом — интересный реализованный проектЭто — прототип того, что расположен вышеОригинальный дом.

Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиямиТот же проект, что вверху, с другой стороныДве односкатные крыши на разных уровнях

Как построить навес: установка черепицы

Видео по установке битумной черепицы

Добро пожаловать в это видео по установке битумной черепицы. Здесь вы узнаете о шагах по укладке битумной черепицы на склад. В этом видеоролике описывается укладка битумной черепицы за 9 простых шагов. Рекомендуется также обратиться к шагам установки вашего производителя, которые относятся к используемому вами продукту.

шаг 1 УСТАНОВКА EVE DRIP EDGE

Первым шагом при укладке битумной черепицы является установка капельника на переднем крае крыши.

Отрежьте металлическую кромку 1 1/2″ x 1 1/2″ с помощью ножниц по металлу. Сделайте угол в каждой из концевых частей односкатной крыши и выдвиньте край капельницы вверх по наклону крыши на 2 дюйма.

Капельница устанавливается непосредственно поверх обшивки крыши и облицовки. Он проходит под строительной бумагой, чтобы любая влага, стекающая поверх бумаги, попадала на край капельницы.

Прибейте край капельника к настилу крыши, используя один гвоздь через каждые 24 дюйма.

шаг 2 УСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ БУМАГИ

Вторым этапом является установка 15-фунтовой строительной бумаги. Строительная бумага может быть очень скользкой, поэтому нужно соблюдать осторожность, стоя на ней.

Гвозди для кровельной бумаги с пластиковыми колпачками лучше всего удерживают бумагу, не разрывая ее. Старайтесь стоять только на местах, которые хорошо прибиты гвоздями, а также старайтесь всегда стоять на пластиковой шляпке гвоздя.

Выровняйте строительную бумагу по краю капельницы и вбейте один гвоздь ближе к углу. Он может нависать над граблями и впоследствии быть обрезан.

Раскатайте бумагу вдоль капельного края. Совместите его с краем капельницы и установите второй гвоздь, чтобы удерживать его на месте. Вернитесь назад и установите гвозди через каждые 12 дюймов по краям и 24 дюйма в центре.

Верхний край не нужно прибивать, потому что он будет прибит со следующим перекрывающимся рядом.

Установите каждый последующий ряд так, чтобы предыдущий ряд перекрывался не менее чем на 4 дюйма.

шаг 3 УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ КРЫШНИ

Третий шаг – установка капельницы вдоль скатов крыши.

Грабельный капельник устанавливается поверх строительной бумаги, чтобы вся влага отводилась поверх бумаги.

Отрежьте строительную бумагу заподлицо с лицевой панелью перед установкой капельника.

Начните с нижнего конца грабель и перекройте 2-дюймовый отвод от края капельницы, который был установлен ранее.

На коньке вы можете либо обрезать капельник, чтобы он заканчивался на коньке, либо на небольших навесах вы можете использовать один кусок капельника, чтобы покрыть обе стороны скатов крыши.

шаг 4 СДЕЛАЙТЕ МАРКИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ БУМАГЕ

Четвертый шаг – сделайте горизонтальные метки для совмещения на бумаге, чтобы выровнять ряды битумной черепицы.

Начните с измерения от капельной кромки вдоль скатов крыши и поставьте отметки через каждые 12 дюймов.

Используйте меловую линию, чтобы отметить линии на крыше между отметками, чтобы у вас были горизонтальные линии, параллельные кануну.

шаг 5 УСТАНОВКА СТАРТОВОЙ ПОЛОСНОЙ ЧЕРЕПКИ

Пятым этапом является установка ряда стартовой полосовой черепицы. Стартовые полосы используются, чтобы помочь первому ряду черепицы, которая находится над краем капельника, приклеиться к крыше, не показывая шляпки гвоздей.

Их можно приобрести в готовом виде или изготовить из обычной черепицы, которую вы приобрели для укладки на крышу. Поскольку большинству навесов требуется всего несколько стартовых кусков, обычно более экономично вырезать стартовые полосы из черепицы.

Чтобы сделать начальную полосу из обычной черепицы, переверните плитку и разрежьте ее вдоль битумной полосы прямо над вершинами заводских прорезей. Вырежьте достаточное количество одиночек, чтобы они проходили по обеим сторонам сарая.

Отрежьте 6 дюймов от первой стартовой полосы так, чтобы стыки в ряду стартовой полосы были смещены на 6 дюймов от ряда гонтов, которые будут располагаться непосредственно поверх нее.

Первой установленной стартовой полосой будет та, от которой вы отрежете 6 дюймов.

Установите стартовую ленту вверх дном, убедившись, что край с битумной лентой находится поверх капельной кромки.

Должен быть выступ 3/8 дюйма как над канавкой, так и над краями капельницы. Вставьте гвоздь через каждые 12 дюймов, непосредственно над битумной полосой и на расстоянии 1 дюйм от концов.

шаг 6 УСТАНОВИТЕ 6 РЯДОВ АСФАЛЬТОВОЙ ЧЕРЕПКИ

Шестой шаг – установка первых шести рядов гонта. Каждый ряд черепицы будет смещен относительно предыдущего ряда на 6 дюймов. Это предотвратит стекание воды между стыками черепицы в навес.

Начните с того же конца кануна, с которого вы начали укладывать стартовую полосу, и уложите полную черепицу длиной 36 дюймов поверх стартовой полосы. Сохраняйте одинаковый ⅜» выступ капельной кромки, выравнивая черепицу стартовой планкой.

На каждую черепицу крепятся 4 гвоздя. По одному на каждом конце и по одному над каждой прорезью. Гвозди обычно устанавливаются на расстоянии ⅝ дюйма от края над прорезями, а не в смоляной полоске.

Продолжайте укладывать первый ряд, используя полные 36-дюймовые гонты.

Отрежьте конец первого ряда, прежде чем переходить ко второму ряду, чтобы у вас была контрольная точка для выступа 3/8 дюйма, когда вы будете резать следующие несколько рядов уложенной черепицы.

Начните второй ряд со смещением на 6 дюймов от первого ряда и используя гонты длиной 36 дюймов.

Продолжайте укладывать ряды гонтов, всегда начиная со смещения в 6 дюймов и позволяя концам выступать за рейку, пока не будет уложено 6 рядов.

При установке каждого ряда вы будете визуально совмещать его с горизонтальными отметками, которые вы сделали на строительной бумаге, чтобы ряды оставались прямыми.

Теперь вернитесь к начальным концам черепицы и установите наполнители. Убедитесь, что детали следуют той же схеме смещения швов, что и одинарные элементы, ранее установленные на крыше.

Эти концы также могут выступать за скат крыши. Это хорошее место для использования обрезков концов с других частей крыши.

На первых прогонах кровли у вас не будет много лома.

шаг 7 ОБРЕЗАЙТЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ КОНЦЫ ЧЕРЕПКИ

Седьмой шаг заключается в обрезке концов черепицы после укладки первых 6 рядов.

В этом проекте мы забежали вперед и забыли обрезать гонты после первых шести рядов. Но процесс тот же.

Вы будете использовать линейку запасной черепицы, чтобы выровнять разрез. Переверните гонт и выровняйте прямой край с выступом 3/8 дюйма нижнего гонта. На верхнем конце вы держите прямой край на 3/8 дюйма от капельного края.

С помощью универсального ножа отрежьте прямой край гонта. Иногда требуется несколько проходов ножом, чтобы прорезать до конца.

Теперь очистите обрезанные кромки гонтов, используя обрезки битумной кровли, чтобы полировать обрезанные кромки гонтов, установленных на крыше.

шаг 8 ПРОДОЛЖЕНИЕ УКЛАДКИ ЧЕРЕЗНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ В 6-РЯДНЫХ НАБОРАХ

Восьмой шаг – продолжение укладки гонтов в 6-рядных комплектах. Седьмой ряд гонтов начинается с полной черепицы, как и первый ряд.

(Концы гонта на изображении должны быть обрезаны до укладки седьмого ряда.)

Продолжайте, следуя той же 6-рядной схеме, что и в первый раз, и укладывайте гонты, пока не дойдете до конька крыши. Последний ряд гонтов может перекрывать конек, если вы не используете вентиляцию конька. Если они пересекаются, их можно прибить к противоположной крыше.

шаг 9 УСТАНОВИТЕ ЗАГЛУШКУ КОНЬКА

Девятый шаг – установка заглушки конька. Части крышки конька можно приобрести в виде предварительно нарезанных частей или вырезать их из черепицы.

Если вы будете резать их, вы перевернете несколько гонтов и разрежете их на три части, отрезая от верхней части прорезей до края гонта.

Начните с конца навеса, который наиболее заметен, и сложите отрезанную черепицу по коньку так, чтобы половина черепицы спускалась вниз по каждому скату крыши.

Обработанная гравийная поверхность гонта должна быть обращена вверх и нависать над капельником, как обычная черепица. Незавершенная часть должна быть обращена к центру сарая.

Вставьте по одному гвоздю на каждый конец гонта, чуть ниже линии черной смолы, как в случае с обычным гонтом.

Все последующие элементы конька перекрывают предыдущие элементы так же, как вы установили их на основную крышу.

Когда вы дойдете до конца конька, вы отрежете необработанную часть гонта, а затем прибьете ее гвоздями прямо через готовую поверхность. Нанесите каплю кровельной мастики на каждую шляпку гвоздя, чтобы предотвратить утечку.

Как укладывать битумную черепицу на односкатную крышу (Пошаговое руководство по укладке битумной черепицы своими руками)

Укладка черепицы на односкатную крышу — относительно простой проект, с которым может справиться средний домовладелец. Кроме того, черепица — это очень экономичный вариант односкатной крыши, который можно установить за несколько часов.

Чтобы уложить битумную черепицу на односкатную крышу, начните с укладки толя на фанерный настил односкатной крыши. Далее установите отлив по периметру односкатной крыши. Установите капельную кромку ниже толя на карнизной (нижней) стороне навеса и над толем на граблях (сбоку) навеса. Затем установите стартовую полосу черепицы вдоль нижней части односкатной крыши. После установки стартовой полосы установите первый ряд гонтов, прикрепив их к фанерному настилу крыши с помощью кровельного гвоздезабивателя. Установите 4 гвоздя на гонт или 6 гвоздей, если вы живете в районе с сильным ветром. Продолжайте укладывать каждый ряд черепицы, пока не дойдете до верхней части односкатной крыши. Установите последний кусок конька поверх черепицы и доски лицевой панели, прикрепив его на место с помощью кровельных гвоздей и асфальтового покрытия.

Эта статья покажет вам, как шаг за шагом установить крышу из битумной черепицы на односкатный навес.

Оглавление (переходите к определенным разделам)

Инструменты и материалы, необходимые для укладки гонтов на односкатной крыше

Хотя технически вы можете укладывать гонты на односкатную крышу с помощью молотка и гвоздей, есть несколько инструментов, которые сделать этот проект намного проще и меньше времени.

Для успешной укладки битумной черепицы на односкатной крыше я рекомендую следующие инструменты и материалы:

Safety Equipment (Glasses, gloves, boots, etc.)
Tape Measure
Drill
Air Compressor
Roofing Nailer
Roofing nails
Asphalt Shingles
Tar Paper
Drip Edge
Angle Flashing
Асфальтовое покрытие

Имея под рукой все необходимые инструменты и материалы, вы можете приступить к установке черепичной крыши на сарае.

Понимание «Анатомии» односкатной крыши:

Прежде чем приступить к укладке гонта для односкатной крыши, давайте уделим некоторое время определению «анатомии» односкатной крыши. Стороны односкатной крыши известны как «грабли». Передняя часть сарая называется «Хребтом». Задняя часть сарая называется «Карниз». Обратитесь к рисунку ниже для визуального представления конька, граблей и карниза сарая.

Анатомия односкатной крыши

Мы будем часто упоминать эти термины в этом руководстве, поэтому важно дать им определение, прежде чем продолжить.

1. Определите необходимое количество черепицы

Первым шагом в любом проекте навесной кровли является определение квадратных метров крыши. Измерьте длину и ширину односкатной крыши и умножьте их, чтобы определить общую площадь.

Определить квадратные метры односкатной крыши

В моем случае длина составляет 14 футов – 4 ½ дюйма, а ширина – 12 футов – 1 ½ дюйма. Перемножив их вместе, мы получим общую площадь 175 квадратных метров.

Затем определите покрытие каждой пачки черепицы, которую вы планируете установить. Как правило, пачки гонта покрывают примерно 33,3 SF на связку. Поэтому разделите общую площадь на SF, покрываемый пакетом, чтобы определить общее количество пакетов гонтов, которые вам понадобятся. В этом случае 175SF / 33,3 SF дает нам 5,25 пучка. Поэтому мне нужно будет заказать 6 связок черепицы, чтобы покрыть всю односкатную крышу.

Вам также необходимо учесть количество «стартовой планки» , которое вам понадобится для установки на крыше. Для этого измерьте ширину сарая. В нашем случае это 12’-1 ½”. Как правило, гонты имеют размер 39 3/8 дюйма, поэтому нам потребуется 4 гонта, если мы собираемся изготовить собственные стартовые полосы (не волнуйтесь, это будет объяснено более подробно позже) .

Поскольку нам нужно только 5,25 пачек для покрытия SF нашей крыши, а мы заказываем 6 пачек, у нас будет достаточно оставшейся черепицы, чтобы сделать наши собственные стартовые полосы. Имейте это в виду, когда будете заказывать материалы.

У вас также есть возможность приобрести готовые стартовые полоски в местном магазине товаров для дома (мы обсудим это позже).

2. Установка капельника на карнизе (задней части) односкатной крыши

Первым шагом в процессе установки односкатной крыши является установка капельника на карнизе (задней части) односкатной крыши.

Установите отлив на карнизе крыши сарая с помощью пистолета для гвоздей.

Отливы обычно изготавливаются из неагрессивного металла и прибиваются гвоздями непосредственно к фанерной обшивке крыши. Целью капельной кромки является защита лобовой доски односкатной крыши, направляя любую воду, стекающую с крыши, в сторону от лобовой доски.

В случае, если ваш отлив не перекрывает всю ширину карниза навеса, наложите второй отлив над первым отливом минимум на 4 дюйма.

Если требуется более одной длины капельника, перекройте сегменты капельника минимум на 4″, как показано на рисунке

В углах пересечения карниза/рейка иногда рекомендуется согнуть капельник под углом 90 дюймов. чтобы у вас была поверхность, на которую вы можете установить капельницу.

Чтобы создать это 90″, отрежьте верхнюю часть капельницы ножницами по металлу и согните кромку капельницы на 90 градусов плоскогубцами.

Подумайте о том, чтобы сделать надрез под углом 90 градусов на кромке капельника, который будет проходить вверх по наклонной стороне крыши навеса.

Рекомендуется установить гвоздь в угол капельника – как показано ниже:

Используйте гвоздевой пистолет для крепления капельника в углу пересечения свеса и переднего края

После установки капельника на карнизе односкатной крыши, вы можете начать установку толя.

3. Установите битумную бумагу

Битумная бумага представляет собой тонкий слой водонепроницаемого материала, который служит водонепроницаемым барьером между фанерным настилом крыши (внизу) и черепицей (вверху).

Чтобы установить толь, начните с нижней части односкатной крыши (со стороны карниза) и уложите толь так, чтобы за ранее установленной капельной кромкой на карнизе оставался выступ 1/8 дюйма (макс. 1/4 дюйма). с односкатной крыши.

Разверните толь и установите первый ряд толя на фанерном настиле крыши сарая

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – Оставьте несколько дюймов толя, свисающих с краев наклонной крыши навеса. Излишки можно потом срезать канцелярским ножом.

Установите первый ряд толя в пределах допусков, указанных выше, и прикрепите толь к фанерному настилу снизу с помощью скоб или гвоздей.

Прикрепите толь к фанерному настилу крыши с помощью скоб или гвоздей с шляпками.

Установите следующий ряд толя поверх ранее установленного ряда, оставив нахлест 4-6 дюймов.

Установите второй слой толя с перекрытием не менее 4 дюймов поверх ранее установленного слоя.

Этот перехлест толя гарантирует, что любая влага, контактирующая с толем, сможет свободно стекать вниз.

Повторите этот процесс установки толя по всей длине крыши.

Продолжайте накладывать толь ряд за рядом (сохраняя перехлест 4–6 дюймов).

Как только вы дойдете до верхней части крыши, обрежьте толь так, чтобы он был заподлицо с передней облицовочной доской на коньке крыши сарая.

Обрежьте излишки толя на коньке крыши так, чтобы они были на одном уровне с передней облицовочной доской.

На этом этапе вернитесь назад и обрежьте выступающий толь на краях наклона крыши. Обрежьте рубероид на переднем крае крыши так, чтобы он был на одном уровне с лицевой панелью.

Обрежьте излишки рубероида на скатных краях крыши сарая

После установки толя на весь фанерный настил односкатной крыши можно приступить к установке капельника на скатных краях навеса.

4. Установите капельную кромку на передних сторонах навеса

После установки всего толя установите капельную кромку на передних кромках крыши.

Помните, что – Капельница устанавливается ПОВЕРХ битумной бумаги на передних кромках и ПОД толькой на карнизной кромке.

Установите отливную кромку на скатной стороне крыши поверх толя – Перекройте капельную кромку, обернутую вокруг угла закрепление его на толь и обшивку кровельными гвоздями.

Прикрепите капельную кромку к передней кромке навеса с помощью кровельных гвоздей

Опять же, если со стороны сарая требуется более одной части капельной кромки, перекройте нижнюю часть верхней частью капельной кромки минимум на 4 дюйма, чтобы обеспечить правильный дренаж.

Перекройте кромку капельника скошенной частью капельницы со стороны карниза, которая была обрезана под углом.

Обрежьте или расположите кромку капельника так, чтобы она находилась на одном уровне с передней облицовочной доской на коньке крыши навеса.

Водослив должен заканчиваться заподлицо с доской передней облицовки на коньке односкатной крыши.

После того, как водослив был установлен на карнизе и скосе, вы можете установить стартовую полосу гонта.

5. Укладка стартовой полосы кровельной черепицы

Прежде чем приступить к укладке первого слоя битумной черепицы, необходимо установить стартовую полосу (также называемую стартовым рядом) на краю карниза односкатной крыши.

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – В районах с сильным ветром иногда рекомендуется также установить стартовую планку на краях граблей навеса. У вас также есть возможность прикрепить боковые гонты к основанию с помощью битумно-пластичного клея. Об этом пойдет речь далее в статье. 9№ 0007

Стартовая полоса (или стартовый ряд) абсолютно необходима для всех укладок гонта, поскольку она способствует водоотводу крыши, закрывая стыки, оставленные первым рядом гонтов.

Как упоминалось ранее, вы можете приобрести готовые стартовые полосы или создать свои собственные стартовые полосы, используя черепицу.

Поскольку для покрытия края карниза сарая обычно требуется всего несколько погонных футов стартовой полосы, зачастую более экономично изготовить собственную стартовую полосу из цельной черепицы.

Чтобы создать стартовую полосу для односкатной крыши, разрежьте черепицу пополам (по длине) с помощью универсального ножа. Часто бывает полезно перевернуть гонт вверх дном и использовать для этого универсальный нож и линейку.

Отрежьте свою собственную начальную полосу гонта, разрезав весь гонт пополам по самой длинной стороне.

Повторите этот процесс для такого количества исходных полос, которое вам нужно, чтобы покрыть край карниза вашего навеса. После того, как вы нарежете все ваши стартовые полосы, вы можете начать установку.

Для первой стартовой планки перед установкой обрежьте длину примерно 4 дюйма. Это гарантирует, что стык целой черепицы, установленной поверх стартовой полосы (следующий шаг), будет находиться на расстоянии 4″ от стыка стартовой полосы.

Отрежьте канцелярским ножом примерно 4″ длины первой стартовой планки.

Поместите стартовую планку так, чтобы она перекрывала края карниза и рейки приблизительно на ¼–½ дюйма.

Поместите стартовую планку в нижнем углу крыши – оставьте выступ ¼” – ½” на карнизе и крае скоса.

Затем закрепите первый сегмент стартовой планки на месте, прибив его гвоздями через толь и фанерный настил крыши примерно на 2,5 дюйма выше (нижней части) стартовой планки. Убедитесь, что клей на стартовой полосе направлен к нижней части навеса, как показано на рисунке. Это позволит приклеить черепицу, установленную поверх стартовой полосы, к стартовой полосе.

Прибейте начальную планку к фанерному настилу односкатной крыши с помощью гвоздезабивателя, как показано на рисунке.

Продолжайте установку стартовой планки вдоль края свеса крыши сарая, стыкуя каждую соседнюю стартовую планку заподлицо с соседней стартовой планкой и прибивая их гвоздями.

Установите следующую стартовую полосу рядом с сегментом стартовой планки, установленным ранее. Сохраняйте равномерный свес.

Продолжайте размещать и прибивать стартовую полосу вдоль края карниза навеса, пока не будет закрыт весь карниз. Допустимо оставлять стартовую полосу нависающей над граблями навеса. Это будет обрезано на более поздних этапах.

На данном этапе допустимо, чтобы стартовая планка выступала за передний край. Лишнее будет обрезано позже

После того, как начальная полоса была полностью установлена вдоль края свеса односкатной крыши, можно приступать к укладке первого ряда гонтов.

6. Укладка гонтов на односкатную крышу

Укладка первого ряда (ряда) битумной черепицы на односкатную крышу

Поскольку первая стартовая полоса была обрезана на 4 дюйма, мы можем использовать полную черепицу при укладке первого ряда опоясывающего лишая.

Положите первую цельную черепицу на место таким образом, чтобы она выступала над кромкой капельника примерно на ½–¾ дюйма как на карнизе, так и на кромке навеса.

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ . Часто рекомендуется, чтобы гонты выступали примерно на ¼ дюйма дальше, чем начальная полоса. Поэтому, если вы уложили стартовую полосу с выступом ½ дюйма над кромкой капельника, рекомендуется укладывать черепицу с выступом ¾ дюйма над кромкой капельника (что соответствует нахлесту ¼ дюйма над стартовой полосой). .

После определения вашего свеса часто бывает полезно установить «стартовую линию гонта» с помощью меловой линии.

Чтобы установить начальную линию гонта, возьмите ширину гонта (в данном примере ширина гонта составляет 13 ¼ дюйма) и вычтите требуемый нахлест гонта за стартовой полосой (в нашем случае ¼ дюйма), что дает нам 13”. Возьмите это измерение от стартовой полосы и отметьте местоположение на толя на обоих концах крыши сарая.

Отметьте место для задней части первого ряда гонтов, исходя из желаемого выступа, проходящего через начальную планку

После отметки обоих концов сарая, используйте меловую линию, чтобы установить отметку. Эта отметка будет обозначать заднюю линию для первого ряда черепицы.

Проведите меловую линию для задней линии первого ряда битумной черепицы

Теперь, когда вы совместите заднюю часть первого ряда черепицы с меловой линией, у вас будет выступ ¼ дюйма над стартовой полосой и идеально прямая линия черепицы, чтобы начать второй ряд.

Установите первую черепицу так, чтобы она перекрывала капельную кромку/начальную планку на переднем и карнизном краях в зависимости от выбранного свеса и так, чтобы задняя часть гонта находилась на одном уровне с линией мела.

Установите первую черепицу на место

После установки первой черепицы прикрепите ее к обшивке крыши с помощью 4 равномерно расположенных кровельных гвоздей. Если вы живете в районе с сильным ветром, рекомендуется использовать 6 кровельных гвоздей на гонт. На многих черепицах отмечена «целевая зона гвоздя». Убедитесь, что ваши гвозди установлены в этой области. См. Руководство по забиванию гонта ниже:

Руководство по забиванию гонта

После закрепления первого гонта установите следующий цельный гонт таким образом, чтобы он плотно прилегал к первому гонту.

Дважды проверьте правильность нахлеста на краю карниза и то, что верхняя часть гонта находится на одном уровне с меловой линией. Как только ориентация подтверждена, закрепите черепицу на крыше с помощью кровельных гвоздей. Повторите этот процесс для оставшейся части первого курса.

Прикрепите гонты к навесу с помощью кровельных гвоздей, как показано на рисунке

Когда вы доберетесь до последнего гонта в первом ряду, просто установите его на место, как вы это делали с другими гонтами. Любые излишки, которые нависают над скатным краем крыши, будут обрезаны позже.

Позвольте гонту перекрывать переднюю кромку навеса.

Этот избыток будет обрезан позже.

Укладка второго ряда (ряда) гонтов

Поскольку мы уложили цельный гонт для первого ряда, обрежьте 6 дюймов (с длинной стороны) для первого гонта, который будет использоваться для начала второго ряда.

Обрезать 6″ первого гонта второго ряда. Отметьте линию разреза рулеткой. Отметьте линию разреза на сингле с помощью универсального ножа и линейки. Согните одинарную заднюю и четвертую части вдоль линии разреза, чтобы «защелкнуть» гонт по линии разреза

Затем уложите гонт так, чтобы он перекрывал рейку (при необходимости) и так, чтобы нижняя часть была на одном уровне с верхними краями широких вырезов. См. ниже:

Разместите первую черепицу во втором ряду на месте

Обычно это приводит к выходу гонта на 5 5/8 дюйма (первого ряда гонтов).

После надлежащего размещения гонта (например, сохраняя нахлест переднего края и следя за тем, чтобы нижняя часть гонта находилась на одном уровне с предыдущим рядом), прибейте первую гонтку второго ряда на место.

Прибейте второй ряд черепицы на место. Убедитесь, что задняя линия черепицы сохранена.

Повторите этот процесс для всех оставшихся гонтов второго ряда. Оставьте выступ над передним краем (если применимо).

Установка третьего ряда черепицы

Установка третьего слоя выполняется точно так же, как и второго ряда. Единственная разница в том, что вы должны обрезать 11 дюймов от первого гонта (вместо 6 дюймов, которые были отрезаны ранее).

Укладка четвертого ряда черепицы

Обрежьте 17 футов от первой черепицы и уложите ряд черепицы, как это было сделано для других рядов черепицы.

Уложите четвертый ряд гонтов так же, как это было сделано для других рядов

Уложите оставшиеся ряды гонтов

После укладки четвертого ряда гонтов используйте целый ряд гонтов и повторите процесс, как это было сделано для первого ряда гонтов.

Для пятого ряда гонтов просто перезапустите последовательность гонтов с полного гонта.

Повторяйте эти шаги по мере необходимости, пока не доберетесь до последнего ряда черепицы на коньке односкатной крыши.

Укладка последнего ряда гонтов

Установка последнего ряда гонтов, как правило, является наиболее сложным этапом при укладке гонтов на односкатной крыше. Чтобы завершить последний ряд, продолжайте укладывать черепицу, выравнивая нижнюю часть черепицы до тех пор, пока она не окажется на одном уровне с верхними краями широких вырезов на черепице внизу. Последняя галька, скорее всего, будет неуклюже нависать над коньком сарая, но это нормально.

Последний ряд гонтов на коньке крыши сарая, скорее всего, будет нависать над навесом – как показано

Установите последние гонты так, чтобы нижняя часть была правильно выровнена, а затем прибейте верхнюю часть гонта к фанерному настилу сарая примерно 1 дюйм от передней панели конька навеса.

Вбейте по четыре гвоздя (или 6 для районов с сильным ветром) в каждую плитку по всему ряду.

Прибейте последний ряд гонтов на коньке навеса, как показано на рисунке – гвозди будут скрыты угловой планкой конька, установленной позже

Несмотря на то, что эти гвозди будут закрыты коньковым фартуком, который будет установлен на последнем этапе, часто рекомендуется покрывать шляпки гвоздей кровельной мастикой.

Рассмотрите возможность нанесения кровельной мастики на шляпки гвоздей на последнем ряду гонтов

Кроме того, рассмотрите возможность нанесения кровельной мастики под последний ряд гонтов, чтобы улучшить сцепление с нижним слоем, как показано на рисунке:

Рассмотрите возможность нанесения небольшого количества кровельной мастики ниже последний ряд гонтов – для лучшего сцепления.

После укладки последнего ряда гонтов на конек крыши сарая обрежьте все излишки гонта канцелярским ножом так, чтобы гонты были заподлицо с передней панелью навеса.

обрежьте все излишки гонта канцелярским ножом таким образом, чтобы гонты были заподлицо с передней панелью навеса

После того, как вы обрезали излишек гонта на передней части сарая, вы можете установить угловой отлив на конек с односкатной крыши.

7. Установите планку конька

После обрезки последнего ряда гонтов заподлицо с передней панелью навеса установите кусок конька под углом 90 градусов на конек крыши навеса. Эта планка будет перекрывать бордюр (вертикально) и ранее установленную черепицу (горизонтально). №

Для установки этой угловой планки конька начните с нанесения двух капель кровельной мастики на обе стороны угловой планки конька, как показано на рисунке.

Нанесите два слоя кровельной мастики на угловой отлив, как показано на рисунке

Затем установите отлив на место таким образом, чтобы он выполнял следующие действия:

Коньковый отлив должен выступать за край капельника со стороны ската примерно на ¼ дюйма.
Коньковая планка должна закрывать ранее вбитые в черепицу гвозди (которые открыты).
Облицовка конька должна препятствовать попаданию воды под гонты в верхней части навеса.

Разместите коньковый отлив в передней части сарая по мере необходимости.

После того, как коньковый угловой отлив установлен надлежащим образом, прикрепите его кровельными гвоздями через каждые 12 дюймов.

Установите коньковый отлив с кровельными гвоздями через каждые 12″ – как показано на рисунке

Если ширина вашей односкатной крыши требует более одной части конькового откоса, убедитесь, что используется 6-дюймовый перехлест, чтобы предотвратить проникновение воды между точками пересечения отливов. Также рекомендуется нанести кровельную мастику в местах пересечения конькового примыкания – как показано ниже.

Перекройте сегменты коньковой гидроизоляции на 6 дюймов и при необходимости используйте кровельную мастику.

Используйте кровельную мастику для покрытия всех открытых шляпок гвоздей и для дополнительной гидроизоляции стыков между любыми двумя соседними фрагментами гидроизоляции.

Закройте все открытые отверстия от гвоздей кровельной мастикой.

Наконец, обрежьте коньковый отлив по мере необходимости, чтобы оставить выступ 1/4″ над краем водослива со стороны граблей.

При необходимости подрежьте коньковый отлив сарая

На этом этапе укладка битумной черепицы на крыше сарая почти завершена.

8. Обрежьте любые нависающие гонты на боковых сторонах навеса

На этом этапе отрежьте лишнюю черепицу, перекрывающую боковые стороны навеса. Для этого проведите мелом линию вдоль верхней части черепицы, отметив желаемое нахлест над передним краем (вероятно, между ¼” и ¾” за край капельницы). Отметьте карниз (нижнюю часть) односкатной крыши и конек (верхнюю часть) односкатной крыши и проведите линию мелом.

Проведите мелом линию, чтобы отметить, где вам нужно будет обрезать излишки нависающих гонтов.

С помощью универсального ножа отрежьте излишки гонта вдоль меловой линии.

Используйте канцелярский нож, чтобы отрезать излишки гонта вдоль меловой линии.

Существует особый тип универсального ножа с крючками, с помощью которого отрезание лишнего гонта становится легкой задачей.

На этом установка односкатной крыши из битумной черепицы завершена!

Завершенный проект крыши сарая из битумной черепицы

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ . Следите за навесом во время следующего дождя, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Если наблюдается протечка, нанесите на проблемный участок кровельную мастику (после высыхания гонта).

Эта установка асфальтовой черепицы с односкатной крышей была частью проекта строительства современного сарая размером 10 x 10 футов, который вы видите ниже:

Узнайте, как построить этот современный сарай, используя ресурсы, указанные ниже ‘x10 Modern Shed от начала до конца, зайдите на ATimprovements.

com или посмотрите мои пошаговые обучающие видео на Youtube.

Спасибо!

Большое спасибо за проверку ATImprovements! Если вы узнали что-то новое из этого проекта, вам также могут понравиться следующие проекты «Сделай сам»:

-slab-step-by-step-diy-guide/
пошаговое руководство/
Как обрамлять стены сарая: https://atimprovements.com/how-to-frame-a-shed-how-to-frame-walls-for-a-10×10- современный сарай шаг за шагом с картинками/
Как установить навесное окно: https://atimprovements.com/shed-window-installation-how-to-install-a-window-in-a-shed-diy/
Как установить рулонную дверь в сарае или гараже: https://atimprovements.com/roll-up-door-installation/
Как построить пандус для сарая: https://atimprovements.com/shed-ramp-building-guide/
Как построить забор: Как построить забор (руководство «Сделай сам») — Улучшения AT
Как построить ворота для забора: Как построить ворота для забора (7 шагов с фотографиями и видео) – Улучшения AT
Как установить настил своими руками Step – (atimprovements.
Монтаж односкатной кровли: Монтаж односкатной крыши из профнастила: инструкция