Монтаж утеплителя под сайдинг инструкция: Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Монтаж утеплителя под сайдинг – просто и доступно | mastera-fasada.ru

Обшивка сайдингом позволяет не только без особых денежных затрат улучшить внешний вид дома, но и утеплить его, что позволит значительно сэкономить на обогреве. Цена данного материала, его отличные свойства, а также относительная простота в работе являются его основными козырями.
Так, использование термоизоляционного материала – это необходимая прохлада в знойное лето, а также домашний уют и тепло в зимний период. Впрочем, произвести монтаж утеплителя под сайдинг можно самостоятельно.
Осуществление монтажа сайдинга.

Особенности монтажа

Монтаж винилового сайдинга с утеплителем предусматривает соблюдение ряда правил, которые помогут избежать ошибок и обеспечить долговечность материала.

1. Забивание гвоздей не следует производить до конца. Оставляйте между шляпкой гвоздя и прибиваемой панелью небольшое расстояние в 1-1,5 мм. Гвозди забиваются на расстоянии приблизительно 29-41 см. Закончив прибивание доски, проверьте, чтобы она могла свободно перемещаться но горизонтали.
2. Вбивание гвоздей необходимо производить строго по центру отверстий, которые располагаются в панели. Поскольку, если гвоздь забить не по центру, то возрастает риск повреждения панели.
3. Гвозди не следует забивать с фронтальной стороны панели.
4. После защелкивания верхней и нижней панели, проверьте, чтобы они располагались без натяжения и свободно.
5. При установке ставень, опалубки или электропроводки следует просверливать в сайдинге отверстия на 5мм шире, нежели диаметр болтов. Это позволит панели свободное сжатие и расширение.

Инструменты

Монтаж сайдинга на утеплитель предусматривает использование следующих инструментов:

1. Рулетка;
2. Ножовка по металлу;
3. Циркулярная электропила;
4. Поперечная пила;
5. Линейка складная;
6. Пассатижи-перфоратор;
7. Отвертка;
8. Молоток;
9. Металлический столярный молоток;
10. Нож-резак;
11. Ножницы по металлу;
12. Шило;
13. Мел;
14. Веревка;
15. Плоскогубцы;
16. Уровень;
17. Пассатижи-обжимы;
18. Защитные очки.

Проведение подготовительных работ

1. Все прогнившие деревянные панели стен необходимо заменить, а отстающие доски плотно прибить.
2. Удалить слой старой штукатурки, в особенности вокруг оконных и дверных проемов.
3. Снять молдинги, крепления фонарей, водосточные трубы в тех местах, в которых они могут помешать креплению сайдинга.
4. Также убрать вьющиеся растения, а также ветки деревьев, обеспечив больший простор для проведения монтажных работ.
5. При возможности также желательно удалить подоконники, в том случае, если они выступают из стен.

Обрешетка

Обрешетка под сайдинг.
Обрешетки требуют старые постройки, которые имеют неровные стены. Именно для выравнивания стен и во избежание «волнового» эффекта требуется установка обрешетки.
На фото изображена обрешетка из деревянных реек, также возможны конструкции из металлических профилей. Для каменной поверхности дома чаще всего применяется деревянная обрешетка из реек, имеющих размеры 2,5×8 см.
Рейки для горизонтального сайдинга устанавливаются вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. В случае вертикального сайдинга все правила монтажа остаются прежними за исключением того, что обрешетка должна быть горизонтальной.
После завершения монтажа обрешетки стена покрывается фасадным утеплителем. Наличие обрешетки исключит появление «волнового» эффекта.

Совет! В целях утепления фасадов желательно использование специального материала, предназначенного для вентилируемых фасадов.
Не следует использовать рыхлый утеплитель, поскольку он может подвергнуться деформации.

Монтаж горизонтального сайдинга

1. Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками начинается с укладки стартовой полосы. Для этого необходимо провести линию мелом.
   Находим нижний уровень облицовки дома. Далее следует вбить гвоздь на 4 сантиметра выше нижнего уровня. Также вбиваем гвоздь и у другого угла стены. Далее на стене необходимо отбить ровную полосу, используя бечевку и мелок.
2. Устанавливаем стартовую полосу верхней частью на размеченную мелом линию. Далее следует прибить её вдоль меловой линии.
3. Далее следует добавлять секции к стартовой полосе. При этом желательно оставлять зазоры между ними около 6 мм, что обеспечит беспрепятственное сужение и расширение сайдинга.
Технология монтажа сайдинга с утеплителем предусматривает зазоры в 6 мм между стартовыми планками.
4. Монтаж внутреннего угла. Инструкция проста: внутренний угол следует устанавливать на стыке двух стен, на расстоянии примерно в 6 мм от края стартовой полосы. При этом, сверху необходимо предусмотреть такое расстояние до карниза, которого было бы достаточно для установки софита.
5. Монтаж внешнего угла необходимо производить таким образом, чтобы оставить сверху около 6 мм расстояния до карниза или j-рейки.
6. Далее производим монтаж j-реек вокруг оконных и дверных проемов. Рейки устанавливаются по бокам и вверху дверей и окон.
   Как и все детали, после установки j-рейки, её следует прибить гвоздями. Не стоит слишком плотно прибивать рейку. Установка j-рейки снизу необходима не только как завершающий элемент. Она также служит защитой панели сайдинга от механических повреждений.
7. Монтаж первой фасадной панели. В стартовую полосу необходимо вставить нижний край первой панели. Верхний край следует прибить к стене при помощи гвоздей.
   Такие работы обычно начинают с тыльной части дома с постепенным продвижением к фасаду. В местах, где расположение панели припадает на угловые детали, следует оставлять зазор в 6 мм.
8. Соединение деталей производится внахлест. При этом каждая последующая панель должна накрывать предыдущую где-то на 2-3 см, а последний гвоздь располагается минимум за 10 см от края панели.
9. Установка панелей под оконным проемом в большинстве случаев требует резки панели. При разметке следует прибавить по 6 мм с каждой стороны панели. Вертикальное пространство требует зазора в 6 мм от нижнего края.

Установка сайдинга под оконным проемом.

Осуществляя монтаж металлосайдинга с утеплителем, следует придерживаться тех же рекомендаций, что и при монтаже виниловых покрытий. Естественно, здесь существует ряд незначительных нюансов, к примеру, монтаж металлосайдинга осуществляется при помощи саморезов, а не гвоздей.
Вы также можете посмотреть соответствующее видео, которое поможет лучше разобраться в интересующих вас вопросах.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками: видео-руководство

Популярность сайдинга объясняется высокими эксплуатационными характеристиками, доступной ценой. Материал производится методом формовки, поверхность позволяет имитировать древесину, кирпичную кладку, натуральный камень. Разновидностей обшивки много, чаще всего используются панели длиной 3-4 м, шириной 20-25 см. Примечание: рекомендуем перейти в раздел сайта о сайдинге, где подробно разобраны все нюансы и моменты.

Преимущества материала:

• Панели устойчивы к перепадам температур, влаге, атмосферным осадкам.
• Сайдинг абсолютно инертен к воздействию плесени, гнилостных бактерий, грибку.
• Монтаж обшивки прост, понятен, для установки не нужны специальные знания, дорогостоящий инструмент.
• Широкая палитра цветов, модификаций позволяет воплотить любую фантазию застройщика

Прочитайте так же статью о японском сайдинге для облицовки дома на нашем портале.

При покупке сайдинга обращают внимание на равномерность окрашивания панели. Окрас должен быть равномерным, без наплывов, особенно это касается обшивки, которая позиционирует себя как товар премиум-класса.

Советы, на что нужно обращать внимание при покупке

1. Опытные отделочники советуют при выборе сайдинга отдать предпочтение цокольным панелям.
2. Лучше выбрать сайдинг с матовым блеском лицевой поверхности. Глянцевая панель раскаляется на солнце, что приводит к деформации материала.
3. Перед покупкой необходимо проверить сайдинг на пластичность. Для этого слегка загибают тонкий край панели у гвоздевого отверстия. Если он сломался, это говорит о низком качестве, хрупкости материала.
4. Визуально все панели одной партии должны быть ровными, одинакового размера.

Видео о том, на какие характеристики следует обращать внимание при выборе сайдинга

Какой утеплитель используют

К выбору изолирующего материала следует отнестись с особым вниманием. От этого зависит долговечность, эксплуатационные характеристики жилища.

Самые распространенные виды утеплителей: эковата, базальтовая вата, пенополистирол

Виды утеплителей:

• Базальтовая, шлаковая, стекловата, остальные виды минеральных ват.
• Экструдированный пенополистирол, пенопласт.
• Пеноизол, пенополиуретан, эковата.

Обязательно прочитайте про особенности утепления фасада дома пенопластом в дополнение к данному материалу.

Так выглядит производство волокнистых утеплителей

Волокнистые утеплители производят из отходов стеклопроизводства, минеральных волокон. Они химически инертны, пожаробезопасны, атмосфероустойчивы, не пропускают воду. При этом способны «дышать», экологичны, отлично поглощают звуки, шум. Выпускаются в виде плит, матов различной жесткости, толщины.

Рулонные материалы привлекают наличием дополнительных слоев из фольги, стекловолокна, которые надежно защищают помещение от влаги. Однако малая толщина до 20 мм не всегда подходит для сурового климата.

Экструдированный пенополистирол — материал ячеистой структуры большой плотности. Выпускается в виде плит, отличается низкой теплопроводностью, прочностью к механическим повреждениям, водостойкостью.

Главное преимущество пенопласта — это его цена и простота монтажа

Демократичная цена пенопласта привлекает многих застройщиков. Он обладает высокой теплозащитой, пожароустойчивостью, прочностью. Материал легкий по весу, режется обычным ножом, прост в монтаже.

Технология обшивки стен сайдингом

Обшивка стен процесс несложный, но требующий соблюдения поэтапности и инструкций

Условно процесс делят на несколько этапов:

• Подготовка поверхности.
• Установка обрешетки.
• Монтаж утеплителя.
• Обшивка сайдингом.

1. Подготовка стен к монтажу

Обшивку дома сайдингом можно проводить в любое время года. Исключение — виниловые панели, монтаж которых необходимо завершить при температуре не ниже −10 ^оС. В противном случае материал станет хрупким, при установке попросту расколется на морозе.

Поверхность стен перед обшивкой можно не обрабатывать, обрешетка позволит скрыть все неровности, выбоины, сколы на поверхности.

При желании можно пройтись по ним антибактериальной грунтовкой, чтобы исключить возможность возникновения грибка.

Полностью демонтируют все предметы, которые помешают работе. Убирают водостоки, ставни окон, фонари, вьющиеся возле стен, цоколя растения, раскидистые ветки деревьев вблизи здания.

Рекомендуем так же изучить монтаж винилового сайдинга с имитацией бревна своими руками на нашем сайте.

2. Установка обрешётки

Для надежной фиксации утеплителя необходимо установить обрешетку. Она может быть из деревянных брусков, оцинкованных металлических профилей.

Цена металлической конструкции будет в 3 раза дороже, чем каркас из дерева, но оцинкованный профиль прослужит в 3 раза дольше.

Пример горизонтальной обрешетки для вертикального сайдинга, соответственно

• Толщина обрешетки напрямую зависит от толщины утеплителя. Если используется дерево, бруски перед монтажом обрабатывают огнестойким антисептиком.
  При этом выбирают тщательно высушенный материал хвойных пород. Поверхность стены перед монтажом обрешетки покрывают водостойкой мастикой, затем слоем гидроизоляционного покрытия, который закрепляют с помощью степлера. Шаг крепления произвольный, но не более 0,2 м.
• Перед обшивкой тщательно вымеривается кривизна стен. Если рельеф поверхности деформирован, изготавливают подкладочные бруски, которые будут подложкой под рейки. Они помогут максимально выровнять поверхность стены.

Общая схема утепления фасада

• При установке вертикального сайдинга обрешетка монтируется горизонтально. Для горизонтального размещения панелей элементы основы крепятся вертикально. Расстояние между крепежными отверстиями указано на упаковке материала. Оно должно полностью совпадать с шагом монтируемой обрешетки.
• Все работы, связанные с монтажом обрешетки проводят с использованием уровня. От этого зависит правильность установки панелей. Дополнительно элементы каркаса устанавливают вокруг оконных, дверных проемов, по углам дома.
• Крепеж проводят с применением дюбелей, оцинкованных шурупов. Для деревянных стен их можно заменить 100 мм гвоздями.

О целесообразности укладки пароизоляционной пленки бытует несколько мнений. Если есть сомнения и, позволяют финансы, то можно выстелить поверхность между утеплителем и стеной водоотталкивающим материалом.

3. Монтаж утеплителя

1. Изоляционный материал помещается непосредственно в пустоты между обрешеткой и стеной. Предварительно утеплитель промазывают специальным клеем, монтируют на поверхность, прижимают. Сверху материал дополнительно закрепляют зонтичными шурупами с головкой большого диаметра. Слишком утапливать не нужно, крепление должно фиксировать пласты без деформации.
2. Сверху утеплитель покрывают диффузной мембраной, которую закрепляют на обрешетке. Она защитит материал от влаги, ветра извне. Чтобы мембрана работала, необходимо оставить зазор для циркуляции воздуха шириной 20-50 мм. Для этого по всей обрешетки дополнительно монтируют оцинкованный профиль, деревянные бруски.

Видео-инструкция по монтажу утеплителя на примере базальтовой ваты

Если здание невысокое, то вполне можно обойтись без гидрозащитной мембраны. К сожалению, она весьма горюча, причем огонь распространяется с большой скоростью. Вопрос об использовании этого материала должен решать непосредственно владелец здания.

Утепление по перекрестному каркасу

Существует более дорогой, но эффективный способ утепления под сайдинг — по перекрестному каркасу. Различия монтажа в следующем:

Перекрестная обрешетка

• Подготовительный этап полностью совпадает с вышеуказанными работами. Разница в монтаже обрешетки. Под горизонтальные панели ее монтируют горизонтально, под вертикальный сайдинг — вертикально.
• После этого под углом 90^о к установленному каркасу сооружают 2 каркас, в который и помещают утеплитель.
• Второй слой дополнительного утеплителя также садят на клей, фиксируют с помощью шурупов с широкой головкой. При каркасно-перекрестном монтаже 2 слой изоляционного материала укладывают поверх 1 слоя, одновременно перекрывая его стыки.
• Преимущества метода в полной ликвидации всех щелей, зазоров, лазеек для холодного воздуха. Недостаток в том, что существенно увеличиваются расходы на покупку, установку обрешетки, утеплителя.

Обшивка сайдингом

Обшивку сайдинговыми панелями начинают снизу вверх, их закрепляют на поверхности с помощью саморезов. Перед монтажом нужно внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к материалу.

Обшивку сайдингом осуществляют снизу вверх

Монтаж фасадных панелей целесообразно проводить максимально точно в середине перфорации. У ската крыши используют специальную финишную планку.

Рекомендации мастера

1. При реконструкции старых, ветхих построек отличным вариантом реставрации станет утепление дома сайдингом.
2. Проводить работы лучше перед установкой оконных, дверных проемов. В противном случае можно не угадать ширину коробок и толщину полученного пирога на стенах. Окна, двери окажутся утопленными, что выглядит не эстетично.
3. При обшивке стен укладывать листы изоляционного материала как можно плотнее друг к другу. Оставлять зазоры, пустоты недопустимо.

Видео: Пошаговое руководство по монтажу сайдинга при утеплении

Рейтинг: 1 из 5    Голосов: 1    Просмотров: 112715

Вконтакте

Мой мир

Одноклассники

Фэйсбук

Твиттер

Гугл+

Руководство по монтажу винилового сайдинга ВинилОн (VinylOn)

1. Главная
2. Инструкции
3. Инструкция по монтажу сайдинга ВинилОн

Утепление стен перед началом монтажа сайдинга

Облицовка стен сайдингом дает хорошую возможность утепления здания. Технология установки сайдинга позволяет использовать его с различными видами теплоизоляционных материалов.

При выборе утеплителя рекомендуется обращать внимание на такие параметры, как коэффициент теплопроводности, срок службы, впитывание влаги, устойчивость к различным воздействиям, горючесть. Одним из оптимальных вариантов утеплителя под сайдинг является каменная вата. Этот теплоизоляционный материал обладает низкой теплопроводностью, удобен в применении, биологически и химически инертен, паропроницаем, не горит.

Толщину утеплителя подбирают с учетом климатических условий, материала, конструкции и толщины стен. Во многих случаях предпочтение отдается утеплителю толщиной 5 см. Обычно он является более выгодным по соотношению цены и степени повышения теплозащиты здания.

Для укладки утеплителя на стены здания крепят обрешетку из брусков, толщина которых равна толщине теплоизоляционного материала. Так, если используется утеплитель толщиной 5 см, то для устройства обрешетки оптимально подойдут бруски сечением 50х50 мм. Их устанавливают горизонтально на расстоянии друг от друга, соответствующем ширине теплоизоляционного материала (например, 60 см). Утеплитель укладывают между брусками вплотную к стене.

Поверх утеплителя к обрешетке крепят ветрозащитную мембрану. Этот материал должен обладать хорошими защитными свойствами и быть паропроницаемым, чтобы влага могла испаряться из утеплителя. Примером такого материала является пароизоляция Tyvek, которую вы можете купить в компании Вестмет по низкой цене. При укладке ветрозащитной мембраны следует руководствоваться инструкцией ее производителя.

После проведения этих работ приступают к монтажу обрешетки для крепления сайдинга.

Устройство обрешетки для монтажа сайдинга

Подготовка основания под сайдинг является важным этапом работ по облицовке фасадов дома. От нее зависит правильность и удобство монтажа сайдинга, а в итоге и внешняя привлекательность здания.

Для устройства обрешетки применяются оцинкованные профили сечением 50х50, 40х50 или 40х40 мм. Можно использовать также обработанные антисептиком деревянные бруски сечением от 25х40 мм.

Важно: расстояние между профилями или брусками обрешетки не должно превышать 40 см. Правильность расположения планок обрешетки необходимо контролировать при помощи уровня.

Планки обрешетки нужно обязательно устанавливать по периметру оконных и дверных проемов, на углы (как внешние, так и внутренние), фронтоны и свесы кровли. Вокруг окон, дверей и на углах удобно использовать в качестве обрешетки доски 25х100 мм.

Оборудование и инструменты для установки

При отделке здания сайдингом используются инструменты:

Понадобятся также специальные инструменты:

	Инструмент для демонтажа (правки) сайдинга – помогает снять и установить панель.
	Перфоратор для увеличения имеющихся и пробивания дополнительных крепежных отверстий в сайдинге.
	Пуансон для нанесения надрезов на края сайдинга и сгибания надрезанных участков.

Измерять и наносить разметку на сайдинг рекомендуется у стены. Резать его удобно на столе..

Резка сайдинга

В летнее время виниловый сайдинг VinylOn можно резать ручной пилой или ножницами по металлу. Для резки панелей и аксессуаров при низкой температуре понадобятся инструменты с мелкими зубьями.

Сайдинг удобно разрезать дисковой (циркулярной) пилой с установленным в противоположную сторону мелкозубчатым диском. Благодаря такой установке диска спил получается более аккуратным и ровным. Не следует использовать пилу с поставленным в обратную сторону диском для резки других материалов (например, дерева).

Для раскроя сайдинга можно использовать также углошлифовальную машину с диском по металлу.

При резке сайдинга ножницами по металлу используйте лезвия не на всю длину, а только на три четверти. Это поможет сделать разрез более точным и аккуратным. Начинать резать панель ножницами рекомендуется сверху, от крепежного края.

В случае резки сайдинга ножом не нужно прилагать чрезмерных усилий и прорезать его насквозь. Достаточно сделать неглубокий надрез и отломать по нему панель.

Важно: во время раскроя сайдинга и аксессуаров надевайте специальные защитные очки. При осуществлении всех работ не нарушайте правила безопасности, пользуйтесь исправными инструментами и необходимыми средствами защиты.

Общие правила монтажа сайдинга ВинилОн

При изменении окружающей температуры виниловый сайдинг несколько изменяет свои линейные размеры. Его закрепляют так, чтобы обеспечить возможность расширения и сжатия материала.

Крепежи для сайдинга должны быть устойчивыми к коррозии и иметь достаточную длину. Этим требованиям соответствуют, например, гвозди с широкой шляпкой (толевые) оцинкованные длиной 40 мм и саморезы для тонких пластин оцинкованные длиной 16-18 мм.

Крепить панели и аксессуары следует так, чтобы оставались температурные зазоры для их расширения и сжатия. Если крепление сайдинга осуществляется при помощи гвоздей, то их нужно забивать не вплотную. Между шляпкой гвоздя и сайдингом должен оставаться зазор около 1 мм. При использовании саморезов их ввинчивают полностью, а потом делают один оборот обратно.

В таблице ниже приведены показатели температурного расширения сайдинга VinylOn при температуре от 0 °С до 20 °С:

Длина элемента, м	1	2	3	3.66
	Суммарное расширение (мм)
Горизонтальный сайдинг и аксессуары (панели D4.5Dutchlap, стартовые и финишные планки, околооконные профили, j-профили и j-наличники, карнизные доски, галтели, софиты)	3	6	8	10
Вертикальные аксессуары (соединительные H-профили, наружные и внутренние углы)	2	4	6

Сайдинг можно крепить только через перфорационные отверстия. Крепежи следует располагать перпендикулярно поверхности прикрепляемого элемента. Шаг между крепежами должен быть не более 40 см

Не допускается вбивать гвозди или ввинчивать саморезы непосредственно через сайдинг. Нельзя устанавливать крепежи под наклоном.

Для прикрепления сайдинга с отрезанными перфорационными отверстиями необходимо предварительно проделать в нем крепежные отверстия.

После закрепления сайдинг должен сохранять некоторую подвижность.

При монтаже всех элементов не забывайте о температурных зазорах.

Расчет длины соединяющихся с аксессуарами панелей делайте с учетом зазоров в 3-6 мм. При определении ширины зазоров ориентируйтесь на температуру окружающего воздуха. Если работы ведутся в жаркую погоду, то материал уже находится в состоянии расширения и зазор можно делать минимальным. В холодную погоду, напротив, ширина зазора должна быть близка к верхней границе.

При закреплении горизонтального сайдинга все крепежи нужно устанавливать по центру крепежных отверстий.

При закреплении вертикальных аксессуаров в первых сверху перфорационных отверстиях крепежи размещают у их верхнего края, а остальные крепежи – по центру отверстий.

Сайдинг рекомендуется монтировать в следующем порядке: сначала вертикальные аксессуары (угловые и H-профили), отделка оконных и дверных проемов, затем горизонтальный сайдинг: стартовые планки, панели, подшивка свесов, софиты.

Монтаж стартовых планок

Вначале находят и отмечают нижнюю точку стен. От любого угла здания по всему его периметру нужно провести под контролем уровня строго горизонтальную линию. Если все сделано правильно, окончание линии совпадет с исходной точкой.

Для определения нижней точки стен относительно горизонта измеряют расстояние от начерченной линии до низа стены на всех углах здания.

Стартовую полосу начинают монтировать от места, где это расстояние будет максимальным.

От нижней точки стены отступают вверх на 4,5 см, ставят здесь маячок и проводят по периметру здания еще одну линию. Другой вариант – измерение в этой точке расстояния от отмеченной линии до маячка и последующее нанесение на этом расстоянии линии по периметру фасада.

На углах здания отмечают границы угловых элементов (по ширине полок угла) с учетом температурных зазоров.

Стартовую планку устанавливают так, чтобы ее верхний край совпадал с отмеченной горизонтальной линией. Прикрепляют планку к обрешетке через перфорационные отверстия.

Последующие стартовые планки устанавливают с температурными зазорами между их краями.

По завершении монтажа стартовых планок рекомендуется проверить по уровню их горизонтальность.

Монтаж угловых элементов

Отрежьте угловой элемент на 6 мм меньше нужной длины (для температурных зазоров).

Опустите нижний край углового элемента на 4 мм ниже края стартового профиля.

Закрепите угловой элемент вверху двумя крепежами. Крепежи устанавливайте у верхнего края первых сверху перфорационных отверстий.

Остальные крепежи располагайте посередине крепежных отверстий через каждые 30-40 см.

Если нужно соединить два угловых элемента, то стыки делают внахлест, при этом верхний элемент монтируют поверх нижнего. Такое соединение позволяет предотвратить попадание атмосферной влаги под обшивку.

Внизу верхнего углового элемента отрезают планки с крепежными отверстиями и оставляют только его внешнюю часть.

Первым закрепляют нижний угловой элемент, а затем поверх него устанавливают верхний.

Важно: крепежные планки отрезают на длину, достаточную для создания температурного зазора, а ширина нахлеста должна быть на 2 см больше ширины зазора.

Место стыка вертикальных элементов удобно предварительно разметить на земле или какой-либо горизонтальной поверхности (например, на столе). После нанесения разметки крепежные планки отрезают на нужную длину, а затем элементы прикрепляют к основанию.

На внутренние углы аксессуары монтируются так же, как и на внешние.

Вместо специальных аксессуаров для отделки углов здания можно использовать J-профили. Такие «наборные» углы обойдутся несколько дешевле, чем специальные угловые аксессуары.

Для обеспечения надлежащего качества отделки специалисты компании «Вестмет» рекомендуют оформление углов осуществлять при помощи специально предназначенных для них аксессуаров.

Угловые элементы помогают сделать обшивку здания герметичной и привлекательной.

Монтаж соединительных H-профилей

Для прикрепления H-профилей монтируются добавочные планки обрешетки, поэтому их расположение на здании необходимо определить заранее.

Обычно соединительные H-профили устанавливают по краям дверей, окон и в середине стен.

Н-профили удобно использовать при облицовке сайдингом длинных стен и в местах соединения основного здания с пристройками.

При установке и креплении H-профилей следует руководствоваться общими правилами монтажа вертикальных элементов (см. выше).

Температурный зазор сверху между H-профилем и свесом кровли либо софитом – 1-3 мм.

Нижний край H-профиля обрезают так, чтобы оставалась только его лицевая часть. Его опускают на 4 мм ниже краев стартовых профилей.

На здании в месте монтажа H-профиля могут располагаться выступающие конструкции, которые будут препятствовать его температурному расширению (например, цоколь). Между ними и краем H-профиля нужно оставлять зазор шириной 4-6 мм.

При необходимости наращивания H-профилей в длину верхние и нижние элементы стыкуют по такому же принципу, что и угловые аксессуары:

• части соединяют внахлест, при этом верхняя должна располагаться на нижней;
• внизу верхнего H-профиля отрезают крепежные планки и оставляют только его внешнюю часть;
• первой прикрепляют к обрешетке нижнюю часть, а потом поверх нее верхнюю.

Важно: крепежные планки H-профиля отрезают на длину, достаточную для создания температурного зазора. Ширина нахлеста должна быть на 2 см больше ширины зазора.

Обрамление дверей и окон

Двери и окна могут находиться в одной плоскости со стеной или быть «утопленными» в нее.

В ассортименте VINYLON представлены специальные аксессуары для облицовки проемов любых видов: околооконные профили, j-профили и j-наличники.

Есть два варианта отделки проемов – «на угол» и «внахлест». При любом из этих способов вверху проемов горизонтальные элементы монтируют поверх вертикальных, а внизу – вертикальные профили поверх горизонтальных.

Температурные зазоры: вверху над боковыми профилями – 1-3 мм, внизу под ними – 3-5 мм, с обеих сторон нижнего горизонтального элемента – по 2-3 мм.

При отделке стыков «на угол» не нужно отрезать под углом края всех профилей. На нижних стыках отрезают только углы боковых профилей, а на верхних – углы горизонтального профиля.

Околооконные профили, j-профили и j-наличники монтируются аналогично.

Облицовка проемов J-профилями

Для облицовки проема нужно подготовить четыре J-профиля необходимого размера. Для определения их длины к ширине той стороны проема, на которую будет устанавливаться профиль, прибавляют две ширины используемого J-профиля.

Пример (см. рисунок): ширина верхней стороны проема – 1200 мм, ширина используемого J-профиля – 77 мм. Расчет длины верхнего J-профиля: 1200+77+77=1354 мм.

Обшивка проемов должна выполнять не только декоративную функцию, но и защищать материалы от влаги. Чтобы вода не попадала под обшивку, края верхнего горизонтального J-профиля надрезают на ширину профиля. Получившиеся «язычки» сгибают книзу и заводят внутрь предварительно обрезанного как показано на рисунке бокового профиля.

В нижней части проема также необходимо сделать «язычки» и отрезать часть профиля для стекания воды (см. рисунок ниже).

Профили не должны плотно стыковаться друг с другом, между ними нужно оставлять промежуток 3-5 мм для температурного расширения/сжатия.

Околооконные профили и j-наличники устанавливаются аналогично.

Облицовка проемов околооконными профилями ВинилОн

Для отделки утопленных вглубь стены дверей и окон используются специальные аксессуары – околооконные профили. Ширина их рабочей части – 215 мм, поэтому они подходят для оформления даже значительно углубленных проемов.

Принцип монтажа околооконных профилей такой же, как и j-профилей, различие только в установке их откосной части.

По периметру проема на внутренние края откосов монтируют финишные планки для фиксации откосных краев околооконных профилей.

Температурные зазоры при использовании околооконных профилей:

— Откосные стороны верхнего и нижнего профилей должны быть короче ширины проема на величину зазоров на расширение/сжатие с двух сторон. Верхний профиль по краям подрезают до нужной ширины, а на нижнем делают надрезы и получившиеся «язычки» сгибают вверх.

— Боковые профили вверху вплотную соединяют с верхним горизонтальным профилем, а у их нижнего края оставляют промежуток на расширение/сжатие материала.

Облицовка проемов j-наличниками

Если окно или дверь находится на уровне стены, то для оформления проема используют j-наличники. Их монтируют по такому же принципу, что и околооконные профили: сначала горизонтальные элементы, потом боковые, с аналогичными температурными зазорами.

Монтаж финишных профилей и карнизных молдингов (галтелей)

Финишные профили устанавливают перед монтажом верхних панелей сайдинга. Их прикрепляют под карнизами или софитами.

Зачастую последние панели сайдинга приходится отрезать до нужного размера, тогда пуансоном делают специальные надрезы по их краю. При помощи получившихся «лепестков» панель закрепляют внутри финишного профиля.

Если карнизные свесы будут отделываться софитами VINYLON, то для фиксации последних стеновых панелей рекомендуется использовать специальные карнизные молдинги – галтели VINYLON. В отличие от финишных планок, галтели прикрепляются к карнизам, а не к стенам. Их можно расположить на расстоянии, удобном для закрепления последних стеновых панелей.

Верхнюю стеновую панель сначала соединяют замком с предыдущей панелью. Затем ее верхний край заводят внутрь завершающего элемента и коротким перемещением вверх фиксируют панель.

Галтель допускается монтировать поверх уже закрепленного сайдинга. Тогда на соединяющейся с ней панели потребуется перфоратором проделать добавочные крепежные отверстия. Если нужно, для выравнивания панели под нее устанавливают деревянную рейку.

Закрепляют панель обыкновенным способом, а затем устанавливают на нее галтель так, чтобы она прикрывала крепежные отверстия.

Монтаж аксессуаров на фронтоны

На фронтонах крыш в качестве вспомогательных (принимающих) элементов можно использовать галтели, j-профили и внутренние угловые профили. Принципы их установки такие же, как и вертикальных аксессуаров.

В случае необходимости соединения двух элементов, их монтируют с нахлестом друг на друга в 20 мм. Нижний элемент при этом обрезают (см. рисунок) и располагают под верхним.

Соединение профилей у конька выполняют следующим образом. Элементы прикладывают к коньку для разметки стыка. Один профиль полностью отрезают по линии стыка. На втором профиле обрезают только крепежную часть, а лицевую планку оставляют и при закреплении элементов помещают ее за первый профиль.

Внимание! Фронтоны крыш у карнизов могут сильно нагреваться. Чтобы это не повлияло на состояние установленного в данной области сайдинга, рекомендуется отступать от места стыка стены с кровлей на 20-25 мм.

Монтаж софитов

Софиты монтируют до прикрепления последних (верхних) стеновых панелей.

Кровли разных зданий отличаются по своей конструкции. Одним из важных принципов является обеспечение достаточной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, поэтому карнизные свесы рекомендуется делать открытыми. С закрытых свесов перед монтажом софитов старые доски нужно убрать.

Для прикрепления софитов по центру карнизного свеса монтируют рейку обрешетки.

Необходимо следить за тем, чтобы принимающие аксессуары для софитов располагались параллельно друг другу. Для этого вначале монтируют принимающие аксессуары на карнизы, а потом при помощи уровня устанавливают параллельные им элементы на стены.

Длина софитов рассчитывается как расстояние между внутренними сторонами принимающих аксессуаров минус 6-8 мм.

Один край софита помещают в принимающий аксессуар, прикрепленный к стене, а второй – в прикрепленный к карнизу.

Соединение софитов по углам кровли можно делать под прямым углом или под углом 45°.

Монтаж панелей сайдинга

Панели сайдинга, как отмечают специалисты компании Вестмет, легче всего монтировать на глухую стену.

Основные правила установки горизонтального сайдинга:

• При соединении панелей друг с другом не нужно на них слишком сильно нажимать. Панели защелкиваются свободно, при умеренном физическом усилии.
• Во избежание деформации материала обеспечивайте возможность для его температурного расширения/сжатия.
• Периодически во время монтажа контролируйте правильность расположения панелей по горизонтали. Неровное расположение даже одной панели может привести к искривлению всей отделки дома.

Горизонтальный сайдинг начинают устанавливать от угла или дверного проема.

Боковой край нижней панели помещают в принимающий профиль. Нижний край панели заводят в замочную часть стартового профиля и легким натяжением панели вверх защелкивают замок. Не нужно тянуть панель вверх очень сильно, она должна сохранять возможность небольшого смещения по горизонтали.

Сначала панель прикрепляют посередине, а затем двигаются к краям. Завершающие крепежи должны располагаться в 10-15 см от краев панели.

Важно: Соединение края панели с вертикальным профилем не должно быть плотным. Между панелью и внутренней стороной принимающего аксессуара должен оставаться зазор.

Стыковку панелей рекомендуется осуществлять при помощи соединительных H-профилей VINYLON. Их использование поможет сделать обшивку более аккуратной и привлекательной.

Если панели соединяются внахлест, то необходимо помнить о следующих правилах:

• Стыки не должны располагаться под или над оконными проемами.
• Места стыков панелей на стене следует изменять через каждые 2 или 3 ряда.
• В районе нахлестов необходимо обрезать по одной линии крепежные части панелей (см. рисунок).

Если на фасаде имеются какие-либо выступающие конструкции, то монтаж горизонтального сайдинга рекомендуется начинать от них. Это поможет уменьшить количество стыков панелей на стене.

Часто при облицовке стены под оконным проемом панели приходится обрезать. Для расчета ширины вырезаемой части панели к ширине оконного проема прибавляют по 2-3 мм на температурные зазоры с каждой стороны. Панель размечают и вырезают на нужную глубину.

На подрезанной панели пуансоном вырезают «лепестки», с помощью которых она будет прикрепляться к нижнему элементу отделки оконного проема.

Аналогичным образом монтируют горизонтальный сайдинг над окнами и дверями.

В местах, где два вертикальных профиля находятся близко друг от друга (например, между расположенными рядом оконными проемами), панели слегка сгибают и вставляют в принимающие профили.

Для облицовки горизонтальным сайдингом фронтонов кровли понадобятся шаблоны, воспроизводящие углы уклона кровельных скатов.

Для изготовления шаблонов один отрезок панели устанавливают над обшивкой стены горизонтально. Второй отрезок располагают параллельно свесу кровли.

Используя нижнюю сторону второго отрезка панели в качестве линейки, отмечают на горизонтальной панели линию.

Панель отрезают по нанесенной линии и используют ее как шаблон для разметки других панелей.

Для отделки фронтонов кровли, скаты которой имеют разный уклон (например, при устройстве мансарды), шаблоны нужно сделать под все их углы.

Длина панелей для отделки фронтонов зависит от ширины облицовываемой части фронтона.

Между внутренней стороной принимающего аксессуара и краем панели следует обязательно оставлять температурный зазор.

Для прикрепления последней горизонтальной панели под коньком кровли крепеж устанавливается прямо сквозь панель. Таким способом сайдинг крепится только здесь.

Для демонтажа панелей сайдинга используется специальный инструмент с изогнутым концом. Его заводят за панель, поддевают заднюю часть замка, а затем движением вниз вдоль панели открывают замок. Для монтажа на это место новой панели эти действия повторяют в обратном направлении.

Облицовка сайдингом примыкающих к кровле стен

Кровельное железо может довольно сильно греться на солнце. Если оно используется в районе обшиваемой поверхности, то принимающие аксессуары нужно прикреплять на расстоянии не менее 20-25 мм от листов жести.

Внимание! При отделке кровли стальными листами без покрытия отраженные лучи солнца могут нагреть сайдинг до температуры выше 60°.

В области примыкания стен к крыше рекомендуется использовать целые панели, чтобы, по возможности, избежать создания нахлестов. Если это невозможно, то нахлесты делают в направлении «от кровли». Это позволит предотвратить попадание сходящего с крыши снега под обшивку.

1. Главная
2. Инструкции
3. Инструкция по монтажу сайдинга ВинилОн

общие сведения, подготовительные работы, материалы и инструменты, этапы установки, распространенные ошибки, видео

Правильно выполненная обшивка здания снаружи способна осуществить утепление зданияОблицовка своими руками фасада зданий сайдинговыми панелями в настоящее время очень актуальна. Правильно выполненная обшивка здания снаружи способна не только придать новый облик устаревшему фасаду, но и осуществить утепление каркасного или монолитного здания. Технология, позволяющая выполнить качественное утепление дома под сайдинг своими руками, отработана и не представляет особых сложностей. Отделка выполняется в несколько этапов.

Общие сведения

В настоящее время сайдинговые панели представляют собой отличное решение для выполнения обшивки любого здания снаружи. Такая отделка имеет следующие преимущества:

• максимальный уровень теплоизоляции и гидроизоляции;
• отделка позволяет выровнять стены;
• максимальный уровень защиты от грибков и влажности, благодаря наличию воздушной прослойки;
• качественная отделка характеризуется надёжностью и исключает деформацию панелей;
• возможность своими руками получить эстетичный и стильный фасад.

Установка таких отделочных панелей и дополнительное устройство утеплителя своими руками производится в несколько этапов. Как правило, технология утепления фасада каркасного или монолитного дома снаружи варьируется в зависимости от пожеланий домовладельца и параметров сайдинговых панелей, приготовленных для обшивки.

Установка отделочных панелей и дополнительное устройство утеплителя своими руками производится в несколько этапов

Подготовительные работы

Отделка фасада снаружи каркасного, кирпичного или на основе газоблока дома предполагает подготовку стеновых поверхностей снаружи. Требуется удалить и демонтировать любое устройство, способное помешать отделке фасада. К таким элементам относятся также козырьки и все подоконники.

На следующем этапе при помощи жёсткой щётки выполняется очистка фасада от пыли и загрязнений. Газоблок и кирпич обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, которая должна просохнуть в течение часа.

После полного просыхания слоя грунтовки следует очень тщательно заделать крупные трещины на поверхности. Крупные дефекты на стенах из газоблока и кирпича устраняются сухими смесями на основе цемента, а глубокие трещины в деревянных поверхностях заделываются паклей и заливаются герметиками на основе силикона. Незначительные углубления можно просто зашпаклевать цементным раствором.

В таком порядке должен быть выполнен монтаж сайдинга с утеплителем

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем об утеплении различных видов стеновых поверхностей минеральной ватой под отделку сайдингом.

Материалы и инструменты

Если технология обшивки фасада своими руками отделочными панелями предполагает утепление стен под сайдинг, то необходимо подготовить набор инструментов, посредством которых будет осуществляться установка обрешётки на газоблок, кирпич или дерево и дальнейшая облицовка сайдингом. Правильно подготовленный инструмент и материал значительно облегчит и ускорит крепление всех элементов:

• герметик силиконовый для устранения трещин в стенах из газоблока и кирпича;
• пакля для устранения дефектов на деревянных поверхностях;
• набор саморезов, позволяющих выполнять крепление каркасных брусов;
• шуруповерт;
• металлопрофили или пиломатериал для обрешётки;
• строительный уровень;
• минеральная вата или базальтовый аналог;
• строительный степлер;
• диффузионная мембрана;
• грунтовка для стен;
• строительный нож;
• щётка плотная;
• рулетка, маркер или строительный карандаш;
• инструмент для резки сайдинг-панелей;
• сайдинг.

Монтаж сайдинга с утеплителем на стены из газоблока, кирпича или дерева не имеет принципиальных отличий.

Утепление дома с фасадом из сайдинга (видео)

Этапы установки каркаса

Важным этапом обшивки фасада своими руками является крепление каркаса обрешётки. Облицовка сайдингом предполагает наличие обрешётки из пиломатериала или металлопрофиля. Крепление выполняется в соответствии со следующими требованиями:

• допускается использование металлопрофилей, предназначенных для обшивки листовым гипсокартоном;
• деревянные бруски должны иметь сечение, соответствующее толщине плит минерального утеплителя;
• к каркасу из пиломатериала значительно легче выполнять крепление утеплителя и мембрана на такой обрешётке держится лучше;
• чтобы мембрана удержалась на металлопрофиле, необходимо установить небольшие деревянные брусочки.

Обрешётка устанавливается по разметке, выполненной с использованием строительного маркера и рулетки. Планки обрешётки для фасада должны быть максимально ровными. Параллельность планок проверяется по уровню.

Важным этапом обшивки фасада своими руками является крепление каркаса обрешётки

Облицовка фасада своими руками посредством сайдинговых панелей имеет некоторые отличия, которые обусловлены техническими параметрами материала, используемого для выполнения отделки.

Этапы установки сайдинга

Наиболее простой и самый распространённый вариант монтажа фасадной отделки на основе сайдинговых панелей своими руками выполняется по следующей инструкции:

• нанести монтажную разметку под стартовую планку по периметру дома;
• установить стартовую планку с расположением верхней кромки на линии разметки;
• установить вертикальные планки, углы и Н-образные соединители;
• установить сайдинговые панели;
• выполнить обрамление проёмов окон и дверей;
• обустройство всех выступающих участков фасада;
• установка финишных планок;
• установка софита;
• обшивка фронтонов.

Как правило, технология утепления фасада каркасного или монолитного дома снаружи варьируется в зависимости от пожеланий домовладельца и параметров сайдинговых панелей, приготовленных для обшивки

Существуют маленькие секреты технологии сайдинговой отделки, позволяющие выполнить качественную обшивку самостоятельно:

• монтаж сайдинга в труднодоступных местах, к которым относятся стыки карнизов и стен, а также периметр проёмов, выполняется с использованием J-образного профиля. Такая планка позволяет выполнить закрепление с учётом любых конструктивных и архитектурных особенностей здания;
• финишная рейка необходима для обшивки фасада по самому верхнему ряду, и именно благодаря ней выполненная облицовка выглядит более аккуратной и правильной;
• начинать установку основных панелей следует с тех мест, на которых предполагается воздействие с максимальными нагрузками;
• рядовой сайдинг закрепляется замковым соединением;
• выполнение вертикальной обшивки выполняется внахлёст, что позволяет отрегулировать высоту и ширину секций.

Если технология обшивки фасада своими руками отделочными панелями предполагает утепление стен под сайдинг, то необходимо подготовить набор инструментов, посредством которых будет осуществляться установка обрешётки и дальнейшая облицовка сайдингом

Распространённые ошибки

Несмотря на то что отделка зданий своими руками с использованием сайдинга и утеплителя, как правило, выполняется достаточно правильно, по неопытности можно допустить ряд ошибок, которые окажут негативное влияние на долговечность всей конструкции:

• неправильный выбор параметров обрешётки под размеры плит минерального утеплителя;
• отсутствие мембранной защитной плёнки поверх утеплителя;
• отсутствие вентиляционного зазора между ветрозащитой и сайдинговыми панелями;
• отсутствие термического зазора при монтаже облицовочных панелей.

Специалисты рекомендуют применять для облицовки здания сайдинговые панели, а также аксессуары и доборные элементы от одного производителя отделочных материалов. Нарушение этого правила может спровоцировать «волнистость» отделки.

Кроме того, применение для отделки одного фасада садинговых панелей от разных производителей может негативно сказаться на внешнем виде обшивки. Такая ситуация обусловлена различными физическими характеристиками отделочных материалов от разных производителей.

Мы вам также предлагаем прочитать статью об этапах и способах крепления виниловых сайдинговых панелей своими руками.

Монтаж сайдинга на утепленные кирпичные стены (видео)

Если нет уверенности в сочетаемости приобретаемых материалов, то целесообразно проконсультироваться с профессиональными консультантами, специализирующимися на проведении работ в данной области, которые помогут подобрать оптимальные по совместимости материалы для осуществления утепления и проведения облицовки дома.

Добавить комментарий

Монтаж сайдинга своими руками инструкция — Postroyka-Dom.com

Главное и очевидное преимущество является простота монтажа сайдинга, имея необходимый набор инструмента, выполнить монтаж сайдинга своими руками под силы каждому, даже человеку не обладающему профессиональной подготовкой и опытом.

Перечень базовых правил и рекомендаций

Как и все отделочные материалы, сайдинг будет расширяться или сжиматься от температурного воздействия, по этой причине, следует избегать натяжения панелей, и не прибивать их на обрешетку плотно. Обычно, хватает 2-х или 3-х миллиметрового зазора.

При накладке панелей, позаботьтесь о соблюдении зазора в 6-9 мм под температурные расширения. При монтаже в условиях мороза, значение зазора должно быть примерно 12 мм.

Нарезка сайдинга может осуществляться, при температура выше -10°. В противном случае, лучше произвести нарезку в  отапливаемом помещение.

Крепеж сайдинга лучше осуществлять при помощи оцинкованных коротких саморезов, имеющих округлую головку, не имеющих бура. Возможно применение и толевых гвоздей. Еще одним важным моментом монтажа является то, что сайдинг следует крепить исключительно по центру, а не с краев.

При неровных стенах необходимо наличие обрешетки. Если выполнить обшивку без обрешетки, то на сайдинге будет отражаться вся кривизна стен. Но, и при идеальных стенах можно выполнить обрешетку – это обеспечит вентиляцию фасада, что хорошо повлияет на эксплуатационные характеристики постройки.

Обрешетку для сайдинга делают деревянной или металлической

Каждая обладает плюсами и минусами. Обрешетка из металла имеет чуть более высокую стоимость, хоть и незначительно. Деревянная обрешетка, обязательно должна быть обработана при помощи специального состава. Для горизонтального сайдинга выполняют вертикальную обрешетку, и наоборот.

Если применять специальный инструмент, чтобы монтировать сайдинг, работа будет выполнена быстрее и качественнее. Помимо этого придется поработать:

Основы монтажа сайдинга

Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

Работы подготовительного характера

Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки

Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция

Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов

Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.

Не нарезайте сайдинг заранее. Подрезкой удобнее заниматься в процессе установки.

Видео: монтаж сайдинга своими руками инструкция для чайников

Многие не могут решить, каким же образом улучшить внешний вид своего дома. По этой причине, в данном материале описывается, как выполнить отделку дома, используя лучший материал для выполнения такой работы как облицовочный монтаж – сайдинг. Видео-инструкция прилагается.

В процессе монтажа сайдинга нет ничего трудного, нужно всего лишь посмотреть видео, и стелать все в точности так как там описано. Но перед просмотром, стоит прочитать поэтапное пояснение данного процесса:

1. Подготовка поверхности.

Утепление

Внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к утеплителю.

Произвести размещение утеплительных плит на поверхности стен.

Межреечное пространство не должно быть полностью заложено утеплителем, должно оставаться хотя бы минимальное расстояние, для вентиляции.

Крепление сайдинга (монтаж осуществляется от низа к вверху!)

Произвести определение нижнего уровня пластин сайдинга.

Разметить нижний уровень при помощи бечевки или мела.

Смонтировать первый ряд планок вдоль линии разметки.

Выполнить установку внешних или внутренних углов.

Выполнить установку отделочных планок на оконные и дверные проемы.

Как рассчитать сайдинг на дом

Вы решили обшить дом сайдингом, но ту стал вопрос – как рассчитать сайдинг на дом? Да очень просто! Поскольку сайдинг является отделочным материалом, с четкими геометрическими размерами и определенным назначением, его количество может быть просчитано вплоть до 1 м².

Для начала, в процессе расчета вам придется пользоваться следующими предметами:

• рулеткой – чтобы выполнить первоначальные замеры;
• листиком и карандашом – для наброски эскизов;
• калькулятором – для расчетов.

Количество сайдинга под обшивку постройки считается поэтапно. Первым делом нужно подсчитать, сколько панелей сайдинга потребуется, а на втором этапе расчетов подсчитываются требуемые доборные элементы.

Перед тем как заняться подсчетами, следует определиться с точным значением площади, подлежащей облицовке. Чтобы выполнить эти действия, вам следует заняться составлением схематического рисунка постройки, который позже вы образмерите.

Важный момент: если у постройки ,которую нужно облицевать сложная геометрия, то на вашем схематическом рисунке кроме размеров, должно быть обозначено и размещение панелей.

Таким образом, вы создаете задел для правильного использования материала, и уменьшаете вероятность столкнуться с незапланированными отходами и недостатком сайдинга.

В вычислениях вам поможет следующая формула:

Sр = Sст – Sо

где, Sр – расчетная площадь, Sст – площадь стен, Sо – площадь окон и дверей.

Теперь, производим подсчет сайдинга, с учетом материала, который не будет использоваться, по следующей формуле:

Sс = Sр + %

где Sс – площадь сайдинга, а % — неиспользуемый материал.

Количество отходов принимают равным 7-10% в случае обшивки прямоугольных стен. И от 10 до 15% в том случае, если обшиваются трапециевидные стены, или стены имеют большое количество выступов, углублений и т.п. Чем более сложную конфигурацию имеет постройка, тем больше процентов отхода получается.

Следующий этап – это деление полученной площади Sс на полезную площадь, которую имеет одна полоса сайдинга. К примеру, полоса сайдинга обладает общей площадью 0,89 м², то её полезная площадь равна приблизительно 0,777 м2.

Кстати, математическим подходом для расчета, чаще всего, пользуются продавцы, по причине того, что в их обязанности входит продажа как можно большего количества материала.

Во избежание возможных неточностей, уместным будет составление плана, который будет точно расписывать подробное расположение каждой полосы сайдинга на конкретной стенке. Если пользоваться эскизами, выполнение расчета будет более точным и получится наглядная схема монтажа.

Для этого метода расчета используется следующая формула:

N = H / Sп

где N – общее количество панелей, Sп – полезная площадь одной панели, H – высота постройки.

Снятие ставен, решеток, водосточных труб и другие приспособлений с поверхности, на которую будет монтироваться сайдинг.

Монтаж обрешетки для сайдинга. При использовании деревянных реек, их следует пропитать антисептиком, так как они обладают влажностью не более 15-18%. Вертикальные рейки монтируются с фиксированным интервалом в 30-40 см.

Обшивка дома сайдингом фото

В данном материале, вам представлены примеры того, как выполняется обшивка дома сайдингом — фото построек, внешняя отделка которых выполнена при помощи классического винилового сайдинга, сайдинга под дерево и фасадных панелей. Если Вы выбираете отделочный материал для вашего дома, то здесь вы найдете для себя множество информации!

Не у каждого человека, планирующего благоустроить фасад своего дома, в голове есть четкая картинка того, каким должен быть его дом на вид. Чаще всего, при выборе сайдинга, основным фактором, влияющим на покупку, является цвет. Гораздо более редко кто-то думает о дополнении основной цветовой гаммы различными аксессуарами того же цвета, или контрастирующими элементами. И это, при том, что сайдинг предоставляет почти безграничные варианты, а не всего лишь пару цветов!

Один проект может быть реализован при помощи различных цветов и фактуры сайдинга. Как вам реализация фона, выложенного недорогим сайдингом со вставками из сайдинга премиум-класса. Иногда, даже за счет маленьких нюансов, к примеру, цвета водостока, отделки косяков или подшивки карниза, можно достичь грандиозных результатов в преображении фасада!

Желаем вам, чтобы представленные фотографии помогли вам определиться с выбором нужного цвета, или подтолкнули вас к вашим собственным смелым идея в облицовке фасада при помощи сайдинга.

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция

Внешняя отделка фасада здания – один из заключительных этапов строительных работ. Причем, фасадную отделку можно применять как на строящемся доме, так и на уже давно эксплуатируемом здании.

Выбор фасадных материалов, предлагаемых производителями на данный момент – на любой вкус и кошелек, определиться, порой, довольно сложно. Для начала следует учесть несколько основных критериев, которым должен отвечать строительный материал:

• Прочность. Фасад здания так или иначе подвергается воздействию: механическому или атмосферному. Обшивка должна иметь необходимый запас прочности.
• Влагостойкость. Фасадная облицовка должна иметь низкий процент водопоглощения, в идеале, вообще быть не восприимчивой к влаге.
• Огнестойкость. По результатам исследований любой сертифицированный фасадный материал получает группу горючести: Г1, Г2, Г3, Г4 или НГ (негорюч). Множество продуктов, рекомендованных для фасада, негорючи абсолютно или не поддерживают горение, им присвоена группа НГ, Г1 или Г2. Именно такие материалы желательно применять в строительстве.
• Ветроустойчивость. Поскольку фасад подвергается ветровым нагрузкам, современные строительные облицовки, особенно навесные системы, должны отвечать этому требованию и иметь надежную систему крепления.
• Эстетичность. Современный рынок предлагает потребителю огромный ассортимент по материалам, фактуре и цвету, поэтому выбрать что-то идеально вписывающееся в общий дизайн дома, ландшафт участка или возможности кошелька не представляется сложным.
• Долговечность. Срок службы фасадного материала может достигать 100-150 лет. Безусловно, это варианты затратного строительства с использованием на фасаде натурального камня или кирпича, однако, и более демократичные по цене материалы- виниловый или акриловый сайдинг, к примеру, могут прослужить 30- 40 лет.
• Простота ухода. За любым фасадом нужно ухаживать. Степень сложности этого процесса зависит от материала и его фактуры. К примеру, фиброцементный сайдинг имеет мелкопористую структуру, тем самым усложняя уход за поверхностью. А металлическая или виниловая обшивка требует минимум внимания к себе, так как обычной воды из шланга, а порой, и дождя хватает для самоочищения.

Еще одним немаловажным моментом является материал самих стен здания, на фасаде которого предполагается монтаж облицовки.

К примеру, кирпичная стена- подходящая основа для штукатурки или различных фасадных панелей: виниловых или металлических, деревянная стена «подружится» с фиброцементными панелями или плитами ОСБ. На фасад из пеноблоков и газобетона целесообразно монтировать вентфасад, искусственный камень или отделочный кирпич.

Самым, пожалуй, универсальным материалом можно считать виниловый сайдинг. Он подойдет для облицовки любой поверхности любого дома: старого или нового. Популярность обусловлена не только разнообразием форм и цветовых решений, но и относительной дешевизной.

Если сравнивать виниловый или акриловый сайдинг с металлическим, то однозначно сложно ответить на вопрос: какой сайдинг лучше.

У каждого свои плюсы и минусы. Металлический сайдинг прочнее винила и акрила, менее подвержен сезонным колебаниям температуры, однако, незначительное механическое воздействие может привести к коррозии покрытия с необходимостью полной замены.

Акриловый сайдинг более прочный и жесткий и имеет цветовую палитру, включающую темные оттенки ввиду лучшей устойчивости УФ- излучению. Но такой сайдинг обойдется дороже примерно за 30 %, чем виниловый.

В этой статье рассмотрим самый бюджетный вариант- установку винилового сайдинга.

Процесс монтажа такого сайдинга довольно прост. Следуя определенной последовательности и соблюдая, основные правила установка сайдинга возможна своими силами, без привлечения профессиональных строителей.

Подготовительные работы

В основном, это касается старых домов, фасад которых решено было облагородить. Необходимо снять со стены все выступающие детали: наличники, подоконники, водостоки и так далее. Деревянные дома обязательно следует обработать антисептиком после предварительного очищения от краски и плесени. Все отстающие доски и панели необходимо прибить.

Дома из камня или кирпича зачищают от старой штукатурки и исследуют на предмет щелей и зазоров, которые запенивают строительной пеной.

Расчет количества сайдинга на дом

Важным моментом является замер самих стен и всех проемов. Нужно знать длину, ширину, высоту стены, размеры окон и дверей, а также общий периметр здания.

Зная, все необходимые размеры определяются с количеством панелей сайдинга и всех необходимых конструкционных элементов, учитывая лишь рабочую площадь полотна.

Панель сайдинга имеет определенные размеры, как правило, длина её 3 м или 3, 85 м, и ширина 0, 25 м.

Примерный расчет количества панелей:

Площадь всех стен площадь всех проемов)/рабочую площадь одной панели + 10…15 %,

Где 10- 15 % — это запас на подгонку и подрезку.

Количество стартовых профилей и финишных легко рассчитать, зная общий периметр дома. Углы рассчитываются, исходя из высоты здания и рабочей высоты детали.

Необходимые инструменты для монтажа винилового сайдинга

Для работ вполне можно ограничиться обычным ручным инструментом.

Монтаж обрешетки

Любой сайдинг, будь то виниловый, акриловый или металлический монтируется на обрешетку. Она может быть металлической или деревянной. 

Второй вариант, безусловно дешевле, но есть нюансы-дерево отлично впитывает влагу, затем сохнет и меняет размеры, в следствии чего всю конструкцию на фасаде может повести. Кроме того, есть условия:

• древесина должна быть первого сорта, сухой, без трещин и расслаиваний;
• сечение бруска должно быть равным примерно двум размерам крепежа;
• обязательна обработка антипиренами и антисептиками.

Металлическая обрешетка ставится с использованием стальных профилей, на которые обычно крепят гипсокартон. Очевидный плюс металла- он менее подвержен деформации, нежели дерево. Но цена металлической обрешетки выше.

Систему обрешетки обычно монтируют с шагом 40 см, однако, если дом находится в зоне с сильными ветрами, то шаг сокращают.

Любая обрешетка устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга, то есть если сайдинг горизонтальный, то профили крепятся вертикально. При этом периметр проемов обрамляется профилем полностью.

Если предполагается утепление фасадной стены, то для исключения возможности сползания утепляющего слоя под сайдингом в обрешетку монтируют дополнительные вертикальные бруски (для деревянной обрешетки) или металлические перемычки (для стальной). Важно помнить, что толщина брусков обрешетки в случае утепления должна быть не меньше толщины утеплителя. 

Монтаж стартового профиля

Стартовая планка винилового сайдинга монтируется по периметру дома в самой нижней части стены. Особенность монтажа такова, что старт закроется основными панелями после их установки. Однако, не следует думать, что раз профиль старта не видно, но деталь не требует тщательной подгонки и выравнивания, наоборот, от правильной установки начальной планки зависит внешний вид всей стены, перекошенная планка не позволит смонтировать ровную поверхность.

Стартовые детали закрепляют таким образом, чтобы между ними оставался зазор- до 12мм для линейного расширения материала. 

Необходимо отметить, что крепление всех деталей осуществляется саморезами по особым правилам: 

• саморез должен находиться ровно в центре крепежного отверстия на панели;
• не следует сильно вкручивать саморез в обрешетку, утапливая его в полотне сайдинга, расстояние от шляпки до поверхности обшивки должно составлять 0, 8 – 1. 0 мм;
• устанавливать саморезы необходимо на расстоянии 30 -40 см друг от друга.

Монтаж внешний и внутренних углов

Углы монтируются до установки самих панелей обшивки. Угол устанавливается на стыке двух стен, закрывая на несколько миллиметром стартовую планку. Крепится угол саморезами с обеих сторон детали. Высота угловых деталей может быть меньше высоты стены и в этом случае углы монтируют с нахлестом 20-25 мм, при этом места для крепежа у верхней панели отрезают примерно на те же 20-25 мм.

Довольно редко, но внешний угол дома может быть не прямым, то есть не 90 градусов. В таких случаях используют те же углы сайдинга, но надавливая на него, чтобы «посадить» на тупой угол или сдавливая, чтобы закрыть им острый.

Установка деталей вокруг проемов

Для обрамления окна или дверного проема используют приоконный профиль, фаску или J-профиль. Детали монтируют по периметру. Если окно находится на уровне стены, то используют наличник, если окно утоплено в стене, то вокруг него монтируют фаску, край которой закрывают финишным профилем.

Важное правило – верхний горизонтальный элемент над окном или дверью должен перекрывать боковые, чтобы внутрь планок не попала вода во время дождя.

Монтаж соединительной планки 

Соединительный профиль или Н- профиль обеспечивает эстетичное соединение панелей винилового сайдинга в случае, если длина стены превышает длину панели.

Н- профиль крепится вертикально к обрешетке аналогично углам, принцип наращивания этой детали по высоте точно такой же.

Установка финишной планки

Финиш, служащий для завершения обшивки, монтируется по периметру здания в верхней части стены. Установка финишного профиля проводится до монтажа панелей или одновременно с ним.

Такую деталь также можно использовать при обрамлении окна, когда оно выступает над плоскостью стены.

Монтаж панелей винилового сайдинга

Панели устанавливаются снизу вверх (в случае с горизонтальным сайдингом). Первая панель защелкивается замком со стартовым профилем, затем крепится к обрешетке. Следующий ряд также соединяется в своей нижней части с предыдущим рядом, а в верхней части крепится в обрешетке. Все рядовые панели вставляются в уже установленные детали углов или вставляются в Н-профиль (соединительный профиль) с зазором 5-6 мм.

Дойдя до верха стены следует оценить расстояние до финишной планки и сделать подрезку последней панели сайдинга, если это необходимо, для надежной фиксации её в финишном профиле.

Последнюю деталь винилового полотна подрезают горизонтально и немного прогнув, вставляют в замок финиша.

Монтаж фронтона сайдингом

Фронтонная часть точно так же зашивается облицовкой, как и основная стена. Как правило, на фронтоне используют обрезки уже установленных полотен. Нижний ряд начинают со стартовой планки, а вдоль скатов предварительно монтируют J-пазы.

Удлинение J-профиля может потребоваться при длине ската больше 3 м, для этого одну из деталей подрезают и вставляют в другую, как на фото ниже.

Монтаж софитов и ветровой планки

Лобовая доска, как правило зашивается J- фаской, если позволяет её ширина. Для этого сначала в верхней точке, под самым скатом крепят финишную планку, которую соединяют замком с фаской. Далее подшивают карнизный свес. Для этих целей обычно используют софит, сплошной или перфорированный. Внешний угол, соединяющий горизонтальный участок под свесом и лобовую доску уже закрыт элементом фаски, в него защелкивается полотно софита. С другой стороны софит устанавливается в J-профиль, который закреплен у стены.

В случае широкой лобовой доски, то есть, когда ширины J- фаски не хватает, чтобы закрыть её полностью можно воспользоваться схемой 2. В этом варианте на лобовая доску и также монтируют софит, заводя один край в J- профиль, а другой в замок внешнего угла, который в данном случае монтируется горизонтально.

Важно отметить, что софиты, как правило бывают белые и коричневые. Коричневые софиты нельзя монтировать на лобовую доску, поскольку темные оттенки винила способны к выгоранию под ультрафиолетом. Это менее актуально для горизонтального подшива, но в таком случае, ветровая (лобовая доска), однозначно, должны быть зашиты фаской.

В заключении стоит сказать, что виниловый сайдинг довольно хрупок на морозе, поэтому монтировать его в зимнее время не рекомендуется, во всяком случае, перенести этот этап строительства на время, с температурой не ниже — 5°С и предварительно выдержать пачки на улице несколько часов.

На видео представлены основные этапы монтажа:

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности наружного утепления, обшивки, цена, фото

Все фото из статьи

Для обеспечения комфортных условий проживания в деревянном доме его необходимо утеплить, но при этом, конечно же, желательно сохранить его привлекательный внешний вид. Отличным решением в этой ситуации является монтаж утепления под сайдинг. Далее мы подробно рассмотрим, чем и как выполнить утепление деревянного дома снаружи под сайдинг.

Утепление деревянного дома под обшивку сайдингом

Общие сведения

Что такое сайдинг

Изначально сайдинг представлял собой прибитые к стене доски, расположенные «елочкой», т.е. верхний край доски накрывал нижний. Благодаря такому расположению они не проникают в щели между досками, что сказывается на долговечности отделки.

Следует отметить, что в наше время редко используют деревянный сайдинг, так как существует множество материалов, которые достоверно имитируют дерево, и при этом являются более долговечными. К таким относятся:

Тип сайдинга	Особенности
ПВХ	В настоящее время является наиболее распространенным типом сайдинга благодаря следующим качествам: Достаточно достоверно имитирует внешний вид деревянного сайдинга. Низкая цена. Является долговечным материалом, благодаря устойчивости к атмосферным воздействиям.
Цементный	Внешне может имитировать различные материалы, благодаря разнообразию текстур. Особенностью этих панелей является огнеустойчивость. Кроме того, они обладают и множеством других положительных эксплуатационных качеств.
Металлический	Долговечный материал, который может быть окрашен в самые разные цвета. Следует отметить, что стоимость металлических панелей довольно высокая. Поэтому чаще всего их применяют для отделки промышленных помещений.

ПВХ сайдинг

Надо сказать, что процесс монтажа всех вышеперечисленных типов сайдинга осуществляется по одному и тому же принципу, с которым мы ознакомимся ниже.

Утеплитель

Чтобы качественно выполнить теплоизоляцию, нужно правильно выбрать утеплитель под сайдинг для деревянного дома. Как известно, основным достоинством деревянного дома является его способность пропускать пар. При выборе утеплителя необходимо руководствоваться этим свойством, которое в результате утепления не должно пострадать.

Поэтому использовать пенополистирол и другие подобные материалы не рекомендуется. Зато отличным вариантом является минеральная вата, которая чаще всего продается в виде матов.

Совет!
В качестве утеплителя для деревянных домов зачастую используют пенополиуретан.
Однако, для его нанесения применяют специальное оборудование.
Кроме того, паропроницаемость этого материала очень низкая.

Она также может пропускать сквозь себя пар, к тому же является негорючим материалом, что не менее важно при теплоизоляции деревянного дома. К тому же стоимость этого теплоизолятора вполне доступная. Единственное, следует учитывать, что толщина мата должна быть не менее 100 мм.

Минеральные маты

Поэтому ниже рассмотрим, как выполняется утепление деревянного дома при помощи минеральных матов.

Обратите внимание!
Любые отделочные работы можно выполнить лишь спустя полтора-два года после постройки деревянного дома.
Выдержать такой срок необходимо для того, чтобы он успел дать усадку.

Защитная пропитка по дереву

Утепление дома

Подготовка

Первым этапом является выполнение следующих подготовительных работ:

• Прежде всего нужно демонтировать со стен декоративные элементы, козырьки, антенны и пр.
• Затем надо заполнить паклей все щели между венцами дома, если они имеются.
• В завершение подготовительных работ на поверхность стен необходимо нанести антисептическую пропитку, которая защитит древесину от воздействия насекомых и микроорганизмов. Желательно чтобы пропитка обладала свойствами антипирена, для обеспечения пожаробезопасности.

Обратите внимание!
Если дом имеет фронтоны, то начинать утепление и обшивку целесообразней именно с них, чтобы в дальнейшем не повредить обшивку фасада.

Схема утепления и монтажа сайдинга

Монтаж утеплителя

Начинать наружное утепление деревянного дома под сайдинг можно сразу же после высыхания пропитки.

Выполняется эта работа в таком порядке:

• Монтаж утеплителя начинается с установки вертикальных стоек, в качестве которых может использоваться деревянный брус или алюминиевый профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Расстояние между стеной и наружной стороной стойки должна соответствовать толщине матов, а шаг между ними – ширине матов.
  Все стойки должны располагаться вертикально, в одной плоскости. Для их фиксации можно использовать алюминиевые кронштейны или уголки.

На фото – обрешетка дома

• Затем минеральные маты укладываются в пространство между стойками. Для их фиксации можно использовать специальные дюбеля (зонтики). На данном этапе крайне важно обеспечить плотное прилегание теплоизолятора к стойкам, чтобы не оставалось щелей.
• Далее поверх теплоизолятора крепится пароизоляционная пленка шершавой стороной наружу. Пароизолятор выпускает пар из дома на улицу, но не пропускает влагу внутрь. Зафиксировать пленку можно строительным степлером.

Обратите внимание!
При использовании деревянного бруса в качестве стоек, предварительно его необходимо обработать той же пропиткой, что и стены.

На этом монтаж утеплителя завершен.

Схема установки сайдинга

Монтаж сайдинга

Далее выполняется монтаж сайдинга,инструкция выглядит следующим образом:

• Начинать установку следует с монтажа горизонтальных реек, которые крепятся к вертикальным стойкам. Шаг между ними должен равняться высоте панелей. Надо сказать, что в случае совпадения вертикальных стоек с монтажными отверстиями в сайдинге можно обойтись без вертикальных реек.
• Далее устанавливается стартовый профиль, который фиксируется саморезами по периметру дома. Профиль должен располагаться строго горизонтально.
• Затем устанавливается первый ряд панелей. Для этого нижнюю их часть следует вставить в стартовый профиль, а верхнюю – зафиксировать саморезами.
  Последние должны располагаться посередине продолговатых отверстий. Причем каждый саморез должен быть недовернут на несколько миллиметров. Это в первую очередь позволит панелям свободно перемещаться в случае температурного расширения, а также обеспечит вентиляцию.
• Панели второго ряда цепляются нижней частью за сайдинг первого ряда, а сверху точно также фиксируются саморезами. По такой схеме дом полностью обшивается сайдингом.
• В завершение работы устанавливаются уголки, выполняются откосы и пр., что придает облицовке завершенный вид.

На этом работа завершена. Надо сказать, что можно обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, к примеру, если он утеплен изнутри.

Для этого точно также выполняется деревянная обрешетка, к которой впоследствии крепятся панели. Разница заключается лишь в том, что между стойками не укладывается утеплитель.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Совет!
Цоколь дома можно обшить специальным цокольным сайдингом, который отличается повышенной прочностью и износоустойчивостью.
Кроме того, он позволяет визуально отделить цоколь от остального фасада, что придаст строению привлекательный внешний вид.

Вот, собственно, и вся основная информация о том, как установить сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома.

Вывод

Утепление деревянного дома с последующей обшивкой сайдингом позволяет не только сделать жилье более комфортным и придать дому привлекательный внешний вид, но и увеличить его долговечность. Ведь сайдинг надежно защищает стены от воздействия окружающей среды.

Как мы выяснили, выполнить это работу можно самостоятельно, без помощи специалистов.Из видео в этой статье можно получить дополнительную некоторую полезную информацию по озвученной выше теме.

Виниловый сайдинг

с интегрированной жесткой пеной для существующих стен

В этом руководстве описываются шаги по замене существующей облицовки дома изолированным виниловым сайдингом (рис. 1).

Рисунок 1. Ключевые элементы стеновой системы, облицованной изоляционным виниловым сайдингом (фото любезно предоставлено Home Innovation).

Изолированный виниловый сайдинг — это облицовка стен, состоящая из винилового сайдинга с прочно закрепленной жесткой пеной, чаще всего из пенополистирола (EPS).Международный кодекс энергосбережения (IECC) признает его как форму непрерывной изоляции, когда испытанное значение R (мера теплового сопротивления) составляет R-2 или выше. Утепленный виниловый сайдинг дает следующие преимущества:

• Повышает энергоэффективность дома, обеспечивая непрерывный слой термического сопротивления внешним стенам дома. Изолированный виниловый сайдинг снижает эффект теплового моста, который происходит через элементы каркаса стены (стойки стены имеют более низкие значения R, чем изоляция полости), что сохраняет больше тепла в доме зимой и на улице летом.
• Он может снизить содержание влаги в обшивке стен, поддерживая в полости стены более высокую температуру по сравнению с другими покрытиями, тем самым снижая вероятность конденсации водяного пара.
• Повышает герметичность дома за счет плотного прилегания пенопласта при установке. Этот эффект усиливается в сочетании с герметизацией окон, дверей и проходов через надземные стены. [См. Пример из практики Building America: модернизация изолированного сайдинга в холодном климате.]
• Он может улучшить эстетическую привлекательность дома, поскольку это высококачественная облицовка.

Эта мера по модернизации может помочь домовладельцу улучшить энергоэффективность и повысить привлекательность своего дома. Изолированный сайдинг более подробно описан в руководстве Building America Solution Center «Непрерывная жесткая изоляционная оболочка / сайдинг».

При замене существующей облицовки дома изолированным виниловым сайдингом специалист по модернизации — дизайнер, оценщик или подрядчик — должен включить новый сайдинг в стратегию контроля влажности стены.Это повысит эффективность данной меры по модернизации и позволит избежать проблем с влажностью.

Существующие проблемы с влажностью

Изолированный виниловый сайдинг ни в коем случае нельзя устанавливать поверх стеновых систем, которые демонстрируют признаки проблем с влажностью, пока не будут устранены основные причины проблемы. Перед установкой изолированного винилового сайдинга специалист по переоборудованию должен тщательно осмотреть состояние внешних стен на предмет наличия повреждений от влаги (например.г., окрашивание, плесень, гниль). Это включает в себя осмотр существующей облицовки, облицовки после удаления существующей облицовки и внутренней отделки стен. Также важно, чтобы стена была проверена на наличие и тип внутреннего пароизолятора.

Во время осмотра специалист по модернизации должен также отметить, есть ли у существующей стены водостойкий барьер (обертка дома), а также, если имеется, его состояние и интеграцию с окладом. Во многих старых домах нет обертки.Там, где есть обшивка дома, необходимо будет разрезать существующую обшивку в нескольких ключевых местах, чтобы осмотреть внешнюю обшивку; если домашняя пленка не будет заменена, порезы необходимо заклеить одобренной лентой. При наличии дренажных поверхностей других типов, таких как асфальтовый войлок, рекомендуется удалить эти материалы и установить полиэтиленовую пленку для дома, чтобы обеспечить гладкую и однородную поверхность для установки изолированного винилового сайдинга.

Специалист по модернизации должен определить источник любого обнаруженного повреждения, вызванного влажностью, и разработать стратегию устранения проблемы.Только после того, как будут предприняты шаги по устранению существующих повреждений, можно продолжить модернизацию и установить утепленный виниловый сайдинг.

Как и в случае любой стены, стратегия контроля влажности при модернизации должна включать водостойкий барьер, мигание проходов в стене, любую внешнюю пенопластовую обшивку, замедлители образования пара и воздушные барьеры.

Водостойкий барьер (WRB)

Функция водостойкого барьера (WRB) заключается в том, чтобы отводить наружу любую жидкую воду, которая проникла за облицовку, тем самым предотвращая проникновение воды дальше в систему наружных стен.WRB устанавливается за облицовкой и также называется дренажной плоскостью. Наиболее вероятным материалом, который будет использоваться в качестве WRB для повторной облицовки изолированным виниловым сайдингом, является синтетическая пленка для дома. Когда требуется установка домашней пленки, либо из-за того, что текущая повреждена, либо из-за того, что ее нет (скорее всего, в старых домах), ее необходимо установить горизонтально, при этом верхний слой должен быть наложен на нижний слой не менее чем на 2 дюйма. См. Building America Solution Center: дренажная плоскость за облицовкой наружных стен.В таблице 1 описаны лучшие практики.

мигающий

Очень вероятно, что в более старом доме будет отсутствовать или неправильно установленная окантовка, что потребует ремонта или замены. Учитывая, что оклад должен быть интегрирован с WRB, чтобы дождевая вода отводилась должным образом, идеальное время для добавления оклада — это обновление облицовки старого дома, в котором нет WRB. Конкретные шаги для оклейки окон и дверей и интеграции окладов с WRB будут зависеть от (1) будут ли окна и двери заменены или нет, (2) от типа окна / двери, (3) от окна / последовательность установки двери / WRB и (4) будет ли при модернизации дома также включаться установка внешней жесткой пенопластовой обшивки.Если окна будут заменены и будет установлена ​​новая обшивка дома, следует придерживаться новых методов строительства дома. Они описаны в руководстве Building America Solution Center, Полностью фальцованные оконные и дверные проемы. Если окна не заменяются, новая обшивка дома должна быть совмещена с оконным окладом. Во многих случаях потребуется новая (или отремонтированная) прошивка, чтобы обеспечить непрерывную работу WRB. Если окна будут заменены, а существующий водостойкий барьер останется на месте, новый оклад должен быть интегрирован с существующим WRB.Если состояние существующего WRB не позволяет интегрировать его с новым окладом, рекомендуется заменить WRB, по крайней мере, в тех секциях стены, где присутствуют окна и двери. (Если вы добавляете новую секцию WRB, убедитесь, что сохранили наслоение в стиле черепицы). Если не заменять окна, убедитесь, что существующие WRB и оклады соответствуют требованиям; отремонтировать, если требуется ремонт.

Для получения грунтовки по окладу окон и дверей см. Технические примечания Лаборатории домашних инноваций — Окна и двери.

Наружная обшивка из пеноматериала (непрерывная изоляция)

Если утепленный виниловый сайдинг устанавливается поверх наружной обшивки из пенопласта, специалист по модернизации должен установить расположение WRB. Это может быть (1) домашняя пленка, установленная между структурной обшивкой и внешней пенопластовой оболочкой, (2) домашняя пленка, установленная на внешней стороне пенопластовой оболочки, или (3) пенопластовая оболочка с проклеенными швами, если она одобрена для этого применения . Интеграция оконных и дверных планок с WRB будет зависеть от местоположения WRB.

Толщина утепленного винилового сайдинга, установленного поверх наружной пенопластовой обшивки, может потребовать наращивания оконной и дверной обшивки. При установке фланцевых окон с фланцами на поверхность обшивки из пенопласта производитель может потребовать непосредственного контакта фланца с деревянным каркасом, то есть расширения или добавления каркаса по периметру чернового проема.

Пароизоляция и воздушные барьеры

Несмотря на то, что основа из пенополистирола является полупроницаемой, утепленный виниловый сайдинг представляет собой невентилируемую облицовку, поэтому способность облицовки стен высыхать снаружи ограничена.Не рекомендуется устанавливать утепленный виниловый сайдинг на стену, которая имеет пароизоляцию класса I на внутренней стороне стены (например, полиэтилен, виниловые обои или пенополиуретан с закрытыми порами). В противном случае будет создано состояние двойной пароизоляции, при котором высыхание полости стенки существенно затруднено как во внутреннем, так и во внешнем направлениях. Такие стены не обладают способностью быстро восстанавливаться от случайной влаги (например, протечки окон, утечки воздуха при проникновении и т. Д.). С другой стороны, добавление изоляционного качества только R-2 к внешней стороне стены недостаточно для управления пароотводом в стенах без внутреннего пароизолятора или с замедлителем парообразования класса III в климатических зонах 5 и выше.

В Таблице 1 приведены рекомендации по установке изоляционного винилового сайдинга в доме в зависимости от наличия в доме внутреннего пароизолятора, климатической зоны дома и использования дополнительной внешней непрерывной изоляции. Дополнительные сведения о пароизоляторах см. В главах, посвященных управлению водяным паром, в руководствах по строительству высокоэффективных стен 2×4 и 2×6 от Home Innovation Research Labs.

Таблица 1. Следует ли использовать изоляционный виниловый сайдинг в домах с ингибиторами парообразования класса I, II или III

Во время первоначального осмотра специалист по модернизации должен проверить наличие внутреннего пароизолятора, насколько это возможно.Если обнаруживается, что стены имеют внутреннюю пароизоляцию из полиэтилена, специалист по модернизации должен сообщить владельцу дома, что установка изолированного винилового сайдинга может создать двойной пароизоляционный слой. Если на наружных стенах присутствуют виниловые обои, их следует удалить перед установкой утепленного винилового сайдинга. Если повторная облицовка изолированным виниловым сайдингом выполняется одновременно с установкой или заменой изоляции полости, специалист по модернизации должен проинформировать владельца дома о том, что использование аэрозольной полиуретановой пены с закрытыми порами (CC SPF) в полости стены будет также приводят к двойной пароизоляции.SPF с открытыми порами подходит для изоляции полостей, так как он паропроницаем.

Полевые испытания показали, что установка изолированного винилового сайдинга приводит к улучшенной герметичности из-за требований установки, чтобы пенопластовая основа прилегающих панелей находилась в контакте. [См. Пример из практики Building America: модернизация изолированного сайдинга в холодном климате.] Наружным воздушным барьером может быть обшивка дома, структурная обшивка или (если она установлена) внешняя обшивка из пенопласта. Любой из этих материалов должен быть заклеен на швах и стыках, чтобы служить эффективным воздушным барьером.

Материалы и установщики

Материалы и инструменты, необходимые для установки изолированного винилового сайдинга, перечислены в Таблице 2. Повторная облицовка существующего дома изолированным виниловым сайдингом может быть выполнена лицензированным подрядчиком по сайдингу или владельцем дома. «Установщик» в приведенных ниже инструкциях относится либо к подрядчику, либо к владельцу дома.

Таблица 2. Материалы и инструменты для установки изоляционного винилового сайдинга

Как установить утепленный виниловый сайдинг

Ниже приводится общее руководство по установке изолированного винилового сайдинга, основанное на отраслевых руководствах и рекомендациях.Установщик всегда должен соблюдать инструкции производителя сайдинга по установке.

1. Подготовьте внешнюю поверхность стены. Снимаем имеющуюся облицовку. Осмотрите и устраните любые повреждения, вызванные влажностью.

2. Убедитесь, что субстрат гладкий. Забейте или удалите торчащие ногти. Соскребите и замените отслоившийся герметик.

3. Установите водостойкий барьер (домашнюю пленку) и интегрируйте его с окладом вокруг окон и дверей.Если того требует проект, перед виниловым сайдингом установите обшивку из жесткого пенопласта.

4. Установите стартовую планку. Перед установкой стартовой планки:

• Отмерьте расстояние от верха фундамента на 3 дюйма (или на дюйма меньше ширины стартовой полосы) и частично забейте гвоздь, чтобы отметить место.
• Прикрепите к гвоздю меловую леску, перейдите к следующему углу и натяните леску туго.
• Убедитесь, что линия ровная, используя линейный уровень или 4-футовый уровень.
• Сделайте мелковую линию. Повторите то же самое для всего дома. Убедитесь, что под сайдингом по всему периметру будет видно не менее 8 дюймов фундаментной стены.
• Как вариант, вы можете измерить расстояние от потолка в одном углу дома до верха фундамента и вычесть на ¼ дюйма меньше ширины стартовой полосы, а затем отметить точку. Затем перейдите к следующему углу, отмерьте такое же расстояние и сделайте отметку. Затем щелкните мелом между двумя отметками.

Для установки стартовой планки:

• Совместите верхнюю часть стартовой полосы с меловой линией (Рисунок 2).
• Закрепите стартовую ленту через каждые 8–12 дюймов с помощью крепежных элементов в центре пазов для гвоздей.
• Оставляйте ¼ дюйма между каждой секцией стартовой полосы, чтобы учесть расширение и сжатие.
• Не забивайте ногти заподлицо. Оставьте зазор 1/32 дюйма между головками гвоздей и стартовой полосой.

Рисунок 2. Установите стартовую полосу для винилового сайдинга по меловой линии.

5. Установите угловые стойки. Перед установкой сайдинговых панелей установите аксессуары для сайдинга.Эти аксессуары включают в себя правильные внутренние и внешние угловые стойки для геометрии дома, а также j-образный канал вокруг окон и дверей.

Наружные угловые стойки должны быть такими, как указано для изоляционного винилового сайдинга. Если продукт не включает в себя внешние угловые стойки, используйте обычную угловую стойку (без смещения изоляции), но установите прокладки, чтобы учесть дополнительную толщину изолированного винилового сайдинга из-за его пенопластовой основы. Установите каждую угловую стойку, начиная от карниза и двигаясь вниз (Рисунок 3):

• Оставьте пространство ¼ дюйма между верхней угловой стойкой и нижней частью карниза.
• Верхняя застежка (гвоздь или скоба) входит в верхнюю часть верхнего паза с обеих сторон стойки.
• Разместите последующие крепежные детали через каждые 8–12 дюймов и поместите в центр прорези.
• Не забивайте шляпки гвоздей плотно против угловой стойки, а вместо этого оставьте зазор 1/32 дюйма для возможного расширения и сжатия.
• Если установлено несколько угловых стоек, установите их под верхней стойкой. Для этого вырежьте 1 дюйм от кромки гвоздя от нижнего края верхней угловой стойки и сдвиньте нижнюю угловую стойку под угловую стойку над ней, чтобы перекрыть ее на ¾ дюйма (Рисунок 3).
• Заканчивайте угловую стойку на ¾ дюйма под нижней частью стартовой планки.

Рисунок 3. Установите внешние угловые стойки для изолированного винилового сайдинга.

6. Установите J-образные каналы. После установки окон и дверей установите j-образный канал вокруг окон и дверей:

• Обрежьте колпачок в верхней части окна или двери до нужной длины: ширины окна или двери плюс двойная ширина лицевой стороны j-образного канала.
• Сделайте 1-дюймовые выемки на каждом конце водосливного колпачка для последующего загиба вниз и над j-образными каналами боковой обшивки, чтобы обеспечить высыхание обшивки окна.
• Обрежьте боковые j-образные каналы, чтобы измерить высоту окна плюс ширину грани j-образного канала.
• Сделайте надрез в 1 дюйм на нижнем конце каждого j-образного канала боковой обрезки.
• Вырежьте j-образный канал для нижней части окна, чтобы измерить ширину окна плюс двойную ширину лица j-канала.
• Вырежьте по 1-дюймовому выступу с обоих концов нижнего j-образного канала окна.
• Установите все j-образные каналы заподлицо с окном / дверью с помощью крепежа через каждые 8–12 дюймов (верхний фиксатор j-образного канала боковой облицовки должен входить в верхнюю часть верхнего паза).
• Загните два концевых паза на капельнице вниз и над j-образным каналом боковой обшивки.
• Загните нижний паз каждого j-образного канала боковой обшивки окна внутрь и над нижним j-образным каналом.
• Установите j-образный канал боковой обшивки с обеих сторон окна или двери, который должен быть установлен заподлицо с дном j-образного канала каплеуловителя.

Установите j-образный канал вокруг окон и дверей после того, как окна и двери были установлены и должным образом промыты:

• Обрежьте колпачок в верхней части окна или двери по ширине окна или двери плюс двойная ширина лицевой стороны j-образного канала.
• Обрежьте каждый конец водосливного колпачка так, чтобы на каждом конце водоотливного колпачка образовались выступы шириной 1 дюйм, которые впоследствии можно было бы загнуть вниз и на J-образные каналы боковой обрезки (Рисунок 4).
• Обрежьте боковые j-образные каналы, чтобы измерить высоту окна плюс ширину грани j-образного канала.
• Обрежьте нижние концы боковой обшивки так, чтобы образовался 1-дюймовый выступ на нижнем конце каждого j-образного канала боковой обшивки.
• Вырежьте j-образный канал в нижней части окна, чтобы измерить ширину окна (Рисунок 5).
• Вырежьте 1-дюймовый паз с обоих концов j-образного канала внизу окна, если это рекомендовано производителем.
• Установите все j-образные каналы заподлицо с окнами или дверьми с помощью крепежа через каждые 8–12 дюймов (верхний фиксатор j-образного канала боковой облицовки должен входить в верхнюю часть верхнего паза).
• Установите j-образный канал боковой обшивки с обеих сторон окна или двери так, чтобы он был заподлицо с нижней частью j-образного канала капельной крышки.
• Загните два концевых выступа крышки каплеуловителя вниз и над j-образным каналом боковой накладки.
• Загните нижние выступы каждого j-образного канала боковой обрезки окна внутрь и под нижний j-образный канал.

Рисунок 4. Перед установкой винилового сайдинга прорежьте выступы на концах j-образного водоотводящего колпачка для высечки над окнами. Рисунок 5. J-образные верхние, боковые и нижние элементы отделки обрезаны для образования выступов на концах, которые подходят друг к другу вокруг оконных и дверных рам. Некоторые производители рекомендуют вырезать выемки для вкладок.

7. Установить первый курс. Укладка первого (нижнего) слоя утепленных виниловых сайдинговых панелей вдоль стены:

• Соедините нижнюю часть изолированной виниловой сайдинговой панели с нижней частью стартовой планки и вставьте панель в карман угловой стойки (Рисунок 6).
• Если установка выполняется при температуре наружного воздуха> 40 ° F, оставьте ¼-дюймовый зазор между концом изолированной виниловой сайдинговой панели и накладкой для обеспечения возможности движения. Если температура наружного воздуха во время установки <40 ° F, оставьте зазор 3/8 дюйма.
• Закрепите первую панель в центре паза для гвоздя, оставив зазор 1/32 дюйма между головками гвоздя и кромкой гвоздя для обеспечения расширения и сжатия. Не закрепляйте друг друга на расстоянии более 16 дюймов.
• Сдвиньте лицевую сторону следующей панели изолированного винилового сайдинга выше или ниже лицевой стороны первой панели (в зависимости от того, как хозяин дома хочет, чтобы швы появлялись). Поместите нижнюю лицевую сторону панели между лицевой стороной другой панели и пенопластовой подложкой.
• Сдвиньте панели вместе до тех пор, пока поролоновая основа обеих панелей не соприкоснется (без зазора) для установок> 40 ° F, или с зазором ¼ дюйма для установок <40 ° F, или как указано производителем (Рисунки 7 и 8).
• При измерении длины последней панели до угловой стойки измерьте расстояние от внутренней части настенной стойки до пенопластовой основы предыдущей панели (не лицевой стороны панели), чтобы обеспечить правильную посадку последней панели и дать возможность расширения на ¼ дюйма (Рисунок 9).
• Чтобы отрезать панель нужной длины, используйте циркулярную пилу с мелкозубчатым полотном для фанеры, повернутым назад, и медленно разрежьте виниловой стороной вверх, полностью прорезав пену.
• Для последующих рядов следует расположить панели сайдинга в шахматном порядке так, чтобы швы (нахлёстки) одного ряда не совпадали по вертикали со швами (нахлёстками) следующего ряда.

Рисунок 6. Вставьте виниловую сайдинговую панель во внешнюю угловую стойку. Рис. 7. Соедините две изолированные виниловые сайдинговые панели, сдвинув панели вместе, пока пенная основа обеих панелей не соприкоснется. Рис. 8. При соединении двух изолированных виниловых сайдинговых панелей перекрывайте панели внахлест до соприкосновения с пеной. Если температура ниже точки замерзания, оставьте зазор в edges дюйма между краями поролона. Рис. 9. При измерении длины последней панели измерьте расстояние от внутренней части настенного столба до пенопластовой основы предыдущей панели.

8. Обрежьте крепления и выступы и заклейте их.

При обнаружении наружного освещения или водяных патрубков следуйте стандартным процедурам резки, которые используются для неизолированных виниловых сайдинговых панелей, чтобы приспособить эти выступы. Перед установкой сайдинга установите готовые прокладки или гидроизоляцию вокруг этих выступов, которые должным образом интегрированы с водонепроницаемым барьером.

9. Вырежьте панели и установите их вокруг окон.

При обнаружении окон на внешней стене, вероятно, потребуется разрезать изолированную виниловую сайдинговую панель, чтобы она соответствовала размерам окна.

• Если необходимо вырезать кусок под окном, держите панель под окном и отметьте ширину и глубину окна на панели (Рисунок 10). Добавьте ¼ дюйма ко всем трем сторонам, которые нужно обрезать, чтобы учесть расширение и сжатие.
• Разрежьте панель канцелярским ножом и ножницами.
• Удалите примерно 1 дюйм подкладки из пенопласта с обрезанного края панели.
• Используйте пуансон с защелкой, чтобы обжать обрезанный край панели через каждые 6 дюймов, чтобы выступающий выступ оказался на внешней стороне (Рисунок 11).
• Установите вспомогательную накладку внутри нижнего j-образного канала окна, чтобы получить обрезанный край панели. При необходимости установите обшивку, чтобы лицевая сторона панели находилась под желаемым углом.
• Используйте пробойник для гвоздей, чтобы создать дополнительные прорези для гвоздей на обрезном крае панели.
• Установите панель, убедившись, что нижний край панели зафиксируется с верхним краем панели под ней, и потяните вверх до тех пор, пока обжатый / обрезанный край панели не проскользнет под подоконник / вспомогательную накладку, установленную в окне. нижний j-образный канал (рисунок 12).
• Закрепите через вновь созданные прорези для гвоздей на обрезанном крае панели.

Рис. 10. Обрежьте сайдинг, чтобы он подходил к окнам, установите прокладку, если необходимо, за декоративной накладкой и сдвиньте панель вверх под подоконником, пока выступы не войдут в зацепление с порогом. Рисунок 11. Если виниловый сайдинг необходимо разрезать горизонтально, чтобы он поместился под окном, используйте дырокол, чтобы создать выступы вдоль обрезного края для установки в J-образный канал. Рисунок 12. Обрезанный край сайдинга продвигается вверх в накладку под порог до тех пор, пока выступающие выступы не войдут в J-образный канал.

10. Установить выпускной конечно и потолок.

Последний слой утепленного винилового сайдинга будет встречаться с панелями софита. Если ширину последнего слоя не нужно сокращать из-за высоты стены, тогда просто установите, сцепив нижнюю часть последней панели с верхней частью панели ниже и задвинув верх под j-образным каналом. Закрепите его крепежами не более чем через каждые 16 дюймов, как и другие панели.

Если последняя панель должна быть обрезана по размеру:

• Используйте подкладную накладку, установленную внутри j-образного канала, чтобы закрепить верхний край изолированной виниловой сайдинговой панели.
• Удалите 1 дюйм вспененной подложки с верхнего края. Обожмите выступающие выступы через каждые 6 дюймов вдоль кромки среза с помощью пуансона с защелкой (Рисунок 13). Сделайте прорези для ногтей на краю, используя пробойник для ногтей. Закрепите панель в служебной обшивке, используя крепежные детали, расположенные не более чем через каждые 16 дюймов.
• Установка софита не меняется.

Рис. 13. Установите верхний ряд винилового сайдинга, прикрепив его к вспомогательной накладке, установленной внутри J-образного канала, с проушинами, вставленными в обрезанный край сайдинга с помощью пробойника с защелкивающимся замком. Рисунок 14. Последний или верхний слой винилового сайдинга обрезается, если необходимо, и прикрепляется к стене с помощью подкладных накладок.

Особые рекомендации по установке

Крепежные детали: минимальный код для крепежа для изоляционного винилового сайдинга — 0.Гвоздь с стержнем 120 с головкой 0,313 или коронкой 16 калибра, которая достаточно длинна, чтобы проникнуть в оболочку или другую основу, пригодную для гвоздей, и обрамить в общей сложности не менее 1 дюйма. Если используется оболочка из пенопласта, она не считается основанием для гвоздей, и поэтому гвоздь должен быть достаточно длинным, чтобы выдерживать толщину пенопласта и при этом проникать на 1¼ дюйма. Производитель изоляционного винилового сайдинга должен указать, можно ли использовать его продукт с наружной обшивкой из пенопласта и какие крепежные детали можно использовать для различных целей.Таблица IRC R703.15.1 и Таблица R703.15.2 содержат требования к креплению облицовки непосредственно к пенопласту или с использованием каркаса соответственно.

Полосы для обшивки: для того, чтобы утепленный виниловый сайдинг считался сплошной изоляцией, его необходимо укладывать непосредственно над водонепроницаемым барьером и обшивкой. Следовательно, если установщик использует планки обшивки для равномерного укладки, пространство между полосами обшивки должно быть заполнено жесткой изоляцией или другим одобренным материалом.Однако учтите, что некоторые производители не разрешают установку своих изделий на планки обрешетки.

Притирка после обрезки в полевых условиях: Всегда рекомендуется, чтобы установщик притиркал только заводские концы, но понятно, что притирка концов, обрезанных в полевых условиях, может быть необходима. В этом случае удалите ¾ дюйма пенопласта с конца обрезки. Панель с заводским вырезом должна быть панелью внахлест.

Действительно ли жесткий пенопласт под виниловым сайдингом изолирует ваш дом?

Ким Кокс:

Прежде чем я отвечу на этот вопрос, позвольте мне рассказать вам немного об установке винилового сайдинга в нашем районе.

Как вы знаете, здесь, в Мэриленде, температура может сильно колебаться независимо от сезона.

А винил в силу своего состава… расширяется и сжимается при изменении температуры. Вот что делает винил. Поэтому, если он установлен неправильно, чтобы учесть расширение и сжатие, он деформируется, скручивается и, возможно, даже ломается.

Если он неправильно прикреплен к дому без надлежащей опоры, он будет выглядеть волнистым… больше похожим на извилистую горную дорогу, чем на прямую стену.Это некрасиво.

Итак, профессиональные подрядчики по виниловому сайдингу соблюдают несколько правил, чтобы он выглядел великолепно и не повредил ваш новый сайдинг.

Во-первых… Вы должны правильно прибить сайдинг к дому (немного болтается), чтобы сайдинг мог немного сдвинуться, когда это необходимо. ( не беспокойтесь… ваш сайдинг останется прикрепленным )

Еще один важный момент — использовать правильный материал основы за сайдингом .

Правильный метод заключается в использовании жесткого пенопласта, который поддерживает виниловый сайдинг и сохраняет все ровно и красиво. Подумайте только, если вы покрываете старую вагонку или черепицу новым сайдингом … Он ведь не плоский, не так ли?

Виниловый сайдинг CertainTeed с правильной подкладкой из жесткого пенопласта делает этот дом великолепным!

Но вот в чем проблема .. . Если они вообще используют подкладочную плиту, подрядчики часто называют ее и продают как изоляционную плиту.Это неправильное название, и некоторые даже утверждают, что это помогает повысить общую энергоэффективность.

Видите ли … На самом деле, жесткий пенопласт (который иногда поставляется в виде фальцовки) обычно имеет коэффициент изоляции только R-1 и НЕ добавляет заметного изоляционного эффекта вашему дому.

И хотя некоторые производители называют его изоляцией из жесткого пенопласта (для винилового сайдинга), в основном он имеет те же изоляционные свойства, что и кусок фанеры.

Все, что он делает, это дает вам ровную гладкую поверхность, на которую можно правильно прибить виниловый сайдинг.Это оно!

Итак, если вы сравниваете предложения по установке нового винилового сайдинга в вашем доме, помните об этом важном факте.

Честный и профессиональный подрядчик по виниловому сайдингу точно скажет вам, что вы получаете.

Существуют «изолированные» изделия из жесткого пенопласта, которые увеличивают коэффициент изоляции, но вы заплатите гораздо больше за R-5 — R-7.

Я просто хочу, чтобы вы знали разницу, чтобы вы могли сравнить яблоки с яблоками при получении предложений для винилового сайдинга.

Вне зависимости от того, находится ли ваш дом во Фредерике или Силвер-Спринг, в Колумбии, Мэриленде или в любом другом районе, мы можем помочь!

Чтобы получить бесплатное и необязательное предложение по виниловому сайдингу, или

, чтобы задать вопрос, позвоните Ким по телефону 301-368-3551

On Top Home Improvements, Inc.
10818 Avonlea Ridge Place
Damascus, MD 20872
Тел .: 301-368-3551
Нажмите, чтобы написать по электронной почте

Как установить изоляцию излучающего барьера

Излучающий барьер и светоотражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла.Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.

---

Установка радиационного барьера

Установка лучистого барьера на чердаке

Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу. Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги.Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.

Второй способ установки, вместо установки под стропила чердака, заключается в укладке фольги поверх чердачного этажа. Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета.Чтобы компенсировать открытую работу воздуховодов переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы решите установить устройство на чердаке, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образовываться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой. Подробнее о скоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.

• Начинайте рано утром, когда на чердаке очень прохладно.
• Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
• Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
• Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
• Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
• Всегда будьте осторожны с балками чердачного этажа, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
• Для самостоятельных работников: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
• Для профессиональных подрядчиков работа в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его другому установщику, это поможет сократить время установки.

Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ) Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).
Краткое описание установки: Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или вентиляционного отверстия конька), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек нижней части стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к каждое стропило. Примечание: Если козырек вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим с одной стороны крыши на другую (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши. Двигаясь вниз по направлению к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилу. Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины. « Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашего сооружения. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты. Если у вас есть двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха. Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на чердаке ** Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапной резкой разницы температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающейся в более холодном климате в зима.Подробнее о скоплении конденсата).
Краткое описание установки: Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поверх балок перекрытия чердака, фанерного настила или существующей теплоизоляции. Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма. Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером. Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
Отличный совет, связанный с укладкой излучающего барьера непосредственно на чердаке, — это наклеить на ленту контур любых лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка. #ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на потолке собора Предлагаемые продукты: RadiantGUARD® Пароизоляция Ultima-FOIL ИЛИ Светоотражающий одинарный / двойной пузырь
Краткое описание установки: Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Обратитесь к местным нормам и правилам, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить надлежащий воздушный канал. Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил. Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги. Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам . Уложите гипсокартон на планки обрешетки как обычно. Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX: В указанных выше состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble прямо к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой ​​изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма. При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.

Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной облицовке сайдингом, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки размером 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.

Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).
Краткое описание установки: Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма. Вырежьте весь материал вокруг приборов, которые выделяют тепло и / или выступают через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером. Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Кровельные работы

Излучающий барьер может быть очень эффективным в БЛОКИРОВАНИИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством, по крайней мере, с одной стороны от него.Если по обе стороны от излучающего барьера имеется по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».

Кровельные системы

, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, поскольку кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые может быть легко встроен излучающий барьер.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетка / контр обрешетка из сланца / плитки с излучающим барьером на верхней части контр обрешетки. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство в 3/4 дюйма.

Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.

Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) лучистую изоляцию для кровли.

Не делай этого …

Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это …

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропилах на чердаке ниже.

---

Применение отражающей пузырьковой изоляции

Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.

R-значения, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Благодаря этим переменным вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.

Настенный монтаж

Большинство людей знакомо с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, установленные в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, установленная в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.

Инструкции по установке:

• Установка в боковые стены
  • Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — R-Value сборки 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
  • Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — R-Value в сборе 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.

Установка лучистого пола

Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать теплые полы, но и помогать нагревать более холодный воздух около пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.

Инструкции по установке:

• Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
• Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания замкнутого воздушного пространства 6 дюймов над пузырчатой ​​изоляцией под полом выше.

Оборудования для ползания

Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и снижая затраты на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.

Инструкции по установке:

• Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой ​​изоляцией и полом наверху.

Металлические строительные конструкции

Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.

Инструкции по установке крыши:

New Metal Roofs (открытый интерьер)

• С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).

• Без термического разрыва — R-значение 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если есть).

Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.

Инструкции по настенной установке:

Новые металлические стены (открытый интерьер)

• с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
• без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)

Модернизация металлических стен (открытая внутренняя часть) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырчатой ​​изоляцией.

Установки каркаса столбов / столбов для сараев

Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы конденсации точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибка, насекомых или грызунов.

Инструкции по установке крыши:
Новый Каркас стойки / Крыши сарая на столбах (открытая внутренняя часть)

• Низ прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой ​​изоляцией и металлической внешней крышей.
• Над прогонами — R-Value 6.4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части прогонов 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.

Модернизация Рама столбов / крыши сараев на столбах

• Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой ​​изоляцией и металлической внешней крышей.
• Низ фермы — Значение R 10 (тепловой поток вниз) Значение R 3,7 (поток тепла вверх)

Инструкции по установке на стене:

Новинка Стенки опоры / стойки сарая (открытая внутренняя часть)

• Внутри опор — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
• Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Модернизация Стены опор / столбов сарая (открытая внутренняя часть)

• Внутри опор — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Бетонные полы / плиты

БЕЛАЯ пузырьковая светоотражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать вместе с тепловыми трубками или без них, чтобы поддерживать теплые полы. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.

WHITE Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.

Ассоциация производителей световозвращающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:

«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.

Температура земли составляла 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).

R-значение системы R-1,95 снижает потери тепла на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.

Бетонный пол / плита Инструкции:

Бетонный пол / плита

Установка кирпичной кладки / цокольной стены

Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. Показатели R не зависят от влажной среды подвала, в отличие от стекловолоконной изоляции.

Подвал / кирпичная стена

Прочие установки

Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.

Инструкции по установке:

Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается с воздушным зазором 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота

---

Дополнительные советы и хитрости по установке

Общие советы

• При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).

• Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска лучистого барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих площадь, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если длина пролета стропил / балок составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера необходимо обрезать, чтобы уместить это пространство.

• Для мастеров своими руками (DIY),

Создание и настройка Roll Caddy

Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.

Необходимые детали: 1 четырехфутовый отрезок черной водопроводной трубы 1/2 «с резьбой 1 четырехфутовый отрезок трубы ПВХ диаметром 1 дюйм Колено 2 резьбовых ПВХ 2 быстрых ссылки 2 карабина 2 трехфутовых отрезка цепи (см. Нижний рисунок) 2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Инструкции по созданию: Просверлите в одном конце каждого колена отверстие достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение. Присоедините карабины к каждой быстрой ссылке. Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой. Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена). Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.

Готовая роликовая тележка

Установка Roll Caddy

Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.

Наденьте рулон излучающего барьера на рулонную тележку и прикрепите оставшуюся сторону к цепи с помощью оставшегося крючка безопасности.

Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, в зависимости от необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.

Нужна ли мне домашняя пленка за виниловым сайдингом?

Часто домовладельцы задают вопрос: «Нужна ли пленка для дома за виниловым сайдингом?» Возможно, недавнее повреждение сайдинга показало, что под виниловой пленкой нет домашней пленки, или они работают с подрядчиком, который не считает, что такая пленка необходима. Обертка дома действительно считается необходимостью большинством подрядчиков, а также жилищными властями, включая местные строительные и плановые отделы.

ЧТО ТАКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДОМА?

Прежде чем углубляться в объяснение того, почему под винилом должна быть домашняя пленка, важно понять, что именно такое домашняя пленка.

Десятилетия назад первоначальной формой домашней обертки была фетровая бумага с асфальтовым покрытием. С годами материалы для обертывания дома совершенствовались, обеспечивая гораздо большую защиту. Большая часть домашней обертки, которую вы найдете сейчас, представляет собой легкий синтетический материал, который в первую очередь предназначен для размещения между сайдингом и обшивкой.

Существуют разные рейтинги обертки для дома, в зависимости от вашего бюджета и того, какой уровень защиты от влаги лучше всего подходит для вашего дома. Barricade House Wrap — это экономичный вариант для среднего дома, обеспечивающий устойчивость к влаге и разрыву.Еще одним преимуществом этого современного продукта для обертывания дома является его полупрозрачный дизайн, что облегчает монтаж и размещение каркаса для вашего подрядчика.

Подводя итог, можно сказать, что домашняя пленка — это легкий материал, похожий на бумагу, который чаще всего используется для полного покрытия дома, непосредственно поверх обшивки и за виниловым сайдингом. Его основная цель — предотвратить утечки воздуха и воды, которые могли просочиться через виниловую поверхность.

ПОЧЕМУ ДОМАМ НУЖНА ДОМАШНЯЯ УПАКОВКА?

Нет никакой логической причины не использовать виниловую обшивку дома, и многие органы власти твердо согласны с тем, что это следует рассматривать как обязательное условие, даже если местные строительные нормы и правила не требуют этого.

Виниловый сайдинг — одна из, если не самая популярная внешняя облицовка жилых домов. За ним относительно легко ухаживать, он имеет приличный срок службы, бывает разных цветов и очень доступен. Еще одним преимуществом качественного винилового сайдинга является высокая водонепроницаемость при правильной установке. Некоторые подрядчики, которые отдают предпочтение винилу, могут даже сказать, что он практически водонепроницаем. На самом деле, хотя виниловый материал сам по себе является водонепроницаемым, многочисленные швы и щели, возникающие при установке, таковыми не являются.

Возможно проникновение влаги и утечек воздуха через эти тонкие линии и швы, вызывая хаос за сайдингом, который вы можете даже не заметить, пока не будет нанесен значительный ущерб. Несмотря на хорошие качества винила, стоит иметь дополнительную страховку в виде домашней пленки.

Ваш виниловый сайдинг будет выступать в качестве основной защиты от влаги и утечек воздуха, но обертка вашего дома является сильной вторичной защитой. Он защищает обшивку стены, а также помогает предотвратить неконтролируемую циркуляцию воздуха, что улучшит изоляционные свойства вашего дома.

Учитывая, насколько эффективна домашняя пленка и насколько просто ее укладывать за винилом, неплохо было бы убедиться, что ваш подрядчик включил ее при облицовке вашего дома сайдингом. Кроме того, во время этого процесса сайдинга вы также можете попросить своего подрядчика добавить пенопласт между винилом и оберткой дома для повышения R-ценности. Это повысит эффективность облицовки вашего дома, и если вы уже облицовываете свой дом сайдингом, вы также можете включить его, так как установка позже потребует полной замены сайдинга.

ТРУДНО УСТАНОВИТЬ ДОМАШНЮЮ ОБЕРТКУ ПОД ВИНИЛ?

Укладка домашней пленки — простой процесс, который не займет неоправданно много времени на виниловый сайдинг / вторичный сайдинг. При этом жизненно важно, чтобы домашняя пленка была установлена ​​правильно, иначе вы не получите оптимальных характеристик от этого материала. Небрежная или неправильная установка обшивки дома не обязательно нанесет вред вашей обшивке или сайдингу, но в конечном итоге приведет к пустой трате денег и ресурсов.

Если весь ваш дом оборачивается и будет находиться под воздействием солнечного света в течение значительного времени, вам следует приобрести материал, который будет сопротивляться ультрафиолетовым лучам дольше среднего, например Barricade Plus. Обычная домашняя пленка должна быть установлена ​​и покрыта винилом как можно скорее, поскольку она не предназначена для прямого воздействия солнечных лучей. Длительное воздействие может привести к тому, что обертка станет хрупкой, что повысит вероятность разрыва и снизит ее защитные способности.

Работа с опытным подрядчиком, имеющим опыт укладки домашней пленки, гарантирует, что пленка размещена снизу вверх и должным образом перекрыта, закреплена соответствующими крепежными деталями (сшивание гвоздей или гвоздей) и что все швы заклеены.

Если вы работаете с подрядчиком, который пытается убедить вас не подкладывать домашнюю пленку под виниловую пленку, утверждая, что в этом нет необходимости, вам будет разумно подумать о сотрудничестве с кем-то другим. Многочисленные преимущества обертки для дома просто делают ее необходимостью для домов, облицованных винилом, а не роскошью.

Панели непрерывной внешней изоляции — Инструкции по установке

Схема крепления винтами / гвоздями

---

Используя индикаторные отметки на панели, винты устанавливаются на 12 дюймов.c. вдоль шипов InSoFast на отчет по коду. Панели InSoFast обычно привинчиваются на место, однако вы можете использовать пистолеты для гвоздей для установки панелей и сайдинга при условии, что температура превышает 60 ° F, чтобы гвоздь мог принимать гвозди. Подрядчик и / или должностное лицо строительства должны определить пригодность гвоздей в отношении использования, длины и расстояния между ними.

Для 16 ”O.C. Обрамление

---

Шпильки InSoFast — 16 дюймов. Установите первую панель так, чтобы встроенные стойки совпали со стойками стены и прикрепились к ним.

Прибивая панели к стене, когда гвоздь имеет минимальное проникновение в стойку каркаса конструкции, используйте винты, если крепите только к конструкционной обшивке.

Для 24 ”O.C. Обрамление

---

Присоединение к 24 ”o.c. Для каркаса требуется структурная обшивка, к которой можно привинтить, например OSB, фанера или SIP, и требуется использование 8 дюймов o.c. индикаторные отметки. Количество винтов зависит от требований к ветровой нагрузке.

Руководство по креплению;

---

Если вы выбрали механическое крепление панелей InSoFast к бетонным или каменным стенам, необходимо установить винты на 12 дюймов.c. вдоль шипов InSoFast. Порошковые инструменты не рекомендуются.

• Обе панели InSoFast EX 2.5 и InSoFast UX 2.0 могут быть непосредственно прикреплены к большинству внешних поверхностей в качестве непрерывного изоляционного барьера для внешней оболочки здания. Расчетная нагрузка крепежа должна выдерживать сопротивление сдвигу и ветровой нагрузке при использовании для крепления панелей InSoFast к бетонным, деревянным или стальным каркасным системам.
• Одобрения конструкции: если это требуется специалистами по кодексу или дизайну, установка панелей InSoFast и предлагаемые методы крепления могут превышать 12 ″ o.c. должны быть подготовлены и спроектированы профессиональным дизайнером, имеющим на это лицензию.
Расчетные нагрузки
• : Расчетные нагрузки, требуемые местными органами строительного кодекса, не должны превышать рекомендаций, изложенных в этом руководстве .
• Допустимые нагрузки: Применяемые постоянные и отрицательные ветровые нагрузки не должны превышать таблицы, приведенные в данном руководстве для каждой из различных систем крепления для бетонных, деревянных или стальных конструкций. Требуемый интервал между крепежными деталями определяется различными протоколами испытаний крепежа на сдвиг и ветер
  загрузка, а не ООО «ИнСоФаст».

Крепление к бетону;

---

ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ TAPCON MASONRY

Технические характеристики изделия
Диаметр 3/16 дюйма и 1/4 дюйма
Форма резьбы Оригинальная зубчатая Hi-Lo®

Размеры сверла

Номер детали		Описание Размер застежки		Номер детали (сверло)	InSoFast Толщина панели
PFH (с плоской головкой Phillips)	HWH (шестигранная шайба)	толщина x длина	Tapcon может скреплять материалы толщиной 1-3 / 4 ″ — 2-1 / 4 ″.
3177407	3147407	3/16 x 3-1 / 4 ″	5/32 x 5-1 / 2 ″	3097910	UX2.0 — EX2.5
31	3161407	1/4 x 3-1 / 4 ″	3/16 x 5-1 / 2 ″	3100910	UX2.0 — EX2.5
			Tapcon предназначен для крепления материалов толщиной от 2-1 / 4 ″ до 2-3 / 4 ″.
3179407	3149407	3/16 x 3-3 / 4 ″	5/32 x 5-1 / 2 ″	3097910	UX2.0 — EX2.5
3193407	3163407	1/4 x 3-3 / 4 ″	3/16 x 5-1 / 2 ″	3100910	UX2.0 — EX2.5

Минимальные требования к заделке для бетона или бетона / шлакоблока — 1 дюйм, а максимальная — 1-3 / 4 ″.Крепеж любой длины подойдет для крепления нашей шпильки толщиной 2 дюйма к бетону.

CONDRIVE 500 РЕКОМЕНДАЦИИ:

Поместите адаптер сверла в патрон 3/8 дюйма или 1/2 дюйма стандартной ударной дрели. Вставьте сверло в адаптер для сверла и затяните установочный винт. Просверлите отверстие минимум на 1/4 дюйма глубже, чем должен быть заделан анкер Tapcon.

Головки

Phillips можно устанавливать с любой стороны втулки. Чтобы установить Tapcon с шестигранной шайбой диаметром 1/4, используйте большую открытую сторону втулки (см. Этикетку на втулке).Чтобы установить Tapcon с шестигранной головкой под шайбу диаметром 3/16, используйте сторону гильзы с небольшим отверстием (см. Этикетку на втулке). Наденьте противоположную сторону втулки на сверло и защелкните переходник для сверла.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании Tapcon с шестигранной головкой с шайбой водитель автоматически отключится. При установке Phillips Head Tapcon необходимо следить за тем, чтобы анкер не перегибался.

Ослабьте установочный винт на стороне адаптера сверла с помощью шестигранного ключа 1/8 дюйма. Не удаляйте полностью. Замените старое сверло новым. Совместите плоскую сторону с установочным винтом и затяните винт.Не перетягивайте

Связанная информация;

---

Изоляция стен: как установить изоляцию за 4 простых шага

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Просто разрежьте, поместите и скрепите

Стоимость

Около 79 центов за квадратный фут

Расчетное время

2-4 часа для комнаты 12 на 20 футов

Q: Я хочу добавить теплоизоляции к стене во время ремонта.Что я должен иметь в виду?

— Питер Уэферс, Северный Андовер, Массачусетс.

Tom Silva отвечает: Заполнение стен пушистым слоем теплоизоляции из стекловолокна — один из самых простых и наименее дорогих способов сделать ваш дом более энергоэффективным. Все, что требуется, — это универсальный нож, линейка и немного терпения, чтобы убедиться, что изоляция полностью заполняет полость стойки, из стороны в сторону и сверху вниз, без чрезмерного сжатия.

Работайте с войлоком, подходящим по глубине шпилек и ширине ниш для шпилек; для типичной конструкции 2×4 это 3½ дюйма в глубину и 15¼ дюйма в ширину с R-значением 15.Стекловолокно легко разрезать, поэтому, если расстояние между стойками нерегулярное, купите ватины, которые заполнят самые широкие ниши, а остальные подрежьте по размеру.

Когда вы будете готовы начать, защитите свою кожу, глаза и легкие, надев рубашку с длинным рукавом, брюки, перчатки, защитные очки и респиратор. Затем следуйте этим основным советам по установке, чтобы ускорить работу и убедиться, что изоляция выполняет свою работу.

Шаги по установке изоляции

1. Обрезать по ширине

Фото Райана Беньи

• Для узких отсеков для шипов необходимо обрезать войлок по ширине.Для этого положите войлок на пол перед полостью, как показано, и выровняйте один край с внутренней стороной ниши для стойки.
• Затем уложите прямую 2×4 на одной линии с внутренней стороной соседней стойки и надавите на нее одним коленом.
• Проведите универсальным ножом рядом с 2х4, обрезая войлок серией неглубоких надрезов.

2. Обрезать по длине

Фото Райана Беньи

• Заправьте изоляцию в полость, плотно прилегая к верхней части отсека для стоек, и края должны быть на одном уровне со стойками.Войлок не должен сильно прижиматься к шпилькам; это уменьшит его R-ценность.
• Для точного прилегания к дну полости, дайте изоляции продлиться, затем разрежьте ее по нижней пластине каркаса стены с помощью универсального ножа.

3. Устранение препятствий

Фото Райана Беньи

• Для проводов уменьшите толщину войлока вдвое, потянув его на части.Затем продвиньте одну половину за проволоку, а вторую половину уложите вперед.
• Для коробок с электрическими розетками установите батон, затем сделайте вырез на его краю, используя коробку в качестве направляющей.
• Для водопроводных труб обработайте изоляцию за трубой на всю толщину, чтобы предотвратить ее замерзание.

4. Добавьте пароизоляцию

Фото Райана Беньи

• В холодном климате пароизоляция на внутренней стороне изоляции предотвращает конденсацию, которая снижает значение R и способствует появлению плесени.Бататы, облицованные бумагой или фольгой, имеют встроенный замедлитель схватывания. Бататы без облицовки должны быть покрыты пластиком толщиной 6 мил или дышащим листом MemBrain (на рисунке).
• Нанесите полоску герметика на верхнюю пластину и на все шпильки, где листы перекрываются, затем прикрепите лист через каждые 12–24 дюйма к верхней пластине, шпилькам и нижней пластине.

Еще статьи : Все о изоляции; Добавление изоляции чердака

---

Инструменты

Стоит ли утепленный виниловый сайдинг своих денег?

Добавление нового сайдинга в ваш дом — это значительные вложения, которые вы делаете только один или два раза в жизни.Этот проект по благоустройству дома не только преобразит внешний вид, но и является отличной возможностью добавить столь необходимую изоляцию. Заплатив немного больше за утепленный сайдинг, вы получите множество преимуществ, включая более привлекательный внешний вид дома, более низкие счета за электроэнергию и более комфортную температуру в помещении.

Когда утепленный виниловый сайдинг впервые появился на рынке более двадцати лет назад, он стал большим хитом, и с тех пор его популярность только росла. Это руководство поможет вам решить, подойдет ли этот инновационный продукт для вашего дома.

Что такое утепленный виниловый сайдинг?

Есть ли преимущества в установке утепленного винилового сайдинга перед обычным виниловым сайдингом? Как вообще работает утепленный виниловый сайдинг? Изолированный виниловый сайдинг относится к стандартному виниловому сайдингу, который включает в себя слой EPS или пенополистирола, прикрепленный к нему. Как и любой сайдинг, этот материал используется снаружи дома и обычно изготавливается из высококачественного винила, чтобы сделать его более устойчивым к выцветанию, деформации и другим видам повреждений. В процессе производства контурная изоляция из пенопласта постоянно прикрепляется к сайдингу, делая его более устойчивым.Это один из самых долговечных доступных сайдинговых материалов, который с момента появления на рынке был установлен более чем в полумиллионе домов. Но стоит ли утепленный виниловый сайдинг?

Изолированный виниловый сайдинг: за и против

Как и все материалы, у изоляционного винилового сайдинга есть как плюсы, так и минусы.

Преимущества изолированного винила

Утепленный виниловый сайдинг имеет множество преимуществ, и мы рассмотрим самые важные из них здесь:

1.Улучшает внешний вид вашего дома

Если вы делаете такие важные инвестиции, как новый сайдинг, вы хотите, чтобы он выглядел хорошо как можно дольше. Добавив теплоизоляцию к сайдингу, он может улучшить его внешний вид, выровняв стену за ним, сделав неровности вашей стены менее заметными. Кроме того, контурная изоляция придает сайдинговым панелям еще большую поддержку и помогает им сохранять свою форму.

2. Долговечный

Хотя почти все продукты сайдинга предназначены для того, чтобы сделать ваш дом более привлекательным, многие не предназначены для его защиты.Некоторые изделия даже создают пустое пространство между стеной и задней частью сайдинга, что делает сайдинг более уязвимым для повреждений от камней, града, бейсбольных мячей и различных других предметов.

Добавление контурной теплоизоляции к новому сайдингу обеспечивает дополнительную поддержку и помогает ему противостоять суровым воздействиям, как естественным, так и искусственным. Винил обладает высокой устойчивостью к выцветанию и многим типам повреждений, вызванных штормами, при этом некоторые бренды способны противостоять ветру со скоростью 200 миль в час и другим экстремальным погодным явлениям.

И в том маловероятном случае, если изоляционные панели все же будут повреждены, их легче заменить, чем традиционные.

3. Защищает от влаги и насекомых

Вы производите несколько галлонов водяного пара в доме ежедневно в результате принятия душа, приготовления пищи и уборки. И если этот пар не улетучивается, это может привести к появлению плесени и грибка. Добавление традиционной изоляции в ваш дом уменьшит количество потерь энергии, но также может предотвратить выход влаги.Однако многие марки изоляционного винилового сайдинга обеспечивают некоторую паропроницаемость, позволяя водяному пару быстро и безопасно уходить и защищая ваш дом от повреждения влагой.

Этот материал также отлично подходит для минимизации риска появления термитов и других вредителей. В отличие от дерева, винил неорганический и не является источником пищи для термитов. Также пена за виниловым сайдингом заполняет щели и не дает насекомым строить там свои дома.

4. Доступны опции шумоподавления

Некоторые изоляционные виниловые сайдинги могут значительно снизить передачу звука в ваш дом, что очень желательно для людей, живущих в более густонаселенных районах с интенсивным движением транспорта или рядом с шумными собаками.

5. Это энергоэффективно

В ваших стенах нередко возникают утечки энергии, которые увеличивают ваши расходы на отопление и охлаждение, и виноваты в этом деревянные гвоздики в стенах. Это связано с тем, что тепло идет прямо вокруг изоляции и проходит через стойки, позволяя энергии уходить через стены. Это явление известно как тепловые мосты. Почти четверть стен дома состоит из каркасов, которые обычно не изолированы. Это похоже на то, как если бы у вас была вся сторона дома без теплоизоляции.

Для решения этой проблемы Министерство энергетики США рекомендовало домовладельцам рассмотреть вариант с добавлением теплоизоляции под новый сайдинг . Изолированный виниловый сайдинг может значительно сэкономить на счетах за коммунальные услуги, сохраняя тепло внутри зимой и снаружи летом.

Изолированный винил Недостатки

Недостатков у этого продукта немного, но они заметны:

1. Дороже

Стоимость сайдинга может существенно варьироваться в зависимости от выбранных вами характеристик и преимуществ.Как и в случае с автомобилями, вы можете выбрать автомобиль более низкого класса, но добавить множество функций, и он может оказаться таким же дорогим или более дорогим, чем модель более высокого уровня начального уровня.

Однако в целом утепленный виниловый сайдинг дороже, чем его пустотелый аналог. Причины более высокой цены:

• Премиум цвета и профили . Пенопласт обеспечивает лучшую изоляцию для вашего дома и делает панель сайдинга более устойчивой и долговечной. Это позволяет производителям делать утепленный сайдинг более широким и плоским, а также более темных и ярких цветов, чем это было бы возможно в противном случае.Широкое разнообразие качественных цветов и профилей увеличивает стоимость вашего сайдинга.
• Дополнительные шаги для установки . Изоляция из пенопласта делает этот продукт толще, чем обычный сайдинг, а значит, для него требуется больше ступеней или специальных аксессуаров, что также может сделать его более дорогим.

2. Установка более трудоемка

Из-за толщины пенопласта утепленный виниловый сайдинг требует больше времени на установку, чем традиционный виниловый сайдинг.Однако для тех, кто имел опыт установки винилового сайдинга, процесс не сильно отличается и требует лишь нескольких изменений.

Во-первых, вам понадобится еще несколько инструментов. В то время как вы можете разрезать традиционный виниловый сайдинг ручными ножницами, вам понадобится стол или ручная пила, чтобы разрезать изолированный виниловый сайдинг. При резке пилой используйте полотно для сайдинга или полотно с мелкими зубьями. Если вы используете полотно с мелкими зубьями, обязательно установите его на пилу задом наперед.

Также потребуется дополнительная застройка вокруг дверей, окон и других проемов.Это связано с толщиной изоляции, из-за которой сайдинг выступает дальше. Убедитесь, что вы используете аксессуары с широкими приемными карманами, чтобы они могли выдержать всю толщину изоляции.

При доставке сайдинга на строительную площадку потребуются ящики большего размера или больше. Из-за большей толщины поролона в стандартную коробку поместится меньшее количество деталей.

Сколько стоит утепленный виниловый сайдинг?

Ниже приведены некоторые факторы, которые могут повлиять на стоимость вашего проекта:

• Где находится ваш дом
• Размер вашего дома
• Решите ли вы установить его самостоятельно
• Сайдинг, который сейчас находится у вас дома
• Предыдущие повреждения вашего дома, обнаруженные после удаления старого сайдинга
• Количество дверей, окон и других проемов, которые установщики должны обработать, около
• Качество используемых профилей, таких как доска и обрешетка
• Качество выбранных оттенков, включая премиальные тона, темные цвета или более светлые цвета
• Выбор пакета отделки акцент
• Время года установки
• Добавлены ли резистивные барьеры, например, пленка
• Добавлены ли функции для защиты от вредителей или влаги
• Коэффициент сопротивления изоляции
• Квалификация монтажной компании, такая как сертификаты и страхование

Изолированный виниловый сайдинг дороже, потому что он тяжелее и содержит больше материала, поэтому его доставка дороже и требует большего количества шагов для установки.Изолированный сайдинг также доступен в большем количестве профилей и цветов, что делает его более дорогостоящим в производстве.

Однако, несмотря на более высокую начальную стоимость, известно, что утепленный виниловый сайдинг обеспечивает значительную экономию в течение всего срока службы, включая более низкие счета за электроэнергию и защиту от повреждений при ударах.

Объяснение значения R

При сравнении различных изоляционных материалов одним из наиболее важных соображений является значение R, которое является объективным показателем характеристик изоляции .

Более конкретно, R-значение представляет способность материала ограничивать тепловой поток и основано на термине, называемом R-фактором. R-фактор материала определяется в лаборатории путем помещения испытательного образца материала между двумя пластинами и измерения теплового потока через него. Обычно образец состоит из одного квадратного фута материала и имеет толщину ровно 1 дюйм, а его две поверхности имеют разницу температур в 1 градус F. Во время этого испытания определяется теплопроводность материала, которая выражается как скорость теплового потока в британских тепловых единицах (БТЕ) ​​в час.

R-ценность продукта определяется умножением R-фактора на толщину используемого продукта. Например, если изоляционный продукт имеет R-фактор 3,8 и используется 3,5 дюйма продукта, то R-значение составляет 13,3. Чем выше показатель R продукта, тем лучше изоляция.

Работает ли изолированный виниловый сайдинг?

Доказано, что утепленный виниловый сайдинг

дает множество преимуществ, а именно:

• Виниловый сайдинг обычно имеет значение R 0.61, что приводит к увеличению значения R с 2 до 2,7 900 · 10
• Уменьшение теплового моста, то есть отвода тепла через неизолированные материалы, такие как шпильки
• Больше прочности для винилового сайдинга

Изоляция придает сайдингу солидный вид . В то время как традиционный неизолированный винил гремит на ветру и может быть легко вставлен из-за пустот позади него, эти проблемы редко возникают с изолированным винилом.

Скоро вы также можете рассчитывать на дополнительные преимущества.Офис строительных технологий в настоящее время разрабатывает вариант , который объединяет виниловый сайдинг с изоляцией, что, как ожидается, будет экономичным и энергоэффективным. Этот материал может сэкономить более четверти квадрата энергии, что эквивалентно энергии, содержащейся в 2 миллиардах галлонов бензина.

Стоит ли утепленный виниловый сайдинг своих затрат?

Рассматривая плюсы и минусы изолированного винилового сайдинга, мы уверены, что преимущества перевешивают затраты.Мы считаем, что утепленный виниловый сайдинг — разумное вложение средств по многим причинам. Изолированный винил повышает R-ценность, уменьшает тепловые мосты и прост в обслуживании. Вам никогда не придется красить, окрашивать или герметизировать его, и благодаря своей исключительной прочности он сохранит свою привлекательность в течение долгого времени.

Считается, что этот продукт сделает ваш дом более привлекательным. В отчете журнала Remodeling Magazine о соотношении затрат и ценности исследователи подсчитали, какая часть затрат на определенные проекты по благоустройству дома окупается за счет ценности, которую эти проекты добавляют дому.Отчет за 2017 год показал, что замена сайдинга окупает 76,4 процента затрат, что значительно лучше, чем многие другие проекты реконструкции, такие как пристройка ванной комнаты (53,9 процента) и капитальный ремонт кухни (65,3 процента). Итак, если ваш новый утепленный виниловый сайдинг стоит вам 20 000 долларов, вы можете ожидать, что проект добавит стоимости вашему дому на 15 280 долларов, поэтому думайте о реальной стоимости всего лишь 4720 долларов.

Изолированный виниловый сайдинг также обеспечивает значительную экономию энергии. В то время как производители винилового сайдинга, как правило, взимают примерно на 50 процентов больше своих изолированных продуктов, чем их неизолированные варианты, домовладельцы со временем компенсируют эти дополнительные расходы за счет более низких затрат на электроэнергию.Время, необходимое для возмещения дополнительных затрат, называется сроком окупаемости или периодом окупаемости.

Считается, что утепленный виниловый сайдинг будет особенно рентабельным для вас, если вы живете в регионе с очень жаркими или холодными температурами. В таких климатических условиях срок окупаемости может составлять всего пять лет. С другой стороны, если вы живете в более умеренном климате, на то, чтобы окупить более высокую стоимость материалов за счет экономии энергии, может потребоваться 10 лет или больше. Однако, независимо от климата, в котором вы живете, если вы стремитесь обогревать и охлаждать свой дом максимально экологически чистым способом, утепленный виниловый сайдинг по-прежнему может быть выгодным вложением, особенно в сочетании с другими экологичными и энергосберегающими обновлениями. .

Свяжитесь с Brothers Aluminium Corp.

К настоящему времени вы, возможно, уже приняли важное решение установить у себя дома утепленный виниловый сайдинг. Однако есть еще одна не менее важная вещь, которую нужно решить — компания, которую вы нанимаете для установки. Если вы живете в районе Большого Нью-Йорка, , включая Лонг-Айленд и Вестчестер Каунти , Brothers Aluminium Corp. — это компания, которой вы хотите заняться этим проектом реконструкции. Наша семейная компания обслужила более 60000 домов за лет нашей 40-летней деятельности, и мы стремимся предоставлять клиентам максимально качественное обслуживание, которое включает продукты премиум-класса, профессиональное мастерство, бесплатную оценку цен и 100-процентное финансирование. и многое другое.

Помимо винилового сайдинга, мы также предлагаем кровлю, замену входных дверей и окон, кладку и перепланировку интерьера. Если вы заинтересованы в наших услугах или у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по телефону 1-800-639-5665 или заполните нашу онлайн-форму . Мы с нетерпением ждем вашего дела!

.